Декорирование стен неотъемлемая часть ремонтных работ в большинстве квартир. Количество вариантов поражает большим разнообразием вариантов. Одним из самых простых и быстрых является использование МДФ панелей. О том, как можно использовать этот материал для внутренней отделки, какие у него есть преимущества и недостатки, а также о многом другом пойдет речь в этом материале.

Перед тем как отдать предпочтение любому строительному материалу нужно ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

Преимущества МДФ панелей

• Доступность. Легко найти в большинстве строительных магазинах или на специализированных рынках.
• Невысокая стоимость. Суммарная стоимость приобретенного материала будет меньше большинства аналогов.
• Легкость монтажа. Простота конструкции позволяет монтировать МДФ панели быстро и без проблем. С этой работой может справиться даже человек без опыта при наличии необходимых инструментов.
• Презентабельный внешний вид. Внешний вид панелей МДФ выглядит крайне солидно, особенно расцветки под дорогие породы дерева.
• Дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция.
• Безопасный состав. Не содержат вредных веществ для здоровья человека.

Недостатки

• Пожароопасные. Изготавливаются из компонентов дерева, панели могут загореться от воздействия пламени.
• Плохая влагостойкость. Сырая обстановка в помещении не лучший вариант для размещения МДФ панелей. Долгое воздействие влажной среды негативно сказывается на структуре материала, он разбухает и изгибается.

Какие бывают МДФ панели?

Различные виды МДФ панелей имеют свои индивидуальные особенности. Их количество постоянно увеличивается. Они различаются не только по оформлению лицевой части, но и размерам, цветам и производству.

Выделяют следующие модификации, в зависимости от использованной технологии производства:

• Стандартная. Самый простой вариант, низкая стоимость, так как не имеет ни каких дополнительных особенностей. Применяется для отделки строго в помещениях без резкого перепада температур.
• Влагостойкая. Обработаны специальным составом, который способен противостоять воздействию влаги. Его можно применять в ванных комнатах и туалетах, однако длительное и прямое воздействие воды все же повредит панель.

Типы панелей по способу оформления лицевой части

Лицевая часть у МДФ панелей может разделяться в значительной степени, что создает богатство выбора:

• Ламинированная. Устойчива к воздействию многих факторов: влага, механические повреждения и др. Получается при помощи нанесения специального слоя на поверхность панели.
• Шпонированная. На поверхности размещается тонкий слой дерева, который, придает изделию красивую структуру.
• Пробковая. Особая технология производства позволяет покрыть стеновую панель тонким пластом пробки. Полученная модификация стоит очень дорого, и не всегда оправдывает ее использование.
• декоративная. Имитирующая натуральный камень, кирпич или кафель. 

Типы панелей МДФ по выпускаемым размерам

Перед тем как покупать МДФ панели нужно ознакомиться с его размерами. Все производители выпускают продукцию с разными габаритами, однако, можно отметить часто встречающиеся варианты.

Например, чаще всего выпускают листы длиной 2600 мм, но можно встретить варианты от 2400 до 2700 мм. Ширина также не является унифицированным значением. Обычно значение этого параметра находится в промежутке 150-900 мм. Некоторые производители выпускают листы шириной 1200 мм.

Толщина может различаться в несколько раз. Чаще всего во время ремонта используют панели толщиной 3-9 мм, но в продаже можно встретить даже 60 мм варианты.

Типы панелей МДФ по способу укладки

Существует три популярных вида МДФ панелей, в зависимости от способа укладки:

• Плитка. Этот вид панелей является самым популярным, имеет четкие размеры и хорошо подходит для стильного декорирования стен. Отличается от других видов большим количеством вариантов и четкой фактурой. Встречаются квадратные и прямоугольные вариации.
• Вагонка. Этот вариант укладки встречается чаще всего. Он прост в применении и наиболее дешевый. Монтаж панелей происходит путем их соединения при помощи пазов, куда вставляется шип. Технология укладки очень проста, поэтому может производится самостоятельно.
• Лист. В отличие от вагонки, это вид панелей гораздо больше и не имеет пазов для соединения. Монтаж производится благодаря созданию декоративных швов. Они создаются благодаря специальным элементам. Положительным моментом использования таких МДФ панелей является целостный рисунок, создающийся благодаря большим габаритам.

Цвет МДФ панелей

Цветовая гамма панелей очень разнообразная. Наибольшей популярностью пользуются расцветки, имитирующие структуру дерева, например, дуб или орех. Выглядят они очень похоже на натуральный массив, однако, стоят значительно дешевле. Вес изделий гораздо меньше чем у натурального дерева.

Встречаются также МДФ панели, которые имитируют кожу животных, каменную породу. Некоторые производители выпускают с орнаментами и узорами. Популярны среди потребителей стеновые панели из МДФ окрашенные в один или несколько цветов. Умелое их комбинирование позволяет создать оригинальные дизайнерские решения. Цвета могут быть как глянцевыми, так и матовыми.

Как крепить панели МДФ?

Перед покупкой МДФ панелей нужно определиться со способом их монтажа. От этого зависит покупка дополнительных материалов для крепления. На практике чаще всего применяются два вида монтажа стеновых панелей:

1. Монтаж на каркас. Требует определенных навыков. Каркас лучше всего использовать в тех случаях, когда стена имеет существенные неровности, которые будут заметны после монтажа панелей. Он собирается из деревянных брусков или металлического профиля. Кроме этого, конструкция позволяет проводить дополнительное утепление. Основной недостаток этого способа потеря полезного пространства.

• монтаж шпонированных МДФ панелей Rada Doors

• монтаж панелей МДФ на стену

1. Приклеивание к стене. Этот способ стоит использовать только в тех случаях, когда поверхность имеет ровную поверхность. МДФ панели приклеиваются при помощи «жидких гвоздей» или другого клея, который подходит для этих работ.

Даже несмотря на то, что стеновые панели из МДФ стоят относительно недорого, однако, приобретение некачественного материала может впоследствии привести к плачевным результатам и повторным тратам. Чтобы выбрать качественные панели следуйте советам:

1. Проверяйте сертификат соответствия продукции стандартам качества. При покупке обязательно нужно запросить у продавца этот документ. Его наличие указывает на отсутствие вредных элементов, которые могут использоваться для производства этих панелей, таких как токсичные смолы или формальдегид.
2. Осмотрите внешне всю партию товара, который планируется приобрести. Большое количество бракованных экземпляров должно насторожить. Любые неровности, трещины и другие отклонения от нормы – это признак некачественного товара. Покупать его крайне не рекомендуется, даже если цена на него слишком привлекательна.
3. Внимательно рассмотрите расцветку. Помимо однородности цветовой гаммы нужно проверить такой параметр как ровность наложения слоя. Если имеются неровности, это свидетельствует о невысоком качестве продукции.

Сегодня множество фирм по всему миру производят эту продукцию, однако, не многие могут похвастаться хорошим качеством. Рассмотрим рейтинг лучших компаний производителей МДФ панелей:

1. Swiss krono group. Крупное деревоперерабатывающее предприятие, которое имеет представительства и заводы во многих странах мира. Продукция имеет европейское качество по отечественным ценам.
2. P&M Kaindl. Австрийская компания, один из лидеров производства МДФ продукции. На заводе установлено самое совершенное оборудование, позволяющее выпускать только высококачественную продукцию, которая продается по всему миру, в том числе и в нашей стране.
3. Sonae Industria. Компания из Португалии, также является одной из крупнейших в мире. Выпускает МДФ плиты уже почти 30 лет. За это время зарекомендовала себя с лучшей стороны.
4. ООО «Мастер и К». Отечественная компания, существующая уже больше 20 лет. Качественная продукция этого завода используется продается не только в России, но и во многих странах мира. Ассортимент фирмы постоянно расширяется.

Новинка 2018 года

Панели Breeze c 3D — эффектом. Позволяет использовать панели, как декоративный акцент в интерьере. Комбинируется с обычными панелями.

Можно укладывать горизонтально и вертикально, за счет чего упрощаются варианты зонирования.

Панели МДФ в интерьере разных комнат:

Ниже расположены фото проектов, где стены комнат обшиты МДФ панелями.

Гостиная.

Спальня.

Кухня.

Прихожая.

Балкон.

Источник: https://desmyhome.ru/dizajn-kvartir/paneli-mdf-dlja-sten-dlja-vnutrennej-otdelki/

Шпонированные стеновые панели

Шпонированные стеновые панели – это одна из основ декорирования помещений в стиле лофт (loft). В работе компании REMinterio это главный и основной декоративный материал для проектов наших заказчиков. В работе часто встречаются типичные вопросы о которых мы сегодня и поговорим.

Для компании REMinterio стеновые панели из шпона дерева являются фундаментом всей деятельности. С панелей на основе МДФ плиты мы начинали нашу деятельность, поэтому знаем о них довольно много. Что бы вам было удобно читать, часть статьи будет в стиле FAQ (вопрос-ответ). Если Вы уже знакомы с материалом, то предлагаем перейти сразу в каталог товара нажав на кнопку:

ЗАКАЗАТЬ ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

Основы для производства декоративных панелей в шпоне не так и много. Чаще всего это МДФ плита, а также еще можно встретить панели на ГВЛ плите или листе ГСП. Реже всего можно встретить шпонированный массив.

Материалы, которые используются для производства шпонированных стеновых панелей, сертифицированы и безопасны. МДФ – это мебельный материал, а плиты ГСП и ГВЛ изготавливаются на основе гипсового волокна или стружки.

Стеновые шпонированные панели из ассортимента компании REMinterio имеют сертификат пожарной опасности класса КМ1. Шпонированные панели на основе ГВЛ имеют гигиенический сертификат, что важно для медицинских учреждений, детских садов, школ и подобных помещений.

Что лучше: шпонированные стеновые панели или панели из массива древесины?

В нашей статье команда REM team не агитирует, но высказывает свое мнение. Решать в конечном итоге заказчику, мы лишь напишем плюсы и минусы на наш взгляд.

Также хотим сказать, что качественных мастерских по производству шпонированных панелей не много. Но столярных мастерских по производству панелей из массива, с тонировкой, еще меньше.

Обязательно нужно смотреть образцы изделий на производстве или в эксплуатации, а не маленькие привезенные кусочки панелей.

• Огромный ассортимент шпона древесины, как натурального, так и файн лайн. Не каждый заказчик может позволить себе массив мербау, бубинго или того же палисандра Сантос. С шпонированными панелями все проще. В ассортименте компании РЕМинтерио более 300 видов шпона.
• Стабильная геометрия по плоскости и невозможность растрескивания от усушки. Это значит, что стеновые и потолочные шпонированные панели не усыхают, что в свою очередь обозначает отсутствие такого недуга недосушеннойдревесины как скручивание и растрескивание. Ваши панели всегда будут ровные и гладкие.
• Панели для стен и потолка в шпоне всегда имеют натуральный вид именно за счет декорирования шпоном и покрытия бесцветным защитным лаком. Никаких водных и спиртовых морилок и колеров.
• Шпонированные панели для стен и потолка, как было отмечено раньше, имеют трудногорючую основу и подходят для декорирования общественных интерьеров. Панели имеют сертификат класса КМ1.

• Единственным существенным для нашего обзора минусом можно считать только стоимость панелей. Она незначительно выше, чем у массива древесины, но обоснованно выше – качественный материал не бывает дешевым.

• Используя недорогие сорта древесины, такие как ольха, лиственница или дуб, можно добиться недорогой стоимости изделия. Если это аналог гладких шпонированных панелей на основе трудногорючих плит.
• Из массива древесины можно делать сложные резные, филенчатые и прочие изделия большой толщины. Рельефная форма – это конек массива, но только если у вас не интерьер в стиле лофт.

• Основной и важный минус – это неправильная сушка или не выдержанные сроки сушки пиломатериала. Последствия – скручивание, растрескивание, деформация при эксплуатации. И проявиться это может как через 6 месяцев так и через 2 года (четыре перепада в отопительном сезоне).
• Если вы хотите в своем интерьере видеть, к примеру, панели цвета венге, то мастер-столяр, скорее всего, покроет доску массива черной морилкой. Последствия не профессионального покрытия и подбора доски – это непохожий рисунок волокон древесины и неравномерное покрытие тоном (возможные пятна светлого и темного).
• И конечно если у ваше помещение общественное – получить сертификат пожарной опасности хотя бы класса КМ2 практически не возможно. А если и возможно, то действительно пропитанные специальным составом стеновые панели не всегда имеют эстетический вид.

Да, весь материал, с которым работает компания REMinterio, заказной. Бывает что не опытный заказчик при обращении очень удивляется цене наших шпонированных панелей для стен и потолка. А вот в чем дело.

Есть такое понятие как мебельный щит. Часто в компаниях по его продаже на сайте он обозначен как шпонированная панель или стеновая панель. Искать истину в первой инстанции должны лингвисты, но мы считаем, что такое обозначение названия не верно.

Из них делают мебель и, в принципе, стеновые шпонированные панели на мебельном производстве полного цикла.

Но сами шпонированные панели МДФ для стен и потолка – это готовое декоративное решение, а не полуфабрикат для дальнейшего производства. Шпонированные панели изготавливаются на заказ, по размеру проекта, панели имеют кромку в шпоне или для стыка руст, шпонированные панели покрываются матовым или глянцевым лаком. Мы приезжаем и просто монтируем панели.

Шпонированные панели для внутренней отделки помещений

Шпонированные панели подходят для отделки почти любых интерьеров и варианты ограничиваются лишь полетом фантазий заказчика или дизайнера.

У нас были проекты с декорированием шпонированными панелями стен частного бассейна в загородном доме.

Были нюансы в монтаже и обслуживании и если у вас есть потребность купить шпонированные панели МДФ для некоторых влажных помещений, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(901)71-300-71

Но чаще всего шпонированные панели для внутренней отделки помещений изготавливаются и монтируются для таких помещений, как:

• зоны ресепшен
• места общественного пользования торговых и деловых центров
• кабинеты и переговорные комнаты
• актовые залы и концертные помещения
• частные интерьеры – от зоны за ТВ до декорирования всего помещения в разных породах шпона и с разыми дизайнерскими подходами

Шпонированные панели для потолка также не редкий гость в интерьерах. Очень интересные переходы от стены в потолок и снова в стену, в виде портала. В общественных интерьерах шпонированные панели для потолка очень по современному смотрятся в концертных залах и залах для приема пищи (кафе, рестораны).

Огромный ассортимент натурального шпона и шпона файнлайн позволят быть вашему интерьеру уникальным. Специалисты компании REMinterio предложат вам более 300 вариантов декоративного шпона. Некоторые породы натурального шпона вы можете увидеть по ссылке Натуральный шпон.

А по ссылке Шпон файнлайн (fineline) вы можете посмотреть большой ассортимент шпона с повторяющимся рисунком и стабильно выделенными годовыми кольцами.  Для перехода в каталог товара и ознакомления с характеристиками панелей пройдите по ссылке Шпонированные панели.

Подведем итог по разбору шпонированных панелей

Итак, подытожив все выше сказанное в тезисах, про шпонированные панели для стен и потолка можно сказать следующее:

• панели изготавливаются по размеру проекта под заказ
• огромный ассортимент шпона натурального и шпона файн-лайн позволит быть вашему проекту быть индивидуальным и уникальным
• изготовление панелей с рустом, с четвертью или встык сделает стену в вашем интерьере многогранной
• а возможности нашей бригады по монтажу панелей снимут с вас головную боль по поиску монтажников, которые имеют опыт работы с шпонированными панелями для стен и потолка (это важно, ведь стоимость шпонированных панелей не маленькая).

Если у вас остались вопросы, возникли сомнения, вы хотите получить консультацию или отправить ваш проект нам для расчёта, то мы ждём вашего звонка по телефону +7 (901) 71-300-71 или письма на почту info@reminterio.ru

Срок предварительного расчета коммерческого предложения по проекту составляет всего 1 рабочий день. По спецификации или обобщенному проекту до 4 часов.

Обратиться к специалисту за консультацией

Если у Вас есть готовый проект, предварительный проект, смета или любая другая информация для того, что бы мы подготовили коммерческое предложение, Вы можете отправить ее в форме ниже. В течении рабочего дня Вы получите предварительный расчет на Вашу почту.

Источник: https://reminterio.ru/info/obzor-materialov/veneer-panel

Стеновые панели мдф — красивая отделка стен декоративными панелями (141 фото)

МДФ панели – это декоративное покрытие, используемое для отделки стен или потолков в интерьерах.

Это сравнительно новый отделочный материал, уже успевший занять достойное место на строительном рынке.

Изготовление и свойства

Листы МДФ панелей получают путём обработки древесных опилок методом горячего прессования. При нагревании древесины из неё выделяется лингин – вещество, которое склеивает волокна под действием повышенного давления.

Поэтому плиты МДФ выгодно отличаются от ДСП или ДВП экологичностью и высокой прочностью.

В связи с отсутствием в составе вредных элементов, таких как смолы и фенол, МДФ панели можно безопасно использовать в спальне или детской.

МДФ панели обладают высокой термо- и влагостойкостью, что позволяет использовать данный материал на кухне и в ванной.

Данные панели выпускаются разных форм и размеров, благодаря чему можно существенно упростить и ускорить работу по монтажу.

Классификация

По виду использования:

• Самый часто используемый вид – реечные панели. На каждой из них вдоль одного края проходит паз, а вдоль другого – гребень. Благодаря такой конструкции панели быстро крепятся друг к другу.
• Аналогичный принцип крепления имеют плиточные панели. Они имеют более компактную квадратную форму.
• Более разнообразны по размеру и декору листовые МДФ панели.

По способу декорирования:

Шпонированные панели имеют в качестве облицовочной поверхности тонкий (до трёх миллиметров) слой натурального шпона. Такая панель по цвету и текстуре становится похожей на выполненную из натурального дерева.

Ламинированные панели – стильные и наиболее распространённые. Облицовкой для них служит плёнка из поливинилхлорида. Такие панели отличаются разнообразием текстуры, оттенков и рисунков. Например, использование глянцевой плёнки может придать помещению респектабельность и эксклюзивность. Ламинированные панели более устойчивы к царапинам и стиранию.

Окрашенные панели тоже широко используются в современных интерьерах. Традиционный способ окрашивания позволяет скрыть неровности и мелкие дефекты поверхности. А благодаря неограниченному разнообразию оттенков, панели можно использовать в любых интерьерах. Преимуществом окрашенных панелей является их влагостойкость.

Фотопечать. На лицевую сторону панели наносится фотоизображение, которое затем покрывается защитным слоем акрилового лака. Этот вид облицовки – новое модное направление в дизайне.

Эффект 3d. Такие панели МДФ стали настоящим новшеством на рынке отделочных материалов. Панель обрабатывается на современном оборудовании, в результате чего на поверхности получаются различные объёмные эффекты: резьба, геометрические фигуры, волны и т.д. Этот вид отделки является дорогостоящим, но зато позволяет воплощать самые оригинальные идеи.

Монтаж

Существует два способа монтажа листов МДФ панелей:

1. Клеевой способ;
2. Каркасный способ.

При любом способе монтажа следует помнить, что материал должен быть, прежде всего, подготовлен. Панели до их крепления к стенам нужно оставить в том же помещении, где они будут смонтированы, вертикально на нескольких суток!

Клеевой способ крепления

Этот способ наиболее простой и быстрый, однако требует идеальной подготовки панелей. Поверхность каждой из них необходимо сделать ровной и плоской, очистить от возможного налёта.

Выбор «жидких гвоздей» также требует особой внимательности. Нужно удостовериться, что состав совпадает по цвету с поверхностью панели МДФ.

Каркасный способ крепления

При этом способе сначала из деревянных брусьев собирается каркас, который после сборки обрабатывается антисептиком либо олифой. Брусья следует установить также на стену по периметру проёмов и всего помещения.

Монтаж каркаса – самая кропотливая часть работы.

Сами панели монтируются быстро. Выполнять это нужно таким образом: горизонтальные панели прикрепляют к брусьям, расположенным вертикально, а вертикальные панели – к горизонтальным брусьям.

Эксплуатация

В период эксплуатации МДФ панели не требуют особого ухода. Периодически их нужно протирать мягкой влажной тряпочкой или салфеткой. Нельзя использовать абразивные чистящие средства!

Если возникла необходимость ремонта, его легко осуществить, просто демонтировав повреждённую панель и установив на её место другую.

Плюсы

Про такие достоинства МДФ панелей, как экологичность, а также влагостойкость, мы упоминали выше.

Стоит ещё сказать об их особой прочности. Масса МДФ панелей и их плотность выше, чем у аналогов из ДСП. Ломается или сгибается МДФ плита только под воздействием очень сильного давления, а значит, срок эксплуатации таких панелей продлевается на долгие годы.

Между листом МДФ панели и стеной можно легко проложить дополнительный слой тепло- или звукоизоляции.

Преимуществом данного вида панелей является то, что их установка не требует подготовки самой стены. Стену не нужно ни штукатурить, ни шпаклевать, ни грунтовать, что, без сомнения, облегчает и ускоряет процесс монтажа.

• Даже в случае необходимости резать или распиливать МДФ панель, в помещении не будет много грязи.
• МДФ панели легко демонтируются и заменяются новыми.
• За МДФ панелями легко ухаживать, они не притягивают пыль.

Минусы

МДФ панели не обладают достаточной пожаробезопасностью. Если за ними прокладывается проводка, кабели должны быть убраны в специальные короба.

Если МДФ панели используются в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать отпиленные края специальным влагостойким составом во избежание деформации конструкции.

При использовании МДФ панелей, не обладающих влагостойкостью, следует быть внимательными в тех местах, где скапливается конденсат. В этих местах необходимо использовать более влагостойкие материалы.

Благодаря этому данный материал показал себя востребованным в любых помещениях, при использовании на различных поверхностях, достойным помощником в воплощении любых дизайнерских идей!

Фото стеновых панелей МДФ в интерьере

Источник: http://all-dizajn.ru/stenovye-paneli-mdf/

Шпонированные панели

• Стеновые панели МДФ 2Д со вставкой (шпонированные)
  

  Спецификация упаковки панелей

  ширина вставки в собранном виде

• Стеновые панели МДФ Meister SP 150 4005 | Holznachbildung
  

  Размеры доски (Длина×Ширина×Толщина)

  МДФ панели, покрытые декоративной пленкой

• Стеновые панели МДФ Meister SP 150 4069 | Holznachbildung
  

  Размеры доски (Длина×Ширина×Толщина)

  МДФ панели, покрытые декоративной пленкой

• Стеновые панели МДФ Meister SP 150 4071 | Dekor
  

  Размеры доски (Длина×Ширина×Толщина)

  МДФ панели, покрытые декоративной пленкой

Не всем по карману украсить свой дом панелями из натурального дерева. Хорошим выходом из положения могут стать панели из шпона. Эти стеновые декоры при сравнительно недорогой цене не уступают внешними качествами натуральному дереву. Поверхность таких панелей для стен неотличима от натурального материала, а сами изделия обладают всеми достоинствами древесины.

Шпоном является тонкий древесный срез, он полностью сохраняет рисунок и структуру дерева. Технология шпонирования известна достаточно давно, еще два века назад. Однако только сегодня научились получать срезы достаточно большого размера.  Это стало возможным благодаря изобретению высокотехнологичного оборудования, которое может срезать шпон с плотных сортов древесины.

К панелям, шпон приклеивается при помощи горячего прессования. Изделия из шпона могут изготавливаться из различных пород деревьев, как из ценных сортов, так и из более простых и недорогих. От сорта дерева зависит и цена изделий.

Стеновые панели из шпона: виды декора для отделки стен

Декоративные изделия из шпона не одинаковые по внешнему виду. Они обладают различными рисунками и цветами. Также направления облицовки могут быть различными. Оно может быть не только горизонтальным или вертикальным, но и диагональным.

Стеновые шпонированные декоры различаются не только внешними данными, но и способом изготовления. По своей структуре шпон может быть натуральным или файн-лайн.

Что такое натуральный шпон, понятно из названия. С массива дерева срезается тонкий слой. Он имеет природный цвет и структуру, потому что дополнительно не обрабатывается. При этом на срезе проявляется узор, характерный только для данной породы дерева. Это может быть экзотический венге, сосна или карельская береза.

Изделия из шпона файн-лайн является всего лишь имитацией ценных пород деревьев. Его производят из более дешевых мягких сортов древесины. В процессе производства материал подвергается дополнительной обработке.

Он прессуется, склеивается, тонируется и прокрашивается. В результате можно добиться таких текстур, оттенков и рисунков, которые не встречаются в природе.

Но даже при таком экзотическом внешнем виде шпонированные декоры для стен файн-лайн остается полностью натуральным материалом.

У панелей из шпона множество положительных характеристик. Так как шпон изготавливается из натурального дерева, то в экологичности стеновых декоров сомневаться не приходится.

Кроме того, монтаж таких изделий не сопровождается образованием строительной пыли и грязи.  Стеновые шпонированные декоры просто крепить к поверхности стен, а при повреждении одной из деталей, её не сложно заменить на целую.

При этом полностью разбирать всю поверхность не придется.

Самым распространенным материалом для шпонирования являются панели-МДФ.

3Д панели для стен из МДФ: характеристики

Шпонированные 3Д панели из МДФ можно считать бюджетной версией деревянных панелей. Сами плиты производятся из предварительно измельченной стружки.

Под давлением и воздействием высокой температуры происходит прессование изделия. Для получения идеальной гладкости плиту шлифуют в различных направлениях, после чего проглаживают горячим валиком.

Получившаяся гладкая поверхность подлежит шпонированию одним из вышеописанных способов.

·        Они просты и удобны в уходе. При загрязнении их поверхность просто протирается влажной тканью. При повреждении одного из элементов, его не сложно заменить.

·        У 3Д панелей для стен из шпона хорошие теплоизоляционные и звукоизолирующие свойства.

·        Удобство монтажа на клей или обрешеточный каркас.

·        Легкий вес декора позволяет монтировать их не только на стены, но и на потолок, а с работой справляться самостоятельно.

·        Экологическая чистота материала.

·        Устойчивость шпона к выцветанию.

Стеновые шпонированные панели: особенности Мейстер

Особенностью шпонированных 3Д панелей Мейстер являются их оригинальные крепежные замки, которые имеют двойной паз. Такое соединение позволяет самостоятельно выбирать на какой паз закрепить планку, располагая рейку ближе или дальше к отделываемой поверхности. В зависимости от выбора паза на поверхности формируется оригинальный объемный 3D рисунок.

Стеновые панели Мейстер, имеют богатый и высококачественный внешний вид. Для этих изделий используется пленка под шпон ценных пород деревьев. Это может быть итальянская сосна, бук, клен, орех, дуб, береза или светлая выбеленная вишня.

Сами декоры Мейстер изготавливаются из МДФ. Продольные шпонированные планки имеют обработанную торцевую кромку. Их толщина 15 мм. При ширине 80 -100-120 мм, длина имеет 840 мм.

Стеновые панели Мейстер подкупают своим благородным видом. Поверхность шпона из ценных пород деревьев, которым отделаны изделия, на стенах раскрывает свою красоту в полной мере.

