коровы требует наличия правильного коровника, который будет отвечать всем требованиям и обеспечит животному комфортные условия жизни.

Важно, чтобы сарай для содержания коров был не просто теплым, а приспособленным именно для этих животных.

Когда не планируется ферма, оплачивать строительство помещения не выгодно, если посильно строительство коровника на 2-3 бурёнок своими силами. Элементарных строительных навыков достаточно, чтобы справиться с этой работой.

Общие требования, которым должен отвечать коровник

То, насколько голов рассчитан сарай, не имеет значения – он в любом случае должен полностью отвечать общим требования, что необходимо учесть при строительстве. Коровник на 10 голов, или коровник на 50 голов он должен быть комфортен для животных.

• В первую очередь надо обратить внимание на размеры помещения. Корове должно быть комфортно в своём жилище. Ей нужно иметь возможность не только стоять в нём, но и лежать, а также ходить от кормушки до места отдыха. По норме на 1 взрослое животное необходимо 6 квадратных метров площади, а на корову с телёнком – 10 метров квадратных. Высота строения нужна не менее 2,5 метров.
• Второе требование – тепло. Корова не сможет хорошо чувствовать себя в холодной постройке, и надо сразу решить, каким способом коровник будет отапливаться. В южных районах достаточно просто качественно утеплить строение. Температура в сарае, даже в сильный мороз, не должна падать ниже +10 градусов, а оптимально она должна поддерживаться на уровне от +15 до +18 градусов.
• Вентиляция коровника необходима, так как духота приводит к резкому ухудшению здоровья животных, но и сквозняки недопустимы. Они также становятся причинами болезней.
• Кормушки в сарае должны быть расположены таким образом, чтобы, когда во время отдыха корова лежит, её дыхание не попадало на еду, из-за чего она отсыреет и начнёт портиться.
• Подача воды в сарай необходима, так как это значительно упрощает уход за животным и позволяет качественно мыть вымя перед и после каждой дойки, что значительно упрощает уход за коровой. Также чистота предупреждает многие заболевания вымени.
• Следует предусмотреть и сток для мочи, чтобы животное не оказывалось в грязи. Стекает в желоб и навоз. Это навозоудаление в коровнике значительно облегчает уход за бурёнкой. Делать сток следует под наклоном, чтобы грязь постоянно удалялась из стойла. Сарай для коровы должен поддерживаться в чистоте.

Обустройство кормушек, стойла и подстилки

Важно грамотно подобрать кормушки и поилки, которые будут использоваться в коровнике.

Оборудование для коровников должно давать возможность животному легко получать доступ к пище и воде и не вызывать дискомфорта. Если в коровнике животные стоят с 2-х сторон, то кормушки лучше устроить наружные, так как кормить в этом случае коров намного удобнее.

Кормушки

Форма кормушки – перевёрнутая трапеция. Она позволяет бурёнке легко брать корм и при этом не рассыпать его. Чистить такую кормушку также намного проще.

Дно её должно иметь ширину в 40 см, верхняя часть – 60 см; стенка, смотрящая на стойло – 30 см, а смотрящая на проход – 75 см. От пола кормушку поднимают на 7 см.

Деревянные изделия должны быть очень гладкими без заноз, чтобы корова не травмировалась.

Поилки

Поилка нужна автоматическая, находящаяся в дальнем углу стойла. Так корова сможет в любое время напиться и при этом не намочит корм. Если устройство не автоматическое, надо регулярно проверять чистоту воды.

Стойло

Делая стойло, учитывают размер и силу животного. Для стойла применяют деревянные брусья или металлические трубы, которые достаточно крепкие, чтобы не быть разрушенными.

Корова в стойле должна располагаться так, чтобы голова её смотрела к кормушке, а зад – к канаве для стока.
Подстилка в стойле необходима для поддержания чистоты и сухости. Используют для неё солому или солому с сухим торфом.

Полы в коровнике всегда должны оставаться сухими.

Выгульный загон

Корове необходимо бывать на свежем воздухе, и для этого при коровнике строят выгульный загон. Животным нужно достаточно движения, и потому длина прогулочной дорожки должна быть не менее 500 метров.

Если предполагается выпас коров, то загон для выгула может быть значительно меньше. Рассчитывается его площадь, исходя из того, сколько животных будет присутствовать на нём одновременно.

В загоне обязательно требуется частичный навес, под которым бурёнки при необходимости смогут спрятаться от дождя или солнца.

Поэтапное строительство

Говоря о том, как посторожить коровник своими руками надо рассмотреть процесс поэтапно. Начинают строительство с фундамента, который оптимально делать из бетона, так как это обеспечит коровнику долговечность. Постройка должна простоять не менее 15 лет, а хлипкое строение для содержания коров непригодно.

Фундамент

В зависимости от того какой будет нагрузка на фундамент, его делают ленточным, столбчатым или монолитным. Дл небольших деревянных строений оптимальный вариант – ленточный фундамент.

Он не такой дорогостоящий, как монолитный и при этом достаточно прочный. Столбчатый фундамент – это вариант для коровника на 1 голову.

Если же планируется кирпичная постройка для содержания 5 и более коров, то сделать для неё надо монолитное основание.

Под фундаментом обязательно должна иметься песчаная подушка, которая обеспечит ему устойчивость и предотвратит размывание грунтовыми водами. По наружному краю важно сделать из песка и щебня слой гидроизоляции, который располагают наклонно.

Когда фундамент полностью затвердел приступают к возведению стен. Используют для них качественные материалы. Выбрать можно:

• Дерево;
• Кирпич;
• Пеноблоки;
• Прессованные панели.

Основание

Самым выгодным является устройство коровника из пеноблоков. Они долговечные, хорошо сохраняют тепло и из-за крупного размера значительно ускоряют процесс строительства. Минусом дерева и прессованных стружковых панелей является их недостаточная долговечность. Стены возводят по проекту коровника, который разработан заранее. Сразу оставляются оконные и дверные проёмы.

Крыша

Крышу строения делают двускатную и покрывают её шифером, так как он качественно сохраняет тепло. Для потолка используют камышовые плиты или толстые доски, которые в дальнейшем штукатурят для более простого поддержания чистоты в помещении и предупреждения обилия паразитов, находящих в щелях хорошие убежища.

Пол

Пол в сарае делают прочным, водостойким и безопасным для животного. Вес коровы не маленький, что важно учесть при выборе материала.

Древесный пол можно сделать, но только в том случае, если используется материал не склонный к гниению, и который сверху дополнительно будет покрыт влагозащитным толевым слоем. На полы сверху кладут подстилку.

Держать коров на бетонном полу, полузакрытом подстилкой, можно только на больших фермах, где налажена качественная система обогрева и животным не будет холодно. В домашних условиях бетонные полы недопустимы, так как приведут к развитию заболеваний вымени.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка коровника своими руками проводится материалами, которые выбираются в зависимости от финансовых возможностей. Материал должен быть качественным и позволяющим полностью проводить санитарную обработку сарая.

Не следует использовать материалы, которые легко впитывают воду или не выдерживают большой нагрузки. Все щели в сарае заделываются при помощи дранки или специальных герметиков.

Можно применить и строительную пену, которая качественно предотвратит появление сквозняков.

Коммуникации

На последнем этапе строительства подключают воду и электричество, а также делают качественную систему вентиляции. Окна ставят небольшие, открывающиеся, чтобы летом в жару их можно было распахнуть. Размещать их необходимо ближе к крыше, для предупреждения сильного сквозняка.

На входе в хлев, чтобы вытирать подошвы обуви, следует поставить низкий ящик с опилками, которые пропитаны антисептическим составом. Это предупредит занесение на ногах инфекции с улицы в помещение, что особенно важно, когда в коровнике находятся телята, которые крайне уязвимы.

В домашних сараях это делается редко, так как в районах, благополучных по болезням, такая дезинфекция не требуется.

Обеспечив корове хороший правильный хлев, хозяин надёжно защищает её от негативного воздействия погодных условий и большинства заболеваний. Зная как правильно построить коровник это не сложно.

При качественном жилище у коров практически не возникает проблем с суставами и выменем, а также они не испытывают стресса из-за непригодных условий жизни.

В добротном коровнике бурёнки всегда имеют повышенную продуктивность, что позволяет быстрее окупить затраты на его строительство. Сделать коровник своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд.

Источник: https://VseNaFermy.ru/korovy/stroitelstvo-korovnika.html

Проектирование и строительство коровников: расчет и строительство- от фундамента до кровли +Фото и

Проектирование и строительство коровников и их расчет. Если на ферме планируется содержать коров, то хозяин обязательно должен позаботиться о том, чтобы был построен хороший коровник.

Для этих животных очень важны хорошие условия, так как от этого будет зависеть здоровье и качество продукции.

Иногда в коровнике может завестись плесень или грибок, что приводит к порче имущества и развитию болезней скота.

Во избежание этого мы подготовили для вас ряд советов и рекомендаций, которые следует учесть при проектировании и строительстве коровника.

Подготовительный этап

Перед началом строительства следует все как следует подготовить. Для тех, ком ведение такого хозяйства в новинку, следует правильно выбрать место для будущего животноводческого комплекса. Учтите, что в этом помещении должно хватать места и телятам, и взрослым животным. В независимости от численности, следует начать подготовку с составления подробного плана в виде чертежа.

Расчет площади

Первый этап при проектировании коровника – расчет площади. Специалисты могут без труда прикинуть, сколько для этого потребуется места, но новичкам это будет немного сложнее. При расчете опирайтесь на стандартные размеры хлева. Высота – 2,6 метра, площадь 6*4 метра. На 1 взрослую особь требуется 20 м3, а на теленка всего 10 м3.

Обратите внимание, что для быстрого роста телят отгородите часть коровника для проживания младших.

Важно при проектировании продумать отдельное место для хранения корма и оборудования. Чем больше голов скота, тем больше нужно будет места. Конечно, вы можете и купить проект коровника, но подумайте, сколько уйдет на это средств + на постройку по чертежу, или же вы можете постараться и сделать идеальный коровник под ваши запросы. Поверьте, результат от проделанной вами работы удивит!

Заливка фундамента

При проектировании и строительстве коровника учтите, что вам нужно будет производить заливку фундамента, причем для этого нужно использовать только высокопрочные материалы, которые смогут выдерживать большой вес. Обычно для этого используют обожженный кирпич, который укладывают при помощи цементного кирпича. В строительстве коровника успешно используют и бетон.

Если работы будут проведены на сыпучем грунте, то основание должно уходить в глубину больше, чем на 0.75 м. – так фундамент будет крепче. Для создания защиты стен и перегородок проложите между ними и фундаментом рубероид. По периметру нужно сделать покрытие гидроизоляционного характера из асфальта или бетона.

Возведение стен

Чтобы всем животным было комфортно и уютно, стены обязательно должны быть теплыми и сухими. Для этого подойдет саманный кирпич. Его делает из глины, песка и соломы. Благодаря использованию такого материала животные легко перезимуют.

Внизу следует обложить стену стандартным красным кирпичом, при желании можно комбинировать с ракушечником. Благодаря высокой пористости материалов тепло будет сохраняться как можно дольше.

Красный кирпич обладает рядом преимуществ – большой срок эксплуатации, огнестойкость, прочность и устойчивость к морозам. Еще при строительстве можно использовать шлакоблок.

Важно! При проектировании учитывайте все возможные факторы, не стоит исключать сильные морозы.

Чтобы тепло было сохранено как можно дольше, хватит кладки в 1,5 кирпича. Еще стены можно оштукатурить, а после побелить, чтобы при отражении света помещение казалось еще светлее.

Пол для коровника

Нормы проектирования коровника четко предусматривают пункт о полах. Это очень важный этап, так как пол должен быть высокопрочным, теплым и не вредить здоровью крупного рогатого скота. Идеальный вариант – строительство пола с покрытием, которое не будет пропускать воду.

Помните, что полы в коровнике обязательно должны быть утеплены, иначе у животных может начаться мастит, что чревато.

Для утепления можно использовать солому или опилки. Но такие подстилки нужно будет часто менять из соображений гигиены.

Сток

Для коровника любого размера актуальна проблема хорошо оборудованного стока, который не даст экскрементам  скапливаться в помещении. Для этого нужно будет стелить полы под уклоном.

В самом низу должна быть оборудована специальная канавка, благодаря которой отходы будут стекать в трубу.

Помните, что вопрос гигиены очень важен в таком месте, иначе будет риск появления инфекций, а это угроза жизни скота и убытки.

Варианты вентиляции

По нормам проектирования коровников и животноводческих комплексов обязательно нужно сделать вентиляцию. Это важно, так как без нее в помещении будут скапливаться пары аммиака, что приведет к активному размножению бактерий.

На данный момент есть 4 основных варианты вентиляции, которые можно использовать в помещениях содержания крупного рогатого скота:

1. Естественная вентиляция – простейший вариант, где обмен воздуха осуществляется благодаря вентиляционным шахтам и проемам, которые имеются в постройке.
2. Принудительная вентиляция – работает благодаря вентиляторам туннельного и циркулярного вида, а также благодаря клапанам.
3. Вентиляционные шторы представляют собой соединение синтетических тканей или пластика, который создают ограждение для коровника. Если вы желаете проветрить помещение, шторы можно поднять при помощи механизма или вручную.
4. Светоаэрационные коньки – особая поликарбонатная конструкция, которой накрывают проем конструкции. При помощи этого «конька» можно обеспечить хороший приток воздуха и увеличить освещенность.

Выбор зависит от ваших пожеланий и бюджета.

Заключение

Если грамотно и со всей ответственностью подойти к строительству и проектированию коровника, то такое помещение прослужит долгие годы. Главное, чтобы в нем было сухо и тепло круглый год, так как условия содержания влияют на животных, их здоровье, численность и продукцию.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://DomSdelat.ru/proekti-domov/proektirovanie-i-stroitelstvo-korovnikov-raschet-i-stroitelstvo-ot-fundamenta-do-krovli-foto-i-video.html

Как сделать коровник — нюансы строительства коровника своими руками

Если вы решили стать предпринимателем, вы можете начать с постройки коровника. Это очень выгодно, потому что коровы дают вкусное и ценное молоко, которое всегда и везде пользуется спросом.

Но даже люди, которые не собираются заниматься бизнесом, но живут в частных домах или много времени проводят на дачных участка, заинтересованы в построении коровника. Несомненно, свежее коровье молоко любят многие.

Поэтому не ленивые дачники и владельцы участков подумывают о том, чтобы завести коровку, для которой необходимо построить специальные «хоромы», ведь для того, чтобы получить качественное молоко, необходимо правильно ухаживать за коровой.

Строительство коровника своими руками

Много преимуществ у строительства коровника «с нуля», потому что в этом случае вы построите конструкцию, какую захотите. Правда, для этого придется вкладывать средства на приобретение необходимых строительных материалов.

Особенности возведения коровника.

В европейских странах строят коровники, которые больше всего подходят к российским условиям. Они представляют собой двухэтажное здание: первый этаж занимает стойло для коров, а на втором расположен сеновал. Это позволит сэкономить место.

Но и у таких удобных конструкций есть свои недостатки, главный из которых заключается в высокой пожароопасности таких конструкций, поскольку сухое сено хорошо горит.

Каким требованиям должен соответствовать коровник

Перед началом строительства коровника необходимы некоторые подготовительные действия.

1. Новички, впервые сталкивающиеся с фермерским делом, должны узнать всю информацию об устройстве этого строения.
2. Нужно выбрать место, на котором будет возведена мини-ферма.
3. Выполняется проект коровника.
4. Рассчитывается стоимость будущего коровника.

При этом необходимо учесть тот факт, что внутри помещения будут находиться взрослые коровы и быки, а также маленькие телята – всем должно хватить места. Вне зависимости от того, сколько крупного рогатого скота вы решили разводить, на первом этапе необходимо спроектировать подходящий коровник.

Необходимые нормы и требования к коровнику.

Коровник должен состоять из:

1. стойл для животных;
2. разделителей стойл;
3. кормового стола;
4. родильного отделения;
5. молочно-моечного отделения;
6. технологического прохода;
7. прифермского навозохранилища;
8. чашечной автопоилки;
9. навозноприемного канала;
10. навозосборного канала.

Необходимое место для размещения скота в коровнике

Какой размер должен быть у помещений коровника быстро подсчитывают специалисты. Не опытный в фермерском деле новичок может подумать, что это очень сложно. Но это не так. Самостоятельные подсчеты доступны каждому, достаточно только знать параметры стандартного хлева:

1. Длина – 6 метров;
2. Ширина – 4 метра;
3. Высота – 2,5 метра;
4. Каждому взрослому животному необходимо 20 кубометров площади;
5. Теленку достаточно 10 кубометров.

Часть помещения для содержания теленка или нескольких телят отгораживается от части, в которой обитают взрослые коровы и быки.

Минимальные необходимые размеры коровника.

При проектировании домашних коровников не стоит забывать о том, что необходимо отвести место, в котором будет храниться инвентарь и корм для животных.

Понятно, что для большого поголовья скота потребуется коровник большего размера. Поэтому стоимость такого сооружения будет довольно большая. Поэтому перед тем, как покупать готовый коровник, подсчитайте сумму, которая будет затрачена, если вы сделаете помещение для содержания скота своими руками – это окажется гораздо дешевле.

Строительные материалы для постройки коровника

Для строительства коровника можно использовать различные материалы. Чаще всего владельцами хозяйств сооружения эти возводятся из:

Саман

Этот строительный материал производится своими руками прямо на участке. Для его изготовления используют смесь, приготовленную из:

Красный кирпич

Этот строительный материал отличается большими преимуществами:

1. высокой прочностью;
2. морозоустойчивостью;
3. универсальностью;
4. огнестойкостью;
5. продолжительным сроком эксплуатации.

Если вы будете содержать крупный рогатый скот в кирпичном помещении, за зимний период не снизятся показатели веса животных, что не исключено в случае, если они будут находиться в холодных помещениях.

Шлакоблоки

Шлакоблоки относятся к особому виду строительного камня. Цементом связываются разные наполнители. У искусственного стенового камня положительные характеристики:

1. способность не давать усадки;
2. не крошится;
3. фундаментный материал – шлакоблоки, довольно долговечен;
4. является доступным материалом.

Ракушечник

Ракушечник пользуется популярностью благодаря своей невысокой стоимости. Кроме этого, у строительного материала следующие достоинства:

1. красивая структура;
2. небольшой вес;
3. простота использования.

Использование блоков из ракушечника.

Строительство фундамента под коровник

Для коровника нужно обустроить прочный фундамент, который сможет выдерживать большую нагрузку. Прочное основание позволит избежать необходимости ремонта помещения в первый же год эксплуатации.

Фундамент, построенный из кирпича или бута, не даст трещин под тяжестью стен и крыши. Основание нельзя делать без опалубки, для чего кирпич или бут скрепляются с помощью цементного или бетонного раствора.

В твердые грунты фундамент должен быть углублен на полметра. Для основания необходима качественная гидроизоляция, в качестве которой чаще всего используется толь или рубероид. Некоторые строители делают прослойку из асфальта, сверху которой выполняется отмостка.

Строим стены для коровника

Необходимо, чтобы внутренние стены коровника были сухие теплые. Если строительство стен выполнять из саманного кирпича, коровник обойдется относительно недорого. Такое помещение вполне подойдет для зимовки 200 животных.

Необходимо снизу обложить стены обычным кирпичом. Во время проектных работ нужно учитывать разные нюансы, среди которых – морозная зима. Здание, стены которого выложены из кирпича, будет теплым и надежно защитит животных от студеных ветров и морозов.

Лучше всего сохранит тепло в помещениях кладка в полтора кирпича. Кроме того, внутренние стены коровника штукатурят и белят. Солнечные лучи отражаются от белых стен, в результате чего помещение делается светлее и теплее.

Стены коровника можно возводить, комбинируя два вида строительных материалов:

1. обожженный кирпич;
2. ракушечник.

Пористые строительные материалы обеспечивают теплоту помещению, поэтому коровы прекрасно перезимуют в таком хлеву.

Обустраиваем полы в коровнике

При строительстве коровника на 100 голов скота применяется напольное покрытие – настил, имеющий водонепроницаемую поверхность. С ровной поверхности полов легко убирается навоз. Напольное покрытие должно тщательно утепляться на зиму, чтобы у коров не развивался мастит и другие заболевания.

Лучшим материалом для полов в помещении, где содержатся животные, считается древесина. Конечно, дерево отличается своей недолговечностью, но это не умаляет его достоинств. Древесина служит максимум четыре года, поскольку подвержена гнили. По истечение этого срока требуется перестилать деревянные полы в коровнике.

Чаще всего полы в помещении коровника делаются бетонными или цементными. Эти материалы очень холодные, животные на них замерзают, поэтому в зимнее время года им необходимо делать сухие подстилки из:

1. опилок;
2. соломенной резки;
3. соломы.

Чтобы животные не замерзали, такие подстилки требуется регулярно заменять на свежие.

Хорошим вариантом напольного покрытия в коровнике считаются обожженные кирпичи, которые более теплые, чем цемент или бетон, и обладают большей долговечностью, чем древесина. Срок службы кирпичного покрытия – не менее десяти лет.

Обустраиваем сток в коровнике

Если у вас большое хозяйство (не менее200 голов крупного рогатого скота), правильно обустроив сток, вы получаете гарантию того, что моча и фекалии животных не будут скапливаться в хлеву. Для организации стока необходимо стелить полы под наклоном, а в конце помещения соорудить специальную канавку.

Своевременно отведение отходов значительно снижает количество вредных веществ, которые скапливаются в помещении коровника. Специальный жёлоб служит для стекания навозных масс в канализационную трубу.

Строим крышу для коровника

На этапе проектирования коровника нужно определить, из каких материалов будет выполнено кровельное покрытие. К недорогим вариантам можно отнести покрытия из:

Двухскатная крыша непременно утепляется. Чердачное помещение пригодится хозяину для хранения сена. Помещение хлева необходимо регулярно проветривать. Для этого можно использовать специально обустроенный поднимаемый козырек. Крыша способна защитить коровник от неблагоприятного влияния климатических условий.

Сооружаем стойла в помещении коровника

Стойла – это места кормления животных. Они должны быть обустроены таким образом, чтобы коровы и быки чувствовали себя комфортно. Каждое животное должно иметь свое стойло – вместительное, чтобы помещалось корма в таком количестве, которое необходимо для полного насыщения коровы.

Если объем кормушки не менее 8 килограммов, в них помещается сено с соломой. Можно построить кормушку своими руками. Стандартными размерами ее считаются следующие:

1. Высота – 65 см;
2. Ширина – 80 см;
3. Длина – 1-1,3 метра.

Кормушки изготавливаются чаще всего из досок и кирпичей.

Оставляя корову в стойле, необходимо ее привязать специальной мягкой и прочной веревкой, максимальная длина которой – полтора метра.

Если правильно обустроить стойло, животные, находясь в нем, будут спокойными и чувствуют себя свободно.

Обустройство окон в коровнике

Как было замечено выше, коровник должен быть светлым и уютным. Для обеспечения хорошего освещения помещений необходимо, чтобы окна находились на восточной или южной стенах. Зимние холода и морозы легче переносятся, если в окна светит солнце, что не позволяет животным переохлаждаться.

Высота оконных проемов должна быть примерно в одном метре от поверхности пола. Необходимо регулярно мыть стекла, поскольку через грязные стекла плохо проходят в помещение солнечные лучи.

Рекомендации по постройке коровника

Построить помещение для крупного рогатого скота своими руками обойдется гораздо дешевле, чем покупка готового коровника или приглашение для его обустройства квалифицированных строителей.

Однако, для проведения строительных работ своими руками необходимо большое количество времени – это недостаток. Но достоинством будет полученный в результате добротный, теплый и уютный коровник.

Как стало понятно из вышесказанного, условия содержания животных, а также качество кормов оказывают прямое влияние на производительность коров.

Для того, чтобы коровник прослужил верой и правдой долгие годы, выполняйте все необходимые требования во время строительства, следуйте правилам обустройства внутренних помещений, утепляйте стены и пол.

Соблюдайте правила зоологической гигиены для получения здорового потомства и продукции, полезной для здоровья людей. Следите за здоровьем животных, не допускайте их перемерзания в холодную и морозную зиму. Корм должен быть качественным.

Для увеличения поголовья скота необходимо, чтобы хлев был всегда теплым и чистым. В правильно обустроенном коровнике легко навести порядок.

Источник: http://remontnik.org/sad-ogorod/postrojki/kak-postroit-korovnik/

Как сделать коровник своими руками

Построить коровник своими руками вполне реально. Для этого нужны навыки в строительстве и учет особенностей содержания крупного рогатого скота (КРС).

Затраты и проблемы зависят от размеров хозяйства и его поголовья.

Подход отличается в зависимости от того, будет это сарай для 1–2 животных, мини-ферма на 10–20 коров или крупное хозяйство, однако, принципы их обустройства имеют много общего.

Что такое коровник

Коровник (независимо от размеров) представляет собой капитальное строение, в котором осуществляется полный цикл содержания КРС (коров, быков, телят). К нему можно отнести как хлев на одну корову, так и фермы для КРС.

Если в частном сарае проблема состоит в тщательном уходе за животным для получения молока и мяса на собственное питание, то строительство ферм КРС призвано обеспечить доход, а потому включает элементы промышленного разведения скота.

В коровнике при правильной организации осуществляется полноценное разведение скота, что подразумевает получение приплода (телят), воспитание молодняка, кормление и уход за взрослыми животными.

Эти показатели во многом зависят от того, как проведено строительство фермы КРС и как организован уход за коровами.

Как правильно обустроить новый коровник? От решения этого вопроса зависит здоровье животных и их продуктивность.

Строительство коровников — это очень ответственное, трудоемкое и затратное мероприятие, которое должно учитывать санитарные нормы, гигиенические правила, технические и противопожарные требования.

Оно может осуществляться только по профессионально разработанному функциональному проекту, после тщательного подбора места для построек и получения всех необходимых разрешительных документов.

Конечно, построить небольшой сарай для коров своими руками можно без излишних оформлений и согласований, но такая постройка все равно должна соответствовать всем требованиям. В противном случае просто не удастся обеспечить нормальное развитие животного, не говоря уже о получении высоких удоев. Н

ачинать строительство коровника необходимо с тщательной проработки всех вопросов, связанных с учетом особенностей разведения КРС.

Что необходимо учитывать

Как сарай своими руками, так и мини-ферма КРС должны удовлетворять ряду требований:

1. Здание должно иметь высокую прочность и надежность, учитывая габариты и массу животных, способных разнести рогами непрочные стены. Это наиболее важно при решении вопроса, как построить сарай для быков.
2. Достаточная для животных площадь и высота помещения. Коровы не гуляют в помещении, но и стеснять их нельзя. Сарай для коров, своими руками строящийся, планируется из расчета 18–20 кв. м на животное, причем такой площади хватит и после появления на свет одного теленка. Когда строим коровник для нескольких коров, в расчет принимается площадь по норме 7–8 кв. м на одно животное с добавлением 3–4 кв. м при ожидании приплода. Естественно, что в проекте должны предусматриваться зоны для обслуживания, проходы, место для кормушек и т. д.
3. Крупный рогатый скот требует устройства в помещении постоянного притока свежего воздуха и поддержания нормальной температуры. Мини-ферма коров обязательно оборудуется хорошей вентиляцией, причем в помещении не должен гулять сквозняк. Животные не любят зноя, и для них опасен холод. Они хорошо себя чувствуют при температуре в диапазоне 9–15 ºC. Допускается непродолжительная температура помещения в пределах 4–22 ºC.
4. Сырость в помещении недопустима. Следует помнить, что корова не ляжет на мокрую подстилку, а от ее полноценного отдыха зависит удой. Данное требование диктует необходимость постоянного стока воды, а для этого полы делаются с уклоном.
5. Освещение коровника не должно быть излишне ярким. Желательна естественная освещенность через застекленные окна. Их необходимо устанавливать в верхней части с таким условием, чтобы животное не доставало до них рогами. Обычно на практике исходят из простого расчета: площадь окон меньше площади пола в 9–10 раз.

Санитарные нормы должны учитываться при определении места для строительства коровника. Обязательны следующие условия:

• минимальное расстояние до жилого дома — 15 м;
• удаление от питьевого колодца или скважины — не менее 20 м;
• расстояние до соседнего участка — не менее 10 м.

Конструктивные требования

При решении вопроса, как сделать хлев или ферму для коров, следует учитывать ряд практических рекомендаций:

1. Фундамент сооружения. Он должен обладать достаточной прочностью и иметь соответствующую гидроизоляцию. Наиболее часто применяется ленточная разновидность с заливкой бетонным раствором в опалубку с армированием.

   Можно сделать основание из бутового камня или кирпичной кладки.

2. Стены. Они должны сохранять в помещении тепло и сухость. Свой сарай на 1–2 коровы часто изготавливают из саманного кирпича. Основные его достоинства: дешевизна и хорошие теплоизоляционные свойства. Цокольные ряды выкладываются из обожженного кирпича.

   Мини-фермы с расширенным хозяйством изготавливаются из кирпича (толщина — 1,5 кирпича) или шлакоблоков. Внутренняя отделка стен подразумевает штукатурку и побелку. Последний вариант наиболее типичен для коровника, т. к. позволяет помещению выглядеть опрятно и обеспечивает хорошее отражение света. Крупное хозяйство можно соорудить из железобетонных панелей.

3. Полы в коровнике. Их необходимо делать водонепроницаемыми для исключения накопления внутри жидких отходов, способных источать опасный газ. Пол в коровнике не может быть холодным, чтобы устранить риск мастита у животных.

   Требованиям по водостойкости удовлетворяет бетонное покрытие, но его необходимо застилать теплым материалом: подстилки или деревянный настил. Для обеспечения самотека сточных вод полы делаются с уклоном в сторону сливного отверстия (желоба).

4. Крыша и потолочное перекрытие.

   Наиболее распространенный вариант — деревянное перекрытие и двускатная крыша, покрытая шифером или черепицей. Желательным элементом в сарае является чердак. На нем можно хранить запасы сена, фуража, инвентарь.

5. Окна. Минимальная высота для размещения окон составляет 1,5–1,6 м.

   Следует обеспечивать их расположение на южной стене, крайний вариант — восточное направление. Желательно предусматривать возможность открывания окон для проветривания.

6. Сток. Напольный сток в коровнике является обязательным элементом. Чаще всего он выполняется в виде бетонного желоба размером 30х10 см.

   Отвод отходов должен обеспечиваться за границы сооружения, с последующей их утилизацией. Сток представляет собой смесь навоза, мочи и других веществ, а потому сбрасывать его прямо в почву недопустимо. Для накопления отходов ферма для коров обязательно содержит герметичные септики (жижесборники).

7. Вентиляция.

   Приток свежего и вывод загрязненного воздуха обеспечивается принудительной вентиляцией. Небольшой сарай для коровы может оборудоваться только отдушинами для естественной вентиляции, но с возможностью периодического проветривания помещения. Миниферма оборудуется вытяжкой с заслонками и распределительными вентиляционными коробами (размером не менее 15х15 см). Вывод осуществляется через трубу, которая должна располагаться выше конька крыши.

Устройство коровника должно обеспечивать уход за животными и доение, а также получение приплода. Для эффективной организации мини-фермы необходимо формирование нескольких обязательных секций.

Так, строительство коровников на 10 и более животных предусматривает обустройство таких подразделений: стойло для каждой коровы; кормовой отсек (кухня); помещение для сбора навоза при планировании его использования; площадка для выгула животных; родильное отделение и отсеки для телят; мини-котельная; склад для инвентаря; помещение для хранения кормов; блок для хранения молока.

Следует учитывать, что стойла для бычков должны быть изолированы от мест содержания коров.

Правила обустройства

Для обеспечения эффективного функционирования хозяйства используется специфическое оборудование для ферм КРС. Оно позволяет оптимизировать и автоматизировать процессы обслуживания и технологические приемы.

В построенный коровник устанавливаются такие типы оборудования: кормушки (комбибоксы); поилки (ручные или автоматизированные); стойлопрогоны; доильные системы и молокопровод; устройства для удаления навоза; мобильные и стационарные осветительные установки; коммуникационные приспособления; разделительные ширмы.

В коровнике обычно используется типовая планировка и стандартное размещение оборудования. Можно выделить такие основные условия:

• стойла располагаются в несколько рядов;
• между рядами стойловых секций обеспечивается проход, по которому можно проехать с тележкой для обслуживания;
• каждое стойло обеспечивается персональной кормушкой, поилкой, устройством для привязи, местом, где может расположиться один теленок, стоком нечистот;
• предусматривается устройство для крепления доильного аппарата и элементов молокопровода.

Даже сделанный своими руками сарай также следует правильно обустроить. Оборудование для коровников этого типа включает: кормушку (отдельно оборудуется кормушка для жидкого корма), поилку, солевой отсек, секция для теленка, оборудованный сток, окна с возможностью проветривания, вентиляционные отдушины, вход с защитой от проникновения холодного воздуха.

Важно правильно использовать подстилку для животного.

Она является кроватью для него, а значит, всегда должна быть сухой и чистой. Гигиена обеспечивается путем подсыпания каждой корове не менее 2,5–3 кг сухой измельченной соломы. Нередко к соломе добавляется торф (соотношение 1:2), т. к. он хорошо впитывает мочу.

телят

Новорожденных телят рекомендуется содержать в отдельных клетках. Их обычно размещают вдоль прохода между стойлами на расстоянии 1–1,5 м от стены. В клетках телят желательно содержать в течение 20–25 суток. Уход за приплодом включает такие процедуры:

• постоянное поддержание соломенной подстилки в сухом состоянии;
• установка поилки с соской, через которую теленок в течение 12–14 суток получает материнское молоко;
• после 10–12 дней содержания поить можно из ведра, которое устанавливается в клетке, причем вначале в него заливается молоко, а через 45–60 минут после опорожнения — вода;
• для удержания поилки используются специальные фиксаторы;
• для сбора мочи устанавливается сточный желоб.

Коровник — это сложное сооружение, требующее выполнения санитарных и технических норм. Несмотря на трудоемкость и сложность, мини-ферму можно соорудить своими руками, но только учитывая рекомендации профессионалов.

Источник: https://okorovah.ru/korovy/korovnik-svoimi-rukami.html

Строительство современных коровников — требования и рекомендации

Современные коровники представляют собой металлические конструкции с крышей и стенами. Боковые стены могут отсутствовать или присутствовать частично. Вместо стен, как правило, устанавливаются металлически шторы с автоматизированными или ручными подъемниками, которые служат системой вентилирования.

Такая технология позволяет не только эффективно применять климат-контроль, но и экономить на электроэнергии. Естественное освещение благотворно влияет на состояние здоровья коров. В крыше могут устанавливаться прозрачные вставки, чтобы естественного света было больше.

Типы коровников

Коровники можно разделить по принципу их рядности (2-, 3-, 4-, 6-рядные) и методу кормления (внешнее или внутренне). Выбор рядности будущего сооружения зависит прежде всего от количества голов КРС и функционального оснащения. Чаще всего встречаются четырехрядные коровники.

Также, в зависимости от климатических условий расположения, коровники могут быть холодными или теплыми. Как утеплить бескаркасный ангар читайте здесь.

В настоящее время коровники строят из сэндвич-панелей, так как они имеют хорошие теплоизоляционные характеристики и могут применяться в северных районах страны. Но помимо этого, можно применять и тентовые ангары из ткани ПВХ. Они тоже показали хорошую морозостойкость.

По назначению коровники можно разделить на следующие виды:

• с низким расположением скота;
• для беспривязного содержания;
• специализированные.

Коровники с низким расположением имеют бетонное основание с углублением для лежания коров, к которому ведут 2-3 ступеньки.

Сооружения для беспривязного содержания могут быть на глубокой подстилке или без нее. Чаще всего используют безподстилочный способ содержания КРС в боксах. Между рядами располагают кормушки и автопоилки. Сзади боксов находятся навозные каналы, в боксах – напольные решетки. Навоз удаляется центробежными насосами. Такое содержание используют для дойных и сухостойных коров.

И, наконец, специализированные коровники – это коровники для содержания телят и быков.

Размеры коровника

Площадь коровника напрямую зависит от количества содержания голов коров в нем:

• Для 50 голов – площадь ангара от 300 до 500 кв.м.
• Для 100 голов – площадь от 600 до 1000 кв.м.
• Для 500 голов – площадь от 2000 до 3000 кв.м.

Требования при строительстве коровников

От состояния помещений для животных зависит их продуктивность и сохранность поголовья. животных в холодных, серых, плохо вентилируемых помещениях со сквозняками приводит к снижению продуктивности, увеличению расхода кормов на единицу продукции, увеличивается заболеваемость животных. Ухудшается санитарное качество продукции: загрязняется молоко, снижается качество шкур.

Место расположения животноводческого объекта должно отвечать таким условиям, которые обеспечивают оптимальное производство при минимальных затратах.

Выбор места строительства

Участок для строительства нельзя выбирать на месте бывших скотомогильников, кожсырьевых предприятий и животноводческих ферм. Участок должен быть ровным, несколько возвышенным, не затопляемым паводковыми и ливневыми водами, с низким стоянием грунтовых вод.

Нужно учитывать поступление и отвод сточных вод, жидкого и твердого навоза и других отходов.

Необходимо определять и возможность расширения фермы, обеспеченность собственными кормовыми угодьями. Для каждой фермы предусматривается площадь для внесения туда навоза и навозной жижи.

Нельзя вносить навозную жижу, где имеются водозаборные площади для питьевой воды.

При выборе места учитывают наличие питьевой воды и воды для технических целей, также предусматривается аварийное водоснабжение.

Ферма размещается на определённом расстоянии (санитарно-защитная зона) от населённых пунктов с учётом перспективы развития последних и промышленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны для фермы крупного рогатого скота должен быть 300 метров.

При строительстве здания необходимо размещать торцовой стороной к господствующим ветрам, с целью быстрого удаления грязного воздуха, скопившегося между помещениями, предусматривать централизованную систему притока и удаления воздуха из помещений.

Выброс загрязнённого воздуха из помещений проводить вверх «факелом» на высоту рассчитанную на создание «аэродинамической тени». Забор чистого воздуха и осуществлять с торцовых частей здания по направлению господствующих ветров.

Для уменьшения микробного, пылевого загрязнения территории ферм, снижение специфических запахов, необходимо озеленять фермы между помещениями и по периферии.

Внутреннее обустройство

Для строительства животноводческих помещений используются разнообразные строительные материалы в зависимости от местных условий, конструкции построек, климатических особенностей.

