Название «столбчатый фундамент» говорит само за себя. Это фундамент представляющий собой несколько столбов заглубленных в грунт в определённом порядке и связанных в единую раму посредством деревянной (иногда металлической) обвязки или железобетонного ростверка.

   Столбчатые фундаменты в основном применяются для возведения на них деревянных (брус, бревно) или каркасных домов (не более 2-х этажей), бань, веранд и других хозяйственных построек, а также заборов и каменных ограждений.

Реже на них возводят стены одноэтажных домов из облегчённых каменных материалов (ячеистый бетон и т.п.), удельная масса которых не превышает 1000 кг/м³.

Более тяжёлые дома на таких фундаментах строить не целесообразно, в связи с относительно не высокой прочностью столбов и недостаточно большой суммарной площадью подошвы.

    Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.

    Достоинствами столбчатого фундамента являются экономия денежных средств и трудовых затрат за счёт уменьшения объёма земляных и бетонных работ, а также высокая скорость строительства нулевого цикла.

Особенно это касается фундаментов без монолитного ростверка.

    Самой распространённой ошибкой частных застройщиков при возведении столбчатого фундамента является отсутствие хоть какого, даже приближённого расчёта. Количество столбов, также как и площадь их оснований, берутся «с потолка».

Практически на всех строительных сайтах написано одно и тоже — ставьте столбы по углам и на пересечении стен, при необходимости на длинных стенах добавляйте ещё, чтобы расстояние между ними было от 1,5 до 2,5 метров. Нормальный такой разброс! К тому же про площадь основания практически нигде ни слова.

А ведь именно от этих показателей зависит, будет ли Ваш дом стоять на месте или со временем начнёт перекашиваться и садиться.

Расчёт столбчатого фундамента

   I)    В-первую очередь необходимо исследовать место под будущее строительство. Подробно об этом говорится в статье «Определяем свойства грунтов на участке застройки.

» В дополнение к изложенному там необходимо отметить следующее: приняв решение строить столбчатый фундамент, в обязательном порядке необходимо делать пробное бурение на 0,5-0,6 метров ниже предполагаемой глубины заложения столбов.

Если под несущим грунтом Вы наткнётесь на слой водонасыщенных слабых грунтов (плывун), то от столбчатого фундамента лучше отказаться, т.к. столбы под нагрузкой могут просто прорезать несущий грунт и провалиться.

   II)    Вторым шагом будет определение нагрузки, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Приближенные значения удельного веса для отдельных элементов конструкции приведены в следующей таблице:

   Примечания:

   1)При угле наклона скатов крыши больше 60º снеговая нагрузка принимается равной нулю.

   2) При расчёте фундамента к весу дома прибавляется и ориентировочный вес самого фундамента. Высчитывается его примерный объём и умножается на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³.

   III)    После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

S = 1,3×P/Rо ,

где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;

       Р — общий вес дома вместе с фундаментом, кг;

       Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см².

    Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже:

   Примечание:

    Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже.

    Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения. Для большей наглядности рассмотрим простой пример.

Пример упрощённого расчёта столбчатого фундамента

    Рассчитаем столбчатый фундамент (на круглых столбах) для небольшого каркасно-щитового дома (см.рис. слева) размером 5х6 метров. Высота 1-го этажа 2,7 м, высота фронтона — 2,5 м. Кровля шиферная. Несущий грунт — суглинок (Rо = 3,5 кг/см²). Глубина промерзания 1,3 метра.

    Итак, необходимо рассчитать вес дома.

1) Площадь всех стен, включая фронтоны, в нашем случае получится равной 72 м², а масса их 72 × 50 = 3600 кг

2) В доме имеется цокольное (пол 1-го этажа) и межэтажное (между 1-м и мансардным этажами) перекрытия. Их общая площадь 60 м², а масса 60 × 100 = 6000 кг

3) Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-м и на мансардном этаже. Значение её будет равно 60 × 210 = 12600 кг

4) Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Масса её при шиферной кровле 46 × 50 = 2300 кг

5) Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, т.к. угол наклона скатов крыши больше 60º.

6) Определим предварительную массу фундамента. Для этого нужно условно выбрать диаметр будущих столбов и их количество. Допустим у нас есть бур диаметром 400 мм, его и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия — один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук.

    Объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0,2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0,24 м³, а масса его 0,24 × 2500 = 600 кг.

   Масса всего фундамента 600 × 11 = 6600 кг.

7) Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома:    Р = 31100кг

8) Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна:

S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²

9) Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно в нашем фундаменте должно быть минимум  11550/1250 = 10 столбов.

    При уменьшении диаметра столбов их число будет увеличиваться и наоборот. Например, если мы возьмём бур 300 мм, то нужно будет сделать минимум 16 столбов.

    Определив минимально допустимое число столбов фундамента, делают их разбивку по периметру.

В-первую очередь их устанавливают в наиболее нагруженных местах — это углы дома и соединения наружных и внутренних стен.

Остальные столбы равномерно распределяют по периметру, при необходимости добавляя к полученному минимальному числу ещё несколько штук для симметрии. Главное правило здесь — больше можно, меньше нельзя.

    Важное замечание: если дом имеет какую либо более лёгкую пристройку, например, веранду, минимально допустимое количество столбов для неё считается отдельно от дома. Очевидно, что оно будет меньше.

    Рассмотрим теперь наиболее распространённые конструктивные схемы столбчатых фундаментов

Буронабивной фундамент

    Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Работы по устройству буронабивного фундамента производятся в следующей последовательности:

    1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

    2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания.

     Примечание: в рамках данной статьи мы не рассматриваем мелкозаглубленные столбчатые фундаменты, которые используются практически только для небольших деревянных хозяйственных построек.

    3)   Из обычного рубероида сворачиваются цилиндры (по диаметру скважин) и обматываются скотчем. Они выполняют две роли: во-первых, это несъёмная опалубка для столбов, а во-вторых — их гидроизоляция.

    Если у Вас рубероид с посыпкой, сворачивайте гладкой стороной наружу. Чем хуже грунт при замерзании будет прилипать к поверхности столбов, тем меньшие касательные силы, стремящиеся вытащить столбы зимой из грунта, будут на них действовать.

    4) Цилиндры из рубероида вставляются в скважины. На рисунке выше видно, что до самого основания рубероид не доходит, остаётся около 20 см. Делается это не просто так.

Через незакрытую часть сваи при заливке бетона цементное молоко просачивается в грунт и дополнительно связывает его. При этом в зависимости от типа грунта несущая способность столба может увеличиться до 2-х раз. Это увеличение при расчёте не учитывается.

Оно дополнительно повышает запас надёжности фундамента. Кроме того столбы лучше заякорятся в земле.

    5) В скважину заливается немного бетона (20-30 см), после небольшой паузы вставляется арматурный каркас, чтобы он под своим весом не опустился до соприкосновения с грунтом. Затем заливается весь столб до верха. Касание арматуры с грунтом не желательно, т.к. это приводит к её более быстрой коррозии.

    Обычно каркас делается из трёх-четырёх прутков рабочей арматуры А-III ∅10-12 мм, обвязанных между собой вспомогательной арматурой Вр-I ∅4-5 мм. Желательно, чтобы арматура находилась от наружной поверхности столба не ближе чем на 5 см.

    Если после заливки столбов на них будет сооружаться монолитный ростверк, рабочую арматуру выпускают из столбов на высоту этого ростверка. Если же на столбах будет делаться обвязка из деревянных балок, то для её крепления при заливке бетона в верхнюю часть вкладывается резьбовая шпилька (напр., М16).

    Примечание: столбчатые фундаменты с железобетонным монолитным ростверком описаны в статье «Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый)».

    При температуре воздуха 15-20ºС нагружать столбчатый фундамент можно начинать уже через 4-5 дней.

К тому же дать полную расчётную нагрузку на фундамент (стены, перекрытия, крыша, эксплуатационные нагрузки) быстро Вы не сможете. Пока идёт строительство, бетон «дозреет».

   ВАЖНО: Нельзя оставлять столбчатый фундамент не нагруженным на зиму. Касательные силы морозного пучения могут поднять и перекосить столбы, причём все по разному.

    Столбчатые фундаменты из асбестовых, пластмассовых или металлических труб

    Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно установленные в скважины асбестовые, пластмассовые или металлические трубы. Работы производятся в следующей последовательности:

    1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

    2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания. Диаметр скважин на 10 см больше диаметра выбранных труб. При отсутствии бура можно выкопать ямы и лопатой.

    3) В скважину заливается около 20 см бетона для увеличения несущей способности столбов, как уже говорилось выше. После небольшой паузы в скважину вставляется сначала свёрнутый рулон рубероидной рубашки, которая защитит песчаную засыпку от  заиливания, затем асбестовая, пластиковая или металлическая труба и арматурный каркас.

    4) Производится обратная засыпка промежутка между трубой и рубероидной рубашкой песком и в трубу заливается бетон. Песок предотвращает примерзание грунта к трубам зимой и их подъём касательными силами морозного пучения.

    Примечание: Асбестовые трубы имеют не очень высокую морозостойкость, поэтому довольно часто в месте их входа в грунт из-за насыщения влагой они разрушаются. Чтобы этого избежать, желательно опасное место покрыть обмазочной гидроизоляцией.

 Прямоугольные (квадратные) столбы из бетона, кирпича, блоков

    Прямоугольные или квадратные столбы делают, когда под рукой нет бура подходящего диаметра. Ямы копают вручную лопатой. Работа эта более трудоёмкая и объём вырабатываемого грунта, по сравнению с бурением, тоже больше.

    Последовательность выполнения работ практически такая же, как и в случае с трубами. Отличие в том, что вместо труб в ямы вставляется предварительно изготовленная деревянная опалубка, либо столбы выкладываются из кирпича (блоков).

    Обратная засыпка производится после съёма опалубки через 2-3 дня. Кирпичные столбы можно засыпать на следующий день.

    Примечание: Как уже говорилось выше, обратная засыпка песком (непучинистым материалом) делается для предотвращения подъёма столбов зимой. Но у неё есть один недостаток. При попадании в яму воды (напр.

дождевой), песок номокает и теряет свои несущие свойства. Столбы при этом становятся неустойчивыми в горизонтальном направлении.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно отнестись к отводу воды от фундамента: сделать нужные уклоны, отмостку и ливнёвки.

    Часто столбы делаются комбинированные, т.е. в грунте они бетонные, а выше уровня земли выкладываются из кирпича или блоков. Этот вариант не подходит для последующего сооружения ростверка. Теряется его смысл, заключающийся в изготовлении одной жёсткой рамы.

    Существует ещё один вид столбов — деревянные, на заострять на них своё внимание мы не будем, т.к. используются они в настоящее время очень редко. Заметим лишь, что для таких столбов нужно использовать влагостойкие породы древесины (дуб, лиственница и т.п) и перед установкой их необходимо защитить от влаги (обмазать гидроизоляцией или завернуть в рубероид, а лучше сделать и то и другое).

Источник: https://moi-domostroi.ru/stolbchatyi-fundament/

Столбчатый фундамент своими руками: расчеты, пошаговая инструкция

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом.

Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Характеристика столбчатого основания

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.  

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Два варианта столбчатого фундамента.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек; 
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

• заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах);

Устройство заглубленного столбчатого фундамента

• малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы);

Схема малозаглубленного столбчатого фундамента

• незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).

Устройство незаглубленного столбчатого фундамента.

Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.

Устройство столбчатого фундамента под каркасник.

Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.  

При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.

Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка 

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.  

Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.

Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.

Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную.  Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.

Устройство пятки.

Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.

Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.    

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.

Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.

По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание:Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2.

Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас.

Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.

Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков.

Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков.

Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен. 

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.

Гидроизоляция битумной мастикой.

Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

• на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
• сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание: Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла). 

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Источник: https://stroim-dom.net/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция — Фундамент своими руками

Фундамент – это важнейшая часть любого строения. Насколько грамотно и ответственно будет осуществлён вопрос его обустройства, зависит дальнейшая судьба постройки. Одним из факторов, с которым необходимо первостепенно определиться – это тип фундамента. Только после этого приступают к процессу создания плана дома.

Выбор вида фундамента зависит от многих моментов. Один из них – это состояние грунтов и наличие грунтовых вод. Если участок размещён на проблемных грунтах, то следует предпочесть заглублённый столбчатый фундамент. В данной статье будет представлена пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента своими руками.

Характеристики столбчатого основания

В первую очередь обращаем внимание на то, что столбчатый фундамент для дома предназначен для возведения строений облегчённого варианта.

В частном строительстве это деревянные и каркасные дома, бани, беседки и различные хозпостройки.

Обусловлено это тем, что они не оказывают большого давления на грунт, и несущая способность опор в состоянии их выдержать.

А столбчатые фундаменты дополнительно выполняют функцию равномерного распределения нагрузки.

Общий вес дома на столбчатом фундаменте должен быть в пределах 1000 кг/м 3 .

По мнению специалистов, данному виду основания присущи такие положительные характеристики, как:

• возможность проектирования и выполнения работ своими руками, не привлекая к этому процессу специальную технику;
• возможность его закладки на проблемных грунтах;
• можно исключить выравнивание ландшафта площадки. Основание на опорах может обустраиваться даже на крутых склонах;
• краткие сроки выполнения работ. К дальнейшим строительным действиям можно приступать уже через две недели от начала закладки;
• обустройство лёгкой гидроизоляции;
• немалые сроки службы при условии грамотного расчёта и обустройства;
• относительно небольшие материальные затраты.

К недостаткам можно отнести только два фактора:

• Невозможность обустройства зданий с большой несущей нагрузкой.
• Невозможность обустройства подвала.

Основные виды

Чтобы определиться, какой вид столбчатого фундамента закладывать, необходимо тщательно изучить все условия своего участка. От этого зависит не только выбор материала для опор, но и глубина их погружения.

Различия по материалам

Суть данного типа фундамента заключается в обустройстве опор. В свою очередь, для закладки опор используются различные материалы:

• железобетонные опоры;
• стойки из бута и бетона;
• опоры из кирпича;
• деревянные балки;
• трубы асбестоцементные, пластиковые, металлические.

Различия по глубине заложения

Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками и рассчитать глубину его закладки?

Последнюю величину необходимо определять по нескольким факторам:

В случае, когда на участке грунтовые воды проходят ниже чем 1 м ниже уровня земли, то металлический столбчатый фундамент способен выдержать небольшой кирпичный домик.

Итак, по глубине закладки столбчатые фундаменты бывают:

1. Заглублённый. Глубина его закладки должна быть ниже уровня промерзания почвы на 20 см.
2. Мелкозаглублённый. В данном случае опоры должны заглубляться до 40 – 70 см.
3. Незаглублённый. Размещены на самой поверхности. Необходимо только снять плодородный слой и заменить его нерудным материалом.

Технология закладки – пошаговая инструкция

Строительство столбчатого фундамента осуществляется с помощью обустройства опор, которые размещать необходимо под несущие стены.

В обязательном порядке в тех местах, в которых сосредотачивается основная нагрузка:

• углы здания;
• на пересечении стен;
• в местах расположения несущих балок;
• под каминами или печами.

Как правило, опоры располагают друг от друга на расстоянии 1,5 – 2,5 м. После обустройства столбов их связывают между собой ростверком.

Выполнение расчётов

Многих интересуют вопросы, как сделать столбчатый фундамент своими руками и с чего следует начинать. Для обеспечения качественного состояния фундамента необходимо начинать с расчётов. Для выполнения таковых понадобятся следующие величины:

• вес будущего строения, в который следует включать вес мебели для обстановки;
• вес непосредственно фундамента;
• сезонные климатические нагрузки;
• степень промерзания грунта;
• уровень прохождения грунтовых вод.

Для определения некоторых характеристик можно руководствоваться данными представленными в таблице

Для расчёта можно использовать программу онлайн. После этого получаем такие результаты:

• необходимое количество опор;
• размеры опор и площадь их сечения;
• несущую способность одного столба.

Далее предоставляем план, как обустроить столбчатый фундамент своими руками, и пошаговую инструкцию к нему.

Обустройство незаглублённого основания

Как установить незаглублённый столбчатый фундамент? Для начала подготавливают опоры на поверхности земли, предварительно убрав плодородный слой и засыпав поверхность смесью песка и гравия. О том, как делать свайные фундамента смотрите в этом видео:

Размещайте столбы на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга

Столбы размещают друг от друга на расстоянии 1,5 – 2,5 м. В основном незаглублённое основание закладывают на непучинистых и слабо-пучинистых почвах.

В том случае, если на участке преобладают скальные или каменистые грунты, то такой фундамент способен выдержать более серьёзную нагрузку.

Чтобы изготовить опоры, используют бетон или бетонные блоки габаритами 20×20×40. Можно построить их самостоятельно из кирпича. Но специалисты не рекомендуют изготавливать опоры из силикатных или керамических кирпичей, которые не устойчивы к перепадам температур.

Выполнение работ:

1. Начинать следует с разметки площадки. Снимается плодородный грунт и обустраивается дренажная система и гидроизоляция.
2. Определаются места обустройства столбов (бетонные блоки 20×20×40).
3. Начинаем подготовку места под опору. Обязательно обустраиваем песчаную подушку.
4. Выполняем монтаж каждой опоры, которая состоит из четырёх блоков. Укладываются они в два ряда по два блока. Далее заделываем швы цементным раствором и производим оштукатуривание поверхности блоков.
5. В местах соединения опор с будущим зданием необходимо производить гидроизоляцию с помощью битумной мастики или рубероидом.

Обустраивая незаглублённый фундамент для бани, в качестве опор можно использовать деревянные балки с сечением 20 – 30 см, которые предварительно пропитываются специальным составом, предохраняющим дерево от гниения.

Устройство мелкозаглубленного основания

Данный тип фундамента самый распространённый в применении. Он малозатратен, а использовать его можно во многих случаях. Для обустройства мелкозаглублённого фундамента часто используют трубы различного типа, которые укрепляют путём заливки во внутреннюю их полость бетона.

Трубы используются различного диаметрального сечения. Для совсем лёгких построек, таких как бань и беседок, берут диаметр 100 мм. Для более тяжёлых, каркасных и деревянных домов, диаметр металлических опор должен быть 250 – 300 мм. Количество необходимого бетона определают по объёму внутренней части стоек.

Конструкция на столбах из бутового камня

1. Предварительная подготовка площадки: очищение от мусора, сорняков, снятия верхнего слоя и разравнивания. Далее размечаем границы будущего строения, положение внутренних стен. Отмечаем кольями места обустройства опор.
2. Приступаем к подготовке скважин под трубы. Для этого используют бур. Глубина каждого отверстия больше длины стойки на 20 см. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.
3. Обустраивая песчаную подушку, необходимо производить её трамбовку и проливать водой. После того как вода полностью впитается, вниз скважины размещаем кусочки рубероида. Это необходимо для предотвращения впитывания влаги бетона в песок.
4. Устанавливаем трубы в отверстия таким способом, чтобы они выступали над поверхностью земли не менее, чем на 10 см. Производим выравнивание высоты труб по уровню.
5. Заливаем каждую стойку песчано-гравийной цементной смесью в соотношении 2:2:1 до уровня 50 см. Далее приподнимаем стойку приблизительно на 20 см и оставляем для застывания бетона.
6. После того, как бетон застыл, выполняем гидроизоляцию стойки и засыпаем свободное место скважины песком, постепенно производя его утрамбовку.

Осуществляя данный процесс, следует периодически проверять уровень установки труб.

• далее внутрь трубы помещают арматуру и приступают к заливке бетоном;
• дают отстояться фундаменту не менее недели, чтобы бетон застыл.

Желательно перед установкой, погружаемую часть трубы обработать битумной мастикой.

Монтаж столбчатого фундамента с ростверком

Важный элемент в возведении столбчатого фундамента – это соединение опор ростверком. Выполняется он уже после того, как столбы полностью установлены. Подробнее о заливке ростверка для столбчатого фундамента смотрите в этом видео:

Существует два способа монтажа данного элемента столбчатого фундамента: непосредственно на земле и на некоторой высоте над уровнем земли. Второй вариант имеет больше преимуществ. Также существуют отличия и по применяемому материалу:

• из деревянных балок;
• металлических элементов;
• железобетонный.

На дно опалубке выстилают песок

Рассмотрим технологию возведения железобетонного ростверка, который чаще всего устраивается на монолитные бетонные столбчатые фундаменты:

• первоначально устанавливается опалубка из деревянных досок;
• дно установленной опалубки засыпается песком и тщательно застилается плёнкой;
• далее обустраиваем армирующий каркас из арматуры с диаметральным сечением 12 – 14 мм;
• после всех подготовительных работ следует одновременно залить всю конструкцию бетоном и дать отстояться около месяца;
• после полного застывания бетона демонтируем опалубку и убираем насыпь из песка.

Также для создания оптимального микроклимата будущего строения обустраивается забирка для сборного столбчатого фундамента. Она позволит сохранить тепло и защитить конструкцию дома от воздействия сезонных климатических воздействий.

Выполняется забирка для столбчатых фундаментов из различных материалов между опорами непосредственно под домом. Жёстко связывать её с опорами не следует.

Следуя всем инструкциям, которые приведены в данной статье, не составит особого труда выполнить надёжную закладку столбчатого основания для дома своими руками.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись.

При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее.

Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

• быстрое сооружение фундамента;
• нет необходимости применять строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
• столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
• можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
• срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
• отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы: разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Источник: https://postroifundament.ru/stolbchatyiy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Сообщение Столбчатый фундамент: расчет и изготовление своими руками появились сначала на Postroikado.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов.

Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором.

Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм.

Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну.

К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной  не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанеры

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки.

Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники.

Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлические опалубки многоразового использования

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубка

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия.

Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоков

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосы

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про панели для фундамента.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубки

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите на видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундаментную плиту.

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента.

Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок).

Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Источник: https://m-strana.ru/articles/opalubka-dlya-fundamenta-raznovidnosti-materialy/

Сборка опалубки ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.

В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 «Опалубочные работы».
2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» — включающий порядок расчета и технологию возведения конструкций опалубки для фундаментных оснований.

Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

1. Палубу следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическим крепежом, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не вызвало коробление, перекосов и разрушения конструкции.
2. Между отдельными досками щитовой палубы не допускается наличие щелей, раствор должен надёжно удерживаться внутри возведенной конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего имеются щели, необходимо заделать их паклей, монтажной пеной, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками составляют до 2 мм.
3. Деформация щитов по вертикали не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
5. Смещение щитов относительно фундаментной оси не должно превышать 10 мм.
6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектным расчетом параметров фундамента.
7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.

Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.

Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:

1. Для изготовления щитов необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%. Чем выше влажность пиломатериалов во время заливки бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Сырая древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, за которым, итак,необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
2. Изготовление щитовой опалубки допускается из древесностружечных или древесноволокнистых плит, бок фанеры с водостойким покрытием, поверхность щитов, прилегающих к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется проводить обработку торцевых частей для защиты от влаги, используя водостойкие герметики.

Типы палубы для ленточного фундамента

Схема возведения опалубки

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски

Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.

Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.

Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.

Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.

Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.

Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

• монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 0,2 м, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте фундаментного пояса следует установить подпорки и раскосы, предупреждающие прогиб щита от тяжести бетонной смеси. Укрепить конструкцию помогут металлические хомуты;
• укрепление конструкции — разборные деревянные щиты необходимо выставить в траншее, закрепив скрутками из проволоки, при необходимости следует предусмотреть установку фиксирующих распорок с шагом от 0,5 до 1,0 м. При укреплении щитов важно контролировать их положение относительно стенок траншеи и соседних элементов;
• гидроизоляция — предусматривается в тех случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой рубероида поможет предупредить вытекание бетона через неплотные стыки.

Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.

(1 5,00 из 5)

Источник: http://FundamentAya.ru/job/opalubka/ustrojstvo_opalubki_lentochnogo_fundamenta.html

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала.

Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора.

Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене.

Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене.

Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов.

Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм.

В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой.

Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента.

Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа.

В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить.

Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером.

Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

https://www.youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки.

Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым.

Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок.

Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки.

Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов.

Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично.

Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам.

Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои.

Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Источник: https://FundamentClub.ru/opalubka/ustanovka-lentochnogo-fundamenta.html

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Фундамент своими руками

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов.

Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно.

Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

• быть прочными;
• иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

• доски;
• фанеру (влагостойкую);
• ОСП;
• металлические листы;
• пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

• подготавливают рабочий инструмент и материалы;
• роют траншеи под фундаментную ленту;
• нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
• сбивают щиты;
• монтируют опалубку;
• проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

• материал нарезают одинаковой длины;
• затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
• обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
• 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

• с помощью шнуров и колышков делают разметку;
• по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
• приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
• вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
• уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
• следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
• аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

• металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
• шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

• просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
• вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
• в отверстия через него устанавливают шпильку;
• на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Источник: https://postroifundament.ru/montazh-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Сообщение Устройство и установка опалубки для ленточного фундамента появились сначала на Postroikado.

Время чтения: 8 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью.

Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно.

Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения

Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

Структура ленточной опоры имеет свои особенности

Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием.

Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться.

Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды.

Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

На прочность основания оказывают влияние способы армирования

Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

• простота монтажных работ;
• долговечный срок службы;
• способность выдерживать самые высокие нагрузки;
• при строительстве можно не использовать специальную технику;
• выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

• нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
• значительный объем используемого сырья.

Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото. При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.

Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы

Подготовительные работы: проект и качественная разметка

Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии. При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов. В соответствии с чертежами производится разметка местности.

При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.

Есть определенные тонкости при выполнении разметки

Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина. Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы.

Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты. По периметру устанавливаются специальные планки.

С помощью уровня на них натягивается веревка и корректируется значение перепадов высот.

При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока

Полезная информация! Заглубленные разновидности оснований становятся устойчивыми при морозах, когда вода расширяется при замерзании и с силой выдавливает конструкцию. Характерно подобное явление для глинистых грунтов.

Особенности земляных работ

К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи.

Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта.

Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.

Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса. Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки. Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.

Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.

Как сделать прочную опалубку?

Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента. Это нужно для того, чтобы смесь не переливалась через край. Щиты собираются из обрезных досок, а затем монтируются к опорам, которые устанавливаются по краям траншеи. В опалубке делаются отверстия под канализационные магистрали.

Надежность конструкции зависит от качества работ по созданию опалубки

Чтобы отметить уровень заливки натягивается шнур, который должен возвышаться над поверхностью земли над уровнем в 30 см. Также укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или геотекстиль.

Готовая опалубка выглядит так

К сведению! Гидроизоляционный материал защищает от попадания грунтовых вод и от попадания воды в гравийную подушку.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Позволит отлично сделать ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, в которой подробно рассказано, как производить армирование. Этот этап нужен для создания надежного и прочного каркаса.

Перед строительными работами стоит выбрать вариант армирования

Монтаж каркаса из арматуры выполняется вместе с укладкой опалубки. С промежутком в 12-25 см устанавливаются железные прутки. К ним монтируются элементы арматуры с помощью проволоки.

К арматуре можно прикрепить специальную трубу для обеспечения естественной вентиляции. Производится заливка фундамента. По стенам опалубки прокладывается специальная бумага. В каркас бетонная смесь вливается слоями.

При этом каждый пласт необходимо протыкать, чтобы выходил воздух.

Посмотреть, как располагается арматура, можно на этой схеме

Технология осуществляется в несколько этапов:

• перед работой стоит проверить густоту смеси, которая должна иметь однородную структуру;
• после заливки раствора, его необходимо утрамбовывать. Для этого используется специальный инструмент с вибрирующими свойствами, затем с помощью мастерка нужно выровнять поверхность;
• смесь из бетона застывает около трех недель. Если работы проводятся в жаркое время, то нужно производить периодическое увлажнение поверхности, чтобы предотвратить растрескивание материала.