Отделка интерьера шпонированными панелями

Шпонированные стеновые панели являются универсальным материалом для оформления помещений. Они прекрасно подходят для эффективной организации пространства. Отделка стен такими панелями могут облицовываться целиком. При этом можно создать композиции в разных уровнях, и сформировать разные функциональные зоны.

Если используются шпонированные декоры одного вида, то создается в помещении дизайн в минималистском стиле. Наиболее интересный 3Д эффект можно получить применив в отделке два противоположных цветовых оттенка. Их можно комбинировать в шахматном порядке, либо экспериментировать с расположением направления волокон древесины. Это подчеркнет контраст.

Шпонированные панели подходят для создания не только современных стилей. Они незаменимы при оформлении стен комнаты в стиле кантри. Прекрасным дополнением к такому интерьеру станут белые шторы или покрывало в тон шпона. Под цвет шпона стеновых панелей стоит выбирать и вешалки, а также многочисленные полочки, которые подчеркнут заданный стиль.

Шпонированные панели отлично сочетаются с другими интерьерными элементами. Если устанавливать их на некотором расстоянии друг от друга, то между деталями внутри каркаса допустима установка подсветки. Такой дизайн подойдет, как для прихожей, так и для спальни или гостиной и произведет эффектное впечатление.

Источник: https://erplus.ru/shponirovannye-paneli

Виды шпонированных панелей и их особенности (25 фото)

05.10.2017

Шпонированные панели сегодня активно применяются в процессе внутренней отделки стен и потолков. Они отлично вписываются в большинство стилистических течений и способны украсить современный интерьер. В настоящее время строительный рынок предлагает огромное количество различных панелей для стен. Их изготавливают из натурального дерева, МДФ и ДСП.

Сам шпон представляет собой тонкий древесный срез, который передает вид и структуру натурального дерева. Его применяют для оформления межкомнатных дверей, стеновых панелей и мебельных элементов. Шпонировка выполняется методом горячего прессования древесного листа к основе из дерева, МДФ или ДСП.

Современные технологии позволяют создать шпон под названием файнлайн, его изготавливают из дешевых пород древесины и обрабатывают таким образом, чтобы получилась имитация ценного дерева.

Материал окрашивают, прессуют, тонируют и подвергают дополнительной обработке. Так получают расцветку и текстуру панелей отличную от природной, но при этом файнлайн является натуральным материалом.

Панели из натурального дерева

Шпонированные панели для стен из натурального дерева используются редко из-за своей дороговизны и небольшого выбора расцветок и текстур. В основе таких плит находится деревянный массив малоценных сортов, который оклеивают шпоном из дорогих пород: дуба, ольхи, кедра.

Помещение с отделкой из натуральных шпонированных панелей выглядит очень богато и эффектно, но стоит такое удовольствие очень дорого. Зато материал является натуральным и экологически чистым.

Шпонированные плиты из МДФ визуально очень похожи на деревянные, но стоят гораздо дешевле. Плиты МДФ выполняют из мелко измельченной стружки, которую спрессовывают под давлением при большой температуре.

Для склеивания не используют каких-либо химических клеевых составов, при тепловой обработке стружка выделяет натуральное клеящее вещество лигнин. Полученную плиту отшлифовывают поперек, а затем вдоль – так получают идеально гладкую поверхность. Затем ее проглаживают специальным горячим валиком и окрашивают лаком или цветной краской.

В конце поверхность покрывают воском. Все эти процедуры способствуют улучшению таких качеств материала, как прочность и влагостойкость.

Дизайнеры любят шпонированные панели МДФ, так как они дают большую возможность для реализации разнообразных идей. В продаже имеется огромное количество цветов и текстур такого материала.

Им отделывают потолок и стены гостиных, прихожих, спален, офисов и других помещений. Некоторые виды шпонированного МДФ позволяют воспроизвести на потолке или стене оригинальное панно, мозаику или своеобразный узор.

Такие панели имеют и другие достоинства:

• привлекательный и солидный вид: их трудно отличить от натурального дерева;
• простота и удобство ухода: загрязненную поверхность достаточно протереть влажной тканью, сломанную плиту можно легко заменить;
• хорошие звукоизолирующие и теплоизоляционные качества;
• простота монтажа, при котором не требуется какой-либо трудоемкой подготовки стен;
• легкий вес;
• экологическая чистота;
• низкое водопоглощение;
• устойчивость к выцветанию.

Панели из ДСП

Для внутренней отделки помещений также используют стеновые панели из ДСП. Это самый дешевый вид шпонированных отделочных материалов, так как в основе их находится древесно-стружечная плита. Ее получают путем прессовки сухой древесной стружки с добавлением синтетических клеящих смол. Шпонирование происходит так же, как и у плит МДФ. Достоинствами материала из ДСП являются:

• низкая цена;
• простота ухода и монтажа;
• большое изобилие всевозможных расцветок и форм.

Но у шпонированных панелей из ДСП есть много недостатков:

• слабые экологические показатели;
• впитывают влагу;
• большой вес;
• невысокое качество в сравнении с остальными шпонированными панелями.

Чтобы повысить влагоустойчивость материала из ДСП, его покрывают пластиком. В этом случае панель может иметь любой внешний вид – от имитации дуба до ярких кислотных оттенков.

Какие существуют формы панелей?

По размерам и форме панели подразделяются на:

• реечные;
• плиточные;
• листовые.

Реечные панели представляют собой длинные планки различной длины, толщины и ширины. Такой вид наиболее популярен при отделке стен или потолков в небольших помещениях.

Монтаж шпонированных панелей реечной формы выполняется на деревянные или металлические направляющие с помощью саморезов или скоб. Рейки укладывают так, чтобы они располагались перпендикулярно к направляющим. Друг с другом планки соединяются методом «шип в паз».

В этом случае между ними останется минимальный зазор. В углу реечные планки стыкуют с помощью специальной фурнитуры.

Плиточные материалы производят в виде квадратов. Это самая удобная форма панелей для потолка. Их крепят к стене при помощи клея или специальных кляммеров. Основным плюсом плиточных панелей является то, что их можно разместить под разным углом и создать, таким образом, оригинальный рисунок.

Листовые панели самые крупные, изготавливаются в виде прямоугольников. Обычно их производят из ДВП, пропитанного смолой или ДСП. Листовые плиты имеют многослойную структуру, поверх которой нанесен рисунок.

Это может быть имитация дерева, кафельной плитки и другие варианты. К стене они монтируются при помощи клея. Промежутки между листовыми панелями скрывают молдингами.

Такие плиты очень удобны для облицовки большой площади за короткое время.

Многообразие форм, размеров и оттенков позволяет дизайнерам вписать шпонированные панели почти в любой стиль интерьера. Такую облицовку используют при создании интерьеров в классическом, минималистическом, колониальном или эко-стиле.

Для того чтобы получить модный и оригинальный интерьер с применением шпонированных панелей, используют следующие приемы:

1. Берут два вида панелей разного цвета, контрастирующих друг с другом, и располагают их в шахматном порядке, хаотично или через определенные промежутки.
2. Если у вас есть маленькие дети или животные, и вы беспокоитесь по поводу пятен на стенах, можете подобрать панели пестрых расцветок. Оригинальнее будет, если расположить их так, чтобы древесные волокна были направлены в разные стороны: одни – горизонтально, другие — вертикально.
3. Метод зонирования отлично применим к данному виду материала: участок стены за кроватью или диваном отделывают панелями, а остальную часть помещения оформляют обоями или штукатуркой.
4. Если вы планируете отделку большого помещения, вам подойдет хаотичное расположение панелей в два или три уровня. А если в отдельные плиты поместить подсветку, это усилит визуальный эффект интерьера.

Шпонированные панели позволят создать не только уникальный, но также и практичный дизайн любого помещения. Они вобрали экологичность и красоту натурального дерева, но при этом лишены его недостатков: рассыхания и чрезмерного влагопоглощения.

Источник: https://RoomPlan.ru/dekorirovanie/shponirovannye-paneli/

Сообщение Шпонированные МДФ-панели для стен в дизайне интерьера появились сначала на Postroikado.

Подобрать отделочные материалы для ванной достаточно сложно. В помещении такого типа интерьер должен быть не только красивым, но и практичным.

В большинстве случаев под санузел отводится не самая большая площадь, поэтому от дизайна плитки зависит общая атмосфера. Прекрасным решением станет мозаика в ванной комнате.

К преимуществам мозаичной отделки можно отнести великолепный внешний вид и простоту в уходе. Таким образом можно оформлять помещения любого размера.

Материалы

Даже в маленькой квартире при помощи мозаики можно воплотить самые смелые творческие идеи. Ванную можно декорировать всевозможными орнаментами, геометрическими узорами и картинами.

Подобное оформление не зависит от моды, поэтому комната всегда будет иметь современный вид.

Среди мозаичных материалов наиболее популярны керамика, природный камень и стекло. Первый вариант чаще всего используют для отделки санузла.

Каменная изготавливается, как правило, из мрамора, яшмы, гранита и прочих натуральных камней, которые шлифуются и обретают нужную форму.

Если взглянуть на фото интерьеров ванной с мозаикой, можно убедиться, что наиболее оригинально выглядит мозаика из стекла.

Она популярна благодаря многообразию колористических решений, бывает глянцевой, прозрачной и матовой. Термическая обработка, которой подвергается стекло, делает его довольно прочным.

Такая мозаика служит прекрасным украшением для стен, не боится влаги и перепада температуры.

Для того, чтобы уникальная отделка радовала хозяев жилплощади как можно дольше, стоит серьезно отнестись к выбору влагостойкого клея.

Необходимо помнить, что в стеклянной мозаике нет мелких пор, как в керамической, поэтому она не может впитывать клей. Для стен лучше всего использовать вязкий клей, прочно сцепляющийся с поверхностью, а для пола – эластичный.

Облицовка

Выполнить отделку санузла с применением мозаичной облицовки сложнее, чем может показаться. Хозяевам квартиры, которые не знакомы с технологией укладки плитки, лучше обратиться к специалистам.

В любом случае перед выполнением работ следует учесть важные моменты:

• Мозаику можно укладывать на деревянную, металлическую или бетонную поверхность, которая должна обязательно быть безупречно ровной.
• Перед выполнением затирки должны пройти сутки. Лучше выбирать эпоксидную затирку.

Правильная укладка мозаики

Когда поверхность полностью подготовлена, следует приступать непосредственно к укладке. На этом этапе мастеру понадобятся клей и гребенчатый шпатель.

Здесь важно учитывать, какой размер имеет плитка мозаика для ванной комнаты: зубцы шпателя должны быть больше вдвое.

Начинают с разметки. Затем следует нанести немного клея на небольшой участок.

Когда мастер убежден, что линии идеально ровные, и рабочая поверхность уже смазана достаточным количеством клея, можно осторожно вдавливать части мозаики в стену.

Прежде, чем приступать к остальным этапам, нужно дождаться полного высыхания клея. В противном случае элементы могут съехать в сторону, и картина будет испорчена.

Когда клей высох, можно приступать к затиранию межплиточных швов. Перед этим с мозаики надо снять защитную пленку.

Предварительно слой смачивается и протирается. Затирка сначала наносится по горизонтали. Убрать лишнее с плитки помогает губка.

Через две недели можно свободно пользоваться ванной. Не стоит забывать о хорошей системе вентиляции и обработке швов специальными веществами раз в полгода. Это позволяет предотвратить появление плесени и грибка и надолго сохраняет мозаичной картине превосходный внешний вид.

Дизайн

Современный дизайн в ванной с мозаикой дает большой простор для творчества. Так, например, можно оформить мозаикой всю комнату или сделать яркие акценты.

Последний вариант особенно актуален в случае, если хочется освежить интерьер без дорогостоящего ремонта.

Настоящей «изюминкой» станет одна яркая стена. Подбирать цвет необходимо, учитывая преобладающие оттенки в интерьере. Облицевать мозаикой можно и фартук над раковиной.

Ковер из мозаики

Дизайн санузла смотрится наиболее эксклюзивно при наличии плиточного коврика, выполняющего роль украшения.

Можно сделать мозаичный бордюр с тканевым ковром внутри. Для массажа ступней можно выбрать галечную плитку.

Душевая

Многие, экономя пространство, устанавливают вместо ванны душевую кабину. В качестве декора можно использовать мозаику на полу. Она может быть даже стеклянной. Чем шире швы между мелкими кусочками мозаики, тем менее скользким будет пол.

Туалетный столик

Для обладателей просторного санузла прекрасным дизайнерским решением станет оформление мозаикой туалетного столика. Этот вариант хорош для роскошных интерьеров под старину.

Как выбрать мозаику

При выборе необходимо учитывать размер помещения и элементов мозаики, так как от этого зависит количество закупаемого материала.

Однако все равно стоит приобрести про запас немного больше мозаики, чем было подсчитано (около 10%).

Выбирая цветовую гамму, необходимо помнить, что светлые тона зрительно увеличивают пространство. К самым популярным оттенкам мозаики в интерьере ванной принадлежат белый и голубой. Красиво смотрится мятный оттенок.

Рисунок с ногой на заштрихованном фоне означает износостойкость, а изображение колбы свидетельствует об устойчивости плитки к агрессивной среде.

Фото мозаики в ванной комнате

Источник: http://dizajnadvice.ru/mozaika-v-vannoj-komnate/

Плитка и мозаика для ванной комнаты: 26 фото, дизайн с элементами мозаики

Оформление интерьера ванной – сложная задача, поскольку в условиях повышенной влажности воздуха, обильного парообразования и резких перепадов температуры для облицовки поверхностей требуются прочные водостойкие материалы. Обеспечить надежность и долговечность настенных и напольных покрытий и создать элегантный интерьер поможет мозаика в ванной комнате.

Мозаика в ванной: нюансы

Мозаика отлично смотрится и как основной облицовочный материал, и в сочетании с другими покрытиями – кафелем крупных и средних размеров, виниловыми обоями, окрашенными поверхностями, структурной штукатуркой.

Подходит для оформления крохотных помещений в хрущевках и просторных комнат, способна преобразить самую стандартный санузел в типовом панельном доме. Примеры дизайна интерьера ванной с мозаикой можно увидеть на фото.

Важное преимущество мозаичной плитки – возможность облицовки поверхностей выпуклой или вогнутой формы: внешней стороны ванны и раковины, фигурной настенной ниши.

Выбирая мозаику для санузла, учитывают:

• материал, из которого изготовлена плитка;
• форму элементов;
• цвет.

Виды мозаики

Варианты мозаичной плитки по материалу изготовления:

• Керамическая – практичный материал, один из самых доступных по цене из всех видов мозаики. Представлена в широком спектре цветов и оттенков, может быть использована для оформления настенных панно, картин, фресок.

• Пластиковая мозаика, изготовленная из полимеров, – бюджетный вариант – достаточно прочна и подходит для облицовки стен и пола в помещениях с высокой влажностью воздуха. Плитка применяется для полной и частичной облицовки стен, отлично держится на полу. Выложенный пластиковыми элементами декоративный коврик перед ванной менее травмоопасен, чем скользкое кафельное покрытие.
• Стеклянная, для производства которой используется кремнистый песок с добавлением разнообразных примесей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как правильно вешать модульную картину из 5 частей

• Плитка из оникса – слоистого полупрозрачного минерала красно-коричневого, коричневого, медового, белого тонов с прожилками разных цветов. Мозаика из натурального оникса отличается высокой стоимостью, но можно выбрать более доступную имитацию. Также популярна мелкая плитка под обсидиан (вулканическое стекло), янтарь, лазурит, нефрит, яшму.
• Мозаика из травертина, известкового туфа коричневатого, белого, светло-желтого, бурого, кремового оттенков с золотистыми вкраплениями.

• Плитка из смальты, для изготовления которой используются цветные стеклянные кусочки.
• Зеркальная, при производстве которой применяются мелкие зеркальные осколки. Декорирование золотым или серебряным напылением придает плитке особую привлекательность.
• Металлическая, созданная из мягкой пластмассы, поверх которой прикреплена тонкая металлическая пластина. Мозаика под латунь, бронзу, сталь, украшенная тиснением, подходит для декоративной облицовки поверхностей в просторных помещениях в зонах с минимальной концентрацией влаги.

• Плитка из искусственного камня, имитирующего гранит, мрамор, туф, подходящая для облицовки пола.

Форма элементов

Большое значение для декоративного оформления интерьера имеет форма изделия. Плитка может быть:

• прямоугольной;
• квадратной;
• ромбовидной;
• шестигранной;
• круглой;
• неправильной формы (камней, скошенного прямоугольника, неровного овала).

Прямоугольная плитка Круглая мозаика Элементы в форме камушков

Мозаика в небольшой ванной

Маленькую ванную комнату желательно постараться увеличить визуально. В этом помогут разные приемы укладки плитки. Зрительно расширяют пространство:

• стены, выложенные от пола до потолка квадратной мозаикой светлых тонов с глянцевой поверхностью;

• использование прямоугольных, ромбовидных, шестигранных элементов в отделке;
• узкие вертикальные вставки из мозаики на фоне стандартной плитки;

• поддон душевой кабины, выложенный мозаикой;

• игра цветовых сочетаний в монохромной гамме – элементами потемнее выкладываются нижние поверхности, плиткой посветлее оформляются верхние фрагменты стен;
• вертикальные узоры, цветы, картины;

• использование контрастной палитры;

• ванна, облицованная с внешней стороны квадратной или прямоугольной плиткой, гармонирующей по гамме с напольным покрытием.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Дизайн детской комнаты для новорожденной девочки

Важно! В маленькой ванной не стоит экспериментировать с многообразием цветов. Достаточно двух-трех светлых тонов. Выигрышно смотрятся сочетания голубого, бежевого, салатового, сиреневого, кремового оттенков с белым, кофе с молоком или жемчужно-серого с голубым. Для контрастной отделки можно выбрать не больше двух цветов элементов и строго придерживаться единой концепции.

Дизайн просторной ванной

Возможности оформления интерьера большой ванной практически безграничны.

• Прекрасно выглядит стена, выложенная однотонной мозаикой от пола до потолка, при оформлении смежных и противоположной сторон крупной прямоугольной или квадратной плиткой контрастного цвета. Малахитовый сочетается с бежевым и коричневым, малиновый – с лазурным, золотистый – с черным.

• Однотонная плитка-мозаика, целиком покрывающая стены и пол, смотрится довольно уныло, какой бы яркой она ни была. Монохромные или контрастные мозаичные композиции оживляют интерьер и вносят элемент разнообразия.

• Нелишними деталями декора будут масштабные фигурные композиции, выложенные яркой мозаикой, отделанные плиткой перегородки и крупные узоры на полу.

• Цвет и фактура мозаичной плитки играют значительную роль в разделении площади на зоны. Светлое глянцевое покрытие лучше использовать для функциональных зон – душа, ванны, зеркала, полотенцесушителя, туалета. Темная матовая акцентирует внимание на аксессуарах, мебели, декоративных элементах.

Декоративные элементы в интерьере ванной

Создать декоративное оформление санузла с помощью мозаики вам помогут следующие советы:

• Эффектное украшение интерьера – мозаичное панно, картина или фреска во всю стену. Противоположную и смежные стороны следует декорировать небольшими отдельными элементами основного изображения.

Важно! Украшать помещение разными по содержанию и цветовой палитре рисунками нежелательно.

• Сюжеты картины следует выбирать в соответствии с общей задумкой оформления интерьера. Для ванной комнаты в классическом стиле подойдут крупные цветы или пасторальные сценки с пастушками и овечками, в африканском – саванны с пасущимися жирафами, слонами и антилопами, в средиземноморском – море, скалы, корабли, в японском – ветви сакуры, заросли бамбука, Фудзияма.

Не стоит пытаться самостоятельно создать художественную композицию из плитки разных цветов, лучше купить готовый набор для панно на стройрынке или в интернет-магазине.

• Если в интерьере ванной присутствуют горшечные комнатные растения с крупными листьями, декорирование стены яркой картиной будет лишним.

Что нужно для качественного оформления

Украшение интерьера мозаичной плиткой – трудоемкий и сложный процесс, требующий терпения и концентрации внимания. Не имея опыта, лучше не рисковать дорогостоящими материалами и обратиться к специалистам.

Mr. Build рекомендует: для самостоятельной укладки выбирайте не мелкие элементы россыпью, а готовые полотна на подложке. Они проще в работе и более экономичны.

Интересные варианты дизайна продемонстрирует следующее видео.

Adblock detector

Источник: https://mr-build.ru/fotopublikatsii/mozaika-v-vannoj-komnate-dizajn.html

Мозаика в интерьере ванной комнаты (20 фото): красивые дизайны

19.10.2017

Дизайн ванной комнаты с мозаичной плиткой – вариант шикарный и изысканный. Правильно подобранная, плитка мозаика для ванной способна придать благородство этому помещению даже в маленькой панельной хрущевке. Поэтому неудивительно, что сейчас многие квартиро- и домовладельцы выбирают в отделке своих ванных комнат именно такой тип декора.

Однако, надо сказать, что процесс выкладывания мозаики достаточно трудоемкий и, поэтому стоить такая работа будет гораздо дороже, чем стандартная кафельная плитка. Но и результат, конечно, будет гораздо интереснее. За возможность любоваться такой красотой можно и заплатить один раз, зато потом долгие годы с удовольствием заходить в свою ванную.

В статье рассмотрим какие нюансы есть у оформления ванной комнаты плиткой мозаикой.

Золотистая мозаика в ванной комнате

Сразу отметим, что такое оформление — одно из древнейших. Еще на раскопках античных купален ученые выяснили, что древнеримские патриции предпочитали именно такое оформление мест, где они совершали свои банные процедуры. Пол и стены знаменитых античных терм тоже выложены мозаикой.

Тогда мозаика была только одного вида — керамическая и иногда глазированная натуральной минеральной глазурью. Но сейчас мы можем позволить себе современные материалы, которые дольше служат, не боятся плесени и воды, могут быть окрашены в различные яркие цвета.

Это позволяет осуществить любой дизайн.

Преимущества мозаики

Какие выгоды от использования мозаичной плитки в своей ванной мы получим:

• Мозаика в ванной комнате гораздо шикарнее и более стильно смотрится, нежели привычный кафель.
• Мозаичными мелкими деталями гораздо проще выложить и оформить труднодоступные углы и стыки, в том числе и пол. В то время, как кафель надо тщательно подгонять, любой сантиметр может стать роковым и испортить весь дизайн. В случае использования мозаики ошибки в расчетах не будут столь заметны.
• При использовании мозаики материал расходуется более экономично. Практически не остается остатков и мусора. Ведь мозаику не придется нарезать. Всегда найдется именно та деталь, которая подойдет для данного угла, стыка. От кафеля же порой остается достаточно испорченных, обрезанных кусков, которые придется выкидывать. А ведь за них были заплачены деньги.
• При помощи мозаики можно выложить целые картины в ванной, сложные композиции, панно, передать градиенты, прочие нюансы в виде различного цвета. А напольная мозаика украсит и пол ванной. В случае с кафелем это невозможно из-за его значительных размеров.

Мозаика для оформления стены за зеркалом в ванной

Частичное оформление ванной кремовой мозаикой

Голубая и разноцветная мозаика в ванной

Ванная комната, полностью оформленная мозаикой

• Такой дизайн будет стоить дороже, чем облицовка кафелем.
• Может возникнуть сложность с тем, чтобы найти мастера «с руками». Такая мелкая и кропотливая работа, особенно панно или сочетание мозаика-дерево, требует определенного мастерства. Начинающий отделочник вряд ли удовлетворит вашим запросам. Со сложной и дорогой мозаикой сможет справиться только опытный мастер.

Горизонтальная полоса из мозаики в ванной комнате

Бежевая мозаика в оформлении ванной

Из-за сложности выкладывания мозаичного полотна разработчики придумали способы, позволяющие справиться с выкладыванием мозаики в ванной даже самостоятельно. Рассмотрим что это за способы.

Это настенная или напольная мозаика на основе — бумажной или сетчатой. Куски материала здесь уже нанесены на специальную гибкую основу. Остается только нанести клей и приклеить заготовку на стену ванной. Это придает отделке упрощение: работа идет быстрее, а ее результат будет только незначительно отличаться от «настоящей» мозаики, которая нанесена отдельными кусочками.

Большой плюс в том, что можно найти как однотонную разновидность материала, так и различные панно и даже картины, уже подобранные по цвету и оттенкам. Вам остается только сложить их на стенах наподобие пазлов. Встречается еще дизайн, где сочетаются дерево и мозаика, тоже смотрится очень красиво.

Чаще всего такие гибкие заготовки изготавливают из специальной керамики и из стекла. В стеклянном варианте есть преимущество в выборе различных размеров частичек мозаики. Стеклянная мозаика наносится на сетку, а керамическая — на специальную бумагу. Монтаж в любом виде будет различным, но не представляющим особой сложности.

Какие нюансы стоит иметь в виду, если вы отважились на то, чтобы выложить ванную комнату мозаикой самостоятельно:

• Если нет большого опыта в отделочном деле, то лучше выбрать мозаику на гибкой основе. Это значительно упростит процесс, и даже не слишком умелый мастер останется доволен результатом.
• Обязательно перед началом выкладки мозаики нужно выровнять поверхность: убрать все неровности, ямы, бугры, если где-то вылезает дерево и т д. Мозаика совершенно не смотрится на неровных поверхностях.

Красивая изумрудная плитка в душе в ванной комнате

Мозаика для пола

Мозаикой можно не только отделать стены ванной. Если продолжить оформление на полу, то этим можно добиться более гармоничной картины, нежели если отделывать пол и стены разным материалом.

Наиболее шикарно выглядит ванные комнаты, в которых стены, потолок и пол — все отделано похожего оттенка мозаикой. Самые дорогие ванные комнаты оформлены именно в таком стиле, например, под дерево. Даже в маленькой ванной панно из мозаики будет смотреться шикарно.

Этим материалом отделывают даже столы и тумбы в ванной. Особенности облицовки пола ванной:

• Для пола необходима более прочная и толстая плитка под мозаику для ванной. Если настенная плитка может быть стеклянная, то для пола — лучше прочная керамика, которая гарантированно выдержит вес мебели и людей.
• Стоить мозаичный дизайн пола будет дороже, чем оформление стен, поскольку более толстые и массивные элементы будут сами по себе дороже, как и дерево для отделочных работ. Это относится и к маленькой площади.
• Иногда для того чтобы оформить пол в ванной, используют морскую круглую гальку, которую особым образом обрабатывают, например, под дерево. Такая ванна особенно хорошо и логично смотрится в прибрежных домиках и коттеджах, оформленных в расслабляющем стиле.
• При желании дизайн пола в ванной можно сделать хоть однотонным, хоть с орнаментом, хоть выложить на нем красивое панно, если позволяет пространство. Поэтому тут есть достаточный простор для проявления своих творческих способностей. Можно сделать уникальную композицию, превратив свою ванную в произведение искусства.

Комбинирование плитки и мозаики на полу в ванной

Черная мозаика на полу в ванной

Бело-серая мозаика на полу в душевой

Красивый рисунок с помощью мозаики на полу в ванной

Как использовать мозаику в интерьере. Советы дизайнера Екатерины Ловягиной

Мозаика как декоративный прием известна с античности. Основой для нее может служить натуральный камень, смальта, керамика, перламутр, металл, тонированное в массе стекло (когда в расплавленную массу добавляют красящие пигменты).