Полы делают сплошные или решетчатые, они должны быть теплыми, водонепроницаемыми, стойкими к воздействию химических веществ, удобными для очистки и обеззараживания.

Наиболее удобны полы с настилом из резинокордных и корд-резинобитумных плит, грунтоцементо-керамзитовые, керамзитобитумные.

Желательно применение подстилки.

В помещениях для молочных коров необходимо устройство смешанных полов (сплошных и решетчатых), чтобы обеспечить условия отдыха на сплошных полах и оптимальное прохождение навоза через решетку в зоне дефекации животных.

Для снижения шума все металлические соединения делают с прокладками для уменьшения вибрации. Интенсивность шума не должна превышать 70дб.

Твердые полы неблагоприятно воздействуют на опорно-двигательный аппарат животных, вызывает травмы, заболевания копыт, артриты и другие повреждения. Наименьшее количество заболеваний отмечается при содержании на полах с твердостью 120,5-153,8 кгс/см близкой к твердости копытного рога.

Большое влияние на состояние копыт и продуктивность оказывает шероховатость и амбразивность покрытия. Замена покрытия резиновой дорожкой сокращает количество травм.

На керамзитобетонных и кирпичных полах интенсивность стирания копытного рога у молодняка происходит быстрее его роста. Степень стирания копытного рога зависит от твердости полов.

Важное зоогигиеническое значение имеет теплоусвоение пола, параметры которого колеблются в пределах 5-24 Вт/м

Вентиляция коровников

Одним из самых главных условий правильного содержания КРС является качественное вентилирование здания коровника. Духота, спертый воздух, насыщенный аммиаком, не только неприятен для обслуживающего персонала, но создает дискомфорт и для скота, снижаются удои.

Грамотно спроектированная и построенная вентиляция, не создающая сквозняков, способствует увеличению надоев.

Обычно в сооружениях для содержания КРС организовывают естественную вентиляцию. Для этого могут использоваться поворачивающиеся окна или панели, но наиболее оптимально использовать скручивающиеся шторы. В крыше устанавливаются вытяжные трубы. Точную конструкцию вентиляционной системы для отдельного объекта лучше поручить разработать квалифицированному специалисту.

Также для современного коровника необходимо оснащение профессиональным оборудованием: системами кормления, доения, навозоудаления, переработки и хранения молока, а также большим преимуществом будет внедрение программного обеспечения для менеджмента стада и его доения.

Таким образом, строительство современного коровника определяется прежде всего потребностями заказчика, начиная от размера здания и заканчивая необходимым оборудованием.

Источник: http://angargid.ru/poleznoe/stroitelstvo-korovnikov.html

Сообщение Как устроен коровник и что учесть при его строительстве? появились сначала на Postroikado.

Мясные породы кур- какие существуют породы? Курица является наиболее распространенной птицей в фермерском хозяйстве. Мясные породы кур заслужили большую популярность, благодаря превосходным характеристикам.

Они имеют большую массу тела до четырех кг и великолепное нежное мясо.

Общие сведения

Мясные породы отличаются от несушек несколькими чертами:

1. У них прекрасный природный инстинкт высиживания яиц, который очень похож на материнский.
2. Строение тушки этой породы массивное, лапки короткие и сильные. Скелет кур прочный. Гребень маленький или вовсе отсутствует.
3. Чем больше курица по размеру, тем меньшее количество яиц она откладывает.
4. Характер птицы уравновешенный. Поскольку она двигается мало, ей требуется меньше еды.

Справка! Из-за малоподвижного образа жизни эта порода не тратит много энергии. Малые затраты на корм существенно экономят расходы фермера.

Приготовление блюд из этих кур занимает мало времени. Варятся они 20-30 минут, а это значительная экономия электричества или топлива. Один минус в том, что бульон не очень наваристый.

Курятник

В зависимости от региона проживания и погодных условий для этих кур нужно создавать определенные условия. Здесь учитываются все малейшие детали, начиная со строительства курятника. Площадь курятника измеряется предположительным количеством кур.

Расчет постройки исходит от проживания четырех мясных кур на один квадратный метр. Эта порода малоподвижна, поэтому такого места их хватит. Для несушек необходимо место больших размеров.

Или на тот же квадратный метр поместить не более двух кур. У них много энергии, поэтому требуется больше пространства. Если курятник строится для десяти мясных пород кур, площадь помещения должна быть не более трех квадратных метров.

Для несушек требуется площадь не более пяти квадратов.

Высота зимнего помещения должна соразмеряться с ростом человека для удобства птиц и самого фермера, чтобы свободно заходить внутрь. Крыша должна быть прочной с утеплительным материалом.

В летний период достаточно изготовить загон из сетки. Крышу покрыть водонепроницаемым материалом. По краям курятника нужно оборудовать насест и подстилку. Середина помещения должна быть освобождена от лишних предметов для свободной прогулки кур.

С расчетом более 20 кур помещение можно выстроить в виде обычного домика с чердаком, учитывая рост хозяина плюс еще 25 см. Стены и потолок утепляются, а чердак оставляют холодным. В нем хранится солома и подстилки для птиц.

Важно! В курятнике всегда должна быть определенная температура воздуха и чистота.

Корм

Корму нужно обратить особое внимание. По утрам в пищу добавляется толченый картофель, зерно, дробленка, отруби и минеральные добавки. Если еда осталась, повторно ее давать нельзя. Эта смесь дается только один раз.

Вечером следует рассчитать время для подачи пищи. Ориентировочно за час до сна включить в корм цельные зерна. Нежелательно кормить птицу одним и тем же зерном.

Рацион надо разнообразить, и периодически давать смесь зерен. Также на пользу курочкам идет сваренная до полуготовности пшеничная крупа. Она повышает яйценоскость и укрепляет скорлупу.

В дальнейшем эту скорлупу мелко толкут и подсыпают в корм.

Осторожно! Корм не должен содержать соль, иначе птица погибнет.

Кроме того, в пищу обязательно должна входить свежая зелень и элементы, содержащие фосфор и кальций. Много еды давать нельзя. Это приводит к ожирению, что резко снижает яйценоскость.

При покупке корма на заводах обязательно нужно проверять поставщика и качество продукции. Если корм хранился в неблагоприятных условиях, а правила транспортировки были нарушены, это негативно отразится на состоянии здоровья курочек.

Бройлер

Эта порода была выведена специально для домашнего разведения технологическим путем. Мясо курицы быстро варится и легко жарится на огне. У него больше диетических свойств, чем у других пород, поэтому оно полезно для желудочно-кишечного тракта, печени и других жизненно важных органов.

Такое мясо можно употреблять с раннего детского возраста. Чтобы содержать их здоровье в хорошем состоянии, требуется определенный уход и соответствующий корм. Они никого не боятся, устойчивы к погодным условиям и стрессу. Всегда спокойны, что является положительной чертой характера.

Брама

Крупная порода птиц, которую выгодно разводить в фермерском хозяйстве. Она устойчива к любой температуре и различного рода инфекций. В пищу ей можно давать любой корм. Этой породе не требуется большой вольер для прогулки.

Достаточно ограничиться небольшим курятником.

Брама от природы обладает красивым внешним видом и покладистым характером.

Корниш

Порода этих птиц растет медленно, но вес набирается быстро и легко. Мясо отличается от других пород сочностью и восхитительным вкусом. Внешний вид курицы не наделен природной красотой и тяжелым весом, зато эта порода не требует тщательного ухода.   Внешним видом они отличаются от мясных пород небольшой массой тела. Их ноги длинные и крепкие.

Чтобы они часто несли яйца с прочной скорлупой, в корм нужно добавлять витамины и кальций. В летний период яичных кур нужно каждый день выпускать на прогулку. Необходимые для организма вещества они находят в земле и траве.

Джерсийский гигант

Очень большая порода птиц. Ее отличие заключается в большом весе, внушительном размере и необычном окрасе. Черное оперение у взрослых особей красиво блестит при солнечном свете. Гигант любит прогуливаться по большому пространству, хотя и свободно чувствует себя в небольшом курятнике. Лапы небольшие, но сильные.

Внимание! Из-за тяжелой массы тела несушка может раздавить яйца. Поэтому следует переносить яйца в инкубатор или подкладывать их к мелким породам кур.

Несушки

Поскольку эта порода направлена только на производство яиц, мясо этих кур жесткое и требует долгого приготовления. Несмотря на это, бульон получается очень наваристым и вкусным. Он быстро придает сил при простудных заболеваниях, после хирургических операций, да и просто бодрит.

Характер яичных кур весьма боязлив. Они боятся людей и собак, не устойчивы к стрессам, зато хорошо переносят перемены погоды, кроме морозов. Если курятник находится по соседству с крупными домашними животными, эти куры прекрасно ладят с ними.

• sad-i-ogorod.ru— «Сад и Огород» — Сады России это интернет магазин семян и саженцев.
• abekker.ru— «Беккер» популярный магазин саженцев, семян, луковиц, доставка по всей России!

Источник: http://idachniki.ru/skotina/myasnye-porody-kur-opisanie-porod-i-soderzhaniya-foto-i-video.html

Какой пол лучше сделать в курятнике?

Каждый хозяин, желающий завести кур, задумывается над тем, как же обустроить курятник для комфортного обитания этих птиц, ведь условия содержания влияют на продуктивность кур.

И первое, что нужно сделать, – пол в курятнике.

Если вы проявляете желание сделать его своими руками, то здесь вы прочитаете необходимую информацию о том, какой должен быть пол, какие материалы рекомендуются к использованию и так далее.

Условия содержания влияют на продуктивность кур

Фундамент

Важный элемент для правильного укладывания пола – хороший фундамент.

Он должен быть качественным, способным защищать кур (ведь хищные звери постоянно покушаются на жизнь этих птиц), и что важно – прочным, что поможет вашей постройке продержаться много лет.

Залить фундамент под курятник своими руками просто, чаще всего для этого используется бетон. Но если материал отсутствует под руками, он заменяется на железные листы. Далее мы расскажем, как это сделать.

Какой должен быть пол?

Пол – это элемент, который обеспечит курам защиту от хищников и от плохих погодных условий. Пол влияет на температуру в птичнике и санитарные условия помещения, поэтому его правильное устройство улучшит условия содержания кур, и поможет обеспечить тепло в птичнике во время зимних морозов или сохранить прохладу в летнюю жару.

«Какой должен быть пол?» – этот вопрос часто задают люди, которые строят курятник самостоятельно.

Отвечаем на вопрос: идеальное положение пола в птичнике – немного под наклоном, лучше со сливной системой. Это поможет вам в будущем быстро убирать накопившиеся грязь с мусором.

Для укладывания пола лучше брать деревянные доски, а, так как пол должен быть прочным, то за основу используйте деревянные лаги.

Важно не только использовать правильную технику укладывания, но и подобрать хорошие материалы, для того чтобы сделать качественный и теплый пол в курятнике.

Существует три основных варианта полов: земляной, бетонный, деревянный.Но между ними много различий, начиная от времени, затраченного на укладку, и заканчивая стоимостью материалов (если вы делаете это своими руками).

Какой пол лучше, какие недостатки и достоинства каждого варианта – все это мы рассмотрим далее.

Укреплением земляного пола может быть глиняный настил

Устройство земляного пола

Земляной пол является простым и экономным вариантом, обычно используется фермерами. Но устройство такого пола не позволяет на долгое время сохранять высокую температуру в зимние холода. Как средство защиты, этот вариант тоже уступает двум остальным, так как через земляной пол хищники с вредителями без затруднений могут попасть в курятник.

К тому же чистота в помещении тоже не будет долговременной: земля будет смешиваться с водой, куриным пометом, пищей, образуя грязь. Прекрасным укреплением земляного пола может быть глиняный настил. Этот вариант самый дешевый по себестоимости.

Устройство бетонного пола

Бетонный пол является наиболее используемым способом, поскольку для того, чтобы соорудить его своими руками, не требуются какие-либо особые навыки. Плюсом такого варианта является хорошая защита, так как бетон не даст хищникам пробраться вовнутрь.

Бетонный пол, утепленный керамзитом

Но бетонный пол очень холодный, поэтому его устройство потребует утепления для сохранения температуры. Из чего должен быть подстилочный слой? Чаще всего для этого используются синтетические и натуральные материалы. Если вы сомневаетесь, какой пол лучше сделать, то еще раз прочитайте плюсы заливки бетоном:

• устойчивость при воздействии на бетон кислотой и водой;
• вещество не способно гореть;
• хорошая защита от хищных животных и различных вредителей;
• долговечность самого бетона (даже если вы делаете заливку своими руками, то при верном изготовлении, бетонный пол может прослужить вам до 20 лет, а это гораздо больше, чем любой из других предложенных материалов).

Устройство деревянного пола

Какой пол может быть наилучшим вариантом для курятника? Это деревянный. Так как дерево будет хранить тепло, поэтому подстилка деревянному полу не нужна. Этот материал экологичный, а устройство пола простое как для того, чтобы сделать его своими руками.

Но и у этого варианта есть минусы. Деревянный пол требует тщательного ухода за собой, поскольку часто подвергается процессам распада, различным грибкам и так далее.

Вторым существенным минусом является легковоспламеняемость самого материала, что нанесет большой урон при пожаре.

Деревянный пол может быть наилучшим вариантом для курятника

Какой еще один плюс деревянных полов? По сравнению с другими вариантами, доски пола могут быть заменены другими, их дополняют либо утепляют, причем все это реально сделать своими руками.

К тому же доски легко выставляются под определенным углом (как говорилось ранее, для быстрой чистки курятника от грязи). Доски не намерзают в зимние холода, что тоже является преимуществом.

В летний период подстилочный слой для деревянных полов должен быть семь сантиметров, в зимний – десять.

Как постелить пол?

Если вы определились, какой пол нужно сделать, то можно приступать к работе. Значимым фактором является то, что залить фундамент и соорудить пол вы можете своими руками, поэтому придется тратиться только на материалы. Рекомендованный материал – деревянные доски.

Для начала сделайте фундамент (если такового нет). Какой сделать фундамент столбчатый или ленточный – решать вам. Лучше используйте первый вариант – столбчатый, в этом случае настильная поверхность будет располагаться на небольшом возвышении, из-за чего древесина прослужит вам гораздо дольше, так как она будет защищена от воды и поможет поддержать температуру в курятнике.

Столбчатый фундамент

Инструменты

Мы будем рассматривать процесс укладывания деревянного пола. Для того чтобы сделать пол своими руками, необходимо иметь при себе:

• доски (толщина – двадцать пять сантиметров);
• брусья (сечение 100 х 100 мм);
• гвозди;
• цемент;
• пилу;
• молоток;
• кирпич.

Инструкция

Как уже упоминалось, если птичник не имеет фундамента, то его следует сделать. Какой же должен быть фундамент? Устройство должно быть таковым: укладывается кирпич тумбы (высота – двадцать сантиметров) каждые пятьдесят сантиметров (если ранее был сделан бетонный пол, то фундамент уже не требуется).

Чтобы соорудить покрытие своими руками, нужно на сделанные вами тумбы из кирпича параллельно уложить лаги, сделанные из бруса. Не забывайте, что должен быть угол наклона, который в будущем поможет вам при уборке.

Между лагами иногда кладут утеплитель, это может быть керамзит, но это необязательно. Доски же укладываются перпендикулярно лагам из бруса. Выпилить их нужно так, чтобы стык приходился на середину самой лаги. Чтобы приколотить доски, на каждую лагу уйдет всего лишь два гвоздя. Не забывайте следить за их направлением: доски должны стыковаться, образуя небольшой угол.

Доски укладываются перпендикулярно лагам из бруса

Как утеплить пол?

Подстилки делятся на два вида: глубокие и неглубокие. Для использования рекомендуются подстилочные слои глубокого типа поскольку в них содержится органический слой, в котором проводятся биохимические процессы. Это помогает даже в ярые зимние морозы сохранять температуру в курятнике до двадцати пяти градусов, причем дополнительное утепление с такой подстилкой не требуется.

Подстилающие поверхности могут быть из разных материалов. В качестве подстилки используют органичные компоненты, такие как опилки, сено, солома, мох, торф и так далее. Такие природные компоненты популярны и на сегодняшний день так как они экологически чисты.

Лучшим натуральным компонентом для утепления является мох или моховый торф, поэтому он часто используется в саунах и парилках.

Также этим растением прекрасно впитывается птичий помет, что уничтожает запах, помогает высушивать птицам лапы, спасая тех от холодов. Подстилка из опилок не слеживается, из соломы – долго хранит тепло.

Распространенный вариант подстилок — опилки вперемешку со стружками (1:3). К такому подстилочному варианту добавляется торф, а сверху все это укрывается соломой.

Для подстилки отлично подходят моховой торф, опилки, сено, солома

Относительно нужной глубине подстилочного слоя, то он должен составлять не менее десяти сантиметров, в идеале – двадцать. По надобности к подстилке можно добавить еще десять сантиметров материала. Современные материалы для утепления не совсем походят условиям курятника: помет будет быстро впитываться в подстилку, что в скором времени разрушит материал.

К тому же возникнут проблемы уборки в курятнике с наступлением весеннего периода. В этом состоит значимый плюс органичных материалов: после зимы их собирают и выбрасывают, заменив другими.

Рекомендуется использовать деревянные доски для укладки пола: они теплостойкие в сравнении с другими материалами.

Сверху покрываются известью, а затем делается подстилка (это уже на усмотрение хозяина, поскольку деревянный пол в принципе не требует утепления).

Если вы все сделаете правильно, то и зимой и летом курам будет комфортно в птичнике, что, скажется на яйценоскости птиц.

Источник: https://selomoe.ru/kury/pol-v-kuryatnike.html

Из чего лучше сделать пол в курятнике и как его правильно уложить?

Правильное обустройство курятника во многом определяет здоровье и высокую яйценоскость кур-несушек.

Изготовление качественного пола в курятнике и правильное покрытие его подстилкой особенно важно при круглогодичном содержании кур.

У каждого вида напольного покрытия есть свои преимущества и правила изготовления в зависимости от назначения.

Роль и функции пола

Пол курятника последовательно представлен фундаментом, половыми лагами и напольным покрытием со сменяемой подстилкой. К основным функциям пола относят:

• Опорную;
• Теплоизоляционную;
• Защитную.

Конструкция пола с фундаментом защищает курятник от проникновения влаги и грызунов в курятник. Кроме того, пол с подстилкой хорошо защищает кур от холода в зимнее время.

Требования к полу

Для поддержания высокой продуктивности кур пол в курятнике должен отвечать ряду требований:

• Безопасность;
• Влагоустойчивость;
• Прочность;
• Низкая теплопроводность;
• Экологичность.

Деревянный пол должен быть сделан из ошлифованной древесины и не иметь торчащих шляпок гвоздей, иначе куры могут пораниться или занозиться.

Напольное покрытие следует обрабатывать влагоотталкивающими растворами, иначе такое покрытие быстро подвергнется гниению от птичьих выделений.

Фундамент также не должен пропускать влагу, иначе возможно её скапливание в дождливое время и гниение половых креплений снизу, и, как следствие, промерзание пола в зимнее время.

На полу курятника устанавливаются массивные гнёзда в несколько ярусов, поэтому пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать такие конструкции. Минимальная толщина деревянного покрытия должна составлять 20 мм, а расстояние между лагами не должно превышать 0,6 м, чтобы избежать прогиба балок.

Пол должен содержать теплоизоляционную прослойку, чтобы в зимнее время тепло из курятника не уходило в землю, иначе куры могут заболеть артритом ног и простудными заболеваниями.

Пластиковые компоненты чаще покрываются плесенью и могут выделять в помещение фенолы, ядовитые для кур, поэтому делать верхнее покрытие из ПВХ не рекомендуется.

Виды материалов для пола

Существуют три основных вида пола, в зависимости от материалов:

• Грунтовый (или земляной);
• Деревянный;
• Бетонный.

Грунтовый пол представляет собой утрамбованную основу из почвы или мелкого гравия, на который укладывается толстый слой подстилки, одновременно служащей утеплителем.

Основное преимущество грунтового пола заключается в простоте изготовления и практически нулевой стоимости материалов, но через такой пол в курятник легко проникают грызуны, а долговременная подстилка может служить источником неприятного запаха, плесени и патогенных бактерий.

Деревянный пол экологичен и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но при плохой влагоизоляции подвержен гниению и разрушению, кроме того, изготовление деревянного пола по всем правилам требует значительных финансовых и трудовых затрат.

Бетонный пол прочен, долговечен и гарантированно защищает от проникновения грызунов, а при правильной гидроизоляции – и от сырости, но такой пол очень холодный и значительно дороже грунтового при изготовлении. Без дополнительной теплоизоляции или большого слоя подстилки куры заболеют простудой или болезнями ног с большой вероятностью.

Виды подстилок

Все подстилки для курятников делятся на две группы:

• Глубокие (толщиной более 10 см);
• Неглубокие.

Глубокие подстилки делаются из сена, соломы, или измельчённых стеблей подсолнечника и кукурузы. Редкая смена таких подстилок способствует протеканию в нижних слоях органических процессов, в результате которых вырабатывается тепло, которое может служить хорошим источником тепла в зимнее время.

На сельскохозяйственных рынках продаются специальные ферментированные составы для подстилок.

Ферментированные подстилки выделяют значительное количество тепла и позволяют поддерживать необходимую температуру в курятнике зимой без дополнительного обогрева. Заменяются такие подстилки раз в 2-3 года.

Птицевод может изготовить тёплую подстилку самостоятельно, перекладывая сено или солому сырой травой в несколько слоёв. После смены использованную ферментированную подстилку можно использовать в качестве удобрения.

Неглубокие подстилки могут состоять из:

• Опилок;
• Стружек;
• Лузги подсолнечника;
• Мохового торфа;
• Измельчённой соломы.

Опилки накапливают влагу, комкаются и гниют снизу, поэтому их лучше не использовать в чистом виде, а смешивать с деревянной стружкой и небольшим количеством сена.

Лузгу подсолнечника легко убирать и она хорошо адсорбирует влагу, но в такой подстилке куры обычно роют ямы до пола. Поэтому её не стоит использовать в курятнике с бетонным или земляным полом.

Моховой торф является отличной подстилкой для деревянного и бетонного пола, так как хорошо впитывает влагу, неприятный запах и служит отличным теплоизоляционным материалом.

Измельчённая солома используется в неглубоких подстилках в качестве разбавляющей её структуру добавки.

Руководство по изготовлению

Укладка пола в курятнике состоит из подготовительных и основных работ. Подготовительный этап содержит следующие шаги:

• Выбор материала для пола;
• Выбор утеплителя;
• Создание чертежа проекта;
• Подготовка инструментов.

Утеплитель выбирается в зависимости от материала. Пол можно укладывать капитально, при строительстве курятника, а если он уже построен, то можно только заменить или модифицировать верхнюю часть напольного покрытия.

Грунтовый пол

Такой пол обычно делают в курятнике без фундамента, когда стены крепятся на четырёх несущих балках, врытых в землю по углам.

Для изготовления земляного пола потребуется:

• Куски рубероида;
• Мелкий гравий;
• Лопата;
• Гвозди с широкой шляпкой;
• Молоток.

Рубероид необходим для частичной гидроизоляции пола со стороны стен. Курятник не будет защищён полностью, но от размытия подпола ливневыми водами рубероид спасёт. Вместо него можно использовать линолеум или любой другой влагонепроницаемый гибкий материал.

Порядок действий по укладке грунтового пола:

1. Вырыть снаружи постройки по периметру канаву вплотную к стене глубиной 0,3-0,5 м;
2. Расположить куски рубероида по периметру у стен снаружи таким образом, чтобы нижняя часть куска была в канаве, а верхняя часть накладывалась на стену;
3. Прикрепить верхние части кусков рубероида к стене гвоздями;
4. Засыпать канаву с рубероидом и утрамбовать;
5. Разровнять землю внутри курятника, удалить мусор и сорняки;
6. Насыпать гравий и перемешать его с наружным слоем земли;
7. Выровнять поверхность по уровню и утрамбовать;
8. Насыпать подстилку.

Выровнять идеально земляной пол не получится, но примерное выравнивание необходимо для устойчивости гнёзд, поилок и т.д.

При закапывании рубероида в землю важно помнить, что он должен загибаться в направлении от курятника. На стену должно находить 10-20 см рубероида.

При смене подстилки нужно снимать и заменять часть верхнего слоя пола, так как он пропитывается куриными выделениями. Чтобы избавиться от неприятного запаха при использовании глубокой подстилки на земляном полу, весной следует высыпать ведро просеянной золы на 5-6 кв. м пола курятника.

Деревянный пол

Качественный деревянный пол следует укладывать на этапе строительства курятника. Для такого пола необходим фундамент, столбчатый или ленточный. Ленточный фундамент обойдётся значительно дороже столбчатого, и подходит больше для массивных капитальных построек, для курятника его использование нецелесообразно.

Столбчатый фундамент делается следующим образом:

• По периметру постройки вырываются ямы диаметром 0,6 м и глубиной 0,5-0,8 м;
• В каждую яму нужно заложить столб фундамента, из кирпичей, сложенных квадратным столбиком, или из раствора цемента;
• Выдержать двое суток для полного схватывания;
• Закопать щели между землёй и столбами.

Расстояние между ямами должно быть не более 1,5-2 метра, чтобы несущие балки не прогибались.

Приступать к укладке пола на фундамент нужно с подготовки материалов и инструментов. Строителю понадобятся:

• Брус деревянный сечением 200 на 200 мм для опоры;
• Брус сечением 200 на 100 мм для лагов;
• Доска толщиной 20 мм и шириной 10-30 мм для покрытия;
• Утеплитель;
• Гвозди и молоток;
• Сетка металлическая;
• Проволока;
• Саморезы и шуруповерт;
• Скобы металлические.

В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт или связки высушенной соломы. Сетка необходима для поддержания утеплителя, так как деревянный пол будет располагаться на некотором возвышении от земли за счёт столбов фундамента. Возвышение создаёт дополнительную теплоизоляцию в холодную зиму, а в летнее время защитит от дождевой воды снизу.

Монтаж напольного покрытия делается следующим образом:

1. На столбы фундамента устанавливается опорный брус по периметру и скрепляется по углам скобами на саморезах;
2. На несущий брус устанавливается основа из металлической сетки, которая закрепляется загнутыми гвоздями по периметру.
3. По периметру устанавливается брус 200х100 ребром и прикрепляется скобами к несущим балкам так, чтобы часть балок выступала внутрь пространства курятника для крепления лагов;
4. Внутри на сетку укладываются ребром брус 200х100 в качестве лагов через каждые 0,5 м;
5. Лаги приколачиваются к несущему брусу длинными гвоздями (120 мм), забиваемыми под небольшим углом;
6. Далее нужно покрыть все деревянные части гидрофобным покрытием и дать высохнуть;
7. В пространство между лагами на сетку укладывается утеплитель и прижимается к сетке проволокой;
8. К лагам плотно прибиваются доски верхнего покрытия;
9. Поверхность пола нужно также обработать гидрофобной смесью и дать высохнуть, после чего покрыть раствором извести для защиты от паразитов.
10. Если курятник строится целиком, то перед шестым шагом следует приостановить процесс для возведения стен, после чего будет удобнее класть утеплитель и верхние доски.

В пространство подпола, где расположен утеплитель, рекомендуется класть отраву для крыс, чтобы они не устраивали себе там норы. При изобилии крыс на местности рекомендуется нижнюю часть подпола делать не из сетки, а из толстых досок, обработанных влагонепроницаемым раствором. Если куски утеплителя помещаются в пространство между лагами слишком свободно, можно заполнить свободное пространство пучками высушенной соломы.

Гидрофобный раствор для дерева продаётся в строительных магазинах, вместо него можно использовать олифу или лак. Обрабатывать пол гидрофобным раствором следует одновременно с деревянными стенами, после чего можно укладывать подстилку.

При эксплуатации деревянного пола важно периодически проверять углы и стыки со стеной на предмет проделывания крысами отверстий. При смене подстилки желательно заново покрыть пол известью.

Бетонный пол

Бетонный пол можно делать как при постройке курятника на этапе установки фундамента, так и при уже построенном курятнике, например можно заменить грунтовый пол бетонным.

Для установки бетонного пола вместо земляного нужно выполнить следующие действия:

1. Снять верхний слой грунта (20-30 см);
2. Засыпать в пространство пола щебёнку или гравий высотой слоя 10-20 см;
3. Установить ограничители из деревянных планок по периметру постройки, если между стенами и грунтом есть щели;
4. Залить раствор цемента с песком из расчёта 1 часть цемента на 4 части песка или мелкого щебня;
5. Выровнять поверхность по уровню деревянными выравнивателями;
6. Дать раствору высохнуть 2-3 дня, после чего убрать ограничители.

Перед заливкой раствора можно покрыть щебень полимерной гидроизоляцией из смоляного раствора или специальных полимеров. Гидроизоляция бетона даст дополнительную защиту курятнику от влаги грунтовых вод. Для большей надёжности можно использовать метод проникающей гидроизоляции, когда специальный раствор смешивается с жидким раствором цемента и при его застывании заполняет пористые пустоты.

Выравниватели для бетона можно купить или сделать самостоятельно, приколотив к деревянной ручке под прямым углом доску длиной 0,5 м с ровными краями.

Важным моментом является утепление бетонного пола. Утеплить его можно двумя способами:

• Деревянным покрытием;
• Глубокой подстилкой.

Покрытие из досок подойдёт тем птицеводам, которые не хотят использовать глубокие долговременные подстилки, а предпочитают регулярно менять небольшой слой опилок или торфа.

Доски достаточной толщины (от 3 см) можно просто уложить на поверхность бетона вдоль и скрепить поперечными досками, расположи их снизу. Если такого утепления недостаточно, или нет досок нужной толщины, можно уложить пол в два слоя с утеплителем между ними, как при монтаже деревянного пола.

Установка бетонного пола с двухслойным деревянным покрытием потребует значительных финансовых затрат, но обеспечит несушкам отличную защиту от грызунов, дождя и холода.

Источник: https://greenologia.ru/eko-zhizn/xozyajstvo/fermerstvo/pticevodstvo/kury/soderzhanie-i-uhod/pol-v-kurjtnike.html

Куры клюют яйца – причины и что делать — Все о даче

С расклевом яичной продукции несушками сталкиваются практически на любом фермерском подворье.

Каким внимательным и заботливым не был бы владелец пернатых, все равно найдется одна или несколько курочек, которые не без удовольствия повреждают как свои, так и чужие яйца.

Чем скорее найдется решение данной проблемы, тем меньше урона в экономическом плане будет нанесено хозяйству. Владелец должен разобраться в факторах, повлекших за собой такое аномальное поведение и ликвидировать их как можно быстрее.

Причины расклевывания яиц курами

Обнаружение пустой яичной скорлупы, следов желтка или белка на клювах у несушек, а также резкое снижение количества продукции – все это говорит о том, что обитатели курятника начали расклевывать свои яйца. Такое поведение является наиболее распространенной патологией у несушек.

Очень часто все начинается с простого любопытства: ну не может курочка пройти просто так мимо разбитого яйца и не попробовать его на вкус. С этого то и начинаются все проблемы. Если птица хоть раз попробовала подобное лакомство, то остановить её очень и очень тяжело. Изначально будут уничтожена своя кладка, а затем и разорены гнезда других пернатых обитательниц курятника.

Очень часто, как в зимнее, так и в весеннее время года причиной расклева скорлупы служит неправильно подобранный, несбалансированный рацион. Но если при соблюдении технологии кормления появились случаи каннибализма стоит обратить внимание на следующие причины:

• птицам не хватает питательных веществ, в особенности D витамина и кальция. Особенно остро это выражается в зимнее время;
• резкий переход на другой рацион (характерно для весны);
• в корма попала скорлупа с белком или желтком;
• токсичные вещества в пище у кур;
• высокая плотность посадки пернатых в курятнике и наличие маленького выгульного пространства;
• гнездовые домики неудобны для наседок;
• нарушение температурных показателей и избыточное освещение в помещении для птиц;
• заражение кур клещами и иными кровососущими насекомыми;
• агрессивное поведение характерное для некоторых породных групп;
• скука.

На ряде причин стоит остановиться более подробно, так фермеру будет удобнее понять, что конкретно происходит у него в хозяйстве.

Неправильно составленный рацион

В скорлупе содержится большое количество ценных и питательных компонентов. Курица птица отнюдь не глупая, а потому она прекрасно знает каким образом можно восполнить свои личные внутренние ресурсы.

Если несушки не были обеспечены хорошим и сбалансированном рационом, то благодаря инстинкту выживания пернатые будут поддерживать свой организм за счет той питательной продукции, что всегда находится перед ними.

Важный момент. Некоторые владельцы неосознанно могут приучит своих кур поедать яйца, когда скармливают им случайно разбитую продукцию. Приученные к таким лакомствам пернатые воспринимают и свою кладку как замечательную добавку к корму.

Яичная скорлупа является полезным и нужным продуктом для птиц, т.к. в ней содержится кальций в большом количестве. Давать ее можно, даже необходимо, но предварительно скорлупки тщательно промываются, высушиваются, измельчаются и замешиваются во влажный корм.

Агрессивное поведение некоторых пород

Еще одна причина расклева яиц — это агрессия, заложенная природой, такой чертой наделены некоторые породы кур, а именно:

• куланги (даканы) – была выведена для участия в боях. Категорически нельзя содержать в одном птичнике с несушками других пород;
• орловские – являются очень продуктивными курами, обладают отличной иммунной системой, но часто представительницы породы расклевывают кладки;
• ломан брауны – агрессивны даже к особям своей породной группы;
• юрловские – отличаются крупной яичной продукцией, но при этом обладают качествами бойцовых птиц. Должны содержаться в отдельном помещении;
• загорские лососевые – порода является всеядной, обладает отменным аппетитом, а потому частенько куры используют свои же гнезда как дополнительное кормовое место.

Подробнее о разных породах кур несушек читайте здесь.

Неудобный гнездовой домик

Если владелец фермы неправильно обустроил гнездо для несушек (оно является очень тесным, или стоит в таком месте, где избыточное освещение), то куры начинают нервничать и топчут кладку. В этот момент трескается скорлупа от ударов, а несушки довершают начатое путем дальнейшего расклева.

Недостаточное количество гнездовых домиков или их неудачное месторасположение приводит к тому, что в одно гнездо стоит целая очередь кур, а другие пустуют. Из-за этого несушки делают кладку прямо на пол, и в итоге ценная продукция давится другими обитателями курятника.

Возрастные особенности

Неопытность молодых курочек также может привести к потере яиц. Несушка, впервые отложившая яйца, может растеряться, начнет переворачивать их, и клевать. При наличии рядом более опытных кур, молодки станут копировать действия товарок и не станут пробовать продукцию на вкус.

Ограниченность движения

Такая проблема возникает преимущественно в зимнее время. Когда на улице устанавливаются низкие температуры, хозяин не станет выгонять кур на прогулку. Места в помещении не так много, а потому птицы от скуки начинают расклевывать свои кладки.

Что делать, чтобы куры не клевали яйца

Разобравшись с некоторыми причинами, приводящими к порче яичной продукции, стоит поговорить о том, как избежать расклевов.

Начать нужно с пересмотра рациона. Корма для несушек должны быть богаты белком и минеральными компонентами. Очень часто куры начинают клевать яйца, чтобы восполнить нехватку некоторых элементов.

В питание пернатых, при обнаружении проблемы необходимо ввести следующие виды кормов:

• рыбную муку, маложирный творог, молоко, молочную сыворотку. Все эти компоненты включают в состав мешанок;
• сено бобовых или люцерновых растений. Дают каждый день в небольшом количестве;
• минерально-витаминные добавки, гравий, ракушечник, кормовой мел. Для гравия, мела, и ракушечника рекомендуется изготовить специальные емкости и развесить их по всему помещению. Птицы сами будут употреблять содержимое в необходимом количестве. Все что нужно владельцу это периодическое наполнение емкостей;
• влажная мешанка с протертыми овощами (картошка, морковка, тыква, свекла). Дают курам ежедневно в небольшом количестве.

Работы в курятнике

Важное место в жизни кур играет освещение. Согласно наблюдению профессионалов, наличие синих и красных ламп снижает стремление пернатых расклевывать кладки. Фермеру необходимо регулировать световой день в помещении, и не допускать яркого света. Зимой понадобится использование дополнительных ламп.

Что касается гнездовых домиков, то их необходимо поставить в достаточном количестве и в удобные для кур части помещения. Там, где планируется расстановка гнездо рекомендуется сделать приглушенное освещение.

Максимальная норма плотности посадки птиц в курятнике 4 головы на 1м². Стоит отметить, что данный показатель неприемлем для кур тяжелых пород, им потребуется больше места.

Также такая защита не позволит снегу засыпать всю площадку, а значит куры (при хорошей погоде) смогут гулять на улице.

Народные средства

Если обратить внимание на народные методы, то здесь есть масса вариантов решить данный вопрос. Следующие проверенные варианты, зарекомендовали себя очень хорошо:

• Использование обманок или подкладышей. Их роль выполняют пластиковые шарики среднего размера. Шарики кладут в гнезда и при этом начинают давать минеральные подкормки, кальций и другие нужные корма.
• Яйца из теста. Большое количество соли растворяют в теплой воде, добавляют муку, в таком количестве, чтобы получилась густая смесь. Из полученного теста делают муляжи яиц, которые необходимо как следует просушить. В результате получаются шарики, совершенно несъедобные, с точки зрения несушки, их кладут в гнезда. Курица попытается попробовать несъедобное лакомство, и т.к. ничего у нее не получится постепенно перестанет расклевывать продукцию.
• Создание муляжа. Такие вещи тоже приносят ощутимую пользу, но владельцу придется потратить некоторое время на создание подобного подкладыша. Нужно взять яйцо, сделать небольшие дырочки с тупого и острого конца и выдуть содержимое или используя шприц удалить белок с желтком. Затем предстоит непростая работа сделать начинку, она может состоять из соли или уксусно-перечно-горчичной смеси, ее закачивают в яйцо шприцом. Зубной пастой и небольшим количеством мела замазывают отверстия, чтобы содержимое никуда не вытекло.

Полезный совет. Если принято решение использовать третий метод, то важно помнить о том, чтобы в поилках было достаточное количество свежей воды. Попробовав хоть раз такую начинку, куры очень быстро перестают портить кладки.

Профилактика

Самой полезной профилактикой против расклёвов кладки — это создание сбалансированного, полноценного рациона для поголовья, кроме этого рекомендуется соблюдать следующие правила:

• птицы должны получать кальций в нужном для организма количестве;
• гнездовые домики необходимо убирать от мусора ежедневно;
• яйца собираются своевременно из всех гнезд;
• несушки не должны испытывать чувство голода;
• кур рекомендуется чем-то занимать, чтобы они не скучали. Если есть возможность дают яблоки, тыкву, цельные кочаны капусты. Занимаясь кормом, пернатые не станут отвлекаться на разорение кладок;
• соблюдение параметров микроклимата в птичнике.