Заливать бетонный раствор удобно через устройство округлой формы

Калькулятор расчета количества раствора

При выполнении заливки рекомендуется использовать специальное приспособление в форме желоба. Возведение стен допускается через 16-25 суток.

Залитое основание тщательно выравнивается

Важная информация! Опалубка демонтируется после высыхания материала на 50%.

Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

• для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
• для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
• при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

Статья по теме:

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

: практические советы по устройству фундамента ленточного типа

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/lentochnyjj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Фундамент ленточный своими руками пошаговая инструкция — Фундамент своими руками

Ленточный фундамент является самым распространенным и подойдет практически для всех видов частного строительства. На этом виде фундаментов допустимо возведение коттеджей, бань и гаражей. Заливка такого вида фундамента требует определенных навыков и опыта.

Но если досконально разобраться в этом вопросе и подойти к вопросу подготовленным, то можно сделать качественный ленточный фундамент и своими руками.

Функциональность ленточного фундамента гораздо выше фундамента свайного типа, при этом себестоимость в разы ниже фундамента сплошной конструкции, а если вы хотите создать строение с используемым подвалом, то можете не сомневаясь остановиться на выборе ленточного фундамента для вашей постройки.

1. Бетон марки 200

2. Доски для опалубки

3. Металлические прутья диаметром 8-12 мм.

4. Стальная проволока

Приготовление такой смеси вручную очень трудоёмкий процесс, по этому будет лучше заказать доставку готового бетона.

Если вы все таки решили замешивать бетон самостоятельно, тогда вам следует помнить, что фундамент залитый небольшими порциями считается менее надежным так как является неоднородным.

Для замешивания бетона самостоятельно используйте бетономешалку. Бетон замешивается из цемента, песка и гравия в пропорции 1:2:2,5.

Если вы хотите чтобы ваш дом стоял долгие году и радовал не только вас но и ваших внуков, не пренебрегайте точными расчетами и качественным исследованием участка строительства. Будет лучше если для проведения точных расчетов и геодезических исследований вы обратитесь к специалистам.

Они смогут точно определить тип грунта на вашем участке, на какой глубине находятся грунтовые воды и глубину промерзания в холодный период. Такие меры необходимы если вы собираетесь строить коттедж.

Для постройки небольшого дома, бани или гаража расчеты можно провести самостоятельно, для этого воспользуйтесь ниже приведенной таблицей.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Первым делом нужно отчистить участок от мусора. По мере возможности выравниваем поверхность участка. Для разметки будущего фундамента используем толстую нить и колышки. Определяем где будет находиться первый угол строения и устанавливаем колышек.

Таким же образом размечаем внутренний контур фундамента.

Копаем траншею под ленточный фундамент

Рытье траншеи необходимо начинать с самого низкого угла, это нужно для того чтобы не допустить разности высот подземной конструкции, что в дальнейшем поможет избежать неравномерной просадки строения во время эксплуатации. Глубина траншеи должна быть на 200 мм ниже чем глубина промерзания грунта в районе строительства.

На дно готовой траншеи необходимо засыпать 15 сантиметровый слой песка, смочить его водой из лейки и уплотнить специальным инструментом (вибротрамбовщиком) или вручную. Для этого например хорошо подойдет деревянный брусок с приделанными к нему ручками.

Для улучшения гидроизоляции и исключения ухода воды из бетонной смеси в грунт, стенки траншеи рекомендуется обшить рубероидом. Крепить рубероид к стенкам траншеи можно шиферными гвоздями.

Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки используют обрезные доски из которых сооружают щиты, скрепляя доски между собой при помощи брусков и саморезов, при этом не забывайте, что шляпки саморезов должны быть внутри опалубки, а бруски снаружи. Для придания жесткости конструкции и избегания деформации при заливке бетона используют подпорки с внешних сторон.

Высота фундамента должна быть не менее 30 сантиметров, по этому опалубку необходимо строить выше необходимой высоты фундамента. Уровень заливки фундамента отмечают на опалубке с внутренней стороны.

Армирование траншеи

Армирование необходимо для повышения прочности фундамента. Для это изготавливают каркас из металлических прутов диаметром 8-12 мм.

Его устанавливают по всему периметру фундамента таким образом чтобы нижняя арматура была расположена на высоте 5-7 см от дна траншеи. К ней проволокой прикрепляют поперечные стержни с шагом 30-35 см.

Заливаем бетон

После установки опалубки и армирования траншеи переходят к заливке бетонной смеси. Для приготовления бетона своими руками смешивают цемент с мелким речным песком в соотношении 1:2. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее добавляют щебень в таком же количестве сколько и песка.

Бетонный раствор необходимо заливать слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно пробивают прутьями арматуры для того чтобы исключить образование воздушных пустот в фундаменте. Когда бетон залит до нужной отметки необходимо простучать внешнюю сторону опалубки для того чтобы лучшего уплотнения фундамента. Верхнюю часть фундамента необходимо выровнять мастерком или шпателем.

Далее фундаменту нужно дать отстояться в течении минимум 3-4 недель и только после этого можно приступать к возведению стен.

Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод его нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого его обмазывают разогретым строительным битумом, а сверху наклеивают рубероид.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото видео
Заливаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Источник: svoimi-rukamy.net

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки.

Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания.

А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Источник: https://postroifundament.ru/fundament-lentochnyiy-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения.

В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно.

После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.
7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-xoroshij-fundament-poshagovo.html

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфе Исследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Забивной Буронабивной Винтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Незаглубленный Мелкозаглубленный Глубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/rukovodstvo-po-samostoyatelnoj-zalivke-fundamenta-doma.html

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами.

Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям.

Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

• Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

• Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

• Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

• Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

• Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

• Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

• Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки.

Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада.

Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/

Сообщение Строительство фундамента: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками появились сначала на Postroikado.

Обязательным атрибутом настоящего деревянного дома со времен древней Руси, признаком комфорта и уюта является русская печь. Героиня сказок, в наше время все так же пользуется популярностью. Но реальный мир не так прост и от тяжелого труда по устройству печи в доме волшебство не спасет.

И начнем мы не с головы, а позаботимся о крепких ногах, чтобы эту самую голову не потерять. Фундамент под печь – пожалуй, самая важная часть строительных работ. От этого зависит, будет ли служить нам печь верой и правдой, не покинет ли нас в борьбе со временем и природой.

Перейдем от сказаний к делу.

Глава первая – вооружаемся знаниями

Прежде чем сделать работу по установке любой основы строений необходимо пригласить профессионала-геолога для изучения почвы.

На основании геологических исследований специалисты должны дать точную картину подземной составляющей вашего будущего дома, и желательно позаботиться об этом еще до закладывания фундамента самого дома, а не только печи. Геологи составят описание, которое включает обязательно следующие пункты:

• Уровень промерзания почвы
• Протекание грунтовых вод
• Тип рабочего грунта (обязательно послойно)
• Сезонные деформации

Глава вторая – выбираем тип фундамента под печь

Из каких только материалов ни строят сейчас русскую печь и ее фундамент. Да и сама эта часть быта располагается не только в доме, устанавливают их и в баню. Русская печь в русской бане – красота, да и только. Самые распространенные виды фундамента:

• Плитный (монолит)
• Свайный
• Винтовой
• Ленточный
• Под каменную печь
• Фундамент под железную печь

установка основания под печь в деревянном доме Последний вид интересен тем, что его, в общем-то, и нет. Устройство железной печи таково, что для того чтобы обеспечить хороший фундамент под железную печь нужно всего лишь сделать прочные полы.

На выбор вида основы влияет размер будущей печи, материал и общий вес. Фундамент печи можно сделать как отдельно от домовой опоры, так и объединяя их. Если в доме уже ленточный фундамент, то основа под печь закладывается отдельно.

При совместной укладке, нужно учитывать, что печь – массивное сооружение. Не факт что общий фундамент сможет правильно распределить такую нагрузку, поэтому предпочтительнее думать об отдельной опоре для каждого элемента.

Поговорим об особенностях каждого вида фундамента.

Армированная монолитная плита устойчива к движению грунта, но не справится с очень массивными строениями, размер которых внушает доверие, так же плохо на нее влияют грунтовые воды.

Так как воздействие воды губительно для такой опоры, в баню его не установишь. Дешевый способ, но не самый надежный. Однако если условия позволяют, то является самым оптимальным вариантом.

Отлично справится с влагой и глинистой почвой свайный (столбчатый) фундамент. Именно фундамент под банную печь рекомендуется сделать этим способом.

Но процесс многоэтапный: в почве пробуриваются ямы на глубину промерзания почвы, дно засыпают щебнем примерно на сантиметров 10 и утрамбовывают, сворачивают рубероид для опалки и заливают бетоном.

После усадки конструкции нужно обязательно провести работы по гидроизоляции. Поверх бетонных столбов устанавливают плиты фундамента.

Винтовой представляет собой не что иное, как сваи с винтами на концах. Такая конструкция имеет большую прочность: при вкручивании в почву винты схватывают ее и укрепляют, в отличие от других видов свай. Используют так же как фундамент под печь в бане. К недостаткам можно отнести цену и затраты на специалистов – без бригады рабочих своими руками установить такие сваи невозможно.

Глава третья – экспериментальная

Перейдем непосредственно к укладке фундамента под печь. По популярности и простоте (это важно для выполнения работ своими усилиями) на первом месте стоит плитный фундамент, поэтому для начала на его примере и рассмотрим установку основы печи. щебень, песок, бетон, бутовый камен и многое другое. Этапы укладки плитной основы:

1. Котлован. Его размеры вычисляем исходя из габаритов печи – к ним добавляем еще 10-15 сантиметров с каждой стороны. Запас нужен для правильного монтажа опалубки и укладки фильтра. В глубину яма уходит до уровня промерзания почвы.
2. Подушка из песка. Дно засыпается песком на 15 см, тщательно проливается до тех пор, пока уровень песка не перестанет понижаться, и утрамбовывается.
3. Каменный настил. На 30 сантиметров сверху засыпаем щебень, можно его смешать с мелкими камнями и осколками кирпича. Все пустоты засыпаются еще одним тонким слоем песка. Поверх еще 10 см щебня и два слоя рубероида.
4. Опалубка. Берется фанера или дощечки и устанавливаются по периметру колодца. Каждые полметра ставится подпорка для прочности. Между опалубкой и краем ямы сохраняем расстояние в 10 см.
5. Сетка из арматуры. Скрепляем арматурные сетки. Льем бетон слоем в 4 сантиметра, ждем, пока он схватится. После этого помещаем в него сетку.
6. Бетон. Состав бетона: 1 доля цемента, 3 доли песка, 5 щебня, плюс вода. Производим увлажнение опалубки. Слоями начинаем заливать бетон, выбивая воздух. Каждый слой 20 см. выравниваем верхний слой и, как только он в первый раз схватился, накрываем рубероидом.

Еще один вид базиса русской печи в добротном деревянном доме — бутобетонный. Его установку можно так же отнести к способу «своими руками». Здесь так же роется котлован и сооружается опалубка, но есть и отличия:

1. Отсутствует песчаная подушка, вместо нее слой щебня на 20 см.
2. Щебень заливается бетоном
3. Вся конструкция изолируется от влаги полиэтиленом или рубероидом
4. Устанавливается опалубка и закладывается на дно слой из крупных камней, плоских с двух сторон
5. Чередуются слой камня и бетона
6. Даем отдохнуть и набраться сил основе около 10 дней, только потом устанавливаем печь.

Глава последняя – подводим итоги

Долго ли коротко ли, мы разобрались с видами фундамента под печь и попробовали его даже установить.

Если словами описать этот процесс так, чтобы не упустить ни одной детали, сложновато, то существует множество видео, в которых опытные мастера расскажут и покажут все основы закладки фундамента.

Создать прочную основу под русскую печь вы сможете и своими руками или обратившись к специалистам в данной области. Решать, как и что строить, конечно, вам, а мы постарались пролить немного света на темные стороны подземной жизни печного хозяйства.

Кирпичные печи весят много – ведь масса только одного кирпича составляет 4 кг. В среднем, на сооружение русской печки уходит не менее 500 кирпичей.

Прибавьте к этому порядка 350-ти кирпичиков дымохода и умножьте на 4 – и получите почти 3,5 тоны веса. Площадь, занимаемая конструкцией, обычно составляет немногим более трех квадратных метров, так что и удельный вес получается весьма солидный.

Следовательно, фундамент для печи в доме должен быть выполнен по всем правилам строительства – иначе она может просто разрушиться.

Основные требования

В шестидесятых годах прошлого столетия в строительных нормах были оговорены требования к размещению печного фундамента относительно основного, на который опирается дом. СНиП этот давно отменен, а новых документах печная тема касается только строительства промышленных печей.

Однако при возведении фундамента под печку в деревянном доме мастера традиционно придерживаются отмененных норм, которые передаются от печника к печнику, превратившись в «народную мудрость»:

• между фундаментами дома и печи должен обеспечиваться зазорнее менее пяти сантиметров;
• пространство между фундаментами заполняются негорючими материалами – песком, керамзитом или шлаком. Основное требование к заполнителям – способность выдерживать высокие температуры;
• верхняя горизонтальная плоскость печного фундамента должна располагаться ниже уровня чистового пола как минимум на 150 мм. Это позволяет обустроить гидроизоляцию ниже балок перекрытия с целью отсечения подземных вод от основных конструкций.

Нормативы 1962 года отвечали существующим на то время реалиям: фундаменты частных деревянных домов не армировались, никаких мероприятий по борьбе с морозным пучением не проводилось.

Современные фундаменты строятся несколько иначе, большое внимание уделяется повышению их прочности и несущей способности. Поэтому при возведении новых домов можно не разделять печную и основную фундаментные конструкции.

Остается вспомнить старые нормы и соорудить в доме фундамент под печку по их рекомендациям.

Порядок строительства отдельно стоящего печного фундамента

Строительство фундамента под русскую печь в деревянном доме производится в следующем порядке:

1. Размеры фундамента для кирпичной печки для дома определяются габаритами ее подошвы. Роется котлован, ширина и длина которого превышает соответствующие параметры печи на 5 см по ее периметру (10 см на размер). Если грунты в зоне строительства пучинистые, размеры ямы в плане увеличиваются на 0,8 метра: таким образом вы обеспечите нормальные условия работы при сборке опалубки и гидроизоляции готового фундамента под печь в деревянном доме. Глубина котлована – 500-700 мм (в зависимости от глубины промерзания земли).
2. На дне котлована обустраивается подстилающий слой – подушка. Она представляет собой утрамбованный слой щебня (если уровень грунтовых вод высокий) или песка (на сухих грунтах).
3. Пучинистые грунты в месте возведения печи утепляются листами пенополистирола толщиной 50-100 мм.
4. Поверх подушки или утеплителя котлован выстилается полиэтиленовой пленкой высокой плотности. Ее размер должен быть таковым, чтобы края можно было уложить на борта шурфа.

Перед тем как залить в доме фундамент под печь, в котлован опускается заранее изготовленный арматурный каркас (правила армирования ленточного фундамента). Он состоит из двух сеток, связанных между собой вертикальными стержнями.

Размер каркаса принимается с таким расчетом, чтобы после заливки металл был надежно скрыт в толще монолита и располагался на расстоянии 40-50 мм от любой его грани.

Заливка бетонной смеси производится в один прием с периодическим ее уплотнением при помощи вибраторов или обычной штыковой лопаты.

Фундамент из бутового камня

Конструкция фундамента кирпичной печи в деревянном доме, выполненная из бутобетона или бутового камня, обладает важным преимуществом: этот материал не дает усадки.

Процесс строительства бутового фундамента под печь в доме своими руками происходит значительно легче по сравнению с железобетонным.

Правда, без ж/б элемента и здесь не обходится – камень укладывается не на саму подушку, а на плиту толщиной 50-100 мм. Но ее можно купить готовую, и тогда не придется возиться с изготовлением армирующего каркаса и долгого ожидания созревания бетона.

Бутовый камень укладывается с соблюдением перевязки. Затвердевшую кладку обклеивают двумя слоями рубероида при помощи горячего битума.

Завершает конструкцию фундамента под кирпичную печь в деревянном доме кладка, состоящая из двух рядов кирпича.

Фундамент для печи в доме, как сделать под печку в деревянном доме, как залить
Фундамент для печи в доме: определение конструктивных размеров. Как влияют характеристики грунтов на конструкцию фундамента. Этапы строительства.

Источник: ks5.ru

Интересно, что раньше печь устанавливали прямо на пол. В этом месте просто усиливали половые балки или укладывали еще сверху. Однако сегодня фундамент для печи в деревянном доме или бане необходим. Он защитит печь от разрушения и появления трещин, а строение — от пожара. Выбор типа основания зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод, а также от вида и веса печной конструкции.

Если баня или дом уже построены печь придется ставить непосредственно на пол. В этом случае выбирают легкое устройство, например, металлическую печь или буржуйку. Но предварительно обязательно нужно рассчитать допустимую нагрузку на пол строения. Если же вы находитесь на этапе создания проекта и в начале строительства дома или бани, нужно продумать обустройство фундамента под печь.

Общие правила установки фундамента под печь

Классический фундамент под печь в деревянном доме или бане представляет конструкцию из бута на цементной или бетонной основе, которая по площади на 5-10 сантиметров больше площади печи в каждую сторону. Высоту делают такую же, как фундамент загородного дома или бани. Под фундаментом делают подушку из песка и гравия, которая компенсирует давление снизу.

Для печи делают сплошной фундамент с утеплением. На поверхности конструкции обязательно укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или специальной мембранной пленки. Затем сверху кладут кирпичи и делают выпуски из металлических уголков для противопожарной разделки.

Глубина залегания фундамента зависит от типа грунта и почвы на земельном участке. Для песчаного и сухого грунта основание устанавливают на глубину до 80 сантиметров, для пучинистого — ниже глубины замерзания, которая составляет не менее 1,5 метров. Уложенный фундамент под печку нельзя дозаливать, иначе возникнет неравномерная усадка.

Источник: https://postroifundament.ru/fundament-pod-pech-v-derevyannom-dome.html

Фундамент под печь: расчет, технология, примеры, разные варианты устройства

В настоящее время существует богатый выбор готовых металлических печей для бань, сваренных из стальных листов и чугуна. Однако не сдают свои позиции и кирпичные печи, которые украшают баню своими массивными формами и сохраняют тепло в течение длительного времени.

В любом случае необходимо перед установкой печной конструкции выполнить фундамент под печь, размеры которого зависят от ее веса.

Правильность расчета и соблюдение технологии возведения фундаментного основания защитят печь от перекосов, возникновения трещин в кирпичной кладке, полного разрушения сооружения.

Расчет фундамента для кирпичной печи ↑

Длина, ширина и глубина фундаментного основания зависят от габаритов будущей печи и ее веса. Для примерной оценки данного показателя необходимо помнить, что один кубический метр кирпичной кладки примерно тянет на 1350 кг. В этом значении уже учтен вес кирпичей и раствора, идущего на заделку горизонтальных и вертикальных швов.

Зная объем печи, нетрудно посчитать ее вес, умножив данное значение на 1350. Если вес печной конструкции не превышает 750 кг, то можно обойтись без устройства отдельного фундамента. На такие небольшие печи обычно уходит не более 200 штук кирпичей.

Поэтому в качестве их основания используется лист асбеста, укладываемый на глиняный раствор, поверх которого размещается лист кровельного железа.

Надежный фундамент под печь в баню, выполненную из кирпича, должен располагаться ниже уровня промерзания грунта в данной местности. В этом случае можно избежать влияния сезонных подвижек грунта на конструкцию печи, так как под ней будет прочное искусственно возведенное основание.

Важно! Глубина промерзания грунта в каждом регионе имеет свои значения. Чтобы узнать точную информацию по этому вопросу, необходимо воспользоваться справочной литературой.

Этапы строительства фундамента под печь ↑

1. Работы начинают с рытья котлована, выравнивания его основания и укладывания песчано-щебеночного слоя. После проведения трамбовки устраивают подошву, используя при этом битые кирпичи или щебень. Далее подошву заливают жидкой цементной смесью.

2. Далее проводят кладку полнотелых кирпичей или бутовых камней, при этом следят за тем, чтобы ряды были ровными и правильными. Не забывают о необходимости перевязки швов. Наружные ряды кладут на цементном растворе под лопатку, а внутренние – забуткой. Верхнюю площадку выравнивают с помощью нанесения цементного слоя.

   Нужно добиться идеальной горизонтальности поверхности,  поэтому все работы проводим с помощью правила с уровнем.

3. Чтобы оградить банную печь от проникновения грунтовых вод, обязательно укладывают двойной слой рубероида, служащий отличной гидроизоляцией.
4. После выкладывают еще один-два кирпичных ряда до уровня пола.

   Можно считать на этом устройство фундамента заканчивается. Ему дают время на просушку и достижение прочности. Далее проводят работы по кладке кирпичной печи.

Схема для устройства основания ↑

1. Подошва из щебня.
2. Подземная часть каменной кладки.
3. Верхний срез.
4. Слой гидроизоляции.
5. Печная кладка.

Схема фундамента под печь в бане

Важно! Фундамент для банной печи ни в коем случае не объединяют с фундаментным основанием, возводимым для стен бани.

Даже при близком расположении оставляют зазор в несколько сантиметров, который засыпают песком или мелким щебнем.

Столбчатая конструкция печного фундамента ↑

Столбчатый фундамент под печь уменьшает объемы земляных работ и способствует экономии материалов.

При этом помимо устройства столбов под четырьмя углами печи необходимо провести монтаж основания, устанавливаемого на эти опоры. В качестве основания можно использовать готовую железобетонную плиту или раму, которую сваривают из стальных профилей. При этом помните, что плита должна быть больше по размерам печи, что позволяет ей лучше держать вес печной конструкции.

Столбчатая конструкция печного фундамента

Столбы или сваи, выступающие в роли надежной опоры для фундаментной плиты, позволяют избежать последствий сезонных подвижек грунта, происходящих в результате пучения глинистых и суглинистых почв во время сильных морозов.

Установка свай для фундамента ↑

1. На необходимую глубину пробуривают в грунте цилиндрические отверстия, диаметр которых составляет около 20 см.
2. На дно полученных ямок засыпают щебеночный слой толщиной 10-15 см. Щебень тщательно трамбуют.
3. В пробуренные ямы вставляют трубки из рубероида, которые служат опалубкой.
4. Заливают бетонную смесь.

5. Оставляют бетонные столбы-сваи на десять дней для просушки.
6. После истечения отведенного срока приступают к установке железобетонной плиты.
7. По верхнему обрезу фундамента устраивают гидроизоляцию, используя все тот же рубероид, промазанный горячим битумом и уложенный в два слоя.

Важно! Для обеспечения свободной усадки между основанием и грунтом необходимо оставлять зазор.

Если характеристики грунта позволяют использовать мелко заглубленный фундамент, то плита укладывается в неглубокую траншею на утрамбованный щебень. В этом случае монтажа свай можно избежать. И сократить расходы на фундамент под кирпичную печь.

Фундамент для печи в виде железобетонной плиты — стандартный надежный вариант, выдерживающий агрегаты с любым весом

Устройство фундамента из бутобетона ↑

1. Проводят разметку котлована, размеры которого должны превышать расчетный показатель на 10-15 см.
2. Далее насыпают 15-сантиметровый слой щебня и проводят его утрамбовку специальным ручным приспособлением.
3. Изготавливают опалубку из досок, которая представляет ящик без дна, по размерам равный будущему фундаменту.

4. Стенки опалубки изнутри гидроизолируют, для чего выстилают их рубероидом.
5. На основание выкладывается слой крупных камней, оптимальное значение диаметра которых составляет не более 15 см.
6. Пустоты между камнями засыпают щебнем.
7. Слой заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.

   Раствор по консистенции должен напоминать густую сметану. Если площадь фундамента большая, то второй слой камней выкладывают только через сутки. В противном случае все работы проводят в один день.

8. Заливка конструкции завершается в тот момент, когда до уровня чистового пола остается семь сантиметров.

   Поверхность тщательно проверяется строительным уровнем на горизонтальность. При выявлении отклонений добавляется цементный раствор до тех пор, пока прибор покажет нужный результат.

9. Выровненную и заглаженную поверхность фундамента закрывают полиэтиленом и оставляют на неделю для полного высыхания бетона.

10. После завершения работ по устройству основания фундамента демонтируют опалубку.
11. На бока основания наносят растопленный гудрон в два слоя.
12. Зазоры между стенками котлована и фундаментным основанием засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Особенности кладки фундамента под печь

Важно! Для приготовления раствора приобретают портландцемент марки не ниже 400.

Основание для металлической банной печи ↑

Многие начинающие строители задаются вопросом, как сделать фундамент под печь, выполненную из листовой стали.

Вес таких готовых печей обычно не превышает 150 кг.

Для металлической печи для бани также будет нужен фундамент

В этом случае фундамент выполняют следующим образом:

• выкапывают котлован, глубина которого составляет полметра, а ширина и длина зависят от габаритов конкретной металлической печи;
• на выровненное дно насыпают 30-сантиметровый слой щебня, который хорошенько утрамбовывают;
• поверх утрамбованного щебеночного слоя заливают цементно-песчаный раствор, приготовленный из расчета: одна часть цемента – четыре части песка; вода доливается по мере необходимости, пока не удастся достигнуть сметанообразной консистенции;
• работы приостанавливают на сутки, в течение которых цемент застынет;
• далее поверх застывшего слоя настилают два отрезка рубероида, обеспечивая тем самым гидроизоляцию фундамента;
• после этого заливают котлован бетонной смесью и проверяют горизонтальность поверхности по уровню;
• с помощью красного обожженного кирпича делают кладку нескольких рядов, тем самым выводят основание фундамента до уровня чистого пола.

Схема фундамента для металлической банной печи

Важно! Бетонная смесь готовится из цемента, песка, мелкого гравия и воды, причем первые три компонента берутся в пропорции 1:2,5:4.

Самый быстрый и простой способ изготовления фундамента заключается в элементарном бетонировании вырытого котлована. При этом под кирпичные печи укладывают в котлован арматурный каркас, который заливают бетоном до уровня грунта. Иногда эти работы проделывают без опалубки.

После докладывают фундамент кирпичом, который не доходит до уровня пола на 10 см. Поверхность последнего кирпичного ряда выравнивается по уровню цементным раствором. Покрывается двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции.

Сверху настилают толстые сухие доски с нанесенной гидроизоляцией или строится коробка из кирпича, размер которой соответствует основанию печи. Коробку заполняют шлаком или кирпичным боем.

Если устройство фундамента проводится во влажном грунте, то обычный кирпич заменяют кирпичом-железняком.

При этом нижнюю часть фундаментного основания заливают бутобетоном или бетоном, а верхнюю устраивают из кирпича.

При этом в раствор добавляют помимо песка (9 частей) и цемента (1 часть) известковое тесто (1 часть). Для сухих грунтов можно использовать глиняный раствор, в который добавляют цемент.

Фундамент под печь своими руками: видео ↑

Приступая к возведению фундамента своими руками, не стремитесь сэкономить на качестве используемых материалов. Потому что от прочности данного сооружения будет зависеть срок службы банной печи, а значит, и самой бани. Ведь печь является «сердцем» данного строения, лечащего и тело, и душу человека.

Источник: http://strmnt.com/sad/banya/ba-fund/fundament-pod-pech.html

Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

• бутобетонный;
• бетонный сплошной заливки;
• опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

• уровень грунтовых вод;
• тип грунта;
• глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

• песчаные и сухие грунты – 80см;
• пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
• вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

• сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
• разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
• нарушение целостности дымохода;
• проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

• цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
• песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
• опалубка;
• щебень;
• рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
• корыто для замешивания раствора;
• лопата штыковая и совковая;
• уровень;
• молоток и гвозди;
• строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня;
• вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон.

Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

• Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
• Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
• Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
• Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
• Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
• Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Источник: http://tehno-beton.ru/fundament/soorujenija/pod_pech.html

Фундамент под печь своими руками: выбор, расчет, технология изготовления

Любое строительство сооружений начинается с возведения фундамента, который будет служить основой для конструкции и печь не является исключением. Хотя некоторые отопительные системы не нуждаются в предварительной установке фундамента, обычно таковыми являются буржуйки и печи весом менее 200 килограмм – им не требуется дополнительное основание.

В каких случаях нужен фундамент?

Как уже было сказано выше, установка сооружений должна сопровождаться возведением основания в виде фундамента, исключением являются конструкции вес которых не превышает 200 килограмм, во всех остальных случаях он необходим.

Даже легкие кирпичные конструкции нуждаются в хорошем основании, в связи с постоянными движениями грунтов и общей усадки дома. А о массивных, тяжелых, кирпичных печках и говорить не стоит – без качественного фундамента, правильно сконструированного им не устоять в условиях современного климата.

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

Прибавляем 70 кг и получаем общий вес отопительной системы – 1150 килограмм. Так как грунт у нас достаточно твердый, но печь имеет большую массу, мы установим фундамент с глубиной залегания 1 метр – этого будет достаточно для долговечной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

Виды

Существует несколько видов оснований под печки – выбор определяется посредством анализа качества грунтов и грунтовых вод.

Чаще всего в роли фундамента используют следующие типы оснований:

• бетонные,
• свайные,
• плиточные,
• бутобетонные,
• а также заглубленные и незаглубленные.

Рассмотрим на pechnoy.guru способы установки трех наиболее популярных и качественных видов фундамента.

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

• Цемент;
• Крупнозернистый песок;
• Доски для сооружения опалубки;
• Щебень;
• Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

• Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
• Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
• Для установки гидроизоляции строительный степлер;
• Для укладки основания трамбовка ручного типа.

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

Инструкция по изготовлению

1. Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод.

   Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.

2. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.

3. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.

4. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
5. Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров.

   При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.

6. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

На сваях

Иногда с целью экономии цементного раствора изготавливается свайный фундамент под печь. Он незначительно отличается по способу возведения от бетонного, разве тем что вместо заливки можно использовать железобетонную плиту.

Технология изготовления

Если вы решили сделать свайный фундамент для кирпичной печи в деревянном доме, то вы должны понимать, что здесь необходим точный измерительный инструмент и умение пользоваться строительным уровнем – иначе конструкция основания может быть установлена криво.

Давайте разберемся как правильно сделать фундамент под печь с применением свайной технологии пошагово:

1. Снимается слой земли на глубину 25 сантиметров для удобства, и чтобы не мешали корни растений;
2. Затем при помощи земляного бура высверливаются отверстия глубиной примерно 1 метр в количестве четырех штук, каждое из которых должно будет держать бетонную плиту на углу поверхности;
3. Внутрь каждой скважины засыпается щебень и утрамбовывается – так фундамент под печку будет более устойчив;
4. В каждую скважину вставляется бетонная или асбестовая труба, либо гильза из рубероида – сверху заливается бетонный раствор.

Затем нужно дать раствору высохнуть примерно 8-10 дней, после чего можно приступать к установке основания.

При укладке на сваи железобетонной плиты следует каждый столб чтобы упирался в угол конструкции как на фото:

Если же было решено на сваи установить бетонную собственного изготовления, то следует использовать армирование и опалубку, для правильного изготовления конструкции:

Отдельно следует выделить фундамент на сваях для булерьянов и других легких печек, его можно изготовить с применением металлических уголков и профилей:

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

Вывод

Каждый хозяин понимает, что печь без фундамента не сможет простоять устойчиво долгое количество времени, основание не нужно только для очень легких конструкций, а даже небольшим металлическим и кирпичным отопительным системам нужно хорошее основание.

В зависимости от того какой грунт на вашем участке, определяется и размер с глубиной фундамента под печь в доме, вычисляется необходимая консистенция раствора и используются различные материалы. Важно помнить, что печку не следует устанавливать сразу после окончания работ по сооружению основания, бетонному раствору нужно дать время «схватиться» и высохнуть.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/izgotovlenie-pechi/fundament-pod-pech-svoimi-rukami.html

Сообщение Процесс изготовления фундамента под печь появились сначала на Postroikado.

Монолитный ленточный фундамент пользуется популярностью при возведении жилых домов, гаражей, бань, саун, беседок и прочих объектов хозяйственного назначения. Для возведения конструкций требуется небольшой строительный навык, поэтому чаще всего опорное основание возводят своими руками.

В этой статье – технология возведения монолитного ленточного фундамента под здания.

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

• Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
• Заглубленный фундамент – углубляется в грунт на 1-2 метра. Этот тип ленточного основания принято устраивать в районах с холодным климатом, где наблюдается промерзание почвы на значительную глубину. Фундаментное основание заглубленного типа возводится для строительства тяжелых, массивных зданий из кирпича или бетона на пучинистых или водонаполненных грунтах, а также в грунтах, промерзающих на значительную глубину.

Технология работ

Конструкция ленты

Устройство ленточного основания под дом или баню можно выполнять самостоятельно или передать подряд на строительство специализированным организациям.

Но конструкцию вполне реально возвести собственными силами, очень важно правильно составить расчет фундамента, включающий определенную ширину и глубину заложения.

Если расчет трудно выполнить самостоятельно, следует обратиться в специализированную фирму, которая определит основные габариты опорного основания и глубину заложения фундаментной конструкции. Имея на руках готовый расчет, выполнить строительные работы по устройству фундаментного пояса будет намного легче.

В этой статье рассмотрим вариант устройства монолитной ленты своими руками.

Подготовительные работы

Строительство фундамента стоит начать с подготовки территории, для чего с участка необходимо убрать весь мусор, старую траву, бетонный и металлический лом, выкорчевать старые кустарники и пни деревьев.

Верхняя поверхность участка должна быть спланирована по уровню, слой плодородного грунта складируется в отдельную кучу – его нельзя использовать при обратной засыпке пазух фундамента.

На участке необходимо провести разметку фундамента, обозначая деревянными колышками угла здания. Все колышки по периметру соединяются шнуром строительным, что позволит не откланяться в сторону при рытье траншей под бетонный монолитный пояс основания.

Земляные работы и устройство опалубки

Рытье траншеи

Рытье траншей необходимо выполнить наиболее аккуратно и тщательно, стараясь соблюдать вертикальность стенок. Допускается копать траншеи под монолитную ленту экскаватором. В этом случае потребуется дополнительно выравнивать стенки и основание траншеи. При рытье траншей вручную уходит много времени на выполнение работы, но не потребуется дальнейшее выравнивание.

Грунт, вынутый из траншей, складируется неподалеку – эта почва потребуется для заполнения пазух фундаментного основания из монолитного железобетона.

В готовую траншею устанавливается опалубка, которая должна иметь размеры, предусмотренные расчетом фундамента. Щиты опалубки могут быть съемными (деревянные, металлические, фанерные) и несъемными (создают дополнительное утепление). Выбор вида опалубки зависит от индивидуальных условий участка.

При использовании съемной разборной опалубки из деревянных материалов, важно следить, чтобы зазоры между отдельными досками были минимальными. Это необходимо для того, чтобы залитый в опалубку бетонный раствор не просачивался между досками.

Если используются деревянные щиты опалубки повторно, предварительно необходимо очистить их от наслоений бетона, при необходимости – проложить по внутренней стороне слой рубероида.

Опалубку выставляют по уровню, укрепляя отдельные щиты подкосами и подпорками.

Песчаная подушка

На выровненном дне траншеи следует устроить подсыпку из крупного песка. Толщина засыпки – 10 см. Песок добавляется частями, каждый слой песчаной подушки следует тщательно утрамбовывать, добиваясь необходимой плотности. Слой песка проливают при трамбовании водой. По песчаной подушке укладывают слой щебня мелкой фракции, который требуется утрамбовать.

Посмотрите видео, подробно описывающее процесс засыпки песчаной подушки.

Песчано-гравийная подушка служит для амортизации и равномерного распределения нагрузки.

Армирование монолитной ленты и бетонирование

Пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 10 мм закладывается внутрь щитов опалубки для создания жесткости и прочности конструкций. Каркас можно соединять двумя способами:

• Сварной метод изготовления арматурного каркаса – когда все узлы конструкции свариваются с помощью сварного аппарата.
• Соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки – этот метод наиболее подходящий для изготовления каркаса при армировании фундаментных конструкций.

Готовый каркас следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы на поверхность монолитной ленты нигде не выходила незащищенная арматура. К заливке бетоном приступают после того, как установлен стальной арматурный каркас.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно осуществить вязку арматуры и заливку основания.

Очень важно начать и закончить заполнение формы бетоном за 1 день, таким образом, можно избежать появления мостиков холода, ослабляющий несущую способность фундаментной ленты.

Фундаментные конструкции из монолитного железобетона набирают прочность до 28 дней, раньше этого срока не разрешается продолжать строительный процесс, например – возводить стены дома или бани.

Преимущества и недостатки ленточных оснований под здания

Конструкция фундаментного основания ленточного типа в монолитном исполнении наиболее распространенный вариант фундамента для частного строительства, такая популярность определяется целым рядом преимуществ основания перед другими типами фундаментов:

• Высокая прочность.
• Долговечность – сроки эксплуатации опорной монолитной ленты превышают срок в 100 лет.
• Отличная несущая способность.
• Устойчивость – конструкции не угрожает опрокидывание.
• Возможность применения в грунтах различных групп (при условии малой глубины промерзания).
• Доступность необходимых материалов – песок, цемент и арматура из стали не являются дефицитными строительными материалами.

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/lentochnyy/monolitnyj_lentochnyj_fundament.html

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения.

К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом.

Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки.

Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).

3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки.

   Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.

6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги.

   Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.

7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома.

   Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.

8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов.

Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления.

Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
• в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Монолитный ленточный фундамент: особенности возведения

Ленточный монолитный фундамент — это железобетонная закольцованная лента, которую выливают по всему периметру жилого здания. Такая конструкция позволяет равномерно распределить вес дома по всему основанию, предотвращая его локальное разрушение под действием сил пучения.

Углы основания получают больше нагрузок, чем остальные участки, поэтому углы дополнительно укрепляются столбами и армированием (свайно-ленточная конструкция). Этот тип является самым популярным в индивидуальном строительстве, так как он намного прочнее, за счет того, что расход арматуры на 1 м3 бетона значительно больше, чем у других конструкций.

Также прочность основания увеличивается за счет монолита ленты и глубины заложения.

Устройство монолитной ленты

Результаты расчета

Бетонную ленту делают сборной и монолитной, мелко- и глубокозагубленной.

Тип основы для дома выбирается, исходя из свойств грунта, расчетной нагрузки на свайно-ленточную основу, веса здания и других индивидуальных характеристик стройки.

Точный или приблизительный расчёт ленточного фундамента можно сделать вручную, на онлайн калькуляторе или в специальной компьютерной программе. При пользовании калькулятором пользователь получит следующие данные:

1. Длину ленточного монолитного фундамента и его периметр,
2. Размеры подошвы ленты и опорной площади для расчета гидроизоляционных материалов,
3. Площадь наружных стен монолита для расчета количества утеплительных материалов,
4. Объем и вес раствора, исходя из усредненной плотности. К расчетному значению следует добавить 10% запаса,
5. Общую нагрузку на грунт и нагрузку, распределенную на всю поверхность бетона,
6. Dminарматуры согласно СП 52-101-2003 – учитывается соотношение количества арматурных стержней и сечения основания,
7. Число рядов арматуры на 1 м3 бетона фундамента во всех рядах каркаса, а также сколько нужно рядов арматуры в отдельно взятом поясе,
8. Dminпоперечного и вертикального прута в армопоясе согласно стандартам и правилам,
9. Расстояние меду поперечной арматурой и расстояние между точками крепления хомутами (вязальной проволокой),
10. Расстояние для нахлеста стержней друг на друга,
11. Длина армостержней для армирования ленточного фундамента с нахлестом и без него,
12. Общая масса арматуры и вес армокаркаса,
13. Толщина деревянной опалубки и количество досок согласно ГОСТ Р 52086-2003,
14. Количество всех стройматериалов для монтажа размерной опалубки.

Ручной расчет ленты

Монолитная бетонная лента – это сплошная заливка ленточного фундамента с армокаркасом, сборное основание — это фундамент из сплошных фундаментных блоков (ФБС) или из кирпича, природного камня и других штучных стройматериалов. Глубина залегания фундамента делит конструкции на глубоко- и мелкозаглубленные основы.

Преимущества глубокозаглубленного монолитного ленточного фундамента без неразборной опалубки:

1. Очень прочная основа, выдерживающая вес многоэтажных зданий,
2. Долговечное и надежное сооружение,
3. Фундамент, рассчитанный на самостоятельное или профессиональное строительство,
4. Можно сделать подвал в доме.

1. Большие трудозатраты, высокий расход стройматериалов для заливки и армирования ленточного фундамента,
2. Строительство без спецтехники затруднительно или невозможно,
3. Влияние близости грунтовых вод – в некоторых случаях требуется дренаж участка или площади вокруг дома.

Компьютерная программа для расчета ленточного основания

Как рассчитать фундамент

Расчет параметров для ленточного фундамента учитывает массу здания и вес бетона с арматурой, а также несущие характеристики почвы. Вес здания должен быть меньше массы основания. Расчет проводится в такой последовательности:

• Изучение характеристик участка. Глубина ленты должна быть на 0,3-0,5 м ниже значения промерзания грунта в регионе,
• Теоретическая ширина ленты принимается в 0,2 м – при дальнейших расчетах это значение будет расти,
• Рассчитывается вес здания – приблизительные данные отдельных строительных конструкций указаны в таблице:

Расчет ленточного фундамента
Ленточный монолитный фундамент — это железобетонная закольцованная лента, которую выливают по всему периметру жилого здания.

Такая конструкция позволяет равномерно распределить вес дома по всему основанию, предотвращая его локальное разрушение под действием сил пучения.

Углы основания получают больше нагрузок, чем остальные участки, поэтому углы дополнительно укрепляются столбами и армированием (свайно-ленточная конструкция).

Источник: okbeton.ru

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъединимую систему из стальной арматуры и бетона. Фундамент такого типа закладывают по периметру под всеми стенами и перегородками здания. При правильном расчете и возведении монолит является прочным, надежным и устойчивым, он подходит для зданий и сооружений самого разнообразного размера и назначения.

Источник: https://postroifundament.ru/d1-80-d0-b0-d1-81-d1-87-d0-b5-d1-82-d0-bc-d0-be-d0-bd-d0-be-d0-bb-d0-b8-d1-82-d0-bd-d0-be-d0-b3-d0-be-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d1-82-d0-be-d1-87-d0-bd-d0-be-d0-b3-d0-be-d1-84-d1-83-d0-bd-d0-b4-d0-b0.html

Рассматриваем устройство ленточного монолитного фундамента: технология монтажа своими руками

Строительство любого сооружения, будь то дом, баня или здание промышленного назначения, начинается с закладки фундамента.

Именно от качества и надежности основания зависит срок эксплуатации строения и отсутствие дорогостоящих ремонтов.

Одним из самых прочных и удобных вариантов является монолитный ленточный фундамент, широко использующийся в индивидуальном строительстве и отличающийся относительной дешевизной и простотой монтажа.

Общая информация

Устройство ленточного монолитного фундамента представляет собой цельную конструкцию.

Основным ее элементом является стальная арматура – железобетонные балки, связанные между собой посредством бетонной ленты.

При соблюдении строительных нормативов такое основание отличается повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию внешних факторов окружающей среды. Его располагают по периметру дома и под всеми несущими стенами и элементами.

Справка! Ленточный фундамент станет подходящим выбором не только для легких деревянных строений, но и для домов из кирпича и блока и многоэтажных зданий благодаря способности выдерживать высокие нагрузки.

Преимущество такого основания по сравнению с плитным заключается в меньшем количестве стройматериалов, которые используются для возведения, и меньшем объеме земляных работ.

Специалисты рекомендуют использовать монолитный ленточный фундамент в случае, если грунтовые воды протекают ниже уровня закладки фундамента, иначе без обустройства системы дренажа не обойтись.

Также перед началом работ рекомендуется выполнить расчёт.

Виды по заглублению

В зависимости от глубины залегания такие основания делятся на следующие типы:

1. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент. Относится к категории самых дорогостоящих и требует проведения достаточно сложных строительных работ. Такой фундамент устанавливают на глубину от 0,6 до 1,8 м в зависимости от материала несущих стен строения. Чаще всего его монтируют в случае капитальных зданий из кирпича, камня, пено- или газобетона.
2. Мелкозаглубленный. Это вполне экономичное решение, которое идеально подходит для случаев, когда подземные воды протекают достаточно глубоко, а грунт не относится к категории пучинистых. МЗФЛ фундамент: технология обычно используется при строительстве домов легкой конструкции, например каркасных (изредка двухэтажных, но только на особо устойчивых почвах). При монтаже мелкозаглубленного ленточного фундамента выкапывают котлован глубиной не более 0,2-0,6 м.
3. Незаглубленный. Чаще всего используется в малоэтажном строительстве, если анализ участка показывает наличие сильнопучинистых или просадочных грунтов. Такое основание подходит для возведения каменных или кирпичных строений на почвах скального типа. При его обустройстве не обойтись без создания подушки из песка или щебня, для получения которой берут 60 % песка и 40 % мелкого гравия или гальки. Эту прослойку засыпают в вырытую траншею глубиной 0,3-0,6 м и только потом начинают возведение фундамента на поверхности почвы, что позволяет избежать его деформации.

Справка! Именно заглубленный фундамент рекомендуется, если в доме необходимо сделать подвал, утепленный подпол или этаж цокольного типа.

Классификация по типу материала

При создании монолитного основания ленточного типа применяются самые различные материалы.

В зависимости от этого фундаменты делятся на:

1. Железобетонные монолитные ленточные фундаменты. Это один из самых надежных видов основания, которое специалисты рекомендуют при строительстве многоэтажных коттеджей или возведении домов из кирпича либо бетона. Несмотря на способность выдерживать большие давящие нагрузки, использование фундамента не рекомендуется на участках с большим уклоном, а также неоднородным составом почвы.
2. Бутовые монолитные ленточные фундаменты. Для их возведения берут бутовый камень, что гарантирует низкую стоимость работ в сочетании с относительной прочностью. Сделать ленточный монолитный фундамент такого типа достаточно просто, к тому же основание замечательно подходит даже для кирпичных двухэтажных строений. Однако необходимо учесть некоторые особенности фундамента: его можно устанавливать только на почвах повышенной плотности, не склонных к пучению, оползанию или проседанию.
   Важно! Монтаж бутового монолитного ленточного фундамента допустимо производить только при плюсовых температурах, в теплое время года.
3. Кирпичные монолитные ленточные фундаменты. Для них характерен сравнительно высокий коэффициент жесткости, однако это основание из-за значительной гидроскопичности кирпича отличается повышенной влагопроницаемостью. Это оказывает негативное воздействие на прочность фундамента, а зимой приводит к его промерзанию. Предпочтительнее возводить такое основание на сухих почвах повышенной плотности, для которых не характерно пучение, а подземные воды залегают достаточно глубоко. Из преимуществ стоит отметить простоту ремонта и стойкость к небольшим сдвигам грунта.

Особенности устройства

Стандартный монолитный ленточный фундамент своими руками выполняется из следующих элементов:

• песчано-гравийная подушка. Отсыпка под дом под МЗФЛ состоит из нескольких слоев песка и щебня или гравия (толщина каждого слоя примерно 15-20 см);
• опалубка – конструкция из металлических либо деревянных щитов, часто фиксирующаяся с помощью поддерживающих балок или домкратов для предотвращения сильного растекания бетона во время заливки;
• металлическая арматура, которую объединяют в цельный каркас сварочным методом либо посредством вязальной проволоки;
• гидроизоляционный слой, часто использующийся в почвах с неглубоким уровнем залегания подземных вод;
• собственно слой бетона, которым заливается каркас из арматуры.

Отличия с цокольным этажом и без него

В случае простого монолитного ленточного фундамента без цоколя алгоритм проведения работ достаточно простой.

Он заключается в разметке участка, выкапывании котлована, насыпке гравийно-песчаной подушки, установке опалубки, армировании фундамента и заливке его бетоном.

Если же необходимо расширить площадь строения и сделать цокольный этаж, все оказывается немного сложнее. После утрамбовки песчано-щебневой подушки необходимо залить монолитную плиту основания, которая станет полом цокольного помещения.

По периметру строения на краях фундамента, отступив от них в среднем на 15-40 см, оставляют выпуски арматуры, которые посредством обвязки связывают с арматурным каркасом стен. Это позволяет объединить стены и пол в единую конструкцию.

Важно! При заливке бетоном цокольного этажа обязательно нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий на высоте примерно 20-25 см от земли.

При возведении стен подземного этажа в качестве опалубки нередко используют несъемные щиты из полипропилена, которые служат хорошей теплоизоляцией, и предусматривают дополнительную гидроизоляцию. Обязательно следует предусмотреть наличие оконных и дверных проемов и зон, где будут проходить трубы коммуникации.

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Устройство ленточного монолитного фундамента: технология строительства предполагает следующее:

1. Разметить точки монтажа элементов основания, что на неустойчивых грунтах следует делать максимально точно.

2. Под основание под монолитный ленточный фундамент нужно вырыть траншею на требуемую глубину. Если это делается с помощью спецтехники, лучше не доходить ковшом до глубины котлована примерно 15-20 см, чтобы затем докопать вручную. Это позволит избежать повреждения слоя почвы, который будет располагаться непосредственно под строением.

3. Насыпать песчано-гравийную подушку. Обычно слой песка толщиной 5-7 см чередуют с прослойкой гравия такой же толщины, а затем утрамбовывают.

4. Установить опалубку из досок, толщина которых составляет 4-5 см, или составных металлических щитов. Если в здании предусматривается цокольный этаж, высота опалубки зависит от того, какой высоты монолитный цоколь на ленточном фундаменте. Деревянную опалубку обязательно накрывают пергаментом или полиэтиленом для лучшей изоляции от бетона.

5. Смонтировать арматурный каркас из металлических прутьев. Армирование монолитного ленточного фундамента желательно выполнять в два ряда, которые устанавливают параллельно друг другу.

6. Присоединить к арматурному каркасу трубы из асбестоцемента или железа, которые прикрепляют к металлической решетке, закрыв их специальными заглушками.

7. Залить металлический каркас бетоном послойно. Толщина каждого слоя составляет 20-30 см, а после заливки его обязательно трамбуют вибратором во избежание появления пустот.

8. Уложить гидроизоляционный слой, который крепят к основанию с помощью полимерных составов, глины или битума.

9. Выполнить обратную засыпку песком средней крупности. Эту операцию производят вручную, хорошо трамбуя песок и периодически поливая его водой для лучшей усадки.

Важно! В пасмурную погоду обязательно накройте ленточный монолитный армированный фундамент пленкой, а в ясную – следите за его высыханием и при необходимости смачивайте для предотвращения образования сухой корки.

Наглядные фото

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговые фото процесса представлены ниже.

Монолитный ленточный фундамент: технология устройства рассказана наглядно на видео ниже.

Выводы

Монолитный фундамент ленточного типа – отличное решение для индивидуального строительства, которое подойдет для возведения домов практически любой площади и этажности. Его основными достоинствами остаются простота монтажа и доступность: в плане этих характеристик основание практически не имеет конкурентов.

Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/lentochnyj/monolitnyj/ustrojstvo.html

Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Среди них монолитные фундаменты для домов выделяются особо привлекательными функциональными характеристиками.

 Выбирая такой вид опоры для своего здания, хозяин строительного участка делает мудрый выбор, поскольку оно будет стоять очень долго даже при самых ужасных погодных условиях.

Столь прочная основа будет очень надежной, она подходит для всех видов строек и для любого климата.

Особенности монолитного фундамента

Популярный среди строителей, монолитный фундамент является цельной монолитной плитой, занимающей всю квадратуру здания. Она лежит на песчаной подушке, которая для повышения срока работы фундамента иногда укрепляется еще и мелкими камнями.

В состав раствора принято добавлять гидроизоляционную и теплоизоляционную добавку, которые помогают продлевать срок эффективной службы фундамента, а значит и всего дома.

Эти добавки также не допускают деформацию плиты, которая может быть вызвана изменениями температуры и прочими погодными сюрпризами.

Как и все остальные технологии современного строительства, фундамент монолитный железобетонный имеет положительные и отрицательные стороны, причем по количеству первых намного больше. Основные его плюсы:

• Количество денег для возведения конструкции снижаются за счет того, что она не нуждается в подготовке. Технология ее возведения проста, с ней легко разберется даже новичок строительной сферы. Затраты на технику и инструменты также будут небольшими, их нужно немного.
• Монолитный фундамент совершенно не боится явлений, происходящих в почве под ним с наступлением морозов. Поскольку бетонная плита является цельной, то при небольшом поднимании грунта поднимается вместе с домом. Таким образом, даже при небольших землетрясениях вы сможете не беспокоиться о сохранности несущих стен дома. Это плюс монолитного фундамента важен для тех людей, которые проживают вблизи аэропортов и железнодорожных трас. Бесконечная вибрация дома возле таких объектов будет чувствоваться лишь немного и не приведет к трещинам в стенах.
• Высокой прочности этот фундамент достигает за счет отсутствия на плите швов и стыков.
• Если для своей постройки вы выберете монолитный фундамент, то сэкономите деньги еще и на стоимости монтажа пола. Такая плита уже является полноценным полом, на который можно положить напольное покрытие.

Среди минусов этого фундамента лишь отсутствие подвала и погреба в таких домах и невозможность построить здание с таким фундаментом, если участок имеет уклон.

Виды монолитных фундаментов

Современные монолитные фундаменты для домов являются цельными конструкциями, залитыми на строительном участке. Они очень прочны за счет своей цельности и служат долго и эффективно. Такая основа дома способна обезопасить его от любых сюрпризов грунта и внешней среды.

По виду конструкции на сегодняшний день есть такие типы монолитных фундаментов:

• Монолитно-ленточный. Такой фундамент устанавливается только по периметру здания и под каждой его несущей стеной. Он имеет отличные функциональные возможности. Такой фундамент не просто прочный и надежный, он позволяет построить дополнительные помещения на цокольном этаже здания.
• Столбчатый. Во время установки такого фундамента, устанавливаются столбы в тех местах, где по проекту в доме планируется наибольшая нагрузка. Это обычно углы и пересечения стен. Такой фундамент имеет самую доступную стоимость возведения, но показатели его надежности и прочности не слишком высоки.
• Сплошной фундамент – монолитная плита. Строят его под всей квадратурой здания. Он имеет самую большую площадь, с легкостью выдерживает огромные нагрузки и «дыхание» почвы. Именно такой фундамент нужно возводить в домах, которые строят на территориях с большим количеством грунтовых вод и пучинистой почвой. Фундамент – монолитная плита известен как «плавающий» фундамент, поскольку он поднимается целиком вместе с домом, если под ним приподнимается шар земли. При этом целостности здания ничего не грозит, как и безопасности жителей внутри него.

Для создания таких фундаментов существует три подходящих строительных материала. Это железобетон, бутобетон и бетон. Все эти материалы имеют свои преимущества и разную стоимость. Каждый из них очень эффективен при строительстве зданий с небольшой этажностью, которые возводят на неоднородной почве, богатой сюрпризами.

Как точно рассчитать толщину фундамента? 

 Цельная плита для монолитного фундамента ставится на подушку, высыпанную из песка. Правильный угол будущих опор – 90 градусов.

Фундамент монолитный железобетонный крайне нежелательно возводить на участках, которые расположены даже под незначительным уклоном. Надежность постройки в таком случае гарантировать нельзя.