Сценариев в интерьере для мозаики масса: кроме сюжетных панно это могут быть локальные зоны на кухне, в гостиной, прихожей — или целые помещения. Мозаику нередко используют для декорирования мебели, каминных порталов или ванн.

Мозаика в интерьере: что важно знать

• Для мозаики почти нет ограничений. Ею можно облицевать едва ли не любую поверхность, сделать плавные закругления, мягкие переходы с вертикальной плоскости на горизонтальную — да что угодно;
• Доверить укладку мозаики можно только высококлассному специалисту. Материалы под резку нужно расчерчивать так, чтобы стык приходился не на шов, а на середину кубика. Без навыка сделать это как следует почти невозможно;
• Для разных зон применения — разные клей и затирка. Если речь о бассейне, то понимаем, что и клей, и затирка нужны сверхпрочные, стойкие — помогут избежать утечек.

В каких зонах и как использовать

Мозаика уместна в помещении любого размера и стиля. Главное, не переборщить. Материал дробный, поэтому, если уж используем в больших форматах, то обязательно компенсируем визуальный шум чем-то спокойным, нейтральным. За каждым действием должен стоять продуманный интерьерный план.

Стройте интерьер на классических контрастах. Однотонную по цвету и текстуре мозаику поддержит крупноформатная плитка или любой натуральный материал, отличающийся по размеру. Плитка 60×60 и мозаика 2×2 будут хорошо сочетаться, а вот плитка 10×10 и мозаика 4×4 — уже никак. Смотрится маленькое с большим, пестрое с монохромным, текстурное с гладким.

Хаммам по проекту Екатерины Ловягиной

Санузлы, хаммамы, бассейны, спа — самые привычные места для мозаики.

Что учесть: не любую мозаику можно размещать в зонах прямого попадания воды. В душевой, например, не рекомендую использовать прозрачную стеклянную мозаику на фольгированной подложке: если риск, что просочатся капли, и останутся пятна.

Частные апартаменты в Крыму, мозаика на полу и стенах — BisazzaМозаика Franco Pecchioli, Италия Hotel De Russie в Риме, мозаика на полу, стенах и ванной  — Bisazza

Для бассейнов и улицы используйте мозаику высокого класса. Лучше, если она будет на керамогранитной основе. Идеальна для этих целей мозаика от португальцев Kerion — с прочным основанием, похожим на майолику: ее ничем не повредишь.

Мозаика Kerion, Португалия

На кухне. Беспроигрышно — для столешницы или фартука. Если хочется выложить графический сюжет, задействуйте потолок, пол, дверные откосы и подоконники.

Апартаменты американского исполнителя Джона Ледженда в Нью-ЙоркеКвартира в Москве, проект Domestic Studio. Мозаичное панно в зоне кухни — SicisМозаика на кухонном фартуке — Sicis

Еще одно выгодное решение (и небезосновательно) — мозаичный пол. Можно имитировать ковер или выложить эффектную геометрию.

Что учесть: на полу в прихожей, где ходят на шпильках, не место стеклянной или особо тонкой, хрупкой мозаике.

Мозаичный пол — Friul Mosaic

Более нестандартный вариант использования мозаики — обкладка ванн и мебели.

Декоративное панно. Число эффектов, которые получают с помощью мозаики, стремится к бесконечности. Можно имитировать живопись, выкладывать геометрические узоры, любые орнаменты или целые сцены.

Что учесть: если нужно максимально точное изображение, используйте смальтовую мозаику. Ее дробят на части и кропотливо подбирают по форме и размеру — так, чтобы прорисовать самые мелкие детали.

Декоративное панно Friul Mosaic

Сюжетные панно набирают на фабриках по индивидуальным эскизам. У Bisazza, Sicis, Friul Mosaic можно заказать почти любое изображение.

Сколько стоит мозаика

Минимальная стоимость за «квадрат» от проверенных европейских брендов — 7-8 тыс. рублей. Ощутимо дешевле китайская мозаика. Из тех производителей, что могу рекомендовать, — Rainbow Co: выдают продукт, сопоставимый по цене и качеству. Выглядит достойно, стоит от 6 тыс. руб./кв.м.

Мозаика Rainbow Co, Китай

В большинстве других случаев экономия на производителе — ложная и приведет к тратам на монтаж. Будьте готовы к непредсказуемой растяжке цвета, несовпадениям оттенков в одной партии товара. Своих клиентов всегда отговариваю от подобных покупок: выглядит плохо, клеится криво — еще и служит недолго.

Доверяю брендам, которые уже упомянула выше: Sicis, Bisazza, Kerion, Friul Mosaic, Franco Pecchioli, Original Style.

Стеклянная мозаика Original Style, Великобритания. Цена — от 12 765 руб./кв.мМозаика Sicis. Стоимость фоновой мозаики — от 10 тыс. рублей.

Мозаика в каталоге HomeGuide

СюжетыДизайнер Екатерина Ловягинамозаика

Источник: https://homeguide.ru/kak-ispolzovat-mozaiku-v-interere-sovety-dizajnera-ekateriny-lovyaginoj/

Плитка мозаика — оригинальные идеи укладки и формирование стильного дизайна (80 фото)

Мозаичные узоры не оставляют равнодушных перед своим завораживающим видом. Вся прелесть такого панно заключается в мелких, зачастую сверкающих элементах, которые в целом создают весьма привлекательную общую картину.

Ее хочется рассматривать снова и снова. Представляя собой прекрасную альтернативу всем привычному кафелю, мозаика способна придать индивидуальности каждому отдельному помещению, передавая непревзойденный вкус своего обладателя.

Мозаичное панно является универсальным для любого по функциональности помещения. Потребность на кухне или в ванной комнате объясняется устойчивостью перед влагой и загрязнениями, а в спальне или гостиной, индивидуальностью дизайнерского замысла и изысканной роскошью.

Привнести что-то живое и душевное в интерьер теперь можно не только с помощью живописи и настенной росписи, маленькая плитка тоже с легкостью справится с этой задачей.

Где применима мозаика?!

Область применения мозаичной плитки не имеет совершенно никаких ограничений. Она подходит для бытового и промышленного использования, другой вопрос, оправданно ли это будет из экономических и эстетических соображений.

Что касается дизайна плитки мозаики, то многочисленные предложения позволяют применить ее как для оформления ванной комнаты или интерьера шикарного зала в частном доме, так и для декорирования офиса. Она гармонично сочетается практически со всеми прочими строительными и отделочными материалами.

Может быть использована в качестве основной кладки, для выделения ниш или колонн, а также для оформления панно, например, в изголовье кровати.

Ванная комната

Именно с этого помещения началось массовое использование мелкой плитки в интерьере. Дизайнерам так захотелось альтернативы скучному и приевшемуся кафелю, что стеклянные панно, обладающие такой же прочностью, но более утонченным видом, пришлись по вкусу. Небольшие размеры выгодно гармонируют с привычными тесными комнатами санузлов.

Плитка мозаика для ванной используется на стенах, потолках и даже в качестве напольного покрытия. Устойчивость к влаге, перепадам температурных режимов, а также механическому и химическому воздействию делает ее просто незаменимой для ванной комнаты, только вот стоимость в разы превышает стандартное кафельное покрытие, что, несомненно, омрачает и останавливает многих потребителей.

Кухня

Плитка на фартук сама собой напрашивается, ведь нет более удобного и практичного материала для этой зоны, подверженной постоянной чистке с применением химических составов. Большинству хозяек хочется не просто кухню, а уютное и невероятное помещение, где приятно проводить время за готовкой любимых блюд и с гордостью встречать гостей.

Поэтому пределы применения мозаики в этой комнате давно вышли за пределы функциональности. Сейчас все чаще можно встретить обрамленные мелкой плиткой барные стойки и даже столешницы. Получается вполне органично, свежо и практично.

Прихожая

Еще одна комната, где требуется частая уборка, так как в ней хранится вся верхняя одежда и обувь. Находясь на границе между домом и улицей, она подвержена частым загрязнениям и, как следствие, влажным уборкам.

Керамическая плитка мозаика придется здесь, как нельзя кстати. Отражающие фактуры и светлые оттенки визуально расширят тесное пространство и придадут дополнительного света.

Гостиная и спальня

Может быть не в качестве основного отделочного материала, но в качестве панно или для декорирования отдельных элементов, мозаика впишется в абсолютно любое жилое помещение. Стены с незатейливым мотивом, ниши, колонны и прочие структуры приобретут совершенно иной вид.

Не обязательно использовать помпезные зеркальные или фактурные красочные дизайны, плитка из натурального камня или просто матовая в пастельных тонах украсит абсолютно каждый интерьер.

Фото плитки мозаики в каталогах открывает массу возможностей и заряжает на полет фантазий. Жилые комнаты, торговые центры, сауны и спа все чаще отдают предпочтение этому, пусть и не самому дешевому виду отделочного материала, зато столь практичному и изысканному.

Многообразие цветовых и дизайнерских решений открывает огромные перспективы для потребителя, привлекая своим шиком и индивидуальностью.

Фото плитки мозаика

Вам понравилась статья? Поделитесь  

Источник: http://indizajn.ru/plitka-mozaika/

Плиточная мозаика — лучшие идеи и советы для применения в интерьере

Уже много лет плиточная мозаика украшает интерьеры своим чарующим мерцанием. Ее бесчисленные грани преломляют красиво свет, она способна преобразить любое пространство. Этот материал выгодно выделяется на фоне традиционной облицовки кафелем, кроме декоративности он привлекает прочностью, маскирует неровности поверхностей.

Отделка плиткой мозаикой

Современный рынок предлагает широкий выбор плиточной мозаики в различном художественном оформлении: с орнаментами, блестками, перламутром.

С ее помощью облицовываются стены, потолки, колонны, сложные, криволинейные конструкции в разных комнатах – в ванной, на кухне, в прихожей. Напольная плитка под мозаику широко используется в бассейнах, душевых помещениях.

С помощью маленьких кусочков можно выкладывать целостные тематические картины на поверхностях.

Плитка мозаика для ванной комнаты

Плиточная мозаика для ванной может использоваться для облицовки любой поверхности. Традиционные решения:

• сплошное покрытие;
• рисунки или узоры;
• выделение отдельных зон.

Плиточной мозаикой можно обрамить зеркало, использовать ее в качестве локальной вставки или каймы на фоне обычного кафеля. Часто с ее помощью выделяют область за ванной или душевую кабину.

Если облицевать и стены и потолок таким материалом, то создается интересный оптический эффект. Часто плиточной мозаикой отделывают полки, бордюры, экран для ванной, это идеальное покрытие для перегородок, ниш, тумбы с умывальником.

Самые популярные оттенки – бирюзовый, синий, бело-голубой. В современных стилях актуальны агрессивные цвета – золотой, черный, красный.

Плиточная мозаика для кухни

В кухонном помещении плиточная мозаика популярна благодаря практичности и декоративности. Ею оформляются:

• стены;
• кухонный фартук;
• столешницы, другие рабочие поверхности;
• вставки на полу.

Плитка мозаика для фартука – широко используемый вариант. Из разноцветных матовых или блестящих тессер легко собрать орнамент в любом стиле – от хай тек до кантри.

Для создания красивого рисунка используют плитки одинакового или разного размера, создающие пестрый фон, оригинальные цветовые переходы, рисунок. В продаже можно найти уже готовое панно с целостным изображением — картиной.

Плиточная мозаика в интерьере кухни – практичное и яркое решение.

Плитка мозаика для бассейна

Плиточная мозаика отлично подчеркивает разнообразные сложные формы. С ее помощью часто оформляются в бассейне стены, полы, чаши с водой любой конфигурации, лаундж зоны в виде кушеток. Прочная структура материала позволяет облицовывать не только внутренние купальни, но и открытые площадки. Мозаика может выдержать даже зимние температуры, мороз и замерзшую воду.

Большинство бассейнов облицовывается двухцветными тессерами в виде миксов, переходов от одного тона к другому. В последнее время популярностью пользуются плитки мелкой мозаики в виде панно. Красивые рисунки на морскую, пейзажную, природную тематику выкладываются на дне бассейна. Дополнением декора становятся бортовые узоры, фризы. Самые популярные цвета – синий и голубой.

Плитка мозаика в интерьере

Для оформления интерьера используется крупная и мелкая плитка мозаика, дизайн которых подразумевает сочетание разных по размеру фрагментов, широкой палитры расцветок.

Мелкие элементы могут отличаться формой, маленькие экземпляры имеют размер 10х10 мм, а самые большие – 50х50 мм. В продаже есть квадратные образцы, круглые, прямоугольные, детали произвольной конфигурации.

Что касается цвета, то можно подобрать плиточную мозаику от полностью прозрачной до светонепроницаемой любого оттенка. Категории материала:

1. Керамика. Это непрозрачные элементы, матовые или покрытые глазурью.
2. Камень. Очень прочная фактура, грубоватая на вид.
3. Стекло. Отличается прозрачностью, выглядит эффектно.

Плитка мозаика зеркальная

Оригинальная плиточная мозаика из зеркала – новомодная технология декора, узор выкладывается на поверхности из зеркальных кусочков одинаковой или разной (квадратной, прямоугольной, фигурной) формы, закрепленных на полимерной сетке. С ее помощью декорируются стены, потолки, ниши, арки, колонны, разные изделия в интерьере – вазы, двери, предметы мебели.

Мозаика из битой плитки разного размера выглядит более беспорядочно. Облицовка ею различных участков комнаты привлечет любого посетителя, когда кусочки заиграют отблесками света. Модули из зеркальной мозаики насыщают пространство яркостью, помогают декорировать неровности, визуально расширяют площадь. Они отлично смотрятся как в ванной, на кухне, так и в гостиной или спальне.

Плитка мозаика белая

Настенная белая плитка мозаика – стильное решение в обустройстве комнат любого размера, даже очень маленьких. Она визуально расширяет и осветляет помещение, становится отличным фоном для декора или центральным объектом дизайна.

Белой мозаикой отделывают стены, потолок, полы, используют ее для выделения функциональных участков. Чтобы избежать монотонности, плитку сочетают с другими цветами.

Самые популярные комбинации – бело-черный, бело-бежевый, золотисто-белый, бело-красный.

Варианты использования белой мозаики:

1. Белые стены и темный пол. Выглядит строго и элегантно.
2. Сочетание двух цветов в отделке, создает непрерывность интерьера. Выигрышно смотрятся асимметричные, миксовые комбинации, плавно переходящие с пола на стены.
3. Сочетание матовых, глянцевых, каменных, керамических, стеклянных мозаик.

Мозаика стеклянная — плитка

Инновационные технологии изготовления стеклянной плитки мозаики позволяют декор создавать уникальный, композиции из нее получаются более объемные.

Полупрозрачная плитка обладает эффектом внутреннего свечения и создает иллюзию широкого пространства. Мозаичное стекло – это сплав кремнистого песка с окрашивающими веществами.

Для колеровки и создания дополнительного мерцания в него добавляют золотистый порошок, авантюрин, придающие материалу необычайный оттенок.

Используют его для отделки ванных, кухонь, каминных зон, зеленых уголков, лоджий, балконов.

Единственное место, где не советуют использовать стеклянную плиточную мозаику – пол, потому что он станет слишком скользким.

Плитка мозаика коричневая

Мозаичная плитка коричневого цвета встречается разная:

• деревянная;
• каменная;
• стеклянная.

Плитка мозаика под настоящее дерево изготавливается из разных пород древесины, имеет все оттенки коричневого, делает интерьер уютнее. Каменная мозаика может изготавливаться из оникса, встречается медового цвета, шоколадного с черно-белыми или желтыми полосками.

Красиво выглядит плитка из горного авантюрина, он отличается мерцающим блеском. Из коричневой плитки создают орнаменты и целые панно с вкраплениями белого, золотистого, черного цветов. Актуальна она и для отделки пола, создания окантовок или рисунков «под ковер».

Плитка мозаика черная

Неординарная плитка мозаика черного цвета в интерьере используется в однотонном варианте или в комбинации с другими оттенками – белым, красным, бежевым, бирюзовым, золотистым.

С помощью контрастных колеров на акцентной стене создают различные рисунки – от минималистских надписей до цветочных композиций.

Черно-белый микс – популярный вариант отделки, в дизайне узор может переходить от темного фона к светлому с использованием контрастных плиток.

Из черной плитки кроме хаотических вкраплений можно выкладывать оригинальные полосы разной ширины, фризы, окантовки на светлом фоне.

Есть материал с готовыми рисунками геометрической, флористической тематики, которыми можно дополнять видовые участки интерьера.

Темный однотонный фон стен – тоже популярный вариант отделки, красиво выглядит черная стеклянная плиточная мозаика с эффектом внутренней глубины.

Плитка мозаика золотая

Маленькая плитка мозаика золотого цвета выглядит дорого и роскошно. Дизайнеры предлагают несколько ее вариантов:

1. Смальта. Это стеклянная водостойкая плиточная мозаика. С ее помощью создают акценты, добавляя дизайну благородства.
2. Плитка с натуральным золотом, покрывается фольгой 99 пробы. Выглядит очень дорого, как будто выполненная из драгоценных материалов.
3. Золотая плиточная мозаика может инкрустироваться блестками, вкраплениями коричневого, бежевого, черного цвета.

Зачастую золотую мозаику используют для создания акцентных стен, отделки колонн, ниш, экрана для ванны, тумбы под раковину, зоны душевой.

Популярным является дуэт золотистого и коричневого плиточного материала, он смотрится нежно и неброско. Любителям гротеска понравится тандем черной и золотой мозаики.

Необычно выглядит темный материал с желтоватым стеклянным напылением. Такая комната переливается темно-золотым цветом и смотрится богато.

Плитка мозаика бежевая

Отделка плиткой мозаикой бежевой – универсальный вариант дизайна. Такой оттенок является классическим, смотрится нежно и умиротворяюще, отлично сочетается с другими цветами и отделочными материалами. Комбинировать бежевую мозаику принято с белой, коричневой, золотой. Хорошо смотрятся в тандеме плитки телесного цвета из кусочков разных оттенков.

Выкладывать ей можно узоры, панели, полосы не только на стенах, но и на полу. Если на участки с бежевой мозаикой добавить золотой рисунок или вкрапления, она будет выглядеть более роскошно.

Бежевая плитка идеально подходит для отделки фартука, хорошо сочетается с деревянной мебелью на кухне. Комбинация узоров на стенах с зелеными включениями наполнит комнату природной свежестью.

Микс с золотистой плиточной мозаикой на полу в ванной создаст эффект рассыпанного песка и выглядит оригинально.

Плитка мозаика синяя

Небольшая плитка мозаика синего цвета – популярный вариант для ванной, душевой комнаты. Она ассоциируется со стихией воды, расслабляет и гармонично вписывается в интерьер санузла.

Даже отделав стены и потолок полностью такой плиточной мозаикой можно получить оригинальный интерьер – она отлично сочетается с белоснежной сантехникой.

В этом дизайне уместно будут смотреться панно на морскую тематику с изображениями дельфинов, китов, осьминогов.

Источник: https://womanadvice.ru/plitochnaya-mozaika-luchshie-idei-i-sovety-dlya-primeneniya-v-interere

Сообщение Черная мозаика в интерьере появились сначала на Postroikado.

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона.

С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения.

Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Технология шпаклевки гипсокартона

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/karkas-dlya-gipsokartona.html

Делаем конструкции, ниши на стене из гипсокартона своими руками

Гипсокартон представляет собой современный универсальный строительный материал для конструирования различного рода арок, переходов, ниш, дизайнерских ансамблей, построения стен, отделки потолков и многого другого. Как строительный материал он обладает отличными показателями прочности, устойчив к влажным средам, экологичен и не горюч. Все эти качества делают его, обширно применяемым при строительстве любого типа.

Отделка потолка гипсокартоном

Преимущества гипсокартонных конструкций

Полочки и ниши из гипсокартона

Гипсокартонные конструкции обладают следующими преимуществами:

• Имеют малый вес. Небольшой вес как самого листа, так и каркаса делает возможным строить перегородки между комнатами на местах, под которыми нет несущих опор;
• Простота монтирования. Для создания любой конструкции из гипсокартона не требуется профессиональных навыков. Достаточно иметь представление о геометрии и обладать способностью решать простые примеры. Этого будет достаточно даже для создания сложных арок с нишами и переходами;
• Конструкция из гипсокартона позволяет скрыть лементы сантехники, электропроводки, ненужные ниши. При этом всегда получаются идеально ровные и гладкие поверхности.

Как сделать гипсокартонную конструкцию своими руками?

Перед тем как начинать строительство задуманного интерьерного элемента, необходимо основательно подумать над проектом. Следует учесть все мелочи, которые могут помешать, а какие станут дополнением будущего интерьера.

• Первым делом необходимо взять листок бумаги и сделать первичные наброски ваших мыслей.
• Далее, для создания конструкции из гипсокартона своими руками потребуется взять рулетку и произвести замеры с указанием полученных результатов на плане. Также на этом этапе следует произвести планировку разводки проводки для подсветки и подключения бытовой техники, если установка такой планируется.
• Если основание прочное и не требует подготовок, то можно перенести разметку с бумаги на стену. Если же конструкция будет строиться в свободном пространстве, то необходимо нанести разметку ее главных точек крепления и ребер жесткости на пол и потолок. Доскональный проект всей конструкции к этому времени должен уже быть полностью готов.
• Монтаж гипсокартонных конструкций начинается с выбора материала для построения несущей рамы. В качестве него могут быть деревянные бруски или металлический профиль. Здесь предпочтение проектировщик выбирает к тому, с которым имеет больше опыта работы. Но следует учесть, что дерево при высыхании немного изменяет свои геометрические параметры. А это, в свою очередь, приведет к появлению на вашем шедевре трещин и колов.Оформление колонны гипсокартоном

Особой популярностью пользуются конструкции из гипсокартона на стене. Потому что с использованием этого материала можно сконструировать камин, красивые арки с нишами, сделать замысловатые переходы, ступеньки и колоны для последующего украшения декоративными растениями.

Существуют специальные гибкие арочные профиля которые позволяют быстро произвести монтаж  самой сложной конструкции.

Все создаваемые гипсокартонные конструкции своими руками требуют максимум внимания и желания получить отличные результаты.

• Первым делом начертим ее на листе бумаги. Выбираем ее форму, дизайн;
• Далее, при помощи уровня и рулетки отмеряем ее положение на стене. Здесь необходимо учесть толщину листа гипсокартона по всем сторонам будущей ниши;
• Ниша представляет собой углубление в стене, поэтому чтобы ее создать, необходимо помещение укоротить на величину, равную ее глубине. Если она будет выполняться в самой стене, то необходимо соответственно ее выдолбить;

Полки из гипсокартона

• Монтаж конструкций из гипсокартона начинается с крепежа UD-профиля к полу, стенам по сторонам и потолку. Но для этого необходимо нанести разметку. Здесь можно воспользоваться отвесом. Отступить от стены равное расстояние в двух крайних точках, если это прямолинейная стена и при помощи отвеса перенести разметку на потолок. Если траектория криволинейная, то необходимо кусок стены разделить на равные отрезки и разметку наносить в их конечных точках. В таком случае для выполнения стен применяется гипсокартон толщиной в 9 мм. Он не покрыт слоем картона, а армирован стекловолокном, что, собственно говоря, и придает ему гибкость. Профилю можно придать необходимую форму путем надрезов его на равном расстоянии ножницами или болгаркой. Затем его необходимо плавно согнуть до необходимого радиуса. Чтобы получить изгиб в другую сторону, необходимо изготовить такой же элемент и прикрепить его на место, развернув противоположно предыдущему. И так далее.
• После переноса разметки можно приступать к монтажу конструкции для гипсокартона. Крепеж UD-профиля осуществляется при помощи анкеров или дюбелей с интервалом не более 50 см. Далее, в него устанавливаются вертикальные опоры, которые закрепляются с горизонтальным профилем при помощи саморезов или заклепок;
• После монтажа основной конструкции необходимо прикрепить по разметке к стене заранее приготовленные куски профиля для ниши. Также монтируются поперечные элементы конструкции, являющиеся ребрами жесткости и перилами для крепления гипсокартона.

: Портал под телевизор из гипсокартона (монтаж)

Чтоб монтаж конструкции проходил быстрей рекомендуем узнать секреты быстрой работы с гипсокартоном.

Создание ниши в стене

Ниша из гипсокартона

Можно выполнять самые разнообразные гипсокартонные конструкции на стене, для этого всего лишь необходима фантазия и желание.

Тем более что множество готовых решений можно найти в интернете с подробными описаниями и фото. Имея такой отделочный материал, как гипсокартон, конструкции могут быть самые различные по форме и сложности построения.

Узнай более подробно, как изготовить нишу в стене из гипсокартона.

: гипсокартон и монтаж конструкций, дизайн стен. Drywall installation.

: настенный элемент с вертикальной нишей, монтаж гипсокартона. Plasterboard install.

: Декоративные работы из гипсокартона (один из вариантов)!

РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish

Источник: http://sdelalremont.ru/kak-sdelat-konstrukciyu-iz-gipsokartona.html

Изделия и конструкции из гипсокартона

Во время ремонта, у многих возникает желание создать что-то необычное в интерьере своей квартиры. Справиться с такой задачей отлично помогут изделия из гипсокартона.

Их можно прикрепить к профилям вместе с остальными гипсокартонными листами, что позволит создать практически любой дизайн, можно даже превратить дом в форменный замок. Гипсокартонные листы очень легко режутся и вообще запросто поддаются обработке, так что создать изделия из гипсокартона своими руками совершенно нетрудно.

Речь идет как о сложных конструкциях из гипсокартона, которые давно стали привычным элементом ремонта, так и о чисто дизайнерских решениях и фигурных украшениях.

Планирование ремонта

Первое с чем нужно определиться – это зонирование помещение. Подумайте над тем, где можно было бы установить дополнительную перегородку, чтобы разделить большую комнату на две маленьких. Можно провести и обратную операцию, объединить комнаты путем сноса стены. В данном деле не участвуют гипсокартонные конструкции, но зондирование нужно спланировать до мелочей.

Сразу определитесь с тем, в каком стиле будет оформлена ваша квартира, какие декоративные элементы вы собираетесь использовать. Не помешало бы определиться и с дизайнерской отделкой, так как нужно, чтобы она хорошо сочеталась со всеми конструкциями.

Очень важно четко распланировать, сколько места вы можете выделить для размещения гипсокартонной конструкции. Не приняв данное решение заранее, вы можете неправильно создать чертеж, который нужно составить перед монтажом.

Подумайте над тем, нужна ли вам исключительно эстетическая конструкция, или же вы хотите совместить красивое с полезным.

Стоит учесть, что гипсокартонные конструкции крепятся прямо к стене, поэтому нужно предусмотреть возможные перестановки мебели в будущем. А вот за коммуникации волноваться не стоит. Все провода, трубы и другие системы очень легко можно спрятать под гипсокартон.

Правила работы с материалом

Чтобы создать любую конструкцию из гипсокартона, будет она полезной или просто красивой, нужно знать общие правила, которые применимы для любых работ, связанных с монтажом гипсокартонных листов.

Чтобы прикрепить к стене гипсокартонные листы, необходимо сперва смонтировать каркас, который создается из стоечных и направляющих металлических профилей.