Полезные советы

Рекомендуется попытаться вычислить, какая именно курица расклевывает кладку. Это не слишком просто, но очень даже осуществимо. Для данной особи характерно часто находится в помещении рядом с гнездами, где пернатая ожидает лакомства.

Когда особь будет выявлена, её нужно отсадить в отдельную клетку на несколько дней. Столь решительные меры позволяют пернатой перестать заниматься каннибализмом.

Если впоследствии поведение птицы не изменится, то ее рекомендуется забить, чтобы другие особи, на неё глядя не начали делать то же самое.

Более сложный совет заключается в переоборудовании гнездовых домиков и монтаж там уклонов, а также отверстий в средней части гнездовья. Монтаж специальных желобов, имеющих плавный уклон, по которым продукция будет скатываться в место сбора яиц. Тут стоит учесть, что переделать придется все домики.

Можно пересмотреть расстановку гнездовий и света в курятнике. Освещение быть, разумеется, должно от него зависит продуктивность несушек, но его избыток приводит к тому, что у кур начинает проявляться агрессивное поведение. Яркость снижается за счет замен лампочек или создание затенения гнездовых домиков.

Куры клюют яйца, что делать: видео

В качестве заключения, можно сказать следующее, возникновение нестандартных ситуаций очень часто – вина хозяина. Самая хорошая профилактическая мера соблюдение всех технологий содержания пернатых. Птица должна получать сбалансированный рацион, содержащий необходимые витаминные и минеральные компоненты.

Источник: http://www.avtodebut.com/kury-kljujut-jajca-prichiny-i-chto-delat.html

Сообщение Каким должен быть пол в курятнике и что лучше выбрать? появились сначала на Postroikado.

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года.

Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим.

Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение. 

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик.

Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично.

С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами  — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный.

Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п.

Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт.

Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича.

Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д.

По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют.

Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.

Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Вариант утепления пола в курятнике

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Внутреннее обустройство курятника описано тут. 

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше.

Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами.

Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними.

У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки.

Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку.

Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку.

Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло.

При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню,  перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см.

Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются.

Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги.

Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола.

Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.

Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.

Как построить летний курятник с выгулом читайте тут. 

Как построить щимний курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса

Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/zimnij-kuryatnik-svoimi-rukami

Курятник своими руками: проекты для современного фермерского хозяйства и частного дома (65 фото-идей)

Если вы мечтаете разводить кур на даче, но вас останавливает отсутствие специализированного помещения, не отчаивайтесь, построить удобный и функциональный курятник своими руками совершенно не сложно.

Прежде всего, необходимо определиться с количеством кур, которые будут обитать в будущей постройке.

Учитывая эту информацию можно планировать размеры курятника, и выделять место под строение.

Сделать простой курятник можно из любых подручных материалов, естественно, обладая, хоть самыми минимальными, строительными навыками.

Требования, предъявляемые к строению

Любое специализированное строение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к его функционалу. Еще на стадии проектирования следует учесть некоторые моменты:

• Обеспечение безопасности строения от проникновения хищников. Иначе можно не досчитаться поголовья птицы или количества яиц.
• Предусмотрите возможность проветривания или постоянной вентиляции птичника.
• Отсутствие сквозняков важное требование, которое предотвратит всевозможные птичьи болезни и поможет сохранить комфортную температуру.
• Теплоизоляция тоже необходима, особенно если содержание кур планируется круглый год.
• Для хорошей яйценоскости кур, в помещении необходима подсветка, которую нужно включать в некоторое время суток.

Проект курятника

Место для курятника выбирайте на возвышенности, в низине птичник будет постоянно влажным, не успевая просыхать от утренних туманов и осадков.

Рассчитывая площадь строения, не забывайте про выгул птицы, чем больше несушки гуляют, тем лучше несутся. При точном расчете площади курятника учитывайте тот факт, что для комфортного существования пяти курочек достаточно 4 кв.м., а места для прогулок около 7 кв.м.

Полянку для выгула куриц правильно будет расположить южнее. Оградить сеткой-рабицей и обязательно сделать крышу. Она будет защищать не только от дождя, но и от солнцепека.

Если ваш участок ровный, то перед постройкой сделайте искусственное возвышение из песка и щебня. Для защиты курятника от мелких грызунов, перемешайте глину и битое стекло и поместите сверху насыпи.

Естественное освещение птичника можно обеспечить, сделав дверь со стеклом. Для обеспечения пространства потолок поднимают до 2 м. Если гнезда для птиц пристроить снаружи птичника, не придется заходить внутрь, что бы забрать яйцо. Чертеж такого варианта курятника вы можете видеть на фото.

Фундамент

Если вы возводите летний каркасный курятник, бетонное основание под него не нужно, достаточно легкого возвышения.

При постройке капитального строения из кирпича, фундамент обязателен. Здесь подойдет монолитное или ленточное основание. В таком помещении идеально разместить зимний курятник.

Пол птичника

Земляные и глиняные полы можно делать при низком ленточном фундаменте. При желании полы могут быть собраны из досок или забетонированы.

При использовании помещения зимой пол обязательно утепляется минеральной ватой, которая укладывается между лагами, а затем накрывается фанерой. Такие полы устилаются листами рубероида для надежного покрытия и защиты пола от продуктов жизнедеятельности птиц.

Далее на пол лучше всего насыпать опилки, использовать солому или сено надо с осторожностью, т. к. они плохо просыхают, и начинается процесс гниения, что пагубно влияет на здоровье птицы.

Песок тоже хорош для посыпки пола.

Строительство стен

Чаще всего стены курятника строят из дерева, как правило, это каркасная постройка, обшитая вагонкой. Утепляют минеральной ватой или пенопластом, снаружи перед обшивкой строение закрывают пароизоляционным материалом.

Строение из кирпича требует хорошего отопления в зимний период, что приведет к затратам, да и возведение такого курятника будет более сложным и дорогим.

Стены из любых материалов, перед использованием надо обеззараживать, сделать это можно обычной известью.

Крыша курятника

При строительстве курятника для кур на даче, крышу лучше делать двухскатную. Такой прием поможет выделить пространство под утепление кровли.

Если курятник скромных размеров, можно обойтись без чердака и утеплитель уложить непосредственно под кровельный материал. Кроют курятники шифером, металлочерепицей, проф настилом.

Вентиляция помещения

Хорошая вентиляция важна для здоровья птицы, особенно в летнее время. Система вентиляций в курятнике может представлять собой несколько отверстий на противоположных стенах с задвижками.

Задвижки помогут контролировать и регулировать поступление холодного воздуха, что особенно важно в зимний период.

Внутреннее убранство курятника

Самым главным и основным предметом интерьера курятника являются насесты, они представляют собой деревянные закругленные жерди, длиной от стены до стены курятника. Именно на насестах куры проводят большую часть своей жизни.

Закреплять их нужно на расстоянии 50 см. от пола и 25 см. от стены и 35 см. между друг другом. На каждую жительницу птичника полагается 25 см. жерди. Вот и рассчитываем в курятнике на 10 кур, придется разместить насестов на 2.5 м.

Если в курятнике живут курицы-несушки, то вторым важным предметом обстановки будут гнезда. Строить нужно из расчета 5 несушек на одно гнездо. Построив курятник на 20 кур придется размещать около 4 гнезд.

Размеры ящика для несушек 30смx30см в ширину и 40 см в высоту. От пола гнезда поднимают на 50 см.

Отопление курятника

Зимой курятник нужно прогревать до температуры минимум 10 градусов днем и 15 ночью. Важно контролировать уровень влажности в зимний период, повышенная влажность приведет к болезни и дальнейшей гибели птиц.

Опытные фермеры рекомендуют обогревать курятники электрическими конвекторами, они обеспечивают циркуляцию воздуха и создают комфортный для куриц микроклимат.

В нашей подборке фото курятников, вы можете подобрать для себя наилучший вариант.

Фото курятника своими руками

Источник: http://sdelajrukami.ru/kuryatnik-svoimi-rukami/

Зимний курятник своими руками

Куры несушки могут нестись зимой ничуть не хуже, чем летом. Но для этого необходимо обеспечить для них оптимальные условия, которые находятся в пределах от -2°С до +20°С. Кроме этого, должно быть много света и сбалансированное питание. Количество яиц может быть таким же, как и в летний период.

Кроме этого, оптимальные условия обеспечивают беспроблемное существование кур, обеспечивая им комфортные условия даже зимой. Поэтому, при возведении курятника, следует сразу же позаботиться о том, чтобы в нем держалось тепло.

Если переоборудуется готовое помещение, то принимаются все меры, чтобы потери тепла были сведены к минимуму.

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Размер курятника не может быть произвольным, так как существуют определенные нормы по размещению птицы в помещениях. Например, при содержании от 2-х до 5-ти голов птицы достаточно 1 метра квадратного площади.

Если имеются проблемы с помещением, то птицу можно и уплотнить. В таких случаях гнезда и насесты распределяют в 2 этажа, а то и в три. Для кур-несушек это не проблема и они прекрасно себя чувствуют при многоярусном заселении.

Для них, чем выше, тем лучше: птица на высоте всегда чувствует себя в безопасности.

Если содержатся бройлеры, то здесь все сложнее, хотя их никто на зиму не оставляет. Хотя это возможно чисто теоретически, тогда следует позаботиться о том, чтобы бройлеры успешно перезимовали.

Для птицы необходимо место для зимнего выгула. Они прекрасно себя чувствуют на улице зимой до -15 градусов. Желательно, чтобы место было защищенным от ветра и сквозняков.

Что касается высоты расположения гнезд и насестов, то здесь все чисто индивидуально. Куры запросто смогут жить и на высоте 2 метра, но обслуживать помещение будет очень сложно, да и концентрация птицы окажется слишком большой.

Материал для строительства

Такое помещение как курятник должно быть дешевым, а это означает, что его можно построить из любых подручных материалов. Другими словами, курятник – это бюджетный вариант и его можно запросто осуществить. Самый дешевый вариант – это полуземлянка, когда над уровнем земли поднимаются стены на высоту 0,5-1 метр.

При этом, глубина землянки может составлять 1 метр или чуть глубже, чтобы можно было находиться в курятнике во весь рост. Та часть курятника, что возвышается над землей, может быть смонтирована частично из стекол, расположенных с южной стороны, а остальная часть – из любого строительного материала. К тому же, чтобы в курятнике было теплее, все стороны, кроме южной обсыпаются землей.

Если учесть, что зимой добавится слой снега, то помещение окажется совсем теплым.

Если соорудить курятник из бревен или из толстого бруса, то в средней полосе можно обойтись и без дополнительного утепления.

Какой нужен фундамент?

Для такого помещения подойдет самый простой вид фундамента. Это может быть свайный вариант или вариант мелко заглубленного фундамента.

 Если предполагается возведение капитального курятника из кирпича, пеноблока, шлакоблока и т.д., то подойдет вариант ленточного обычного (не усиленного) фундамента.

Для построек из дерева, достаточно организовать элементарный фундамент из блоков, которые можно сделать и самому.

При применении столбчатого фундамента, достаточно стойки установить через 2-3 метра, а также по углам постройки.

Чем и как утеплить?

Не утепленный должным образом курятник, в сильные морозы требует отопления, если есть желание иметь постоянно домашние куриные яйца. Но такой вариант может привести к сильному удорожанию домашней продукции. Поэтому, лучше сразу построить утепленное помещение, чтобы потом, зимой не думать о том, как его сделать теплым.

Чтобы утеплить помещение для кур, подойдут любые теплоизоляционные материалы. Наиболее дешевый вариант – это пенопласт, но его очень любят мыши. Как вариант – подойдет минеральная вата.

Некоторые специалисты утверждают, что нужны мембраны с двух сторон и это удорожает весь процесс. А с другой стороны, это не жилой дом и достаточно будет просто зашить минвату с обеих сторон.

Ведь не обязательно поднимать температуру до +20 градусов.

Утепление курятника минеральной ватой

Возможно применение полистирола, так как его не так любят грызуны, но он намного дороже обычного пенопласта. А с другой стороны, если обшить полистиролом, то помещение не обязательно облагораживать.

Не обязательно использовать дорогие современные материалы, так как можно обойтись народными, простыми и доступными средствами. Например, берется глина, смешивается с опилками и пространство каркаса заполняется этой смесью. Возможно использование даже самих опилок, которые можно уплотнить в процессе заполнения пространства.

Не плохие результаты можно получить, если заполнить пространство шлаком. Хотя, по характеристикам, такое утепление будет уступать современным материалам, зато это обойдется намного дешевле.

Естественно, что для теплых регионов и средней полосы, этого вполне хватит, но для более холодных областей этого может оказаться недостаточно.

Это то, что касается стен. С потолком и полом нужно обойтись подобным образом, иначе вся затея не даст никаких положительных результатов. Как известно, все тепло поднимается вверх и, если не утеплить потолок, то оно окажется все снаружи. В таком курятнике всегда будет холодно и неуютно для домашней птицы.

В крайнем случае, на потолок можно насыпать опилок или утеплить тростником, после чего сверху нанести слой глины. В данном случае, имеется огромное поле для экспериментов, в зависимости от наличия тех или иных материалов природного происхождения.

Как правило, хозяйственные люди всегда найдут выход из положения.

Не менее важно утеплить пол в курятнике. Как вариант, подойдет глинобитный пол, смешанный с соломой, по типу саманной технологии.

Конечно, не плохо, когда пол прочный, например, бетонный, сделанный на основе цементно-песчаной смеси.

Простой пол окажется достаточно холодным, но если в раствор добавить, например, опилки, то он окажется намного теплее. Теплым пол будет и тогда, когда в пол вмуруются обычные бутылки.

Вариант утепления пола в курятнике

Наличие, даже не большого тамбура, всегда делает помещение теплее, так как эффективнее сохраняется тепло. Подобный подход к строительству курятника позволяет значительно снизить потери тепла и отказаться от отопления его в зимнее время.

Нужно ли отопление?

Естественно, что самый лучший вариант – это наличие отапливаемого курятника. В таких случаях куры-несушки несутся особенно активно и зимой. Опять же, все упирается в экономику. Если это не большое помещение, то отапливать его не имеет смысла, да и установить отопительные приборы просто некуда. Если это мини-ферма, то отказываться от отопления просто не разумно.

Наличие электричества

Наличие электричества в курятнике позволяет решить много проблем, в том числе и с отоплением. В данном случае возможно использование тепловентиляторов и ИК-излучателей.

Тепловентиляторы должны иметь встроенную автоматику, с помощью которой возможна регулировка температуры нагрева. Это достаточно эффективный и популярный способ обогрева. Применима и другая система автоматики, которая предполагает циклическое включение и выключение обогревателей, без привязки до температуры нагрева.

ИК-излучатели так же пользуются большой популярностью. Они несколько эффективнее, поскольку не греют воздух и нагревают те предметы, которые попадают в зону действия ИК-лучей. При их установке необходимо учитывать этот фактор.

Если им станет холодно, то они могут собраться в одном месте и погреться под ИК-лучами.

Единственный их недостаток в том, что они быстро выходят из строя из-за частого включения и выключения. Наилучший вариант – это длительная работа без выключения: и лампа дольше прослужит, и место будет постоянно прогретым.

Масляные радиаторы не настолько эффективные, поэтому, применяются редко.

Самодельные обогреватели и различные конструкции не имеют полноценной защиты и поэтому считаются пожароопасными, поэтому лучше оградить себя от подобного риска.

Отопление с помощью котла и буржуйки

Это очень интересный вариант, хотя и имеет ряд недостатков. Во-первых, наличие открытого огня внутри, особенно деревянного помещения, что может привести к пожару. Во-вторых, при маленьких размерах курятника просто не имеет смысла заниматься подобной проблемой.

Что касается объемных помещений, рассчитанных на большое количество курей, то этот вариант наиболее приемлемый, если трубу пустить через весь курятник. В таком случае, в курятнике будет оставаться максимум тепла.

Если курятник хорошо утеплен, то достаточно один раз протопить и тепла хватит на несколько дней.

Отопление помещения природным способом

Существует еще один, альтернативный способ поддержания оптимальной температуры в курятнике.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Это природный способ, который основан на получении тепла от разлагающихся опилок. При этом, желательно, чтобы курятник был хорошо утеплен.

Для этого, на пол насыпают опилки слоем в 10-15 см, который должен улежаться на протяжении полутора месяцев. Не рекомендуется использовать сено, так как оно не способно регулировать влажность в курятнике, что может способствовать заболеванию домашней птицы.

К тому же, в опилках куры любят рыться, и постоянно этим заняты, что не приводит к их ожирению даже при интенсивном питании.

Через полтора месяца опилки добавляют слоем в 10 см. Через определенное время опять добавляют слой свежих опилок. К концу зимы этот слой должен составлять около 50-ти см.

Слой опилок подобной толщины способен удерживать температуру в курятнике на отметке в 0 градусов, что вполне хватает для кур несушек.

Если проникнуть вглубь опилок, то там температура может достигать +20 градусов, что куры и делают, постоянно зарываясь в опилки. Во всяком случае, они могут в любой момент погреться.

Вентиляция

Чтобы поддерживать микроклимат в курятнике, обязательно нужна вентиляция. Вентиляцию можно организовать за счет применения пластиковой сантехнической трубы, которую выводят через потолок и поднимают над крышей на высоту одного метра. В данном случае, для эффективного вентилирования помещения достаточно будет естественной тяги.

Как вариант, можно вмонтировать вытяжной вентилятор, но он работает от электричества, а естественная тяга не требует никаких дополнительных затрат. Если помещение сооружено качественно, без щелей, то для циркуляции воздуха нужны дополнительные вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части помещения. Они обязательно должны быть регулируемыми.

Очень важный момент – поддержание в курятнике оптимальной влажности, порядка 60-70 %. Повысить влажность очень просто, а вот с понижением возникают сложности. Излишнюю влагу нужно испарять, а значит нужен обогрев. Поэтому, установка хотя бы одной ИК-лампы не помешает.

Строительство курятника: видео

материал содержит информацию о постройке курятника человеком, который решил оставить город и перебраться в село. На фотографиях, выложенных им на видео, обозначены все этапы и процессы строительства. Информация может оказаться очень полезной для тех, кто со всей серьезностью относится к условиям деревенской жизни.

Заключение

С наступлением зимы проблема с утеплением встает достаточно остро. В тепле нуждаются практически все: и люди, и животные, и птицы. Чем теплее созданы условия для домашних животных и домашней птицы, тем большей эффективности можно от них ожидать.

Как правило, с наступлением зимы, с первым похолоданием куры-несушки перестают активно нестись, пока они не адаптируются к новым условиям. Но не обязательно ждать, когда они опять начнут нестись, хотя не настолько массово, а позаботиться о том, чтобы домашняя птица чувствовала себя уютно даже в сильные морозы.

Это не только не снизит интенсивность появления яиц, но и убережет птицу от переохлаждения, что чревато появлением заболеваний.

Самый простой вариант утепления – это применение скошенной, а затем высушенной травы, а также ботвы различных огородных культур, с помощью которых можно просто и легко утеплить подобные помещения на зиму.

Достаточно соорудить не большой каркас вокруг курятника и затем просто закладывать промежуток сухой травой, сухой ботвой и сухими стеблями. С приходом весны весь такой утеплитель можно сжечь, получив для огорода ценное удобрение.

Загрузка…

Источник: https://stroyday.com/zimnij-kuryatnik-svoimi-rukami/

Курятник на 20 кур своими руками. Как правильно построить теплый курятник

Решив сделать курятник на 20 кур своими руками, вы можете вооружиться любыми материалами – от бревен и бруса до газобетона, который сегодня пользуется большой популярностью. В этом деле главную роль играет продуманная схема и использование только качественных материалов, чтобы птичник зимой хорошо держал тепло, а летом – обеспечивал прохладу.

Что учесть?

При строительстве курятника стоит сначала определиться с местом его расположения, количеством и расположением окон, а также рядом конструктивных особенностей, которые влияют на продуктивность кур.

Курятник на 20 кур своими руками – это чаще всего небольшое строение с продуманной планировкой. Да-да, даже место обитания ваших курочек должно быть продумано, если вы хотите, чтобы они хорошо неслись.

Итак, чтобы построить курятник, нужно учесть следующее:

1. Место расположения. Во-первых, он должен стоять на возвышенности. Во-вторых, лучше всего располагать курятник на востоке или западе, а окна должны выходить на юг. Это позволит сэкономить на обслуживании птичника, а солнечный свет способствует лучшей яйценоскости птиц.
2. Площадь посадки на курицу. Идеальный вариант – это две курицы на один квадратный метр. Это обеспечит хорошие условия их содержания и повысит продуктивность кур. Немаловажно, чтобы размеры курятника на 20 кур были продуманы с запасом.

Из чего и как строить?

Построить курятник можно из любых материалов собственными силами. В соответствии с выбранным материалом стоит подбирать и тип фундамента. Мы рассмотрим строительство курятника из бруса, поэтому и основание будем делать столбчатым.

Во-первых, столбчатый фундамент более экономичен по сравнению с бутовым или ленточным. Во-вторых, такое основание более предпочтительно, поскольку под ним не будет свободного места, где могут поселиться крысы или хорьки. А постоянная вентиляция под полом будет защищать древесину от гниения.

Размеры курятника на 20 кур легко рассчитать по простой формуле: один квадратный метр рассчитан на 4-5 куриц. Соответственно, для 20 кур понадобится примерно 4-5 кв. м. пространства плюс запас.

Площадь всегда следует учитывать побольше, потому что вам может захотеться увеличить численность поголовья кур либо приобрести дополнительно индюшек или уток.

Чтобы разметить фундамент под курятник для несушек, нам потребуются металлические прутья и веревка. Пруты нужно забить по всему периметру будущего строения, затем обтянуть их веревкой. Главное – точность, чтобы не было перекосов. Теперь копаем место под фундамент: оно должно быть глубиной до 70 см и шириной в два кирпича.

Между трубами оставляется расстояние в один метр. Дно каждой ямки засыпается слоем песка и еще слоем среднезернистого гравия. Фундамент укладывается из кирпичей, и важно правильно обработать швы цементным раствором.

Пространство между столбами и землей тщательно заполняется гравием, чтобы защитить основание от влаги и обустроить своеобразную дренажную систему.

Монтируем арматурную сетку-каркас из прутьев, заливаем его прочным бетоном. В течение трех недель ждем высыхания основания, затем монтируем на него дощатый пол. Правильный курятник обязательно должен иметь фундамент.

Если его все-таки не будет, а курятник будет стоять на небольших столбиках, то по всему периметру следует выполнить ограждение из железных листов.

Любой курятник должен иметь прочные стены. Процесс их возведения предполагает монтаж каркаса на основе деревянного бруса, который затем обшивается досками – между ними укладывается утеплитель в виде минеральной ваты, опилок или соломы. Обшить стены можно вагонкой, фанерой или плитами ДСП.

Курятник на 20 кур своими руками из бруса строится по стандартной технологии. Первый венец должен быть изолирован от основания – для этого используем двойной слой рубероида.

Концы бруса должны соединяться. Затем на основание кладутся лаги из бруса на расстоянии 50 см друг от друга, а промежутки между лагами заполняются обрезками из бруса.

Затем укладываются остальные венцы по принципу шип-паз.

Чтобы сделать теплый курятник, важно использовать утеплитель: для этих целей используется чаще всего джутовое полотно. После возведения стен на нужную высоту (минимальная высота составляет 1,8 м) крепятся потолочные балки, монтируются стропила, стелется кровля.

Особенности крыши

Для курятника оптимальная крыша – двускатная, поскольку можно еще использовать чердак для хранения инвентаря. Потолок застилается досками и утепляется – лучше использовать рулонный материал или керамзит, который отличается простотой монтажа. До утепления и настила крыши продумывается вентиляция. Помогут в этом чертежи курятника, где указаны основные конструктивные особенности крыши.

Система вентиляции состоит из двух деревянных коробов, которые ставятся в разные концы курятника. Один конец вентиляционной трубы монтируется ниже уровня потолка примерно на 50 см, второй короб ставится на одном уровне с потолком.

Кроме вентиляционных окошек можно монтировать две трубы, которые выходят наружу через крышу.

Как устроить пол?

Строительство курятника требует самого пристального внимания для каждой детали. Полы в этом строении должны быть теплыми, не промерзать и не продуваться. Лучше всего обустроить двойные полы с использованием обычной доски-дюймовки. В идеале они должны состоять из нескольких частей:

1. Чернового пола, для создания которого можно использовать сухую необрезную доску.
2. Слоя пароизоляции.
3. Брусков сечением 100х100 мм.

В пространстве между брусками нужно уложить утеплитель, а затем полы закрываются обрезной доской. При необходимости можно сделать в досках сквозные продухи.

Пол в курятнике может быть и глинобитным с соломенной сечкой, дощатым или цементным. Важно поверх основного материала укладывать хорошую подстилку – она обеспечит чистоту птичника. В качестве такой подстилки могут использоваться опилки, рубленая солома или песок.

Создаем насесты

Курятник на 20 кур, своими руками создаваемый, должен иметь продуманные насесты – их лучше всего выполнять из дерева или жердей диаметром до 6 см. Они монтируются как можно дальше от входа в птичник, должны иметь высоту не больше 1,2 м, если породы небольшие, и не выше 0,6 м, если куры крупные.

На каждую курицу предполагается примерно 20 см насеста, чтобы птицам было удобно сидеть. Что касается гнезд, то их лучше расположить в самых дальних углах строения. На 5 голов приходится одно гнездо – в этом качестве можно использовать небольшие деревянные короба.

Большое количество гнезд играет важную роль, если вы возводите курятник для несушек.

При обустройстве мест для кормления нужно, чтобы они были максимально простыми в обслуживании. Длина кормушек зависит от количества птиц – примерно 10-15 см на одну особь. На высоте до 15 см от пола крепятся еще две кормушки в виде ящиков – в них всегда должны быть ракушка, гравий или мел, которые необходимы птицам для формирования яиц.

Строительство курятника предполагает обустройство загона – как правило, он огораживается сеткой-рабицей, которая крепится на бетонные столбы. В заборе делается удобная калитка, позволяющая подходить к птицам.

Очень часто нет необходимости в строительстве добротного сооружения, а требуется лишь небольшое строение, где куры могут находиться в летнее время. В таких случаях можно создать небольшой и легкий летний курятник. Как правило, он нужен в первую очередь для выгула птиц в теплое время.

Он может быть представлен в виде загородки, которая позволяет птицам передвигаться и при этом защищает, например, огород или сад от них. Чтобы сэкономить пространство и сделать работы по возведению курятника проще, можно пристроить его к стене другой хозяйственной постройки на участке.

Важную роль играет место для выгула кур – оно чаще всего располагается рядом с курятником. Для его ограничения используется сетка для курятника, которая пригодится для ограждения не только стен, но и крыши.

Нужно ли утепление?

Многих волнует вопрос о том, нужно ли утеплять курятники. В климатических условиях России этот вопрос не из праздных, поскольку птиц обязательно следует защитить от переохлаждения.

Перед входом в строение обязательно должен быть тамбур – он защитит основное пространство от прямого воздействия холодного воздуха. Специальный утеплитель используется и для отделки пола, крыши и стен, особенно если строение будет использоваться круглогодично.

Все это предусматривают правильно составленные чертежи курятника. Кстати, внутренняя часть крыши легко обивается войлоком, который сохранит тепло внутри помещения.

Важные моменты

1. Любой курятник должен быть сухим. Это главное требование, поскольку из-за низких температур и повышенной влажности состояние птиц может ухудшаться. В первую очередь у них могут появиться заболевания верхних дыхательных путей.
2. Размер играет важную роль.

   Для лета можно строить и большие строения, а вот зимой курам будет холодно, поэтому чем меньше по размерам курятник, тем лучше. При этом места должно хватать поголовью кур.

3. Окон должно быть достаточно. Особенно если ваш курятник зимний! До восхода солнца и до его захода освещение обеспечивается искусственным способом.

   Желательно монтировать два окна, выходящих на южную сторону.

Внутреннее обустройство

Вентиляция и хорошее освещение – пожалуй, два самых главных качества любого курятника. Как оборудовать внутри курятник, чтобы птицам было удобно и комфортно? Специалисты советуют большое внимание уделить правильному расположению насестов, всегда следить за состоянием воды и еды.

Если куры постоянно находятся на улице, то кормушки и поилки в самом строении не нужны. Если же куры постоянно заперты в курятнике, то все кормушки и поилки всегда должны быть с едой и водой. Располагать их нужно на небольшой высоте, чтобы птицы не могли наступить в них и перевернуть.

Ванны для кур

Некоторые хозяева продумывают своеобразные пылевые ванны для домашних кур. Они позволяют птицам поддерживать свое оперение в хорошем состоянии, при этом уничтожая всяких вредителей. Пылевые ванны – это емкости, заполненные песком, садовой землей, древесной золой, в которых куры купаются.

Таким образом, сделать курятник своими руками достаточно просто. Главное – запастись необходимыми материалами, продумать чертежи, после чего приступать к реализации проекта. Помните о том, что любой курятник должен отвечать ряду требований:

1. Чем больше простора, тем лучше.
2. Все поилки и кормушки должны находиться в открытом доступе.
3. Все насесты располагаются на разной высоте.
4. Гнезда для кур-несушек должны располагаться в нужных местах.
5. В строении всегда должно хватать света – естественного и искусственного.

Специалисты также советуют давать корм птицам еще и в подстеленную в курятнике солому – это будет обеспечивать курам занятие, поскольку неподвижный образ жизни приводит к ослаблению их иммунитета и потере аппетита. А солома заставляет кур постоянно искать себе корм, благодаря чему они находятся в тонусе.

Источник: http://fb.ru/article/184059/kuryatnik-na-kur-svoimi-rukami-kak-pravilno-postroit-teplyiy-kuryatnik

Сообщение Как сделать умный курятник? появились сначала на Postroikado.

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте.

Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда».

Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса.

После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Источник: https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html

Сарай для дачи своими руками — пошаговая инструкция для начинающих (100 фото лучших идей)

Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.

Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.

Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.

Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.

Зачем нужен сарай

Ни один дачный участок не может обойтись без подсобного помещения. Иногда их бывает несколько и разделены они по функциональному принципу. Подсобка под садовый инвентарь, под строительный инструмент, под ненужные вещи, с которыми трудно расстаться.

Все эти функции воедино может в себе соединить общий сарай. В этом случае строится помещение достаточной площади, чтобы в нем поместилось все необходимое с запасом и на перспективу. Ведь Ваше хозяйство безусловно будет только расширяться.

Вам, безусловно, захочется построить сарай своими руками. Задача вполне под силу каждому из нас, однако если Вы планируете достаточно большое сооружение без специалистов не обойтись.

Необходимо будет произвести все нужные расчеты и выполнить строительные работы в соответствии со всеми нормами и требованиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть неразрешимые проблемы и постройку придется переделывать, а то и строить заново.

Строим сами

Ответ на вопрос как построить сарай самостоятельно можно найти в интернете. Есть много вариантов построек, с которыми вполне справится неподготовленный строитель. К тому же всегда приятно что-то построить самому. В случае с жилым домом лучше не рисковать, если Вы не имеете достаточного опыта и квалификации.

Что же касается сарая, то тут есть возможность поэкспериментировать не опасаясь отрицательных последствий. Ведь если через какое-то время подсобное помещение покосится или придет в негодность из-за Ваших просчетов при строительстве, это всегда можно поправить.

Самостоятельно лучше возводить небольшие по площади постройки и несложные конструктивно. Самый простой вариант — это сарай, в основе которого каркас.

Конструкции сараев

Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.

Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.

Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.

Как сделать постройку наиболее прочной

Если же Вам необходимо добиться максимальной надежности, то здесь без металла не обойтись. И придется возводить металлический сарай, который прослужит достаточно долго. Каркас делается полностью металлическим, где лучше всего использовать сварку для соединения элементов конструкции.

Внешне наиболее оптимально сделать обшивку из гофрированных листов металла имеющих антикоррозионное покрытие. Но в этом случае без специалистов точно не обойтись и подобное строительство под силу далеко не каждому.

В любой постройке важна прежде всего красота

Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.

Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».

Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.

Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.

Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Надежная дверь никогда не будет лишней

Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.

Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.

Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.

Фото сарая для дачи

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/saraj-dlya-dachi/

Как построить сарай: выбор места, материалов и планировки, этапы монтажа, сравнение цен

Оптимальным помещением для хранения хозяйственного инвентаря и множества иных необходимых вещей является дачный сарай. К тому же это подсобное помещение часто используется в качестве домашней мастерской.

Но, несмотря на всю простоту конструкции, придется приложить немало усилий – правильно выбрать материал и технологию строительства, чтобы результат удовлетворил пожеланиям непросто. Если нет опыта или времени, то вместо качественного хозблока получится избушка на курьих ножках.

Но тем не менее остается насущным вопрос: из чего дешевле построить сарай, и стоит ли экономить?

Впрочем, любителям нестандартных решений могут приглянуться и курьи ножки

Виды современных сараев в зависимости от их назначения

Перед тем как заказать строительство сарая, надо определиться, для чего он нужен. В зависимости от целей применения, хозблоки можно распределить в следующие категории:

• Постройка для хранения садово-огородного инвентаря. Чаще всего, она рассчитана как одно небольшое помещение площадью 6–12 кв. м.
• Многофункциональный сарай, который включает хранилище для вещей, беседку, погреб.
• Птичник, свинарник, крольчатник.

Мини-птичник от дизайнера: такой курятник не испортит общий вид участка, но, главное, несушкам здесь будет удобно

• Сарай-погреб, состоящий из 2 частей: одна для домашних заготовок, вторая для вещей.
• Хозблок для предметов быта, например, для садовой и домашней мебели, складного бассейна и т. п.
• Подсобное помещение-беседка, которую можно застеклить. Летом ее используют в качестве гостиной-столовой, в холодное время – как чулан.
• Сарай с террасой. Часто такой проект по здравому размышлению превращается в баню с комнатой для гостей.
• Летняя кухня-столовая с кладовой. Здесь можно разместить или пристроить мангал.

Беседка-столовая – прекрасное место отдыха для с семьей или друзьями

Чтобы постройка не создавала дисгармонии и вписывалась в ландшафт, не стоит пренебрегать дизайном. И глазу приятно, и перед гостями не стыдно, а главное – удобно. Чаще всего для хозблоков выбирают минималистский, кантри, хай-тек стили.

Выбор оптимального места расположения сарая

Понятие «оптимальное место» достаточно субъективно, так как у каждого хозяина или хозяйки по этому поводу имеется свое мнение. Тем не менее, при выборе участка под строительство хозблока стоит учесть следующие моменты:

• необходимо обеспечить удобный доступ к содержимому (например, чтобы не нести мотоблок или газонокосилку через весь участок);
• целесообразно разместить в том месте, которое менее пригодно для выращивания садово-огородных культур;
• продумать, где можно будет расположить бассейн, баню, веранду и другие постройки, если они будут рядом с сараем.

Не стоит пренебрегать правилами размещения строений в частном секторе – недовольный сосед может подать в суд, тогда сарай придется снести

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

Кирпичи

Плиты OSB

Простой и недорогой вариант для дачи – деревянный сарай

Деревянный каркас

Металлический каркас

Контейнерный хозблок

Для постройки каркасного типа в качестве стен может быть использован профнастил, поликарбонат и даже солома. Затраты на постройку соломенного сарая минимальные. Зато по теплотехническим характеристикам он превосходит даже кирпичные хозблоки На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства малых форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

• Быстровозводимый сарай из бруса. Лаконичная геометрия и аккуратный вид позволят строению хорошо вписаться в окружающую обстановку. Компактный каркасник подойдет для хранения инструментов и садовой техники.

Стандартный вариант – прямоугольная постройка Чтобы тепло лучше сохранялось, можно обустроить тамбур

• Сарай односкатный из бруса часто используется для душевой и туалета, как впрочем и для других целей. Прежде всего, потому что такая конструкция по сравнению с двускатной крышей стоит дешевле и строится проще. Преимуществом односкатной крыши является эффективная вентиляция.

Стропил для постройки односкатной крыши потребуется раза в 2 меньше, чем для двускатной Экономичный вариант санузла для дачного участка

• Гараж из пеноблоков для небольшой машины (мотоцикла, мопеда), предусмотрено небольшое подсобное помещение. Надежное строение хорошо защитит не только от осадков, но и от перепада температур, влажности и непрошеных гостей. Простой сарай из пеноблоков для хранения инвентаря и в кчестве мастерской также возможен.

Несмотря на легкость пеноблоков, для такого строения нужен фундамент Простой функциональный проект Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цену работы постройки сарая на даче.

• Простой функциональный проект, позволяющий хранить инструменты, технику, заготовки и другие запасы, а также содержать небольшой птичник.

Еще один универсальный вариант: для стен можно использовать брус, кирпич, пеноблоки

• Просторный сарай 6×3 м без перегородок. Благодаря простоте проекта и удобному для монтажа материалу (ДВП) постройка возводится за 1-2 дня.

Просторная постройка несложной конструкции Монтаж обшивки Такую конструкцию несложно увеличить

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

К стоимости коробки отдельно будут добавлены расценки на комплектующие, такие как свесы кровли, утепление, ступени и т. д. А также оплата за работу.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

1. После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.

2. По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.

3. На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.

4. Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей

Возведение стен

1. На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.

2. Монтируются дверные и оконные коробки.

3. Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

1. Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.

2. Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.

3. Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.

4. Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаменте

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно.

При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании.

Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай.

Заключение

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-postroit-saray/

Сарай для дачи своими руками — инструкция!

Чтобы дачный участок был ухоженным и опрятным, на нем обязательно придется много работать, ухаживая за растениями и занимаясь облагораживанием всего ландшафта. Соответственно, на даче крайне необходимо выстроить сарай, в котором будут храниться все инструменты, рабочая одежда и обувь, важные садовые приспособления.

Сарай для дачи своими руками

При этом сарай может стать пристройкой к уже имеющемуся капитальному строению или быть построен на отдельном, независимом фундаменте. Выбор варианта зависит от площади и рельефа конкретного участка, а также от личных пожеланий хозяев.

Из чего строить сарай?

ПластиковПластиковый сарай

Самые легкие и мобильные сараи – пластиковые. На их сборку уходит не более двух часов. При этом о заливке фундамента речи не идет. Однако такой вариант экономически не самый выгодный, да и в качестве капитального помещения для круглогодичного хранения инструментария рассмотрен быть не может.