Поэтому, если ваш строительный участок имеет небольшой уклон, либо выберите другой тип фундамента для будущего здания, либо закажите несколько машин земли и выровняйте площадку.

Строительство такого фундамента можно условно разделить на несколько несложных этапов:

• создание песочной подушки;
• закладывание двух гидроизоляционных линий бетона;
• опалубка деревянными элементами;
• армирование сеткой;
• заливание последнего слоя бетона;
• уплотнение его.

Закончив все эти работы, нужно остановить на время строительный процесс, чтобы бетон просох полностью и обрел свою прочность.

Если вы хотите увидеть собственными глазами, как правильно выполнять каждый этап такого строительства, посмотрите про монолитный фундамент видео, расположенное внизу этой страницы.

Не потратив на это много времени, вы увидите тонкости и нюансы этой строительной технологии и определитесь, подходит ли она для вашего строительства.

Толщина монолитного фундамента определяется после того, как вы получите точную информацию о типе грунта под ней. Поскольку для каждого типа почвы есть свой лимит нагрузки, это нужно учитывать при заливании бетонной плиты. Кроме состояния грунта, на параметры плиты влияют особенности будущего здания, а именно:

• его этажность;
• его квадратура;
• наличие в нем балкона или мансарды;
• из какого материала он будет построен (тяжелого или легкого);
• вес мебели, бытовой техники и других дополнительных элементов.

Еще один важный фактор, от которого зависит толщина монолитного фундамента – это климат местности, в котором строится дом. Преобладающие погодные условия, скорость и частота ветров и сезонные проявления – все это очень важно учесть, чтобы правильно сделать расчеты.

 В большинстве случаев, если расчет монолитного фундамента нужен для гаража, небольшой хозяйственной постройки или бани, толщина его плиты составляет десять сантиметров.

Для домов, в которых планируется постоянное проживание, нормальной является толщина монолитного фундамента в 25 сантиметров.

Опытные архитекторы смогут не только просчитать необходимую толщину плиты для тех условий, в которых находится ваш строительный участок, но и посоветуют, как это правильно сделать.

Если же вы не уверены в своих силах и желаете сэкономить время, всегда можно доверить монтаж фундамента для своего дома нашим специалистам.

Они идеально выполнят поставленную задачу и гарантируют долговечность и прочность результата своего труда.

Основные моменты строительства монолитного фундамента

Если вы решили построить фундамент для своего дома собственными руками, помните о таких моментах:

• Котлован, который вы роете для будущего фундамента, по ширине должен на 5 метров превышать ширину будущего дома. По форме он должен напоминать прямоугольник, а каждый его угол должен иметь 90 градусов.
• Еще на подготовительном этапе строительства нужно определиться со всеми коммуникациями будущего здания и подвести их. Если это не сделать сразу, потом будет очень тяжело пробить бетонную плиту, чтобы сделать отверстия для канализации и водопровода. К тому же, это негативно скажется на безопасности и надежности строительства, если целостность фундамента будет нарушена.
• Когда будете делать гидроизоляцию монолитного фундамента, используйте рулонные материалы, укладывая их двумя слоями с нахлестом. Перед этим желательно залить тонкий слой раствора на подушку из песка. Не забывайте, что изолировать от воды нужно не только низ фундамента, но и его боковые стороны. Чтобы весенние снега, которые постоянно оттаивают и замерзают снова, не испортили структуру плиты, вокруг нее сооружается бетонная отмостка.
• Опалубка для монолитного фундамента закрепляется с помощью специальных опорных столбов.
• Для армирования нужно найти пруты с диаметром в 12 миллиметров. Те места, где они пересекаются друг с другом, нужно связать проволокой. Производить армирование нужно в два слоя.

Замечательные функциональные показатели монолитного фундамента гарантируют надежность, прочность и долговечность вашему зданию. Чтобы соорудить такую основу для своего дома, придерживайтесь всех вышеуказанных рекомендаций, либо обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/monolitnyy-fundament-dlya-doma-osobennosti-i-tipy-monolitnyh-fundamentov

Особенности устройства монолитно-ленточного фундамента

Представление о фундаменте здания имеет практически каждый человек. В понимании специалиста, занимающегося строительными работами, фундамент – это часть, здания которая находится под землей, необходимая для восприятия нагрузки.

Далее вся нагрузка, получаемая от строения, передается на поверхность плотного грунта.

Фундамент можно подразделить на две основные части:• Верхняя часть – поверхность фундамента или, как ее еще называют, обрез;

• Нижняя часть – это часть, которая непосредственно взаимодействует с грунтом. Строители называют ее подошвой.

Фундамент ленточного типа – это основание, которое представляет собой полосу из железобетона, которая идет по периметру всего строения. Полоса идет под всеми наружными и внутренними стенными перекрытиями здания. Следует придерживаться одного поперечного сечения.

На снимке представлен монолитный ленточный фундамент

Технические характеристики

Монолитный ленточный фундамент обладает рядом положительных технических характеристик, к тому же габаритные размеры основания прописаны и утверждены ГОСТом и строительными нормами РФ.

Фундамент ленточный – это прочное, морозостойкое сооружение, которое дает возможность поставить надежное здание как для промышленного, так и для жилого назначения.

Ленточный фундамент под строение может быть, как:

• Заглубленным, т.е. помещенным на большую глубину под землю, по мнению специалистов это заглубление равняется 2-3 метрам. Заглубленные фундаменты применяются в том случае, если необходимо устроить гаражное помещение, баню, бильярдную или погреб под зданием;
• Мелкозаглубленным, в этом случае расстояние, на которое помещается подошва основания под землей равняется 1 метру.

Устройство и расчет

По мнению специалистов, устройство фундамента — это не только трудоемкая работа, но еще и кропотливая, потому как для того, чтобы сделать дом надежным необходимо от и до рассчитать основание.

К примеру, высота мелкозаглубленного основания не должна выступать высоко над поверхностью земли, потому как это придаст фундаменту особую жесткость, неприемлемую в данном случае.

Также необходимо задуматься об утеплении. Выполненная по всем стандартам гидроизоляция и утепление могут существенно сэкономить деньги владельцу здания. К тому же, дом получиться не только надежным, но и теплым.
Расчет ширины и высоты заложения ленточного монолитного фундамента необходим для того, чтобы определиться с:

• Количеством армированных прутьев;
• Количеством материла необходимого для опалубки;
• Количеством бетонной смеси, требуемого для заливки основания под строение.

Перед самим расчетом задают размеры здания и необходимого для него фундамента, при этом следует не упускать из виду конструктивные особенности строения. Затем необходимо будет оценить свойства грунта. Сделать это модно прибегнув к услугам геоспециалистов, только они могут сообщить о свойствах почвы и о количестве грунтовых вод на месте предполагаемого строительства дома.

Виды

На данный момент различают следующие разновидности ленточного-монолитного фундамента:

• фундамент ленточный монолитный армированный – это основание, которое заливается при использование жесткой армированной рамы;
• фундамент ленточный монолитный армированный со сваями – этот вид основания предназначен для устройства здания с колоннообразными сводами и отдельно стоящими колоннами, которые являются дополнительной нагрузкой;
• монолитный ленточный железобетонный фундамент – один из самых прочных видов ленточного фундамента, железобетонные конструкции делают фундамент буквально нерушимым, имеет высокий уровень эксплуатации;

На фото показан свайный ленточый фундамент

• монолитный ленточный фундамент из бетона – это стандартное основание получившее широкое применение на всей территории Российской Федерации и ближнего зарубежья;
• ленточный сборно монолитный фундамент отличается высоким уровнем функциональности и универсален в применении. В плане финансовых затрат – экономичен;
• фундамент ленточный монолитный заглубленный применятся тогда, когда необходимо устроить подвальные помещения как бытового, так и жилого предназначения. Также ему можно присвоить условное название «ленточный фундамент с подвалом»;
• ленточный фундамент с монолитным перекрытием располагают как по всему периметру, так и в местах нахождения перекрытий. В основном применяется при строительстве загородных домов.

Монолитный ленточный фундамент – это гарантия надежности и качества здания. Естественно, если будут соблюдены все нормы при монтаже конструкции.

Монтаж и армирование

Строительные технологии, применяемые для ленточного фундамента довольно-таки простые, если сравнивать их со свайным и плиточным видом основания. Данная технология требует повышенной трудоемкости и большого количества строительного материала.

Потребуется затратить большой объем бетона, опалубки и необходимо будет использовать строительный кран, в том случае, если здания является громоздким.

Что же касается армирования, то этим должны заниматься специалисты, потому как правильно сооруженная конструкция из арматуры является показателем крепкого и стойкого фундамента.

На картинке монолитный фундамент с армированием

Стоимость монолитно-ленточного фундамента

Цена на монолитно-ленточный фундамент находится в промежутке от двух до двенадцати тысяч рублей. Стоимость фундамента этой категории зависит от качества материала и от производителя, предлагающего продукт. Также не стоит не брать во внимание и сопутствующие расходы за аренду складских и торговых помещений, которые продавцы включают в стоимость продукта.

Где купить и заказать ленточно-монолитный фундамент?

Где купить или заказать в Москве:

1. ООО «ЖБИ-Центр» г. Москва, ул. Новгородская, д. 1 Контактный телефон: 8 (495) 973-12-35;
2. Компания «ИнвестЕврострой» г. Москва, ул. Холмогорская, д. 8, к. 2 Контактный телефон: +7 (499) 183-72-64;
3. Компания Московские заборы г. Москва ул. Ленинский проспект д.146 офис 615-620 Контактный телефон: +7 (495) 215-29-55.

Где купить или заказать в Санкт-Петербурге:

1. ООО Монолит ЖБИ г Санкт-Петербург, мкр. Парнас, ул. Домостроительная, д. 1 Контактный телефон: +7 (812) 612-08-93;
2. Компания СК АЛИСМА г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., 12 Контактный телефон: +7 (812) 300-22-35;
3. Строительная компания «Радар-Групп» г.Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, д. 1 Контактный телефон:8(812) 677-89-76.

Смотрите на видео советы по созданию монолитно-ленточного фундамента:

Монолитно-ленточный фундамент – это особая разновидность основания, которая получила широкое применение в России, практически каждое второе здание возведено на таком фундаменте. Следовательно, его надежность и прочность проверена временем.

Источник: http://fundamentgid.ru/vidy-fundamenta/lentochnyj/osobennosti-ustrojstva-monolitno-lentochnogo-fundamenta.html

Сообщение Монолитный ленточный фундамент: особенности возведения появились сначала на Postroikado.

Часто для проведения повышающих прочностные характеристики работ требуется поднять дом с помощью домкратов. Усилить ленточный мелкозаглубленный фундамент можно несколькими способами, которые чаще всего используют.

Способы усиления ленточного фундаментов

При таком способе не требуется углубление фундамента. Обоймы, которые можно сделать как по периметру здания, так и в виде столбиков, можно выставить на любую высоту. Вплоть до уровня режущей кромки фундамента.

Железобетонные обоймы, в отличие от просто бетонных, наиболее надежны.

По мере схватывания бетона они плотно сжимают старый фундамент, тем самым повышая его прочностные характеристики и придавая ему максимальную устойчивость.

Перед началом работ по усилению ленточного фундамента его следует предварительно подготовить. Поверхность обрабатывают таким образом, чтобы придать ей неровность в виде глубоких царапин для лучшего сцепления с бетонной стяжкой.

Стойки обоймы, которые находятся по обе стороны фундамента, стягивают анкерами или поперечными балками.

Обойма — это выполненные по сторонам фундамента бетонная «ступенька» определенной высоты. Перед тем, как начать бетонные работы, при необходимости фундамент обжимают с помощью домкратов и клиньев с целью его укрепления. Обоймы можно выполнять как с уширением, так и без него. Заливается обойма с обязательным армированием.

• Усиление ленточных фундаментов с помощью свай. Вплотную к фундаменту забиваются сваи, одна часть которых остается в грунте, а верхние стержни заливаются железобетоном в виде того же ленточного фундамента.
• И старый, и новый фундамент можно усилить с помощью стягивания его стен металлическим уголком и швеллером.
• С помощью обкладывания его кирпичом или глиняным камнем.
• Посредством вбивания труб по его периметру.
• Устройство опалубки и заливка уширяющей части фундамента таким образом, чтобы получилась перевернутая буква «Т».
• По периметру фундамента вынуть грунт и залить бетонную подушку.
• Посредством перераспределения нагрузки с фундамента на вмонтированные сваи.
• Новейший способ усиления ленточного фундамента методом изменения свойств грунта: введение в них специально подобранных химических реагентов.

Усиление ленточных фундаментов
Усиление ленточных фундаментов Часто для проведения повышающих прочностные характеристики работ требуется поднять дом с помощью домкратов. Усилить ленточный мелкозаглубленный фундамент можно

Источник: semidelov.ru

Для чего усиливают фундамент?

Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:

• устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
• значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
• желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
• идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
• другие причины.

Возможны ошибки в проекте:

• не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
• невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
• результаты экономии при проектных работах, проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.

Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.

Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.

Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Способов усиления ленточного фундамента несколько:

1. Можно усиливать фундамент с одной или двух сторон по боковой поверхности. Нижняя часть усиления должна быть на уровне подошвы фундамента, верхняя – под цоколем или даже под несущей стеной дома.

При усилении фундамента частного дома обязательна смоченная и утрамбованная песчаная или гравийно-песчаная подушка под новой частью, толщиной не менее 200 – 250 мм.

В стене с шагом, заложенным в проекте реконструкции, сверлят горизонтальные отверстия – шпуры под отрезки арматурных стержней, передающих усилия с основной части основания на его уширения. Стержни забивают в хорошо смоченные отверстия, после введения в них жидкого цементного раствора. При необходимости стержни связывают арматурной сеткой.

Тут усиление нужно делать узкими захватками, подкапываясь под подошву. Но проще укрепить грунт под подошвой устройством буроинъекционных скважин и закачать полимерно-цементный или цементно-песчаный раствор, или даже жидкое стекло.

В остальном процедура, как и при обычном уширении.

Если дополнительная нагрузка и толщина уширения будет большой, то имеет смысл усиление фундамента железобетонной рубашкой или обоймой.

Для этого на горизонтальные стержни арматуры, проходящие через фундамент, вяжут конструкцию арматурного каркаса в виде сетки из вертикальных и горизонтальных прутьев, устанавливают опалубку и бетонируют.

Обязательно обеспечить для арматуры защитный слой бетона в 30 – 50 мм.

В зоне углов или переломов плоскостности стены продольное армирование нужно проводить по установленным правилам армирования. Главное – не делать стыков и перекрещиваний на самом переломе.

Перед обратной засыпкой не забудьте гидроизолировать новую часть.

Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов

Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.

Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше.

Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра.

Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.

На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).

Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.

Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.

Способы усиления фундамента сваями

Метод усиления фундамента сваями можно отнести к работам по изменению его типа. Например, малозаглубленное ленточное проседающее основание дома можно усилить с помощью буронабивных, винтовых, железобетонных или стальных свай.

Для этого возле него с обеих сторон:

• бурят скважины под буронабивные сваи, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетон;
• ввинчивают новые винтовые сваи на определенную глубину;
• вдавливают домкратами или погружают свайным копром стальные или железобетонные сваи небольшого сечения.

Оголовки всех видов свай связывают между собой попарно проходящими через цоколь или стену стальными балками, распределяющими нагрузку от стены на сваи. Можно наружные и внутренние сваи соединить устройством монолитного железобетонного ростверка и сделать один свайно-ростверково-ленточный фундамент.

Источник: https://postroifundament.ru/usilenie-lentochnogo-fundamenta.html

Методы усиления ленточного фундамента, технология укрепления и диагностика проблем

Основными достоинствами ленточного фундамента являются высокая несущая способность, прочность, устойчивость ко всем нагрузкам при минимальном количестве строительных материалов.

Такое сочетание качеств по праву делает ленту лидером среди всех остальных видов опорных конструкций.

При этом, лента постоянно подвергается разнонаправленным нагрузкам со стороны грунта и воздействиям от веси постройки, снеговым, ветровым нагрузкам и т.д.

Нередко возникают ситуации, когда прочность ленты оказывается на пределе, особенно при появлении сезонных подвижек грунта.

Подобные случаи вызывают необходимость усиления ленты, о котором надо говорить подробно.

Причины разрушения ленточного фундамента

Ленточный фундамент постоянно испытывает разрушающие воздействия.

В их число входят:

• Морозное пучение грунта.
• Оседания почвы.
• Строительные или земляные работы, ведущиеся поблизости.
• Сезонные подвижки грунта.
• Наводнения, изменения уровня грунтовых вод.
• Наличие уклона.

Кроме того, отрицательные последствия способны вызывать:

• Низкое качество строительных материалов.
• Несоблюдение технологических требований во время строительства.
• Изменение веса постройки, вызванное строительством дополнительного этажа или иными причинами.
• Нарушения правил эксплуатации дома.

Перечисленные воздействия могут возникать как по одиночке, так и совокупно, что создает чрезвычайно сложные условия эксплуатации фундамента.

Бетон со временем начинает терять свою прочность, а дополнительные напряжения многократно ускоряют разрушительные процессы. Решением проблемы может стать усиление ленточного фундамента.

Когда требуется усиление и что это?

Необходимость усиления фундамента возникает в разных ситуациях:

• Когда планируется строительство дополнительного этажа, пристройки, или иное изменение размера дома.
• При появлении на стенах или фундаментной ленте трещин.
• Если нарушена гидроизоляция ленты, вызвавшая осыпание бетона.
• Механические повреждения ленты.
• Подъем уровня грунтовых вод, разрушающих ленту.
• Агрессивное воздействие среды.

Все эти случаи требуют немедленного вмешательства. Усиление — это увеличение несущей способности ленточного основания путем установки добавочных элементов, увеличения сечения ленты, инъекций специальных веществ или иных мероприятий.

Выбор конкретного метода зависит от состояния ленты, причин возникновения проблемы и размеров необходимого вмешательства. В любом случае, перед началом работ необходимо тщательное обследование конструкции и принятие решения с участием опытных специалистов.

Диагностика проблемы

Диагностика — это комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии несущей конструкции, наличии механических повреждений, трещин или деформаций.

Производится обследование состояния подстилающего грунта, песчаной подушки и прочих элементов, воспринимающих нагрузку от веса дома.

Процедура производится поэтапно:

• Наружный осмотр видимых частей ленты. Визуальное обнаружение повреждений ленты производится снаружи, из подвала (если есть возможность). Отыскиваются видимые признаки появления проблем с примыкающими слоями грунта — проседания, промоины и т.д.
• Подземный осмотр. Лента окапывается по периметру, проверяется состояние траншеи, осматривается поверхность ленты и обнаруживаются все возникшие повреждения. Оценивается глубина погружения ленты и материал закладки основания.

Составляется дефектная ведомость, в которую включаются все обнаруженные повреждения. Составляется план основания, на котором отмечаются точки возникших повреждений, трещины, деформированные участки.

На основании составленной документации производится принятие решения о мерах решения возникших проблем.

Во время этих работ производится месячная проверка неподвижности ленты. На поверхности устанавливаются специальные контрольные маячки, фиксируется их состояние.

Через месяц производится проверка их положения. Если изменений нет, значит, оседания ленты завершились.

Для выполнения сложных работ требуется разгрузка фундамента. Ее целью является перенос веса дома на вспомогательную опорную систему, позволяющую удалить грунт под лентой для его замены или гидроизоляции.

Как усилить ленточный фундамент

Действия, которые необходимо предпринять для усиления ленты, обусловлены размерами и причинами разрушений. В некоторых случаях бывает достаточно обновить гидроизоляцию, в других ситуациях требуется комплекс сложных технических мероприятий, производить установку дополнительных опор или расширение ленты.

Рассмотрим эти методы подробнее:

Укрепление мелкозаглубленного основания бетонной рубашкой

Бетонная рубашка — это усиливающая бетонная отливка, установленная на проблемном участке стены.

Для ее создания выполняются следующие действия:

• Поверхность ленты обнажается, весь грунт на проблемном участке удаляется из траншеи.
• С бетонной ленты снимается слой гидроизоляции. Поверхность материала должна быть абсолютно чистой, как после заливки.
• Сквозь ленту сверлят поперечные отверстия, в которые вставляют арматурные стержни.
• Вяжется арматурный каркас, который приваривается к стержням, вставленным в отверстия ленты.
• Устанавливается опалубка.
• Заливается бетон, выдерживается положенное время.
• После окончания срока выдержки опалубка снимается, поверхность бетона гидроизолируется и производятся дальнейшие действия.

Размеры железобетонной рубашки зависят от величины поврежденного участка, но не меньше 1 метра.

Создание бетонной обоймы

Бетонная обойма образует дополнительный слой материала с обеих сторон ленты. Технология напоминает методику установки железобетонной рубашки, но добавочный слой заливается по обе стороны проблемного участка ленты.

Все действия производятся как изнутри, так и снаружи ленты.В результате образуется значительное утолщение фундамента, способное выдерживать высокие нагрузки.

С помощью использования свай

Методика усиления сваями достаточно сложна и разнообразна. Производится установка свай, создающих дополнительную опору для ленты. Они опираются на плотные слои грунта, прекращая оседания или увеличивая несущую способность фундамента для принятия повышенной нагрузки от пристроев или новых элементов конструкции дома.

Используются разные виды свай:

• Микросваи.
• Вдавливаемые.
• Буронабивные.
• Винтовые.
• Выносные.

Каждый вид свай выполняет собственную функцию и применяется в отдельных ситуациях, где их использование является оптимальным вариантом решения проблемы. Так, винтовые сваи могут быть установлены вручную, максимально щадящими методами.

Вдавливаемые сваи нуждаются в использовании спецтехники, поэтому применение их для усиления ограничено.

Выносные сваи устанавливаются на некотором расстоянии от периметра старой ленты, затем сквозь нее пропускаются металлические балки, которые связываются со сваями. В результате дом оказывается как бы «подвешенным» на балках, получая дополнительную опору.

Вес постройки распределяется между старым и новым основаниями, что позволяет нести повышенные нагрузки.

При помощи отливов

Методика используется при усилении ленты из штучных элементов — кирпича или бутового камня. Отливы предназначены для выполнения функций армпояса.

Они устанавливаются на поверхности ленты с двух сторон, отжимаются с расчетом, чтобы верхняя часть не контактировала с поверхностью стены, а нижняя была максимально плотно прижата к ней.

После этого конструкция прочно фиксируется с помощью домкратов. Выкапывается траншея, образующая форму для заливки бетона. В результате вокруг ленты образуется дополнительный железобетонный слой, усиливающий несущую способность и прочность основания.

Упрочнение торкретбетоном

Торкретирование — это процесс нанесения бетона специальным способом напыления. Для этого используется специальное оборудование. Суть метода заключается в подаче под давлением сжатого воздуха сухой смеси цемента и песка, называемой торкрет-смесью.

Одновременно с подачей смеси из другого резервуара подают воду, затворяющую смесь. В результате на усиливаемой поверхности появляется слой плотного и прочного бетона, обладающего повышенными характеристиками по сравнению с обычными видами материала.

В данном разделе вы можете посмотреть как происходит процесс, рассмотренный нами в статье:

Заключение

Усиление ленточного фундамента позволяет получить более устойчивую к нагрузкам и прочную опорную конструкцию, способную к принятию дополнительных нагрузок или возобновлению выполняемых функций.

Все работы с начала и до конца должны быть выполнены опытными профессионалами, никакой самостоятельной работы здесь быть не должно. Результат выполняемых работ может оказаться как положительным, так и отрицательным, поэтому все действия должны быть произведены грамотными подготовленными людьми.

2018-10-28

Юрий

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/usilenie.html

Методы усиления фундаментов

Владельцы частных домов время от времени сталкиваются с появлением трещин на стенах и основании. Причины у каждого разные. Следствие же в любом случае одно: фундамент просто не выдерживает нагрузки и проседает или лопается. Если оставить проблему, дом рано или поздно просто разрушится.

Поэтому при первых признаках проседания фундамента нужно принимать необходимые меры. Как правило, проблема устраняется усилением основания. Правда, в каждом индивидуальном случае нужно подбирать отдельный метод. О том, как выполняется укрепление фундамента частного дома своими руками и с помощью специалистов, поговорим далее.

Причины разрушения

Фундамент трескается и крошится по разным причинам:

1.  Ошибки в проекте.
2.  Неправильная технология закладки основания.
3.  Использование дешёвых и некачественных стройматериалов.
4.  Изменения в грунте, произошедшие за несколько лет после построения.
5.  Возведение зданий на близлежащей территории.
6.  Реконструкции и перепланировки дома (например, достройка мансарды, замена деревянного пола на наливной).
7.  Наклонный ландшафт.
8.  Плохая гидроизоляция.
9.  Нарушение правил эксплуатации жилья (например, помещение без отопления).
10. Большой возраст дома.

Стоит упомянуть и природные факторы, которые пользуются вышеописанными причинами и приводят к печальным последствиям.

1.  Подмыв оснований.
2. Ветровая эрозия.
3. Выветривания горных пород, из которых состоят материалы оснований.
4. Оттаивание грунтов (это относится к вечномёрзлым почвам).

Монолитные основания почти не вызывают проблем. Если проблемы всё — таки существуют, как правило, выполняется отвод подземных вод.

Предварительные работы

Чтобы определиться, как усилить фундамент, нужно провести его осмотр. Можно сделать это самостоятельно, но только если вы знаете, что нужно делать. В иных случаях лучше пригласить специалистов.

Основание осматривается с двух сторон:

1. Наружной (анализируются размеры дома, определяется нагрузка на основание, состояние несущих стен, осматриваются трещины и сколы).
2. Подземной (определяются конструкционные особенности фундамента, материал и другие характеристики).

Только после этого выполняются проектирование усиления фундаментов. Также необходимо разгрузить основание — частично или полностью, после чего можно приступать к укреплению.

На этом этапе нужно следить за тем, чтобы не возникли перекосы.

Для частичной разгрузки можно взять опоры и подкосы (из дерева или металла), а для полной нужно приобрести металлические балки — обвязки.

Методы усиления

Существуют разные способы усиления всевозможных фундаментов. Например:

1. Увеличение подошвы.
2. Подведение новых оснований.
3. Цементация.
4.  Использование свай, отливов, обойм, торкретбетона.

Методы усиления фундаментов выбирают, исходя из:

1. Типа и конструкции фундамента.
2. Степени разрушения.
3. Материала, из которого построен дом (дерево, кирпич, бетон).
4. Причин, которые привели к разрушению.

Укрепление фундамента деревянного дома провести легче. Материал легче переносит нагрузки из — за его особенностей строения.

А вот с домами из кирпича или бетона нужно быть намного осторожнее, поскольку здесь ошибка может разрушить стену.

Цементация и инъектирование

Надёжные, но в то же время довольно сложные способы, один из которых требует привлечения специалистов и техники. Усиление фундамента цементацией проводится следующим образом:

1.  Выкапываются шурфы. Их глубина должна быть немногим меньше глубины основания.
2.  В фундаменте сверлят скважины на расстоянии от 25 см до полуметра. Бур не должен доходить до подошвы сантиметров на 30.
3. Готовится жидкий раствор (соотношение воды и цемента — 0,9 к 1), которым заполняются каналы под давлением 0,2 МПа до отказа.
4.  Далее готовятся более густые растворы, которыми опять наполняют скважины до отказа. Таким образом цемент заполняет трещины и полости.
5. Через два дня основание считается усиленным.

 Усиление фундамента методом инъектирования выглядит немного иначе.

Здесь скважины сверлят с разных сторон здания вплоть до твёрдых слоёв грунта.

Каналы заполняются раствором, а затем в них же вводят арматурные буроинъекционные сваи, в которые подаётся бетон или смесь из цемента под давлением.