Направляющие профили – это горизонтальная основа каркаса, а стоечные крепятся на них, чтобы удерживать нагрузку. Чтобы прикрепить к каркасу гипсокартонные листы понадобятся специальные саморезы с потайной головкой.

Сами же профили крепятся друг к другу специальными саморезами по металлу.

Когда вы будете разрабатывать эскиз, нужно будет отметить на нем все важные показатели металлического каркаса. Продумайте сxему решетки.

На схеме должны быть отмечены не только основные профильные линии, но также поперечные перемычки, которые придают каркасу жесткость.

После того, как будет продумана решетка каркаса, нужно поразмыслить над тем, как раскроить картон так, чтобы получить наименьшее количество стыков.

Направляющие профили металлического каркаса прикрепите, ориентируясь на разметку на полу, стенах и на потолке. Иногда возникает ситуация, когда нужно создать кривую форму профиля.

Например, если вы делаете арку в проеме. Возьмите профиль и ножницами по металлу сделайте на нем несколько надрезов вдоль линии.

После этого жесткий профиль можно согнуть и результат получится гораздо более надежным, чем при стыковке двух элементов.

Как только вы закончите изготовление каркаса, можно сразу же приступать к собственноручной обшивке гипсокартонными листами. Проведите замеры и сверьтесь с чертежом. После этого можно начинать вырезать нужные гипсокартонные формы. Данный материал очень легко режется, поэтому можно использовать обычный лобзик или даже обойный нож.

Сложные гипсокартонные конструкции

Сложные конструкции из гипсокартона потребуют больших затрат времени, навыков, а также более подробных эскизов. Чтобы создать действительно сложную замысловатую конструкцию, не помешают знания геометрии и черчения.

Сложные конструкции могут быть у разных видов гипсокартонных изделий, например подвесных потолков или ниш.

Квартира может удивить сложными арками, колоннами и перегородками.

Для создания сложных гипсокартонных конструкций нужно составлять более сложный и подробный эскиз, поскольку в планировании каркаса нужно предусмотреть дополнительные перемычки, которые нужны чтобы удерживать вес отдельных дополнительных элементов. А также, не лишним будет заранее продумать проводку линий коммуникации, поскольку в сложных конструкциях их может быть сложнее спрятать, в зависимости от ситуации.

Создание гипсокартонной колонны

Колонна – это не только красивое и элегантное решение интерьера для комнаты, но и полезная конструкция, которая позволит разделить одну большую комнату на несколько зон.

Конечно, удачно вставить такое чудо можно и в небольшую комнатку, но все же для больших залов колонны подходят куда удачнее. Короб колонны – очень полезная и практичная вещь.

В нем можно спрятать разнообразные коммуникации, прикрепить какие-нибудь полочки или даже светильники. Многие даже умудряются вмонтировать в колону аквариум или домик для домашнего любимца.

Как уже говорилось ранее, гипсокартонные листы очень легко обрабатываются, так что колонна может приобрести любую форму по вашему желанию. Чтобы согнуть гипсокартонный лист, достаточно просто смочить его водой. От влаги он становится достаточно гибким, а когда высохнет, форма прочно закрепится за листом.

Если же у колонны большой диаметр, то для придания формы можно использовать разнообразные деревянные ограничители, или же металлическую трубу, подходящую диаметром. Если прямо внутри колонны вы планируете провести коммуникации, то сделать это нужно еще до того, как вы начнете обшивку гипсокартоном.

Если вы проводите в колоне трубу, то не помешает создать дополнительную звукоизоляцию, ведь не очень приятно, когда из такого элегантного изделия доносится журчание воды. Для создания звукоизоляции, достаточно использовать минеральную вату, поместив ее между профилями каркаса.

Создание фальш-камина

Такой замечательный элемент интерьера как камин, в настоящее время успешно заменяется фальшивыми каминами, которые делаются из гипсокартона.

Такая конструкция практична с точки зрения пожарной и газовой безопасности, так что вам не придется волноваться за свою жизнь и здоровье.

Фальш-камин представляет собой гипсокартонный короб, который напоминает камин лишь своим внешним видом, на самом деле никакого источника открытого огня на дровах и близко нет.

Фальш-камин может быть пристенным или угловым. Обычный камин должен находиться в центре стены или в углу, а также ему нужно обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Декоративный фальш-камин – это более свободный и менее придирчивый вариант, однако если вы планируете встроить в него нагревательный элемент, то придется соблюдать те же правила, что и натуральным камином.

В отличие от настоящего камина, данная конструкция совершенно не ограничена в размерах. Его можно подстроить под любые нужды, сделать достаточно маленьким для экономии места, или же создать большую и красивую конструкцию на всю стену, с кучей мелких дополнений.

Определитесь, каким материалом вы отделаете камин. Если вы будете использовать плитку, то лучше выбрать для создания конструкции зеленые гипсокартонные листы. Данный вид гипсокартона отличается от обычного.

Он имеет те же свойства, однако дополнительно сохраняет устойчивость к влаге. Приклеить декоративную плитку можно жидкими гвоздями.

Важно знать, что для отделки камина потребуется больше усилий, чем в случае со стенами, особенно если вы будете использовать природный камень, который довольно трудно разрезать без особых инструментов и должного опыта работы.

Источник: https://IzGipsokartona.com/montag/izdeliya-i-konstruktsii-iz-gipsokartona.html

Конструкции из гипсокартона, фото

Прежде чем начинать возведение любой конструкции из листов гипсокартона, в особенности, если подобное проводится впервые, понадобится тщательно подготовиться. В частности, необходимо узнать, какой вид гипсокартона подойдет именно для этой комнаты, что следует приготовить из инструментов и как должен происходить сам процесс монтажа.

Конструкции из гипсокартона. Фото

Существует три вида этого материала:

• стандартный (делится на потолочный, стеновой и арочный с соответствующей толщиной в 9 мм, 12,5 мм и 6 мм).

Кроме того, разные виды гипсокартона отличаются друг от друга цветовой окантовкой. Например, влагостойкий имеет зелёный оттенок. Немаловажны правила хранения: гипсокартон следует хранить в горизонтальном положении, дабы избежать каких-либо деформаций.

Основные этапы работ с гипсокартоном

Установка гипсокартонных конструкций должна проводиться в соответствии с некоторыми правилами:

Перед тем как начинать какие-либо действия, следует предварительно осмотреть объект. Если это стена, то нужно проверить материал, из которого она состоит. При осмотре потолка нужно обратить внимание на качество и тип перекрытия (дерево или бетон). Также необходимо учитывать уровень влажности помещения. Возможно, имеет смысл отделывать плоскости влагостойким гипсокартоном.

После процесса осмотра рабочей области можно выбирать материал. Как правило, для офисов и квартир со стандартной средой выбирают стандартный тип гипсокартона. Для потолка – потолочный, для стен – стеновой.

Тогда как в подвале или ванной комнате используют влагостойкий материал. А если существует большая опасность возникновения пожара (установлено спецоборудование, электрощит и т. д.

), помещение отделывают огнестойкими листами.

После тщательного осмотра необходимо подготовить поверхность рабочей области. При монтаже гипсокартона на потолок необходимо отметить горизонтальный уровень комнаты. Данный процесс осуществляется при помощи гидроуровня (требуется опыт) или лазерного уровня (без опыта, но значительно дороже).

Приразметке горизонтального уровня нужно во всех углах помещения установить маленькие отметки. Для этой цели подойдёт маркер или карандаш. Кроме того, понадобится измерить расстояние от всех меток к потолку и отметить его.

1. Сборка конструкции каркаса для гипсокартона .

Теперь начинается этап монтажа каркаса. После выполнения всех разметок нужно прикрепить подвесы. Теперь замеряется длина всех линий на потолке.

Согласно полученным данным, отрезается профиль, и при этом необходимо учитывать, что нужно отнять один сантиметр от длины черты. Он будет вставляться в заранее прибитый к стене направляющий профиль.

Монтаж направляющих для стоечных профилей и гипсокартона осуществляется следующим образом:

• нарезаются стойки по высоте всей конструкции;

• стоечные профили вставляются в нижний направляющий профиль, затем в верхний (ошибка в крое профиля допускается, однако она должна образовывать перехлест с двумя соседними направляющими, чего будет достаточно для крепления);

• фиксация направляющих профилей осуществляется саморезами;

• по нижнему основанию следует провести дополнительную разметку с расстоянием в 60 см;

• первая свободная стойка крепится к нижней направляющей при помощи саморезов по металлу;

• точная вертикаль выставляется путем использования строительного уровня или отвеса.

Правила монтажа гипсокартона подразумевают проверку шага и точную фиксацию верхней направляющей. Дело заключается в том, что лист отделочного материала имеет идеальную геометрию, и погрешность, которую можно допустить при крепеже, может составлять примерно 5 мм на всю высоту листа. Таким образом, собирается вся несущая обрешетка.

Далее необходимо рассмотреть технологию установки гипсокартона на стены. Они закрепляются и на стены, и на потолок одинаково. Нужно плотно приложить лист к подготовленному каркасу, чтобы один из краев находился в самой середине профиля CD, а другой – прилегал к стене вплотную. Крепление листов гипсокартона к профилям UD и CD осуществляется при помощи саморезов 25 мм по металлу.

1. Финишная отделка конструкции из гипсокартона. Фото.

Шпатлевку следует проводить в несколько этапов. Самый первый слой нужен, для того чтобы наполнить главные поры и щели, а также крыть шляпки саморезов.

После суток (шпатлевка должна полностью высохнуть) необходимо пройтись по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Желательно закрепить ее в специальном держателе.

Затем поверхность покрывается финишным составом и снова обрабатывается наждачной бумагой.

По мнению многих специалистов, перед покраской нужно выполнить грунтование поверхности основы листа гипсокартона для защиты от грибка и придания ей адгезионных свойств. Затем приступают к покраске.

Уровень качества шпатлевки должен варьироваться в зависимости от финишной отделки конструкции. Если речь идет о покраске, то, естественно, шпатлёвка должна осуществляться идеально. При поклейке обоев требования уменьшаются. Проще всего шпатлевать в том случае, когда отделка поверхности будет происходить стклообоями. Объёмные обои также могут скрыть неровности и качество шва.

Вариантов монтажа множество, однако чаще всего пользуются следующими:

1. С использованием клеевого состава.

Это достаточно простой способ. Применяется исключительно для стен. На заранее очищенную и прогрунтованную поверхность необходимо нанести специальную клеевую смесь, подготовленную строго по инструкции производителя.

Нанесение осуществляется небольшими фракциями на расстоянии не более чем 35 см между собой. А в местах стыков и в углах помещения укладывается сплошной слой.

Следует заметить, что в местах самых больших перепадов и деформированных участков, там, где имеются неглубокие впадинки, нужно нанести больше клея.

1. Монтаж на деревянный каркас.

Данный процесс осуществляется в несколько этапов. Сначала выполняется сборка каркаса, после чего монтаж листов гипсокартона. Конструкция каркаса выполняется из направляющих профилей, которые необходимо закрепить. Фиксация бруса поводится при помощи дюбеля (если основа из кирпича или бетона) или самореза (если в основе лежит дерево).

Когда монтаж направляющих закончен, выставляются и закрепляются главные бруски. Они устанавливаются с шагом в 60 см друг от друга.

К одному бруску следует прикрепить края двух ближайших листов отделочного материала. Данный метод имеет ряд преимуществ, так как есть возможность легко и быстро создавать ниши, арки, перегородки.

Однако процесс достаточно трудоемкий и нуждается в использовании специальных инструментов.

Кроме того, древесина способна поддаваться деформациям, что, естественно, повлияет на форму и целостность всей конструкции.

1. Установка на каркас из металлопрофиля.

Процесс сборки практически такой же, как и в случае с деревянным каркасом, но есть одно отличие: крепление главных профилей осуществляется с использованием саморезов по металлу и специальных подвесов. Причем последние дают возможность сразу же выставлять металлический профиль в требуемой плоскости и крепить его к стене, что значительно облегчает работу с листами гипсокартона.

Этот способ монтажа считается наиболее актуальным, поскольку практически не имеет недостатков и одновременно с этим сохраняет все преимущества прочих способов. Главным его недостатком является обязательная необходимость профессиональных строительных инструментов и приглашение специалистов.

Этапы монтажа гипсокартона

• Перед установкой направляющих профилей необходимо подвести электропроводку к каждой планируемой точке, где будут подключаться осветительные приборы.

• При выполнении звукоизоляции гипсокартоном потолков или стен утеплитель должен укладываться до момента зашивки листами ГКЛ, если же строится перегородка, то после прокладки утеплителя нужно зашить гипсокартоном стены второй раз.

• Все технологические отверстия должны выполняться до полного закрытия стены. При этом лист приставляется не до самого конца, а так, чтобы можно было пропустить кабели электропроводки через отверстия. После этого саморезами прикручивается лист.

• В процессе обработки стыков нужно использовать ленту-серпянку, которая ужесточит стык и не даст поверхности потрескаться при резкой смене температуры или влажности в помещении.

Инструменты, которые понадобятся для монтажа гипсокартона:

• перфоратор;
• рулетка;
• наждачная мелкозернистая бумага;
• шпатели различных размеров;
• нивелир или строительный уровень;
• угольник;
• серпянка;
• рубанок для обработки листовых кромок;
• канцелярский нож.

Так или иначе, прежде чем начинать постройку гипсокартонных конструкций, следует все тщательно продумать и решить, выполнять все самостоятельно или все же обратиться к специалистам.

Гипсокартонные конструкции в интерьере квартиры

Современные тенденции моды в обустройстве жилых помещений диктуют свои условия. Для изготовления модного и практичного дизайна в каждом помещении используется гипсокартон. Сегодня любую вещь можно сделать из гипсокартона.

Он славен своей экологичностью, ровностью, практичностью. Единственный недостаток – хрупкость. Её можно устранить при монтаже каркаса для гипсокартона.

Конструкции из гипсокартона служат не только декоративным оформлением дома, но и функциональностью.

Конструкции, которые можно сделать из гипсокартона

Из гипсокартонных листов делается двухуровневый потолок с подсветкой, короба для сокрытия осветительных приборов, труб и других коммуникаций, гипсокартон используется в банях и ванных комнатах.

Гипсокартонные конструкции в интерьере квартирыИз ГКЛ делается столешница и тумба, арка и барная стойка. Конструкции из гипсокартона своими руками делаются легко и быстро.

Главное в такой работе — не отступать от алгоритма действий и принимать во внимание советы от мастеров.

Декоративные конструкции из гипсокартона делаются в жилых помещениях не только ради интерьера. Многие сделанные конструкции несут свои функции. С их помощью экономится пространство в квартире, создается уют и комфорт. Данные конструкции из гипсокартона всегда соответствуют модным тенденциям и выглядят солидно.

Арки

С помощью арок разных видов сглаживаются углы, делая дверные проемы из гипсокартона и другие элементы интерьера квартиры более мягкими и современными. Для создания арки потребуется набор инструментов для гипсокартона и материал, в который входит арочный профиль, гипсокартон, саморезы.

Гипсокартонные арки в интерьереПрофиль можно согнуть методом надрезания его ребер с определенным шагом. Профиль следует крепить при помощи саморезов. Сначала надо прикрепить его вертикально, после изогнутый поверху. Если предусмотрена подсветка в арке, тогда следует проложить гофру с проводами под гипсокартоном.

Это надо делать аккуратно. Провода должны быть цельными и не касаться металла.
Провода скрытые и проложенные в гофреНа профиль накладывается гипсокартон. Для лучшего сгибания необходимо брать лист толщиной 9 мм. Для сгиба ГКЛ существует несколько методов.

После монтажа ГКЛ, следует заняться армированием углов, стыков и последующим декором. Гипсокартонные арки в квартире или доме делают атмосферу приятнее, помещение больше и светлее.
Вариант гипсокартонной арки в интерьере комнаты

Ниши

Создаваемые ниши из гипсокартона в квартире имеют свои назначения:

1. Подголовье кровати. Ниша в спальне служит для подсветки в ночное время. Если конструкция с полочками, туда кладутся необходимые предметы – очки для чтения и просмотра телевизора, настольную книгу, зарядку для телефона, вязание.
2. Ниша для телевизора делает интерьер квартиры современным, в данной нише прекрасно скрываются все провода и телекоммуникации.
3. Угловая ниша из гипсокартона – в основном идет с подсветкой и полочками для мелочей, которые делают интерьер комнаты – фоторамки, цветные камушки, бусы.
4. Ниша для зеркала — это не только обрамление с осветительными приборами, но и дополнительная полочка для расчески, губной помады, ключей.

Для создания ниши потребуется немного инструментов и небольшой набор материалов. Здесь главным фактом служит усиленный каркас из профиля для гипсокартона, потому что в основном на нижнюю часть ниши идет упор тяжелого предмета. В сухом помещении усилителем служит деревянный брус, но можно создать усиление из профилей.

Собранный каркас с уложенными в гофру проводамиВ созданный каркас прячутся провода. Он обшивается гипсокартоном. Углы обязательно покрываются армированными уголками из алюминия. Стыки на гипсокартонной конструкции обклеиваются лентой-серпянкой и шпаклюются.

Обшивка гипсокартона и шапаклевкаДекор ниши из гипсокартона должен соответствовать общему дизайну помещения.

Короб

Коробы из гипсокартона в квартире создаются для сокрытия некрасивых предметов. На кухне — вытяжка, в туалете и в ванной короб из ГКЛ для труб. Скрытие коммуникаций также можно сделать при помощи короба. Для создания конструкции короба понадобится набор инструментов и материалы.

Обязательно должен быть оцинкованный профиль, влагостойкий гипсокартон, саморезы для гипсокартона. В зависимости от расположения короба, делается каркасная основа.
Пример каркасного основания для коробаДанная основа состоит из направляющих профилей. Затем каркас обшивается гипсокартоном и создается декор.

Здесь главным фактором служит ровность. Все следует делать четко и со строительным уровнем.

Источник: https://gipsokarton-blog.ru/konstrukcii/konstruktsii-iz-gipsokartona.html

Сообщение Конструкции из гипсокартона: виды и пошаговое изготовление появились сначала на Postroikado.

В каждой квартире присутствует кухня, в которой хозяйка проводит много времени за приготовлением еды для семьи и гостей.

Для создания комфортного внешнего вида в этом помещении стены отделывают плиткой или панелями, имитирующими натуральные отделочные материалы. Во многих домах для отделки применяются стеновые панели для кухни под плитку, т.

к. по некоторым причинам использование натуральной керамической плитки становится невозможным.

Виды пластиковой плитки

При использовании натуральной керамической плитки трудно получить быстрые результаты. При работе образуется много грязи и пыли. Можно все сделать намного быстрее и чище, если использовать в работе панели для кухни под плитку.

Они выпускаются в виде больших по размеру листов, позволяющих сразу закрыть до 3 м² стены. Таким материалом можно закрыть все стены в течение 2 дней. Лучшая альтернатива кафелю — влагостойкие листы с имитацией различных натуральных материалов.

Сегодня промышленность выпускает несколько видов панелей ПВХ:

1. реечные;
2. листовые;
3. плиточные.

Реечные изделия представляют собой ламели из ПВХ. Они способны легко монтироваться на стене, при этом создавая имитацию плитки из кафеля. Крепятся изделия просто и легко специальными скобами на направляющих из дерева. Такие изделия имеют длину до 3 м, ширину — до 30 см.

Листовые панели под кафель — образец отделочных материалов, имитирующих плитку из керамики. Размер изделий — 122х244 см. Крепятся к стене они без предварительно сделанной обрешетки.

Плиточные изделия выпускаются специально для кухонных условий и имеют форму прямоугольную или квадратную. Разнообразие цветов позволяет выбрать их в кухню в соответствии с общим замыслом оформления помещения. Их можно сочетать в различных комбинациях и получать поверхности невероятных расцветок.

Особенности и преимущества для кухни

Технология изготовления панельных изделий вместо плитки предусматривает прессование их из ДВП или МДФ. Материал пропитывается защитными составами и сверху покрывается слоем меламина.

Это позволяет получить изделия для кухни с высокой степенью влагостойкости и красивыми цветовыми решениями. Искусственные заменители используются для облицовки стен, а также для монтажа кухонного фартука.

Такой материал обладает рядом преимуществ:

• быстрая и чистая установка;

• отсутствие мусора и грязи;
• не нужны специальные режущие инструменты;

• большие размеры;
• самостоятельная установка изделий;

• стоимость панелей дешевле в сравнении с плиткой;
• не требуется обрешетка и выравнивание стен;
• мытье поверхности без применения агрессивных компонентов;
• высокая степень влагостойкости.

Пластиковые панели на кухню хорошо сопротивляются механическим нагрузкам и служат в течение долгого времени (примерно 10 лет).

Пластик на фартук

Красивая и функциональная кухня — мечта каждой хозяйки. Для отделки в магазинах есть большое количество различных материалов. Для кухни фартук, расположенный над поверхностью для работы, является необходимым атрибутом.

Его сооружают из керамической плитки, из различных панелей, из стекла. Он имитирует природные материалы. Многие жильцы сооружают фартук своими руками. В любом случае отделочный материал должен быть красивым и гигиеничным.

Делать на кухне фартук из кафеля — долго и грязно. Проще это сделать с помощью панелей, которые отрезаются и наклеиваются на стену. Пластиковые изделия обладают легкостью и влагостойкостью, термостойкостью и гигиеничностью. Они просты в уходе, имеют привлекательный дизайн. Материал прочный, используется для отделки всей кухни. Изделия хорошо смотрятся в помещении.

МДФ — материал для оформления зоны принятия пищи. Выглядит привлекательно, износоустойчивое и экологичное изделие. Монтируется легко и просто. Но иногда выделяет токсичные вещества, поэтому об использовании таких изделий на кухне стоит подумать. ДСП не обладает нужной степенью влагостойкости, поэтому тоже не годится для кухни.

Фартук можно выполнить с применением натурального дерева. В процессе обработки древесина проходит несколько стадий, в результате чего становится огнеупорным материалом, не пропускающим влагу. Поверхность должна обрабатываться воском, который делает древесину влагостойкой. Недостаток такого материала — высокая стоимость.

Всем требованиям для кухни обладают стеклянные панели. Мастера их называют Скинали. Стекло может иметь различные узоры, которые не выцветают. Поверхность обладает стойкостью к механическим повреждениям и может стать лучшим вариантом на кухне.

Пвх на стены и другие элементы

Настенные изделия рекомендуется устанавливать в строгом порядке. Главное условие — освобождение стены от обоев, от других отделочных материалов. Затем заделываются выбоины и выступающие места. Обязательно удаляется вся пыль и обрабатывается место грунтовкой глубокого проникновения. Материал для стен кухни должен полежать 3-5 суток для привыкания к температуре помещения.

Затем панель измеряется и выпиливается из нее нужная часть. Пилить лучше электролобзиком. Спиленные части устанавливаются к потолку или к полу. Видимая часть должна быть с четким рисунком цельных плиток.

Перед установкой на каждую деталь влагостойкой стеновой панели с обратной стороны наносится слой клея толщиной 5 мм. Особенно хорошо клей наносится на края листа. Можно клеить и с применением жидких гвоздей.

Листы прижимаются к стенам, излишний клей удаляется влажной губкой. Между соседними частями нужно оставить расстояние 1-1,5 мм на случай возможного расширения материала под воздействием тепла. На стыках стен, у пола и у потолка зазор может составлять 3 мм. Через 12 часов их заделывают герметиком. После этого устанавливаются декоративные молдинги, плинтусы и другие элементы.

Панели на пол

В большинстве кухонь встречается натуральная кафельная плитка. Но это не всегда возможно по некоторым причинам. Заменить керамику или кафель способна плитка напольная из ПВХ. Она имеет высокую плотность, большой выбор расцветок. Панели украшают интерьер кухни, делают помещение комфортным. Облицовка под камень хорошо смотрится на полу. Ее монтирую в разных зонах кухни.

Панели делаются и на заказ. Такие изделия будут интересным дополнением к интерьеру. Преимущество достигается более низкой стоимостью, достаточной красотой изделий, которые образуют качественное покрытие на полу. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что является важным условием в рабочей зоне.

Источник: https://OPlitke.com/vybor/stenovaya-panel-dlya-kuhni-pod-plitku

Панели для ванной комнаты под плитку – фото отделки

Панели для ванной комнаты под плитку, фото которых наводнило просторы интернета и обложки журналов по декору помещений, стали популярны в нашей стране относительно недавно.

Виды стеновых панелей

Все декоративные стеновые панели, используемые для внутренней облицовки помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами, представлены разными видами:

• поливинилхлоридные влагостойкие панели;
• древесноволокнистые плиты с водоотталкивающим покрытием;
• композиционные древесно-стружечные многослойные плиты.

Пластиковый вариант является самым недорогим и абсолютно влагостойким, но характеризуется недостаточными показателями прочности.

Влагостойкие стеновые МДФ-панели дороже ПВХ, но отличаются повышенной прочностью. Они относятся к категории популярных звукоизоляционных и теплоизолирующих материалов, отличающихся высокой огнестойкостью и гигиеничностью. Такая отделка будет экологически чистой и полностью безопасной для окружающих.

ПВХ панели в ванной после монтажа

https://www.youtube.com/watch?v=Xf6zYtKhPJY

Выбирая отделочный материал в виде влагостойких панелей, следует определиться с габаритами элементов:

• реечные панели имеют ширину 12,5-30,0 см при длине не более 370 см;
• плиточные панели имеют максимальную длину стороны 98 см;
• листовые панели позволяют при помощи одного элемента выполнить облицовку площади 2,44х1,22 м.

Именно плиточные панели лучше всего имитируют керамическую поверхность, поэтому являются достойной альтернативой традиционному кафелю и современному керамограниту.

Для квадратных плиточных панелей характерна строгая форма, удобная для выполнения разной раскладки, включая чередование оттенков или формирование необычного рисунка, что позволяет разнообразить дизайн ванной комнаты.

Требования к материалу

Ванная комната является помещением, интерьер и оформление которого должны быть не только эстетичными, но также удобными и практичными в плане регулярной эксплуатации.

Именно по этой причине некоторые характеристики и свойства используемых для отделки стен материалов, становятся приоритетными:

• Показатели влагостойкости. Стеновая облицовка в ванной комнате подвергается воздействию избыточного количества влаги, поэтому отделочный материал не должен размокать или набухать при контакте с водой.
• Уровень устойчивости к температурным перепадам. Поверхность стен регулярно испытывает на себе негативное изменение микроклимата, включая резкие перепады температуры. Поэтому недостаточно устойчивые отделочные материалы могут деформироваться.
• Показатели гигиеничности. Поверхность стен в ванной комнате напрямую контактирует с владельцами помещения в процессе осуществления ими водных процедур, поэтому от возможности поддерживать чистоту отделки напрямую зависит здоровье окружающих.

Качественный облицовочный материал может выдерживать частое мытье и регулярную чистку с использованием химических реагентов. Используемая отделка не должна выделять токсичные или аллергенные вещества, которые могут стать причиной отравлений, а также вызывать раздражения на слизистых оболочках или кожных покровах.

Панели на стенах

Кроме всего прочего, при выборе материала нужно внимательно осмотреть под прямым углом поверхность панелей, что позволит обнаружить наличие даже незначительных дефектов или шероховатостей.