– Пластиковый сарай

Каркасные сараи с обшивкой из древесно-полимерного композита отличаются практичностью (можно сверлить плиты и крепить крючки, легкие полки), легким весом и быстротой монтажа. ДПК – достаточно прочный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Такой сарай прекрасно впишется в ландшафт дачного участка, а при правильно обустроенной вентиляции прослужит очень долго.

Каркасные сараи

Сарай из кирпича или блоков максимально надежен, долговечен и удобен. Такому сараю не страшны сезонные перемены, осадки любого характера, а злоумышленникам непросто проникнуть в капитальное сооружение.

Однако строительство кирпичного сарая подразумевает ряд продолжительных трудоемких работ и владения знаниями о возведении стен, заливке монолитного фундамента-плиты.

Сарай из кирпича

Где строить сарай?

Где строить сарай

Нарисуйте план вашего участка, обозначьте уже имеющиеся постройки, деревья, пешеходные дорожки. Место для сарая выбирайте так, чтобы было одинаково удобно доставать инструменты для работы, приносить и доставать дрова, а в случае внезапно начавшегося дождя не пришлось бежать через весь участок, чтобы спрятать какие-либо садовые принадлежности.

Хозяйственный домик

Также нежелательно строить сарай над местом подземной прокладки канализационных или водопроводных труб, зарытыми электрокабелями и в непосредственной близости от уличной уборной.

Проект сарая

Один из самых маленьких по размерам сараев — это сарай 3 на 2 метра

В процессе выбора места для размещения сарая составьте план, на котором будут обозначены:

• габариты сарая;
• размеры оконных и дверных проемов;
• месторасположение вентиляции;
• план системы водоотведения.

  Проект постройки «Сарайчик» 24 кв.м

Фундамент для дачного сарая

Так как каркасная конструкция относительно немного весит, то столбчатый фундамент для нее является самым приемлемым вариантом.

Делаем разметку

Разметка

Запасаемся шнуром, рулеткой, острыми колышками, молотком, планом сарая и отправляемся делать разметку.

Молотком вбиваем колышки в землю. Между кольями натягиваем шнур. Производим замеры рулеткой. Диагонали размеченного прямоугольника должны быть равны.

Закладываем фундамент

Шаг первый. Роем прямоугольные ямы под столбики. Для сарая зх6 метров оптимальное количество – 15 шт.

Роем прямоугольные ямы под столбики

Размер ям:

• глубина – 30 см;
• периметр примерно 300 х 300 мм.

При желании можно обойтись всего девятью столбиками, но в этом случае потребуется укладка более массивного бруса нижней обвязки и лаг перекрытия пола.

Шаг второй. В ямки засыпаем смесь песка и гравия. Толщина подушки – 10-15 см. Проливаем водой и трамбуем.

Шаг третий. В центр каждой ямки строго вертикально вбиваем железные прутки.

Шаг четвертый. Выкладываем столбики из кирпича. На 15 столбиков потребуется примерно 8 мешков строительной смеси по 25 кг каждый. Проверяем столбики на горизонтальность и соосность, используя гидроуровень и рулетку. Если будут замечены отклонения по горизонтали, то устраняем их слоем цементного раствора.

Выкладываем столбики из кирпича

Шаг пятый. Когда цемент просохнет, штукатурим столбики любой смесью для наружных работ. Это защитит кирпич от воздействия влаги и сделает фундамент сарая внешне более эстетичным. Подземную же часть фундамента покрываем битумной мастикой. Это значительно продлит срок службы фундамента.

Шаг шестой. Засыпаем все ямы с кирпичными столбиками песком и тщательно трамбуем его.

Столбчатый фундамент

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Для нижней обвязки понадобится брус сечением 100 х 100 мм и доски для чернового пола толщиной 40 мм. Если же столбиков фундамента было выстроено не 15, а 9, следует подготовить брус толщиной 150 х 150 мм и доску толщиной 50 мм.

Важно! Перед укладкой все деревянные элементы обрабатываем пропиткой с огне- и биозащитными свойствами, а на столбики укладываем двойные куски рубероида, склеенные битумом.

Пропитка

Распиливаем брусы

Распиливаем брусы на необходимую длину. Торцы брусов срезаем в половину толщины для стыковки (метод «в половину дерева»). Сверлим отверстия диаметром 20 мм и вставляем нагели в каждое соединение.

К фундаменту обвязка привязывается с помощью штырей, на которые одевается брус и потом его прикручивают

Установка вертикальных стоек

Установка вертикальных стоек

Потребуются брусы длиной 3 метра для передней стенки и 2,2 метра – для задней.

1. «Примеряем» каждый брус на то место, где он будет установлен.
2. Сверлим в торце отверстие диаметром 20-22 мм.
3. Насаживаем брус на нагель.
4. Закрепляем брус металлическими уголками и саморезами. Дополнительно фиксируем брусы рейками – укосинами. Для сарая размерами 3 х 6 м устанавливаем 6 брусов.

   Нижняя обвязка

Не забываем о проверке всех элементов каркаса на ровность.

Установка вертикальных стоек

Всего должно быть установлено 13 брусов: по 5 для передней и задней стенок и 3 – для поддержки перекрытия (высота центральных балок 2,2 м).

Далее при возведении каркаса понадобятся леса строительные (козлы)!

Верхняя обвязка

На этом этапе необходимо подготовить 2 бруса длиной по 6 метров. В каждом брусе делаем пропилы «в полдерева» для укладки на вертикальные балки.

Устанавливаем козлы, укладываем брусы, скрепляем вертикальные и горизонтальные элементы металлическими уголками и саморезами.

Перед тем как уложить поперечные балки (3 штуки длиной по 3 м), крепим металлические уголки к вертикальным опорам. На эти уголки горизонтально укладываем поперечные брусы, фиксируем конструкцию саморезами.

Верхняя обвязка. Установка поперечин

Настил пола

Настил пола

Разрезаем доски по длине сарая (6 м) и крепим их к лагам саморезами. В соответствующих местах делаем пропилы.

Делаем стропила

Для начала производим замеры. Рулеткой вычисляем длину стропил, учитывая припуск на навес по 20-30 см над фасадом и задней стенкой сарая.

Всего подготовим 12 стропил из доски толщиной 40 мм, одно из которых послужит шаблоном для изготовления остальных.

Вырубка под верхний стропильный брус

Делаем стропила

На стропилах делаем врубки, которые не дадут крыше соскользнуть вниз. Ставим каждое стропило на место. Вкручиваем саморезы и сверху вбиваем гвоздь длиной 20 см.

Монтаж кровли и ветрозащиты

Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, крепим их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.

Обрешетка

Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискось саморезы для фиксации.

Делаем ветрозащиту. Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.

Делаем ветрозащиту

В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, например, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.

Крыша из металлочерепицы

Порядок укладки листов металлочерепицы

На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, в качестве которой может выступить рубероид. Фиксируем его строительным степлером.

Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не произошло перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех местах, где проходят доски обрешетки.

Монтаж ондулина

Как покрыть крышу ондулином

Обшивка стен

Обшивка стен

Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отступая от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.

Приемы монтажа плит осб на стены

Обязательно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.

Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.

Древесные плиты

Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или иным сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.

– Утепление стен минватой

Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.

Отделку стен изнутри осуществляйте на свой вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.

– Сарай для дачи своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/saraj_teplica_ulichny_tualet/saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami.html

Сообщение Строим сарай для дачи появились сначала на Postroikado.

Построить помещение для свиней, в котором они будут себя комфортно чувствовать и давать здоровое потомство, вполне реально. Чтобы соорудить своими руками свинарник на 10 голов, понадобится довольно широкая площадка, обычные строительные инструменты и материалы.

Какие требования важно учесть

Комфортное содержание свиней способствует большим привесам.

Прежде чем составить предварительный проект свинарника и соответствующие чертежи, следует учесть несколько требований, которым обязательно должно отвечать сооружение. Они касаются площади свинарника и внутренних условий для комфортного проживания животных:

• Комфортная площадь на одного животного составляет 3-5 квадратных метра. Соответственно, при возведении стандартного свинарника на 10 голов понадобится минимум 30-40 м2 помещения – по виду оно будет напоминать большой зал (или как 2 больших комнаты без стены-перекрытия). При этом свиноматке после опороса и хряку требуется примерно одинаковое пространство для содержания.
• Площадка для выгула животных должна располагаться непосредственно перед выходом из свинарника. Ее площадь рассчитывается исходя из 10 м2 на 1 взрослую особь. При сооружении свинарника на 10 голов оптимально учесть площадку не менее 100 м2.
• Планируя высоту свинарника, важно учесть, что станок размещается выше, чем рост свиньи – оптимально на уровне 180-190 см.
• Если предполагается сооружение не одного, а нескольких станков, между ними обязательно нужен проход (не менее полутора метров).
• Следует предусмотреть площадь для того, чтобы помещение можно было в любой момент удобно почистить, места для хранения инвентаря.

В свинарнике не должно быть яркого освещения, чтобы животные не беспокоились.

• Обязательно учитывается пространство для монтажа сточных желобов, по которым будут удаляться отходы и грязь.
• Для свиней, как и для большинства животных, лучше оборудовать несколько окон в стенах, но их не должно быть слишком много – в слишком освещенных помещениях животные могут начать вести себя беспокойно. Поэтому ориентироваться нужно на умеренное освещение, для которого в случае свинарника на 10 голов достаточно 2 средних окна.
• Кровля всегда предполагается со скатом (1 или 2-мя). Потолок выполняется по высоте не менее 2,5 метров, чтобы воздух в помещении хорошо вентилировался. Сохранение внутреннего тепла, особенно в суровых климатических условиях, имеет большое значение – поэтому стены практически всегда усиливаются утеплителем и слоем пароизоляции.
• Особое внимание следует уделить полу – он должен быть одновременно теплым и прочным.

Еще на этапе проектирования важно учесть не только место расположения свинарника, но и достаточную его площадь, внутреннюю организацию пространства, а также оптимально выбрать материалы стен и пола, чтобы внутри помещения постоянно поддерживалась нормальная температура и влажность. Свиноводство в домашних условиях требует вдумчивого подхода и некоторых знаний.

Оборудование и материалы

Для строительства свинарника подойдет обрезная доска и горбыль.

Изготовление небольшого свинарника на 10 голов свиней породы ландрас осуществляется подручными средствами, а также с применением обычных стройматериалов.

По сути, речь идет о возведении надежного сарайчика, который можно будет эксплуатировать много лет.

Если правильно подобрать материалы и выдержать технологию строительства, содержать свиней в помещении получится на протяжении десятилетий.

Понадобятся обычные строительные инструменты:

• молоток, гвозди;
• саморезы, болты, шурупы, металлические уголки;
• пила;
• топор;
• строительный уровень и рулетка;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Что касается материалов, все зависит от технологии строительства. Однако в любом случае понадобится:

• бетон для создания фундамента;
• деревянные бруски и заготовки для создания внутренних перекрытий, разделений пространства;
• деревянная кровля, настил на крышу;
• песок, щебень, гравий;
• утеплитель и пароизоляция.

Пол в свинарнике бетонируют, а стены утепляют и обшивают доской.

Кровля делается традиционно из дерева, а что касается пола и материала стен, то выбор часто склоняется в сторону шлакоблоков, кирпича и пеноблоков. Дело в том, что из-за постоянного действия влаги, отходов древесина не может прослужить слишком долго. К тому же и сами свиньи породы мангал могут начать подгрызать стойки, портить перекрытия.

Пол выполняется на бетонной основе, если климатические условия достаточно мягкие. Такая поверхность прослужит очень долго, поскольку она прочная и не подвержена гниению.

Внимание! В случае суровых зим оптимально выбрать смесь керамзита с известью, которая укладывается прямо на землю. Такая основа не только устойчивая перед действием влаги и отходов, но и даст достаточно много тепла за счет хорошей теплоизоляции керамзита.

Еще один вариант – создание пола из кирпича, но он менее прочен, поэтому быстро придет в негодность. А еще быстрее отслужит свой срок древесина, которая может не только повредиться механически, но и сгнить от постоянного действия влаги.

Прежде чем начать: выбор места

Свинарник должен располагаться в углу участка и иметь выгул.

На этапе проектирования важно определиться с тем, как построить свинарник, а именно – в каком месте расположить весь этот хозяйственный комплекс. Тут необходимо учесть сразу несколько обстоятельств:

• Подбирать расположение свинарника необходимо из соображений его площади, а также площади выгульной площадки, на которую животные смогли бы попасть сразу на выходе.
• Место должно по возможности располагаться на возвышенности. Если есть только низины, их обязательно нужно приподнять и сделать насыпь. Дело в том, что длительное действие влаги вредно и для свиней миргородской сальной породы, и для самого помещения – это благоприятная среда для размножения бактерий и грибков.
• Наконец, помещение сарай размещается как можно дальше от дома – минимальное расстояние 15 метров. Причина не только в соблюдении санитарии, но также в том, что свиньи часто довольно шумные животные. Нежелательно располагать их и близ любого сарая с птицами.

Строительство свинарника: пошаговая инструкция

Для свинарника проще залить ленточный фундамент.

С точки зрения технологии возведение свинарника принципиально не отличается от создания обычного утепленного сарая и включает в себя те же этапы – заливка фундамента, создание стен, кровли, перекрытий и внутренние отделочные работы.

Возведение фундамента

Фундамент сооружается, как правило, ленточного типа, поскольку нагрузки стен и животных не настолько велики, чтобы делать его монолитным.

Последовательность действий следующая:

• В соответствии с проектом на поверхности земли намечаются все контуры будущих траншей. Грунт по контуру освобождается от растительности и мусора.
• Траншеи выкапываются на минимальную глубину 0,5 метра и армируются.
• Засыпается слой песка и щебня (по 10 см), затем заливается бетон или устанавливаются камни, железные блоки – в зависимости от выбора технологии.

Внимание! Чтобы бетон лучше вызрел и образовал ровную поверхность, его закрывают полиэтиленовой пленкой сразу после заливания и выдерживают так в течение 2-3 дней.

Стены и кровля

Стены свинарника выкладывают из блока или делают деревянные.

Стены возводятся из шлакоблоков или деревянных конструкций – в зависимости материала технология будет иметь свои особенности.

Внимание! Работать со шлакоблоками получится довольно быстро, но они хуже выдерживают влагу и не так хорошо хранят тепло, как древесина.

Зачастую монтируют деревянную конструкцию:

1. Сначала возводятся опорные стойки и промежуточные несущие конструкции.
2. Монтируется нижняя обвязка, опоры и верхняя обвязка.
3. Крепления осуществляются металлическими уголками, саморезами и усиливаются дополнительными креплениями по типу жесткого треугольника.

Внимание! Перед работой древесина обязательно пропитывается антисептиком, обрабатывается морилкой и покрывается лаком как минимум в 3 слоя. Такие несложные меры увеличивают срок службы материала минимум в 2 раза.

Крыша для свинарника может совмещаться с навесом для защиты от осадков и солнца.

1. Кровля сооружается по традиционной технологии в зависимости от того, какой тип выбран: одно- или двускатная. Покрывается шифером и обязательно утепляется толем.

2. В крыше и стенах всегда используется пароизоляция – это специальный слой искусственного материала, который защищает саму стену, а также утеплитель от вредного воздействия влаги.
3. Утепление осуществляется обычно с помощью опилок или минеральной ваты.

   Применение пенопласта и других искусственных материалов нежелательно –они практически не пропускают влагу, в результате чего внутри свинарника будет очень душно, и влага начнет разрушать крышу и стены.

4. Если в зимнее время температура регулярно опускается ниже –20оС, то монтаж потолка обязателен.

   Для этого делается деревянный настил, который также снабжается пароизоляцией и утеплителем.

Укладка пола

Пол свинарника делается с небольшим уклоном.

Несмотря на то, что сделать сплошной пол проще, такой вариант очень неудобен с практической точки зрения: убирать свинарник намного проще в том случае, если он оборудован щелевым полом. Возведение пола планируется еще на этапе закладки фундамента.

Для эффективного удаления навоза сооружаются бетонные ванны – по типу обычных ванн со сливной пробкой. Они представляют собой углубления, идущие вдоль всей длины помещения. В центре поверхности наклоняются в сторону сливной пробки, которая открывается, когда производится уборка.

Если возможности для создания подобных конструкций нет, то нужно строить обыкновенные ровные бетонные полы, с которых отходы удаляются смыванием.

Внутреннее обустройство свинарника

Внутреннее устройство свинарника включает отдельные боксы для свиней и коридор.

После проведения всех строительных, утеплительных работ осуществляется монтаж внутренних перекрытий для организации пространства под маток с поросятами и хряков. Создаются системы освещения, вентиляции для поддержания нормальных условий микроклимата:

• Внутреннее пространство разделяется деревянными перегородками и натяжными сетками с учетом того, какая часть пространства будет выделена под матку, какая – под хряков.
• Свинарник оборудуется системой естественной вентиляции, для чего монтируются специальные трубы большого диаметра (порядка 40-50 см). В случае помещения на 10 свиней достаточно иметь 2 таких трубы.
• Прокладывается проводка, устанавливаются лампы с тем расчетом, что одна лампа 60 Вт хорошо осветит 3 квадратных метра. Для поросят обязательно нужно учесть специальные греющие лампы.
• Если зимы слишком суровые, нужно позаботиться о дополнительном отоплении – начиная от воздухонагревателей и заканчивая монтажом дополнительной печи.

Создание свинарника на 10 голов – вполне посильная задача, с которой можно справиться менее, чем за сезон, даже если работать вдвоем. В конечном итоге вложения оправдаются довольно быстро.

В видеоролике фермер рассказывает, как построен свинарник на несколько свиней и как он обслуживается:

Источник: http://ferma-nasele.ru/svinarnik-na-10-golov.html

Обустройство свинарников

Планируя внутреннее устройство свинарника, надо продумать множество факторов.

Так, для нормального функционирования свинофермы потребуется организовать водопровод, оборудовать вентиляцию и систему отопления, а также разобраться, как регулировать влажность в помещении для поросят.

Мы научим вас именно этим вещам, а также расскажем, как бороться с вредителями в хозяйстве, какие дезинфекторы для уборки наиболее эффективны, и без какого оборудования вы не сможете обойтись.

Основы строительства

Прежде чем приступить к обустройству свинарника, надо построить само здание. Следует помнить, что свиньи проводят около 75% своей жизни в загонах, поэтому помещение для поросят должно отличаться надежностью и практичностью. Подробности о том, как самостоятельно установить свинарник, можно узнать в статье «Строительство свинарника своими руками».

Габариты и внутреннее разграничение помещения свинарника зависят от целей, которые вы преследуете. Так, свинья на откорм занимает меньше площади, нежели пара хрюшек, купленных для разведения. Кроме того, схема строительства должна предусматривать возможность расширения хозяйства. Поэтому делайте свинарник заведомо больше, или же оставьте место для пристройки.

Основное правило, которое надо помнить при строительстве свинарника, – помещение должно получиться теплым, а используемые материалы не должны бояться влаги. Не следует выбирать под строение наклонную, продуваемую местность.

Вентиляционная и ее проектирование

В помещении для свиней важную роль играет температура и микроклимат в целом. Для его обеспечения, даже в небольшом свинарнике надо создавать систему вентиляции, позволяющую проветривать помещения и избавляться от токсичных выделений.

Самая простая вентиляция для свинарника – отверстия в потолке, соединенные с трубой, выходящей на улицу.

Всего существует 4 типа вентиляции в помещениях: шахтная, поперечная, продольная и коридорная. Какой из названных вариантов выбрать, зависит от размера свинарника и его конструкции. В среднем на каждые 25-30 кв. м требуется вентиляционное отверстие 12-15 см в диаметре.

Системы вентиляции делятся на естественную и принудительную. В первом варианте не требуется дополнительного оборудования, главное, правильно обустроить отверстия для воздуха. Принудительная же вентиляция в помещении создается специализированным оборудованием. О том, как все это работает, вы можете прочитать в статье «Делаем вентиляцию в свинарнике своими руками».

Если вы ставите мини-свинарник на участке, то о системе навозоотведения можно не переживать. Но на крупных фермах система канализации необходима, так как очищать помещение от продуктов жизнедеятельности свиней вручную не представляется возможным.

Если длина канализационной системы превышает 7 м, то в местах выхода труб на поверхность ставят смотровой колодец, необходимый для прочистки. Материалом для изготовления жижесборника может быть дерево, кирпич, камень или бетон. Размер емкости рассчитывается так, чтобы очистка производилась раз в 30 дней.

Помните, что в жижесборник не должны попадать отходы из хозяйственных помещений, так как они разбавляют свиной навоз и его не получается использовать для удобрений.

Все отходы, не связанные с продуктами жизнедеятельности свиней, скапливаются в грязеотстойнике, удаленном от здания на 2 м и более.

Водоснабжение: оборудование и варианты

Первое, что следует знать о водоснабжении – это сложная система, устанавливать которую в мини-свинарниках нерентабельно. Автоматизация процесса требует мощного оборудования, наличия рядом источника воды и больших затрат. А, главное, что правильно реализовать проект по водоснабжению помещений самостоятельно, невозможно.

Если же вам все же необходимо подвести систему водоснабжения к свинарнику, то для этой цели придется приобрести водоподъемное устройство. Это может быть поршневой, центробежный, вихревой или любой другой мощный насос. Большой популярностью пользуются высокопроизводительные электронасосы типа АП, ЭПЛ или ЭВЦ.

Чтобы создать нужный запас воды, на участке обустраивают небольшие водонапорные колонны, из которых жидкость перераспределяется по водораздатчику. Но некоторые компании уже выпускают мощные водоподъемные насосы, не требующие установки водосборника. Например, системы ВУ-530 или ВУ-765.

Первая система применяется для забора воды из открытых водоемов, вторая же установка предназначена для погружения в колодцы и скважины.

Значение осветительной системы

В свиноводстве этому значению ультрафиолета уделяют особое внимание, так как недостаток света может стать причиной многих болезней. Умеренное нахождение на солнце способствует предотвращению рахита и ускоряет развитие поросят. Но, стоит помнить и о том, что прямые солнечные лучи вредны для свиней.

Правильная система освещения в свинарнике помогает ускорить рост свиней. А недостаток света приводит к слабой половой активности и снижению репродуктивных функций. По этой причине свинофермы, работающие над разведением свиней, следует освещать 18 часов в сутки из 24.

В то же время, животные, содержащиеся в слабоосвещенных вольерах, быстрее набирают массу. Доказано, что разница в весе между поросятами, выращенными при ярком освещении, и между особями, росшими в слабоосвещенных свинарниках, составляет 15%. Поэтому помещения для свиней на откорм рекомендуется освещать не более 12 часов.

Лампы для освещения и их расстановка

Солнечный свет в свинарниках восполняется за счет окон. При их планировке следует воспользоваться пропорциями 1 м остекления на каждый метр пола. Также следует учесть цвет стен и их отражающую способность.

Например, гладкая светлая стена отражает около 85% света, серые стены в помещении отдают лишь 35% попадающих на них лучей, а темная поверхность поглощает 80% солнца.

Именно поэтому цвет перекрытия и перегородок в помещении важен при обустройстве свинарников. Если же вы переживаете за сложность уборки, то можно использовать панели для обшивки. Они легко моются и не боятся влаги. Что же касается искусственной системы освещения, то лампы рекомендуется размещать непосредственно над станками со свиньями.

В сфере инфракрасного освещения высокой популярностью пользуются лампы ИКЗ-220, ДРВЭ-200 и ИКЗК-220 (или 250), ультрафиолетовые осветители ПРК-Г, ПРК-2, ЛЭР, ЭУВ-15 или 30. Оптимальное расположение высоты ламп в помещениях свинарника – 1 метр.

Но помните, что инфракрасное или ультрафиолетовое освещение нельзя использовать постоянно, поэтому через каждые 1,5 часа рекомендовано делать перерыв в 30-40 минут.

Поддержание температурного режима: инфракрасные обогреватели

Чтобы свиньи не болели, развивались и набирали массу, следует поддерживать нормальный микроклимат в помещении. Летом достаточно не создавать в помещениях свинарника сквозняков. Зимой же потребуется специальное оборудование для обогрева Оптимальная температура для поросят – 26 градусов, для остальных групп нормой является 16-20 градусов.

Чтобы восполнить эту разницу, в помещениях для содержания свиней можно установить теплые полы, на электрической или водной основе. Такая система поможет избавиться и от сырости. В остальном же свинарнике для поддержания теплового режима следует воспользоваться одной из современных обогревательных установок.

Большой популярностью пользуются инфракрасные обогреватели, принцип работы которых схож с солнечным излучением. Системы применяются как для обогрева отдельных секций, так и для всего помещения. Тепло от инфракрасных приборов поступает в виде лучей и передается в выбранную зону свинарника.

Системы отопления свинарников: воздушное, трубное и пушечное

В помещениях для свиноматок и хряков часто устанавливают воздуходувные генераторы. Они увеличивают температуру в свинарнике, разгоняя воздушные массы.

Но, их недостаток в том, что из помещений свинарника уходит влага. Да и в обслуживании они достаточно прихотливы. А вот обычное трубное отопление отличается простотой в эксплуатации. При этом они выделяют большое количество тепла, при очень низких энергозатратах.

Однако температура, создаваемая генераторами, плохо поддается регулировке. Да и устанавливать «постоянное отопление» в свинарнике самостоятельно – слишком большой риск.

При пушечном же отоплении регулировать уровень тепла в помещениях свинарника проще, да и обслуживание не требует особых навыков. Однако теплопушки забирают влагу из воздуха, что является минусом. Кроме того, создаваемая ими температура не держится на одном уровне, так что их работу приходится постоянно регулировать.

Влажность воздуха: допустимые показатели последствия их нарушения

Строя коровник, можно не переживать о таком понятии, как микроклимат. Но, на свиноферме этот фактор является основополагающим. На влажность климата в помещениях свинарника влияет уровень поступающего извне воздуха, испарения от животных и окружающих поверхностей.

В мини-свинарнике регулировать микроклимат будет проще, так как меньше влияющих на этот показатель факторов. Нормы содержания воды в атмосфере, установленные учеными для разных групп животных, мы приводим в таблице:

Чтобы убрать чрезмерную влажность в свинарнике, следует хорошо проветривать помещение. Наиболее удобно это делать при помощи автоматизированных систем по созданию микроклимата.

Комплектация свинарников

Как только свиноферма достраивается и завершается ее внутренняя отделка (стены, кровля, пол, станки), в помещение начинают завозить оборудование. В основную комплектацию свинарника входят:

• кормушки;
• поилки;
• лежаки;
• средства дезинфекции и дезинсекции;
• уборочный инвентарь.

Устанавливают кормушки и поилки непосредственно перед входом в станок. Но, следует учесть, что минеральные добавки даются свиньям в отдельной посудине.

В мини-свинарнике, где содержится 1-3 свиньи, достаточно поставить корыто 70 см в длину, 40 см в ширину и 20-25 см в глубину. Если же поросят в хозяйстве больше, то размер кормушки увеличивают на 20 см для каждого животного.

Рекомендуется выбирать емкости с перегородками, так как в большом корыте свиньи начинают плескаться, следовательно создают грязь в свинарнике и портят воду и корм. Подстилку следует формировать из качественных материалов.

Дезинфекция помещений: средства и способы

Избавиться от бактерий в домашних условиях можно химическим способом или без применения химикатов. Первый способ – это обработка половой плиты, стен, перегородок и потолка всех помещений свинарника специальным дезинфектором. Хорошими и безопасными средствами для дезинфекции можно считать «Вироцид», «ДМ СИД-С», «Каустик», ДЕЗКОНТЭЗ».

Существуют современные способы избавления от вредных бактерий в свинарнике, позволяющие не использовать химию в помещениях. Следовательно,они менее вредны для сотрудников и животных. К ним относятся:

• механический способ;
• гидротехнические приборы с функцией термообработки;
• ультрафиолет;
• обработка озоном.

Если же ни один из способов очистки помещений свинарника не подходит, можно воспользоваться средствами без химических компонентов. Например, «ЛЮБИСАН», являющийся биологическим препаратом. Он устраняет микробы, грибки, вирусы, а также является прекрасным антисептическим и бактерицидным средством.

Устраняем вредителей

Грызуны – одна из основных напастей в хлеву. Если вас замучили эти вредители, то мы расскажем, как избавиться от крыс в свинарнике самыми разнообразными способами. Первый метод – химический. Он заключается в применении специальных препаратов, содержащих крысиный яд: «Дифенацин», «Ратиндан», «Зоокумарин», «Пенолацин», «Ратид» и «Голиаф».

Второй способ поимки грызунов – механический, заключается в использовании ловушек. В специализированном магазине вы найдете множество вариантов на клеевой основе или капканные модели. Но недостаток метода в том, что крысы и мыши со временем вновь появляются в помещениях свинарника.

Третий способ – применение в помещении ультразвукового отпугивателя. Это современное устройство издает звук, отрицательно влияющий на крыс, но не вредящий человеку или домашним животным. Главное, подобрать оптимальный радиус действия, затрагивающий кровельное покрытие, иначе, мыши спрячутся в крыше свинарника, и вернуться, как только вы отключите систему.

Помещение для инвентаря

В крупных свинарниках хозяйственные принадлежности хранят в отдельно обустроенном помещении, площадью 4-5 кв м. На мини-фермах оборудуют небольшую пристройку (сарай), куда складывается рабочий инвентарь и чистящие средства.

Что же касается комплектации хозяйственного помещения, то там хранят ведра, скребки, лопаты, вилы, дополнительные кормушки, перчатки для работы, метла, тряпки и прочие предметы, помогающие в работе на свиноферме.

Пишите комментарии к статье – это удобный способ общения с единомышленниками.

Сделав репост, вы сохраните у себя на странице нужные сведения.

Источник: https://ZnaiFermu.ru/svini-porosyata/soderzhanie2/obustrojstvo-svinarnikov-1104.html

Как построить свинарник своими руками

При строительстве помещения для содержания свиней необходимо учитывать не только климатические условия региона, но и индивидуальные особенности породы, которую планируют разводить в данном приусадебном хозяйстве. Мы расскажем, как построить свинарник правильно и в соответствии с основными требованиями.

В этой статье описаны ключевые этапы строительства здания: от проведение необходимых расчетов до внутреннего обустройства помещения.

Свинарник своими руками – фото и видео

Возведение свинарника должно соответствовать следующим требованиям. Чертежи и рекомендации по строительству – на фото (рисунок 1):

• Внутреннюю часть стен нужно оббивать досками, чтобы помещение не охлаждалось в зимнее время, а свиньи не портили стены;
• При односкатной крыше высота помещения у входа должна быть минимум два метра с уклоном до полутора метров в конце;
• В зимнее время свиней содержат на общем скотном дворе или в отдельных зданиях. Летом допускается содержание в шалашах или легких домиках из досок;
• На одну свиноматку должно приходиться пять квадратных метров площади, а для молодняка будет достаточно 3-4 метров;
• Сзади или сбоку нужно обустроить место для отдыха, соответствующее по размерам размеру самого животного. Если логово будет слишком большим, свинья будет загрязнять его, и для нормального содержания потребуется больше подстилки.

Рисунок 1. Чертежи для строительства свинарника своими руками

Инвентарь и материалы, которые используются для строительства свинарника, нужно регулярно дезинфицировать, чтобы не допустить развития болезней.

Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах — регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать? Узнать больше

Место для отдыха в обязательном порядке отделяют от остальной части помещения. Для этого используют прикрепленную к полу деревянную планку. В передней части станка делают дверцу с засовом, возле которой устанавливают корыто.

Примечание: Корыта можно делать из любого материала, но если кормушка выполнена из дерева, ее края нужно оббить листовым железом. В корыто должна помещаться максимальная разовая доза корма (рисунок 2). Рисунок 2. Чертежи кормушек для свиней

Если станок строится для содержания подсосной матки, в нем нужно оборудовать отдельный отсек для подкормки молодняка. Для этого в задней части делают логово, спереди (по одну сторону от двери) – подкормочный отсек, а с другой устанавливают корыто для самой свиноматки. Два отсека нужно разделить перегородкой с небольшим лазом.

Примечание: В подкормочном отделении нужно обязательно установить небольшое корыто для поросят и емкость для воды, а также оборудовать небольшое логово для поросят.

Логово, или берложка для поросят может находиться как в задней части станка, возле логова свиноматки, или рядом со станком. Берложку можно сделать в виде небольшого дощатого домика с лазом.

Пол в домике нужно покрыть досками, чтобы поросята не растаскивали подстилку (рисунок 3).

Домик обязательно нужно обогревать, а в сильные морозы во всем здании рекомендуется поддерживать стабильную температуру в 16-22 градуса.

Рисунок 3. Обустройство берложки для свиней

Берложку можно сделать и в виде небольшого отсека, пол которого покрывают толстым слоем соломы. В холодное время года поросята проводят большую часть времени именно в берложке. Советы по строительству и оборудованию свинарника вы найдете в видео. 

Проект свинарника – определим размеры

Чтобы построить помещение для содержания свиней своими руками, в первую очередь нужно определиться с его размерами.

Примечание: Площадь помещения зависит от количества животных, которые будут в нем содержаться. К примеру, для содержания одного хряка нужно 8 квадратных метров площади, для двух супоросных свиноматок – 6 кв.метров, а для подсосных маток с поросятами – загон, площадью в 10 квадратов.

В таблице на рисунке 4 приведены размеры станков для содержания свиней, хряков и поросят. Пользуясь этим данными, вы легко сможете построить здание нужного размера.

Постройка свинарника предполагает проведение некоторых дополнительных расчетов:

1. Вне зависимости от общей площади, глубина станка должна составлять примерно 3 метра;
2. Ширина проходов внутри помещения составляет два метра, но, при необходимости ее можно уменьшить до полутора метров.
3. Высота стен в среднем составляет 1,8 метра, а в самой высокой точке – 2,5 метра.

Рисунок 4. Таблица для определения размеров свинарника

Перед тем, как построить свинарник, нужно не только рассчитать его размеры, но и заготовить необходимые материалы и правильно подобрать место.

Выбор материалов и конструкции

Свинарник можно построить из любых материалов. Подойдут деревянные доски, кирпич или глина. Все зависит от финансовых возможностей владельца.

Фундамент делают из бетона, а для защиты внутреннего пространства от проникновения влаги крышу покрывают рубероидом или другим влагоизоляционным материалом.

Дополнительно понадобятся дверные и оконные блоки и прочный кровельный материал (проще всего использовать шифер).

Источник: https://mirfermera.ru/89-kak-postroit-svinarnik-svoimi-rukami.html

Как построить свинарник: проект и схема построек, из чего лучше строить

Разведение свиней – перспективное рентабельное направление. Животных можно выращивать на продажу или для себя – все зависит от возможностей и целей. Поросята растут быстро, забивать взрослых кабанов можно в возрасте 6-8 месяцев (зависит от породы и живой массы).

Но во многом рост животных зависит от соблюдения условий их выращивания. Так что если вы хотите получать качественную продукцию, для начала позаботьтесь об обустройстве свинарника. Сделать его своими руками не так уже и сложно, но потребуются терпение и сноровка.

Подробнее о выполнении работ читайте далее.

С чего начать

Начинать строительство свинарника нужно с расчета поголовья и выбора места. Далее:

• Позаботьтесь о том, чтобы место для выращивания хрюшек было чистым, хорошо освещенным.
• Сразу определитесь с оптимальным количеством размещаемых свиней, целями их содержания. Выделите отдельные зоны для откормочных поросят и племенных животных – это может быть одно, но должным образом оборудованный сарай для свиней, или разные пространства.
• Создайте план-проект свинарника, предусмотрите в нем пункты относительно рациональной организации подсобного хозяйства в домашних условиях.
• Отделите групповые и индивидуальные станки.
• Предусмотрите широкие проходы для обслуживания животных.

Первым делом перед постройкой свинарника необходимо определиться с количеством особей, выращиваемых в нем.

Проект свинарника и выбор места для его строительства – это первые и главные этапы работ.

Санитария

Свиньи – животные чистоплотные, но для их нормального выращивания вам нужно будет создать соответствующие условия. Определенные санитарные требования предъявляются и к конструкции свинарника. В ней должны быть следующие элементы:

• бетонный пол с дощатым настилом;
• балки для чесания;
• лампы (они обеспечивают освещение и/или обогрев);
• кормушка для свиней;
• поилка для свиней (обычная емкость с водой тоже подойдет).

Вентиляция должна обеспечивать нормальное проветривание помещений, но не создавать сильных сквозняков. Особенно опасны продувы по полу – от них начинают болеть маленькие поросята. Также система вентиляции должна эффективно удалять неприятные запахи, не разнося их по округе.

Для упрощения задачи очистки свинарника обустройте стоки для отходов. Их отвод можно организовывать по-разному в зависимости от конструкции размеров свинарника, но доступ к воде должен быть обязательно.

При содержании свиней зимой помещения, в которых содержатся свиньи, обязательно отапливаются – исключение составляют маленькие, хорошие утепленные свинарники, особенно если они расположены в регионах с мягким климатом.

Основные способы обогрева – теплый пол, ИК системы.

В холоде свиньи медленно растут и плохо набирают вес.

Окна предусмотрите обязательно, но желательно, чтобы они были маленькими и располагались вверху помещения – животные при прямом ярком освещении начинают себя беспокойно вести и плохо кушать и медленно набирать вес.

Сэкономить на отоплении можно выполнив качественное утепление стен снаружи. В летнее время года для выгула животных сделайте открытый загон, куда они будут попадать сразу же при выходе из свинарника.

Наличие загона – очень желательное, хоть и не строгое условие.

Про то, как кормить свиней правильно читайте тут.

Строительство свинарника. Популярные проекты

Самые частые размеры свинарников – на 50 и 200 голов, хотя другие варианты тоже возможны. Рассмотрим особенности данных проектов и приведем руководство по поэтапному выполнению работ.

На 200 голов

Большой свинарник строить вам придется долго и с соблюдением всех технических условий, но лучше все сделать сразу, чем потом заниматься устранением проблем. Первое, что нужно подготовить – это проектная документация.

Второе – определитесь с используемыми материалами и технологиями. Температура воздуха составлять менее 10 градусов не должна (продумайте утепление), максимальная влажность – 75%.

Если не соблюдать данные условия, свиньи будут плохо себя чувствовать и начнут болеть.

Если учесть, что поголовье большое, желательно будет оборудовать помещения автоматизированным оборудованием. Основные варианты – автоматизированная очистка помещений скребковыми транспортерами и подача сена погрузчиками.