Таким образом укрепляется почва под фундаментом, а само основание усиливается железобетонными сваями.

Торкретирование

Ещё один очень хороший способ укрепления основания. Но здесь также не обойтись без специалистов, поскольку для выполнения работ требуется специальная аппаратура.

Усиление фундаментов торкретированием проводится с помощью специальной пушки, которая под давлением наносит раствор на основание. Для большей прочности рекомендуется сначала создать армированную конструкцию. Преимущество состоит в том, что бетон, нанесённый подобным способом, получается очень прочным.

 Торкретирование бывает сухим и мокрым. В первом случае можно за один подход нанести толстый слой, имеющий одинаковую плотность и консистенцию.

К тому же, рабочие должны быть высококвалифицированными, поскольку смесь нужно готовить на месте. Поэтому многие прибегают к мокрому способу, когда материал, приготовленный на предприятии, привозят специальными машинами на место. Так расход бетона существенно сокращается, да и потери отскок частичек также небольшой.

Рубашка из железобетона

Этот метод подойдёт для тех, кто желает провести усиление своего фундамента собственноручно. Здесь не нужны ни техника, ни помощники. Всё можно сделать самому. Итак, начнём с углов. Нужно сделать возле них подкопы и очистить фундамент: сверху — от облицовки, снизу — от грунта. Глубина ямы должна быть на полметра глубже основания.

Далее делается каркас из металлических прутьев. Кто — то использует вязальный крючок, кто-то — сварочный аппарат. Экономить на арматуре не стоит. Готовая конструкция опускается в яму, которая заполняется бетоном. Таким образом углы защищены.

Теперь, когда углы защищены, нужно разделить весь периметр возле основания на отрезки по метра полтора. Затем первый такой участок выкапывается на полуметровую ширину. В основании сверлятся дыры, в которые устанавливаются арматурные прутья.

Как и в случае с углами, делается каркас. Готовые детали кладутся в траншею и привязываются к арматуре проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Закончив с одним отрезком, приступайте к следующему и так весь периметр.

Сложность проведения работ (как и выбор метода) зависит и от типа основания.

Например, усиление столбчатого фундамента проводится проще. Например, один столб можно заменить буронабивными или выносными сваями. А вот укрепить старый фундамент ленточного типа будет не так просто. Здесь прибегают к торкретированию, железобетонным обоймам, сваям: буронабивным, буро — инъекционным и т.д. Также используется усиление фундаментов цементацией.

Зависимость от материала  изготовления дома

Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.

Дерево

Фактически самая лёгкая ситуация.Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.

Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.

Кирпич

А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее.

Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного.

Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.

Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость.

Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам.

Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.

Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.

В завершение

Теперь вы знаете, как усилить фундамент вашего частного дома. Для большей понятливости пройдёмся вкратце по вышеизложенному:

1. Сначала нужно установить причину и степень разрушения.
2. Перед началом работ необходимо всё спроектировать.
3. Метод выбирается исходя из множества факторов, таких как уровень проблемы, тип основания, материал, из которого изготовлен дом и другие.
4. Некоторые способы требуют наличия специалистов и техники.
5. Основание деревянного дома ремонтировать проще, но и с кирпичным больших проблем тоже не стоит ждать.

Конечно, хорошо, если вы можете провести все необходимые работы собственноручно. Но, если у вас нет необходимых навыков, или нужны специальные агрегаты, лучше обратиться к профессионалам, иначе вся работа пойдёт насмарку вместе с затратами.

Источник: https://OsnovaPodDom.ru/raznoe/usilenie-fundamentov

Усиление фундамента

Усиление фундамента может понадобится, когда при небольшой перестройки дома вдруг появляются трещины стен, заклинивает окна и двери, и даже на глаз видно, что дом слегка покосился… тяжелый диагноз ясен – фундамент требует усиления.

Причины могут крыться не обязательно в произведенных надстройках и перестройках дома.

И встречаются ситуации, когда по весне необходимо усиливать и реконструировать фундамент дому, строительство и заселение в который было завершено предыдущей осенью.

Причины деформации и разрушения фундамента

Просадка сооружения из-за вымывания грунтов под фундаментом в результате суффозии, возникшей из-за просчетов при устройстве дренажной системы, или изменения поведения подземных вод.

Подвижки грунта могут быть вызваны в том числе и техногенным фактором – возможно, недалеко велось крупное строительство.

Некоторые грунты, в частности глинистые, склонны к разрушению и морозному выветриванию в водонасыщенном состоянии, при этом они каждый цикл теряют часть своей несущей способности.

Давление при этом немалое – до 200 Мпа (более 3 тн/см2), а для того, чтобы вытолкнуть постройку из земли, часто достаточно и меньшего усилия. После весеннего таяния фундамент подвергается неравномерной просадке, на стенах дома видны глубокие трещины.

Поэтому так важно верно подобрать тип фундамента для конкретных грунтовых условий участка, и спроектировать основание с учетом всех нагрузок – и от здания, и от грунта. Все ошибки ведут рано или поздно к тому, что фундамент потеряет часть своей несущей способности.

Возможна и описанная выше ситуация, когда хозяева делают перепланировки, пристройки и надстраивают этажи или мезонины, не прибегнув к помощи специалистов.

Запас расчетной прочности у фундамента может оказаться недостаточным, если при проектировании не был сделан расчет на перспективу перестройки дома.

Скорее всего, так и будет, ведь бюджет стройки всегда в разной степени, но ограничен, а фундамент – самая затратная часть дома, от 25% до 50% при сложных грунтах.

К сожалению, нередкий случай экономии – если использованы материалы ненадлежащего качества или не соответствующие по техническим характеристикам.

Естественная причина – дом старый, эксплуатировался многие десятки лет без осмотра и ремонта фундамента, и просадки вызваны износом и обветшанием. Разрушение железобетонного фундамента часто происходит из-за отсутствия гидроизоляции бетона или ее разрушения. Подземные воды могут менять не только высоту, но и состав, и агрессивность к бетону.

Технологии усиления фундаментов

Существует много технологий усиления и реконструкции фундаментов. Выбрать метод можно после того, как будет получена полная картина повреждения основания и выяснены ее причины.

Не каждый метод можно осуществить своими силами, в некоторых случаях нужна спецтехника и помощь профессионалов.

Перечислим основные технологии усиления фундамента:

• Торкретирование и набрызг- бетон
• Устройство железобетонной рубашки
• Подведение дополнительного фундамента для разгрузки существующего, в том числе свай
• Устройство железобетонных обойм фундаментов для укрепления их конструкции и снижения давления на грунты основания за счет увеличения площади подошвы
• Создание железобетонных отливов
• Различные технологии усиления грунтов оснований – цементация составом с гидравлическим вяжущим, как окружающего грунта, так и зоны взаимодействия
• Устройство грунтоцементных и буроинъекционных свай

Классические способы усиления фундамента

Предварительно выясняется состояние всех несущих конструкций дома – стен, перекрытий, проверяется наличие трещин и их раскрытие. Обследуют грунты основания – структуру и состояние, определяют настоящий уровень грунтовых вод и все, что возможно, об их поведении – напоре, направлении, скорости фильтрации.

Необходимы данные о конструкции фундамента и глубине его заложения. Если этих данных нет, иногда проводят изыскания – шурфовку или обкапывания, но эти мероприятия с учетом уже имеющихся ослаблений не всегда возможны.

Решение о необходимости демонтажа и полной замены старого фундамента принимается только при полной картине и выяснения причин его разрушения.

Один из методов – фундамент окапывают и монтируют с одной или двух сторон железобетонные обоймы. Работать можно только одним способом – захватками, не превышающими 0,5м -1 м, в зависимости от конструкции и состояния фундамента.

Возможно, потребуется сделать временное разгрузочное крепление балками и стойками. Прежде чем приступать к следующей захватке, все работы на реконструируемой должны быть закончены, обратная засыпка сделана и грунт тщательно уплотнен.

Ослаблять несущую способность основания дома земляными работами является опасной ошибкой, это может привести к обрушению.

Если стены дома сложены из камня, блоков или кирпича – нужна особая осторожность. Дальнейшие просадки ослабленной конструкции могут привести к разрушениям стен.

Земляные работы при реконструкциях кирпичных домов зачастую невозможны, окапывать основание опасно. Усиление делают устройством двухсторонних монолитных бетонных поясов.

Фундаменты МЗЛФ (мелкозаглубленные ленты и ростверки) часто подвергаются действию выталкивающих сил от подвижек грунтов основания.

Причины подвижек могут быть разными — морозное пучение, вымывание грунтов, техногенные факторы. Ленточный фундамент испытывает неравномерные нагрузки, получает трещины, здание получает наклон, видимый даже на глаз.

Способ усиления, основанный на увеличении площади подошвы:

1. Стену дома, получившую наклон, «разбивают» на захватки длиной до одного метра
2. Делают шурфовку с двух сторон, для того, чтоб заложить песчаные подушки

Действующий фундамент аккуратно просверливают и устанавливают стяжки из арматуры с цементированием.

Вокруг фундамента устанавливают опалубку и бетонируют. После набора прочности бетона усиления не менее 70% , что происходит при создании бетону условий для нормального твердения за семь суток, выполняют крепеж всех усиливающий элементов арматурой.

Гидроизоляция выполненной бетонной конструкции необходима.

Перечисленные методы усиления возможно проводить своими силами.

Перечислим методы усиления фундаментов, требующие применения спецтехники и оборудования, а также специалистов по реконструкции применяют при значительных повреждениях и угрозе полной потери несущей способности:

1. Устройство внеконтурного опорного или свайного фундамента. Старый фундамент при этом остается внутри контура, а нагрузку от дома на новые сваи или опоры передают через разгрузочные упорные балки, проводя из сквозь стены, ленту или ростверк старого фундамента.
2. Реконструкция подвального помещения устройством набивных свай в наращиваемой оболочке. Погружают в грунт стальные трубы методами ударно-канатного бурения или вдавливают домкратами. Оболочки свай, постепенно наращивая, погружают до нужной глубины, затем в полости нагнетают бетонную смесь.
3. Устраивают вокруг дома, а иногда и внутри старого фундамента буронабивные сваи. В пробуренные скважины глубиной два метра и более устанавливают арматурные каркасы и нагнетают бетон. Усиливаемый фундамент крепится к сваям сквозными анкерными болтами.

Каждый случай разрушения фундамента индивидуален, и меры по восстановлению тоже. В ряде случаев хозяева справляются собственными силами. В несложных случаях нужна только правильная последовательность работ, и отсутствие спешки. Недопустимо окапывать весь контур фундамента, работать следует только небольшими захватками, чтобы усиление не создало еще больших проблем для дома.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-144

Основные технологии усиления фундамента зданий

Усиление старого фундамента

В некоторых случаях покупатели новых земельных участков, на которых уже построены старые здания, не желают строить новое основание, ведь демонтаж старого бетона и монтаж нового стоит немалых денег. К тому же нужно учитывать стоимость рабочих часов. Но, как укреплять фундамент уже существующего здания, особенно с колоннами, они не знают.

Кроме того, существует вероятность разрушения или деформации несущих колонн и кирпичной кладки основы, на которых лежит подушка здания.

Также фундаменты часто теряют свою твердость через резкие перепады температур внешней среды и почвы, поэтому со временем бетон разрушается, а металл столбчатого или ленточного фундамента коррозирует.

Чтобы сохранить структуру металла и бетона, нужно проводить специальное усиление фундамента, которое для каждого конкретного основания имеет свою технологию и специфику выполнения.

Понятно, что любой фундамент со временем однозначно будет разрушаться, главное – это не допустить того граничного момента, когда основание будет уничтожено полностью или станет не пригодным для эксплуатации.

Вот только как сделать укрепление фундамента правильно и защитить его от разрушения?

Когда наступает необходимость усиления фундамента

• Есть видимые результаты коррозии из-за влияния грунтовых и поверхностных вод;
• Деформируются колонны, изменяется их расположение, ориентация, создается неравномерный наклон плиты;
• Деформируются бетонные колонны, в них появляются трещины;
• Изменяется угол наклона здания, появляются трещины в несущих стенах и перекрытиях;
• Началось разрушение деревянного ростверка за счет воздействия влаги, насекомых;
• Появились наклоны здания в любую сторону, которые не связаны с естественными подвижками почвы (геодезисты такую проблему сразу обнаружат);
• Обнаружено ориентирное смещение колонн, а ленточные обоймы смещены по горизонтали;
• Есть разрывы на внешней части бетонной кладки, или существующие опоры имеют видимые дефекты.

Существует много проблем, связанных с деформацией и разрушением оснований, когда усиление фундаментов нужно делать в сжатые сроки. Причем делать это нужно немедленно, в противном случае может возникнуть разрушение здания с катастрофическими последствиями.

Схема по которой производится усиление старого фундамента дома

Основные факторы износа фундаментов

• Природные. Это сезонные подвижки почвы, промерзание через граничные температуры, воздействие сильнокислых или сильнощелочных грунтовых вод;
• Техногенные факторы. К ним относятся: неравномерная нагрузка на фундамент, загрязнение почвы, воды и воздуха, изменение структуры грунта.

  Также стоит отметить, что строительство здания в техногенной зоне также негативно воздействует на основание, способствует быстрому его разрушению через влияние физических, химических и биохимических процессов.

Как правило, в каждой отдельной местности существуют свои причины просадки оснований, которые могут привести к медленному разрушению зданий.

Тут стоит помнить, что сначала нужно опередить причину разрушения, а уже использовать технологию восстановления или усиления фундамента, в противном случае все приложенные усилия и вложенные деньги будут израсходованы впустую.

Когда нужно делать усиление фундаментов

Усиление фундаментов нужно в следующих случаях:

• При деформации почвы со сдвигом, которая может привести к разрушению здания. В таких случаях проектируется усиление оснований и фундаментов с целью нейтрализовать природное движение почвы и воздействие грунтовых вод. Часто такая ситуация возникает при реставрации памятников архитектуры, которые установлены на старых почвах, уже успешно подмытых водой или на карстовых отложениях;
• Усиление фундамента частного здания нужно обязательно делать при возведении дополнительных надстроек и мансардных этажей, которые просто не предусмотрены проектом застройки;
• При увеличении несущей бетонной рубашки за счет углубления подвала;
• Если на соседних участках начинается мощное механизированное строительство.

Перед началом работ по усилению фундамента нужно провести подробные изучения состояния основания, чтобы определиться с ключевыми проблемами и способами их устранения. Если нужно узнать, в каком состоянии фундамент, делаются глубокие проколы, вплоть до подошвы основания.

Потом на основе полученных данных выполняются реставрационные чертежи, берутся образцы почвы, бетонной рубашки основания и гидроизоляции подземной части, чтобы определиться с причинами возникшей деформации.

Также рекомендуется брать образцы подошвы, но делать такие процедуры своими руками без специального оборудования и буровой установки не рекомендуется.

Как рассчитать усиление основания

Тут стоит сначала определиться, по какой причине произошла деформация основания. Причин существует множество, но их все нужно учитывать.

Соответственно, сначала делается сбор нагрузок, которые передаются от наземной до подземной части конструкции.

Конечно, хорошо бы было иметь на руках строительные чертежи фундамента, но для старых зданий найти такую документацию практически не реально.

Источник: https://FundamentClub.ru/remont/usilenie-fundamenta.html

Сообщение Как укрепить фундамент: способы и технология усиления разных оснований появились сначала на Postroikado.

В индивидуальном жилищном строительстве очень часто используют фундаментные конструкции, опирающиеся на верхний слой грунта, без погружения несущей части в почвенные покровы.

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для возведения на высокопучинистых и водонасыщенных типах грунтов, поскольку не подвержен воздействию морозного пучения оснований.

Ленточный фундамент, как и столбчатый идеально подходит для быстрого возведения – такие основания легко соорудить своими руками.

Особенности эксплуатации

Несмотря на то, что данный тип фундаментной опоры не испытывает бокового давления промерзающего слоя грунта, необходимо учитывать предельный запас прочности такого фундамента. Как и столбчатый незаглубленный фундамент, лента не имеет массивной подземной части.

При необходимости перед устройством незаглубленной ленты проводят цикл земляных работ по локальному уплотнению пучинистых почв в целях повышения несущей способности фундамента при совместной работе опоры и грунта основания.

Кроме того, существуют определенные рекомендации по устройству незаглубленных фундаментных конструкций, связанные с условиями эксплуатации, типом и физико-механическими характеристиками грунтового покрова, массы опираемого сооружения и этажность.

Незаглубленное ленточное основание

Многие путают незаглубленный фундамент с конструкциями мелкого заложения, или считают, что таким образом можно построить только столбчатый фундаментный каркас. Это довольно типичное заблуждение, связанное со стереотипом о необходимости заглублять фундаменты ниже отметки промерзания грунта.

Особенно это касается ленточных фундаментов, в которые закладывают чрезмерно излишний запас прочности, поскольку глубина заложения влияет на общую массу фундаментной плиты, а также на предел выдерживаемой нагрузки.

Незаглубленный фундамент (например, столбчатый) может быть незначительно погружен в верхний слой почвы, но это не ставит его в один ряд с мелкозаглубленными опорами.

Приборы и материалы

Хотя незаглубленная лента не требует опирания на прочный несущий слой грунта, для устройства таких фундаментов потребуется приложить некоторые усилия, в целях подготовки основания, особенно пучинистых. Дальнейшие работы не отличаются от любых других, связанных с сооружением конструкций из монолитного железобетона.

Разметка участка

Для устройства данного незаглубленного фундамента понадобятся:

• инструменты для копки траншеи: штыковая и совковая лопата;
• разметочный расходный материал: веревки, колья;
• нивелир и геодезическая рейка – при необходимости можно использовать лазерный уровень, рулетку достаточной длины и разметочный шпагат;

Ввиду небольшой глубины траншеи, рационально разрабатывать грунт своими руками. Если же предполагается значительная протяженность объекта, можно задуматься о найме тяжелой землеройной техники. Также рекомендуется отдать право разбивки участка специалисту геодезического профиля, но при необходимости можно сделать разбивку своими руками.

• готовая песчано-гравийная смесь или отборный гравий и крупнозернистый песок в количестве, необходимом для самостоятельного приготовления смеси;
• электротрамбовка или ручная трамбовка – столбчатый тяж, оборудованный держателями, необходимый при работе с пучинистыми грунтами;
• материалы и инструменты для возведения опалубки: можно использовать как готовые наборы, так и изготавливать опалубочную конструкцию из подручных материалов;
• готовая бетонная смесь или компоненты для её приготовления непосредственно на строительной площадке, своими руками: песок, гравий, цемент, вода, бетоносмеситель;
• ребристая арматура, вязальная проволока, а также болгарка для нарезки кусков необходимой длины.

Все работы следует проводить в соответствии с техникой безопасности, поэтому стоит задуматься о приобретении защитных приспособлений.

Подготовка основания

Изначально незаглубленные фундаменты использовались для создания опоры под временные конструкции на влажных пучинистых грунтах.

Но поскольку на определенном уровне такие фундаменты обеспечивают достаточно надежное функционирование построек, повсеместное использование такого основания нашло применение и в индивидуальном жилом строительстве.

Для того чтобы устроить надежное основание своими руками, следует провести тщательную подготовку грунтового основания. Посмотрите видео, как подготовить площадку для стройки.

Мероприятия, связанные с уплотнением рабочей части грунта, заключаются в проведении следующего цикла работ:

• удаление верхнего слоя грунта – обычно это техногенный грунт или слабые плодородные почвы, не предназначенные для устройства незаглубленного фундамента;
• планировка рабочей площадки с сопутствующим нивелированием местности;

Участок, подготовленный под строительство

Следует нивелировать уклон строительной площадки перед устройством ленточного фундамента, поскольку для полноценной и безопасной эксплуатации конструкции требуется горизонтальная поверхность. Довольно сложно добиться идеального горизонта, если вы делаете подушку своими руками.

• разметка направляющих линий и установка контрольных кольев в угловых точках фундамента – нанесение разметки проводится по внешней и по внутренней стороне будущей траншеи с учетом увеличения общей ширины рва на 10 см от ширины фундаментной плиты с каждой стороны;
• копка траншеи глубиной от 400 до 600 мм;
• укладка армирующей ткани в полость траншеи – особенно актуален данный этап при работе на пучинистых и слабых грунтах;
• послойная засыпка песчано-гравийной смесью с утрамбовкой механическим способом – трамбовать рекомендуется поэтапно, подвергая уплотнению слои не более 20 сантиметров пучинистого грунта;
• каждый слой засыпки после утрамбовки необходимо увлажнить небольшим количеством воды;
• окончательная планировка верхнего обреза песчано-гравийной подушки.

На этом подготовительный этап устройства ленточного незаглубленного фундамента можно считать завершенным. Устроенная песчано-гравийная подушка является аналогом подземной части фундамента, хотя и не имеет жесткого закрепления с незаглубленной лентой. Например, столбчатое основание характеризует жесткое закрепление между элементами.

Следующим этапом устройства ленточного фундамента на пучинистых грунтах будет цикл бетонных работ.

Установка опалубки и бетонирование

Бетонные работы следует проводить после того, как закончена подготовка основания. Несколько дней подушка будет «отдыхать», давая усадку, которая нежелательна для набирающего прочность железобетона. Процесс устройства ленточного фундамента на пучинистой почве содержит в себе следующие этапы:

• установка опалубки;
• подготовка арматурного каркаса и установка его в опалубочные желоба;
• замешивание бетонной смеси и заливка в тело опалубки.

После снятия опалубки и набора прочности, можно эксплуатировать ленту. При необходимости устраивают выпуски арматуры, деформационные швы и другие технологические узлы, связанные с особенностями будущей конструкции.

Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент на песчаной подушке часто возводится на пучинистых грунтах, где уровень промерзания почвы очень велик.

Источник: fundamentaya.ru

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания.

Незаглубленный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

• Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
• Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
• Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

Источник: https://postroifundament.ru/nezaglublennyiy-lentochnyiy-fundament.html

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

• Монолитный пояс.
• Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

• Простота и экономичность строительства.
• Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
• Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
• Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
• Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

• Необходимость тщательного анализа состава грунта.
• Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
• Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
• Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

• Плотная и прочная поверхность грунта.
• Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
• Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
• Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине.

Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

2018-10-10

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/nezaglublennij.html

Незаглубленный ленточный фундамент: применение, конструкция, достоинства

-Ленточный-Незаглубленный ленточный фундамент: применение, конструкция, достоинства

Из всех разновидностей фундаментных основ наибольшей популярностью обладают ленточные фундаменты. И эта распространённость вполне объяснима, поскольку ЛФ-основание может отличаться тем, что его контур проходит под всеми несущими стенами постройки.

Таким образом, незаглубленный ленточный фундамент повторяет их контур. По своей форме основа такого типа являет собой несколько заглубленных в землю стенок.

Конструкция позволяет обустраивать подвальное помещение, в котором она станет также ограждающим его сооружением.

Подобные конструкции могут быть изготовлены из сборных бетонных и ж/б элементов. Кроме того, такой фундамент может быть монолитным либо возводиться из бутовой или кирпичной кладки.

Незаглублённый ленточный фундамент

Сфера использования фундаментных оснований ленточного типа

Ленточная основа нашла своё широкое применение в процессе возведения построек самых разнообразных разновидностей. Так, к примеру, если есть необходимость в постройке дома из тяжёлых материалов, актуальным станет применение массивного ленточного фундамента.

Таким образом, подобная основа может использоваться в процессе возведения построек из кирпича и бетонных блоков. Также если имеют место стены с кирпичной обкладкой, то подобный тип фундамента и здесь весьма актуален.

Закладка такого основания осуществляется глубже уровня промерзания почвы не менее двадцати сантиметров.

В этих случаях обязательным является приём во внимание фактора бокового давления почвы. Наилучшим методом, который самым эффективным образом нейтрализует неравномерное влияния бокового давления, является применение основания ленточного типа.

Объясняется это тем, что все его составляющие жёстко связываются между собой, причём делается это в обоих направлениях – как в продольном, так и в поперечном.

Незаглублённый ЛФ на пучинистом грунте

В область использования такой разновидности фундамента входят также и тяжёлые кирпичные и каменные здания. Сюда также можно отнести постройки, выполненные из железобетонного монолита. Применим незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах.

Рассматриваемая разновидность ленточного основания актуальна при обустройстве цокольного этажа и, как уже было указано выше, подвального помещения.

При необходимости в возведении фундамента неглубокого заложения предпочтение чаще всего отдаётся ЛФ-основанию.

Что касается разновидностей ленточных фундаментных оснований, то они бывают двух типов:

1. Незаглублённый. Нередко он также именуется специалистами мелкозаглублённым. Обустраивают такое основание при возведении домов, этажность которых не превышает 2 этажа. Такие строения не должны отличаться чрезмерно тяжёлым весом.
2. Заглублённый. Эта разновидность отличается заглублением до полутора метров. Ленточный фундамент такого типа подходит для более массивных построек, отличающихся большими размерами и более тяжёлым весом.

В большинстве случаев ленточное основание возводят на песчаной и глинистой почве, также сюда можно отнести и супесчаную землю. При необходимости в обустройстве фундамента на водонасыщенном грунте также может использоваться ленточное основание, только мелкозаглублённого типа. Но в таком случае можно возводить только лишь небольшие и лёгкие здания брусового или каркасного типа.

Кроме всего прочего, незаглублённое ленточное основание может использоваться на пучинистых грунтах. В этой ситуации следует выполнить его таким образом, чтобы получилось некоторое подобие рамы. Такая конструкция способна заниматься самостоятельной регулировкой равномерности нагрузки на подвижные типы почвы.

Рассматривая вопрос о том, что такое незаглубленный ленточный фундамент, можно подробнее разобрать его конструкцию. Основание ЛФ состоит из подготовки (предварительно возведённая площадка), внешнюю стену, цоколь, отмостку, а также гидроизоляционную составляющую.

Что касается таких параметров, как ширина и глубина основания ленточного типа, она напрямую зависит от типа грунта, глубины залегания точки промерзания почвы и веса планируемой постройки.

Особенности конструкции ЛФ основания

Перед тем, как вы отдадите своё предпочтение незаглублённому основанию ЛФ, желательно ознакомиться как с преимуществами конструкции, так и с её слабыми сторонами.

Уже после этого можно будет с полной уверенностью и чистой совестью приступать к процессу строительства. Рассмотрение сильных и слабых сторон в рамках нашей сегодняшней статьи мы начнём с недостатков.

Объясним это тем, что у такой конструкции их совсем немного – всего лишь два.

Особенности ЛФ конструкции

Первая слабая сторона ленточных фундаментных оснований незаглублённого типа заключается в том, что их использование оправдано в ряде случаев, когда имеет место возведение зданий и прочих объектов в тех местностях, где почва не отличается особой вспучиваемостью.

Кроме того, создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, следует помнить также и о том, что в данном месте должен быть относительно глубокий уровень пролегания подземных вод.

Если же таким требованиям рассматриваемая местность не отвечает, то лучше отказаться от ленточного фундамента и отдать своё предпочтение опорно-свайному основанию.

Объясняется это также и тем, что возведение подобного рода сооружений на неравномерных или нестойких типах почвы приводит к неизбежной деформации фундамента. Причём, это происходит вне зависимости от того, насколько хорошо армирован фундамент.

Такие процессы могут привести в дальнейшем к постепенному разрушению здания, возведённого на данном основании. Второй недостаток состоит в том, что такие фундаменты могут выдерживать исключительно лёгкие сооружения.

В то же время, могут быть возведены и массивные коттеджи из кирпича, но только в условиях наличия непучинистого типа почвы на строительной площадке.