Пластиковые панели, часто применяемые для решения задач по облицовке ванной комнаты, отличаются высоким коэффициентом температурного расширения, но соблюдение правил монтажа позволяет компенсировать даже значительные деформации.

Особенности пластика

Стеновые пластиковые панели, используемые для облицовки помещения с высоким уровнем влажности, обладают большим количеством неоспоримых преимуществ, представленных:

• Простотой самостоятельного монтажа. Пластиковые отделочные панели легко и достаточно быстро устанавливаются своими руками, без привлечения к выполнению облицовочных работ квалифицированных и дорогостоящих мастеров. Пластик может монтироваться на любые поверхности без выполнения трудоёмкой предварительной подготовки.
• Доступной стоимостью отделочного материала и комплектующих элементов. Благодаря невысокой цене пластик относится к числу особенно популярных и наиболее бюджетных облицовочных панелей для ванной комнаты.
• Надежностью и гарантированной практичностью. Пластиковая поверхность характеризуется устойчивостью к влаге и грибковым поражениям. ПВХ-панели под плитку для ванной комнаты пригодны для неоднократного монтажа и демонтажа, что удобно для повторного использования. Поверхность устойчива к выгоранию под воздействием солнечных лучей и долгое время сохраняет свой первоначальный эстетичный внешний вид.
• Широким выбором фактуры и цветовой гаммы. Разнообразие цветов и оттенков позволит легко воплотить в жизнь наиболее оригинальные дизайны и смелые оформительские решения. Самые современные пластики прекрасно имитируют фактуру древесины и камня, тканей или кожи;
• Повышенной влагостойкостью. Стеновые ПВХ-панели защищены от деформирования и размокания под частым воздействием воды.

Несмотря на очень большое количество достоинств, выбирая пластик в качестве отделки для стен, нужно учитывать минусы такого облицовочного материала:

• ПВХ-панели не относятся к числу экологически чистых материалов, что обусловлено составом исходного сырья. При горении такого материала можно получить сильное отравление, поэтому использование пластика в жилых помещениях как минимум нежелательно.
• пластиковые отделочные панели невысокого качества от плохо зарекомендовавших себя производителей способны выделять специфические неприятные запахи, а также не имеют достаточной устойчивости к температурным перепадам.

Наряду с другими пластиками ПВХ-панели имеют недостаточно высокие показатели прочности, поэтому при ощутимом механическом воздействии получают повреждения. Однако в этом случае достаточно просто выполнить замену деформированного элемента.

Пластиковые стеновые панели, имитирующие традиционную плитку, служат прекрасной альтернативой керамической облицовке в ванной и туалетной комнатах. Стандартные размеры большинства водостойких декоративных ПВХ-панелей для стен:

• длина – 2,5-3,0 м;
• ширина – 25-30 см;
• толщина – 0,5-1,0 мм.

Панели, имитирующие плитку, могут использоваться как для стеновой, так и для потолочной отделки. Элементы монтируются с применением жидких гвоздей или специальных пластиковых направляющих.

Отделка – имитация под плитку

Основные преимущества современных облицовочных пластиков для ванных комнат представлены:

• высоким уровнем цветовой передачи;
• реалистичностью нанесенного на поверхности панелей изображения;
• повышенной устойчивостью к прямому солнечному свету;
• широким выбором цветовой гаммы, узоров и рисунков;
• визуальным расширением небольшого пространства.

Интерьер ванной – интересный вариант выбора панелей

Уровень практичности и высокие качественные характеристики современных отделочных пластиковых панелей не вызывают сомнений, а их применение в облицовке помещений с повышенным уровнем влажности отличается следующими положительными моментами:

• незначительный вес ПВХ-панелей облегчает и ускоряет проведение монтажа своими руками;
• установка отделочных элементов не сопровождается скоплением большого количества строительного мусора или грязи;
• защитный наружный слой защищает готовую поверхность от появления царапин;
• уход за декоративной отделкой в процессе эксплуатации осуществляется с применением наиболее простых и распространённых моющих средств.

Стоимость пластиковой отделки доступна широкому кругу потребителей. При грамотном выборе материала и соблюдении технологии установки пластиковые панели, имитирующие покрытие плиткой, способны прослужить практически неограниченный срок, сохраняя первоначальную внешнюю привлекательность.

Фото

Вариант дизайна ванной комнаты

Панели под плитку – вариант оформления

Пример отделки в коричневых тонах

на тему

Источник: https://delaemvannuu.ru/steny/paneli-dlya-vannoj-komnaty-pod-plitku-foto.html

Какие бывают стеновые панели под плитку

Ремонт или же просто обновление ванной комнаты начинается с двух основных этапов: обустройства потолочного покрытия и реконструкции внутренних стен.

Для отделки стеновых поверхностей в помещении для водных процедур подойдет далеко не каждый отделочный материал: ведь в ванной постоянно меняется температура и воздух перенасыщен влагой.

Кроме того, любые ремонтные работы хочется провести по возможности максимально быстро и без лишних затрат. Решить все вышеперечисленные проблемы помогут стеновые панели под плитку.

Выбираем панели для стен

Панельный материал под плитку: особенности и преимущества применения

Панели для стен под плитку не только имеют высокую внешнюю привлекательность и способны стойко выносить повышенную температуру и влажность, но и помогают спрятать все неровности и заметные дефекты стеновой поверхности.

Кроме того, панельный материал такого плана стоит в разы дешевле керамической плитки, а между тем обладает большей прочностью и не требует сложного ухода по поддержанию первоначального состояния – панели для ванны под плитку легко почистить обычной влажной тряпкой. На поверхности панельного полотна не появятся ни плесень, ни грибок, ведь производитель наносит на них специальное влагостойкое защитное покрытие.

Богатство палитры и текстуры позволит вам с помощью панельного полотна полностью преобразить помещение вашей ванной комнаты. Ознакомиться с богатством интерьерных решений можно посмотрев фото панели под плитку, которые идут в дополнение к данной обзорной статье.

Какими бывают панели для стен с имитацией плитки?

Существует несколько основных разновидностей стеновых панелей под плитку:

1. Листовые панели под плитку внешне очень напоминают собой тонкое фанерное полотно. Средняя толщина листа – от 3 до 6 мм, габаритные размеры – 2.44*1.22 метра. Листовое полотно под плитку считается максимально удобным и простым в работе – панели просто приклеиваются к стеновой поверхности.
2. Плиточные панели визуально легко отличить от других видов по строгой геометрической квадратной форме. Дизайнеры любят эту разновидность панелей под плитку за разнообразие вариантов укладки материала – можно выложить не только оригинальную мозаику, но и скомбинировать панели в удивительной цветовой гамме, чередуя яркие тона с темными или обыгрывая контраст оттенков.

Отдельно следует сказать о том, что выбирая отделочный материал для стен ванной, стоит отдавать предпочтение влагостойким видам. Панель влагостойкая под плитку прекрасно выдержит повышенную влажность среды, не потеряет своей внешней привлекательности, не покроется некрасивыми следами плесени или грибка.

Два самых популярных материала, используемых в производстве стеновых панелей с имитацией плитки для ванных комнат – это ПВХ и МДФ. Поговорим о каждом отдельно и подробно.

МДФ-полотно для стен с имитацией плитки: характеристика материала

Влагостойкие панели МДФ под плитку появились в ассортименте магазинов отделочных материалов сравнительно недавно, однако почти сразу стали одним из самых востребованных видов панельного стенового полотна для ремонта и реконструкции ванных комнат.

Высокие показатели прочности и устойчивости к влажной среде в этом материале удачно сочетаются с простотой монтажа: обшивка стен МДФ-панелями не требует значительного времени (в сравнении с укладкой кафельной плитки) и обходится владельцу помещения в несколько раз дешевле.

Перечислим основные преимущества, которыми обладают панели МДФ под плитку:

1. Стеновые поверхности для монтажа такого материала не потребуется дополнительно обрабатывать и ровнять;
2. Полотно МДФ позволит скрыть любые дефекты поверхности и надежно спрятать коммуникации;
3. Монтаж МДФ-панелей вполне осуществим собственными силами – он не требует ни специальных знаний по работе с материалом, ни покупки дорогостоящего инструмента;
4. Использование полотна под плитку с глянцевой поверхностью позволяет создать эффект большей площади;
5. Меламиновое покрытие надежно защищает панели от повреждений, однако даже в случае заметной порчи полотна, его будет легко и просто заменить;
6. Долговечны и не требуют сложного ухода.

Монтируются панели из МДФ-полотна как на клей, так и на обрешетку и клипсы. Важно помнить, что при выкладке полотна на обрешетку потребуется докупка комплектующих, а также о том, что такой метод монтажа «украдет» у помещения несколько сантиметров площади.

Пластиковые стеновые панели под плитку

Пластиковые панели под плитку для обшивки стен в помещениях для водных процедур являются лидерами в своем секторе: они не только позволяют сократить временные затраты на ремонт помещения, но и помогут в создании привлекательного и оригинального интерьера, а также позволят сэкономить на ремонте – пластиковое полотно самый дешевый расходный материал направления.

Визуально панели ПВХ под плитку довольно сложно отличить от натурального кафеля и этим достоинством материала успешно пользуются те потребители, у которых нет желания выбрасывать огромные суммы на покупку дорогой керамической плитки. Однако для создания такого эффекта нужно уметь выбирать пластиковое стеновое полотно правильно. Поделимся секретами правильного подхода к выбору пластиковых панелей:

• Хотите визуально увеличить площадь небольшой ванны? Тогда покупайте панели светлого цвета, с изящным и не слишком броским рисунком.
• Обратите внимание на заявленного производителя: качественные панели-ПВХ производятся именно в России, как бы вас не убеждали в обратном продавцы: характеристики прочности китайского панельного полотна в разы хуже.

• Проверьте материал на гибкость – он должен принимать свою первоначальную форму даже после сильного сгиба.
• Рассматривать полотно всегда следует под прямым углом: так вы сумеете разглядеть все возможные дефекты и неровности на поверхности материала.
• Слишком тяжелая панель по весу – плохой признак. Избыточным весом обладает материал, произведенный из вторичного, переработанного пластика. Такие панели быстро потеряют свою внешнюю привлекательность – их поверхность утратит блеск и покроется трещинами.

И наконец – сверяйте размеры вручную, не доверяя этикеткам. Особенно это касается панелей китайских марок.

Источник: http://1propaneli.ru/stenovye-paneli-pod-plitku

Пвх (пластиковые) панели под плитку для стен в ванной комнате: виды, как класть (+ фото)

Еще несколько десятков лет назад самым популярным отделочным материалом санузла считалась кафельная плитка. Но сегодня современные технологии предлагают ей достойную альтернативу – плитку, выполненную из поливинилхлорида.

Что представляют из себя ПВХ панели под плитку в ванной, как их выбирать и устанавливать, рассмотрим подробнее.

Особенности ПВХ плитки и ее основные виды

ПВХ плитка для ванной комнаты на стену представляет собой многослойные панели, имеющие с внутренней стороны профилированную подложку с перфорацией, а с лицевой – ламинированное покрытие. Полимер обрабатывают под высоким давлением, придавая заготовке разнообразный рельеф.

Материалом для изготовления таких панелей выступает поливинилхлорид – полимер, имеющие отличные эксплуатационные качества

На внешнюю сторону панелей посредством ламинирования или термопечати наносят декоративный рисунок. Его покрывают защитным слоем глянцевого или матового лака, который защищает изображение от истирания и потускнения.

Такая многоступенчатая обработка придает полимерному покрытию устойчивость к механическим повреждениям и УФ-излучению, а также повышает его антистатические свойства.

Изображение на лицевой стороне может быть самым разнообразным. Интересно смотрятся изделия, лицевая сторона которых имитирует различные фактуры: мрамор, кафель, дерево.

В продаже можно встретить и ПВХ панели для ванной имитация плитки, украшенные фотопечатью или 3D изображением

Обшитая ПВХ панелями поверхность смотрится аккуратно и привлекательно. Разнообразие фактур и расцветок позволяет подобрать вариант под любой дизайн интерьера.

В зависимости от назначения ПВХ панели делятся на два вида:

• Стеновые – характеризуются повышенной прочностью и способность выдерживать механические нагрузки. Толщина такого пластика больше, а гибкость – ниже.
• Потолочные – отличаются небольшой толщиной изделий и высокой степенью гибкости.

Минимальный размер плиток квадратной формы составляет 45,7 см.

В зависимости от способа крепления к базовой поверхности, производители выделяют три вида полимерного покрытия:

• самоклеющиеся плитки;
• с креплением на монтажном клее;
• плитки, имеющие замковое соединение.

На потолке и стенах такая полимерная плитка практически не отличима от керамического покрытия. Богатое разнообразие форм и вариантов расцветки плит позволяет соединять различные фактуры для воплощения дизайнерских решений, которые довольно сложно реализовать, если применять те же натуральные материалы.

Пластиковые навесные конструкции легко скрывают под собой неровности стены или потолочного основания, за ними удобно прятать провода и коммуникации

Прикрывая собой технические конструкции и коммуникации, облицовка из полимерной плитки позволяет при этом оставлять к ним открытый доступ на случай профилактики или проведения ремонтных работ.

Достоинства и недостатки отделочного материала

Главное преимущество ПВХ панелей – влагоустойчивость. Благодаря ровной поверхности, на которой отсутствуют поры, панели практически не задерживают влагу. Это качество делает их достойной альтернативой привычной кафельной плитке.

Полимерная плитка способна прослужить не один десяток лет, отлично сохраняя презентабельный внешний вид и эксплуатационные качества

Многие рачительные хозяева выбирают полимерный материал в качестве облицовки по причине его низкой стоимости. Но помимо невысокой цены ПВХ плитка для стен в ванной обладает еще множеством неоспоримых преимуществ:

• легковесность конструкции;
• простота монтажа;
• универсальность применения;
• безопасность для здоровья;
• устойчивость к температурным колебаниям в пределах от -50 до +50°С.
• создание дополнительной тепло- и звукоизоляции;
• широкие декоративные возможности.

Стандартный вес одной ПВХ-ламели не превышает порядка 1,5 кг/кв.метр. Легкий вес материала значительно упрощает процесс транспортировки и монтажа готовых изделий. А гибкость плитки облегчает работу по укладке ее практически на любую поверхность.

ПВХ панели – универсальный материал, который смело можно использовать не только для облицовки стен и потолков, но и при создании экранов под душевые кабинки или же для оформления откосов оконных и дверных проемов.

Отсутствие на гладкой поверхности пор делает полимер неуязвимым перед плесенью и грибком, колонии которых любят обитать во влажной среде

Благодаря тому, что при производстве облицовочного материала не применяют вредные для человека компоненты, такие как фенолформальдегидная смола, покрытие не выделяет ядовитых веществ и не несет угрозы здоровью.

Но пластиковые панели, как и любой отделочный материал, не лишены недостатков. К числу «минусов» полимерного материала стоит отнести:

• Недостаточная ударопрочность. Незначительные нагрузки полимер способен выдержать, но при механических повреждениях прямого действия на поверхности могут образовываться деформации и вмятины.
• Специфический запах. Некоторые пользователи отмечают, что течение первых нескольких дней с момента установки плитки в санузле сохраняется неприятный запах пластика. Но этот недостаток характерен лишь для изделий низкого качества.

Основой для изготовления облицовочного покрытия выступает синтетический материал. А потому полимерное покрытие подвержено воздействию химических растворителей. Это стоит учитывать при выборе средства по уходу за отделкой.

-обзор основных видов плитки:

Рекомендации по выбору облицовки

При выборе облицовочного материала ориентируйтесь на габариты ванной комнаты. Чтобы избежать перерасхода материала, соотносите площадь обшивки с размером изделий. Но при этом нужно делать небольшой запас материала, поскольку для установки по углам плитку придется подрезать.

Выбирая плитку, учитывайте габариты санузла, руководствуясь правилом, что светлые оттенки придают объемности небольшому помещению

Ключевые моменты, на которые стоит ориентироваться при выборе качественной полимерной плитки:

• Толщина материала. Для облицовки стен стоит выбирать плотные панели толщиной 2,5-3,5 мм. Если же планируете отделать потолок – выбирайте «облегченные» варианты толщиной 1-2 мм.
• Профилированная подложка. Прочность плитки, сочетающаяся с упругостью, во многом зависит от толщины профилированной подложки и балансового слоя. Ведь их основная задача – распределять нагрузку и предотвращать температурные деформации.
• Равномерность цвета покрытия. При создании цветной плитки некоторые производители красящий пигмент не добавляют в полимерный состав, а наносят краску на лицевую сторону. Это чревато тем, что слой в процессе эксплуатации будет быстрее выгорать и легко царапаться.

Осматривая изделие, обратите внимание на толщину лицевой поверхности. В идеале через внешнюю сторону не должны просматриваться балансовый слой и профилированная подложка.

Чтобы избежать расхождения по насыщенности цвета и фактуре необходимо выбирать полимерные плиты из одной партии

При покупке плитки, оснащенной системой «шип-паз», желательно попробовать соединить изделия между собой. Стык должен получиться ровным, лишенным извилин и деформаций.

Тонкости и нюансы укладки покрытия

Благодаря идеальной геометрии создаваемой облицовки монтаж ПВХ плитки достаточно прост. Справиться с укладкой готовых квадратиков сможет даже начинающий мастер. И укладкой этот процесс трудно назвать. Ведь ПВХ плитку скорее клеят, чем кладут.

Выбор необходимых инструментов

Помимо покупки самой плитки, необходимо приобрести грунтовку глубокого действия для улучшения адгезии и монтажный клей, на который будете «сажать» покрытие.

Из инструментов для выполнения работ нужно подготовить:

• нивелир;
• перфоратор;
• ножницы или строительный нож;
• емкость для замешивания клея;
• зубчатый шпатель или кисть;
• резиновый валик;
• простой карандаш;
• рулетка.

Если вы приобрели не самоклеящуюся плитку, а ту, что оснащена системой «шип-паз», необходимо также подготовить материалы для обрешетки: металлический профиль с дюбелями или деревянные рейки с саморезами.

Для создания обрешетки удобнее всего использовать металлический направляющий профиль либо тонкие деревянные рейки

Но поскольку обрешетка будет устанавливаться в помещении с повышенной влажностью, планируя использовать деревянные рейки, их необходимо предварительно обработать влагоотталкивающей пропиткой.

Она защитит древесину от проникновения влаги и будет препятствовать образованию на ее поверхности плесени и грибков. При существенной кривизне основания его следует выровнять путем нанесения сплошного слоя штукатурки.

Подготовка основания под укладку

Добиться презентабельной ровной поверхности приклеенной плитки невозможно без предварительной подготовки основания. В подготовку базового основания входят такие операции, как удаление старого расслоившегося покрытия, очистка от пыли и грязи.

Если на стене имеются значительные выступы, их необходимо устранить с помощью зубила или перфоратора, а большие углубления стоит замазать свежим штукатурным раствором

Зачищенное и выровненное основание покрывают в два слоя грунтовкой глубокого действия. При этом второй слой наносят лишь после того, как полностью высохнет первый. Грунтовочный состав обеспечит высокую прочность склеиваемым узлам.

Каркас из металлических профилей создают по такой же технологии: UD фиксируют по периметру рабочей поверхности, а СD-профили размещают поперек

Направляющие профили к стене фиксируют посредством дюбелей.

Чтобы получить желаемый орнамент из плиток и избежать ошибок при их укладке, необходимо предварительно разметить рабочий участок с помощью уровня и рулетки.

К работе по укладке приступают лишь после полного высыхания второго слоя грунтовки. Пока раствор подсыхает плитку заносят в помещение и оставляют с тем, чтобы температура материала сравнялась с комнатной.

Последовательность укладки ламелей

Одно из условий монтажа ПВХ плитки – соблюдение температурного режима. Минимальный допустимый порог составляет +18°С. Плитку укладывают, начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к углам, формируя ряд за рядом. Укладку плитки с рисунком выполняют слева направо, а однотипные изделия – в произвольном направлении.

Чтобы наметить отправную точку начала укладки, с помощью рулетки и простого карандаша отбивают центр стены двумя перпендикулярными линиями. Точка пересечения контуров и будет выступать ориентиром, откуда начинать укладку. При необходимости минимизировать обрезку плитки по углам центр можно немного и сместить.

При установке плит на обрешетку их не стоит размещать вплотную к полу и потолку. В готовой конструкции должны оставаться вентиляционные зазоры, которые не составит труда замаскировать декоративными плинтусами.

За счет широкого разнообразия форм и вариантов расцветки при укладке плитки можно поэкспериментировать, составив оригинальный орнамент или создав подобие мозаики

Чтобы приклеить самоклеящуюся плитку к стене, с тыльной стороны изделия снимают защитную бумагу, после чего липкой стороной прикладывают к поверхности.

Используя покрытие, на которое клей нужно наносить самостоятельно, работу выполняют в такой последовательности:

1. Элемент переворачивают изнаночной стороной к себе.
2. На тыльную сторону с помощью зубчатого шпателя или широкой кисти наносят тонким слоем клей.
3. Элемент с нанесенным на него ровным слоем клея прикладывают к стене.

Монтаж плит, оснащенных системой «шип-паз», выполняют путем фиксации к каркасу с помощью саморезов. Установив первую плитку, «заводят» второй элемент и защелкивают замок.

После приклеивания каждой панели необходимо выгнать из-под нее воздух. Сделать это можно с помощью резинового валика, прокатав им по облицовке с небольшим усилием. Излишки клея, выделившиеся при надавливании валиком на внешнее покрытие, нужно аккуратно снять канцелярским ножом. Не стоит вытирать остатки клея салфеткой – это может лишь усугубить ситуацию.

Выгонять воздух нужно после приклеивания каждой плитки, иначе она плохо приклеится и в скором времени произойдет отрыв покрытия

При укладке плитки важно следить, чтобы боковые грани соседних элементов плотно прилегали друг к другу. В идеале после завершения работы на стыках не должно быть видно швов.

Соблюдение этого условия важно не только с эстетической стороны, но и с практической. Швы между стыками облицовки помещения, которому характерна повышенная влажность, способны выступить потенциальными источниками проникновения влаги под обшивку. А это чревато распространением грибков и появлением неприятного запаха «сырости».

-руководство по монтажу:

На схватывание клеящего состава в среднем уходит до трех суток. По истечении этого периода поверхность остается только протереть салфеткой, смоченной в мыльном растворе, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Уход за полимерной плиткой

Благодаря отличной влагоустойчивости материала ухаживать за ним достаточно просто. Отделанную поверхность легко мыть. Любые незначительные загрязнения устраняются салфеткой, смоченной в мыльном растворе.

Главное при уходе за полимерной плиткой – аккуратно обращаться с ее «слабыми местами», то есть стыками боковых граней

Для удаления грязевых пятен можно применять чистящие составы, в составе которых отсутствуют абразивные компоненты.

В случае установки в последующем сантехнических аксессуаров – светильников, крючков и полотенцесушителей в ПВХ панелях всегда можно просверлить монтажные отверстия.

Современная отделка ПВХ плиткой способна преобразить интерьер санузла. Главное – проявить при обустройстве немного фантазии, грамотно подойти к решению вопроса и использовать только качественные материалы.

Источник: http://vannapedia.ru/rmnt/otdelka/pvx-plastikovye-paneli-pod-plitku-dlya-vannoj.html

Пластиковые ПВХ панели под плитку: отделка ванных и кухонь

Кафельная плитка считается самым оптимальным вариантом облицовки санузла или отделки кухонного фартука. По крайней мере, так было до последнего времени. У кафеля много преимуществ, но есть и недостатки. Среди них дороговизна и сложность отделки. Своими силами тут не обойтись. Качественно положить керамическую плитку может лишь профессионал.

С тех пор, как на рынке появились ПВХ панели под плитку, проблема отделки ванной комнаты по бюджетной цене практически исчезла. Привлекательный внешний вид, легкость и простота монтажа, и, главное, низкая стоимость делают этот материал очень конкурентоспособным.

Результат очень похож на оригинальный кафель

Пвх панели под плитку – состав и свойства

Панели из ПВХ (поливинилхлорида) — это отделочный материал, который изготовлен из высокопрочного пластика на самом современном оборудовании.

Новейшие технологии позволяют наносить на этот материал любой рисунок и придавать ему любую фактуру.

Сверху рисунок защищен специальной пленкой, поэтому он гарантированно не потеряет своего внешнего вида ближайшие 10 лет. Среди преимуществ этой отделки можно выделить следующие:

• влагоустойчивость;
• высокая прочность;
• стойкость к перепадам температуры;
• экологическая безопасность;
• дешевизна;
• разнообразие фактур и расцветок;
• простота монтажа;
• гигиеничность;
• устойчивость к грибкам и плесени.

Раньше бытовало мнение, что пластиковые панели вредны для здоровья, так как выделяют вредные вещества. На сегодняшний день производство таких изделий достигло того уровня, когда можно со 100% утверждать, что они практически безвредны. Вредные вещества выделяются только во время горения ПВХ.

Можно подобрать расцветку и под мозаику

Как видим у этой отделки достаточно плюсов для того, чтобы остановить свой выбор именно на ней.

Как установить панели под плитку

Имитация кафельной плитки пластиковыми панелями — процесс достаточно простой. Чтобы отделать таким способом стены ванной комнаты, существует два способа:

Наклеивание панелей непосредственно на стену с помощью специального клея

Такой способ монтажа подойдет только в том случае, если стены ванной комнаты идеально ровные. А это бывает, согласитесь, не так часто. Для оклеивания нужно подобрать качественный клей. Часто используют «Момент» или жидкие гвозди.

Поверхности, которые будут склеиваться, должны быть сухими и чистыми. Необходимо внимательно изучить инструкцию, которую предлагают производители клея и тщательно следовать ей. Тогда результат будет прекрасным.

Приклеивание панелей

Способ крепления пластиковых панелей на обрешетку

Такой способ имеет несколько преимуществ:

• не нужно идеально выравнивать стены;
• можно скрыть различные коммуникации;
• сделать обрешетку можно своими силами.

Для того, чтобы установить пластиковые панели под плитку этим методом для обрешетки лучше выбрать металлический профиль.

Крепление на обрешетку

Деревянные рейки не подходят для помещений с повышенной влажностью, каким и является ванная комната. Они могут деформироваться от влаги, что повлияет и на качество покрытия. При монтаже обрешетки важно соблюдать несколько правил:

• крепите профиль через 40-50 см;
• направление реек всегда перпендикулярно направлению отделки;
• лучше выбрать вертикальное направление полос, так вода не будет задерживаться на стыках

Крепят пластиковые панели под плитку для ванной с помощью небольших саморезов или гвоздей. После монтажа облицовки устанавливаются дополнительные элементы – уголки, плинтуса, багеты.

Панели ПВХ для кухонного фартука

Ванная комната – не единственное помещение в доме, где могут использоваться эти изделия. Они отлично подойдут и для ремонтных работ на кухне.

Легкость в уходе и практичность делают этот материал прекрасным выбором для кухни. Специалисты утверждают, что при надлежащем уходе такой фартук может простоять более 10 лет.

Для кухонного фартука панели монтируются точно так же, как и для ванной. Можно укладывать панели по диагонали – это даст дополнительный декоративный эффект.