Полы желательно делать с небольшим уклоном – это упростит процесс автоматизированного удаления продуктов жизнедеятельности животных. В проекте обязательно предусмотрите технологические помещения – вентиляционную камеру, загул, хозяйственный блок, теплопункт и так далее.

Длина свинарника на 200 голов может составлять 100-120 м, а ширина 50 м. Оптимальная высота потолков – 5-7 м.

На 50 голов

В свинарнике на 50 голов должны быть отдельные помещения для свиноматок, хряков и молодняка. Также в проекте предусмотрите бойню, станки для спаривания, двор для выгула, карантинный отсек. В стаде из 50 животных будут питомцы разной половой и возрастной принадлежности – всем должно быть комфортно.

Для откорма свиней подойдут общие отсеки, свиноматок нужно содержать отдельно. Оптимально будет также предусмотреть хранилища для кормов, предметов ухода за животными.

Обязательно проведите водопровод, побеспокойтесь об организации качественной системы отопления, защитите пространство от сквозняков.

Станки для животных обычно располагают вдоль боковых стенок свинарника, посредине оставляют проход.

Этапы строительства

Кратко рассмотрим этапы самостоятельного создания свинарника:

1. Возведение фундамента – делайте траншеи, армируйте их, засыпайте щебень и песок, заливайте бетон либо устанавливайте железные блоки, камни (с учетом выбранной технологии).
2. Делайте стены – деревянные либо блочные. При сооружении крупных построек обязательно сначала возводятся опоры и промежуточные конструкции.
3. Обустраивайте крышу – она может быть одно- и двускатной. Желательно, чтобы конструкция шла с навесом. Покрытие шифером и утепление толем обязательно.

Выполните отделку стен и крыш с применением пароизолятора, в качестве утеплителя можно использовать обычные опилку или минвату, а вот от искусственных материалов лучше будет при обустройстве свинарника отказаться.

При холодных зимах наличие потолка обязательно – он представляет собой пароизолированный и утепленный настил из дерева. При обустройстве пола предусмотрите небольшой уклон – сплошное покрытие убирать сложнее.

Для удаления навоза желательно сделать бетонные ванны с пробкой слива.

Когда все будет сделано, переходите к установке внутренних перегородок, натяжке секций, созданию системы вентиляции. Также на данном этапе прокладывается проводка и устанавливаются лампы. В помещениях для содержания поросят используют специальные греющие приборы освещения.

На последнем этапе постройки, в свинарнике устанавливаются перегородки и ограждения.

Материалы для постройки

Основные инструменты, необходимые при создании свинарника:

• гвозди, молоток;
• болты, шурупы, саморезы, железные уголки;
• топор;
• пила;
• рулетка и уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Материалы – бетон, бруски из дерева, внутренние перегородки, настил, деревянная крыша, гравий, песок, щебень, пароизолятор, утеплитель.

Полы в свинарниках бетонируют, стены сначала утепляют, затем обшивают досками. Кровлю чаще всего делают из дерева, хотя возможны варианты, для стен оптимально использовать пено-, шлакоблоки и кирпич.

Для строительства пола используйте бетон или кирпич (первый вариант более практичный и долговечный).

Наиболее подходящими материалами для постройки свинарника являются дерево, бетон и кирпичи.

Если в вашем регионе суровые зимы, пол желательно будет делать не из бетона, а из смеси извести и керамзита.

Что нужно знать, если строить своими руками

Полезные рекомендации для строителей:

1. Комфортная площадь, для выращивания свиней, на одну голову составляет 3-5 квадратов. То есть на 20 голов вам потребуется минимум 70 метров.
2. Площадку для выгула обустраивайте прямо перед выходом из свинарника. Расчетные показатели – 10 метров квадратных на одну особь.
3. Между станками (если их несколько) проходы должны быть обязательно.
4. Высота свинарника должна быть хотя бы 180 см, поскольку станок размещается выше, чем рост взрослой свиньи.
5. Яркого освещения помещений, используемых для содержания животных, следует избегать.
6. Окна быть должны, но не очень много. Средний показатель – 2 средних размеров окна на 10 голов.
7. Кровлю предпочтительно делать со скатом, потолок должен составлять минимум 2.5 м в высоту.
8. Главные требования к полу – он должен быть прочным и теплым.

С технологией выращивания свиней читайте в данном материале.

Материалы для обустройства пола и стен выбирайте таким образом, чтобы в помещениях постоянно поддерживался оптимальный уровень влажности и температуры.

На этом видео показан свинарник своими руками, как он выглядит.

Выводы

1. Свинарник можно построить своими руками, главное действовать в соответствие с техническими стандартами.
2. Пол оптимально делать из бетона, стены из пеноблоков и кирпича, крышу из дерева.
3. В качестве утеплителя используйте минеральную вату либо опилки.

4. Для молодняка и взрослых особей в свинарнике нужны отдельные помещения.
5. Стены, потолки утеплять нужно обязательно, но если регион у вас холодный, в зимнее время года придется использовать и дополнительное оборудование для обогрева.

Про то, как построить сарай для свиней своими руками читайте здесь.

Источник: https://PoFerme.com/zhivotnye/svini/soderzhat/svinarniki/kak-postroit.html

Сообщение Проекты свинарника: какие бывают, как построить и обустроить внутри? появились сначала на Postroikado.

Выращивание животных в домашних условиях в первую очередь требует обустройства помещения для их содержания. Построить сарай для коз своими руками – вполне посильная задача, если составить точный чертеж будущей конструкции, подготовить нужные материалы и инструменты и изучить теоретическую информацию.

По сути, сарай для содержания коз практически ничем не отличается от помещения для других животных. Если вы планируете держать всего одну или несколько особей, в одном хлеву можно выращивать не только коз, но и другой скот и даже птицу. Из этой статьи вы узнаете, как правильно построить сарай для коз, а фото, чертежи и видео помогут успешно завершить этот проект.

Как построить сарай для коз своими руками

Существуют определенные критерии, которым должен соответствовать сарай для коз. Несмотря на то, что этих животных успешно выращивают в любом климате, помещение для их содержания должно быть сухим и светлым, так как они плохо переносят сырость, хотя и не обладают чувствительностью к морозу и жаре.

Примечание: Основное требование к сараю – полная сухость и наличие качественной вентиляции. Также вам понадобится открытый загон для выгула, а для содержания в холодное время года – наружное утепление или обогревательные приборы.

Важно учитывать, что все особи, вне зависимости от пола и возраста, содержатся в одном помещении. При этом необходимо обустроить отдельные стойла для взрослых самцов и маленьких козлят. Это предотвратит драки между животными и позволит качественно откармливать молодняк.

Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах — регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать? Узнать больше

Для строительства сарая в первую очередь нужно определиться с материалами. Для этого подойдет дерево или кирпич. В регионах с теплым климатом достаточно возвести легкое дощатое укрытие, но для умеренного и холодного климата понадобится более надежная утепленная постройка (рисунок 1).

Порядок строительства сарая для коз такой:

• Сначала выбираем место под постройку, очищаем его от сорняков и корней растений, и тщательно выравниваем поверхность грунта.
• Закладываем фундамент, который должен быть прочным и надежным, вне зависимости от материала для дальнейшего строительства.
• Возводим стены с несколькими отверстиями для окон и дверей (желательно располагать их с юной стороны). При этом высота здания должна достигать 2,5 метров.
• Внутри сарая укладываем деревянный пол, а сверху накрываем здание двускатной крышей. Предпочтение следует отдавать именно двускатному покрытию, поскольку в этом случае у вас образуется чердак для хранения кормов. Но следует учитывать, что для сохранения тепла в холодное время года крышу обязательно утепляют.

Рисунок 1. Обустройство помещения для содержания коз

Также в помещении нужно установить трубы для приточно-вытяжной вентиляции, установить стойла, кормушки, поилки и ясли.

Это общий алгоритм строительства здания для выращивания коз. Рассмотрим все его этапы более подробно.

Как выбрать место для сарая

Ключевую роль в постройке играет выбор правильного места. Поскольку козы весьма чувствительны к сырости, следует подбирать самый сухой участок, причем желательно, чтобы он находился на небольшом возвышении.

Еще одно условие – отдаленность сарая от выгребных ям, канализации или туалета. Эти животные считаются весьма чистоплотными, и плохо переносят соседство с подобными источниками загрязнения.

После этого приступают к разметке и заливке фундамента, после чего переходят к возведению стен, строительству крыши и внутреннему обустройству.

Как правильно залить пол в хлеву

Первая стадия строительства – это заливка фундамента, но мы решили немного забежать вперед и подробно рассмотреть технологию заливки пола. Коз следует содержать на твердом бетонном полу. Только так вы будете уверены, что внутрь не проникнет сырость.

Несмотря на низкую чувствительность коз к холодам, оставлять на полу голую бетонную стяжку нежелательно. Чтобы животным было комфортно, сверху пол нужно покрыть деревянными досками или щитами, расположенными под небольшим углом для стока мочи и навозной жижи.

Нежелательно обустраивать в сарае глинобитные полы. Такая поверхность считается слишком мягкой для животных, и может со временем вызвать заболевания связок и сухожилий.

Строительство фундамента

Фундамент в сарае может быть бетонным, ленточным или столбчатым. Преимущество следует отдавать последнему варианту, так как подобный фундамент строится достаточно быстро.

При этом не нужно ждать полного застывания бетона для продолжения работ.

Кроме того, в данном случае под полом будет находится свободное пространство, которое обеспечит приток свежего воздуха, защитит доски от сырости и грызунов.

Чтобы построить столбчатый фундамент, проводят такие работы (рисунок 2):

1. Тонкой веревкой и металлическим шнуром делают разметку, которая должна соответствовать площади будущего строения.
2. По всему периметру забивают небольшие прутья и протягивают между ними веревку непосредственно над уровнем грунта.
3. По полученной разметке нужно снять верхний слой грунта, а по углам будущего фундамента сделать небольшие углубления для установки опорных труб. Глубина таких ям должна составлять примерно 70 см, а ширина – 50 см. Для прочности конструкции расстояние между столбами должно составлять не более метра.
4. В каждом углублении делаем подушку из песка и гравия толщиной в 10 см. Далее приступаем к установке опор. Для этого на дно нужно выложить два кирпича или камня и залить их цементным раствором. Сверху кладут еще два кирпича, но уже поперек предыдущих. В результате опора должна подняться над землей до уровня веревки.

Рисунок 2. Этапы и рекомендации по строительству фундамента

Свободное пространство между столбика засыпают гравием и заливают цементом. Также необходимо сделать подушку из гравия по всей площади будущего сарая.

Возведение стен

Для коз не страшны морозы, но при этом они не переносят сквозняков. Поэтому нужно позаботится о капитальности помещения для их содержания.

Стены можно возвести из обычных досок или бревен, законопатив щели между ними.

Но для холодных регионов лучше подбирать более надежные материалы, например, кирпич, причем внутри его необходимо дополнительно обшить фанерой, а снаружи – утеплить (рисунок 3).

Рисунок 3. Чертеж и фото для возведения стен в хлеву

В стенах делают отверстия для дверей и окон. Двери должны обязательно открываться наружу, чтобы внутри сарая было легче поддерживать чистоту. Окна лучше размещать с самой освещенной стороны.

Важно, чтобы окна находились минимум в полутора метрах от пола, чтобы коза, став на задние ноги, не могла до них дотянуться.

Обустройство крыши

Крышу в сарае обычно делают двускатной. Это удобная конструкция, которая позволяет сохранить свободное пространство над зданием для хранения кормов. Но в этом случае необходимо провести дополнительное утепление кровли (рисунок 4).

Рисунок 4. Рекомендации по монтажу крыши козлятника

В качестве покрытия обычно используют листовое железо или шифер, причем кровельные материалы нужно точно подогнать по размеру, чтобы внутрь не проникал холодный воздух и осадки.

Правильная вентиляция в хлеву

Козы не переносят сквозняков, но при этом важно обеспечить качественную систему вентиляции (рисунок 5). Продукты жизнедеятельности животных в процессе разложения наполняют воздух аммиаком, который может стать причиной отравлений и возникновения инфекционных заболеваний.

Рисунок 5. Схема вентиляции хлева

В летнее время для вентиляции достаточно открыть одно или несколько окон. Зимой этого делать не рекомендуется, так как сильный приток холодного воздуха может вызвать у коз простудные заболевания. Если планируется зимнее содержание скота, в помещении делают приточно-вытяжную вентиляцию.

Для этого в крыше делают два отверстия, в которые вставляют трубы одинакового диаметра. Одна из них будет служить для притока свежего воздуха, а другая – для выведения вредных газов.

Трубы должны располагаться на разном уровне для качественного притока воздуха, а их наружные части нужно прикрыть грибками, чтобы внутрь сарая не попадали осадки.

Как обустроить сарай для коз

Внутреннее обустройство сарая играет такую же важную роль, как и непосредственное строительство самого помещения. Кроме напольного покрытия, нужно установить стойла, кормушки и поилки, а также ясли для взрослых особей и молодняка.

Далее мы рассмотрим, каким требованиям должно отвечать внутреннее обустройство хлева для коз.

Пол помещения: чем постелить

Напольное покрытие нужно сразу делать качественным, чтобы в дальнейшем не приходилось поправлять настил из досок. Кроме того, от качества пола будет зависеть комфорт самих коз: им не должно быть сыро и холодно.

Примечание: Козы отдают предпочтение сухим местам на возвышенности, поэтому нужно сделать дощатый настил внутри помещения.

Необходимо укладывать доски под небольшим уклоном, чтобы моча и навозная жижа стекали в специальный желоб.

Этапы укладки пола выглядят так:

• Сначала делают бетонную или цементную стяжку, чтобы внутрь сарая не проникала влага и грызуны;
• Сверху укладывают лаги из деревянных брусьев;
• Между лагами укладывают слой утеплителя и гидроизоляционного материала;
• Сверху лаги зашивают досками.

Доски, которые будут использоваться для напольного покрытия, желательно пропитать олифой и покрасить. Во влажной среде древесина быстро гниет, а подобная обработка позволит продлить срок эксплуатации покрытия.

Стойла

Внутри козлятника обязательно устанавливают стойла. Количество таких небольших загонов рассчитывают исходя из количества особей. Желательно построить отдельные стойла для каждого животного: так они будут чувствовать себя комфортно, между ними не будет драк, а удои повысятся (рисунок 6).

Рисунок 6. Фото и чертеж для изготовления стойла своими руками

Переднюю стенку стойла делают в виде невысокой дверцы на петлях (приблизительно в метр высотой). Боковые стенки могут быть более высокими. Их крепят между собой по принципу щитов, просто нашивая доски на опоры из брусьев. Внутри стойла можно установить отдельную кормушку и ясли.

Ясли и кормушки

Если вы построили своими руками целый сарай для содержания коз, изготовление яслей и кормушек не будет сложным.

Примечание: Козы весьма чувствительны к еде, и могут перебрать целый стог сена в поисках определенной травинки. Поэтому рекомендуется сразу делать специальные кормушки, из которых животные не смогут разбрасывать корма. Рисунок 7. Кормушки и ясли для взрослых и молодых особей

Кормушки и ясли лучше размещать так, чтобы все животные имели к ним свободный доступ (рисунок 7). Кроме того, внутри сарая устанавливают поилки. Это может быть как специальная конструкция, так и обычное ведро, подвешенное на небольшой высоте, чтобы животным было удобнее из него пить.

В видео приведены рекомендации по внутреннему обустройству хлева для коз.

Сарай для козы своими руками: чертежи и планы

Изготовить сарай для козы проще всего по готовым чертежам и схемам (рисунок 8). Как правило, они рассчитаны на содержание нескольких животных, но вы с легкостью сможете откорректировать размеры помещения под собственные нужды.

Как утеплить сарай для коз на зиму

В умеренном и теплом климате хлев можно дополнительно не утеплять, но при этом нужно сразу строить капительное здание без щелей в стенах, окнах и дверях. В регионах с холодными зимами нужно не только проводить наружное утепление, но и устанавливать отопительные приборы внутри сарая (рисунок 9).

Рисунок 8. Чертежи и схемы обустройства хлева для коз

Поскольку печное отопление не подходит для козлятника из соображений пожарной безопасности, а газовое слишком дорогое, желательно обустроить паровой обогрев в отдельной пристройке или установить электрообогреватели. Но при этом не следует игнорировать наружное утепление помещения специальными теплоизоляционными материалами.

Материалы для утепления

В первую очередь, чтобы построить теплый сарай, нужно использовать пустотелые материалы: шлакоблоки или кирпичи. Обычный камень для этого не подходит, так как он плохо держит тепло.

Рисунок 9. Виды утепляющих материалов и схема их укладки

В качестве наружного утеплителя можно использовать пенопласт – он недорогой, легкий и быстро монтируется.

Она не подвергается воздействию грызунов, ее легко укладывать, но при этом цена такого утеплителя немного выше обычного пенопласта.

Процесс работы

Наружное утепление стен проводится по стандартной технологии: в стенах сверлят отверстия и вставляют пластиковые дюбеля, к которым специальными пластиковыми гвоздями крепится утеплитель. Сверху материал желательно оштукатурить.

Кроме того, нужно теплоизолировать потолок помещения со стороны чердака, а также заделать все щели в окнах и дверях.

Источник: https://mirfermera.ru/495-saray-dlya-koz-svoimi-rukami-foto-i-video.html

Как построить сарай для коз

Козье молоко полезно для здоровья, поэтому хорошо иметь в своем хозяйстве козочку. Сарай для коз имеет особенности, о которых следует знать. Уход за животным в конечном счете сводится к обеспечению защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. У козы должно быть удобное место, где можно спать, и полнорационное питание. В этом случае вам обеспечена высокая продуктивность.

Проект сарая и загона для коз

Основные требования

Помещение, в котором собираются держать коз, должно быть сухим и теплым. Нельзя допускать появления сквозняков. В козлятнике должна исправно работать вентиляция. Помещение не должно быть слишком узким. Животное должно чувствовать себя свободно. Хозяину коз нужно ознакомиться с полным перечнем требований, к сараю, в котором содержатся животные:

1. Температурный диапазон. Средняя температура летом не может быть выше 18 градусов, а зимой она не должна опускаться ниже +5 градусов. Категорически нельзя допускать замерзания воды в козлятнике. Если есть козлята, тогда зимой оптимальным значением температуры считается +10 градусов.
2. Уровень влажности в козлятнике. Хлев нельзя строить рядом с септиком, так как есть большой риск загрязнения воздуха и появления сырости в помещении для домашних животных.Внутреннее обустройство хлева для коз

   Если в сарае постоянно сыро, козы могут заболеть респираторными заболеваниями, что крайне нежелательно. Идеальный показатель влажности не более 75 %.

3. Проектирование и устройство вентиляции в козлятнике. Если хозяйство небольшое, всего две козочки, тогда вытяжку устанавливать своими руками в помещении не потребуется. Чтобы проветрить помещение, достаточно открыть окна и двери. Когда коз много, понадобится сделать вентиляцию. Ее устройство может представлять собой трубу, выходящую наружу. Для доступа свежего воздуха к наружному концу приделывают щиток. Чтобы внутрь не попадали капли дождя или снег, его плотно закрывают.
4. Двери и окна. Широкие стекла должны пропускать в помещение солнечный свет. Окна располагаются на южной стороне на расстоянии 1,5 м от пола. Конструкция дверей предусматривает наличие порога в соответствии с правилами пожарной безопасности.

   Расположение окон и дверей в сарае для коз

5. Кормушка и ясли. Кормление животных не должно превратиться в затруднительный процесс. Козам необходимы поилки, кормушки и ясли. Вода должна быть комнатной температуры, а менять ее нужно через два или 2,5 часа, если не предусмотрен подогрев. Поилки требуется мыть по мере загрязнения. Можете при желании сделать кормушку небольших размеров для соли и добавок, содержащих важные минералы, своими руками. Для сена нужны ясли.
6. Доильный станок. Не рекомендуется доить коз там, где они едят и спят. Для этой цели требуется отвести специальное место. Сюда следует поставить доильный станок. Доступ для других животных в это место должен быть закрыт. Чтобы облегчить процесс доения, следует сделать помост. К нему пристраивается ступенька. Умельцы смогут соорудить необходимое оборудование своими руками.Обустройство специального места для дойки коз

   Мастерам потребуется двигатель, насос и доильная аппаратура, включающая в себя ведро, коллектор, шланги, пульсатор и подвесной узел.

7. Лежаки для коз. Для домашних животных нужно соорудить лежаки. Их легко сколотить из досок своими руками. Спальные места должны быть немного приподняты над полом.

Зимой и весной сарай для коз делится на две части: для маленьких козлят и взрослых домашних животных. Это позволит не допустить, чтобы у коз детеныши высасывали все молоко, когда подойдет время переводить козлят на полнорационное питание для взрослых особей.

Важные нюансы

Если начинающий фермер не знает, как построить сарай для коз, этот недостаток знаний необходимо восполнить. Когда домашним животным созданы все необходимые условия, они не будут болеть. Взрослые особи порадуют своих хозяев вкусным и питательным молоком и здоровым потомством.

Проект и планировка сарая для коз с размерами

Если в помещении порядок, тогда козочка не потеряет аппетит. Все мелочи должны быть продуманы. Чтобы получать домашнее козье молоко, требуется потрудиться.
Сначала требуется сделать проект.

1. Расположите дверь в постройке далеко от места, где будут стоять лежаки. Сквозняки вредны для здоровья животных.
2. Места для коз должно быть достаточно. В сарае необходимо, чтобы козы чувствовали себя свободно. Здесь следует предусмотреть место, где вы собираетесь выгуливать животных. Осенью и зимой они должны проводить на свежем воздухе не менее трех-четырех часов ежедневно, когда позволяют погодные условия. Если на улице мороз, достаточно одного или двух часов. Прогулки каждый день нужны животным. Козы меньше болеют и дают больше молока. Площадка проектируется таким образом, чтобы строение и двери располагались с южной стороны.

   Расположение дверей на плане козлятника

3. Фундамент зависит от средств и типа строения. Его можно сделать легким, если строение будет деревянным.
4. Популярными конструкциями считаются каркасные: их стоимость относится к бюджетной категории.
5. Для стен дерево — оптимальный материал, так как он хорошо сохраняет тепло. Кирпич уступает древесине по этому показателю. Природные стройматериалы являются экологичными: домашние животные не отравятся токсичными веществами.
6. Полы могут быть как деревянными, так и бетонными. Первый вариант — теплое покрытие, однако, недолговечное. Через пять лет потребуется своими руками перестилать деревянные полы. А за недолгий период эксплуатации придется периодически ставить заплаты. Если сделать бетонную стяжку, то можно не сомневаться, что этот вариант долговечнее. При этом, выдержав небольшой наклон, можно выводить мочу и навоз наружу.

   Вариант устройства полов в сарае для коз

7. Если вы выбрали бетонный пол, тогда сначала соорудите насыпь из шлака, а сверху залейте стяжку. Козы не простынут, если постоянно менять им подстилку, в качестве которой используют сухое сено.
8. Поставьте перегородки. Если есть беременные самки, то их рекомендуется держать отдельно. Козы могут бодаться и поранить самку, ожидающую потомство. Хорошо, когда отгорожено отдельное помещение для самцов. От взрослых самцов исходит специфический запах и при условии общего содержания, он может переходить на козье молоко.

Простая крыша сарая

Сначала владелец дачного участка должен определиться, нужен ли ему в сарае чердак или нет. Если крышу сделать односкатной, тогда чердачного помещения не будет, но появится место для сушки соломы или сена. Прочный потолок делают из деревянных балок. Когда требуется утепленная крыша, выполняется теплоизоляция.

Устройство крыши сарая из шифера

Своими руками нужно обшить конструкцию. После монтажа потолок и стены нужно побелить.
Если сарай для коз построен, а потолок в нем остался не утепленным, тогда теплоизоляцию следует выполнить после окончания строительных работ:

1. От крыши на расстоянии 15 см ровно прибейте деревянные бруски. Отмерьте на досках нужную длину и отпилите лишнее. Материал должен лежать на брусьях, и при этом между досками и стенами не должно быть больших щелей.
2. Крыша вскрывается. Сверху доски вновь уложенной конструкции заливаются с помощью заранее приготовленного раствора из глины и опилок. Толщина слоя не должна быть меньше 10 см.
3. Заштукатурьте потолок и побелите его.

Утепление — надежный способ сохранить тепло внутри сарая и не дать своим козочкам замерзнуть даже в лютую зиму.
Крыша сооружения должна выдерживать любые погодные условия. Рубероид — бюджетный материал, использующийся для устройства кровли.

Монтаж крыши козлятника из рубероида

1. Сделайте сплошную обрешетку. Используйте для этого фанеру или доски. Чтобы крыша не прогибалась, если снега зимой выпадет много, рубероид следует укладывать в пять слоев.
2. Почистите крышу.

3. Разогрейте газовую горелку.
4. Приготовьте рулонный материал. Лучше выбрать еврорубероид, тогда не понадобится варить битумную мастику. Кроме того, у материала легко расплавляется нижний слой покрытия, поэтому монтаж крыши производится быстро и легко.

   Монтаж рубероида на крышу козлятника

5. Разворачивайте материал небольшими кусками и расплавляйте еврорубероид частями.
6. Раскатайте еврорубероид так, чтобы расславленная поверхность оказалась внизу.
7. Прикатайте материал к крыше. Важно следить, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
8. Уложите последующие четыре слоя материала. Следите, чтобы швы не совпадали.

Летний вариант сарая для коз

Устройство летнего козлятника

Если дачник хочет обзавестись летом хозяйством, а бюджет не позволяет до осени поставить капитальное сооружение, не стоит отказываться от идеи разведения домашних животных. Можно каждый день пить козье молоко. Козы могут проводить целый день на выпасе. На пастбище они питаются сочной травой. Домой животные возвращаются уже вечером.

Чтобы козам было удобно спать ночью, нужно обустроить летний сарай с теплыми подстилками. В сооружении должно быть место для выпаса на тот случай, если погода слишком жаркая или идет дождь.

Строение легко соорудить своими руками. Выберите место для постройки и огородите его. С трех сторон поставьте стены. Чтобы козы могли спрятаться от непогоды, материалы следует выбирать сплошные — горбыль или шпунтованную доску.

Спереди натягивают рабицу.

В качестве материалов для крыши подойдет толь или шифер. Когда коз много, понадобится сарай больших размеров, чтобы в нем можно было устроить достаточное количество отсеков. В каждом месте для козы должны быть кормушки, поилки, лавка-лежанка. Рядом нужен просторный загон.

Его часть следует засыпать с помощью опилок. В этом месте можно будет собирать навоз.

Когда домашние животные содержатся летом в летнем сарае с загоном, они дают больше молока, чем козы, которых привязывают на пастбище. Хозяину остается только следить за правильным рационом и чистотой в месте, где находятся козочки.

Бюджетные варианты строительства

Соломенные тюки — материал, который для фермера, делающего заготовки сена на собственных полях, является доступным. Устройство ленточного фундамента можно выполнить по-разному. Это могут быть:

• Старые автопокрышки, которые можно заполнить землей;
• Столбики, отлитые из бетона, с арматурными прутьями, чтобы привязывать их к деревянным опорам.

1. В козлятнике обтяните временно стены тентом. Однако в последующем их следует оштукатурить, чтобы козочки не добрались до стен из соломы и не съели их. Слой глины должен быть не менее 3 см.
2. Поставьте кормушки и поилки, изготовленные своими руками. Сделайте загородки из отходов пиломатериалов.
3. Настелите солому на крышу.

Готовый проект сарая для коз из газобетона

Газобетонные блоки — это отличный шанс сэкономить. Материал стоит дешевле кирпича и дерева. Если из газобетона строили дом, то оставшийся стройматериал можно использовать для возведения сарая. У сооружения есть много неоспоримых достоинств. В строительстве нет никаких трудностей. Достаточно знать порядок выполнения работ:

1. Залейте фундамент.
2. Выполните правильно кладку на нужную высоту.
3. Вставьте окна и двери.
4. Накройте конструкцию крышей.

Вместо газобетонных блоков можно построить сарай из пеноблоков. Эти качественные современные стройматериалы стоят дороже газобетона. Пеноблочная конструкция может быть поставлена в непосредственной близости от загородного дома. Чтобы у сарая был презентабельный вид, его декорируют с помощью различных материалов.

Обустройство кирпичного сарая для коз

Можно нанести на поверхность стен необычные узоры. Для хранения сена, чтобы кормить коз, можно использовать готовый тентовый сарай. Его конструкцию легко собрать за час.

У него водонепроницаемая поверхность, которая не позволит дождю намочить сено. Быстросборная конструкция устанавливается практически в любом месте.

Чтобы сэкономить, можете изготовить подобное сооружение самостоятельно.

Для строительства сарая, предназначенного для домашних животных, используются прочные материалы, которые не причиняют вреда здоровью коз. Среди них широко применяются кирпичи, пиломатериалы, газобетон и солома. Бюджетные сооружения отличаются долговечностью и прочностью. Главное, что козочки будут здоровы. Домашнее козье молоко — прекрасная возможность оздоровиться.

Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-dlya-koz.html

Строим сарай для коз своими руками: схема и требования для козлятника

Разведение коз – тяжёлое, ответственное, но очень интересное и полезное занятие. Успех зависит от многих факторов, в том числе от созданных для животных условий проживания, позволяющих им удовлетворять естественные потребности организма.

В правильно оборудованном помещении сохраняется здоровье животного, повышается качество и количество молока, рождается крепкое потомство.

Добротный, отвечающий многим требованиям сарай для коз можно построить самостоятельно или переоборудовать из подходящего подсобного помещения.

Схема сарая для коз и сеновала

Сарай для коз

При планировке сарая необходимо учесть моменты:

1. Необходимо решить, какое количество коз предполагается разводить, до какого возраста.
2. Лучше, если для каждого животного предусмотрена отдельная клетка.
3. Проживание мужской и женской особи в одном помещении не рекомендуется по причине сильного специфического запаха, исходящего от козла. Запах переносится на соседних животных, корм, воду и на молоко.
4. Требуется изолированное стойло козлятам. При отсутствии молодняка площадка может использоваться в качестве изолятора для больных животных.
5. Организовать место для доения, загон для выгула.
6. Обеспечить полноценное дневное освещение, желательно запланировать окна на южной стене сарая.
7. Предусмотреть вентиляцию, обеспечивающую проветривание помещения.

Пример планировки сарая:

Схема козлятника

Представлена постройка площадью 35м2. Размеры клетки для козла – 2,2х2,5 м, козы – 1,4х2,2 м.

Рациональная планировка позволяет экономить на отоплении в зимний период. Температура в помещении, где находятся козы, не должна опускаться ниже +7…+8 0С.

В правильно построенном сарае температура на данном уровне будет поддерживаться за счёт самих животных.

Требования к помещению

Основные требования к помещению для коз:

1. Обеспечить вентиляцию воздуха, отсутствие сквозняков.
2. В зимний период внутри сарая должно быть достаточно тепло и не слишком сыро, а в летний – прохладно. Нормально, если влажность в сарае не превышает 80%. В сухом воздухе образуется больше пыли, она переносит бактерии и микробы. Это приводит к развитию у животных респираторных и лёгочных заболеваний.
3. Обеспечить поступление естественного или искусственного света в козлятник. Летом достаточно света проникает сквозь окна, зимой в течение 8 часов его освещают электричеством.
4. Оборудовать приспособления для кормёжки: ясли – для объёмной пищи, сена, кормушки – для концентратов и корнеплодов. В каждое стойло обеспечить подачу воды, установить поилки. Посуду моют ежедневно.
5. Сделать специальные помосты для сна. «Лежанки» выполняют шириной 55 см, устанавливают на высоте 0,5 м от пола. Козы, которые спят на подобных сооружениях, реже болеют респираторными заболеваниями.
6. Сделать высоту загородок, разделяющих стойла, не менее 1,5 м. Козы хорошо прыгают.
7. Стены необходимо периодически дезинфицировать. Их промазывают негашёной известью, разведённой в определённом количестве воды (1 кг на 10 л).

Помосты для сна

Рядом с сараем необходимо обустроить загон – место для выгула животных. При температуре +12 0С и выше козы могут кормиться в загоне, при более прохладной погоде – в сарае.

Перед наступлением холодов в сарае заделывают щели, закрывают окна, утепляют двери.

Размеры

На площадь козлятника влияют факторы:

• количество животных;
• цель разведения.

Следует предусмотреть отдельные площади для разных целей:

• периодического содержания молодняка;
• проведения дойки;
• случки животных.

Ширина проходов – 0,8 м. Теснота отрицательно отражается на удое, поэтому 2 особей нельзя держать в клетке, размеры которой менее 2х2 м.

Рекомендовано иметь не одного, а двух козлов-производителей. Это гарантирует осеменение коз и получение приплода. Самцы мирно контактируют между собой при отсутствии самок рядом. Для 2 особей требуется клетка больше в 1,5-2 раза.

Для совместного содержания козы с козлятами (после рождения в течение нескольких месяцев) потребуется стойло большей площадью – не менее 2,5 м2.

Материалы

Выбор строительных материалов определяет сложность работ и качество постройки.

Выбор строительных материалов определяет сложность работ и качество постройки

Для пола используют:

• металлические листы, рубероид, плоский шифер;
• деревянные съёмные щиты.

Для строительства стен подходят:

• пеноблоки из бетона;
• пиломатериалы;
• кирпич.

Кровля не должна протекать, при её возведении используют шифер.

Материалы выбирают в зависимости от погодных условий региона. В регионах с мягким климатом козы даже в зимний период хорошо себя чувствуют под навесом или в лёгких постройках. В северной части РФ требуется капитальное здание на бетонном фундаменте.

Сооружение для коз должно отвечать главному требованию – препятствовать появлению сквозняков.

Какими должны быть полы в сарае для коз?

Во избежание развития мастита у коз пол при минусовых температурах должен сохранять и передавать тепло. Быстро просыхающий, постоянно мокрый пол способствует загниванию копыт.

Обеспечить отток мочи – задача, которая решается на этапе строительства пола.

Возможно два варианта:

1. Сделать пол с уклоном в сторону сточной канавы (2 см на каждый метр).
2. Соорудить решётчатое покрытие (например, в виде деревянных съёмных щитов), возвышающийся над земляной или глинобитной поверхностью на 30-40 см, и специально оборудовать желоб, ускоряющий стекание жидкости в ёмкость.

Убирают хлев несколько раз в день

Убирают хлев несколько раз в день. Тару для сбора мочи освобождают и промывают. Решётчатый пол позволяет экономить на подстилке, её добавляют редко и небольшими объёмами.

Дощатые или цементные полы считаются не самым лучшим выбором:

• покрытие из досок обеспечивает тепло, но этот материал быстро гниёт, в результате появляются щели, в которых застревают копыта;
• цементный пол – холодный, влажный, требуется основательное утепление подстилкой.

Полу, выстланному листами железа, рубероида, шифера, с трех сторон стремятся придать форму корыта, чтобы моча стекала в одну сторону.

коз на глубокой подстилке

Устройство глубокой подстилки

Компоненты, применяемые при формировании подстилки:

• сухая солома и листья;
• торф;
• опилки.

Глубокая подстилка действительно помогает сохранять тепло в помещении, многие заводчики коз остановили свой выбор на этом варианте.

Состоит подстилка из нескольких слоёв:

• сначала накладывают торф, который хорошо впитывает влагу, или папоротник, обладающий бактерицидным действием;
• затем распределяют солому или опилки.

Солому добавляют по мере необходимости, в тёплом сарае достаточно двух раз в неделю.
За зиму толщина подстилки доходит до 70-80 см. Если в сарае земляной пол, то его можно углубить на 30-40 см.

Какой площади клетка на одну козу?

Размер клетки зависит от возраста козы и наличия козлят, проживающих рядом или в соседнем стойле:

• минимальная площадь для одной взрослой женской особи – 1,5 м2;
• козлу потребуется немного больше – 2 м2;
• козлёнку от 6 месяцев до 1 года – 1 м2;

В помещении, где проживает 1-2 особи, нет смысла специально оборудовать вентиляцию. Наличие окна на стене обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.

Конструкция стойла

В клетке необходимо предусмотреть:

• лежак для сна;
• всё необходимое для подачи корма и воды;
• естественное освещение, окно нельзя вырубать над лежаком;
• место (угол) для опорожнения (козы не делают это там, где едят).

Козочек, если они миролюбивые, можно держать группой. Козла всегда содержат в отдельном помещении. В клетке для козла стены и высокие перегородки строят из толстых досок, тщательно обрабатывают их смолой.

Щели законопачивают. Для вывода специфического запаха устанавливают вентиляцию.

Стойла для коз

Лучший вариант, чтобы каждое животное имело свою клетку. Если такой возможности нет – нужно оградить для каждой козы отдельную площадку.

Установка яслей и кормушек

В каждом стойле для подачи корма должны быть:

• ясли для сена;
• кормушки для подачи мешанки, концентратов, корнеплодов.

Ясли строят в виде решётки из реечных пиломатериалов или металлических прутков. Размеры просветов в решётке делают в пределах 15х15 – 10х10 см, чтобы животные могли свободно достать клочки сена. Если козы живут в одном помещении, строят длинные ясли.

Сократить потери сена позволяют специально пристроенные под яслями ловушки. Коза, вытягивая сухую траву, часть роняет. Если есть ловушки, сено падает в них. Здесь корм не затопчется копытами и останется в пригодном для потребления виде, коза доест его позднее.

Для подачи мешанки, мелкого корма используют любую посуду, кроме оцинкованного железа (цинк попадает в организм и разрушает его). Посуду ставят на специальную подставку, чтобы животному было удобно брать корм.

Устройство яслей для сена

Поилки, подставки для кормёжки, ясли для сена располагают рядом. Необходимо следить, чтобы поилка не была пустой. Посуду для корма чистят ежедневно.

Организация загона для выгула

Загон для выгула обустраивают рядом с сараем, со стороны входа. Размеры загона зависят от количества особей, на одну приходится не менее 3-4 квадратных метров.

Площадка ограждается забором высотой 130–150 см.

Ограждение возводится из разных материалов:

В личных хозяйствах используется чаще деревянное ограждение. Для фермеров больше подойдёт изгородь электропастух, которая предлагается в мобильном и стационарном вариантах.

При желании электрическую изгородь можно сделать самостоятельно. Козы через неделю привыкают к проволоке с электрическим током, не приближаются к ней. Вреда животным электропастух не причиняет.

Для удобства делают широкие ворота, в качестве замка используют щеколду.

В загоне необходимо оборудовать ясли с навесами для защиты корма от осадков. Сено в них закладывается со стороны улицы.

Освещение и вентиляция

В помещении обязательно должен быть источник естественного освещения.