Фундамент мелкого заглубления

Преимущества ленточного фундамента мелкого заглубления

Теперь рассмотрим и сильную сторону такого основания. Стоит отметить, что незаглублённое фундаментное основание ленточного типа обладает довольно-таки большим количеством достоинств. Приведём и их:

• Такие фундаменты отличаются своей экономичностью. Особенно это чувствуется в сравнении с заглублёнными типами оснований. Если подробнее окунуться в рассмотрение этого вопроса, то можно установить, что данный вариант обойдётся в два раза дешевле.
• Подобное фундаментное основание отличается тем, что оно намного проще при возведении, также для него характерен значительно больший срок службы.
• К числу ключевых преимуществ также можно отнести и то, что лента может укладываться практически на любой разновидности почвы, включая влажные и сыпучие. Особенно это качество актуально в том случае, когда не представляется возможным возведение альтернативных опорно-столбчатых оснований.
• Мелкозаглублённый ленточный фундамент не нуждается в использовании специализированного оборудования при его возведении.

• Достаточно просто узнать о том, как сделать незаглубленный ленточный фундамент – это не самое сложное занятие;
• Отлично подходит для небольших зданий, поскольку обладает довольно-таки высоким запасом прочности.
• Незаглублённое ЛФ-основание подразумевает под собой включение значительно меньшего комплекса работ, особенно по сравнению с заглубленным фундаментом. Сюда относится как небольшие трудозатраты в процессе земляных работ, простота при обустройстве опалубочной конструкции, а также другие немаловажные особенности.

Таким образом, вы сможете значительно сэкономить не только с финансовой точки зрения, но и по затраченному количеству времени это также весьма выгодно. При правильном соблюдении технологии вы получите в результате конструкцию, отличающуюся не только превосходными прочностными качествами, но и отличной долговечностью.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Незаглубленный фундамент – виды и применение — Домашние работы

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект.

А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания.

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

• Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
• Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
• Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению.

Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

• при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости;
• для хозяйственных и технических построек.

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

• Простота и скорость усадки. Обычно малоэтажные дома требуется построить за короткий срок, а тип данного фундамента позволяет не ждать долго усадки, а начать строительство в сжатые сроки;
• Экономичность. Стоимость укладки основной конструкции жилища при таком типе намного ниже, чем у аналогов. В некоторых случаях экономия составляет до 40%.

Технология работ

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

• Отдельными, заранее подготовленными железобетонными или бетонными блоками;
• Монолитным методом;
• Комбинированной формой – сборно-монолитной;
• При помощи решеток;
• Столбчатым способом.

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга.

Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя.

Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

Этапы работ:

1. Разметка. На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

1. Укладка дна. Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
2. Установка опалубки. Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
3. Установка решетки. На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

1. Бетонирование. Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать.

Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома.

Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке.

Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

1. Завершающие работы. После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты.

Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Вывод

Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

• Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
• Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
• Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
• Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
• Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

Источник: http://homeandworks.ru/nezaglublennyj-fundament-vidy-i-primenenie.html

Сообщение Незаглубленный фундамент – виды и применение появились сначала на Postroikado.

Применение мелкозаглубленных фундаментов – новое решение в строительстве малоэтажных домов, получившее развитие совсем недавно. Толчком к созданию теории мелкозаглубленных фундаментов и применению ее на практике, явилось:

• появление новых легких строительных и утепляющих материалов;
• неудовлетворительный опыт эксплуатации обычных ленточных фундаментов с глубиной заложения ниже границы промерзания почвы с легкими домами.

Чем плох фундамент большого заглубления

Известно, что глубина промерзания на широте Москвы приближается к 1,5 метрам. Строительство заглубленного ленточного фундамента в таких условиях потребует очень серьезных затрат, как на рытье траншей, так и на армирование и бетонирование ленты фундамента.

Но по опыту эксплуатации оказалось, что такие фундаменты часто не надежны для легких зданий. Потому что на высокие боковые стенки действуют касательные силы морозного пучения грунтов.

Также грунт на участках чаще не однородный, поэтому фундамент испытывает изгибающие усилия. Это постепенно приводит к его перекосу, и к разрушению несущих стен здания.

Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

• отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.
• пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.
• экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.

Опыт строительства

Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

Принципы строительства мелкозаглубленных фундаментов

Основные положения теории мелкого заглубления фундаментов заключаются в следующем.

1. Фундаменты закладываются на глубине 30 – 40 см от среднего уровня почвы. Но иногда делаются и без заглубления – непосредственно на грунте. Это лучше подходит для легких (деревянных) и не отапливаемых строений. При этом касательные силы морозного пучения равны нулю.
2. Для пучинистых грунтов фундамент создается как жесткая монолитная рама, способная перераспределять неравномерные просадки или пучения грунта. Возводится в виде монолитной железобетонной рамы, конструкция которой определяется расчетом.
3. Лента фундамента опирается на подушку, сделанную из фильтрующих воду грунтов. Обычно применяется чистый (без примесей глины) песок с высоким модулем крупности, возможно в смеси с мелким щебнем.
4. Для уменьшения воздействия морозного пучения применяется утепление грунта на прилегающей к фундаменту площади на ширину не менее 1 метра. Для этого грунт здесь накрывается теплоизолятором, при этом получает тепло от нижележащих слоев грунта и от фундамента отапливаемого дома (теплопотери дома уходящие через фундамент в грунт).
5. В случае высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется их искусственный отвод. Также фундамент защищается от проникновения к нему воды с поверхности.

Зачем нужна подсыпка из песка и гравия

Подушка под подошвой фундамента из материалов, через которые вода быстро фильтруется, преследует несколько целей.

• уменьшить воздействие пучений грунта, в том числе и просадки в период оттаивания;
• равномерно передать нагрузки от фундамента на подстилающий грунт, и тем самым увеличить несущую способность фундамента;

Обратная засыпка песком также преследует цели:

• Оградить фундамент от непосредствненого контакта с пучинистыми грунтами, которые могут двигаться.
• Обеспечить совместно с вышележащей горизонтальной гидроизоляцией полосу сухого материала, прилегающего к фундаменту.
• Обезопасить утеплитель фундамента от контакта с крупными включениями.

Разработка конструкции

Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

Типичные параметры мелкозаглубленного фундамента

Известны типичные результаты таких расчетов.
Чем меньше глубина заложения, тем шире должна быть подошва фундамента. Причем в зависимости от условий строительства (вид грунта, вес дома) это значение может находиться в широких пределах – от 0,4 до 1,2 метра.

Рекомендуемая толщина песчаной подушки, также в зависимости от условий, может сильно меняться – от 0,2 до 0,8 метра.

Если же грунт непучинистый или среднепучинистый, а грунтовые воды находятся ниже подошвы, то могут применяться и более дешевые виды ленточного фундаментов –из бутового камня или из кирпича с обязательным обустройством поясов армирования.

На весьма пучинистых грунтах такие сборные мелкозаглубленные ленты могут также использоваться, но с условием полной и надежной термоизоляции прилегающего грунта.

Песчаная подсыпка не всегда обязательна. А расчетная ширина подошвы, в зависимости от нагруженности фундамента и сопротивляемости грунта, может колебаться в пределах 0,2 – 0,6 метра.

Что важно

Даже с монолитным армированным фундаментом, возможно разрушение стен при первых же проявлениях пучения. Это результат неправильного выбора конструкции (размеров, армировки…), или нарушения условий утепления, подсыпки…

В тоже время более дешевый и проще создаваемый фундамент из штучных материалов (чаще природный бутокамень или среднеформатный бетонный блок) с бетонированным армированием, может быть отличной основой для дома.

Не столь важен сам материал фундамента, сколько его конструкция, а также утепление и отсыпка.

Конструктивная схема

Типичное решение для не глубоко располагаемых фундаментов – совмещение их с цокольной частью, в одной высоконесущей балке. Причем высота цокольной части (выше уровня земли) может быть разной, — от 0,3 до 0,8 метра.

Пример готового конструктивного решения по обустройству фундаментно-цольной части для дома из легких кладочных материалов.

Для легкого строения, деревянного дома, щитовых стен – подходит и фундамент без заглубления, -опираемый на подушку из песка, которая в свою очередь должна находится на грунте без плодородного слоя земли.

Источник: http://stroy-block.com.ua/fundament/82-melkozaglublennyy-fundament-osobennosti-zalozheniya.html

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

    Основными достоинствами МЗЛФ являются:

   —   экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

—   сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

—   меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

    Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

 Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

  1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

   2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис.

1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения.

Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

 Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

    Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь…), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным.

Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная.

В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

    В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

    Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

   Таблица 1:Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями. 

   Примечания:

  — цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

  — данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

  — варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

   Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

   Примечания:

   — цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

   — над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

   Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

   Примечания:

   — над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

    Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Армирование МЗЛФ производится  сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки.

Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см.

Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

    Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

    Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г.

— Г-образный угловой стык; д.

— дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

    Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона.

Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки.

Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

    Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

    Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

    Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

  1)  Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

  2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

  3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

  4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

  5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

  6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

  7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента.

  8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

  9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

    Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным  (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

    Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

Источник: https://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Виды

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

• Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
• Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
• Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

Глубина заложения ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м.

Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

2018-09-30

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/melkozaglublennij.html

Возведение ленточного основания мелкозаглубленного типа

Устройство основания под строение любого типа – процесс довольно сложный и затратный.

С целью сокращения расходов по смете в малоэтажном строительстве довольно часто заливается монолитный фундамент мелкого заглубления или монтируется аналогичная сборная конструкция.

Разберемся, насколько это обоснованно, когда действительно следует выбрать одну из таких схем, рассмотрим пошаговую технологию строительства и выясним, какие чаще всего ошибки допускаются при самостоятельном монтаже ж/б контура.

От традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 60 см (с учетом «подушки»). Процесс реализации данного инженерного решения несколько проще. Именно поэтому индивидуальные застройщики, пытаясь сэкономить, нередко выбирают именно такой вариант основания. Какими плюсами характеризуется эта технология и имеет ли она свои минусы?

Необходимо пояснить, какой именно, мелкозаглубленный монолитный или сборный фундамент монтируется под каркасный дом (или иное жилое строение легкого типа). Дело не только в отличиях технологии возведения, но и в специфике эксплуатации. Встречаются различные инструкции, руководства по монтажу.

Но может ли один документ учесть все особенности конкретного строительства? Климатические условия, подземные водные горизонты, грунт и тому подобное. Например, однотипный фундамент для глинистой почвы – это не то же самое, что для песчаника. Поэтому далее – лишь общие положения и этапы.

А нюансы применительно к своему участку читателю придется уточнять самому.

Преимущества мелкозаглубленной основы

1. Резкое снижение стоимости строительства.

3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома.

4. Разнообразие конструктивных исполнений. Мелкозаглубленная основа делается или монолитной, или сборной. Для составной ленты можно использовать готовые ж/б блоки или выложить кирпичную кладку. Последний вариант не подходит под жилой дом, а вот под легкое дачное строение или забор монтировать разрешено.

Недостатки

Ограничения по монтажу: это главным образом касается таких факторов, как характеристики грунта (в том числе, его насыщенность влагой) и общий вес строения. Основание, смонтированное по мелкозаглубленной технологии, в качестве фундамента для дома из газобетона более двух этажей обустраивать не рекомендуется. О постройках из более тяжелого материала – например, кирпича – речь вообще не идет.

Если причина, по которой целесообразность возведения ленточного фундамента с небольшим заглублением под вопросом лишь в конфигурации подземных пластов воды, необходимы точные расчеты.

Во многих случаях снизить насыщенность грунта влагой помогает правильная организация системы дренирования участка.

Самостоятельно этого не сделать, поэтому придется оплатить услуги специалиста, но на общей цене строительства такие расходы существенно не отразятся.

Когда целесообразно выбирать такой тип?

В каких случаях такое основание является наиболее верным инженерным решением с точки зрения себестоимости строительства?

1. Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента целесообразно проводить под любые легкие постройки и конструкции (ограждения, беседки и тому подобное).

2. Если не требуется полноценное подвальное помещение. Нередко частные застройщики основу под каркасный дом делают по упрощенной схеме. С учетом того, что на территории есть подсобные строения, надобность в цокольном этаже отпадает, что и позволяет снизить цену до 2,5-3 раз.

Если почва характеризуется хотя бы небольшим «пучением», то лента монтируется только сплошной, монолитной. Причем особое внимание – качеству «подложки» и армированию. Сборный фундамент на пучинистых грунтах не ставится.  причина – он долго не простоит (начнет довольно быстро разрушаться), какими бы качественными ни были обвязка и усиление.

Руководство по монтажу

Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

1. Осушение сегмента территории.

Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

2. Разметка сегмента и земляные работы.

При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

3. Подготовка траншеи.

Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

4. Обустройство «подушки».

Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

5. Опалубка и армирование.

На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

6. Заливка бетона.

С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

7. Гидроизоляция.

В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

О ее значимости уже сказано. Загрузка песка по бокам – слоями, с поочередным уплотнением каждого.

9. Отмостка.

Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

Типичные ошибки

1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной.

Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

Источник: http://stroitel-list.ru/fundament/vozvedenie-lentochnogo-osnovaniya-melkozaglublennogo-tipa.html

Сообщение Мелкозаглубленные ленточные фундаменты: характеристики и тонкости монтажа появились сначала на Postroikado.

Виды обвязки свайных оснований

Свайные фундаменты пользуются популярностью в промышленном и частном строительстве, когда уклон на строительной площадке достаточно большой или на местности имеется большая глубина залегания прочных пород.

В таких грунтах нецелесообразно копать глубокие траншеи, так как возможен сдвиг почвы или затопление дна траншей грунтовыми водами. В свою очередь, свайные конструкции подойдут идеально, учитывая их особенности, конструктивные характеристики и небольшую стоимость в целом.

Для чего используется обвязка?

Схема устройства ростверка в столбчато-свайном основании

Для обеспечения большей прочности конструкции и равномерной передачи нагрузки от здания на грунт, часто используется специальная обвязка фундамента или ростверк. Ростверк соединяется со сваями с помощью шарнирного соединения, арматурной сетки, жесткой сварки и проволоки. В частном строительстве практикуется обвязка ростверком из деревянного бруса, профтрубы или швеллера. Обвязку применяют:

1. Чтобы обеспечить геометрически ровное и правильное расположение всех свай.
2. Не допустить смещение фундамента под воздействием боковых, касательных и вертикальных грунтовых смещений
3. Обеспечить равномерное распределение нагрузок от массы будущего здания через сваи на грунт.

При проектировании свайно-ростверковых фундаментов нужно учитывать количество свай. Чем больше используется свай, тем меньшее сечение будет арматуры обвязки. Кроме того, можно применять также обычную широкую доску или профтрубу малого диаметра, соединять все звенья нужно уголками.

Виды и типы обвязок

Применение профтрубы для обвязывания свай основания зданий

Свайно-ростверковые фундаменты отличаются высокой прочностью, они практически полностью нейтрализуют вертикальные и горизонтальные подвижки почвы.

Используются для возведения домов на подвижных и неустойчивых почвах, склонных к пучению.

Сваи также активно закладывают в расчет не только при проектировании нового дома, но и применяют в ходе ремонта уже существующего, так как они достаточно прочные и способны выдержать нагрузку зданий в несколько этажей.

Методы укрепления свай, используемых в частном строительстве:

1. Обвязка профтрубой, дополнительное соединение с вершиной сваи уголками, сваркой или гибкой проволокой.
2. Использование металлических швеллеров с разным направлением установки.
3. Применение деревянного бруса.

Обвязку совсем необязательно делать, если месторасположение верхней точки сваи не более 60 см от уровня грунта. Но если она выше, то без обвязки не обойтись, так как несущие конструкции даже под воздействием ветра или дождя будут смещаться, а со временем возможен перекос самого здания.

Необходимые материалы для обвязки свайного фундамента:

• деревянный брус, можно использовать толстые доски;
• металлический швеллер, двутавр и соединительный уголок;
• гибкая проволока, катанка или арматура сечением до 8 мм.

Понадобятся сварочный аппарат и строительные уровни.

Обвязка швеллером или профтрубой

Швеллер и профтруба для обвязывания свай фундамента

Швеллер – это металлическая жесткая балка большой толщины, имеет свои ребра жесткости, к которым методом сварки присоединяют арматуру или верхушку сваи.

Профилированная труба стоит дешевле, масса у нее меньше, но и прочностью она не отличается, принцип соединения аналогичен швеллеру. Оптимальный метод соединения – это накладка двух балок одна на другую или внахлест. Особенности:

1. Недопустимо использование отдельных балок на разных сваях, это должна быть монолитная конструкция.
2. Если фундамент достаточно большой, то для установки и фиксирования швеллера придется использовать подъемный кран, поэтому такой метод обвязки используется при возведении складских и промышленных зданий.
3. Для обеспечения большей прочности рекомендуется применять не только сварку, но и болтовое соединение, места стыков покрывать антикоррозийными красками и проверять ультразвуком.
4. Швеллеры – это тяжелые несущие конструкции, поэтому такие ростверки в частном строительстве не используются.

В качестве несущей конструкции используют швеллер шириной до 160 мм, но, если свая имеет внешний диаметр 108 мм, то тут рекомендован швеллер шириной 140 мм.

Источник: https://postroifundament.ru/obvyazka-svaynogo-fundamenta-profilnoy-truboy.html

Как выполняется обвязка свайно-винтового фундамента

С ростом популярности каркасных домов получили широкое распространение и свайно-винтовые фундаменты.

Винтовые сваи, установленные согласно разметки на участке для строительства, по одиночке не обладают достаточной устойчивостью.

Для объединения их в единую опорную конструкцию необходимо изготовить ростверк. Фундамент на винтовых сваях с ростверком — достаточно надежное основание для любого строительного объекта.

Общая информация

От других типов оснований свайно винтовой фундамент с ростверком отличается следующими преимуществами:

1. Возможность применения на слабых, пучинистых грунтах, а также в районах с вечной мерзлотой или в тундре.
2. Возможность монтажа независимо от рельефа поверхности, характерная для всех видов свайных фундаментов.
3. Долговечность. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации срок эксплуатации может достигать 100 лет благодаря технологии изготовления стали.
4. Низкая стоимость по сравнению с опорами из других материалов.
5. Высокая скорость и простота монтажа. Обычно винтовые опоры погружают в землю при помощи специальной техники. Если нет такой возможности, вполне возможно осуществить это вручную силами 3-х – 4-х человек.

Важно! Покупайте сваи для фундамента только у проверенных поставщиков, требуйте сертификаты качества во избежание приобретения некачественного товара из низкосортных материалов.
Иначе потребуется ремонт винтовыми сваями.

Эти и другие преимущества послужили причиной выбора свайно-винтового фундамента при строительстве каркасных домов, в том числе благодаря сниженному весу.

Функции ростверка

Обвязка свайно-винтового фундамента – верхняя часть основания, которая может быть выполнена разными способами – в зависимости от материала, из которого будет построено строение.

Свайно-винтовой фундамент: нужна ли обвязка? Ростверк не является обязательной частью конструкции фундамента, но для надежной устойчивости строения его сооружают в подавляющем большинстве случаев.

Основными функциями ростверка являются:

1. Распределение нагрузки на свайные опоры. При неравномерной глубине вкручивания свай опоры выдерживают разную нагрузку, что может привести к перекосам дома или просадке одной стороны. Наличие ростверка исключает возникновение подобной ситуации.
2. Объединение всех свай в единую конструкцию. Это позволяет полностью исключить «гуляние» опор по отдельности, что существенно увеличивает устойчивость строения.
3. Создание обвязки фундамента по периметру. В случае применения мелкозаглубленного или заглубленного ростверка обвязка выполняет ту же функцию, что и ленточный фундамент, то есть увеличивает площадь опоры на грунт и защищает подпольную часть строения от внешней среды.

Виды обвязки фундамента на винтовых сваях

Ростверк может быть изготовлен из различных материалов, в зависимости от назначения, материала и размеров будущего строения.

Разновидности:

1. Ростверк из деревянного бруса. Обвязка свайно-винтового фундамента брусом применяется, если строение планируется строить из бруса или это будет деревянный каркасный дом. Обходится относительно недорого, изготавливается силами одного-двух человек. Недостатком является недолговечность из-за особенностей древесины как строительного материала.
2. Ростверк из деревянной доски. В случае изготовления фундамента для небольшого строения или каркасного дома допустимо изготавливать ростверк из деревянных досок, выполняя так называемую составную балку. Недостатки у такого ростверка те же, что и у деревянного из бруса.
3. Металлический швеллер в качестве материала для изготовления ростверка. Обвязка фундамента на винтовых сваях швеллером применяется при строительстве каркасных домов, деревянных домов из бруса, рубленных домов, легких строений из кирпича. Отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью.
4. Ростверк из монолитного железобетона. Является самым надежным и долговечным типом ростверка, изготавливается путем заливки бетонного раствора в заранее изготовленную опалубку со смонтированной арматурной сеткой. Применяется при строительстве капитальных жилых строений, в том числе и с сооружением подвала или подземного гаража.

Возможно применение и других материалов для изготовления ростверка, но крайне редко ввиду своей экзотичности.

Важно! При монтаже ростверка из деревянного бруса необходимо выбирать устойчивые к неблагоприятным условиям породы дерева. К ним относятся лиственница, дуб, кедр.

Рассмотрим монтаж каждого вида обвязки более подробно.

Из деревянного бруса

Если при постройке дома выбор пал на ростверк из деревянного бруса, необходимо придерживаться следующего порядка работ:

1. На оголовки винтовых свай после их монтажа и выравнивания навариваются металлические площадки из листовой стали размерами 20*20 см и толщиной не менее 4 мм. В них просверливаются 4 отверстия диаметром 8-10 мм для последующего крепления бруса. После завершения всех работ оголовки и сварочные швы необходимо обработать антикоррозийным составом или покрасить нитрокраской для наружных работ.
2. На площадки укладывается гидроизоляция, как правило, из рубероида или бикроста в 2-3 слоя для предотвращения скапливания влаги в месте контакта дерева и металла.
3. Один ряд деревянного бруса, который будет одновременно являться первым венцом строения и ростверком, укладывается на подготовленные площадки. Соблюдение геометрии будущего дома проверяется измерением диагоналей всего каркаса по внешней стороне с помощью рулетки или обычной веревки. Торцевые стыки бруса должны укладываться «лапа в лапу» или с применением шва «ласточкин хвост».
4. После проверки всех параметров брусья крепятся к опорам с площадками с помощью шурупов диаметром 8-10 мм и длиной 150 мм, которые вкручиваются при помощи гаечного ключа. При этом предварительно необходимо просверлить в брусе отверстие диаметром 5-6 мм на ¾ длины шурупа во избежание растрескивания бруса. Более надежно можно закрепить с помощью болтов диаметром 8 мм, проходящих сквозь весь брус сверху вниз, предварительно сделав отверстие перьевым сверлом на глубину 10 мм, для головки болта и шайбы, диаметром не менее 30 мм.
5. После закрепления всех элементов ростверка необходимо еще раз проверить его геометрию по всем сторонам и диагонали, после чего можно считать, что работа закончена и начинать возводить дом.

Важно! Необходимо точно выровнять высоту каждой свайной опоры с площадкой. Лучше всего это сделать гидравлическим уровнем.

Из доски (составная балка)

1. На свайных опорах должны быть приготовлены площадки с отверстиями, как и в случае с деревянным брусом.
2. Используем доски, размерами 200*50 мм.
   Первую доску укладываем на опору плашмя, закрепляем обязательно болтами с широкими шайбами. Проверяем размеры ростверка по всем сторонам и диагоналям.

3. Следующий этап – это установка на нижнюю, закрепленную доску 4х досок стоймя, вплотную одна к другой, при этом каждый элемент закрепляем к нижней доске с помощью саморезов не менее 150 мм или гвоздей такой же длины через каждые 60-80 см. Прикручиваем или прибиваем снизу, со стороны нижней доски.

4. Нелишним будет и промазывание каждого стыка доски с доской клеем по дереву перед закреплением. В углах ростверка каждая последующая доска должна упираться торцом в плоскость доски, которая находится на перпендикулярной стороне фундамента.

5. После того, как «пирог» из 4х досок готов и закреплен к нижней опорной доске, соединяем их вместе с помощью болтов, диаметром 6-8 мм, проходящих сквозь все 4 доски.
6. Финальным этапом будет укладка на получившуюся конструкцию еще одной доски сверху плашмя и закрепление ее саморезами или гвоздями по периметру.

Важно! При стыковании досок необходимо следить, чтобы стык в соседних рядах был не ближе, чем на расстоянии 1,5 м по длине. Это же касается нижней опорной и верхней финишной досок относительно друг друга.

После монтажа ростверка из досок необходимо обработать его гидроизоляционным и антисептическим составом.

Из металлического швеллера

Швеллер заводского производства может крепиться к опорным сваям с помощью винтового крепежа или сварки. В первом случае на сваи привариваются металлические площадки, а технология закрепления сходна с закреплением деревянного бруса с помощью болтов.

Обвязка винтового фундамента швеллером, выполненная сварочным способом, намного лучше. Метод позволяет более надежно соединить конструкцию вместе, что сказывается на устойчивости всего строения. При таком типе соединения не нужно наваривать оголовки на сваи: швеллер приваривается прямо к ним. Главное – точно соблюсти высоту всех опор.

Важно! При монтаже ростверка из металлического швеллера целесообразно использовать цельные элементы на каждый пролет фундамента. В продаже имеются цельнопрокатные элементы длиной до 11,8 метра.

К готовому ростверку из швеллера материал постройки крепится с помощью шурупов диаметром 8-10 мм или болтов. Если постройка планируется из кирпича или пенобетона, швеллер укладывается профилем вверх, причем его ширину нужно подбирать, исходя из ширины элементов постройки, чтобы они помещались в профиль.

О том, как обвязывать швеллером фундамент на винтовых сваях, дополнительно рассказано на видео ниже:

Из железобетона

Высокий ростверк представляет собой железобетонную ленту, находящуюся на некотором расстоянии над поверхностью земли.

Как правило, этот параметр составляет обычно 20-40 см.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. Изготовление опалубки. Нижний щит одевается на сваи через заранее приготовленные отверстия, выравнивается по уровню, подпирается снизу. Боковые щиты крепятся к нижнему с помощью гвоздей или саморезов, соединяются сверху распорками.
2. Армирование. Арматура диаметром 10-12 мм просовывается в специально приготовленные в сваях отверстия в 2 ряда по 2 прута, обвязывается поперечными прутками диаметром 6 мм, в углах соединяется проволокой и усиливается угловыми элементами.
3. Опалубка заливается бетоном до верхнего уровня, уплотняется с помощью вибрирующих инструментов.

Через 28 суток монолитно-бетонный ростверк готов.

Мелкозаглубленный железобетонный ростверк отличается от высокого тем, что не оставляет под стенами строения пространства.

Бетонная смесь заливается на предварительно очищенный и утрамбованный грунт.

Соответственно, нижний щит опалубки не нужен.

Обвязка винтового фундамента таким способом требует не 2, а несколько рядов арматуры, в зависимости от высоты ростверка. Технология монтажа арматурной сетки идентична.

Заглубленный железобетонный ростверк – ленточная железобетонная обвязка углубляется в грунт на значительное расстояние, доходящее до половины всей высоты. Технология монтажа идентична мелкозаглубленному. По сути, обвязка фундамента на винтовых сваях в виде заглубленного ростверка из железобетона – то же самое, что и ленточный фундамент на сваях.

Чтобы защитить сооружаемый фундамент от внешних факторов воздействия, после обвязки следует выполнить отделку цоколя.

Ознакомьтесь визуально с обвязкой винтовых свай на видео ниже:

Выводы

Ростверк – это необходимая часть свайно-винтового фундамента. Правильный монтаж этой конструкции многократно повысит прочность и надежность строения, придаст ей устойчивость. В сложных сейсмологических и климатических условиях ростверк – единственно верное решение при строительстве каркасных домов.