Как выбрать панели ПВХ под керамическую плитку

Несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, приобретая ПВХ панели под кафельную плитку для ванной и кухни:

• Нужно тщательно сверять номер партии. При покупке изделий из разных партий можно получить панели, несколько отличающиеся по цвету. Это будет бросаться в глаза, ведь они монтируются встык.
• Убедитесь, что приобретенные изделия не имеют дефектов.
• При сгибании замок панели не должен деформироваться.
• Лучше не покупать самые дешевые изделия – они наверняка сделаны из переработанного пластика, и срок их службы будет недолог.
• Обратите внимание на расстояние между перегородками внутри листов. Оно не должно превышать 5-10 мм. Иначе такое изделие будет очень чувствительно к любым ударам.

Как видим, панели ПВХ для ванной комнаты и кухни под плитку практичный и долговечный отделочный материал и прекрасная альтернатива кафелю.

по монтажу и выбору панелей под плитку

Правильно выбрать качественные панели – это тоже искусство. Поэтому рекомендуем посмотреть видео о панелях для ванных и кухни:

Источник: http://PaneliGid.ru/plastikovye-pvx-paneli-pod-plitku-otdelka-vannyx-i-kuxon/

Сообщение ПВХ-панели с имитацией плитки в интерьере появились сначала на Postroikado.

26.07.2017

Среди множества облицовочных материалов для фасадных и внутренних работ материалы из древесины пользуются устойчивым спросом – они способны придать дому из любого материала вид деревянного сруба. На смену классической вагонке пришли блок хаус или имитация бруса и блок хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно.

Блок хаус под брус

Обшивка блок хаусом под брус (или фальшь брусом) выполняется как снаружи, так и в интерьере.

Профиль хаус бруса снабжен по продольным сторонам гребнем и соответствующим ему пазом. С тыльной стороны на поверхности выбраны две вентиляционные выемки, предотвращающие деформацию древесины. На лицевой стороне панели выполнены скосы, имитирующие профиль бруса.

Выпускают панели толщиной от 15 до 30 мм, шириной от 145 до 195 мм, длиной до 6 м.

Панели подвергают камерной сушке на производстве, пропитывают антисептиком и антипиреном, покрывают лаком. Смонтированное покрытие имитирует стену из деревянного бруса, разницу заметит только специалист.

К положительным характеристикам облицовки такими панелями можно отнести:

• Экологичность – древесина возобновляемый материал.
• Декоративность.
• Экономичность – стоимость облицовки ниже, чем у металлического сайдинга, клинкерных панелей или композитных материалов.
• Долговечность.

Облицовка металлическим или виниловым сайдингом, который имитировал бревно, отличающаяся от хаус бруса и блок хауса менее долговечным покрытием и меньшей устойчивостью к механическим повреждениям, по стоимости опережает древесные материалы.

Блокхаус под бревно

Блокхаус имитация бревна имеет выгнутый лицевой профиль, в остальном панели не будут отличаться от хаус бруса.

Заводская обработка также предусматривает камерную сушку и защитное покрытие. Смонтированное покрытие имитирует стену из оцилиндрованного бревна.

Некоторое превышение цены блокхауса обусловлено выпуклым профилем, более трудным в обработке и шлифовке, соответственно большей площади поверхности, большим расходом защитных и лакокрасочных материалов. Минимальная разница существует только в декоративности планок, но здесь выбор – дело вкуса хозяина.

Использование хаус бруса

Облицовку хаус брусом можно выполнить как декоративный элемент фасада, однако, чаще из панелей выполняют навесной фасад в вентилируемой системе утепления.

В настоящее время применяют два способа выполнения вентилируемого фасада с использованием несущей системы из древесины:

1. С расположением утеплителя в один слой.
2. С расположением несущих брусков и утеплителя в два слоя.

При толщине плит теплоизоляции до 100 мм логичнее использовать первый способ. Если по условиям теплотехнического расчета толщина утепления больше 100 мм и требуется составление двух слоев утеплителя, то лучше выполнить несущий каркас составным из двух брусков, расположенных во взаимно перпендикулярном направлении.

В интерьере блок хаус используют как имитатора бревенчатой стены при создании стиля кантри, отвечающего вкусу хозяина.

Выполнение облицовки хаус брусом с одновременным утеплением

Для выполнения утепления дома из оцилиндрованного бревна или бруса с облицовкой хаус брусом по первому способу понадобятся материалы:

• Комплексный препарат для защиты древесины от биологического поражения и увеличивающий огнестойкость.
• Утеплитель.
• Стартовый профиль с шириной полки, равной толщине утеплителя.
• Клеевой состав из сухой строительной смеси для приклеивания утеплителя.
• Деревянный брус для выполнения несущей конструкции, шириной соответствующий требуемой толщине теплоизоляции, толщиной 40–50 мм.
• Деревянный брус сечением 40х40 мм для контробрешетки.
• Пароизоляционный материал.
• Влаго и ветрозащитный материал (супердиффузуонная мембрана).
• Хаус брус.
• Дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой из расчета 5-6 шт. на 1 м2.
• Гвозди, саморезы.

Требуемые инструменты:

• Шлифмашинка или электрорубанок для подготовки стен.
• Строительный уровень и отвес.
• Нож или электролобзик для подрезки утеплителя.
• Инструмент для работы с клеевым составом – кельма, шпатель.
• Дрель с разными насадками.
• Лестница, при высоте дома более 4 м – подмости.
• Емкость для разведения клеевого состава.

Первый этап работ – подготовка основания

• Стены очищают от краски и загрязнений, при наличии неровностей более 3 см стены выравнивают, промывают и просушивают.
• Деревянное основание грунтуют комплексным составом для защиты от гнили и плесени и увеличения огнестойкости.
• На фасаде размечают положение направляющих каркаса, равным ширине плит утеплителя минус 5 мм.
• Монтируют стартовый профиль на 2 см ниже стыка фундамента и стены.

Второй этап работ – монтаж утепления

• Монтируют пароизоляцию, крепя к стене направляющими по разметке и вокруг проемов окон и дверей.
• Полотна пароизоляции укладывают внахлест 10–15 см, соединяя пароизоляционным двухсторонним скотчем.
• На плиты утеплителя наносят клеевой состав по периметру с отступом 2–3 см и марками по центру плиты.
• Плиту прочно прижимают к основанию, пристукивая ручкой шпателя.
• После схватывания клея (обычно 2–3 дня) плиты фиксируют дюбель-винтами по углам и центру.
• Монтируют супердиффузионную мембрану, крепя ее через бруски контробрешетки к несущему каркасу.

Третий этап – монтаж навесного фасада

К брускам контробрешетки на саморезы или гвозди крепят хауз брус, располагая панель вверх шипом, вниз пазом.

При желании готовую облицовку колеруют или дополнительно к заводской отделке пропитывают защитными составами.

Заключение

Хаус брус и блок хаус – отличный материал для кардинального изменения фасада дома из кладочного материала. Стену дома, сложенного из бревна или бруса, от имитированного блок хаусом или хаус бруса покрытия отличит только глаз профессионала. Отделка панелями из дерева экологична, экономична и декоративна, требует минимального ухода – возобновления защитного покрытия раз в 5–7 лет.

Источник: https://1pofasadu.ru/otdelka/blok-haus-imitatsiya-brusa.html

Блок хаус или имитация бруса – преимущества и недостатки отделочного материала

Однотипные материалы – блок хаус имитация бруса это современная разновидность известного отделочного материала – строительной вагонки. При отделке дома создаются похожие деревянные полотна, которые имеют одинаковые свойства и требуют аналогичного ухода.

Что лучше, зависит только от индивидуальных предпочтений. И блок хаус и имитация бруса используется для внешней обшивки дома и отделки внутренних помещений.

Но для грамотного выбора надо понимать, что собой представляет каждый вид материала, главные свойства, плюсы и минусы при выборе декоративного дизайна, характеристики исходного сырья.

Фасад дома, обшитый имитацией бруса

Блок-хаус описание

Материал, который при обшивке дома имитирует оциллиндрованное бревно это блок хаус. Производятся панели стандартной толщины до 48 мм, шириной до 195 мм. Длина панели блок хауса зависит от класса материала и производителя. Для внешней отделки чаще всего используется лист, длиной до 6-ти метров.

В процессе производства дерево проходит камерную сушку, панель обрабатывается антипиреном, антисептиком, готовая панель вскрывается лаком.

Блок хаус под брус чаще всего используется для внешней обшивки дома, полностью имитируя цельное бревно. Панели имеют монтажный гребень и паз с обеих сторон, во время укладки происходит плотное прилегание частей панели. С обратной стороны расположены два (реже три) продольных паза, которые препятствуют деформации стены во время изменения влажности.

Блок хаус и имитация бруса изготавливаются из различных пород дерева, клиенту для выбора доступны разные формы и размеры

В зависимости от качества и технических характеристик сырья, блок хаус разделяется на классы:

• С – Панели не покрыты лаком, используется древесина, обработанная черновым способом, в материале присутствуют: выпадающий сук, продольное расслоение (трещины). Может использоваться для отделки подвальных помещений и хозяйственных построек.
• В – Лакировка отсутствует, панель не обрабатывается чистовой затиркой, могут быть видны места приросших суков. Используется при облицовке хозяйственных построек, обшивке коридоров, чердачных и подвальных помещений.
• А – Панели высокого качества (первый класс), лакированные, без изъянов поверхности.
• Э – Блок хаус экстра класса, однородной текстуры и цвета. Используется для всех видов монтажа при отделке фасадов, внутренних жилых помещений.

Имитация бруса из лиственницы на фасаде жилого дома

Материал изготовления

При производстве блок хауса и имитации бруса используются сосновые и лиственные породы деревьев. Практически не встречается на рынке панель из дуба или кедра. В зависимости от сырья панели имеют определенный цвет, однородность текстуры и плотность. Для изготовления используют:

• Лиственницу
• Сосну
• Березу
• Ольху
• Ель
• Липу

Лиственные породы деревьев не имеют в составе своих волокон смолы, поэтому панели из этих пород деревьев отличаются боле равномерным цветом и легко обрабатываются.

Блоки из лиственных пород всегда проходят обработку лаком. Отсутствие смолы в дереве делает панель восприимчивой к влажности.

Двойное покрытие лаком или воском препятствует рассыханию материала во время высоких температур и гниению в период дождей.

Блок хаус брус из сосны или ели это четкая и яркая расцветка, и плотная текстура. Материал быстро впитывает влагу и нуждается в обязательной дополнительной лакировке.

Фальш-брус в интерьере гостиной частного дома

Панели из лиственницы самые прочные, если материал имеет допустимую степень влажности. Лиственница имеет самую высокую плотность среди представленного на рынке материала и одновременно панель достаточно хрупкая. Если не выдержаны критерии сушки древесины (материал пересушен), при монтаже панель легко дает продольную трещину.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу отделки и утепления частных домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Достоинства и недостатки блок хауса

Отделочный материал отличается высокой морозостойкостью, это важно при внешней обшивке дома. Среди положительных характеристик находятся:

• Материал не подвержен механическому воздействию благодаря своей высокой плотности. Без деформаций, сколов и трещин стена выдерживает значительные удары.
• Простота и легкость восстановления.
• Декоративность материала позволяет сделать обшивку во всех древесных цветах (от темно коричневого до ярко желтого).
• Простая установка. Строительной бригаде требуется всего один день на внешнюю обшивку дома среднего размера.
• Низкая теплоотдача. В доме хорошо сохраняется тепло зимой и прохлада летом.

Для продления срока службы блок хаус необходимо обрабатывать специальным антисептиком или воском

К недостаткам панелей относят:

• Если использовать блок-хаус под бревно для внутренней отделки помещения это снижает возможность использовать стены зала. На стену сложно повесить полки или картины, но красота поверхности полностью компенсирует этот недостаток. Выпуклая поверхность требует систематической сухой чистки. Для этого используется декоративный воск.
• Систематический уход. Поддержка панелей от высыхания и гниения. Используются лаки и воск.
• Материал огнеопасный.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов. Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Что такое блок хаус или имитация бруса, где он используется, можно посмотреть в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн интерьера дома из клееного бруса.

Имитация бруса: описание

Аналогичный блок-хаусу материал по текстуре, использованию и главным характеристикам. Единственное отличие состоит в поверхности панели. Выложенная стена повторяет поверхность из профилированного бруса.

Панель выпускается толщиной до 35 мм, при ширине до 24 см., длина доски до 6-ти метров. Если сравнить блок хаус и имитацию бруса по состоянию поверхности, то имитация после укладки создаст ровное и гладкое полотно, в то время как блок хаус имитирует цилиндр.

В зависимости от типа обработки и используемой древесины имитация бруса разделяется на классы.

• А – Материал первого сорта, не имеет изъянов поверхности, плотная текстура, обработка антисептиком и лаком. Панели класса А используются для обшивки внутренних жилых помещений.
• Э – Экстра класс. Высокое качество сырья, панель не имеет никаких изъянов поверхности. Используется для отделки детских, спален и залов.
• В – В материале присутствуют небольшие дефекты древесины: внутренние сучки, неравномерный цвет, дефекты обработки. Панель класса В может не лакироваться вторым слоем. Первая лакировка обязательна.
• С – В материале есть изъяны: задиры, шероховатая поверхность, сучки, трещины. Панели прошли черновую обработку, пропитаны антисептиком.

Классы АВ, ВС. Смешанный тип материала, используется для отделки коридоров, нежилых подсобных помещений, чердаков.

Светлые оттенки имитации бруса визуально увеличивают пространство

Выбирая отделку: имитация бруса или блок хаус что лучше, следует руководствоваться ценой, индивидуальными предпочтениями и практичностью. Имитация бруса для залов и спален более пригодна функционально.

Материал требует аналогичного ухода, что и блок хаус брус, но квадратуру помещения можно использовать более функционально. На стены легко монтировать полки, картины, мебель можно разместить вплотную к стене.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома из бруса с террасой.

Достоинства и недостатки имитации бруса

Кроме высоких экологичных характеристик, материал отличается следующими достоинствами:

• Декоративные характеристики. Кроме природной красоты, которую имеют деревянные панели, можно лакировать материал разноцветным лаком, от белого до бордово-черного.
• Небольшой вес. Опоры дома не подвергаются дополнительной нагрузке.
• Низкая теплоотдача. В помещении, отделанном деревянными панелями тепло зимой и прохладно летом.
• Морозоустойчивость.
• Длительная эксплуатация при систематическом уходе.
• Возможность быстрого восстановления.

Внутренняя отделка дома из имитации бруса натурального цвета

К недостаткам материала можно отнести:

• Натуральные панели подвержены гниению, если своевременно не обрабатывать их защитными составами.
• Материал огнеопасный. Требуется хорошая обработка панелей антигорючими компонентами (производится на предприятии изготовителе).
• Панели из имитации бруса лиственных пород начинают темнеть через 5-6-ть лет. Для сохранения цвета требуется белая лакировка.
• Систематическая сухая уборка с использованием воска.

Процесс обшивки дома имитацией бруса можно посмотреть в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про имитацию бруса.

Что лучше: блок-хаус или имитация бруса? Сравнение плюсов и минусов материала

Выбор обшивочного материала — непростая задача. Необходимо учитывать условия эксплуатации, свойства и характеристики исходного сырья, его декоративные возможности.

Ситуация усложняется, когда приходится выбирать однотипные материалы, имеющие большое сходство между собой и мало чем отличающиеся друг от друга. Приходится учитывать нюансы, различные тонкие эффекты, определять наиболее сильные или слабые стороны обоих видов обшивки.

Для этого надо иметь достаточно полное представление о свойствах материалов, знать их сильные и слабые стороны, особенности эксплуатации. Рассмотрим два похожих вида обшивки — блок-хаус и имитацию бруса.

Блок-хаус: описание

Блок-хаус — материал для наружной обшивки, внешне имитирующий бревенчатую стену. Панель в сечении имеет выпуклую форму в виде сегмента окружности, соответствующую видимой части одного бревна в срубе.

Кромки панели оснащены пазом и шипом с противоположных сторон, которые при сборке полотна последовательно вставляются друг в друга. Обратная сторона панели имеет несколько (два или три) продольных пазов, предназначенных для компенсации изменения влажности поверхности, исключения выгибания панели.

Блок-хаус имеет несколько категорий качества:

• С — качество самое низкое, могут присутствовать трещины, выпадающие сучки, задиры и т.д.
• В — имеются небольшие сучки черного цвета, приросшие (живые) сучки, мелкие изъяны поверхности.
• А — материал не имеет изъянов поверхности, изредка попадаются живые сучки до 1,5 см в диаметре.
• Э — экстра — панели не имеют изъянов поверхности или текстуры материала.

Кроме того, блок-хаус может быть изготовлен из разных пород дерева:

• Сосна.
• Ель.
• Лиственница.
• Береза.
• Ольха.
• Липа.

На рынке, в основном, присутствуют образцы из сосны или лиственницы, так как именно эти породы наиболее распространены. Блок-хаус из лиственных пород — ольхи, липы или березы — обладает более однородной структурой, отчего он лучше поддается обработке — шлифовке, отделке и т.д., поскольку не содержит смолы.

При этом, следует внимательно следить за состоянием материала — отсутствие смолы усиливает способность впитывать или отдавать влагу, отчего линейные размеры панелей подвергаются изменениям. Производители осуществляют стабилизацию древесины, пропитывая ее разными составами для снижения впитывания воды или уменьшения огнеопасности, но этих мер недостаточно.

Образцы, изготовленные из хвойных пород, имеют выразительную текстуру. Панели, сделанные из сосны, намного легче, сильнее подвержены гниению, впитыванию влаги или короблению. Лиственница — материал с выразительной текстурой, обладающий значительной плотностью и высокой прочностью.

В полотне панели из лиственницы намного ярче, привлекательнее, обшивка такой породы существенно прочнее. Недостатком лиственницы является относительно высокая хрупкость (материал устойчив на сгибание, но трескается в продольном направлении), а также — постепенный набор напряжений, которые однажды могут резко вывернуть панель винтом.

В полотне такая панель одна может нарушить геометрию всей плоскости, поэтому при покупке следует обращать внимание на степень влажности материала.

Достоинства и недостатки блок-хауса

К достоинствам материала можно отнести:

• Прочность, устойчивость к механическим воздействиям.
• Высокая морозостойкость.
• Возможность восстановления поверхности при появлении изъянов.
• Высокие декоративные качества материала.
• Простота монтажа, возможность самостоятельной установки.

К недостаткам можно отнести:

• Необходимость постоянного ухода, покраски или лакирования полотна.
• Огнеопасность материала.
• Способность к гниению, короблению, усушке и прочим проблемам биологического характера.

Эти трудности полностью компенсируются возможностью при необходимости обновить поверхность — покрасить или покрыть лаком, что не применяется к обшивке из другого материала.

Имитация бруса

Имитация бруса — это обшивочный материал, который в наборе повторяет фактуру стены, сложенной из высококачественного профилированного бруса. панель представляет собой плоскую доску со скошенными краями.

Кромки имеют шип и паз с противоположных сторон, которые используются при сборке и позволяют удерживать точность положения.

Обратная сторона имеет несколько пазов, шириной и глубиной (чаще всего) около 5 мм. Они наносятся для компенсации изменений размеров панели при повышении/понижении влажности.

Сортность имитации бруса определяется наличием пороков, сучков или дефектов обработки на поверхности материала.

Имеется несколько сортов:

• А — поверхность чистая, практически не имеет сучков или иных изъянов.
• В — допускается некоторое присутствие живых сучков, мелкие дефекты обработки или трещины.
• С — материал имеет пороки, трещины, выпадающие сучки, бахрому или задиры от станочной обработки.
• Э — материал экстра класса, не имеющий никаких изъянов поверхности.

Существуют также смешанные сорта, например АВ или ВС, представляющие собой переходную категорию между двумя типами.

Принадлежность материала к той или иной категории — следствие качества исходного материала, к уровню обработки, сушки или иным производственным процессам отношения не имеющее. Изготовление имитации бруса ведется по единой технологии на одном и том же оборудовании.

Существуют также отличия по породе древесины. Здесь ситуация полностью идентична с блок- хаусом.

Используются те же породы дерева, доступные на территории страны:

• Сосна.
• Ель.
• Лиственница.
• Береза.
• Липа.
• Ольха.

Следует учитывать, что порода дерева в большой степени влияет на внешний вид материала, в какой-то степени улучшает качество панелей лиственных пород.

Если имеется панель из ольхи сорта В, то она будет выглядеть лучше, чем такая же панель из сосны, поскольку сучки на ольхе более светлые и выглядят лучше.

Это не значит, что все проблемы полностью исчезают, но в целом есть некоторое отличие в лучшую сторону.

Перед монтажными работами рекомендуется некоторое время выдержать распакованный материал на площадке, чтобы он мог набрать соответствующую влажность. Если этого не сделать, панели могут набухнуть и плотно станет выпуклым или волнистым.

Декоративные отличия

Отделанные стены имеют схожий, но при этом — разный вид. Блок-хаус создает полную имитацию бревенчатого дома. Стены приобретают добротный и аккуратный вид, несколько патриархальный облик, но более цельный и собранный из-за одинакового размера и точности обработки панелей. Имитация бруса создает более плотный вид обшивки.

Большое число плоских участков делает полотно строже, менее естественным. Поверхность выглядит более искусственной, глубже обработанной. Общий облик дома становится более городским, созданным при помощи современных средств производства.

Такие отличия не влияют на общие свойства поверхности, которая может быть окрашена в тот или иной цвет, покрыта лаком или отделана еще каким-либо способом. В этом отношении оба материала нуждаются с нанесении защитного слоя, отсекающего контакт с атмосферной влагой и защищающего от гниения и воздействия микроорганизмов.

Какой материал лучше?

В целом, сама постановка вопроса некорректна. Блок-хаус и имитация бруса — два однотипных материала. Фактически, оба материала представляют собой разновидности обыкновенной вагонки и обладают одинаковыми свойствами.

Сравнение этих типов обшивки может производиться только в плоскости эстетических предпочтений, а о вкусах спорить не принято. Оба материала могут быть использованы как для наружной, так и для внутренней отделки.

Блок-хаус создает волнистую поверхность, которая выглядит вполне солидно, но не вполне пригодна для размещения на ней навесных предметов. В этом отношении намного удобнее имитация бруса, чье полотно содержит большое число плоских участков, которые могут быть использованы при монтаже.

Блок-хаус (имитация бревна): преимущества и недостатки материала

Блок-хаус крайне просто монтировать, и его применяют для отделки практически любых поверхностей: бруса, кирпича, пеноблока, бетона. Сфера применения довольно широка, это не только отделка фасадов.

Он прекрасно смотрится в оформлении бань, веранд, беседок, а также в интерьере. Для внутренней отделки больше подходят узкие панели с небольшой выпуклостью, которая скрадывает у помещения минимальное количество пространства.

Наружная отделка осуществляется досками шириной не менее 15 см.

Размерные характеристики блок-хауса могут быть разными, но чаще всего панели выполняют толщиной 2,0–4,0 см, шириной 9,0–19,5 см и длиной 200–600 см.

Влияние вида древесины на характеристики блок-хауса

Положительные и отрицательные стороны использования блок-хауса по большей части определяются тем, из какого вида древесины он был произведен, поэтому необходимо основательно подходить к выбору материала. О бюджетном варианте дачного дома расскажет эта статья.

Выполняют его из:

• массивов лиственного (дуб, липа);
• хвойного дерева (архангельской сосны, кедра, сибирской лиственницы, ели);

Панели из хвойных деревьев обладают рядом неоспоримых преимуществ: значительное содержание смол позволяет повысить гидроизоляцию и предотвращает гниение, увеличивает долговечность. Наиболее высоко ценится материал из сибирской лиственницы, которая знаменита значительной твердостью, устойчивостью к гниению, влагостойкостью.

Еловый и сосновый блок-хаус наиболее дешев, но у него достаточно высокая прочность благодаря активному выделению смол. Блок-хаус из кедра способствует поддержанию благоприятного микроклимата в помещении благодаря способности контролировать уровень влажности. Очень полезно выяснить, откуда поступил в продажу материал.

Северная древесина более плотная, что влияет и на другие ее характеристики.

У панелей из этого материала, конечно, есть свои особенности. Для тех кто хочет существенно сэкономить, интересной будет эта статья.

Преимущества и недостатки блок-хауса из дерева

Не стоит, как перехваливать этот материал, так и недооценивать: у блок-хауса есть как свои сильные стороны, так и недостатки.

Преимущества:

• Полностью экологичный и натуральный материал.
• Блок-хаус не коробится, в нем не открываются глубокие трещины со временем, так как в процессе изготовления древесина подвергается глубокой сушке до 15 % влажности. Это выгодно отличает его от массивного бревна.
• Механическая прочность. Обладает высокой способностью противостоять таким внешним воздействиям, как удары, сохраняя при этом неповрежденность и целостность. Если же повреждение все-таки произошло, то внешний вид легко подлежит реставрации с помощью шлифовки и покраски.
• Легкость. Это преимущество обуславливает небольшую нагрузку на стены и фундамент.
• Способность выдерживать перепады температур.
• Обшитый фасад дома сохраняет паропроницаемость. Избыток влаги может уходить не только через швы, но и непосредственно через древесину. В таком помещении будет всегда легко дышать.
• Легкость монтажа. Обшить дом можно довольно качественно самостоятельно и за короткое время.
• Относительно небольшая стоимость. Блок-хаус значительно дешевле оцилиндрованного бруса, а потому им обшивают даже хозяйственные постройки.
• Дополнительное утепление и защита, которое создает обшивка, от различных воздействий атмосферы и шума.
• При внутренней отделке БХ поддерживает уровень влажности в помещении на оптимальном уровне.
• Эстетичность. Даже типовой фасад здания с помощью блок-хауса возможно превратить в сказочный и колоритный.
• Хвойный аромат, окутывающий дом.

Недостатки:

• Для того чтобы обеспечить хорошую продолжительность срока службы, блок-хаус обязательно нужно время от времени красить и наносить защитные покрытия (лаки, мастики, морилки, антисептики).
• Низкая паропроницаемость. Существуют условия, при которых под обшивкой может собираться конденсат (например, при протопке выстывшего помещения).
• Стоимость блок-хауса из древесины выше, чем выполненного из других материалов.
• Высокая вероятность повреждения панелей при небрежном и неумелом монтаже.
• Горючесть.
• Невысокая устойчивость к влаге.

Блок-хаус из металла

Металлический сайдинг изготавливают из оцинкованной стали и крепят с помощью монтажных планок. На его лицевую сторону наносят полимерное покрытие, которое имитирует фактуру дерева.

Преимущества:

• Долговечность (несколько десятков лет).
• Высокая устойчивость к неблагоприятным воздействиям и температурным перепадам.
• Дешевизна.
• Нет потребности в дополнительной обработке.
• Коррозионная стойкость.
• Негорючесть.

Недостатки:

• В жаркую погоду в доме создается эффект «парилки».
• Не так эффектен, как деревянный.
• Необходимы дополнительные элементы при сборке.

Виниловый блок хаус (видео)

Блок-хаус виниловый

Виниловый сайдинг под бревно рекомендуют использовать по большей части для внутренней отделки. Он более легок и дешев, чем металлический.