При организации окон:

• выбирают южную сторону здания;
• располагают на высоте 1,5 м от пола;
• учитывают оптимальное соотношение площади окон к площади помещения – 1:15.

Например, в козлятнике 20 м2 прорубают окна с общей площадью 1,5 м2. В небольших сараях окно делают в двери. В сарае, где планируется содержать более двух коз, должна быть оборудована специальная приточно-вытяжная вентиляция.

Простейшая конструкция представляет следующее:

• из крыши сарая выводят трубу;
• устанавливают на трубе регулирующие заслонки;
• на высоте 0,3 м от пола проделывают пару отверстий.

Вентиляцию устанавливают подальше от места постоянного пребывания животных, часто недалеко от двери. Труба должна возвышаться над крышей на 1,0-1,5 м.

На верхний край трубы приделывают козырёк, препятствующий проникновению дождя и снега. Для уменьшения оттока тёплого воздуха, в холодное время года отверстие в трубе прикрывают заслонками.

Заключение

Разведение коз предполагает обустройство специального помещения. Перед постройкой здания необходимо продумать множество вопросов, касающихся содержания животных.

Коза – достаточно стойкое и некапризное животное, однако ей важно обеспечить условия для сна, выгула, принятия корма.

Источник: https://domaferma.com/kozy/saraj-dla-koz.html

Сарай для коз своими руками: как сделать, требования, фото

Сложно ли содержать домашнюю козу? Нужен ли этим животным специальный хлев? Как построить сарай для коз? Какое оборудование понадобится для козлятника, и как правильно его расположить? Все эти вопросы волнуют многих фермеров, а потому мы решили посвятить им отдельную статью.

С тех пор, как человечество приручило диких коз, эти животные стали массовыми обитателями загородных ферм и даже дачных участков. Их основное достоинство – неприхотливость и уживчивость. Жить коза может в сенях, многие умудряются держать её даже на чердаке. И всё же специалисты настоятельно рекомендуют организовать козам специальное место, лучший вариант — отдельный сарай.

Комфортному проживанию животных способствует сарай

Выбор места

Строя помещение для содержания коз, выбирают участок земли, находящийся на некотором возвышении. Это увеличивает вероятность того, что внутри будет сухо.

Кроме закрытого помещения, нужно предусмотреть ещё и дворик по соседству — на выгул животных – им ведь надо дышать свежим воздухом, а также греться на солнце. Его лучше сразу огородить, поскольку козы — весьма беспокойные существа и на одном месте сидеть не будут. Фасад сарая и дворик для выгула организовывают с южной стороны строения.

Прогулки на свежем воздухе — в огороженном дворике.

Площадь под козлятник отводят с учётом максимального количества животных, содержащихся в нем. Условия таковы:

• высота помещения составляет не менее двух метров;
• длина – от четырёх метров и более.

Фундамент делают основательным, дабы исключить подтекание и сырость. Материалом для постройки сарая козам своими руками могут быть доски или кирпич, подойдут также глина и саман. Но помните о минимальной температуре – на зиму постройку из тех же досок придётся утеплять. В качестве утепляющего материала сгодятся опилки или торф, сухая листва и даже хвоя.

Организовываем пол

Несмотря на свою неприхотливость, козы всё же весьма капризны в выборе места сна. Предпочтение отдаётся сухим участкам, желательно на некотором возвышении. Значит, бетонный пол, от которого будет тянуть холодом, исключаем сразу. В принципе, залить основание цементом — допустимо, но затем, важно покрыть его слоем деревянных досок, так, чтобы пол возвышался над основой сантиметров на 20.

Ещё одно требование – уклон примерно в два сантиметра на каждый метр, чтобы было куда стекать жидкости. С обеих боковых сторон обустраивают желоба, отводzobt жидкий навоз. Его сбор лучше организовать подальше от козлятника.

Те места, где козы будут спать, нужно сделать более тёплыми с помощью следующего:

• толстая подстилка из опилок, соломы или листьев. В зимнюю пору на каждый квадратный метр идёт не менее пяти кило подстилочного материала;
• сплошная доска;
• полка-лежанка на высоте 50 — 60 см от пола. Ширину полок задают в 60 см, длину – 80 см на одну особь.

Полка-лежанка — идеально место на ночь

Оборудование кормушек

Козы весьма привередливы в еде. Порой, добираясь до вкусного корма, животное переворачивает целый стог сена. Значит, ясли нужно организовать таким образом, чтобы еды пропадало меньше. Существуют определенные хитрости:

1. Под яслями устанавливается специальный ящичек, в который будут падать остатки корма. Позже их можно вновь засыпать в кормушку.
2. Повесьте ясли на высоте полуметра от пола, так козе будет сложнее в них «ковыряться». Главное, чтобы и вы могли к ним беспрепятственно добраться.
3. Кормушку снабжают бортиками, сохраняющими корм от выпадения.
4. В кормушке отведите место под хранение куска соли (козы будут его лизать), а также минеральным добавкам.

Кроме, собственно, самой кормушки, хлев для коз оборудуют поилкой. Сгодится обыкновенное ведро, летом — корыто.

Поилка из обычного ведра — неплохой, дешевый вариант

Меры по освещению

Допустимо естественное и искусственное освещение. В короткие световые дни (зимой) его продлевают с помощью искусственного освещения. Летом дневного уличного света будет вполне достаточно, его обеспечивают широкими окнами, находящимися под потолком. Площадь оконных проёмов соотносится с площадью пола как 1 к 20.

Электрические лампочки изолируют, повесив их повыше, дабы козы при прыжках их не задевали.

Освещение днем — естественное, ночью — искусственное.

Этапы возведения

Теперь пора познакомиться с методикой строительства. Предположим, что вы не собираетесь приглашать для этой цели профессиональных строителей, а хотите возвести козлятник своими руками из тех материалов, о которых мы писали ранее. Напомним, к зимнему содержанию важно подготовить капитальный и хорошо утеплённый сарай.

1. Когда место будет выбрано (помните – на возвышении, где сухо), закладываем основательный фундамент как под крепкую хозяйственную постройку. Вполне подойдёт опорно-столбчатая основа с квадратными опорами, где закладывают подушки из песка и щебня, а сами столбики заливают бетоном.
2. Стены строят таким образом, чтобы двери, окна и выход в загон для ваших коз оказались с южной стороны. Для маленького домика предусматривается небольшое окошко со стороны дверей. Высота стен – от двух до двух с половиной метров, высота окон – полтора метра и более.
3. Пол кладём деревянный. Если основа цементная, то располагаем его на высоте в 20 см. Сначала устанавливают лаги. Затем монтируется ветрозащитная изоляция, которую крепят досками. После лаги наращивают досками и сверху обшивают фанерой.
4. Допустима покатая крыша, но лучше делать двухскатную – в таком случае предусматривается заодно и чердак, на котором удобно будет хранить сено. К тому же двухскатную крышу не придётся утеплять, важно лишь проследить, чтобы не оставалось щелей.
5. Покрывают крышу черепицей или шифером, чтобы надёжно прикрыть от осадков. Потолок для герметизации смазывают глиной и покрывают мхом.
6. Сарай нужно оборудовать приточной и вытяжной трубами. Вот самый простой вариант организации вытяжки:

• используются две трубы диаметром в 14 см;
• место для приточной выбирают ещё на этапе укладки крыши, на максимальном расстоянии от «спальни» животных. Она должна «начинаться» в 20 см от пола, а над крышей сильно не возвышаться;
• вытяжную мастерят, наоборот, сантиметрах в 10 от потолка, зато наружную часть выводят повыше;
• часть вытяжки от крыши до потолка утепляют – смазывают глиной и оборачивают матами из соломы.

1. Двери делаются в две створки, и нужно предусмотреть возможность их утепления с наступлением холодов. Открываться двери должны наружу – таковы требования пожарной безопасности.
2. Внутреннее обустройство тоже немаловажно. Деревянные стены (из бруса) утепляют, обшивая внутренними стенами, находящимися в 15 см от внешних. В зазор помещают песчаный или керамзитовый наполнитель. Если стены из кирпича, внутри их обшивают фанерой, а снаружи оббивают брезентом или толем. Бревенчатые стены лучше прокоптить.
3. Всё помещение внутри нужно побелить. Используйте негашёную известь, растворённую в воде в соотношении 1 к 5.

Всё, теперь домик для домашней козы готов. Осталось лишь сделать внутри стайки, затем оборудовать яслями, кормушкой и поилкой.

Козий домик с площадкой для выгула

Резюме

Если учесть все советы и продумать мелочи ещё на этапе подготовки, то возведение и устройство козлятника сложностей не составит. В конечном счете такая постройка ничем не отличается от строительства любого иного хозяйственного объекта. Козам в своём домике будет тепло и уютно, что благоприятно скажется на их самочувствии, на надоях и на приплоде.

Внимание, только СЕГОДНЯ! Подписаться Будьте в курсе новинок нашего сайта

Источник: https://kselu.ru/zhivotnye/kozy/saraj-svoimi-rukami.html

Сообщение Как построить сарай для коз? появились сначала на Postroikado.

Оптимальным помещением для хранения хозяйственного инвентаря и множества иных необходимых вещей является дачный сарай. К тому же это подсобное помещение часто используется в качестве домашней мастерской.

Но, несмотря на всю простоту конструкции, придется приложить немало усилий – правильно выбрать материал и технологию строительства, чтобы результат удовлетворил пожеланиям непросто. Если нет опыта или времени, то вместо качественного хозблока получится избушка на курьих ножках.

Но тем не менее остается насущным вопрос: из чего дешевле построить сарай, и стоит ли экономить?

Впрочем, любителям нестандартных решений могут приглянуться и курьи ножки

Виды современных сараев в зависимости от их назначения

Перед тем как заказать строительство сарая, надо определиться, для чего он нужен. В зависимости от целей применения, хозблоки можно распределить в следующие категории:

• Постройка для хранения садово-огородного инвентаря. Чаще всего, она рассчитана как одно небольшое помещение площадью 6–12 кв. м.
• Многофункциональный сарай, который включает хранилище для вещей, беседку, погреб.
• Птичник, свинарник, крольчатник.

Мини-птичник от дизайнера: такой курятник не испортит общий вид участка, но, главное, несушкам здесь будет удобно

• Сарай-погреб, состоящий из 2 частей: одна для домашних заготовок, вторая для вещей.
• Хозблок для предметов быта, например, для садовой и домашней мебели, складного бассейна и т. п.
• Подсобное помещение-беседка, которую можно застеклить. Летом ее используют в качестве гостиной-столовой, в холодное время – как чулан.
• Сарай с террасой. Часто такой проект по здравому размышлению превращается в баню с комнатой для гостей.
• Летняя кухня-столовая с кладовой. Здесь можно разместить или пристроить мангал.

Беседка-столовая – прекрасное место отдыха для с семьей или друзьями

Чтобы постройка не создавала дисгармонии и вписывалась в ландшафт, не стоит пренебрегать дизайном. И глазу приятно, и перед гостями не стыдно, а главное – удобно. Чаще всего для хозблоков выбирают минималистский, кантри, хай-тек стили.

Выбор оптимального места расположения сарая

Понятие «оптимальное место» достаточно субъективно, так как у каждого хозяина или хозяйки по этому поводу имеется свое мнение. Тем не менее, при выборе участка под строительство хозблока стоит учесть следующие моменты:

• необходимо обеспечить удобный доступ к содержимому (например, чтобы не нести мотоблок или газонокосилку через весь участок);
• целесообразно разместить в том месте, которое менее пригодно для выращивания садово-огородных культур;
• продумать, где можно будет расположить бассейн, баню, веранду и другие постройки, если они будут рядом с сараем.

Не стоит пренебрегать правилами размещения строений в частном секторе – недовольный сосед может подать в суд, тогда сарай придется снести

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

Кирпичи

Плиты OSB

Простой и недорогой вариант для дачи – деревянный сарай

Деревянный каркас

Металлический каркас

Контейнерный хозблок

Для постройки каркасного типа в качестве стен может быть использован профнастил, поликарбонат и даже солома. Затраты на постройку соломенного сарая минимальные. Зато по теплотехническим характеристикам он превосходит даже кирпичные хозблоки На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства малых форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

• Быстровозводимый сарай из бруса. Лаконичная геометрия и аккуратный вид позволят строению хорошо вписаться в окружающую обстановку. Компактный каркасник подойдет для хранения инструментов и садовой техники.

Стандартный вариант – прямоугольная постройка Чтобы тепло лучше сохранялось, можно обустроить тамбур

• Сарай односкатный из бруса часто используется для душевой и туалета, как впрочем и для других целей. Прежде всего, потому что такая конструкция по сравнению с двускатной крышей стоит дешевле и строится проще. Преимуществом односкатной крыши является эффективная вентиляция.

Стропил для постройки односкатной крыши потребуется раза в 2 меньше, чем для двускатной Экономичный вариант санузла для дачного участка

• Гараж из пеноблоков для небольшой машины (мотоцикла, мопеда), предусмотрено небольшое подсобное помещение. Надежное строение хорошо защитит не только от осадков, но и от перепада температур, влажности и непрошеных гостей. Простой сарай из пеноблоков для хранения инвентаря и в кчестве мастерской также возможен.

Несмотря на легкость пеноблоков, для такого строения нужен фундамент Простой функциональный проект Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цену работы постройки сарая на даче.

• Простой функциональный проект, позволяющий хранить инструменты, технику, заготовки и другие запасы, а также содержать небольшой птичник.

Еще один универсальный вариант: для стен можно использовать брус, кирпич, пеноблоки

• Просторный сарай 6×3 м без перегородок. Благодаря простоте проекта и удобному для монтажа материалу (ДВП) постройка возводится за 1-2 дня.

Просторная постройка несложной конструкции Монтаж обшивки Такую конструкцию несложно увеличить

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

К стоимости коробки отдельно будут добавлены расценки на комплектующие, такие как свесы кровли, утепление, ступени и т. д. А также оплата за работу.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

1. После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.

2. По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.

3. На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.

4. Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей

Возведение стен

1. На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.

2. Монтируются дверные и оконные коробки.

3. Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

1. Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.

2. Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.

3. Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.

4. Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаменте

Как итог – про экономическую целесообразность строительства сарая «под ключ»

Если нет опыта строительных работ или попросту не хватает времени заниматься постройкой сарая, то услуга «под ключ» это то, что вам нужно.

При подписании договора вашей задачей будет только выбрать подходящую конструкцию, а все остальное сделают мастера строительной компании.

Это значит, что вам не придется ломать голову, где достать инструмент, как и когда приобретать стройматериалы, искать рабочих и следить, чтобы они правильно выполняли свою работу.

Специалисты строительной компании подготовят стандартный или персональный проект и построят дачный сарай. Кроме того, они смогут выполнить полную внутреннюю отделку и оборудовать полками и стеллажами. В результате вы в течение нескольких дней получаете добротную постройку с удобно организованным пространством.

Примеры красивых проектов хозпостроек смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай.

Заключение

Разобравшись, сколько стоит построить сарай, можно прийти к выводу, что затраты на качественную постройку для загородного участка сложно назвать копеечными, но если работа выполнена профессионально, вложенные средства с лихвой окупятся. Удобная подсобка послужит не только самому хозяину, но и его внукам.

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-postroit-saray/

Строительство сарая из дерева: особенности, тонкости

Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай.

Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина.

И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор места и материалов для хозяйственной постройки

Первые вопросы, которые нужно будет решить перед началом строительства: где и из чего возводить сарай? Площадь участков часто бывает ограничена, поэтому использовать землю нужно по максимуму. Как вариант можно построить сарай у одной из стен дома или забора. Если площади достаточно, то можно выбрать совершенно любое место, главное чтобы постройкой было удобно пользоваться.

Возвести деревянный сарай можно из разных материалов:

• Брус;
• Бревно;
• Доски;
• Плиты OSB.

Первые два вида древесины обеспечат добротную, долговечную и теплую постройку, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Оставшиеся виды пригодны для легких сооружений, которые будут использованы в качестве места для хранения, они, безусловно, обойдутся дешевле, а построить такой сарай способен даже один человек.

Преимущества деревянного сарая:

• Возможность построить «теплый» и «холодный» варианты сооружения;
• Быстрые сроки возведения;
• Доступность и широкий ассортимент материалов для строительства;
• Экологическая чистота древесины;
• Возможность использования любой декоративной отделки и облегченных видов фундамента.

Не стоит забывать и о внешнем виде сарая. Он должен гармонично сочетаться с другими постройками на участке. Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например сайдинга или профнастила.Чтобы не ошибиться при расчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными габаритами сарая и сделать разметку на участке земли.

Также нужно запастись крепежными элементами, инструментами и материалами для обустройства фундамента и декоративной отделки, если таковая требуется.

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет.

Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря.

Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши.

Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см.

Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично.

Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Строительство каркасного сарая

Самый выгодный по финансовым и временным затратам – каркасный сарай. Это строение пригодно для хранения твердого топлива и садового инвентаря. Такой сарай чрезвычайно легок в постройке, если сделать все правильно и использовать качественные материалы он простоит не менее 10-20 лет.

Сам каркас строения может быть выполнен из бруса или металлического трубоквадрата. В качестве обшивки стен подойдут:

• Доска;
• ОСП (ориентировано-стружечная плита);
• Стеновой или универсальный профлист.

Важный этап строительства каркасного сарая – проектирование. Необходимо заранее определить, где будут располагаться окна и двери, и какого размера сделать для них проемы.

Пол и потолок сарая можно сделать из досок или ОСП. Для крыши подойдут любые кровельные материалы. Но так как строение легкое, лучше отдать предпочтение таким же облегченным вариантам: рубероиду, ондулину или профнастилу.

Обвязка и возведение каркаса

Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.

Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.

Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.

Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой.

Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше.

Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.

Обшивка стен и монтаж дверей и окон

Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.

Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.

Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.

Отделка

ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать самостоятельно.

Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.

Предлагаем Вам прочитать как сделать сарай из пеноблоков своими руками.

Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая.

Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности.

Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.

Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html

Как построить сарай дешево и быстро

Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство.

Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы.

Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

Определяемся с предназначением сарая

Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

• Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
• Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
• Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

Варианты дешевых сараев

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.

Каркасный сарай – дешево и быстро

Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.

Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:

• До начала строительства нужно сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Площадку зачищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсева.
• Каркасные сараи обычно ставят на столбчатом фундаменте, но у нас цель – построить дёшево и быстро. Значит, основанием будут служить сами опорные стойки каркаса. Для этого берут брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазывают битумом. Обработать нужно участок длиной около 70 см. Сверху по горячему битуму наматывают два слоя рубероида.
• Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапывают лунки глубиной 80 см. На дно насыпают слой щебня или гравия толщиной 15 см. Стойки вставляют в каждую лунку, выравнивают вертикально по уровню, после чего заливают бетонным раствором. Чтобы получилась на каркасном сарае односкатная крыша, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально установить столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние – 2,4 м.
• Далее, сверху и снизу прибивают горизонтальную обвязку из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных обвязок.
• Для изготовления односкатной крыши к брусу верхней обвязки каркаса крепят балки перекрытия шагом 60 см. Для этого используют доску сечением 50х100 мм. По длине балки должны выступать за границы каркаса с обеих сторон минимум 50 см. Образовавшийся свес кровли защитит стены от дождя.
• Обшивку каркасных сараев обычно выполняют деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото. Доску прибивают внахлест, чтобы избежать образования щелей.При самом дешевом варианте каркасного сарая для обшивки стен допускается использование горбыля.
• Теперь осталось укрыть готовый хозблок. Самый дешёвый кровельный материал – это шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивают обрешетку. Для рубероида она делается сплошная из фанеры или ОСБ. Под шифер прибивают доску толщиной 25 мм шагом 40–50 см. В качестве гидроизоляции используют толь. На видео показано изготовление обрешетки для кровли:
• Пол внутри каркасного хозблока настилают из доски или плит ОСБ. Аналогичными материалами подбивают потолок. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойные, а в пустоты укладывают теплоизоляцию. Можно использовать минвату, а дешевле – древесные опилки.

Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.

Совет! Намного получится прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевой такую постройку назвать нельзя.

На видео пример возведения каркасного сарая:

Хозблок из профнастила

Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе.

Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки.

Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь.

Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест.

По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.

Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или помещение для хранения вещей.

Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.

Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:

• Сарай из пеноблоков считается капитальной постройкой. Здесь нужно серьезно подойти к составлению проекта и разработке чертежей. Это поможет максимально точно подсчитать необходимое количество материала.
• Строительство начинают с разметки участка под ленточный фундамент. Дальнейшие действия предусматривают выкапывание траншеи глубиной до 80 см. Ширину бетонной ленты делают на 5–10 см больше толщины стены.
• Вокруг траншеи устанавливают опалубок. Дно засыпают 20 см слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи укрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
• Внутри траншеи из стальных прутов вяжут армирующий каркас в форме короба. Оптимально использовать для этого арматуру толщиной 12 мм. Когда каркас будет готов, траншею заливают бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли минимум на 10 см.
• Примерно через месяц бетонная лента наберет свою прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала фундамент накрывают двумя слоями рубероида. Кладку пеноблоков начинают с углов, постепенно двигаясь в стороны. В качестве раствора лучше использовать специальную клеевую смесь. Она продается в любых строительных магазинах. На худший случай подойдет и бетонный раствор.
• Когда все стены выстроены, подходит очередь до крыши. На таком сарае можно установить одно- или двускатную кровлю. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция кровли позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
• Пеноблок считается мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стены укладывают мауэрлат из бруса. Сверху прибивают балки перекрытия, а затем ставят стропильную систему односкатной или двускатной крыши.

Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить.

Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель.

А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.

Заключение

Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.

Источник: https://fermilon.ru/stroitelstvo/malye-formy/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami-deshevo.html

Как можно построить сарай своими руками: разновидности сараев и выбор стройматериалов, нюансы строительства

(18 3,94 из 5)
Загрузка…

Любой загородный участок имеет хозяйственную постройку, именуемую сараем. Первым строением на купленном участке является сарай.

Сарай, построенный на участке своими руками, пока ведётся строительство, служит убежищем, мастерской, камерой хранения и даже ночлежкой.

Впоследствии, когда дом возведён, таких строений, как сарай, может быть несколько.

Назначение сараев

В зависимости от его расположения, он выполняет разные функции:

• служит для хранения садового инвентаря;
• строительного материала;
• для разведения птицы;
• для разведения кроликов;
• для разведения свиней и других животных;
• служит летним душем;
• санузлом;
• летней кухней;
• если сделать его двухэтажным, то в нём можно принимать гостей;
• для хранения дров или угля;
• используется в качестве мастерской.

Назначение сарая, должно быть, определено сразу и надолго, чтобы через время его не нужно было достраивать, переделывать или усовершенствовать. А, возможно, и вовсе полностью разбирать и строить заново, что обойдётся недёшево. Постройка используется для разных целей, поэтому и для её строительства могут быть использованы совершенно разные материалы.

Из чего можно построить сарай

Прежде всего, нужно определиться с его функциональностью и размерами. Далее, следует выбрать материалы, благо на рынке их сейчас очень много. Подойдут следующие:

• Кирпич.
• Дерево.
• Брус.
• Камень.
• Газобетонные блоки.
• Листы профнастила.
• Пенобетон.

От материала, который будет использоваться для строительства, зависит срок эксплуатации сарая; температура в нём; внешний вид; внутреннее убранство. Если на загородном участке сарай располагается рядом с домом, то для его строительства можно использовать тот же материал, что и для строительства дома.

В том случае если не планируете сильно тратиться на хозяйственные постройки, то можно подобрать похожую отделку. В наше время это несложно, так как технологий много и многие материалы точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов.

Примером может быть сайдинг, внешний вид которого похож на бревно или брус; камень или кирпич. Поэтому необязательно строить сарай из дорогих строительных материалов. Практичнее будет использование недорогой технологии строительства с последующей обшивкой подходящего материала.

Выбор места для строительства сарая

Выбор места для строения полностью зависит от его предназначения. Подход к постройке должен быть удобным в любую погоду. Почва на месте строительства может быть полностью непригодной для выращивания растений.

Если участок расположен немного под уклоном, то ставить хозпостройку в низине нежелательно. Зимой там может быть много снега, а в другое время года там может скапливаться дождевая или талая вода. Если решение принято, и сарай будет располагаться там, то нужно для него соорудить высокий фундамент, предусмотреть водоотвод и гидроизоляцию. Это дополнительные хлопоты и расходы.

Не стоит возводить строение в том месте, где зимой наметает много снега. Попасть внутрь будет затруднительно, особенно если в нём будет находиться лопата для уборки снега. А весной, когда начнёт снег таять, нужно будет убирать его от строения из досок, чтобы влага не попала внутрь, не привела в негодность строительный материал или не подтопила строение.

Можно построить его в глубине сада или за высокими декоративными растениями. Сарай для угля иди дров лучше расположить ближе к дому, чтобы не приходилось далеко бегать.

Если в строении будет мастерская с шумным оборудованием, то его лучше строить подальше от жилья. Но здесь нужно учитывать подводку необходимых коммуникаций: отопления, водопровода и электричества. Важно ещё и естественное освещение, а не тень деревьев или других строений. Лучший вариант, это когда окна выходят на южную или восточную сторону.

Постройку, в которой будут жить кролики, нужно расположить так, чтобы им ничего не мешало и не беспокоило. Это касается и другой живности.

В общем, нужно учесть все нюансы, а только потом приступать к разработке конструкции. Учитывать размеры предполагаемого сарая, его высоту и количество окон в нём, двери или ворота. Сделав подробные чертежи, можно будет посчитать количество требуемого материала и затраты на его покупку.

Выбор фундамента

Для каркасного сарая из дерева оптимальным вариантом фундамента будет столбчатый или свайный.Столбчатый считается самым простым, а вот для свайного нужна специальная техника или оборудование. Такой фундамент используется для строительства на сложных и пучинистых почвах.

Оба вида фундамента в готовом виде выглядят, как ряды столбиков по периметру будущего сооружения, а в случае надобности — и внутри его. Они обязательно должны находиться под углами строения и в тех местах, где стена внутри здания (перегородка) будет примыкать к наружной.

Расстояние между столбами фундамента колеблется от 1,5 метра до 2,5 метра и будет зависеть от следующих показателей:

• размера постройки;
• разделения на комнаты;
• длины и толщины лаг, которые будут устанавливаться.

Чем толще лаги, тем больше расстояние может быть между столбами. Чтобы избежать ошибок, нужно сделать чертёж. В качестве примера: для постройки 2×2 метра достаточно сделать столбики по углам, если лаги будут 150×50 или 150×40 мм. Если постройка размером 3×3 метра, то для такого размера лаг нужно установить промежуточные столбы или же брать лаги 150×70 мм.

После установки фундамента построить каркасный сарай своими руками можно быстро. Специалисты рекомендуют столбчатый фундамент делать на выбор из следующих материалов:

1. Кирпич или кирпичные блоки.
2. Железобетонные блоки.
3. Трубы: пластиковые, асбестовые или металлические.

Трубы после установки заливаются бетоном.

Сарай на даче

На дачном участке каркасный сарай с односкатной крышей, своими руками построенный, должен иметь компактные размеры, так как все внимание будет приковано к земле.

Источник: https://landshaftnik.com/sooruzheniya/kak-postroit-saray-svoimi-rukami-materialyi-i-sposobyi-stroitelstva

Двухскатная крыша сарая своими руками: как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную.

Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку.

Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать.

Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным.

Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью.

Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома.

И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Сообщение Тонкости строительства сарая появились сначала на Postroikado.

Мы все их видели – сотни тысяч блогов и постов, рассказывающих о том, как замечательны поддоны. Их можно использовать для разных целей. Например, самостоятельно построить сарай из поддонов. Представьте, целое здание, в котором можно хранить садовый инвентарь, временно неиспользуемые предметы быта, запасные части для автомобиля.

Нашелся хозяин, который поступил в духе современных веяний и выложил подробности строительства в сеть. Так что при желании его «подвиг» может повторить каждый, кто прочтет эту незамысловатую «инструкцию».

Где купить поддоны?

В России поддоны продаются на лесоторговых базах, в организациях, реализующих пиломатериалы. Прочные подставки (паллеты, европоддоны) из-под холодильников и другой техники продаются компаниями через сеть бесплатных объявлений. Иногда это вообще бросовый материал. Владельцы отдают его за так. В общем, как кому повезет. В любом случае стоимость поддонов невелика. Это выгодное решение.

Несколько месяцев мужчина (назовем его Ник) копил поддоны. Наконец он решил, что собранного количества вполне достаточно для воплощения проекта в жизнь. Действительно, во дворе выросла целая гора из «деревянного богатства». Домашние кошки, увидев, что скоро их любимое местечко станет недоступным для прогулок, вероятно, загрустили.

Делаем фундамент

Умелец решил строить сарай на той стороне своего двора, где имелся небольшой склон. Перед ним встала задача выровнять площадку. В ходе этих работ и подготовки углубления под фундамент у Ника скопилась целая гора мелких камней. Пока он еще не придумал, как использует их. Но это – дело времени.

Фундамент мастер решил сделать из полых бетонных блоков, которые приобрел на сайте бесплатных объявлений. Предположительные размеры сарая — 6х8х16 м. Довольно большой. После начала работ выяснилось, что фундаментных блоков маловато. Пришлось позаботиться о приобретении дополнительного количества сборных конструктивных элементов.

Возводим стены

В конце концов все было уложено в траншеи ровными рядами и залито цементным раствором. При этом в углах и в центре каждой стороны периметра Ник установил металлические пруты для придания будущей конструкции нужной степени устойчивости.

Настало время возводить стены, то есть горизонтально устанавливать поддоны один за другим, скрепляя их между собой болтами. Для прочности и устойчивости нижняя часть поддонов прикручивалась к блокам фундамента. Как только углы оказались связанными, конструкция оказалась даже более прочной и устойчивой, чем ожидал Ник.

Регулируем высоту

Так как стояла жаркая погода, над стройплощадкой появился легкий тент, защищающий от прямых солнечных лучей.

Мужчина не хотел, чтобы сарай был слишком высоким, поэтому укоротил верхние поддоны наполовину. В его случае это было удобно еще и тем, что соседи не будут невольно «заглядывать» в хранилище.

Сначала планировалось, что пол сарая пойдет вровень с землей, но, учитывая, что в этой местности дожди – редкость и можно не бояться подтопления, пришло решение заглубить нижнюю часть помещения. Таким образом, внутреннее пространство стало объемнее.

Строим крышу

Несколько оставшихся поддонов Ник использовал для возведения простой амбарной крыши, которая не мешала соседям. Как только свод был сформирован, мастер разобрал оставшиеся поддоны на рейки и использовал их для выполнения обрешетки.

После того как конструкция оказалась обшита недорогим сайдингом, сарай стал напоминать строение, на возведение которого истрачено немало денег. Небольшие куски стекла стали оконцами, что обеспечило подсобке естественную освещаемость.

Части забора и задняя стенка постройки образуют единое ограждение. На этом Ник решил остановиться и вернулся к фасаду. Здесь он организовал место для хранения дров. Для создания небольшой дровяной «террасы» хозяин установил навес из жести, сделал желоб для стока дождевой воды, который направил в бочку.

Дешево и сердито

Когда сарай был полностью готов, мужчина перешел к внутренним работам – из пиломатериалов сделал полки. По оценкам самого хозяина, на возведение постройки у него ушло около 500 долларов. Эти деньги в основном пошлина на покупку сайдинга, черепицы, строительного раствора, крепежа.

Удивительный самодельный сарай из поддонов помог организовать дворовое пространство. На все про все из семейного бюджета потрачено 500 долларов, тогда как стоимость подобных работ порой достигает нескольких тысяч! Трудозатраты определенно окупились достойным результатом.

Источник: http://fb.ru/post/construction/2019/3/9/67758

Ровняем участок. Строим бытовку из поддонов своими руками

Бытовка своими руками.

Земельный участок приобретен осенью 2015 года, все документы оформлены. До наступления холодов оставалось совсем немного, и мы посчитали, что первоначально необходимо выровнять участок для того, чтобы за зимний период земля несколько утрамбовалась, а затем разобраться со строительством бытовки из поддонов своими руками.

Кстати говоря, на тот момент наш участок напоминал скорее поверхность Марса с её невероятными ямами и колдобинами. Для этого был нанят тракторист со своей чудо-машиной на 5 часов (как правило,  минимальная ставка тракториста по времени – 3 часа). Нам обошлось это в 1500 руб.

/час, что составляет среднюю стоимость по МО. Тракторист оказался мастером своего дела, за что мы ему безумно благодарны. Все свои часы практически безостановочной работы он показывал нам чудеса техники и работу профессионала.

Таких умельцев можно найти через знакомых, а можно, как сделали мы, встретить рядом со строительными рынками. Часто номер телефона в рекламных целях они оставляют прямо на тракторе.

  Если же никто из них не попался Вам на пути, то пообщавшись с работягами около строительной техники, вы легко разузнаете их контакты. И маленький совет – в сезон о дате и времени с водителями лучше договариваться заранее.

После того как земельный участок был выровнен и стал напоминать уже более или менее готовую поверхность для строительства дома мы решили соорудить бытовку.

Большинство строительных материалов нам досталось от друзей, распрощавшихся со стройкой (например, поддоны из под блоков, мешков с цементом, как правило, это все ненужный строительный мусор, а для кого-то это отличные пол, потолок и крыша).

Материалы, которые мы использовали для строительства нашего подсобного помещения или, проще говоря, бытовки размером примерно 3х5 м:

— деревянные поддоны (пол, стены, крыша);

— деревянные бруски приблизительно 2-х и 4-х метров (каркас пола, крыша);

— плотная пленка (для гидроизоляции пола, стен, крыши);

— брезент (крыша);

— пенопласт (утепление);

— толстая фанера (пол);

— шпон (для облицовки стен);

— тонкая фанера (стены внутри)

— уголки с ребрами жесткости и металлические пластины  для крепления деревянных конструкций;

— саморезы (по опыту рекомендуем черного цвета);

— гвозди;

 — старый линолеум (пол);

— дверь б/у;

— замок на дверь.

Пошаговая инструкция строительства бытовки:

Пол бытовки своими руками

1. На землю выкладываются деревянные поддоны. Это будет пол бытовки. Количество зависит от желаемой площади помещения. В нашем случае было использовано 6 штук. Затем они тщательно вминаются (или втаптываются) в землю. Это можно сделать не только своими руками, но и своими ногами

   Источник: http://vsesvoimirukami.ru/stroim-dom-svoimi-rukami/rovnyaem-uchastok-stroim-byitovku-iz-poddonov-svoimi-rukami.html

   Сарай c односкатной крышей на даче своими руками

   

   Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

   Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

   Назначение дачного сарая

   Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

   Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

   Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

   В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

   Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

   • для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
   • для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
   • для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

   Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

   Строительство сарая на даче  3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

   Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

   Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

   А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

   Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.
   

   На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

   Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

   А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

   Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

   Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

   Сарай из поддонов своими руками

   Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

   Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

   По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

   Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.
   

   Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

   Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

   Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

   Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

   • его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
   • насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,
   • жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

   Другие возможные варианты:

   • количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;
   • размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв.м. на особь;
   • пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

   Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

   Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

   Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

   Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

   Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

   Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем.

   Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество.

   А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

   Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

   Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

   Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.
   

   Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами

   Рекомендуем другие статьи по теме

   Источник: http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/xozpostrojki/saraj-c-odnoskatnoj-kryshej-na-dache-svoimi-rukami.html

   Сарай из поддонов: строительство с фото, от фундамента до кровли

   

   Казалось бы, поддоны – простой материал, который часто считают сродни мусору. Однако, проявив немного находчивости и трудолюбия, можно построить удобный сарай на даче.

   И такой сарай по прочности и внешнему виду не будет уступать аналогичным постройкам из других стройматериалов.

   Особенно идея строительства сарая из поддонов понравится тем, кто бережет собственный бюджет и умеет экономить денежные средства.

   Обзор технологии

   Смекалистые мастера придумали простой и быстрый способ строительства из поддонов. Указанные элементы зачищаются и скрепляются между собой досками, рейками, листами ДСП, саморезами, гвоздями, скобами, проволокой. Сооружение собирается из паллет, как конструктор.

   Выбор поддонов

   Поддоны или паллеты – это тара, которая обеспечивает сохранность грузов при их транспортировке. Такую тару изготавливают из пластика или дерева.

   Причем для строительства сарая стоит обратить внимание именно на деревянные поддоны. Один из лучших вариантов – лиственница.

   Эта древесина обладает достаточной прочностью и устойчива к воздействию влаги. Сарай из лиственницы простоит очень долго.

   В России деревянные паллеты изготавливают следующих размеров:

   • 80х120 см, толщина настила 2,2 см;
   • 100х120 см;
   • 120х120 см, толщина досок до 2,5 см;
   • 120х160 см;
   • 120х180 см.

   Встречаются поддоны и других размеров, например, 32х40, 36х42 и 48х48 дюймов. Европоддоны имеют размеры 120х80х15 см и 120х100х15 см. Для строительства лучшим образом подходят поддоны с толщиной настила 2,5 см.

   Проектирование

   Сарай – стационарная постройка, которая должна обеспечить сохранность дачного инструмента, дров в пристроенном к нему дровянике, личных вещей и других подобных предметов.

   Исходя из собственных предпочтений и свободного места на участке, следует определить желаемые габариты постройки. В идеале длина, высота и ширина должны быть кратными размерам паллет.

   В этом случае не придется производить распиловку элементов.

   Пример: если в наличии имеются поддоны 120х120 см, то оптимальные габариты сарая – 480 (Д) х 240 (Ш) х 240 (Ш). Для стен понадобится 24 поддона, для пола – 8.

   Перекрытие потолка лучше изготовить из досок. Также доски потребуются для скрепления поддонов между собой. А в качестве нижней, верхней обвязки и угловых стоек рекомендуется использовать брус 100х100 или 150х150 см.

   Для строительства также понадобятся: листы влагостойкой фанеры, крепеж, шуруповерт, пароизоляционная пленка, утеплитель, огнебиозащитная пропитка, кровельный материал, рубероид, битумная мастика.

   Расчет примерных затрат

   Новые поддоны реализуются по цене 250-300 рублей. Б/у паллеты – в два раза дешевле. Брус сосновый обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей за кубометр, брус из лиственницы – в два с половиной раза дороже. Доска обрезная 25х100 мм из сосны стоит от 3500 до 6500 рублей за кубометр.

   Фанера влагостойкая шлифованная из березы:

   • 8×1525х1525 мм – 550 рублей за лист;
   • 12х1220х2440 – 1050 рублей за лист.