На рынке отопительных приборов довольно много разнообразнейших моделей. Они различаются ценой, функциональностью и принципом обогрева. Одним из таких устройств является газовый конвектор, который…

Конструкция электрических теплых полов состоит из нагревательного контура и температурного регулятора. Регуляторы температуры еще называют термостатами или терморегуляторами, ведь они поддерживают постоянную (статическую)…

Электрический тёплый пол позволяет в любом помещении добиться комфортного тепла, идущего снизу и равномерно распределяющегося. Такого эффекта невозможно добиться обычным радиаторным отоплением, которое…

Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/svajnyj/vintovoj/obvyazka.html

Правильная обвязка винтовых свай — виды, технологии, фото

Метод обвязки винтовых свай брусом набирает особую актуальность в современном строительстве. Свайный фундамент всё чаще применяется в дачном строительстве.

Дополнительное обвязочное укрепление конструкции – важная мера для защиты от различных негативных факторов. Данная технология не является трудоёмким процессом.

Она необходима для укрепления всего сооружения и сохранения технических характеристик свайного основания. Специалисты рекомендуют применять обвязку для зданий с невысокими весовыми нагрузками.

Функции обвязки

Собой сваи представляют вмонтированные в грунт столбы, которые без дополнительных обвязочных манипуляций не исключают появления деформаций.

Чтобы при эксплуатации не возникло проблем в полу дома, обязательно применяют обвязку винтовых свай брусом.

Столбы соединяют между собой и получают прочный и надёжный фундамент, способный выдержать запланированную нагрузку. Обвязка свай называется ростверком.

Винтовые элементы свайного фундамента – это полые трубки из высококачественной стали. Концы столба имеют конусные лопасти, которыми изделие вкручивают в почву. В свае есть специальные отверстия.

Перед строительством стены обязательно выполняют обвязку из бруса на винтовых сваях.

Тогда вся конструкция основания превращается в единую прочную систему, которая выдерживает нагрузку, предназначенную для фундамента.

Обвязывают столбики также для защиты строения от негативного воздействия почвы. Ростверк изготавливают, применяя калиброванный прочный брус.

Виды

Перед началом процесса тщательно выбирают технологию обвязки. Сваи можно фиксировать с помощью:

Сделать обвязку с посадкой на саморезы можно, если в сооружении применялись деревянные столбы. Они должны быть достаточно плотными и толстыми. При данной технологии правильно рассчитать резьбу. Скрепление винтовых свай брусом применимо в возведении деревянных, каркасных, блочных и кирпичных домов.

Сварочный монтаж элементов основания применяется, если сваи металлические. Обвязка фундамента с помощью сварки станет наилучшим вариантом и позволит прочно держаться всем частям конструкции.

Использование хомутов – вариант обвязочной технологии для свай из плотной древесины. Хомуты можно использовать при небольшой толщине столбиков. Способ монтажа выбирают в зависимости от характеристик и параметров свай.

Инструменты

Для выполнения работ понадобятся инструменты:

1. уровень;
2. аппарат для сварки арматуры;
3. пропитанный олифой рулонный рубероид;
4. анкера;
5. саморезы;
6. металлические уголки;
7. молоток.

Перед началом обвязки винтовых свай брусом требуется выполнить расчёты древесных элементов. Работы начинаются с подготовки заготовок и выбора типа соединений. Следует подготовить пазы под перекрытия.

Укладка бруса

Лучше использовать для обвязки свайно винтового фундамента лиственницу или прочные хвойные породы древесины. Материал располагают над грунтом, поэтому влага будет активно воздействовать на него. При намокании лиственница приобретает большую прочность, поэтому специалисты рекомендуют использовать в возведении конструкции именно эту древесину.

Работу необходимо начинать с уголков. Фланцы прокладываются изоляционным рубероидом. Важно, чтобы древесина не имела соприкосновения с металлом. В процессе эксплуатации брус будет конденсировать и впитывать влагу, поэтому его требуется изолировать от металла.

Следует обратить особое внимание на следующие моменты:

• первые смежные элементы конструкции необходимо состыковать и выровнять. Их соединение проверяют с помощью угольника;
• заготовку дополнительно подгоняют и скрепляют саморезами;
• в процессе выполнения работ важно верно рассчитать геометрию периметра и сравнить его диагонали. Они должны быть равны. После проверки можно продолжать монтажные работы.

Обвязка свайно винтовового фундамента брусом не является сложной. Равная длина бруса позволяет точно скрепить все элементы между собой и возвести всю конструкцию встык. Брус крепится скобой или металлической пластиной. Затем его покрывают мастикой, чтобы изолировать материал.

Более надёжной считается обвязка сваи, выполненная вверху и внизу. Чтобы максимально закрепить винтовые элементы, берут брус 200 мм. На втором уровне используется древесина в 150 мм. Для обустройства второго ряда не требуется делать специальный запил под лагу.

Чтобы максимально точно уложить ряды бруса применяют клин. Его подкладывают в месте укладки либо делают запил. Свф можно усилить металлическими элементами. Для обвязки фундамента на винтовых сваях можно использовать склеенные доски. Такая альтернатива брусу обойдётся в строительстве дешевле и позволит сэкономить денежные средства.

Посадка на саморезы

Древесину крепят к стойкам с помощью самонарезных болтов. Место соприкосновения прокладывают промасленным олифой рубероидом. К низу конструкции элементы монтируют с помощью сквозного крепления либо анкера. Брусок требуется надёжно прикрепить и зафиксировать молотком. В качестве дополнительного способа для усиления прочности конструкции используют металлические уголки и крепёжные шипы:

• уголки целесообразно применять в угловых соединениях элементов;
• деталь конструкции выбирают по точным размерам свайного углового участка;
• крепят элемент с помощью прочных саморезов.

Лучше не оставлять необвязанных мест в конструкции. С помощью уголков можно обработать все нужные участки. Это позволит усилить весь фундамент.

Усиление арматурой

Обвязывать основание здание можно стальной арматурой. Для этого используется сварочный аппарат. Арматуру складывают в виде сетки и прочно скрепляют сваркой. В строительстве редко используется данный метод, поскольку после сварочных работ сталь утрачивает свою высокую техническую прочность. Арматура может стать более гибкой и спровоцировать появление деформаций.

Альтернативой сварочным работам является ручной метод стальной обвязки. Арматуру связывают прочной проволокой и фиксируют специальными крюками. Проволокой обвязывают участки стыков, её прочно закручивают. Вместо проволоки можно применить специальные крепежи, которые не закручиваются.

Обвязка хомутами

Посадку на хомуты осуществляется путём насаждения. Брусок накладывают на вершину сваи и фиксируют участок саморезами. Обвязывают хомутами деревянные элементы.

Для фундамента на винтовых сваях можно использовать и сварку. Плоскость брусьев должна быть максимально ровной. Данный параметр проверяют строительным уровнем.

Устанавливать хомуты идеально точно и ровно следует по всему периметру конструкции:

• между балками на горизонтально уложенный брус надевают бруски П-формы;
• фиксируют элементы концом вниз. Данный брусок придаёт лучшую прочность всей конструкции;
• свайные столбики соединяют саморезами.

Для усиления конструкции применяются металлические уголки. С помощью данной технологии обустраивают весь фундамент, после фиксации хомутов можно продолжать строительство.

Рекомендации специалистов

• Перед началом работ требуется просмотреть все участки и убедиться, что столбики имеют одинаковую высоту. От этого зависит успех всего строительства. Высота свай должна иметь идеальную точность, иначе невозможно будет выполнить хорошо дальнейшую работу. Если какой-либо столб оказался выше или ниже, его следует выровнять. Иначе в будущем возможен сильный перекос пола в доме.
• Соединение обвязки требуется выполнять точно по центру участка. Именно в данном месте фиксируют саморезы. Установка крепёжных элементов делает всё сооружение максимально прочным, поэтому к данному вопросу следует отнестись с большим вниманием. Фиксация самореза по центру бруса не позволит древесине треснуть.
• Перед установкой бруса важно проверить правильность подбора длины элементов. Деревянный брусок, который будет монтироваться горизонтально, должен быть в два раза шире сваи. Только тогда вся конструкция будет особо прочной и надёжной.
• Лучше не экспериментировать в период возведения сооружения с новыми технологическими методами. Грамотно выполненная работа обеспечит нужные технические параметры всему основанию дома. Если у мастера нет уверенности в собственных силах, лучше вызвать специалистов для выполнения качественного ростверка.
• Соблюдение всех правил и рекомендаций специалистов обеспечат конструкции высокую прочность. Чтобы не переделывать ростверк в дальнейшем, брус необходимо точно выровнять по горизонтали. Используйте для пропитки составы, которые предохранят материал от попадания влаги.
• Обвязка свайного фундамента требует полного понимания всех этапов процесса. Прочно зафиксированные элементы конструкции позволят правильно распределить дальнейшую нагрузку на здание, сохранят дом от разрушения и продлят его срок эксплуатации.

Источник: https://RuMyDom.ru/svajnyj/obvyazka-vintovyh-svaj.html

Свайный фундамент: обвязка, закрытие

Свайно-винтовой фундамент остается одним из самых популярных решений для индивидуального строительства благодаря своей доступности, простоте и устойчивости даже на «плывущих» грунтах.

Однако чтобы ваш дом был еще более уютным и не требовал ремонта как можно дольше, необходимо сделать его основание еще более прочным и долговечным.

Для этого производят такие операции, как обвязка и закрытие винтовых свай.

Чем отличается обвязка свайного фундамента от закрытия?

Неопытные строители часто путают обвязку винтовых свай с закрытием фундамента. Хотя эти два этапа процесса строительства основания дома определенным образом связаны между собой, они преследуют несколько различные цели.

Обвязка предполагает объединение оголовков уже установленных в грунт винтовых свай в единую конструкцию по всему периметру фундамента и по контуру, где будут возводиться внутренние стены строения.

Отсутствие обвязки, которую делают с помощью бруса, доски, швеллера и других материалов, приведет к тому, что на каждую сваю будет оказываться неравномерная нагрузка. Последствием этого станет быстрое разрушение фундамента, который просто «поплывет».

Закрытие винтовых свай придает строению более эстетичный вид и позволяет свести к минимуму потери тепла. Ведь поскольку фундамент не является монолитным и под домом остается открытое пространства, пол в таком здании вряд ли будет достаточно теплым.

Для закрытия используют множество современных материалов.

Обвязка свай брусом

Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.

Фундамент, обвязанный брусом.

Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.

Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
2. На сваи монтируют оголовки.
3. Выполняют гидроизоляцию материала.
4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

1. При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
2. Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
3. Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
4. Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

1. Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.

   На фотографии прекрасно видно гидроизоляцию оголовка от обвязки, а также лежень.

2. Затем на обвязку из древесины монтируют лежень размера приблизительно 50х150 см, который закрепляют на оголовках посредством надежных болтов.
3. На лежень накладывают доски обвязки в три слоя: сначала одна доска по всему периметру основания, потом вторая и третья. Все слои необходимо тщательно скрепить гвоздями.
4. Если высота обвязки превышает 40 см, следует дополнительно усилить ее, используя профтрубу.

Существует и другой способ обвязки доской. Доски склеивают друг с другом и дополнительно скрепляют саморезами и гвоздями. При небольшой толщине досок можно проложить их фанерой для большей прочности. При монтаже важно разнести места состыковки досок на различные сваи и использовать проверенный метод «в полдерева».

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

1. Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
2. Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
3. Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

1. Столбы свай выставляют на один уровень.
2. Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.

   Готовая деревянная опалубка на бетонных сваях.

3. Создают двухконтурный каркас, используя металлическую арматуру. Горизонтальные элементы арматуры по вертикали скрепляют перемычками из вязальной проволоки.
4. Армокаркас помещают в опалубку таким образом, чтобы от ее поверхности металл отделяло не менее 5-6 см.
5. Металлический каркас приваривают к сваям и заливают опалубку бетоном.

Чем закрывают свайный фундамент?

Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.

Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:

• создание навесного цоколя;
• создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.

Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.

Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.

Любой вид отделки основания на сваях требует обязательного наличия двух вентиляционных отверстий на противоположных стенах дома. Это предотвратит скопление влаги на сваях и ростверке, которые не будут корродировать или гнить (в случае древесины).

Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.

Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.

Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя

Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:

1. Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.

   Асбестоцементные плиты

2. Декоративные панели, цементно-песчаная или клинкерная плитка устойчивы к атмосферным воздействиям, а некоторые их виды даже легко выдерживают повышенную влажность. Однако для их укладки необходима идеально гладкая и ровная поверхность, поэтому по периметру основание придется обложить листовым материалом, к примеру, асбестоцементом.

   Клинкерная плитка

3. Кирпичную укладку или заливку бетоном целесообразно использовать только при высоте надземной части основания не менее 30-40 см, что позволяет оборудовать настоящий цокольный этаж.

   Оформление цоколя декоративным кирпичом.

Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.

{title}>LiveJournal

Загрузка…

Источник: http://OwnHouse.pro/fundament/vidy/svajnyj/svajnyj-fundament-obvyazka-zakrytie.html

Правильная обвязка винтовых свай

Брусовые жилые дома можно выстроить не только дёшево, но и выгодно. В данном случае большинство работ выполняется самостоятельно. Это касается сборки самого дома, которая предусматривает использование принципа конструктора.

Винтовые сваи на этапе закладки фундамента нужно будет вкрутить в землю, в данном случае придется действовать по технологии вкручивания обычных саморезов. С некоторыми затруднениями вы можете столкнуться лишь при обвязке винтовых свай.

Это обусловлено тем, что в ходе операции нужно будет сформировать ростверк, а от качества работ зависит успех строительства.

Теория процесса

Если вы решили установить свайный фундамент, укладываемый на винтовых опорах, то вам придется работать со слабо нагруженным основанием. Конструкция подходит для малоэтажных брусовых домов, гаражей, сараев и одноэтажных бань. Несущая способность таких оснований компенсируется внушительной скоростью строительства и скромной сметой.

Фундамент на сваях имеет в конструкции вертикальные опоры и обвязки, которые располагаются горизонтально. Что касается опор, то их может быть 4 и больше. Горизонтальная обвязка представлена ростверком. Его можно создать из любого материала, который подходит для формирования балки. Для этого обычно используются:

Последний вариант ложится в основу бруса, из металла можно выполнить уголок или швеллер, что касается бетона, то он представлен в данном случае блоками. Обвязка винтовых свай предусматривает соединение балок между собой и с ростверком. Успех этого процесса будет зависеть от соблюдения рекомендаций.

Оголовки свай должны находиться на одном уровне, который будет контролироваться при погружении опор в почву. Ширина бруса для ростверка должна оказаться больше в 1,5 раза по сравнению с диаметром свай.

Третье условие, которое необходимо соблюсти, заключается в том, что центральная ось опор должна проходить через центр бруса.

Методы обвязки

Обвязка винтовых свай может предполагать соединение опор и балок с помощью одной из трех технологий, среди них монтаж:

• на сварку;
• резьбовое соединение;
• хомуты.

Выбрать технологию можно в зависимости от конструктивных особенностей материала балки и прочности фундамента. Обвязка винтовых свай брусом делается довольно часто.

Однако многие домашние мастера задаются вопросом о том, стоит ли прибегать к данной технологии, если существуют более прочные и долговечные материалы по типу бетона и стали.

Если брус обработать антисептиком, который сможет защитить материал от гниения, то по долговечности такие конструкции смогут конкурировать даже с стальными балками. Обвязка брусом винтовых свай может вестись по одной из двух технологий, первая предусматривает установку балок на резьбовую пару, тогда как другая предполагает фиксацию элементов ростверка на хомуты.

Резьбовой монтаж

Такая методика применима лишь в том случае, когда фундамент имеет П-образное навершие. В выемку фланца устанавливается брус и фиксируется с опорой сквозными шпильками или саморезами. Между сваей и балкой помещается рубероид или промасленный картон. Соединить балки в углах можно по классической технологии: в лапу или чашу.

Крепление углового сооружения может быть осуществлено с помощью паза и гребня или шипа. Для углового сопряжения можно применить внешний соединительный элемент в виде уголка.

Эта методика позволяет сэкономить время, которое могло быть затрачено на элементы пазогребневой системы. Правильная обвязка винтовых свай в данном случае заключается в накладывании крепежного элемента на внешний угол.

Крепление в этом случае проводится саморезами к сопрягаемым брусьям.

Использование хомутов

Фиксация на хомуты осуществляется в тех системах, которые в качестве базы имеют сваи без фланца. Поверх оголовка свай в этом случае наваривается прямоугольная площадка, куда и укладывается балка ростверка.

Поверх балки располагается П-образный хомут, ширина которого должна быть равна соответствующему значению балки. Края хомута, которые будут свисать, следует соединить с помощью резьбового соединения или сварки с вертикальной опорой.

В углах балки соединяются с помощью металлического уголка или по другой технологии.

Использование двутавровой балки и швеллера

Если речь идет о слабо нагруженной конструкции, то можно возвести ростверк из швеллера. Сюда следует отнести:

• бытовки;
• бани;
• сараи;
• гаражи.

Ростверк из металлопроката и сваи обвязываются с помощью сварки. Все элементы конструкции и основания крепятся на шов кругового типа.

Процесс сборки предусматривает установку швеллера на оголовок свай, расположить элемент можно и боковыми гранями вниз.

Обвязка винтовых свай швеллером может осуществляться ещё и в противоположном направлении, в этом случае боковые грани будут направлены вверх.

Первый вариант обеспечивают достаточную прочность. Если швеллер расположить таким образом, то он сможет сопротивляться поперечным нагрузкам более эффективно. Перевернув швеллеры, вы получите опалубку, которую обычно заливают раствором, формируя для стеновой кладки армирующий пояс.

Если вы хотите обеспечить ростверку высокую прочность, то взамен швеллера можно применить двутавровую балку таких же размеров. Швеллеры и балки соединяются в углах встык – использовать следует метод сварки. После завершения обвязки опор ростверк нужно покрыть антикоррозионным средством.

Обвязка доской

Обвязка винтовых свай досками довольно часто предполагает использование древесины хвойных пород, а именно:

• лиственницы;
• кедра;
• ели;
• сосны.

Укрепление фундамента в данном случае начинается с изготовления балки на основе доски. Элементы материала склеиваются между собой и фиксируются саморезами или болтами. Используя тонкие доски, вы должны дополнительно придавать их фанерными листами. Для того чтобы добиться прочности конструкции, важно следить, чтобы стыки досок находились на разных сваях.

Соединение досок между собой осуществляется в полдерева. Балки должны быть расположены на ребре и зафиксированы сваями.

Если вы решили сделать обвязку винтовых свай по такой технологии, то можно создать внутренний, внешний и средний контуры по принципу елочки, собирая и фиксируя элементы по очереди.

Между швеллером (если он имеет место быть), оголовками свай и обвязкой должен находиться гидроизоляционный слой из рубероида. Когда высота обвязки превышает 40 см, дополнительно основание следует укрепить профтрубой.

Решая делать обвязку двутавром, следует предпочитать профессиональный материал, стенки которого обладают перфорационными отверстиями. Двутавр плотно приваривается к оголовкам.

Его преимущество заключается в высокой прочности и незначительной массе. Если обвязка винтовых свай осуществляется по такой технологии, то профтруба может выступать в роли распорок, чтобы повысить срок эксплуатации фундамента.

В качестве обвязки труба приваривается с внешней стороны вдоль периметра фундамента.

Необходимость обвязки

Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, нужна обвязка винтовых свай или нет. Дело в том, что фундамент на сваях – это конструкция из опор, которые углублены в грунт.

Их установка может быть осуществлена максимально тщательно, но даже в этом случае они не будут отвечать требованиям прочности и надежности.

Обвязка – это соединение и крепление между собой столбов конструкции. Для этого следует использовать максимально крепкие стройматериалы. Например, брус позволяет получить прочное основание, которое будет способно претерпевать внушительные нагрузки.

Заключение

Ещё одно название обвязки – ростверк. Сегодня это один из вариантов, который отличается высоким качеством и надежностью при укреплении свайного фундамента.

Для проведения работ вам предстоит подготовить рубероид и строительный уровень, а также анкеры и саморезы. Не следует забывать о наличии молотка и металлических уголков.

Список остальных материалов и инструментов будет продиктован технологией.

Ее вы можете выбрать самостоятельно или прислушаться к мнению профессионалов. Наиболее оптимальным, со слов множества специалистов, является использование хомутов и резьбового соединения. А вот обвязка из бруса обязательно предусматривает необходимость использования антисептических средств, которые будут способны защитить древесину от разрушения под воздействием бактерий и влаги.

Источник: http://fb.ru/article/317831/pravilnaya-obvyazka-vintovyih-svay

Сообщение Обвязка винтовых свай: что это такое и как провести процедуру? появились сначала на Postroikado.

• 1 Выбор болтов
  • 1.1 Разновидности болтов
  • 1.2 Размеры
• 2 Монтаж болтов

Фундаментный болт – это специальный крепежный элемент, используемый для соединения фундамента и строения (оборудования и так далее) между собой.

Болт для фундамента работает по технологии «якоря» (анкера), то есть устройство монтируется внутрь фундамента и надежно зацепляется. Правильно подобранный и установленный болт позволяет увеличить устойчивость и долговечность сооружения.

Крепления для сцепления фундамента и строения

Выбор болтов

При выборе болтов следует учитывать два основных параметра:

• виды крепежных элементов;
• размеры болтов.

Разновидности болтов

В настоящее время выпускаются анкерные болты для фундамента следующих видов (ГОСТ 24379.1-80):

• прямые. Конструкция болта – металлический штырь с резьбой и гайкой. Прямой болт может быть установлен в фундамент на стадии заливки или после полного высыхания бетона. В последнем случае для фиксации крепежного узла используется эпоксидный клей или раствор цемента;

Фундаментный болт в прямом исполнении

• изогнутые. Конец металлического штыря загнут в форме крюка или буквы Г. Дополняется резьбой с одной или двумя фиксирующими гайками. Преимущественная область применения – железобетонные основания различных форм и размеров;

Разновидности изогнутых болтов для фундамента

• болт с анкерной плитой. Такой анкерный болт отличается наличием специальной вставки – анкерной плиты, за счет которой может быть значительно увеличена нагрузка на крепежный элемент. Единственным существенным недостатком конструкции является необходимость установки соединителей на стадии изготовления фундамента;

Фундаментные болты для больших нагрузок

• составные. Болты предназначаются для прочного крепления двух конструкций между собой. Изделие состоит из металлического штыря, с одной стороны которого имеется анкерная плита, а с другой – одна или несколько крепежных гаек. Стыковка отдельных частей болта производится за счет соединительной муфты;

Основные виды составных болтов

• съемные. Металлический штырь, дополненный анкерными системами, можно устанавливать не только в бетонные основания, но и при изготовлении кирпичного или каменного фундамента. Съемные болты дополнительно используются при сооружении систем коммуникаций.

Разновидности съемных фундаментных болтов

Размеры

Основными параметрами, имеющими существенное значение, при выборе являются:

• диаметр болта;
• длина болта.

При определении длины крепежа необходимо руководствоваться следующим правилом: длина болта не может быть больше толщины фундамента и не менее половины параметра (в таком случае добиться надежности соединения не получится).

В соответствии с ГОСТ максимальная длина разных видов болтов составляет:

• 180 см для изогнутых, составных и съемных конструкций;
• 140 см для прямых;
• 5 м для болтов с анкерной плиткой.

Параметры длины анкерного болта

Второй размер – диаметр болта определяется в соответствии с такими параметрами, как коэффициент нагрузки и коэффициент затяжки. Определить данные параметры самостоятельно достаточно сложно, поэтому рекомендуется брать информацию из справочной таблицы.

Подбор диаметра болтов в зависимости от параметров

Монтаж болтов

Установить анкерные болты в фундамент можно своими руками. Для этого необходимо:

1. определить места расположения болтов в соответствии со схемой будущей конструкции. Следует помнить, что болты располагаются исключительно под стенами. Установка анкеров под дверями и окнами не допустима;

Пример расположения болтов в фундаменте

1. перед установкой болты рекомендуется соединить досками, металлическими пластинами или иными способами до полного высыхания цементного раствора. Это позволит избежать неправильности установки;

Соединения болтов перед установкой

1. болты размещаются в опалубке после заливки фундамента бетоном. При установке следует следить за глубиной погружения и вертикальностью крепежного элемента.

Болты, установленные в фундамент

Как установить болт в готовый фундамент — смотрите на видео.

При правильном подборе и корректной установке соединительные элементы позволят достичь более высокой прочности конструкции.

Источник: http://furni-info.ru/fundamentnyj-bolt.html

Фундаментные анкерные болты: ГОСТ, виды, монтаж

Несмотря на то, что фундаменты любого типа являются надежными и прочными элементами строительных конструкций, соединять их со стенами возводимых зданий желательно при помощи специальных крепежей, в качестве которых можно использовать болты фундаментные.

Внедрение фундаментных болтов в монолитную плиту для последующего закрепления несущей колонны

Такие изделия позволяют повысить устойчивость строительной конструкции и отличаются не только своими размерами, но также повышенной прочностью и особой системой фиксации, работающей по принципу якоря, внедренного в структуру строительного материала и находящегося с ним в надежном зацеплении. Чтобы крепления подобного типа эффективно справлялись со своей задачей, необходимо грамотно подбирать их и строго следовать правилам выполнения их монтажа.

Ознакомиться с требованиями ГОСТ к фундаментным болтам можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже. ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и размеры
Скачать

Что собой представляют болты фундаментного типа

Болты фундаментные относятся к категории крепежных элементов анкерного типа, принцип действия которых определяется самим их названием. Слово «анкер», если перевести его с немецкого языка, означает «якорь». Не случайно по отношению к крепежным изделиям определенной конструкции используется такое определение.

Буквально врезаясь в структуру материала конструкции, такой крепежный элемент формирует надежное соединение с ней, способное выдержать значительные статические и динамические нагрузки.

Естественно, что для того, чтобы несущие способности и надежность таких болтов находились на должном уровне, для их изготовления используются только качественные и прочные материалы, а их поверхность покрывается слоем цинка, защищающего их от воздействия негативных факторов внешней среды.

Учитывая то, что такие болты могут использоваться для монтажа в фундаментных конструкциях различных габаритов, длина этих изделий может серьезно разниться. Так, на современном рынке можно приобрести фундаментные болты анкерного типа с глубиной заделки от 15 сантиметров до 5 метров. Диаметр таких болтов, увеличивающийся вместе с их длиной, также может соответствовать различным значениям.

Основные виды

Анкерные болты, которые используются для заделки в фундаментные блоки, выпускаются современной промышленностью в различных размерах и конструктивных исполнениях. Если говорить о классификации таких крепежных изделий, то все их можно разделить на несколько основных типов.

Изогнутые

Такие изделия, изготавливаемые в соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-80, выполнены в виде металлического штыря, конец которого имеет изогнутую форму и напоминает крюк. В соответствии с вышеуказанным ГОСТом, максимальная длина таких крепежных изделий составляет 180 см. Используются они в фундаментных конструкциях, выполненных из железобетона.

Изогнутый фундаментный болт состоит из шпильки, двух гаек и шайбы. Последняя может быть увеличенной для крепления оборудования с большим диаметром монтажных отверстий

С анкерной плитой

Такие болты, длина которых по ГОСТу может доходить до 5 метров, также используются для монтажа в железобетонных фундаментных конструкциях. Конструктивно фундаментный болт этого типа представляют собой металлический штырь, на нижнем резьбовом конце которого при помощи дополнительных гаек зафиксирована анкерная плита, обеспечивающая их надежную фиксацию в бетонном основании.

Конструкция анкерной плиты зависит от исполнения фундаментного болта

Составные

Глубина заделки таких болтов тоже может достигать нескольких метров. Конструкция таких крепежных изделий, которые изготавливаются в соответствии с требованиями нормативного документа 24379.

1-80, включает в себя металлический штырь, резьбовую шпильку, муфту и анкерную плиту.