Выполняется из полимеров, а поверхность покрывается пленкой, имитирующей древесную текстуру.

Преимущества:

• Значительное разнообразие цветовой гаммы.
• Не нужна дополнительная обработка.
• Не подвержен гниению, коррозии, повреждению грибком и насекомыми.
• Нетоксичен, экологически безопасен.

Недостатки:

• Довольно чувствителен к перепадам температур.
• Внешний вид по сравнению с деревянным блок-хаусом тусклый.
• Необходимость при монтаже обязательно оставлять зазоры и не крепить панели жестко.

Существует много причин, по которым можно прийти к решению использовать в отделке дома блок-хаус. Это и надежность, которая сочетается с простотой использования. И, конечно, соотношение цены и качества.

Дом, построенный из брусьев и дом, хорошо отделанный блок-хаусом, визуально по качеству не различаются. Блок-хаус долговечен, экологичен, выглядит аккуратно и презентабельно.

Внимательно отнеситесь к выбору материала и качеству монтажа блок-хауса, и этот вид отделки оправдает ваши ожидания. Рекомендуем прочесть статью о том, как быстро и выгодно продать дачу.

:

Загрузка…

Источник: https://DachaDecor.ru/dachniy-dom/blok-chaus-imitatsiya-brevna-preimuschestva-i-nedostatki-materiala

Что лучше, имитация бруса или блок хаус? – Муки выбора

Выбор строительного материала для дома – задача не из легких. Современные обыватели все чаще обращаются к дереву, учитывая его практичность, экологичность и красоту. 

Цельное бревно и клееный/профилированный брус стоят дорого, гораздо экономичнее приобрести их имитацию и использовать ее для отделки фасада и стен внутри.

Однако вопрос: что лучше блок хаус или имитация бруса? – нередко приводит в замешательство даже опытных консультантов строительных магазинов. В этой публикации попытаемся ответить кратко, но доступно.

Чтобы понять, в чем отличия между блок хаусом и имитацией бруса, рассмотрим характеристики каждого вида отдельно, и сравнение будет сделать легче.

Описание блок хауса

Внешний вид блок хауса представляет собой срезанный сегмент окружности. Стену, отделанную этим материалом, трудно отличить от бревенчатой. Кромки каждой доски оснащены с одной стороны шипом, с другой – пазом. Сторона, противоположная выпуклой, имеет две или три продольные борозды, которые компенсируют изменение влажности доски, предотвращают ее деформацию.  

Фото 1. Блок хаус из хвои

Самым популярным в России и в Москве, в частности, является блок-хаус из лиственницы и сосны. Лиственничная древесина имеет однородную структуру, имеет в своем составе много смол, поэтому в меньшей степени боится влажности, чем сосна и легко поддается обработке. Пропитанный антисептиками и гидро-маслами блок хаус из лиственницы обладает улучшенными характеристиками:

• высокая устойчивость к влаге, ультрафиолету, грибкам и болезням;
• низкая влаговпитываемость;
• высокая морозостойкость (не трескается);
• более длительная эксплуатация;
• выделенная текстура, подчеркивающая в изделиях природную эстетичность.

Сосновый блок хаус тоже очень красив, легок, что упрощает его монтаж, и, при должной обработке, не менее долговечен, чем аналог из лиственницы.

Размеры блок хауса, которые Вы сможете приобрести 121х20 мм, 145х28 мм, 190х36 мм, 240х45 мм. 

Фото 2. Дом обшитый блок хаусом

Высокие сорта можно найти в лиственнице, в сосне, к сожалению, Вы найдете максимум сорт «А» и то, в узкой доске, которую изготавливают из верхушки. Широкие и толстые доски — это сорт «АВ».

Характеристики имитации бруса

Панели имитации бруса в сечении имеют форму трапеции, благодаря чему покрытая этим продуктом поверхность получается ровной. Между собой (на швах) доски разделяются аккуратными треугольными канавками. Обшитая фальш-брусом стена похожа на конструкцию из высококачественного профилированного бруса, стоимость которого значительно выше. 

Фото 3. Имитация бруса

Как и блок хаус, имитация бруса имеет систему шип/паз, которая необходима для качественного и быстрого монтажа. Благодаря этой системе доска удерживается в правильном положении на протяжении всей эксплуатации. Еще одна конструктивная схожесть имитации бруса с блок хаусом – пазы (пропилы) с обратной стороны, длина которых соответствует длине доски, а толщина борозды составляет 0,5 см.

Фото 4. Усиленный кляймер для имитации бруса

В имитации бруса Вы найдете в основном такие породы, как хвоя и лиственница. В лиственнице присутствуют все сорта от «ВС» до «ЭКСТРА», а вот в хвое «А» в ширине до 145 мм, «АВ» 190 мм. Шире имитацию найти сложно, да и не зачем, ведь широкие и плоские панели может повести «лодочкой». 

Фото 5. Имитация бруса из хвои

Изготовление фальш-бруса в компании «ЛесоБиржа» осуществляется со строгим соблюдением технологии. Каждая доска проходит сушку в сушильной камере, по желанию заказчика обрабатывается антисептиком, маслом, лаком или укрывной краской. Характеристики материала (с учетом выбранной древесины) соответствуют заявленному сорту доски.

Подведем итоги

Нельзя однозначно сказать, что лучше – блок хаус или фальш-брус. Выбор материала зависит от особенностей проекта и вкуса покупателя. Кому-то нравятся брусовые дома, кому-то бревенчатые (смотрите фото).

Бревенчатая доска придает дому аккуратный и благородный вид, стены выглядят цельными, как в настоящем срубе, где просветы между бревнами отсутствуют. Плоский же продукт делает стены строгими, но более легкими (и визуально, и по факту).

Дом из фальш-бруса больше схож с городскими строениями. 

Фото 6. Отделка фасада имитацией бруса

В эксплуатации оба материала ведут себя одинаково хорошо, затраты на монтаж идентичны. Но имитация бруса высокого качества встречается в продаже гораздо чаще. Помимо основных сортов (А, В, С) существуют еще и промежуточные (АВ, ВС). Найти имитацию бруса лучшего качества, чем блок хаус, будет легче. 

Фото 7. Отделка блок хаусом 240х45 мм из сосны сорт «АВ»

Источник: https://LesoBirzha.ru/articles/chto-luchshe-imitatsiya-brusa-ili-blok-khaus-muki-vybora.html

Сообщение Блок-хаус с имитацией бруса: особенности и преимущества появились сначала на Postroikado.

Можно ли крепить сайдинг вертикально

Можно ли крепить сайдинг вертикально, тот вопрос всегда возникает, когда обычная отделка не подходит к дизайну помещения. Также иногда хочется сделать определенный узор.

Поэтому мы сегодня и решили рассказать, как делается вертикальная укладка сайдинга. Только при этом следует помнить, что у такого вида отделки есть и свои недостатки. Которые следует знать перед началом установки.

Особенности и преимущества

Начиная заниматься оформлением дизайна фасада, лучше всего приобрести вертикальный виниловый сайдинг, таким образом, вы сможете создать оригинальную картину, которая выделит ваше строение среди общей массы.

• Помните, что это сочетание открывает новые возможности, а значит, вы сможете оценить дизайнерские решения, оформляя фасад вашего жилья. Ничего сложного здесь нет, а значит, при желании у вас обязательно все получится. Все делается своими руками, но только с соблюдение определенной технологии.
• Именно вертикальные панели сегодня популярны и востребованы, они позволяют зрительно «вытянуть» дом, а ведь об этом многие хозяева и мечтают. Поэтому сегодня вертикальный сайдинг пользуется особым успехом.
• Всегда можно выбрать тот цвет сайдинга, который идеально подойдет вам, тем более что цена этого материала вполне доступна, а значит, вам стоит задуматься над тем, чтобы приобрести его.
• Как и любой сайдинг, он достаточно долговечен. Так можно сделать и одновременное утепление дома (см. Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: как сделать правильно).

Внимание: При креплении надо уделить особое внимание швам. Здесь вода будет стекать по стыкам, поэтому надо сделать соединение достаточно плотным, чтобы влага не проникла под панели. Делая крепление вертикальный сайдинг альта профиль должен размещаться не как при горизонтальной установке, а расчет надо делать по вертикали.

• Приобретая вертикальный виниловый сайдинг, вы моментально оцените то, что он отличается прочностью, эластичностью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, более того, материал можно легко собрать, чистить, а значит, решение принимать исключительно вам. В любом случае, вы оцените положительные стороны этого материала, как следует.

Внимание: Для такого материала разработан новый крепежный элемент – окантовочный профиль. Профиль можно применять не только в качестве начальной планки, предназначенной для обшивки нижней части здания, но и в качестве связующего элемента на стыке горизонтальных и вертикальных панелей.

Монтаж вертикального винилового сайдинга

Сайдинг вертикальный монтаж делается в определенном порядке. Принципиально крепление панелей ничем ни отличается от горизонтальной облицовки.

Выполнить монтаж этого материала можно своими руками, конечно, заниматься этой работой нужно только после того, как будут подготовлены необходимые инструменты и материалы, после этого можно начинать выполнять работу. Так же стоит посмотреть фото и видео в этой статье и сразу определиться с объемом работ.

Подготовка и установка обрешетки

Более того обязательно воспользуйтесь подробной инструкцией по сборке этого материала, только так можно будет выполнить работу правильно. Чтобы все было именно так, обязательно посмотрите обучающие видео ролики, ведь они помогут вам сделать все правильно.

Установка обрешетки

Внимание: Постарайтесь правильно выполнить подготовительные работы, не забывайте очистить фасад здания от остатков штукатурки, тех элементов, которые плохо закреплены. После этого нужно начинать набивать обрешетку, она может быть, как деревянной, так и металлической.

Итак:

• Под вертикальные панели, обрешетка, как правило, набивается горизонтально, если возникает необходимость, то между обрешеткой, нужно уложить утеплитель.
• Сначала снимаем с коробки здания все ненужное. Ничего не должно мешать.
• После этого вам надо определиться с общей плоскостью. Надо узнать на какую высоту будет установлена обрешетка. Для этого просто натянуть леску по диагоналям плоскости. Тогда будем сразу видеть и высоту крепления.
• Если вы думаете делать каркас из дерева, тогда надо его предварительно обработать антисептиками. Это продлит срок службы древесины. Сделать это надо заранее, ведь брус должен полностью просохнуть.
• Так же не забываем, что при креплении утеплителя, вам надо ставить зазор после установки панелей. Если утеплитель будет при отделке деформирован, тогда он потеряет свои свойства. Так что при разметке это надо учесть.

Внимание: Выполняя монтаж, обязательно проверьте то, что панели должны свободно двигаться. В том случае, если вы заметили, что этого не происходит, то крепление нужно ослабить, обязательно учитывайте такие важные моменты, ведь только так можно сделать все правильно.

Как последовательно провести облицовку

Теперь разберемся сайдинг можно ли крепить вертикально и как это делается. Монтаж вертикального сайдинга своими руками делается в следующем порядке.

Крепление вертикального сайдинга

Итак:

• В самом начале нужно прикрепить окантовочный профиль на цоколь дома, поэтому постарайтесь выполнить эту работу тщательно и эффективно.

Внимание: По этому профилю будет делаться крепление и поэтому он должен крепиться правильно. Линию установки лучше всего отбить при помощи гидравлического уровня. Это будет гарантией правильной геометрической формы конструкции.

• После этого крепятся внешние и внутренние углы, после чего можно крепить профили. При кирпичной или бетонной стене придется воспользоваться перфоратором и сделать отверстия.
• При установке обрешетки следует помнить, что планка должна идти по краю сайдинга. Поэтому замеры делайте правильно.
• Если вы будете делать утепление, тогда листы материала крепятся после установки обрешетки. Для этого применяются пластиковые грибки, которые надо приобрести заранее.

Схема размещения утеплителя под сайдингом

• На один мат утеплителя должно быть установлено не менее шести парашютов крепления. Их надо разместить равномерно по площади мата утеплителя.
• Как только эти этапы работы будут выполнены, то можно начинать заниматься монтажом вертикального сайдинга.

Внимание: Для того, чтобы стена выглядела красиво и оригинально, при монтаже обязательно нужно соблюдать симметрию по отношению к центральной вертикальной оси.

• Начиная крепить вертикальные панели, первый саморез нужно вкручивать близко к краю, все остальные крепления необходимо делать по центру отверстия.
• Говоря об окантовочной планке, знайте, что начальная полоса будет служить для монтажа такого материала, обязательно учитывайте это.

Внимание: Выполняя работу, нужно пользоваться саморезами, они в свою очередь, должны быть покрыты антикоррозионным покрытием, при этом соблюдайте важное правило, а именно – саморезы должны быть длинными, соблюдайте также шаг крепления – 40-45 см.

• Начиная забивать гвозди, многие люди выполняют эту работу неправильно, нужно помнить о том, что делать это необходимо строго перпендикулярно. Помните, что даже единственный согнутый гвоздь может вызвать серьезное коробление сайдинга, поэтому обязательно нужно помнить об этом, ведь тогда можно решить те или иные проблемы моментально.

Заключение

Как только, вы станете следовать всем рекомендациям и особенностям, которые нужно соблюдать, выполняя такую работу, вы сможете насладиться результатом, а он в любом случае, порадует вас.

• Вертикальный сайдинг – это неповторимый отделочный материал, который пользуется особым успехом и популярностью в современном мире. Только для выполнения работы надо предварительно составить план крепления. Совместить узоры.
• Начиная работать с ним, вы сможете оценить простой монтаж, что немаловажно, ведь произвести установку такого материала можно своими руками, совсем не обязательно быть профессионалом. Ведь таким образом, решаются многие проблемы, более того можно серьезно сэкономить на данной работе, так что решение за вами.

Теперь вы знаете весь процесс установки. Она не такая сложная, но тем не менее надо будет поработать. Зато результат обрадует вас.

Источник: https://montazh-saidinga.ru/vidy/vertikalnyj/vertikalnyj-sajding-52

Что представляет собой вертикальный сайдинг + фото и пошаговый монтаж

Отделка дома сайдингом — простой и эффективный способ облагородить постройку, скрыть имеющиеся изъяны стен, придать эстетичный и цельный облик зданию.

Простота и качество отделки, возможность выполнить все работы своими руками по достоинству оценены строителями и владельцами домов.

Сайдинг предоставляет широкий выбор цвета, материала и ширины панелей, он не создает излишней нагрузки на стены и позволяет создать т.н. вентилируемый фасад — отделочный слой, имеющий зазор, позволяющий проветривать и просушивать поверхность стены и сам материал.

Такое сочетание качеств сделало использование сайдинга наиболее предпочтительным среди застройщиков и поспособствовало росту разработок и поиску новых возможностей материала.

С недавних пор в употребление принят новый тип — вертикальный сайдинг, о котором следует поговорить более подробно.

Вертикальный сайдинг – что это

Сайдинг — это облицовочный материал, состоящий из панелей, снабженных по краям продольными изогнутыми профильными желобками (замками), подходящими по форме друг к другу.

При сборке полосы образуют ровную плоскость, непроницаемую для ветра или дождя. До недавнего времени применялся только горизонтальный сайдинг, т.е. панели устанавливались в горизонтальном положении одна над другой.

Несколько лет назад был разработан вертикальный тип сайдинга. Принцип расположения панелей изменен на вертикальный, что внесло ряд изменений в процесс сборки и открыло новые возможности.

Фото вертикального металлического сайдинга и вертикального сайдинга деке:

Дом с вертикальным металлическим сайдингом

Дом с вертикальным сайдингом деке

Что лучше – вертикальный или горизонтальный сайдинг?

Споры о том, какой тип сайдинга лучше, начались сразу после появления вертикального вида. С точки зрения механических показателей оба вида имеют равноценные качества, поскольку изменение направления установки панелей не меняет свойств всей плоскости.

У вертикально расположенных панелей облегчен сток конденсата, для этого не требуется наличия перфорации по нижнему торцу замка.

При этом, под вертикальные панели сверху может проникать дождевая вода, что требует герметичного перехода панелей под обшивку крыши или качественного соединительного профиля на стыке рядов.

Специалисты утверждают, что монтаж вертикальных полос немного легче, чем горизонтальных, но в чем именно эта легкость выражается — неясно, тем более, что при горизонтальном расположении установка панелей ведется в единственно возможном порядке — снизу вверх, а вертикальные полосы можно начинать устанавливать от края, с середины и т.д.

Имеющиеся отличия носят чисто технологический характер и не делают один тип материала лучше другого. С визуальной точки зрения, вертикальный сайдинг зрительно «вытягивает » дом, делает его выше и легче.

Горизонтальный сайдинг

Вертикальный сайдинг

Технические характеристики

Технические характеристики отражают следующие показатели:

• Длина. Важный показатель, используемый при расчете количества материала;
• Ширина. Габаритный размер полосы вместе с замком;
• Полезная площадь полосы. Площадь без учета величины замка, используется при расчетах;
• Толщина. Имеется в виду толщина материала (виниловые — 1,1 мм);
• Температурный режим эксплуатации. Рабочие пределы температур материала, для сопоставления с реальными условиями эксплуатации — летним нагревом солнечными лучами и зимними морозами;
• Количество листов в упаковке. Полезная информация при перевозке или доставке материала.

Для более углубленного ознакомления с качествами материала или его покрытия можно указать степень устойчивости к УФ-лучам, поскольку некоторые виды защитных покрытий или материалов в этом отношении слабы, их применение нежелательно.

Пример технических характеристик

Виды вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг выпускается из различных материалов:

• Металлический;
• Виниловый;
• Панели на основе ПВХ.

Выбор материала производится исходя из климатических условий, эстетических или прочих предпочтений владельца дома.

Сказать с уверенностью, что какой-то из них лучше, а какой-то хуже — нельзя, они имеют примерно равноценные качества и срок службы.

Виды сайдинга

Как самостоятельно выбрать вертикальный сайдинг?

Качество современных отделочных материалов весьма высоко, вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам и требованиям.

Поэтому выбор, чаще всего, основан на личных предпочтениях по цвету, форме профиля и т.п.

Тем не менее, присмотрев какой-либо тип сайдинга, покупатель не должен торопиться.

Стоит сверить свой выбор с некоторыми рекомендациями:

• Качественные панели должны иметь противоураганный замок, иначе облицовка будет постоянно греметь на ветру, а при шквальных порывах панели может и вовсе оторвать;
• Наличие «мокрого эффекта», иногда позиционируемого как модная и привлекательная опция, грозит наличием облезлого и пятнистого покрытия через несколько лет. Качество глянцевого покрытия проверяется только временем, следует определиться, готовы ли вы к таким экспериментам;
• Малая толщина панелей говорит о слабой устойчивости материала к механическим воздействиям и угрозе разрушения от зимних морозов. Качественный материал имеет толщину от 1 мм;
• Модели, выпущенные на крупных солидных предприятиях, снабжены компьютерной маркировкой, наличие которой — лишнее доказательство качества товара.

Совет: при выборе материала не стесняйтесь советоваться с продавцами. Они постоянно имеют дело с подобным товаром и в курсе, какие образцы наиболее востребованы среди строителей.

Выбор сайдинга

Монтаж обрешетки под вертикальную облицовку

Обрешетка — горизонтальные ряды планок, образующих плоскость для опоры панелей вертикального сайдинга. Цель создания — выравнивание поверхности стены, обеспечение вентиляционного зазора между сайдингом и стеной, создание основы для монтажа панелей.

Материалом для обрешетки могут послужить:

• Металлические направляющие;
• Деревянные бруски;

Перед началом установки обрешетки следует подготовить поверхность стены:

• Выровнять или заштукатурить имеющиеся изъяны поверхности;
• Нанести слой защитной грунтовки или покрытия;
• Установить слой утеплителя (если требуется).

Установка планок обрешетки производится горизонтальными рядами, с шагом около 0,2-0,4 м друг от друга. Чем чаще или сильнее ветра в районе, тем меньше расстояние между брусками обрешетки.

Необходимо вести постоянный контроль за соблюдением плоскости, при необходимости подкладывать бруски или рейки для выравнивания.

Для эффективного контроля используют натянутый между двумя контрольными точками шнур, по которому проверяется положение планок обрешетки.

Деревянные бруски должны быть хорошо просушены и покрыты двойным слоем антисептика. Толщина брусков обрешетки должна обеспечивать размер вентиляционного зазора (40 мм согласно СНиП). Монтаж обрешетки производится на дюбели и шурупы или гвозди, желательно винтовые или ершеные.

Монтаж обрешетки

Установка комплектующих и направляющих

Перед установкой панелей необходимо установить все доборные элементы сайдинга, а также элементы оформления проемов окон и дверей. Правила установки доборов практически не отличаются от тех, что действуют для горизонтального сайдинга.

Но для вертикального типа наличие некоторых элементов не является обязательным.

Например, наличие стартовых полос или завершающих профилей снизу не будет серьезным нарушением технологии, так как не создаст угрозу проникновения воды под обшивку.

Для монтажа вертикального сайдинга используются следующие комплектующие:

• Наружный угол;
• J-профиль;
• Стартовая полоса;
• H-профиль;
• Внутренний угол.

Монтаж доборов начинается с установки наружных (или внутренних) угловых профилей, а также стартовых полос. Вместо стартовой полосы часто рекомендуют устанавливать виниловую доску, она более эффектно отделяет цоколь от обшивки, создает отчетливую границу между уровнями.

Разные виды сайдинга имеют собственные комплектующие, обладающие незначительными различиями в способе установки, но их функции полностью аналогичны и вполне понятны интуитивно.

Тем не менее, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по установке для данного типа материала, поскольку могут иметься некоторые особенности, характерные лишь для этого вида материала.

Комплектующие и направляющие

Монтаж панелей

Монтажные работы лучше всего начинать с выяснения, насколько ширина стены с установленными доборами соответствует целому числу панелей. На практике такое бывает очень редко, чаще всего крайнюю панель приходится подгонять по ширине.

Этот вопрос можно решить двумя способами:

• Установку панелей начать с середины стены и последовательно двигаться в обе стороны, завершая монтаж подрезанными по ширине панелями. Такой способ позволяет обеспечить симметрию обшивки, но обе крайние панели будут подрезаны, что лишает их замков и делает установку крайних полос более сложной;
• Начинать установку с края, с подгонкой по ширине только одной, последней в ряду панели. Вариант хорош при небольшом несоответствии по ширине, или когда наличие более узкой полосы с одного края непринципиально.

Для того, чтобы уплотнить обрезанные полосы в угловых профилях, используются J-профили, подложенные под обрезанный край и осуществляющие зацеп, и деревянный брусок, компенсирующий недостающую толщину профиля обрезанной панели.

С этой целью следует приготовить ручную электропилу, чтобы имелась возможность по месту приготовить рейки нужной толщины, поскольку заготовить их заранее не всегда возможно.

Установка самих панелей производится последовательно, соединения замков должны быть полными, дополнительное крепление к каждой полосе обрешетки производится при помощи оцинкованных саморезов.

Нижняя часть сайдинга обычно входит в желобок J-профиля. Такая конструкция не учитывает российских реалий: вода, свободно стекающая по желобку в теплых странах, у нас замерзает.

Монтаж панелей

Вертикальные панели

Установка панелей

Вертикальный сайдинг: плюсы и минусы

Вертикальный сайдинг – это новая тенденция в наружной отделке зданий. Еще несколько лет назад в оформлении фасадов широко использовался горизонтальный сайдинг. Вертикальные панели выступают как их альтернатива.

Сейчас есть возможность объединить эти две разновидности отделочного материала. Такая комбинация позволяет добиться неординарных решений в отделке фасада. Вертикаль сайдинга визуально вытягивает строение.

Материал расставляет акценты на конструктивных частях дома, таких как мансарды, террасы, фронтоны, эркеры.

Сфера применения материала

Довольно часто вертикальный сайдинг из винила и акрила выбирают для отделки коттеджей, имеющих большие габариты, а также для оформления фасада домов, рассчитанных на несколько семей. Сюда относятся квадрохаусы и дуплексы, таунхаусы и лэйнхаусы.

Металлосайдинг из алюминия ввиду высокой цены чаще используется в отделке фасадов торговых центров и общественных зданий. Вертикаль сайдинга из алюминия придает сооружению стильный, современный облик.

Панели из оцинкованной стали применяются для отделки жилых домов, промышленных сооружений, складов, построек хозяйственного назначения. Сайдинг из цинка практически не используется в нашей стране из-за высокой стоимости.

Плюсы и минусы

Виды вертикального сайдинга, пользующиеся наибольшим спросом, имеют внушительный список преимуществ:

1. Простая технология монтажа.
2. Крепление панелей с помощью окантовочного профиля (новый крепежный элемент).
3. Панели оснащены антиураганным замком.
4. Сохранение цвета под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей.
5. Способность выдерживать температуры в диапазоне от -50?С до +50?С.
6. Срок эксплуатации от 30 до 50 лет.
7. Высокая сопротивляемость огню.
8. Большое разнообразие цветов.
9. Легкий вес большинства видов сайдинга.
10. Панели не подвержены гниению и коррозии.
11. Обеспечивают тепло- и звукоизоляцию здания.
12. Доступная цена.
13. Высокая скорость монтажа.
14. Пригодность для отделки вентилируемых фасадов.

Отдельно стоит выделить плюсы акрилового сайдинга: он обладает высокой степенью устойчивости к кислотам, щелочам и жирным веществам, выдерживает большие температуры без деформаций (от + 80?С до — 80?С).

Если преимущества вертикальных панелей можно объединить, то недостатки каждый вид сайдинга имеет свои:

1. Виниловый сайдинг плохо противостоит сильным механическим нагрузкам.
2. Акриловые и алюминиевые панели имеют достаточно высокую стоимость.
3. У стального сайдинга невысокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Данный вид панелей подвержен коррозии в местах повреждения слоя краски. Кроме того, он имеет значительную массу, что дает дополнительную нагрузку на стены и фундамент строения.

Минусом всех вертикальных панелей является низкая ремонтопригодность. При повреждении одного участка необходимо демонтировать отделку со всей стены. В большинстве случаев требуется дополнительная теплоизоляция.

Советы при выборе

При покупке вертикального сайдинга сразу проводится его визуальный осмотр. При этом необходимо обращать внимание на ряд факторов.

Первым делом проверяют прокраску всей панели (наружной и внутренней части). Хорошая окраска гарантирует долгосрочное сохранение цвета.

Толщина всех панелей должна быть одинаковой. Несоблюдение этого параметра приведет к неровностям на фасаде, некачественной заделке стыков между планками. Также проверяются геометрические размеры листа, качество срезов, наличие отверстий для монтажа и их равномерное расположение.

Гарантами качества продукции выступают известные производители. На материал обязательно должны быть оформлены подтверждающие качество документы и проставлена маркировка на основании сертификации изделий.

При покупке нужно обратить внимание на наличие панелей для окантовки. Приобретая облицовочный материал для отделки фасада, стоит отдать предпочтение фирменным аксессуарам и подобрать качественные крепежные элементы.

Монтаж и его особенности

Перед облицовкой наружных стен здания вертикальным сайдингом, существующие отделочные покрытия полностью демонтируются. Также снимаются конструкции, которые имеют какое-либо функциональное значение или выполняют роль декора. К ним могут относиться фонари, сливы.