   Комплект двери с фурнитурой или ворота для сарая можно приобрести за 1-5 тысяч рублей. Рубероид стоит порядка 300 руб. за рулон, битумная мастика – от 270 рублей за тару весом 16 кг.

   Материалы для кровли и обустройства фундамента обойдутся в 2-5 тысяч рублей. Минвата (8 штук в упаковке, 1 200×600×50 мм) стоит от 65 руб./м2 или 385 руб./упаковка. Изоспан (парозащита) стоит примерно 1650 руб./рулон (70 кв.м).

   Закладываем фундамент

   Не обязательно делать капитальный фундамент. Например, можно расчистить площадку, засыпать песок, щебень и залить плавающую бетонную подушку, которая заодно послужит полом сарая.

   Еще один вариант – столбчатое основание. В этом случае бетон будет заливаться в предварительно выкопанные лунки, стенки которых обернуты рубероидом. В свежезалитый раствор необходимо будет установить металлические прутки, к которым прикрепятся стены сарая.

   Делаем нижнюю обвязку

   Этот пункт работ можно пропустить, сэкономив на строительных материалах. Брусы распиливаются согласно размерам залитого фундамента. По углам 4 бруса стыкуются методом «в пол дерева» или «в лапу».С фундаментом обвязка соединяется анкерами через просверленные в брусах отверстия.

   Перед укладкой нижней обвязки рекомендуется промазать фундамент мастикой и накрыть рубероидом. Деревянные элементы необходимо зачистить и обработать пропиткой.

   Устанавливаем угловые стойки

   Этот пункт также является рекомендательным. Нижняя обвязка и стойки увеличат жесткость конструкции, но при необходимости сэкономить, можно обойтись и без этих балок. Угловые стойки крепятся к нижней обвязке нагелями, металлическими перфорированными уголками и саморезами. Дополнительно прибиваются укосины для надежности.

   Настилаем черновой пол

   Лаги пола соединяются с нижней обвязкой металлическими пластинами (крепежными перфорированными уголками) и саморезами. На лаги укладывается обрезная доска, по тому же принципу как и при возведении деревянных бытовок и хозблоков. Крепление лаг и досок производится гвоздями (20 см длиной).

   Возведение стен

   Работа начинается с любого из углов сарая. Берется первый поддон, ставится на ребро (настилом внутрь сарая), прикручивается или прибивается к нижней обвязке и вертикальному брусу. Желательно проверять вертикальность пузырьковым уровнем.

   Второй поддон прибивается аналогично. Дополнительно укрепить конструкцию можно перфорированными крепежными уголками.

   Первый ряд поддонов необходимо скрепить досками, прибив их в пазы между настилами паллет. Не забудьте предварительно вырезать проем для двери либо ворот. Также поддоны можно скреплять проволокой.
   

   Даже если были установлены вертикальные брусы по углам, перед началом монтажа второго ряда необходимо прибить к поддонам первого ряда вертикальные доски. Они станут ребрами жесткости и не дадут стенкам сарая накрениться.

   Крыша и кровля

   Перед монтажом крыши и кровельного покрытия сооружается перекрытие и крепится верхняя обвязка. Последняя представляет собой либо брус 100х100, прибитый по периметру стенок сарая, либо сдвоенные доски 25х100, установленные на ребро. Если крыша сарая односкатная, то обвязка делается только с двух сторон – с тыльной части постройки и с фасада.

   На смонтированную обвязку ребром укладываются доски перекрытия, которые одновременно могут послужить стропилами.

   Конструкция крыши может меняться, однако общие правила обустройства кровельного пирога остаются неизменными.

   Поверх стропил натягивается пленка гидроизоляции (либо рубероид) и набивается обрешетка. Далее производится монтаж кровельного финишного покрытия – профилированного стального листа, ондулина, шифера и т.п. При необходимости производится обшивка свесов крыши.

   Какие таблетки для воды в бассейне лучше всего использовать, что бы она была чистой, подробно рассказано в статье.

   Что делать. когда вода в бассейне быстро зеленеет, поможет разобраться содержание данной статьи.

   Как выглядит стационарные бассейны из полипропилена, можно увидеть здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/stacionarnye-dlya-dachi.html

   Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции

   Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.

   В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.

   Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.

   Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.

   Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.
   

   Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.

   Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.

   Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель. Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.

   Установка двери

   Дверь в сарай можно сколотить из обрезной доски, прибив ее с двух сторон к прямоугольному каркасу из брусков. Коробку для двери лучше собирать из качественного пиломатериала, закрепляя конструкцию длинными саморезами и монтажной пеной. Когда коробка будет закреплена в проеме, останется только прикрутить петли, дверную ручку и запорную фурнитуру (например, проушины для навесного замка).

   Какой погреб можно построить на даче? Читайте в статье на нашем сайте.

   Строим вольер для собаки на приусадебном участке своими руками.

   Как установить хозблок из пластика? Ответ в статье.

   Как обеспечить долгий срок службы

   Долгого срока службы сарая можно добиться, обработав все деревянные детали антисептиком. Древесина не будет гнить и портиться.

   1. Также в сарае желательно обустроить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и не создавались условия для роста плесени и появления грибка.
   2. Если планируется хранение в сарае овощей, важно следить за тем, чтобы не завелись грызуны и насекомые, которые испортят материал стен.
   3. Для удобства, в сарае можно установить напольные стеллажи. Это удобно и функционально, а от использования классических настенных крючков и навесных полок лучше отказаться.

   В данном видео вам покажут как сделать сарай из поддонов.

   Источник: https://2Gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/sarai-iz-poddonov.html

   Сообщение Как построить сарай из поддонов? появились сначала на Postroikado.

   ]]> https://postroikado.ru/kak-postroit-saraj-iz-poddonov.html/feed 0 https://postroikado.ru/tonkosti-postrojki-saraya-iz-osb-plity.html https://postroikado.ru/tonkosti-postrojki-saraya-iz-osb-plity.html#respond Thu, 14 Mar 2019 23:00:22 +0000 https://postroikado.ru/?p=97021 Как построить сарай из ОСБ своими руками Хозяйственный блок или сарай обязательно должен быть на...

   Сообщение Тонкости постройки сарая из ОСБ-плиты появились сначала на Postroikado.

   ]]> Как построить сарай из ОСБ своими руками

   

   Хозяйственный блок или сарай обязательно должен быть на даче или около частных домов. Это помещение небольших размеров и простой конструкции, где хранятся инструменты, садовый инвентарь, продукты. Несложно построить сарай из ОСБ своими руками.

   Основные сведения об ОСБ

   Для постройки сарая неслучайно часто выбирают ОСБ. Это самый востребованный материал для обшивки. ОСБ или ОСП – это стандартное сокращенное наименование ориентировочно-стружечной плиты. Материал экономичный, как раз подходит для постройки сарая.

   Изготовлена плита из древесной щепы. С помощью водостойкой смолы щепы скрепляются. Применяется специальная технология, весь процесс проходит при высокой температуре и давлении. В результате получается прочный материал для построек.

   Достоинства ОСБ в следующем:

   • благодаря однородной структуре не происходит расслоения и расщепления;
   • специальная технология распределения щепы делает прочной плиту и поэтому гвозди удерживаются хорошо и влага не поступает;
   • материал легок в обработке;
   • плиты устойчивы к температурным перепадам и механическим воздействиям;
   • несмотря на небольшую толщину, материал прочен;
   • плиты безвредны для здоровья людей;
   • доступная стоимость.

   Как построить

   Любое строительство всегда начинается с создания проекта. Не следует пренебрегать им, когда планируется строить сарай из ОСБ своими руками. Если сооружение требует регистрации, то к работе необходимо подключить проектную и строительную организацию.

   На начальном этапе нужно сразу продумать, какие зоны будут в него входить. Это может быть:

   1. Мастерская, чтобы хранить инструменты.
   2. Помещение, чтобы размещать садовые, строительные и тому подобные принадлежности.
   3. Место, чтобы можно было поставить мотоблок, прицеп. Чаще это отдельное помещение.
   4. Летняя баня и душ.
   5. Место, чтобы хранить дрова, шланги.

   Инструменты

   Когда все распланировано, надо подготовить инструменты для работы.

   Не обойтись во время работы без:

   • рулетки;
   • строительного отвеса;
   • гидроуровня;
   • дрели;
   • молотков разного размера;
   • лопаты для рытья котлованов;
   • отверток и шуруповерта.

   Этапы работы

   Любое строительство выполняется в несколько этапов:

   1. Устройство фундамента.
   2. Выполнение нижней обвязки.
   3. Установка вертикальных опор и верхней обвязки.
   4. Сколачивание пола.
   5. Изготовление крыши.
   6. Обшивка стен.

   Устройство фундамента

   Сарай относится к легкой конструкции, поэтому мощное и дорогостоящее основание не потребуется. Если выбран упрощенный вариант, то можно обойтись без него. По углам устанавливаются промежуточные и угловые опоры, они и будут основанием. Если фундамент все-таки нужен, то лучше выбрать столбчатый.

   • По углам подготовить углубления и вкопать фундаментные блоки.
   • Вырыть котлован (размеры зависят от постройки), залить водой, засыпать щебенку. Тщательно уплотнить.
   • Установить блоки или сделать опалубку и залить бетонным раствором. Перед заливкой обязательно уложить арматуру.

   Дать конструкции закрепиться.

   Установка опор

   Чаще такое сооружение, как сарай изготовляется с односкатной крышей. Уклон должен быть всегда направлен в противоположную сторону от входной двери.

   • Опоры вертикально установить, закрепить накладками из металла шурупами.
   • Лицевые стойки должны быть выше на 2/3 задних. Ориентироваться надо на задние.
   • Сразу нужно продумать установку опорных брусков для дверных и оконных проемов.
   • Должна получиться прочная и надежная конструкция.

   Далее сделать верхнюю обвязку.

   Сколачивание пола

   С помощью пола нижняя часть конструкции закрепится и потом можно остальную работу выполнять уже на нем. Доски понадобятся толщиной не менее 40 мм без пазов. Если планируется пол с подогревом надо сначала сделать и утеплить черный пол. Утепляется минеральной ватой или другими материалами.

   Первая доска приколачивается к стене, а потом от нее по очереди все остальные. Обязательно на остальных досках сделать клин. Не будет щелей, и пол будет выглядеть эстетично.

   Крыша

   Сначала готовится крыша к покрытию. Надо учитывать ширину отступа и не допускать, чтобы она находилась очень близко со стеной.

   1. Укладываются на торец продольные доски.
   2. Уложить обрешетки.
   3. Покрыть мягкой кровлей из рубероида, ондулина или другого подобного материала.

   При необходимости крышу утеплить.

   На последнем этапе обшить стены ОСБ панелями.

   Когда основная конструкция готова, осталось вставить окна и двери. При выполнении этой работы использовать уровень и отвесы.

   Построить сарай из ОСБ своими руками сможет каждый хозяин сам. Надо перед работой все продумать, просчитать. Фраза о том, что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, актуальна и для строительства. Не будут лишними в работе советы и подсказки профессионалов.

   Источник: https://baoyuan-osb.ru/article/saray-iz-osb-svoimi-rukami

   Проектирование и строительство каркасного сарая своими руками

   

   Каркасный сарай – закономерный выбор тех, кто хочет обустроить на участке многофункциональное хозяйственное помещение, способное служить десятилетиями.

   Технология строительства такова, что в результате образуется надежное, устойчивое сооружение, приспособленное к переменчивому климату, не боящееся воздействия талых и дождевых вод, утепленное.

   Важно, что материалы и монтаж в этом случае укладываются в весьма скромный бюджет.

   Тонкости проектирования каркасного сарая

   Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.

   • Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
   • Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.

   Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности.

   Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии.

   Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.

   Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы.
   

   Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки.

   Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.

   Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.

   Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

   Для строительства понадобятся следующие инструменты:

   • лопата, желательно винтовая, с ее помощью формируют лунки для фундамента;
   • линейка, угольник, строительный уровень;
   • стамеска, лазерный нивелир;
   • разметочный шнур и карандаш, рулетка, канцелярский нож;
   • электрический рубанок, циркулярная пила, шуруповерт, электродрель;
   • молоток, отвертка, кувалда, строительный отвес, топор;
   • гвозди и степлер.

   Далее можно приступать к закупке стройматериалов, которые понадобятся для возведения хозблока.

   Выбор и расчет материала

   Для обвязок – и верхней, и нижней – понадобятся 8 брусьев по 3 м длиной (здесь уместно сечение 10х10 см), 6 штук по 6 м длиной (также 10х10 см). Для каркаса используется пиломатериал, влажность которого не превышает 22%. Пол выполняют из досок – понадобится от 20 штук с габаритами 4х15 см, также здесь пригодятся OSB листы.

   Для сборки вертикальных опор нужно приобрести 12 брусьев 10х10 см, желательно, чтобы их длина была 2,5 м. Две из этих заготовок будут актуальны при формировании дверного проема. Важно тщательно осмотреть все используемые деревянные поверхности, чтобы своевременно исключить экземпляры, на которых присутствуют сучки, плесень, дефекты от насекомых, трещины.

   Наклон кровли формируется с применением 4-6 полуметровых брусьев 10х10 см, есть и другой способ – планомерное уменьшение длины вертикальных опор. Обрешетка собирается из 16-18 досок с габаритами 2,2х10 см. Чтобы выполнить черновой потолок, нужно приобрести многослойную фанеру, ДВП, OSB листы либо ДСП.

   Для углового соединения брусьев способом «в пол» потребуются металлические планки и уголки, «в лапу» – гвозди.

   Длина последних должна быть настолько больше толщины пиломатериала, чтобы гвозди пробивали доску насквозь и входили в расположенную далее – такое крепление наиболее прочное.

   Незаменимыми расходниками становятся шурупы, саморезы, Г-образные пластины, с помощью которых брус фиксируется в углах.

   Утепление каркаса пенопластом

   Если запланировано утепление каркаса, нужно сформировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, пенопласта либо пеноплекса. Гидроизоляция изготавливается из фольгированного вспененного полиэтилена. Также понадобятся рубероид, битумная пароизоляция, пенополиуретан.

   Вариации фундамента

   Строительство каркасного сарая своими руками начинается с возведения фундамента. Деревянную постройку защитит от влаги ленточное основание, здесь предусматривается бетонный цоколь высотой 30-40 см. Данный вариант не уместен для торфяного и осадочного грунта.

   Этапы создания ленточного фундамента:

   • по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см, глубиной 30-40 см. На ее дне формируется и трамбуется песчаная подушка высотой до 15 см;
   • далее укладываются изоляционные материалы, препятствующие впитыванию песком жидкости из бетонной смеси, иначе прочностные характеристики материала будут нарушены;
   • собирается опалубка, она должна возвышаться над грунтом на запланированную высоту цоколя. В некоторых случаях целесообразно дополнительное укрепление подпорками верхнего сегмента опалубки. Повышенная нагрузка приходится на углы, они нуждаются в особо тщательном исполнении. Опалубка заполняется арматурой – элементы 10-12 мм толщиной объединяются фиксаторами либо проволокой, имейте в виду, что здесь не подойдет сварка;
   • в один прием закладывается бетон марок М200, М250, в дождливую погоду работы запрещены, в жаркий день поверхность смачивается водой, чтобы избежать появления микротрещин;
   • вертикальные опоры можно устанавливать через 2 недели, к этому времени бетон схватится на 70%.

   Легкий сарай может базироваться на столбчатом фундаменте. По периметру конструкции и по углам выставляются опоры из жженого кирпича (шаг не должен быть более 150 см), их высота – 3 ряда кирпичей, ширина – 2 кирпича. При составлении кладки выполняют перевязку швов, раствор базируется на цементе М400. Важно следить за тем, чтобы постройка была ровной по горизонтали и вертикали.

   Столбчатый фундамент для сарая

   Еще одна достойная альтернатива – пустотные блоки из бетона с габаритами 39х19 см, в их полости помещают раствор из песка и цемента. Последовательность выполнения фундамента:

   • выкапываются ямы глубиной примерно полметра, в них последовательно формируются подушки из песка и щебня, каждая тщательно трамбуется, в них устанавливаются блоки;
   • элементы обязательно рассредоточиваются в углах, также их равномерно распределяют по периметру, оптимальный шаг между ними – 1 м;
   • при желании можно под полом будущего сарая устроить дополнительный ряд блоков.

   Часто встречается бюджетный деревянный фундамент, здесь оптимальны бревна лиственницы диаметром от 30 см, их предварительно покрывают 2-3 слоями жидкого битума.

   • в подготовленные лунки монтируются деревянные сваи, притом грунт поливают, чтобы утрамбовать как можно сильнее. Сваи необходимо подровнять по высоте;
   • чтобы укрепить основание, в лунки можно поместить бетонный раствор.

   Бревна можно заменить металлическими сваями.

   Сборка пола, стен и крыши

   Брус обвязки фиксируется на деревянных сваях с помощью гвоздей, их необходимо вбивать наискосок. Монтаж на бетонный и кирпичный ростверк организуется с помощью анкеров-шпилек Т-образной формы.

   До того, как приступить к монтажу обвязки, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, например, с помощью выкладки нескольких слоев рубероида. После обустройства влагозащиты можно начинать обшивку пиломатериалом. Каркас выполняется из бруса 10х10 см, метод стыка – «в полбревна», детали можно подогнать в углах с помощью острого топора или стамески.

   Под лаги подкладываются доски 5х10 см, уложенные на ребро на расстоянии 60 см друг от друга, их соединяют с помощью саморезов, гвоздей.

   Чтобы далее было легче работать, стоит собрать стартовую площадку – полноценный черновой пол. Для формирования настила используются стандартные доски толщиной 3 и шириной 15 см, их как можно плотнее подгоняют друг к другу.

   Здесь также можно взять на вооружение ДСП толщиной не менее 1,5 см либо листы фанеры.
   

   Перед внедрением стоек, служащих основой для будущих стен, нужно проверить горизонтальность соответствующих плоскостей, убедиться в правильности диагоналей нижней обвязки. Вертикальные стойки собираются из бруса 10х10 см, их фиксируют с помощью металлических элементов Г-образной формы, если их нет, можно использовать обычные гвозди, забивая их наискосок.

   Шаг между сваями – 150 см, их укрепляют по диагонали с применением досок 10х4 см. Те опоры, которые не являются угловыми, временно укрепляют укосинами, не позволяющим элементам «расползаться». Эту меру можно демонтировать после того, как будет собрана верхняя обвязка.

   Габариты и вид двери обуславливают специфику расположения стоек. Для однопольной двери разработаны 2 варианта монтажа вертикальных стоек:

   • если в качестве одной из опор служит угловой брус, для обустройства подобного проема понадобится лишь 1 дополнительная стойка;
   • когда планируется поставить дверь в центре стены, используются 2 опоры, расстояние между ними обуславливается планируемой шириной дверной коробки.

   Далее устанавливают горизонтальную планку так, чтобы она подходила по высоте двери. В зонах оконных проемов на стенах выставляются бруски с заданными параметрами.

   Следующий шаг – сборка верхней обвязки с применением того же пиломатериала 10х10 см. Здесь несущие компоненты врезаются в стойки в соответствии с проектом.

   На данном этапе монтируются несущие потолочные лаги – понадобятся доски 5х10 см.

   При обустройстве односкатной крыши специалисты рекомендуют одну из сторон приподнять с помощью брусьев, то есть «нашить». Таким образом формируется требуемый уклон, минимальное его значение – 25°.

   Во время монтажа стропил нужно иметь в виду, что к этим элементам предъявляется конкретное требование: они должны не менее чем на 30 см выступать за край крыши.

   В обязательном порядке обеспечиваются подстропильные ноги – деревянные подпорки.

   При установке поперечных досок с габаритами 5х10 см также необходимо предусмотреть выступ, шаг между ними не должен превышать 60 см. Далее набивается обрешетка, которая станет базой для монтажа кровли.

   Последняя, в зависимости от того, какой материал используется для ее выполнения, бывает разряженной либо сплошной.

   Оптимальными гидроизоляционными мерами здесь могут стать мембранная пленка, традиционный рубероид.
   

   В зависимости от назначения хозблок обшивают изнутри и снаружи, утепляют, оснащают перегородкой, обустраивают мастерскую, курятник.

   Облицовка и утепление

   Для обшивки стен используют листовые материалы, есть бюджетное решение – необрезная доска. Перед установкой облицовки на обрешетку монтируют влагозащиту из рубероида или специальной полиэтиленовой пленки, здесь понадобится строительный степлер с металлическими скобами.

   Перед тем, как стелить кровлю, рекомендуется сформировать потолочное покрытие из листового сырья.

   Первый шаг – создание внутренней обрешетки из толстых досок, на нее натягивается влагозащита, далее крепится облицовка с помощью саморезов.

   Для утепления потолка используются рулонные либо плитные материалы, также популярен мелкий керамзит, засыпаемый между переводами. Теплоизолятор укрывается влагозащитой, сверху укладывается финишное кровельное покрытие.

   Утепление стен производится в один слой, сверху нашиваются опорные планки, на них обустраиваются обрешетка и влагозащита. Пол укрепляется аналогичным методом: на черновую конструкцию из необрезной доски укладывается финишное покрытие из стружечной плиты или плоского шифера.

   Металлические и пластиковые вариации – плюсы и минусы

   Подобные модели весьма востребованы среди владельцев участков, не желающих портить ландшафтный дизайн масштабными строительными работами – все детали хозблока упаковываются в набор и доставляются на объект заказчика. Разнообразная цветовая палитра позволяет получить максимально соответствующее сложившемуся стилю строение.

   Пластиковый сарай максимально прост в монтаже

   Главное преимущество пластиковых и металлических моделей – их практичность. Они не нуждаются в специфическом уходе, например, в регулярной покраске, нанесении антисептиков. Будет достаточно время от времени промывать их водой из шланга.

   Рассматриваемые вариации не подразумевают обустройство полноценного фундамента, в этом случае создают песчано-гравийное либо щебневое основание. Но есть и слабая их сторона: чтобы строения были способны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, они должны быть оснащены арматурным каркасом.

   При монтаже готовой конструкции или создании собственной нужно размещать ее так, чтобы сооружение было удалено от соседнего участка не менее чем на 3 м, от забора, отделяющего владение от общественной территории, – на 5 м.

   Источник: https://okarkasnih.ru/stroitelstvo-karkasnogo-saraya-01/

   Как построить сарай на даче — 6 отличных руководств

   

   На даче всегда нужны какие-то надворные хозпостройки. Они служат складом нужных, а часто и ненужных, в хозяйстве вещей. Также в подобную категорию переходит временное жилье хозяев, пока они строят капитальное здание.

   В этом материале я хочу познакомить вас с различными вариантами сараев, найденных мною на просторах Интернета, которые мне более всего понравились. Все эти сараи созданы своими руками, без привлечения наемных работников. Подборка, как мне кажется, будет полезна многим и как идеи и как детальное руководство.

   инструкция

   И для начала мне бы хотелось поделиться с вами видео от Ивана Антонова, в котором подробно объяснено, как построить деревянный каркасный сарай.

   Каркасный утепленный сарай из OSB плит

   На странице

   http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/3483/uteplenie-sarai-kak-postroit-master-klass

   вы можете прочитать интересную статью с фото о строительстве каркасного утепленного сарая — временного дачного жилья. Каркас сарая выполнен из бруса, снаружи обшит плитой OSB.

   В качестве утеплителя использовали минеральную вату. Автор рассказывает, как сделал фундамент «времянки», нижнюю обвязку из бруса 150х150 мм, настелил пол из фанеры, а затем выставлял стены — одну за другой, как делал каркас потолка и строил односкатную крышу сарая.
   

   Замечательный сарай получился, вполне подходящий для временного жилья! Очень много фото, спасибо хозяину!

   Дешевый сарай молодой семьи

   http://land.umonkey.net/blog/14/

   Молодые люди (муж с женой) решили построить сарай, чтобы на примере этого несложного строительства понять, смогут ли они своими руками построить дом! Молодцы, что не побоялись попробовать свои силы, тем более что работали «в четыре руки», без посторонней помощи!

   Хозяин интересно и в мельчайших деталях рассказывает о процессе строительства, с фундамента до крыши. В конце статьи автор дает смету на материалы, и пишет о том, «что надо было делать не так».

   Читателям будет интересно разобраться в ошибках юных строителей и принять их себе «на заметку». Очень интересная и полезная статья!

   Простой деревянный сарай

   Основные этапы строительства сарая вы найдете здесь:

   http://www.stroy.ru/build/garden-summerhouse/publications_522.html

   Схема работ с чертежами и рисунками поможет вам вникнуть в суть того, как построить сарай. Начиная с подготовки участка земли под строительство и разметки на нем, вы, с помощью авторов получите основы строительства деревянных надворных построек.

   На картинке выше обозначена каждая деталь деревянного домика — сарая. Начните с этой статьи — просто и ясно описано, как построить сарай.

   Добротный сарай из бруса

   http://www.restko.ru/infoteka/3534

   Сарайчик размером 3х6 м с дровяником размером 3х2 м предназначен для хранения инструментов и инвентаря. Каркас его сделан из бруса 150х150 мм, установлен на забетонированные на глубину 1,2 м асбестовые трубы. Обшит доской.

   Пол сделан из доски — «сороковки». С торца сарая построили крыльцо, в глубине которого хранятся дрова. Односкатная крыша покрыта профнастилом. Удобная хозпостройка, возьмите на заметку!

   http://dachadecor.ru/sooruzheniya/saray-svoimi-rukami-rukovodstvo-po-stroitelstvu

   Авторы статьи предлагают рассмотреть несколько вариантов сараев, построенных из различных материалов, — из деревянного бруса, из кирпича, из пеноблоков, а также каркасный утепленный сарай.

   в конце статьи очень ценно тем, что его комментирует сам хозяин. Он рассказывает, как, из каких материалов и какими способами он самостоятельно построил на своем участке большой двухэтажный капитальный сарай.

   Это строение из керамблоков с односкатной крышей, покрытой профлистом. Капитальная постройка! Это видео для настоящих мастеров, которые строят «на века».

   Сарай из поддонов

   Интересный вариант строительства сарая из деревянных поддонов вы увидите в блоге

   Деревянный сарай своими руками

   (видео-коллаж в конце). Главное — обзавестись этим строительным материалом. Поддоны хороши тем, что являются сами по себе уже «объемным» строительным материалом. Стены, возведенные из поддонов имеют определенную толщину.

   Поддоны скрепляют с помощью саморезов и уголка, а затем обшивают с двух сторон. Снаружи — сайдингом, а изнутри — любым материалом по вашему желанию. Если сарай используется только для хознужд, внутренняя красота необязательна! Симпатичная постройка получилась!

   — простой сарай на даче

   Простой дачный сарай 3 на 4 метра от Аркадия Каюгина.

   Не бойтесь строить, не бойтесь экспериментировать! Даже если это ваша первая постройка, результат вас обязательно порадует. А если и будут какие-то ошибки, это ваш собственный опыт — и это ценно. Надеюсь, что помогла вам определиться, как и из каких стройматериалов самостоятельно возвести сарай на даче!

   В завершение хочу показать как мы строим наш новый домик на даче. Это, конечно, не сарай! Но идею можно взять на заметку.

   Загрузка…

   Источник: http://1dacha-sad.com/kak-postroit-prostoj-saraj-na-dache-svoimi-rukami

   Чертеж сарая с односкатной крышей

   

   Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

   Какой вариант сарая выбрать для дачи
   

   В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

   • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
   • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
   • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

   Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

   Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

   Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

   Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
   

   Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

   Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

   1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
   2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
   3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
   4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

   Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с.

   Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже.

   Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

   То же самое касается конструкции односкатной крыши.
   

   Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

   Строим своими руками сарай с односкатной крышей
   

   Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

   • Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
   • Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
   • Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

   Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

   Делаем фундамент под сарай 3х6
   

   После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

   После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

   Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

   Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

   Собираем каркас и односкатную крышу
   

   На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

   Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

   После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

   Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

   Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
   

   Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

   Кровельные и отделочные работы
   

   На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

   Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила.

   Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид.

   В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

   Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

   На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

   Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ.

   Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы.
   

   Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

   Заключение
   

   Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов.

   У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

   Источник: https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3x6.html

   Каркасный сарай своими руками

   

   Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

   Каркасный сарай своими руками

   Из чего лучше строить сарай

   Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

   • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
   • б/у окна и двери

   Каркасный сарай своими руками

   • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
   • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
   • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

   В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

   Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

   Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

   Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

   Желательно составить план постройки.

   План постройки

   Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

   Перед началом строительства следует запастись:

   • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
   • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
   • сантиметром, уровнем и удлинителем.

   Фундамент для каркасного сарая

   Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

   • бетонные блоки;
   • кирпичи;
   • асбестовые трубы;
   • покрышки.

   Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см.

   Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется.

   На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

   Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

   Каркасный сарай своими руками

   Пошаговая инструкция строительства

   Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

   1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
   2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
   3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
   4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
   5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
   6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

      Каркасный сарай своими руками

   7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
   8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
   9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

   Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

   Крыша сарая

   Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

   Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

   Каркасный сарай своими руками

   Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

   Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

   В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

   Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!
   

   Источник: https://karkasblog.ru/building/karkasnyj-saraj-svoimi-rukami.html

   Строительство сарая из СИП панелей

   

   Возле частного дома возникает необходимость построить хозяйственные постройки. Они могут быть использованы для хранения инвентаря или для содержания хозяйства. Сегодня можно просто и быстро построить сарай из панелей СИП. Простота монтажных работ позволяет выполнить все работы самостоятельно. Главное, соблюдать все правила и следовать инструкциям.

   Характеристики панелей

   Это относительно новый строительный материал, для производства которого используется пенопласт и ОСП плиты. Основными характеристиками панелей являются — надежность и низкий показатель потери тепла. Чаще всего листы производятся размером 2500 на 1250 мм. Данный размер необходимо учитывать во время строительства.

   СИП панели могут иметь разную толщину, что очень удобно для строительства зданий разного назначения. Толщина напрямую зависит от теплоизоляционного материала. Для сарая можно выбрать средний размер изделий, этого будет достаточно для содержания любого животного или просто хранения инвентаря.

   Материал относится к экологически чистым. Его можно использовать не только для строительства хозяйственных построек, но и жилых домов. Во время эксплуатации строительный материал не выделяет никакие токсические вещества.

   Особенности строительства

   Сарай как постройка отличается небольшим весом. Поэтому не требуется делать дорогостоящий фундамент. Альтернативным способом является установка столбов опор во всех углах сооружения. Можно использовать винтовые сваи. Они отлично подойдут для любого грунта и в состоянии выдержать достаточно большой вес.

   Важно знать:  Гостевой домик из СИП панелей

   После того как фундамент полностью устроен можно приступать к нижней обвязке. Если используются СИП панели можно не применять слишком массивный брус, достаточно будет досок толщиной 40 мм. Нижней обвязке стоит уделить особое внимание и выполнить все работы правильно. Это обеспечит надежность всей постройки в целом.

   Необходимые инструменты и материалы для строительства:

   • СИП панели;
   • монтажная пена;
   • саморезы;
   • шуроповерт и дрель;
   • рулетка и уровень;
   • пила (лучше использовать электрическую).

   Монтаж вертикальных опор

   Для крепления материалов необходимо сделать каркас. Хозблок можно выполнить с односкатной крышей, поэтому передние опоры должны быть выше задних. Брус должен быть толщиной как СИП панели. Это позволит выполнить качественную конструкцию, которая прослужит долгое время.

   Во время установки важно контролировать строгое соблюдение вертикали. Основные опоры устанавливаются в каждом угле сооружения, а также в местах расположения окон и дверей.

   Для того чтобы конструкция держалась во время выполнения работы, опоры между собой можно скрепить горизонтально с помощью досок.

   Устройство верхней обвязки

   Перед тем как приступить к креплению материала необходимо завершить процесс устройства каркаса. Завершающим этапом является верхняя обвязка.

   Доски или бруски, которые используются для этой цели, рекомендуется укладывать на верхнюю часть вертикальной опоры. Это позволит равномерно распределять нагрузку во время снежных осадков.

   Также опоры примут на себя вес от крыши, и СИП панели не будут подвергаться деформациям.

   Монтаж СИП панелей

   К монтажу можно приступать после того, как деревянный каркас полностью готов. Для крепления панелей используются саморезы подходящей длины. Начинать монтажные работы необходимо с угла сооружения. СИП панели должны быть расположены между опорами вертикальными. Закрепляются они саморезами.

   Важно знать:  Сип панели для строительства круглого дома

   Важно во время строительства учитывать размер СИП панелей. Это дает возможность размещать Sip листы целиком, и не будет необходимости делать распилы. После того как вся площадь готова, необходимо обработать стыки. Чтобы сарайка получилась теплой, необходимо заделать все стыки монтажной пеной. Это предотвратит проникновение влаги и ухудшение характеристик ОСП листов.

   После того как панели все монтированы, можно приступать к установке окон и дверей. Преимуществом данного строительного материала является то, что он не дает усадки, поэтому здание можно вводить в эксплуатацию практически сразу после завершения строительства. Даже при сезонных движениях почвы сооружение сохраняет свою герметичность и не деформируется.

   Завершающим этапом является монтаж кровельного материала. Выбор сегодня разнообразен, поэтому сложностей с этим не возникнет. Для хозяйственной постройки подойдет профлист или металлочерепица. Эти материалы имеют небольшой вес, поэтому не окажут особой нагрузки на стены и фундамент.

   Отделочные работы

   Чтобы максимально продлить срок эксплуатации сооружения необходимо осуществить защиту строения от воздействия окружающей среды. Несмотря на отличные технические характеристики СИП материала, воздействия дождя и солнца на протяжении длительного времени скажутся негативно.

   В качестве отделочного материала может быть использованы сайдинг, вагонка и даже обычная краска. Идеально ровная поверхность дает возможность выполнить отделку без предварительных подготовительных работ. Если в качестве отделочного материала будет выбран сайдинг, потребуется смонтировать каркас, на который будут крепиться панели.

   (1 5,00 из 5)

   Источник: https://paneldomstroy.ru/postroyki/saraj-iz-sip-panelej.html

   Сообщение Тонкости постройки сарая из ОСБ-плиты появились сначала на Postroikado.

   ]]> https://postroikado.ru/tonkosti-postrojki-saraya-iz-osb-plity.html/feed 0 https://postroikado.ru/kak-sdelat-prostoj-kuryatnik-na-dache.html https://postroikado.ru/kak-sdelat-prostoj-kuryatnik-na-dache.html#respond Thu, 14 Mar 2019 22:57:50 +0000 https://postroikado.ru/?p=96988 Курятник на даче своими руками, фото. Самый простой домик для кур Дача – это не...

   Сообщение Как сделать простой курятник на даче? появились сначала на Postroikado.

   ]]> Курятник на даче своими руками, фото. Самый простой домик для кур

   

   Дача – это не просто место для отдыха на выходные, но и территория, где вы можете попробовать себя в роли огородника или настоящего фермера.

   Попробуйте в летнее время заняться разведением бройлеров, тогда сможете получить домашние яйца и масло. Прежде чем покупать цыплят, узнайте, как сделать курятник на даче своими руками.

   Предлагаем фото самых простых курятников, которые вы сможете построить без привлечения  специалистов.

   Как сделать простой курятник на даче

   Хозяева, которые решили разводить кур, естественно, задумываются о постройке курятника. В представлении некоторых курятник – это ветхий домик, построенный из невзрачного и ненужного материала.

   Но можно подойти к вопросу творчески и превратить курятник в украшение дачного участка.

   Это может быть и легкое «летнее» строение, а может быть и капитальная постройка, рассчитанная на постоянное проживание кур на даче.

   Фото самого простого курятника из подручных материалов

   Также почитайте:  кур несушек в домашних условиях для начинающих

   При планировании строительства курятника необходимо учесть несколько важных правил, относящихся к правильному размещению его на участке и грамотному внутреннему обустройству.
   

   Чертеж самого простого курятника

   Важно:

   • правильно выбрать место, ориентируясь по сторонам света;
   • следить за температурным режимом;
   • подобрать подходящие размеры строения для размещения всех кур.

   Даже самый просто курятник следует располагать на возвышенном месте – это обеспечит быстрое высыхание земли после дождей и схода снега. Расположение окон в курятнике должно быть таким, чтоб в помещении было максимально много света, поэтому окна должны выходить на юг. Зимой это прибавит тепла, а вот летом окна следует притенять, чтоб избежать перегрева.

   Фото простого курятника для дачи

   Несушки не любят ни чрезмерного холода, ни жары, поэтому стоит подумать о приспособлениях, с помощью которых можно будет их корректировать. Совершенно необходимо обособить простой курятник: куры должны чувствовать себя защищенно и спокойно. И наконец, размер птичника соответственно численности: на одном кв.м. располагаются не более двух кур.

   Пошаговая инструкция строительства курятника на даче

   Для начала нужно начертить на бумаге предполагаемое строение, определиться с выбором стройматериалов, чтобы представлять себе примерный вес будущего строения для кур.

   Для курятника с относительно небольшой массой самым удачным будет вариант со столбчатым фундаментом.

   Такой выбор связан с его невысокой стоимости и практической пользы – в находящееся на опорах помещение сложнее проникнуть всяким вредителям, а также обеспечивается защита от гнили древесины благодаря свободному прохождению воздуха.

   Фото полноценного курятника с выгулом для птиц

   Полезная статья: Гнезда для кур несушек, чтобы не клевали яйца

   Шаг 1. Разметка фундамента производится с использованием тонкой бечевки и металлических тонких палок.

   Шаг 2. Соответственно проекту, по периметру вгоняются в землю палки и обвязываются бечевкой. Точность разметки можно проверить рулеткой, сделав замеры по диагонали.

   Фото полноценного курятника на даче

   Шаг 3. Слой чернозема с поверхности фундамента лучше снять и использовать на огороде.

   Шаг 4. Далее по углам строения и по периметру делаются тумбы: для этого нужно выкопать углубления длиной 60-70 см и шириной 50 см на расстоянии около одного метра друг от друга. Над землей тумбы должны возвышаться на 25-30 см.

   Фото маленького и простого курятника

   Шаг 5. Дно углублений засыпается послойно песком и мелким гравием толщиной 10 см. Далее выкладываются кирпичи – 2х2, меняя направление и прослаивая их цементным раствором. Этот процесс завершается остановкой работ на неделю – цементный раствор должен как следует затвердеть.

   Шаг 6. После этого тумбы покрывают влагозащитным покрытием. Грунт покрывают щебнем.

   Стены курятника на даче возводят из деревянного бруса размером 100х150 мм, руководствуясь шаблонной технологией. Высота стен – на ваше усмотрение, но она должна быть не ниже 180 см. Следующий этап – укрепление потолочных балок и настил крыши.