Используют составные фундаментные болты в тех случаях, когда возникает необходимость выполнить стяжку одного конструктивного элемента с другим.

Составные фундаментные болты комплектуются шпильками различного типа

Съемные

Нормативным документом для изготовления болтов этого типа также является ГОСТ под номером 24379.1-80.

Съемный болт, представляющий собой металлический штырь, оснащенный специальной анкерной системой, используются для заделки в кирпичные, каменные и железобетонные фундаментные конструкции.

При помощи таких крепежных изделий выполняется монтаж инженерно-технических конструкций различного назначения.

Анкерная арматура съемных фундаментных болтов выполняется составной, литой или сварной

Прямые

Это фундаментные болты, которые представляют собой обычные металлические штыри. Их длина может достигать 140 см. Прямые болты также должны соответствовать требованиям ГОСТ 24379.1 от 80-го года. Болты данного типа могут монтироваться в уже готовый фундамент. В таких случаях для их фиксации в предварительно просверленных отверстиях используется специальный клей или цементный раствор.

Прямые болты обеспечивают надежное закрепление только на твердом основании, исключающем деформационные нагрузки

Как выполняется монтаж

Прежде чем приступать к установке в фундаментную конструкцию болтов анкерного типа, параметры которых обязательно должны соответствовать требованиям ГОСТ 24379.1-80, следует выполнить ряд подготовительных процедур.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что длина фундаментного болта (и, соответственно, глубина его заделки в материал) не должна превышать высоты самой фундаментной конструкции.

Если пренебречь этим требованием, можно столкнуться с тем, что анкерная часть крепежного изделия, которая и обеспечивает надежность его фиксации, будет находиться не в прочном материале фундамента, а в рыхлой и мягкой почве.

Глубина заделки болтов (нажмите для увеличения)

Расчет фундаментных болтов с целью определения их удерживающей способности – еще одна важная процедура, которую необходимо выполнить перед их установкой. Что характерно, в нормативном документе (24379.1-80) нет информации о таком параметре, как величина удерживающей способности фундаментных болтов, поэтому рассчитывать ее надо самостоятельно.

Естественно, что перед установкой фундаментного болта необходимо провести его осмотр для выявления видимых дефектов конструкции и выполнить его проверку на работоспособность.

Устанавливаемые до бетонирования болты временно прикрепляют к опалубке

Установка анкерных болтов в фундамент – это несложная процедура, выполнить которую можно своими силами, не привлекая для этих целей квалифицированных специалистов. Чтобы итогом такой процедуры стало надежное крепление анкерных болтов в фундаментной конструкции вашего будущего строения, следует придерживаться правил их установки, которые заключаются в следующем.

• Для правильного выбора места установки таких крепежных элементов в фундаменте следует внимательно изучить план здания. Сделать это необходимо для того, чтобы определить места расположения дверных проходов, под которыми фундаментные болты не устанавливаются. Следует помнить, что фундаментные болты (или, как их еще называют, анкерные тяги) устанавливаются только под стенами будущего строения.
• После того как материал, из которого будет сформирован фундамент, будет залит в опалубку, в него погружают анкерный болт. Выполняя такую процедуру, необходимо следить за глубиной погружения такого крепежного элемента, которая не должна превышать высоты самого фундамента. Для погружения анкерного болта в еще не застывший бетон выбирают середину фундаментного основания.
• При установке анкерных болтов в фундаментную конструкцию следует учитывать и такой параметр, как расстояние между соседними крепежными элементами. Рассчитать его достаточно просто: он должен равняться двум величинам глубины заделки таких крепежных элементов в фундаментную конструкцию.
• После того как анкерные болты погружены в еще не застывший бетонный раствор на требуемую глубину, необходимо выставить их строго по вертикали и дать материалу фундаментного основания полностью застыть.
• После полного застывания бетонного раствора надо сформировать блок фундаментных болтов. Для этого их концы, выступающие над поверхностью фундамента, скрепляют при помощи деревянной доски или металлической пластины. Естественно, что отверстия, предварительно просверленные в доске или пластине, должны располагаться с тем же шагом, что и анкерные болты, закрепленные в фундаментной конструкции.

Примеры монтажа болтов в фундаменте. Условные обозначения: 1 – фундамент; 2 – подливка; 3 – закрепляемая конструкция

Как уже говорилось выше, некоторые типы анкерных болтов могут монтироваться в готовом фундаменте.

Для выполнения этой процедуры также необходимо предварительно наметить места монтажа таких крепежных элементов и рассчитать шаг, с которым они будут располагаться в фундаментной конструкции.

После этого для установки болтов надо просверлить отверстия, диаметр которых должен быть в несколько раз больше, чем размер поперечного сечения самого крепежного изделия.

Приготовление клеящего состава производится соответственно требованиям нормативных документов

Таким образом, анкерные болты, предназначенные для надежного соединения фундаментной конструкции со стенами возводимого строения, можно устанавливать как в уже готовом, так и в только создаваемом бетонном основании.

При соблюдении всех вышеописанных рекомендаций по установке и выбору крепежных элементов они смогут обеспечить высокую надежность возводимого строения и его способность выдерживать даже очень значительные нагрузки.

В заключение небольшое видео, демонстрирующее процесс производства фундаментных болтов.

Источник: http://met-all.org/metalloprokat/metizy/bolty-fundamentnye-gost-raschet-montazh.html

Установка анкерных болтов в фундамент (разновидности болтов)

При возведении различных сооружений иногда возникают ситуации, когда необходимо прикреплять различные элементы к фундаментному основанию или опорным сваям.

Обычно такое соединение осуществляется с помощью анкерных креплений.

Установка анкерных болтов в фундамент производится до заливки фундаментной основы.

Постараемся подробнее разобраться с видами и назначением подобных соединений.

Для чего предназначаются анкерные болты

При помощи соединительных болтов железобетонное основание крепится к несущим элементам строительных сооружений. Они имеют форму металлических стержней.

На одном из концов нарезана резьба. Другой край имеет конструкцию, которая фиксирует устройство в бетонном основании.

К основному преимуществу подобных креплений относится возможность создания соединения, обладающего высокой надёжностью.

Такие конструкции могут использоваться при возведении любых сооружений.

Характеристики соединительных изделий

При установке анкерных болтов в фундамент необходимо учитывать их параметрами.

На сегодняшний день выпускаются изделия, обладающие следующими характеристиками:

• Шпилька может иметь диаметр от 10 до 140 мм;
• Максимальная длина соединительного элемента не превышает 5 м;
• В процессе производства используются высококачественные сорта стали;
• Соединительные конструкции могут обладать различным классом прочности (от 4 до 13);
• Возможна дополнительная обработка анкерных болтов.

Как устанавливаются анкерные болты

Установка анкерных болтов в фундамент может осуществляться различными способами. Рассмотрим некоторые виды монтажа.

При установке металлических конструкций, соединительные элементы обычно монтируются в бетонное основание до заливки бетона. После того, как был собран арматурный каркас, производится крепление анкерных болтов.

Для этого можно использовать сварку или связку с помощью проволоки. При этом нужно следить за их вертикальностью, соблюдать необходимые расстояния между соединительными элементами и высоту над поверхностью заливки.

После фиксации изделий, верхняя резьбовая часть закрывается обычным полиэтиленом. Это необходимо для защиты резьбы от попадания бетонного раствора.

Приступать к окончательному монтажу металлических конструкций можно лишь после того, как бетон достигнет необходимой прочности.

При более простом варианте соединительные элементы устанавливаются в недавно залитый бетонный раствор. Во время установки следует контролировать уровень погружения и вертикальность изделий.

Для установки прямого анкера, в фундаментном основании бурятся отверстия определённых диаметров. Далее отверстия продуваются и очищаются от оставшихся загрязнений.

В них размещаются анкерные болты прямого типа. Образовавшиеся пустоты заполняются при помощи специального клеевого состава.

При монтаже конусных изделий, предварительно также сверлятся отверстия. В них вставляются соединительные элементы.

Далее гайка на шпильке затягивается до того момента, пока не произойдёт фиксация разжимной цанги в бетонном покрытии.

Лучше использовать продукцию надёжных производителей, давно зарекомендовавших себя в этом сегменте.

На каких принципах базируются анкерные соединения

Анкерный болт держится в фундаментном основании за счёт воздействия сил: склеивания, трения и упора. Силы трения образуются в результате взаимодействия материала монолита и соединительного изделия.

Они возникают в процессе распирания разжимной цанги. Силы упора воспринимаются соединительным элементом.

Они компенсируются за счёт внутренних сил сопротивления, противодействующих излому.

Силы склеивания компенсируют нагрузки, возникающие в результате внутреннего касательного напряжения, в месте где анкер контактирует с бетонным покрытием.

Использование химического соединения

Помимо соединительных конструкций, основанных на воздействии механических связей, существуют изделия, соединение которых с бетонным основанием происходит за счёт внутримолекулярных воздействий.

Они получили название химических анкеров. В состав этих элементов входит стержень из металла, имеющий резьбовую поверхность, и специальный клей, в котором он находится.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

Обычно для производства химических соединительных конструкций используются оцинкованные или нержавеющие стали.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/ustanovka-ankernyx-boltov-v-fundament.html

Анкерные болты

Здравствуйте,  уважаемые читатели блога, в статье анкерные болты поговорим о фундаментных болтах. Тогда почему эта статья называется не фундаментные,  а анкерные болты?

Потому, что на стройке при устройстве фундаментов все их называют анкерами и речь в данной статье пойдет об их обозначение, видах, расскажу, как их необходимо крепить и какие последствия могут быть при не правильной установки.

Эта статья будет полезна строителям, которые только начинают осваивать общестроительные работы и вам, допустим,  предстоит построить здание из металлоконструкций.

Монтаж металлоконструкций начинается с установки колон четко по осям и размерам, заданным в чертежах на бетонные фундаменты. Металлические колонны устанавливаются и крепятся  на фундаментах с помощью анкерных болтов, так же есть вариант и без них.

Без болтов в фундаменты закладываются закладные детали из металлических пластин и колонны к ним привариваются. В варианте с фундаментными болтами колонны проще устанавливать ровно по вертикали.

Допустим по уровню видно, то колонна стоит не ровно и наклонена в какую-либо сторону, это выравнивается с помощью затягиванием гайки с противоположной стороны до ее выравнивания.

Давайте разберемся с обозначением фундаментных болтов и их классификацией, а потом поговорим, как надо их выставлять и какие последствия могут быть при неправильной установки.

На чертежах,  они   обозначаются, как закладные детали на фундаменте по ГОСТу 24379.1-80 «Болт 1.1 М24х900 С235», что это значит?  Первые цифры 1.1 это тип обозначает, что они относятся к болтам фундаментным изогнутым тип 1, исполнение 1.  М24х900 диаметр резьбы 24 милиметра, длинной L=900 мм, шпилька из стали марки С235.

Как вы поняли кроме тип 1,  есть другие типы болтов,  их всего 6 с разными вариантами исполнения. Тип 2 болт фундаментный с анкерной плитой, тип 3 болты фундаментные составные, тип 4 болты фундаментные съемные, тип 5 болты фундаментные прямые и тип 6 болты фундаментные с коническим концом.

Почитать подробно ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры.»  можно перейдя по ссылке ниже.

 ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные

Чаще всего на фундаментах, во всяком случае в моей практике, применялись болты первого типа с изогнутыми концами. Которые необходимо четко выставить до заливки фундамента бетоном.

Монтаж анкерных болтов

Болты выставляют четко по размерам,  до заливки бетоном фундамента. Проблема здесь в том, что арматурный каркас или опалубка при заливке бетоном могут сдвинуться и соответственно установленные анкера так же уйдут.

Мой способ выставления фундаментных болтов.  Возьмем для примера ступенчатый фундамент. Для того чтобы можно было надежно закрепить анкера к арматурному каркасу, мы заливаем нижнею часть фундамента. Через два дня, когда бетон встал и арматурный каркас зафиксирован, можно приступать к выставлению болтов.

Первым делом завершаем работы по выставлению опалубки. Закрепляем ее так,  чтоб она стояла «мертво» не сдвинулась и не развалилась при заливке бетонной смесью.

На анкерах так же откладываем минус 10 сантиметров от верха проектной отметки фундамента. Допустим,  анкер выступает из фундамента на 15 сантиметров, тогда мы от его верха откладываем 25 сантиметров. При совмещение отметок на фундаменте и анкере мы выставляем их четко по проектным высотным отметкам.

Дальше без геодезиста не обойтись с его точным прибором, который называется тахеометром. Я не раз пробовал выставлять самостоятельно с помощью натягивание шнурок по осям, но не попадал в размеры.

Причин несколько ветер подул,  шнурка отклонилась, рулетка с погрешностью или человеческий фактор запутался в размерах. В этом деле,  чем точнее, тем лучше.

Геодезист с точностью до миллиметра выносит оси на фундаменты, к которым мы привязываемся при установке анкерных болтов.

В основном болты крепят с помощью сварки, но на объекте в Кстово технадзор встал в позу если в проекте не указано, что их надо сваривать,  то я запрещаю.  Считал, что это ослабляет металл и он не будет выдерживать  расчетную нагрузку. Мы крепили их на вязальную проволоку и в итоге все анкера при заливке бетона сместились.

Как крепят с помощью сварки? Забыл сказать после выставления необходимо зафиксировать арматурный каркас фундамента с помощью наваривание стопоров. Стопор это обрезки арматуры, которые привариваться к каркасу и упираются в опалубку, таким способом мы не даем ему двигаться.

Кроме этого еще необходимо наварить арматуру, допустим анкер диаметром 24 мм. стоит строго по оси. Мы привариваем к каркасу две арматуры на расстояние  12мм. от оси. В результате угол их пересечение является  местом для крепления анкерного болта. На фото ниже я показал о чем идет речь.

Кроме фиксация верху анкера необходимо закрепить и нижнею часть, чтоб он не наклонялся. Здесь уже сами смотрите, куда и как можно наварить арматуру к каркасу.

Последствия неправильного выставления анкерных болтов

Если фундаментные болты выставлены не по размерам, это будет видно после съемки геодезистом и нанесение размеров на  исполнительной схеме.  В итоге  для фирмы будут такие последствие, как перерасход  денег и времени,  рассчитанных на строительство объекта.

В Кстово, когда технадзор увидел на схеме, что анкера стоят не в допусках запретил их гнуть с помощью сварки или расширять отверстия на пятках колонн.

В  ситуации после долгих консультаций с проектным институтом было принято решение применить химические анкера хилти.  Этих анкеров не было ни в Кстово, ни в Нижнем Новгороде  нашли их только в Москве. В течение недели их доставили, но рабочий процесс  на объекте остановился, то увеличило сроки сдачи. Плюс к этому они не дешевые точной суммы не помню, но это были не предвиденные расходы.

Что такое высокопрочные болты, как их подготавливать перед установкой, каким инструментом закручивать читаем здесь.

Источник: https://klyshko.ru/ankernye-bolty/

Фундаментные анкерные болты: особенности, разновидности, подготовка и установка

Статьи

• Введение
• Монтаж
• Вывод

Практически любой фундамент (в т.ч. и ленточный монолитный) нуждается в дополнительном креплении. Это крепление должно отвечать расчетам прочности. Соединение фундаментных блоков со стенами здания происходит при помощи скрепляющих растворов. Однако этого недостаточно.

Для того чтобы усилить соединение блоков в основании, используются так называемые анкерные болты. Они отличаются своими размерами, повышенной прочностью  и особой системой крепежа, которая словно якорь сцепляется со структурой стройматериала. Далее мы поговорим о том, каких видов бывают такого рода крепежи, как они работают, и каковы правила их монтажа.

Крепеж для фундамента.

Описание

Болт фундаментный и болт анкерный – понятия тождественные. Анкер может не использоваться для фундаментов, но вот сам фундаментный крепеж обязательно будет анкерным.

Что же представляет собой этот вид скрепляющего материала? Прежде всего, об этом говорит само название. В переводе оно означает – якорь. Именно поэтому принципу и действует фундаментный крепеж.

«Якорь» врезается в структуру блока основания и присоединяет его к стене, таким образом, скрепляя. Вторая часть анкера представляет собой прут с резьбой, который входит в стену здания.

Все вышесказанное требует от такого крепежа повышенных качественных показателей. Прежде всего, это касается его прочности.

Для обеспечения высокой прочности в производстве этого стройматериала, используется только высококачественные сорта стали. К тому же производится дополнительная оцинковка, которая повышает прочность и надежность данного продукта.

По размерам выделяются различные виды фундаментных болтов. Это могут быть и 15-тисантиметровые изделия, и изделия длинной до пяти метров. Диаметр крепежа может равняться маркировке М48.

Разновидности

Их очень много!

Фундаментный анкерный болт бывает разных форм и с различными характеристиками. На строительном рынке выделяются несколько основных видов крепежа для фундаментных основ.

Среди них самыми востребованными являются:

• Изогнутые. Используются в железобетоне и металлоконструкциях. Представляют собой прямой штырь с загнутым концом в виде крюка. Изготавливаются по ГОСТу 1980-го года. Бывают длинной в 1м.80 см.
• С анкерной плитой.  Применяются в железобетоне и металлоконструкциях. Прямой штырь с крепежной пластиной и дополнительными гайками на конце. Изготавливаются по ГОСТу 1980-го года. Достигают длины в пять метров.
• Составные. Применяются в железобетоне и металлоконструкциях при необходимости стягивания одного элемента с другим. Представляют собой прямой штырь со шпилькой и муфтой. На конце присутствует анкерная плита.  Изготавливаются по ГОСТу 1980-го года. Бывают длинной в несколько метров
• Съёмные. Применяют в бетонных, кирпичных, каменных и железобетонных сооружениях. Предназначены для инженерно-технических конструкций. Это прямой штырь со специальной анкерной системой, которая монтируется в фундамент до заливки.  Изготавливаются по ГОСТу 1980-го года. Бывают длинной в несколько метров.
• Прямые. Применяют в железобетоне и металлоконструкциях. Это просто прямой штырь. Монтируется посредством специального клея или же песчано-цементной смеси. Изготавливаются по ГОСТу 1980-го года. Бывают длинной в 1м.40 см.

Виды болтов для фундамента

Цена анкеров колеблется в зависимости от размеров, и вида. Стоимость небольшого прямого болта будет составлять около 20 рублей. Цена более сложных и более больших анкеров может достигать 200 рублей.

Подготовка

Прежде чем будет представлена инструкция, описывающая последовательность установки анкеров, мы рассмотрим несколько правил, которые обязательно надо исполнять при подобных работах

Прежде всего, нужно помнить, что большинство анкерных крепежных материалов не предназначены для работы с кирпичом. Для него применяются специальные изделия подобного вида, с небольшим диаметром.

Пустотелый кирпич в принципе не крепится анкерами. Это опасно и может привести к расколу материала.

Обязательно проверяйте исправность анкеров. Делайте это хотя бы визуально. Если есть возможность, произведите расчет анкерных болтов для фундаментов. Делается это для того, чтобы знать удерживающую силу крепежа (узнайте также какой марки нужен бетон для ленточного фундамента).

Установка

Монтаж анкерных болтов

Установка происходит после всех проверок и изучения качественных показателей анкерного стройматериала. Далее будет приведен план работ, выполнить который можно самостоятельно, своими руками.

Итак, установка анкерных болтов в фундамент представляет собой следующее:

• Изучение плана здания. Ни в коем случае нельзя устанавливать рассматриваемые тут болты под дверными проходами.  Устанавливайте их только под стенами.

Обратите внимание! Не рекомендуется установка рассматриваемого тут крепления под внутренними стенами, используйте для этих целей, фундамент, располагающийся под несущей конструкцией. Так вы будете уверены в надежности крепления.

• Болты погружаются в еще не застывший бетон. Погружение это должно производиться точно посередине бетонного основания.  Не забывайте правило о глубине вхождения крепежа.

Чертеж установки анкера в основание.

• Крепежные элементы втыкаются в фундамент с определенным промежутком. Он должен равняться двум размерам глубины вхождения болтов.
• После описанных работ дайте бетонному основанию застыть. Следите за тем, чтобы штыри, торчащие из фундамента, были идеально ровными по вертикали.

Фото ровно поставленных анкеров.

• Окончательным этапом является скрепление. Для этого может использоваться доска или же металлическая пластина.

Окончательный вид скрепленного фундамента.

Допускаются подобные работы и при уже затвердевшем основании. В таком случае нужно просверлить отверстие в том месте, в котором предполагается расположение анкера.

Просверленное отверстие должно быть в несколько раз больше диаметра болта. Далее  туда заливается цементный раствор и уже в него вставляется анкер. Все остальные операции делаются точно так же, как описанные выше.

Вывод

Анкерные крепежные элементы могут монтироваться также и на этапе заливки бетонного раствора в фундамент. Если у вас остались какие-то вопросы или недопонимания, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как производится ремонт фундамента старого деревянного дома).

Источник: https://ofundamentah.com/stroit/61-fundamentnye-ankernye-bolty

Расчет фундаментных болтов, характерные особенности использования

Расчет фундаментных болтов конструкторы проектных организаций выполняют для определения прочности изделий и точного выбора.

На них оказываются сила растяжения, в узлах соединения объекта с фундаментом.

При неточном расчете, неправильном совмещении всех воздействующих нагрузок, изгибающих моментов, действующих на технологическое устройство вертикальных продольных сил, возникнут проблемы с метизом на производственном участке.

Что рекомендуют нормативы

Фундаментные болты

Расчет анкерных болтов на выдергивание предотвратит разрушение закрепленной строительной конструкции.

В общих указаниях строительных нормативов, над разработкой которых занимались ведущие специалисты, деятели науки и техники, представлены рекомендации о крепеже технологических объектов с применением фундаментных болтов.

Они оснащены специальными крепежными элементами, которые позволяют болту устойчиво находиться в материале из кирпича, камня, железобетона.

Шпилькой с резьбой на одном участке и фиксирующим устройством на другом крепится конструкция из различных составляющих.

Съёмные изделия производят стальные, высокопрочные, они способны выдерживать высокую нагрузку и разрывное усилие.

Для пользователей ИТР в проектных институтах, организаций выполняющих монтаж и строительство, заводов изготавливающих метизы, разработано пособие по применению креплений с помощью анкерных болтов в соответствии со СНиП утвержденного 2 сентября 2003 г.  Учитывают расчетную зимнюю температуру в зависимости от региона использования метизов по рекомендациям СНиП от 2 января 2001г. Применение креплений в агрессивных средах согласуют с требованиями в СНиПе от 3 апреля 2003 г.

Устанавливают метизы в фундамент в соответствии с условиями и их параметрами, по общим техническим разработкам и ГОСТом 24379.1-80. Конструктивные размеры представлены ГОСТом 24379.1-2012.

Виды продукции и требования к ним

Расчет анкерных болтов на срез позволяет специалистам сделать правильный выбор при фиксации особых объектов с жесткими требованиями на прочность. С их помощью осуществляется надежное соединение конструктивных элементов технических средств к фундаментам сооружений. От прочного сцепления создается надежное строение с длительным эксплуатационным сроком.

Анкерные болты

В период ремонтных работ болты используют:

• для реконструкции старого основания с присоединением пристройки
• фиксируют ростверк со сваей, устанавливают стационарную технику
• подвешивают тяжелое оборудование

Производство фундаментных метизов основано на выпуске следующих видов:

• Составного анкерного, их используют при креплении поворотных установок. Нижнюю шпильку, плиту и муфту размещают перед бетонной заливкой. Прикручивают верхний элемент, закрепляет сборку сварочный шов.
• Фундаментного изогнутого метиза. В его состав входят гайки, шпильки, шайбы. Он отличается от аналогов изогнутым концом. Производители представляют их под буквой Г и с отклоненными шпильками. Прямоугольное искривление применяют до формирования основания, «лебедь» устанавливают в готовый фундамент.
• Для полнотелых оснований под постройкой применяют крепеж с помощью анкерных болтов с плитами для несущих и металлических систем. Такой болт варьируется в длине с максимумом в пределах 4 м, и минимумом от 0.2 м. Подобные метизы использует как гражданское, так и промышленное строительство, их устройство происходит перед заливкой бетона. Нестандартный вид крепежного элемента способствует применению его в различных сферах хозяйственной деятельности в любых фундаментных материалах.
• Съемного, на его стержне с одного конца нарезана резьба. Другим наконечником, с помощью крепления он держит груз в бетонном растворе зафиксированный плитой. Его используют строители зданий разных предназначений в сооружениях из железобетона, кирпича, камня. Установка предусматривает размещение анкерной арматуры, закручивание происходит с окончанием монтажных работ.
• Анкерного прямого со стандартной шпилькой. Устанавливают в приготовленные заранее отверстия, применяют вместе с дополнительными клеящими веществами. Эти болты при диаметре 40мм и длине 160 см, стальные с высокой прочностью, выдерживают нагрузку прикрепленного технического средства, конструктивного элемента к неэластичному фундаменту.
• Конического – с конусным окончанием стержня, способным самостоятельно расклиниваться, его монтаж проводят с помощью цанги или заделывают цементным раствором. Это прочные и устойчивые крепления.

Объекты для использования фундамента не имеют границ, для этого производятся расчеты, определяется тип и требуемых размер. Параметр длины может заказать потребитель, если понадобится крепежные элементы для конкретного сооружения.

Условия и рекомендации по установке

Фундаментный метиз держится за счет:

• трений
• упоров
• клеящих средств

Трение создаёт нагрузка, которая действует на крепёж. Фундамент склеивается с болтом клеем или раствором от этого компенсируется сила воздействия, происходит её равномерное распределение.

Приобретение необходимых элементов выполняется после определения расчетом диаметров, длин и требуемого количества для надежного скрепления. Детали небольшие по длине понадобятся на участках, не подвергающихся ударам и вибрациям.

Увеличение массы воздействия на место соединения требуют болты по диаметрам 6 см., а при действующих динамических сил, параметры увеличивают.

Типаж элементов зависит от климата региона. В Северных районах с низкой температурой используют для производства низколегированную сталь.

Точный и правильный монтаж строители выполняют по предварительно составленной подробной схеме. Предусматривают распределение крепежных деталей с расстоянием между соседними элементами и их погружением в глубину. Чтобы фундаментное основание не деформировалось, установку проводят, отступая от его края. По нормативам расположение болтов не должно быть меньше величины погружения.

Надежной установкой считается процедура монтажа в момент оформления фундамента, бетон крепко держит метиз, который соединяет конструкцию.

Погружение должно соответствовать фундаментной толщине, опускают изделие, не превышая половину значения этого параметра.

Виды болтов

Производство выполняют и в готовом фундаментном блоке. Для установки сверлят отверстия с диаметрами, превышающими размер болта. Мастер знает распределение арматуры в основании и при выполнении процедуры обходит эти участки, чтобы не разрушить конструкцию.
После завершения процесса, углубления заливают бетонной смесью или клеящим средством.

Клей строители считают более надежным способом для сцепления. Затем устанавливают вертикально крепежную деталь.

Подобные монтажные работы используют, когда их производство необходимо, но не планировалось. Для этой цели понадобятся метизы с коническими концами с утолщением на стержне. Во время затяжки детали происходит расширение цанги с надежным сцеплением. Крепление применимо при легких объектах, не создающих вибрационных процессов во время работы.

Правильно подобранные фундаментные болты позволяют безаварийно работать целым предприятиям. Исключить внештатные ситуации помогут грамотные расчетные операции в данной области. Справочники, нормативная документация всегда укажут верное направление, в них совмещена работа исследовательских групп, основанная на примерах из практики аварийных ситуаций.

Болт фундаментный по ГОСТ 24379 1 80 Тип 1 2 – на видео:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: http://FoxRemont.com/dom/fundament/raschet-fundamentnyh-boltov.html

Сообщение Рекомендации по подбору и монтажу фундаментных болтов появились сначала на Postroikado.