   Крыша в птичнике может односкатной и двускатной. Двускатная намного практичнее, так как в чердаке можно устроить хранилище заготовленных впрок кормов. Потолок нужно утеплить, используя минвату или сыпучие утеплители. Пол должен быть двойным, чтоб не замерзал зимой и не протекал. Его лучше всего сделать из доски толщиной 25 мм.

   Внутренняя отделка курятника на даче состоит в сооружении насеста, гнезд для несушек, емкостей для еды и питья. Насест конструируется из расчета 30 см на одну птицу. Под насестом можно установить выдвижные листы или плоские ящики для облегчения уборки.

   Фото идея простого курятника

   Курятник на даче своими руками самый простой по фото вы сможете с легкостью сделать, если будете следовать инструкциям. Экспериментируйте, ведь даже подручные материалы могут помочь при строительстве домика для кур.

   Источник: https://fermanews.ru/sdelat-kurjatnik-dache/

   Курятник на даче своими руками + фото

   

   Разведение птицы – дело хлопотное и требующее стабильного ухода за птичьим племенем.

   В условиях загородного или дачного участка таких условий, как правило, не бывает, поэтому в подавляющем большинстве строят курятник на даче своими руками для небольшого количества птицы, максимум пяти – семи курочек.

   Как вариант, простой птичник из дерева можно заказать у плотника или купить любой из готовых курятников на дачу, продающихся на выставках и специализированных магазинах. Чаще всего это небольшой курятник с выгулом, рассчитанный на летний вариант содержания птицы на даче, в период с марта по ноябрь.

   Какой вариант помещения для птицы предпочесть
   

   Старые и опытные птицеводы говорят: «строй, как для себя». Для кур даже самый простой курятник — это дом родной. Если после окончания строительства внутри построенного сарая для кур можно просидеть пару часов без особого дискомфорта, значит, птица, проживающая на даче, тоже будет довольна.

   Способов и вариантов построить курятник на даче своими руками существует довольно много, начиная от кирпичных помещений до резных избушек из бруса и шпунтованной доски. Наиболее популярным для дачи считается простой курятник, который легко собрать самому из плит ОСБ, фанеры или необрезной доски на каркасе из деревянного бруса, как на видео:

   Использование древесины в качестве строительного материала позволяет получить ряд дополнительных преимуществ дощато-брусового домика для дачи в сравнении с сэндвичами или кирпичными помещениями:

   • Деревянная конструкция помещения для кур получается легкой и одновременно прочной, для которой не потребуется капитальный фундамент;
   • Использование бруса и доски позволяет выполнить на даче 99% всех работ в курятнике своими руками, даже если нет профессиональных навыков столяра или плотника;
   • Деревянная конструкция курятника может легко дополняться и изменяться без кардинальной перестройки помещения.

   Внимание! Даже если по объективным причинам от идеи сделать курятник вдруг придется оказаться, то приобретенный для постройки материал — брус, доска, фанера не останутся на даче мертвым грузом и легко найдут применение.

   В отличие от большинства современных стройматериалов, дерево не пугает кур, деревянные стены помещения обладают достаточной звукоизоляцией, чтобы не слышать дождь или ветер, и в то же время хорошо передают звуки и шаги движения ночных посетителей. К недостаткам деревянного курятника можно отнести слабую защищенность от крыс и мышей, способных проникать в птичники за зерном и воровать яйца.

   Как выбрать место под постройку курятника на даче
   

   При выборе места на даче под размещение резиденции для кур руководствуются теми же принципами, что и при установке любой другой постройки из дерева.

   Утреннее солнце должно по максимуму освещать окна и вход в курятник, прогревая остывшее помещение и избавляя его от лишней влаги.

   В полуденный зной курятник необходимо защищать от прямых солнечных лучей, поэтому по возможности помещение располагают под кроной самого рослого дерева на даче или затягивают матерчатым тентом.

   Место для установки курятника лучше всего удалить от здания дачи и грядок, которые, как магнитом, будут притягивать кур к себе. Рядом с выгулом не должно быть выгребных или компостных ям дачи, канализации или других источников заразы.

   Отличным решением является постройка курятника в виде пристройки к зданию дачи. Так проще отапливать помещение и контролировать состояние кур. Нередко курятник пристраивают к летней кухне на даче, но если в зиму она не отапливается, большого смысла в подобном решении нет.

   Строим на даче курятник из дерева
   

   Перед тем как построить курятник, потребуется сделать простой эскиз, или лучше чертеж с планировкой расположения и внутреннего устройства курятника на даче. Средняя норма площади рассчитывается — две курицы на квадрат полезной площади.

   Таким образом, для 5 кур потребуется 2,5м2, и еще 30% нужно добавить под три гнезда.

   В итоге, теоретически рассчитанная площадь пятиместного домика составит 3,2м2, но на практике для проживания пяти кур на даче подойдет маленький курятник, меньше или около 2,8 м2, при высоте потолков в 1,8 м, фото.

   Строить на даче помещение для кур будем с учетом следующих особенностей:

   1. В качестве фундамента лучше всего подойдет типовой для дачи литой столбчатый фундамент;
   2. Корпус помещения для кур изготавливается на основе каркаса из бруса 100х50;
   3. Пол, потолочное перекрытие и боковые стены обшиваются шпунтованной доской;
   4. Крыша собирается по простой односкатной схеме с вылетом высокой стороны ската на 50-60 см.

   Внимание! Утепление пола, стен и потолочного перекрытия лучше всего выполнить с помощью листового ЭППС или пенопластовых листов толщиной 20 мм.

   Устройство фундамента и каркас курятника

   После выбора места на даче под строительство курятника необходимо сделать предварительную разметку грунта и уровня залегания воды. Если почва на даче в весеннее время, после схода снегов и паводковых вод, длительное время остается сырой, скорее всего, уровень воды достаточно высок, поэтому потребуется сделать полноценный дренаж и подключить трубу в общую дренажную систему дачи.

   После разметки контура будущего курятника отрываем пять ям глубиной в 50 см под отливку или выкладку столбов фундамента.

   На любой даче найдется старая проволока, которую можно использовать в качестве арматуры, и обрезки доски для изготовления опалубки. Размеры опор — 15х15см, при высоте над грунтом не менее 30 см.

   После схватывания бетона верхний торец столбов зачищаем и выравниваем по общему горизонту.

   Из бруса собираем обвязку цокольной части будущего курятника и укладываем лаги. Чтобы защитить кур от крыс и мышей, в изобилии промышляющих вокруг дачи, на брус натягиваем тонкоячеистую металлическую сетку, с запасом на стороны не менее 50 см. После сборки каркаса курятника края сетки будут напущены на внутреннюю облицовку стен и прибиты гвоздями.

   На следующем этапе потребуется установить угловые стойки каркаса, выровнять по вертикали и сбить временными перемычками из горбыля. После установки верхнего пояса обвязки из бруса и потолочных балок стены, пол и потолок помещения зашивают шпунтованной и необрезной доской, которую можно отыскать на даче.
   

   Для обустройства кровли курятника можно использовать кровельные материалы, оставшиеся от перекрытия крыши дачи, например, старый шифер или металл. Лучшим вариантом считается битумная черепица или ондулин, но для дачи специалисты рекомендуют шифер, как стойкий, негорючий и не поддающийся зубам хищников.

   Отделка и устройство курятника
   

   Вход в курятник и выгул необходимо расположить так, чтобы он легко просматривался с грядок или крыльца дачи.

   Летом куры любят собираться на насесты с заходом солнца, и время закрытия двери в куриное помещение нужно постоянно контролировать.

   Чтобы иметь возможность видеть, как и когда зашли куры в курятник, с любой точки дачи, над входом в помещение или тамбуром можно установить светильник.

   Помимо основной двери, нередко навешивают вторую, наподобие москитной створки для дачи, только вместо полимерной сетки натягивают стальную с мелкой ячейкой. Аналогичным способом устраивают окно.

   Пол в помещении для кур тоже можно утеплить материалами, оставшимися от ремонта дачи. Не используйте для утепления базальтовую или минеральную вату, даже если на даче этим материалом утеплялась крыша или пол.

   Куры очень хорошо слышат запахи и плохо реагируют на пары фенола и смолы на их основе, а относительно тонкий пол не гарантирует надежной защиты.

   Проще всего уложить двойной слой листового пенопласта и пленку для защиты от конденсата, а под черновым полом обязательно устраивается продух для удаления влаги.

   Особую роль в жизни кур играет правильно сделанная вентиляция. Самым простым является приточная вентиляция в виде небольшого окошка в задней стене. Вытяжное отверстие размером 15х10 см вырезают в припотолочной зоне, а приток воздуха оформляется в виде воздушного клапана на входной двери.

   Стены курятника утепляют так же, как и дачу. В простейшем случае доски внутренней облицовки стен оббивают снаружи листами ЭППС, затягивают пленкой и оббивают деревянной вагонкой.

   Планировка помещения курятника
   

   Обычно внутреннее пространство курятника разделяют центральным проходом на две половинки, фото. Большая часть курятника отводится под обустройство насеста, в меньшей половинке помещения устанавливаются гнезда и кормушки для кур.

   Пол в курятнике покрывают слоем песка и опилок, которые хорошо предохраняют дерево от птичьего помета и одновременно защищают от конденсата.

   В период сильных морозов куры могут уходить с насеста и сбиваться в одну кучу. В этом случае можно настелить слой соломы, или использовать тряпки, имеющиеся на даче, для того чтобы закрыть щели и приточный клапан вентиляции, чтобы исключить замораживание нижних ярусов помещения курятника.
   

   Стены и потолочную часть помещения для содержания кур обязательно обрабатывают слоем извести. Специалисты рекомендуют обрабатывать стыки и щели между досками, везде, где могут скапливаться насекомые и паразиты. Наружные стены курятника выкрашивают светлыми акриловыми красками или покрывают атмосферостойким лаком, фото.

   Заключение
   

   Деревянное помещение курятника всегда получается легким и теплым. Но в холода, когда без отопления обойтись невозможно, дерево становится источником повышенного риска, с точки зрения пожарной безопасности.

   Поэтому деревянные стены постройки для кур приходится регулярно обрабатывать антипиренами, а места установки обогревателя обшивать металлическим листом.

   В этом случае помещение для кур на даче простоит достаточно долго.

   Источник: https://fermilon.ru/stroitelstvo/malye-formy/kak-postroit-kuryatnik-na-dache-svoimi-rukami.html

   20 недорогих и практичных планов постройки курятника на даче

   

   Если лето вы проводите за городом и задумываетесь о разведении по крайне мере парочки кур, эти 20 планов постройки курятника вам стоит взять на заметку.

    Конечно же, если вы решили строить курятник сами, вам потребуется простой план постройки, не слишком дорогие строительные материалы, а несушки в результате должны получить надёжный курятник, в котором они будут защищены от диких животных и грызунов.

   На материалы для постройки некоторых из курятников, которые вы увидите на фото, затрачено менее  3000 рублей. К тому же, они выглядят стильно и способны украсить ваш загородный участок.

   1. Классический курятник в домике для огородного инвентаря

   Этот курятник выглядит как обычный домик старого стиля для огородных инструментов. Построить его несложно из материалов от оставшихся проектов. Даже если придётся закупить новые материалы, слишком больших сумм выкладывать не придётся.

   2. Сделанный своими руками курятник с приподнятой фронтальной частью

   В этом курятнике птицам будет просторно и там можно устроить несколько гнёзд для несушек. В такую постройку легко входить для сбора куриных яиц.

   3. Самый простой курятник из использованных материалов

   Простой курятник можно построить из старых шкафов и деревянных поддонов.

   4. Куриный дворец, сделанный своими руками

   Если вы планируете оказать своим курам королевское уважение, постройте для них именно такой курятник. В нём достаточно места для 6 курочек, но этот план можно видоизменить и увеличить домик. Постройка выглядит эстетично и может стать настоящим украшением двора.

   5. Лёгкий в установке двухэтажный курятник

   Этот курятник также построен из использованных материалов.

   6. Деревенский сруб для кур

   Сруб для курятника — замечательное решение. Курам в нём будет тепло зимой, если вы задумываетесь о круглогодичном разведении птицы.

   7. Курятник в шведском стиле

   Красный и белый цвета этого курятника напоминают дома в северной Швеции и выглядят нарядно! Построить такой «птичий домик» также довольно легко. Стоимость его будет зависеть от материалов, которые вы выберете для постройки.

   8. Курятник за $50

   Небольшой курятник, в котором всё же достаточно места для нескольких птиц. Он поднят над землёй, что обеспечивает курам безопасность от грызунов и животных. Постройка обойдётся достаточно дешево.

   9. Переносной мини-курятник, сделанный своими руками

   Построить переносной мини-курятник не сложно. Сперва строится небольшой домик-юрта размера собачьей будки, затем он дополняется шестами и гнездом для 1-3 кур.

   10. Курятник мини-ферма

   Этот курятник в фермерском стиле выглядит очень добротно. Он достаточно прост в постройке, несмотря на кажущийся сложным план. На вашем дворе такой курятник будет смотреться замечательно! Собирать яйца в нём также не составит труда.

   11. Ещё один очень простой курятник

   Такой курятник можно построить и установить в любом месте. В нём достаточно места для нескольких кур. Проследите, чтобы пол курятника был достаточно укреплён и недосягаем грызунам.

   12. Просторный курятник

   План постройки достаточно прост. Заключительный этап — покраска курятника. Это придаст ему вид симпатичного маленького домика. Птицам в нём будет просторно и они будут надёжно защищены от животных.

   13. Курятник в форме ангара

   Дизайн курятника-ангара уникален, он хорошей высоты, несушкам в нём просторно и безопасно. Часть постройки выполнена из дерева, часть из сетки. Собирать яйца в таком курятнике будет легко.

   14. Переносной курятник из труб ПВХ

   Это план для постройки переносного курятника из труб ПВХ. К задней стене крепятся колёса для более простого перемещения.

   15. Быстрый и простой в постройке курятник

   Здесь достаточно места для 4-5 птиц. Покупка материалов обойдётся примерно в 2500 рублей. Выкрасьте этот маленький курятник в яркие краски, и он станет настоящим декоративным украшением вашего дачного участка!

   16. Курятник из древесных обрезков

   Если у вас на дворе уже есть обрезки дерева, постройка этого курятника обойдётся вам очень дёшево!

   17. Курятник с «дранкой»

   Дранки для этого курятника сделаны из использованных алюминиевых банок. На постройку самого курятника уйдёт около 10 часов.

   18. Из старой трубы

   Курятник из старой трубы и деревянных поддонов.

   19. Курятник из батута

   Старый батут можно превратить в летний курятник. Достаточно добавить лишь несколько деталей: сетку и гнездо для несушек.

   20. Курятник из использованных поддонов

   Если в вашем распоряжении уже есть несколько деревянных поддонов (палет), эта идея может оказаться для вас вполне подходящей. Достаточно установить поддоны один на другой, затем остаётся лишь их обрамление, добавление насестов и гнезд.

   Источник: http://cpykami.ru/20-planov-postrojki-kuryatnika/

   Как построить курятник на лето с выгулом

   

   Держать на участке или даче кур кто-то хочет для души, а кто-то для экономии. Это неважно. Важно, что им необходимо помещение — курятник.

   И тут сразу возникает масса вопросов: какого размера, из чего, как сделать, что должно быть внутри. Ведь строя курятник на даче вы сразу должны все это учитывать.

   Тогда и вам будет проще его обслуживать и куры будут радовать вас набором веса и большим количеством яиц.

   Как правило, заводят птицу по весне и первый курятник ставят летний. Если вы не собираетесь держать птицу в клетках, то разумнее его строить сразу с выгулом — огороженной площадкой, на которой они будут гулять в светлое время суток.

   Летний курятник с выгулом

   Такой курятник удобен на даче, на частном подворье, строится легко и быстро. Делают общий деревянный каркас, поделенный на две неравные части. Большая — загон — зашивается сеткой, вторая — меньшая  — отводится собственно под курятник и обшивается каким-либо материалом снаружи, оборудуется внутри насестами. Методика строительства такая же, как и каркасного деревянного сарая.

   Летний курятник на даче своими руками за пару дней

   Такой летний курятник на даче — идеальный вариант на 5-20 кур. Можно построить на 50, и на 100, просто чем больше поголовье, тем больше потребуются размеры, а сама последовательность действий останется такой же.

   Один из вариантов «многоквартирного» летнего выгула

   Если говорить о сарае для кур, то на 5-6 кур нужно будет 3 квадрата, на 10 кур — 5 квадратов, на 20 кур — 10 квадратов.

   Места для выгула желательно отвести больше, но тут все зависит от ваших реалий. Подход такой: несушки, если зажиреют, хуже несутся, так что им желательно отводить места больше.

   Для бройлеров картина противоположная: они должны мало двигаться. Потому им места отводят меньше.

   Строительство пошагово

   Первым делом из бруса делают каркас. Его удобнее собирать прямо на участке, который запланировали под летнее обиталище для птицы. Удобнее в нем убирать, если высота в середине позволяет подняться в полный рост. У всех рост разный, но ориентироваться можно на 2 метра.

   Если строите для 5-20 кур, брус можно взять 50*50 см. Он пойдет на вертикальные стойки и на укосы, формирующие крышу. Остальное собрать можно из обрезной доски 100*40 мм. Каркас вы видите на фото.

   Разделен он на две неравные части — выгул и курятник. В данном случае по длине это 1,5 м + 4,5 м. Если выгул будет большой, могут понадобится дополнительные стойки, которые не дадут брускам прогибаться.

   В принципе, их уже и тут нужно ставить (каждые 2-3 метра), но значительная толщина доски (40 мм) и легкий материал на крыше (пленка) позволили этого не делать.
   

   Как только сделали каркас — считайте дачный курятник на 1/3 построили.

   Каркас летнего курятника с выгулом

   Далее идет обустройство сарайчика для кур. Укладывают еще один поперечный брус между двумя промежуточными стойками, которые отмечают границу зоны выгула и курятника.

    Он укладывается между двумя вертикальными стойками, крепится гвоздями. Для уверенности можно усилить уголками. Затем укладывают лаги, на них стелят пол.

   На настил пола можно использовать обрезную доску дюймовку (25 мм), можно влагостойкую фанеру или ОСП (OSB).

   Собираем пол в курятнике

   Пол в даже в летней резиденции очень желателен. Во-первых, теплее, во-вторых, никто не подкопается. Ну и убирать его удобнее. На пол насыпали стружку: в ней куры хорошо копаются, и она хорошо влагу впитывает. Потом смели все, вынесли.

   Внутри этот вариант дачного курятника разделен на две половины — для разных пород кур (несушки с бройлерами не уживаются), потому и дверей по две. Они сделаны по обе стороны от средних стоек. Стены оббиты обрезной доской.

   Куски доски прибиваются к стойкам каркаса. Доски взяли с поддонов — длины как раз хватило. Особенно насчет щелей не беспокоились, внутри от сквозняков потом обшили упаковочным картоном (ящики взяли в магазине).

   Его крепили степлером и скобами.

   Между обшивкой из досок и картоном прибили еще мелкую металлическую сетку: от грызунов и других мелких тварей.

   Это дверцы в курятник (правую и левую половину) и сарай для кур изнутри — до оббивки картоном
   

   После того, как стены и пол готовы, приступили к обустройству крыши. Набили продольные планки (тонкие),  обтянули армированной пленкой. Она намного надежнее, чем обычная полиэтиленовая. Лучше, конечно поликарбонат, хотя бы над курятником, но он дороже, хоть и намного долговечнее.

   Не делали «темную» крышу сознательно: тогда нужно делать окна, а это — дополнительная морока. Но при желании можно сделать крышу и окна.

   Это вид изнутри курятника на потолок

   Чтобы не было парусности, прибили несколько реек сверху. При такой конструкции пленку на зиму можно снять: армированная может служить несколько лет.

   Как прибить пленку

   Половина выгула накрыта картоном: чтобы в жаркие дни было где спрятаться. Картон стелили на рейки, а сверху уже пленку. Выгул тоже поделен сеткой, для этого прибили еще одну доску. К трем полученным направляющим степлером и скобами крепили мелкую металлическую сетку.

   Вид из выгула на курятник: две половины как близнецы-братья

   Бока обтянули пластиковой сеткой. По низу обложили камнем: и птица не подкопает и другая живность снаружи не влезет.

   Это вид спереди

   Такой курятник на даче построить — дело одного, максимум, двух дней. А основной — теплый — сарай для кур все лето может стоять открытым — сохнуть, проветриваться. В наступлением холодов птицу переводят на зимние квартиры.

   Возможно, вам будет интересно прочитать как сделать автополив на даче или про капельное орошение.

    Что поставить внутри

   Внутреннее обустройство курятника на даче такое-же, как и на зимней квартире. В загоне ставят поилки и кормушки. Кормушки с ручками посередине лучше не ставить — сидят на них куры, помет оказывается в корме, приходится его выбрасывать. Оптимальный вариант — посудины с невысокими бортами для молодняка и более высокие — для взрослой птицы. Тогда они стоят рядом и спокойно клюют.

   Обычные толстые ветки закрепить — вот вам насест для кур. В курятник на даче более чем достаточно

   Внутри в курятнике нужно сделать насест. Один метр идет на 5-6 кур мелких пород, и 4-3 крупных. Делают его на высоте около 50 см. В курятник на даче можно приспособить толстые ветки. Только закрепить их хорошо.

   Нужны будут и гнезда. Подойдут старые ящики, в которые укладывают сухое сено. Можно сбить их из остатков досок, обрезков фанеры, ДСП и других подобных материалов.
   

   Примерный расчет — по одному гнезду на 2-3 курицы. Они будут в основном нестись в два-три гнезда, периодически их меняя, но некоторые куры облюбуют пустующие для ночевки.

   Можно сделать такие цивильные гнезда

   Ставят их на пол, если места мало — вешают какие-то на стену, делая трап к ним. Трап — наклонная доска с прибитыми поперек тонкими планками — чтобы лапам было за что цепляться. Для летних квартир этого достаточно.

   Подробнее о внутреннем обустройстве курятника читайте тут. 

   Фото красивых курятников

   Немного фантазии и курятник становится украшением участка Вариант для тех, у кого участок маленький: на 5-10 кур можно сделать легко Такой курятник строится супер-быстро: сбивают по периметру доски, крепят пластиковые трубы, из ОСП вырезают перегородки.

   Мини-курятник на 5 кур почти готов — осталось пленку закрепить над загоном и что-то более плотное над сарайчиком Это прямо домик для кур, а не сарай Занимает мало места и в обслуживании удобен Еще один вариант с высоким расположением мини-курятника Передвижной курятник на 5 кур.

   Переезжай хоть каждый день Это то, что получилось у тех, кто сделал такой курятник для дачи

   Как видите, курятники для дачи  могут быть украшением. Есть очень простые модели, которые делают по типу каркасных теплиц — на дугах из пластиковых труб.

   Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/kuryatnik-na-dache

   Как построить летний курятник на даче своими руками — инструкция с фото и видео

   

   Когда дача достроена, грядки и клумбы посажены, возникает желание заняться ещё чем-нибудь новым и интересным. Если вы проводите период с весны до осени на своём участке, попробуйте обзавестись курочками. Уход за ними несложный, но при этом у вас всегда будут свежие яйца и мясо.

   К тому же куриный помёт — незаменимое органическое удобрение для огорода. Именно поэтому на даче всё чаще можно встретить курятники, которыми пользуются в летний период. Это могут быть как простые сооружения, так и самые настоящие архитектурные объекты, украшающие участок. Всё зависит от умения и фантазии хозяина.

   И построить курятник на даче можно своими руками.

   Виды летних домиков для куриц

   Практически каждый курятник имеет две составляющие:

   • домик для кур — там они проводят время ночью, несут яйца, едят, пьют;
   • места для выгула в дневные часы — как правило, это маленький огороженный участок или вольер (летом птица проводит на улице 15—17 часов, поэтому важно больше внимания уделить оборудованию именно этой зоны).

   Существует несколько видов летних курятников:

   • с навесами;
   • с загонами;
   • переносные.

   Наиболее удобным для дачи является курятник первого типа. Навес защищает от дождя, перегрева, хищных птиц.

   Навес защитит птицу от дождя и палящего солнца

   Курятники с загонами требуют определённой высоты ограждения. Важно, чтобы птица не перелетела через забор, иначе она может нанести вред окружающим насаждениям (куры очень любят всё разгребать, добывая червей, и клевать свежую траву и цветы).

   Место для выгула может быть ограждено высокой сеткой

   Переносные курятники, как правило, очень лёгкие и малогабаритные. В них птица содержится в стеснённых условиях. Имеют они несколько преимуществ:

   • их легко передвинуть в любой угол огорода, где есть трава;
   • занимают минимум места.

   Переносной курятник можно поставить в любом удобном месте

   Всякий курятник со временем можно усовершенствовать, добавляя новые элементы или изменяя его размеры. Почти любой летний птичий домик можно переоборудовать в зимний, утеплив снаружи и проведя внутрь освещение.
   

   Фотогалерея: летние курятники

   В курятнике должно быть всё предусмотрено Курятник при желании можно декорировать В большой избушке может жить много птиц Курятник можно стилизовать под украинскую хатку Курятник-избушка из сказки станет украшением дачного участка Курятник на колёсах легко перевозить Курятник должен быть удобным не только для птиц, но и для уборки Курятник-оранжерея необычной формы украсит любой участок

   Советы по выбору материалов

   Стены и пол временного курятника делать нужно только из натуральных материалов: ДВП, ДСП, ОСБ-плиты, дерево. В качестве опор можно использовать столбики из бруса, металлопрофиля, бетонные блоки. Для возведения вольера выбирайте рабицу или арматурную сетку. Навес можно сделать из фанеры, поликарбоната, армированной плёнки или любого другого материала, способного защитить от дождя.

   Поскольку курятник строится не на один сезон, позаботьтесь о том, чтобы все деревянные элементы были обработаны специальными пропитками или покрашены.

   Необходимость фундамента для временного домика

   Летний курятник следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы во период сильных дождей не было подтопления и вода спокойно уходила в землю. Если участок ровный, можно сделать небольшую насыпь из гравия или щебня, битого кирпича.

   Сверху насыпать дополнительный слой песка. Он необходим для пищеварения кур. Фундамент помимо основной функции (удержания конструкции), будет выполнять ещё и защитную (ограждать птицу от нападения мелких хищников, например, лисицы и крысы).

   В зависимости от конструкции его можно делать ленточным или столбчатым.

   Если курятник устанавливается без фундамента, то следует вкопать в землю по периметру конструкции листы шифера или полосы металла, которые должны возвышаться на высоту 30 см над землёй. Если и такой возможности нет, то уложите ряд камней, чтобы не было зазоров между почвой и основанием курятника.

   Для переносного летнего домика фундамент делать не имеет смысла. Достаточно выполнить нижнее основание каркаса из более широких брусков, и прикрепить к ним сетку таким образом, чтобы не было возможности проникновения внутрь хищников.

   Фотогалерея: простенькие курятники на летний период

   Курятник на ленточном фундаменте прослужит долгие годы Курятник со столбчатым фундаментом станет отличным решением для дачи Переносным курятникам фундамент не нужен

   Составление схемы и подготовка инструментов

   Прежде чем приступить к строительству, определитесь с количеством кур, которое будет там содержаться. В зависимости от этого нужно рассчитывать размер домика. Для 5—6 птиц потребуется курятник площадью 3 м2, для 10 кур — 5 м2, для 20 голов — 10 м2.

   Место для выгула должно быть довольно просторным, примерно в 2—3 раза больше, чем сам курятник. При строительстве следует учитывать особенности породы, которую вы собираетесь приобрести.

   Бройлеры должны мало двигаться, поэтому им достаточно небольшого загона. Несушки же, наоборот перестают нестись, если им тесно.

   Для птиц разных пород лучше строить отдельные курятники, поскольку они могут «воевать» между собой.

   Немаловажно учесть следующие моменты:

   1. Внутренние стены курятника предварительно покройте слоем извести, чтобы защитить птиц от микробов.
   2. Куриный помёт выделяет аммоний, который является токсичным для птицы. Продумайте систему вентиляции и способ для частой очистки их жилья (можно использовать оцинкованный выдвижной поддон).
   3. Гнёзда для кур расположите в дальних местах домика (одно гнездо на 2—3 птицы). В маленьком домике они могут быть снаружи, в виде прикреплённого бокового ящика.
   4. Поскольку курочки много и часто пьют воду, поилки должны располагаться как внутри домика, так и в вольере.
   5. Кормушки для птиц нужно тщательно закрепить, поскольку куры очень активные, и еда может оказаться в мусоре. В помещении удобно расположить кормушку бункерного типа.
   6. В курятнике обязательно оборудуйте небольшое окно. Его размер должен быть не менее 1/12 площади пола домика.
   7. Для ночного пребывания курам нужны насесты (20—25 см на одну несушку).
   8. Высоту рекомендуется делать не менее 1,5м.

   При желании под летний курятник можно легко приспособить старую теплицу, разделив её на зоны и заменив материалы остекленения на дерево и сетку.

   Из инструментов понадобятся:

   • карандаш и рулетка;
   • отвёртка или шуруповёрт;
   • ножовка;
   • строительный уровень;
   • степлер со скобами;
   • молоток;
   • саморезы;
   • гвозди;
   • плоскогубцы;
   • наждачная бумага.

   Фотогалерея: схемы курятника с загоном на лето

   Небольшой, но компактный курятник из бруса отлично подходит для дачи Курятник при желании можно сделать как летним, так и зимним Для строительства некоторых конструкций потребуется столбчатый фундамент

   Как построить летний курятник для бройлеров своими руками на даче

   Для бройлеров подойдёт переносной курятник-шалаш. На даче можно поставить конструкцию на 6—8 птиц. Курятник займёт всего 4 м2.

   Размеры курятника зависят от количества птиц в нём

   После того как вы определитесь с размерами, можно приступать к изготовлению домика:

   1. Соберите два боковых каркаса из обрезанных под нужным углом досок, используя саморезы или гвозди.
   2. К ним с помощью скоб строительного степлера прикрепите металлическую сетку. Если этого инструмента нет, можно сделать это при помощи гвоздей, не до конца вбивая их, а после пригибая шляпку к доске (имитация скобы). Следите за тем, чтобы не оставалось острых концов на поверхности досок, иначе птица может пораниться.

      Начинать работу нужно со сборки каркаса

   3. При помощи саморезов соедините две боковые части каркаса в верхней части. Крайние нижние зафиксируйте между собо поперечинами. Для большей устойчивости две средние части каркаса соедините ещё одним отрезком доски, установив её на расстоянии 35—40 см от низа.

      Разные части каркаса нужно соединять между собой в трёх местах

   4. Средний уровень является границей между насестом и вольером. Установите распорки для ужесточения конструкции.

      Средний уровень каркаса будет выполнять роль пола и потолка одновременно

   5. Вырежьте из фанеры прямоугольник нужного размера и уложите его на распорки. Прикрепите его саморезами.
   6. Для того чтобы закрыть верхнюю часть курятника, из фанеры вырежьте две прямоугольных детали и зафиксируйте их с обеих сторон, начиная от средней поперечины кверху. Для оформления коньковой части прикрепите на фанеру две горизонтальные доски. Торцы закройте сеткой или сделайте на них дверцы, для того чтобы можно было чистить курятник и собирать яйца.
   7. Закрепите места соединения фанеры и сетки, набив планки. Это защитит заборчик от деформации и придаст конструкции дополнительную жёсткость.

      Рейки защищают сетку от деформации

   8. Для того чтобы птица могла легко попасть в укрытие, изготовьте пандус. На полосу фанеры набейте поперечные рейки. Сам пандус вверху следует прикрепить к распорке саморезами.
   9. После этого можно оформить насест, гнездо. Поилку и кормушку в такой конструкции лучше закрепить на дверце.

   : удобный курятник на даче своими руками

   https://.com/watch?v=pM0M2vPzA0w

   Курятник можно сделать самому из легкодоступных материалов. При правильной планировке и хорошо продуманных составляющих, его несложно обслуживать. В течение всего летнего сезона ваша семья будет обеспечена свежими яйцами, а осенью ещё и вкусным мясом.

   Источник: https://grounde.ru/stroim-kuryatnik-dlya-brojlerov-na-dache-na-letnij-period.html

   Курятник своими руками: проекты для современного фермерского хозяйства и частного дома (65 фото-идей)

   

   Если вы мечтаете разводить кур на даче, но вас останавливает отсутствие специализированного помещения, не отчаивайтесь, построить удобный и функциональный курятник своими руками совершенно не сложно.

   Прежде всего, необходимо определиться с количеством кур, которые будут обитать в будущей постройке.

   Учитывая эту информацию можно планировать размеры курятника, и выделять место под строение.

   Сделать простой курятник можно из любых подручных материалов, естественно, обладая, хоть самыми минимальными, строительными навыками.

   Требования, предъявляемые к строению

   Любое специализированное строение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к его функционалу. Еще на стадии проектирования следует учесть некоторые моменты:

   • Обеспечение безопасности строения от проникновения хищников. Иначе можно не досчитаться поголовья птицы или количества яиц.

   • Предусмотрите возможность проветривания или постоянной вентиляции птичника.
   • Отсутствие сквозняков важное требование, которое предотвратит всевозможные птичьи болезни и поможет сохранить комфортную температуру.
   • Теплоизоляция тоже необходима, особенно если содержание кур планируется круглый год.

   • Для хорошей яйценоскости кур, в помещении необходима подсветка, которую нужно включать в некоторое время суток.

   Проект курятника

   Место для курятника выбирайте на возвышенности, в низине птичник будет постоянно влажным, не успевая просыхать от утренних туманов и осадков.

   Рассчитывая площадь строения, не забывайте про выгул птицы, чем больше несушки гуляют, тем лучше несутся. При точном расчете площади курятника учитывайте тот факт, что для комфортного существования пяти курочек достаточно 4 кв.м., а места для прогулок около 7 кв.м.

   Полянку для выгула куриц правильно будет расположить южнее. Оградить сеткой-рабицей и обязательно сделать крышу. Она будет защищать не только от дождя, но и от солнцепека.

   Если ваш участок ровный, то перед постройкой сделайте искусственное возвышение из песка и щебня. Для защиты курятника от мелких грызунов, перемешайте глину и битое стекло и поместите сверху насыпи.

   Естественное освещение птичника можно обеспечить, сделав дверь со стеклом. Для обеспечения пространства потолок поднимают до 2 м. Если гнезда для птиц пристроить снаружи птичника, не придется заходить внутрь, что бы забрать яйцо. Чертеж такого варианта курятника вы можете видеть на фото.

   Фундамент

   Если вы возводите летний каркасный курятник, бетонное основание под него не нужно, достаточно легкого возвышения.

   При постройке капитального строения из кирпича, фундамент обязателен. Здесь подойдет монолитное или ленточное основание. В таком помещении идеально разместить зимний курятник.

   Пол птичника

   Земляные и глиняные полы можно делать при низком ленточном фундаменте. При желании полы могут быть собраны из досок или забетонированы.

   При использовании помещения зимой пол обязательно утепляется минеральной ватой, которая укладывается между лагами, а затем накрывается фанерой. Такие полы устилаются листами рубероида для надежного покрытия и защиты пола от продуктов жизнедеятельности птиц.

   Далее на пол лучше всего насыпать опилки, использовать солому или сено надо с осторожностью, т. к. они плохо просыхают, и начинается процесс гниения, что пагубно влияет на здоровье птицы.

   Песок тоже хорош для посыпки пола.

   Строительство стен

   Чаще всего стены курятника строят из дерева, как правило, это каркасная постройка, обшитая вагонкой. Утепляют минеральной ватой или пенопластом, снаружи перед обшивкой строение закрывают пароизоляционным материалом.

   Строение из кирпича требует хорошего отопления в зимний период, что приведет к затратам, да и возведение такого курятника будет более сложным и дорогим.

   Стены из любых материалов, перед использованием надо обеззараживать, сделать это можно обычной известью.

   Крыша курятника

   При строительстве курятника для кур на даче, крышу лучше делать двухскатную. Такой прием поможет выделить пространство под утепление кровли.

   Если курятник скромных размеров, можно обойтись без чердака и утеплитель уложить непосредственно под кровельный материал. Кроют курятники шифером, металлочерепицей, проф настилом.

   Вентиляция помещения

   Хорошая вентиляция важна для здоровья птицы, особенно в летнее время. Система вентиляций в курятнике может представлять собой несколько отверстий на противоположных стенах с задвижками.

   Задвижки помогут контролировать и регулировать поступление холодного воздуха, что особенно важно в зимний период.

   Внутреннее убранство курятника

   Самым главным и основным предметом интерьера курятника являются насесты, они представляют собой деревянные закругленные жерди, длиной от стены до стены курятника. Именно на насестах куры проводят большую часть своей жизни.

   Закреплять их нужно на расстоянии 50 см. от пола и 25 см. от стены и 35 см. между друг другом. На каждую жительницу птичника полагается 25 см. жерди. Вот и рассчитываем в курятнике на 10 кур, придется разместить насестов на 2.5 м.

   Если в курятнике живут курицы-несушки, то вторым важным предметом обстановки будут гнезда. Строить нужно из расчета 5 несушек на одно гнездо. Построив курятник на 20 кур придется размещать около 4 гнезд.

   Располагать их лучше всего в темных уголках курятника, предварительно хорошо утеплив опилками.
   

   Размеры ящика для несушек 30смx30см в ширину и 40 см в высоту. От пола гнезда поднимают на 50 см.

   Освещение

   Важным условием нормальной жизнедеятельности курицы является освещение. В темных помещениях птица становится малоактивной, у нее снижается яйценоскость.

   В курятнике обязательно наличие открывающегося окошка, что обеспечит не только солнечным светом, но и дополнительной вентиляцией.

   Светом несушек необходимо обеспечивать до 18 часов в сутки. В зимнее время без искусственного освещения не обойтись.

   Отопление курятника

   Зимой курятник нужно прогревать до температуры минимум 10 градусов днем и 15 ночью. Важно контролировать уровень влажности в зимний период, повышенная влажность приведет к болезни и дальнейшей гибели птиц.

   Опытные фермеры рекомендуют обогревать курятники электрическими конвекторами, они обеспечивают циркуляцию воздуха и создают комфортный для куриц микроклимат.

   В нашей подборке фото курятников, вы можете подобрать для себя наилучший вариант.

   Фото курятника своими руками

   Источник: http://sdelajrukami.ru/kuryatnik-svoimi-rukami/

   Сообщение Как сделать простой курятник на даче? появились сначала на Postroikado.

   ]]> https://postroikado.ru/kak-sdelat-prostoj-kuryatnik-na-dache.html/feed 0