На очищенную поверхность стен крепится ветро- и парозащита. Для этой цели может применяться гидро-ветрозащитная пленка или другие материалы.

Затем устанавливается обрешетка. Деревянные рейки или металлический профиль набиваются в горизонтальном направлении. Этот этап можно пропустить, если стены постройки ровные. Такая ситуация чаще всего бывает во вновь возводимых зданиях. При ремонте старого фасада обрешетку лучше установить, так как при наличии даже незначительных неровностей сайдинг может деформироваться.

Заключительный этап – монтаж вертикального сайдинга. Здесь важна последовательность работ:

1. Устанавливаются окантовочные и  J-профили вокруг проемов окон и дверей.
2. Монтируются угловые профили как на наружные, так и на внутренние углы дома.
3. Монтаж вертикальных панелей начинается с цокольного профиля и продолжает вестись от углов здания.
4. Завершается отделка фасада установкой панелей под крышей, они отличаются от обычного сайдинга наличием отверстий для вентиляции.

Для закрепления панелей следует использовать качественную фурнитуру. Саморезы необходимо подбирать с антикоррозийным покрытием, длиной от 35 мм и с диаметром шляпки от 8 мм.

Между шляпкой самореза и панелью необходимо оставить небольшой зазор. Это нужно для свободного движения материала при перепадах температуры и усадке здания. Тем самым предотвращается деформация сайдинга. Также при этом исключается возможность появления отпечатка на материале при коррозии самореза.

Вертикальный сайдинг для отделки фасадов различается по материалу изготовления, цвету, фактуре, размерам. У него широкая сфера применения. Каждый владелец недвижимости может подобрать отделку данным материалом по своему вкусу, а еще большего разнообразия можно добиться сочетанием разных цветов и фактур.

Анастасия Власова,
специально для xfasad.ru

: монтаж вертикального сайдинга

Источник: https://xfasad.ru/fasad/saiding/preimushhestva-i-nedostatki-vertikalnogo-sajdinga

Вертикальный сайдинг – особенности и советы по установке

Вертикальный сайдинг

Самым популярным отделочным материалом на текущее время является сайдинг.

Для облицовки частных домов наиболее распространен горизонтальный вид, в то время как вертикальный сайдинг стал относительно новым решением в отделочных работах.

Ведущим производителем вертикального сайдинга является немецкая фирма Docke. За счёт вертикальной ориентации панелей, данный вид материала визуально вытягивает строение, выгодны выделяю постройку на фоне остальных зданий.

Необычные дизайнерские решения

Как правило, подобный материал нечасто используют для отделки всего фасада. Основная область его использования — это обшивки отдельных частей коттеджей. Комбинация двух разноориентированных видов сайдинга для наружной отделки позволяет грамотно расставить акценты, в результате чего получаются поистине элегантные дизайнерские решения.

Вертикальный сайдинг прекрасно смотрится и сам по себе. На текущий день на рынке наибольшую популярность приобрели панели в четырех цветовых решениях:

Наиболее популярные цветовые решения

• пломбир;
• капучино;
• банан;
• киви.

Металлический вертикально-ориентированный сайдинг встречается и в других цветовых вариантах – просто такой материал пока что распространен намного меньше винилового аналога. Если виниловый сайдинг больше подходит для жилых домов, то металлический вертикальный чаще используют для облицовки производственных и торговых построек.

Преимущества винилового сайдинга

Сочетание горизонтального и вертикального вида

Среди множества положительных качеств данного материала, можно выделить следующие преимущества:

• вертикальные полотна крепятся при помощи окантовочного профиля – нового крепежного элемента;
• материал оснащен антиураганным замком, которым не оснащается горизонтальный сайдинг;
• простота монтажа и легкость в эксплуатации;
• срок эксплуатации материала более 50-ти лет;
• устойчив к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
• вертикальный сайдинг устойчив к воздействию экстремальных температур;
• виниловые панели прочны и эластичны;
• высока сопротивляемость огню и влаге.

Для металлического вида можно отметить свой ряд положительных качеств:

• широкое разнообразие цветовых гамм и форм;
• обеспечивают естественную вентиляцию фасадов;
• возможность монтажа в любой сезон;
• оснащение специальными замками значительно облегчает монтаж;
• срок службы не менее 30 лет;
• не подвержен выгоранию, минимум в течении 10 лет эксплуатации;
• устойчив к очень высоким температурам — от -600 до +800°C;
• устойчив к погодным явлениям;
• прочен и устойчив к механическим воздействиям.

Инструкция по монтажу

Общая схема установки внешних углов и вертикальных панелей

После выбора подходящих вертикальных панелей настало время для их установки. Благодаря высокой технологичности сайдинга, его можно установить самостоятельно.

Монтаж вертикальных полотен будет производиться с использованием ряда инструментов. Для изготовления обрешетки и распиливания понадобятся:

• простая ножовка;
• нож-резак;
• ножовка и ножницы по металлу.

Сборка будет производиться при помощи таких инструментов как:

• плоская и крестовая отвертка;
• молоток c гвоздодером и шуруповерт.

Нанесение разметки делается с помощью:

• карандаша;
• рулетки;
• уголки;
• отвеса;
• мелованного шнура;
• уровня длинного (длина не менее 60 см);
• уровня водяного.

Так же понадобятся:

• пробойник насечек;
• пробойник отверстий.

Для облегчения процесса могут понадобиться защитные очки, плоскогубцы, пассатижи и пассатижи-обжимы, шило, линейка складная, ножовка по металлу с мелкими зубцами, столярный молоток, поперечная и циркулярная пила.

Последовательность действий при монтаже сайдинга

Перед установкой сайдинга необходимо демонтировать с фасада такие конструкции, как фонари и сливы, плохо закрепленные элементы, а также убрать старую штукатурку.

Если имеются отстающие доски или деревянные панели, их следует плотно прибить. Сгнившие элементы нужно заменить, при отсутствии у них функциональной роли – удалить вовсе.

По возможности следует убрать выступающие подоконники и отливы.

Общая схема монтажа обрешетки, углов и стартовой планки (окантовочный профиль)

После всего этого, производится закрепление ветропароизоляции. Затем набивается металлическая или деревянная горизонтальная обрешетка. Если стены на здании итак ровные, обрешетка может и не потребоваться. Наличие на стенах даже небольших неровностей заставит сайдинг пойти волнами, поэтому отнеситесь к этому моменту со всей серьезностью.

Для обшивки домов, находящихся в северных регионах, обязательна укладка утеплителя – даже если материал уже имеет теплоизолирующий слой. Толщина утеплителя должна, как минимум равна толщине реек обрешетки.

Прежде чем приступить к монтажным работам рекомендуем дополнительно ознакомиться с тем, как правильно крепить сайдинг на дом. Это поможет избежать порчу материала и расходных компонентов в процессе облицовки.

Последующие действия по монтажу будут осуществляться при условии соблюдения следующих правил:

1. Гвозди не забиваются до конца, саморезы также до конца не закручиваются. Оставляйте между шляпкой и панелью расстояние в 1-1,5 мм – панели будут расширяться и сжиматься под воздействием температуры, и этого расстояния будет достаточно, чтобы конструкция не сорвала крепления. Гвозди или крепления размещаются на расстоянии 30-40 мм друг от друга. Убедитесь, что панели могут перемещаться в отверстиях, иначе расстояния между шляпкой и панелью не сыграют своей роли.

Пример правильного и неправильного способа крепления

2. Забивайте гвозди строго по центру отверстий – смещение в сторону может деформировать панель. В качестве исключения, первый саморез вкручивается как можно ближе к краю верхнего отверстия.
3. Гвозди не забываются с видимой стороны рейки – после установки сайдинга крепления не должны быть заметны.
4. Расстояние между рейкой и дополнительными аксессуарами – 5-6 мм. Если установка производится в зимнее время – 9-10 мм.
5. Используйте гвозди и саморезы с антикоррозионным покрытием.

А — монтаж для районов с сильными ветрами, Б — с умеренной силой ветра

6. Длина гвоздей и саморезов – не менее 35 мм. Диаметр шляпки не менее 8 мм.
7. Забивайте гвозди строго перпендикулярно, вход под углом вызовет коробление панелей.
8. Устанавливайте вертикальные рейки симметрично относительно центральной оси обшиваемой стены – по краям должны остаться панели одинаковой ширины.

Установка около окна и проемов

9. Не экономьте на фирменных аксессуарах – их покупка увеличивает бюджет не больше чем на 3-5% от общей суммы. Взамен вы получите гораздо более длительный срок службы вертикального сайдинга.

Схема последующих работ будет состоять из нескольких этапов:

Общая схема стыков полотна с угловым профилем

1. Окантовочный профиль крепится на цоколь дома. После проводится установка внутренних и внешних углов, обрамление дверных и оконных проемов.
2. Устанавливается профиль и наличники с откосом вокруг окон.
3. Крепится H-профиль и производится монтаж вертикальных панелей по всей поверхности стены.
4. Крепятся J-фаски и монтируется сайдинг под крышей (софиты). От обычного сайдинга, данный элемент отличается наличием вентиляционных отверстий.

Установка сайдинга вокруг окна и проемов требует более детального рассмотрения. В одной из наших статей мы уже затрагивали данную тему более подробно.

Соблюдение всей последовательности монтажа позволит вам с легкостью преобразовать экстерьер вашего дома. Вертикальный сайдинг не только выгодно выделит ваш дом на фоне других, но и сделает его поистине уникальным.

Источник: http://otdelkaexp.ru/steny-i-fasad/vertikalnyjj-sajjding-osobennosti-i-sovety-po-ustanovke.html

Вертикальный сайдинг – особенности материала и этапы выполнения монтажа

Для наружной отделки фасадов загородных и дачных домов, зданий различной этажности и назначения достаточно часто применяются панели сайдинга из металла или пластика.

Причем активно используется виниловый вертикальный сайдинг как в виде самостоятельного отделочного материала, так и в различных сочетаниях с горизонтальными фасадными панелями.

Такое комбинирование открывает широкие возможности для воплощения необычных дизайнерских идей, нестандартных решений, чтобы подчеркнуть своеобразную архитектуру дома или отдельные его элементы – цокольный этаж, террасу, фронтоны, мансарду, эркеры.

Преимущества использования вертикального сайдинга

Виниловый сайдинг отличается практичностью, универсальностью и прекрасными характеристиками качества, что делает его одним из самых востребованных материалов для обновления фасада строения и надежной защиты стен от любых погодных условий. Выбор панелей вертикального сайдинга для отделки оптимален, исходя из следующих преимуществ:

• Визуальный акцент на вертикальные линии подходит для любого стиля фасада в целом или выделения только некоторых зон,
• Особый антиураганный замок на панелях удобен при монтаже и обеспечивает прочность всей конструкции даже при условии сильного шквального ветра,
• Огромное разнообразие цветовой гаммы, видов тиснения и фактуры материала (под дерево, камень),
• Возможность установки на любые поверхности – кирпич, блок, бетон, дерево, брус, в том числе и по технологии вентилируемого фасада,
• Сохранение цвета панелей под воздействием прямых солнечных лучей,
• Простота и доступность монтажа с использованием крепежных профилей и дополнительных планок от производителя,
• Длительный срок службы материала (от 30 до 50 лет).

Основные характеристики вертикального сайдинга из пластика

Производители выпускают вертикальные панели из винила (Дёке, Гранд Лайн Америка) или с добавлением акрила – «Quadrohouse» («Kanada Плюс») от компании «Альта-Профиль». Технология изготовления в принципе однотипная с различием по составу и количеству модификаторов, стабилизаторов, других полимерных добавок и компонентов. Все виды панелей имеют по два слоя:

• Внутренний – обеспечивает высокую прочность сайдинга,
• Внешний – за счет добавления качественных красителей создает равномерный и насыщенный цвет.

Акриловый вертикальный сайдинг в сравнении с виниловым имеет глянцевую поверхность и яркую палитру оттенков (синий, красный, темный орех, оранжевый). А панели из винила наоборот представлены в мягкой пастельной гамме (бежевый, молочный, ванильный, лимонный, светло-серый).
Размеры плит сайдинга в зависимости от производителя варьируют:

• По длине – 3 000 мм, 3 050 мм и 3 100 мм,
• По ширине – 160 мм, 180 мм и 205 мм.

Толщина каждой панели составляет 1,1 или 1,2 мм.

Полезные советы по выбору сайдинга

Чтобы приобрести вертикальные панели из пластика высокого качества, необходимо обратить внимание на такие важные моменты:

• Проверить равномерность окрашивания вертикального сайдинга с наружной и внутренней сторон,
• Проверить геометрию и размеры отдельных панелей с осмотром срезов и отверстий для крепления,
• Наличие сертификата на вертикальный сайдинг, специальной маркировки партии и соответствующей упаковки, инструкции по монтажу и иных документов,
• Убедиться в наличии фирменных аксессуаров и подобрать полную комплектацию дополнительных элементов, стартовые, окантовочные, финишные, угловые и стыковочные планки.

Процесс установки и крепления панелей

Правильный монтаж вертикального сайдинга своими руками состоит из 4-х последовательных этапов.

• Подготовка поверхностей фасада (стен дома).
  Начиная наружную отделку любого здания, необходимо полностью демонтировать существующее внешнее покрытие:

1. Очистить старую штукатурку,
2. Снять декоративные элементы, планки, выступающие конструкции (водостоки, фонари, оконные ставни и т.п.).

У новых строений из дерева стены желательно обработать специальными составами против плесени, проконопатить швы.

Установка обрешетки

Крепление панелей сайдинга выполняется только на обрешетку, чтобы обеспечить их ровное расположение и избежать деформаций всей конструкции. Дополнительно такая установка позволит создать систему вентилируемого фасада, при которой остается определенный зазор между стеной и сайдингом, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха.

Для вертикального монтажа обрешетка устанавливается горизонтально с шагом 35 – 40 см. Допускается использовать металлический профиль или деревянные бруски. В случае использования металла, несущая способность обрешетки увеличится и шаг стоек можно увеличить до 60 см. В некоторых случаях выгодно смонтировать горизонтально-вертикальную подконструкцию.

Важно выбрать качественный и сухой брус, поскольку если он будет сырым, то через некоторое время его «поведет».

Не рекомендуется для набивки каркаса в качестве крепежа использовать гвозди. Для поверхностей из дерева оптимальны саморезы, из кирпича (бетона) – дюбеля. При установке обрешетки принципиальное значение имеет соблюдение уровня в двух плоскостях. Иначе в дальнейшем закрепление панелей пойдет с уклоном в одну сторону, а в целом дом будет смотреться не идеально.

Укладка слоя утеплителя (по необходимости)

Утеплитель под вертикальный сайдинг удобно прокладывать в подготовленную обрешетку встык или в шахматном порядке при наличии нескольких слоев. Чаще всего для этой цели применяют минеральную или каменную вату (как правило в матах, так как рулоны используют в основном для крыши).

Внешнее утепление стен эффективно, так как не занимает внутреннее пространство и полезную площадь дома.
После распределения утеплителя его нужно обязательно защитить гидроизоляционной пленкой с помощью степлера к установленной обрешетке. Её не стоит сильно натягивать, лучше даже сделать небольшое перекрытие между рядами.

Крепление панелей сайдинга

На цоколь по всему периметру фасада устанавливают окантовочный профиль и/или отлив. Затем монтируют J-профили и молдинги вокруг оконных и дверных проемов, угловые (внутренние и наружные) элементы профиля.

После установки всех виниловых комплектующих следует начинать укладку листов сайдинга.

Самую первую панель закрепляют через верхнее отверстие, плотно прижимая кромку. Далее крепеж фиксируют по центру предусмотренных отверстий примерно через 40 см или 20 см для повышения прочности конструкции.
Сайдинг вертикально может монтироваться 2-мя способами:

1. От угла дома – в тех случаях, когда на стену укладывается целое число панелей или не обязательно соблюдать симметрию на фасаде.К одному из углов дома закрепляется начальная планка и от нее продолжают укладывать остальные панели в ряд, фиксируя их саморезами. При этом не нужно очень плотно устанавливать сайдинг, оставляя небольшие зазоры с учетом температурного расширения материала. Как правило не более 2-3мм.
2. По центру стены (симметрично относительно центральной вертикальной оси). Для этого варианта устанавливают на стене плотно друг к другу две начальные планки строго вертикально. Затем облицовку сайдингом продолжают в обе стороны от закрепленных планок. Вертикальность расположения панелей обязательно необходимо постоянно контролировать с помощью уровня.

Необходимо именно первую панель сайдинга установить ровно, чтобы в дальнейшем не было перекосов.

Общие правила по монтажу вертикального сайдинга

Помимо последовательного выполнения этапов монтажа рекомендуется соблюдать и некоторые общие правила в процессе крепления панелей:

1. Тщательно подбирайте крепежные элементы – саморезы длиной более 3,5 см и диаметром шляпки от 8 мм с антикоррозийным покрытием,
2. Листы сайдинга между собой соединяют замковым перекрытием и дополнительно фиксируют саморезами,
3. Через каждые 3 – 5 панелей проверяйте вертикальность укладки, контролируя угол наклона,
4. Не допустимо и провисание панелей – сайдинг должен закрепляться на обрешетку равномерно с верхней и нижней кромок,
5. В местах стыков можно прокладывать специальный уплотнитель, чтобы предотвратить попадание влаги,
6. При сочетании панелей вертикального и горизонтального сайдинга поверх устанавливаются окантовочные планки.
7. Облицовка фасада вертикальным сайдингом – отличное решение обновить свой дом снаружи в самые кратчайшие сроки.

Источник: http://fasadec.ru/materials/sajding/vertikalnyj.html

Сообщение Вертикальный сайдинг: особенности и преимущества появились сначала на Postroikado.

Вагонка прекрасно подходит для финишной отделки потолков, внешней и наружной обшивки стен и даже облицовки дверей. Вне зависимости от объекта облицовки, панели крепятся по одной и той же схеме. При этом с монтажом вагонки можно с легкостью справиться своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте.

Виды профилей для вагонки

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Антипирен

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Вагонка

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Обрешетка под вагонку

Контролируйте ровность каркаса с помощью специальных инструментов.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Утепление и гидроизоляция

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки.

Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки.

Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Монтаж вагонки

Облицовка внутренних помещений

Существует несколько вариантов крепления досок, при этом для монтажа панелей можно использовать разные крепежные элементы. Ознакомьтесь с приведенной информацией и приступайте к отделке.

Варианты крепления

Метод фиксации вагонки выбирайте на свое усмотрение. Фабричная вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие скреплять каждую последующую доску обшивки с предыдущей.

Для фиксации вагонки можно использовать скобы, кляймеры, шурупы и гвозди. Само крепление может быть выполнено скрытно или открыто.

Кляймеры

Метод крепления, как уже отмечалось, выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама вагонка при этом осталась без повреждений. Шляпки гвоздей и шурупов утапливайте в древесину.

Методы крепления вагонки

Для качественной фиксации досок прекрасно подходят кляймеры. Подбирайте подходящую разновидность крепежа в соответствии с толщиной пазов ваших декоративных досок. С одной стороны кляймера присутствуют зубцы – ними крепеж врезается в пазы отделочного материала. С другой же стороны кляймер необходимо прибить либо прикрутить к каркасу. Как правило, в наборе с кляймерами изначально идут гвозди.

Также доступен вариант крепления вагонки, предполагающий применением специальных скоб. В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливает паз доски и фиксирует его к каркасу. Для выполнения такого монтажа нужно иметь соответствующие навыки.

Применение кляймеров позволяет существенно ускорить работу по монтажу вагонки

Также новичкам можно порекомендовать обратить внимание на метод фиксации с применением декоративных шурупов. Этот метод позволяет сохранить эстетическую привлекательность отделки и добиться качественного крепления досок.

Рекомендации по обшивке

Вагонка обработана необходимыми пропитками, обрешетки установлены, необходимые изоляционные материалы уложены, метод монтажа выбран. Теперь остается лишь выполнить крепление непосредственно вагонки.

Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки – об этом уже говорилось ранее.

Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. К примеру, горизонтальная отделка позволяет визуально расширить помещение, сделав его зрительно более просторным.

Вагонка

При вертикальном же размещении вагонка будет визуально увеличивать высоту комнаты.

В случае же с ремонтом потолка особых рекомендаций нет – делайте так, как вам удобнее. Традиционно доски крепятся параллельно оконному проему.

Вагонка

Далее будут приведены рекомендации по обшивке вагонкой стен. Потолок обшивается по аналогичной технологии, но с некоторыми особенностями, о которых будет упомянуто в конце инструкции.

Рекомендации по отделке потолка

Потолок из вагонки

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Потолок из вагонки

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Удачной работы!

– Монтаж вагонки своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/montazh-vagonki-svoimi-rukami.html

Как крепить вагонку – 3 варианта проведения работ

Чтобы отделка смотрелась привлекательно, ее нужно правильно закрепить

При рассмотрении вопроса, как крепить вагонку к стене, большинство обзоров рекомендует лишь один вариант проведения работ.

Мы с вами разберем целых 3 способа, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в ваших условиях и обеспечит максимальную надежность.

Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и без труда выполните работы своими силами.

Если все делать правильно, то крепежа видно не будет

Способы крепления

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

• Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

Вот так выглядит крепление в паз

• Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

• Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
• Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – использование кляймеров

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

• Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
• Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

Важно правильно располагать крепеж

• Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров, лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Кляймеры можно прикручивать и саморезами

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Для работы выбирается крепеж небольшой толщины

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

• В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
• Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

В этом случае важна аккуратность

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Вывод

Источник: https://beaver-news.ru/ustanovka/144-kak-krepit-vagonku-3-varianta-provedeniya-rabot/

Как крепить вагонку к стене: как правильно облицевать

Отделка потолков и стен вагонкой, будь-то дерево, пластик или метал, предполагает выполнение последовательных этапов работ. Соблюдая правильность технологических процессов, вы получите качественное и долговечное покрытие.

Если вы остановите выбор на деревянных материалах, они экологичны и обладают массой полезных свойств, ваше жилище наполнится чудесным древесным ароматом. Это шанс воссоединения с природой и старыми традициями. Подарите тепло и уют семье и близким!

Классификация вагонки

В зависимости от типа материала, из которого производится вагонка, ее разделяют по следующим видам.

Деревянная

Данный материал имеет множество подвидов, различие которых в сортах и породах древесины. Она является экологически чистой и подходит для обрамления любых поверхностей, часто используется для облицовки перегородок в квартире. Просто монтируется.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость в предварительной обработке и последующий тщательный уход.

Пластиковая

Вариант из пластика позволяет сэкономить бюджет. Подходит как для стен, так и для потолков. Выглядит эстетично, к тому же ложится практически бесшовно.

Минусы материала — короткий срок эксплуатации. На солнце он выгорает, а в морозы трескается.

Металлическая

Такие панели производятся из алюминия и стали, которые имеют дополнительный защитный слой. Цветовая гамма и текстура способны удовлетворить любого покупателя.

Алюминиевые изделия созданы служить довольно долго. Идеальны для наружных работ. А что касается стали, если нарушить целостность защитного покрытия, начнутся коррозионные процессы, и метал прогниет.

В чем разница между вагонкой и евровагонкой

Качественно отделывать любые поверхности позволяет и первый, и второй вариант. Однако евровагонка отличается некоторыми характеристиками:

• евроматериал производится из других сортов древесины с применением иных технологических процессов;
• имеет удлиненный паз для крепежа;
• ей присущи другие геометрические параметры;
• изделия проходят более качественную сушку и специальную обработку;
• характеризуется дополнительной вентиляционной функцией;
• имеет систему отвода скопившейся влаги, что защищает породу от разрушительных процессов (специальные канавки выполняются с тыльной стороны панели, чтобы не нарушить эстетичность древесины);
• отличается более высокой стоимостью.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к креплению вагонки к любой стене, следует тщательно подготовиться.

Обработка деревянных изделий

Изначальная обработка дерева очень важна и является первоочередной:

1. Если вы используете хвойную породу, она предварительно обезжиривается, убираются остатки смолянистых пятен. Для этих манипуляций хорошо подойдет ацетон. Затем все вытирается влажной тряпкой и сушится.
2. Чтобы добиться одинакового оттенка древесины, обработайте ее раствором щавелевой кислоты и аптечной перекиси.
3. Лучше всего имеющиеся изъяны сразу заделать шпаклевкой по дереву.
4. Для сохранения натуральной текстуры и придания оттенку насыщенности идеально подходят морилка или похожие специальные пропитки.

Упустив момент обработки, обшитые стены вагонкой могут в будущем принести немало хлопот! Химические же составы, что очень важно, защищают от грибковых поражений и активности различных насекомых, разрушающих структуру дерева.

Подготовка стен и потолка

Качественно подготовленные стены и потолок — залог успешного исхода работы и долговечности покрытия. Поэтому действуем поэтапно:

1. Все поверхности очищаются от пылевых и других загрязнений, можно применять как домашний, так и промышленный пылесос.
2. Бетон и кирпич, чтобы в дальнейшем предотвратить размножение грибковых колоний, обрабатываются антисептическими и водоотталкивающими средствами. Для древесных поверхностей подходят антибактериальные и антипиритные (противопожарные) растворы.
3. Гидроизоляция на стены необходима для создания гидробарьера в таких домах, как из сруба или другого деревянного материала. Остальные в подобной защите не нуждаются. На бетонные и кирпичные поверхности сразу укладывается пароизоляционный слой (рубероид, полиэтилен, фольга). Монтируется паробарьер на закрепленные и выставленные по уровню планки размером 15х30 мм. Как они будут устанавливаться — вертикально или горизонтально, зависит от того, какую ориентацию вы предпочтете для вагонки.

На заметку! Если вагонка для стен будет располагаться по вертикали, обрешетку монтируют по горизонтали, а планки под пароизоляцию — уже в вертикальном положении и наоборот.

Крепление паробарьера осуществляется с помощью степлера. Следите за тем, чтобы материал не очень натягивался, иначе при перепадах температур он может провиснуть, и там будет скапливаться конденсат.

Как сделать обрешетку под вагонку

Чтобы правильно выставить брусья под обрешетку, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• пропитайте брусья огнеупорным раствором и защитите от грибковых поражений, как было описано выше;
• установите рейки перпендикулярно вагонке;
• соблюдайте одинаковое расстояние, шаг между брусьями должен быть 40–50 см;
• оставляйте зазоры между полом и потолком;
• каркас должен быть идеально ровным, используйте для проверки отвесы или уровень;
• возникшие промежутки между брусьями и стеной в местах крепежа заполняются специальными проставками.

Установка утеплителя

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

• утеплитель;
• паробарьер;
• вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Способы крепления вагонки

Как правило, любой облицовочный материал имеет систему шип-паз, она предназначена для качественного фиксирования планок между собой. Но вагонку следует прибивать и к обрешеточному каркасу.

Для этого используют гвозди, кляймеры, скобы или шурупы. К тому же места креплений можно выполнять скрыто и открыто.

Важно отслеживать, чтобы весь конструктив был качественно зафиксирован, а планки не повреждались.

Монтажный степлер

С помощью монтажного степлера вагонку закрепить быстро и удобно. Скобы бьются в пазы и хорошо связывают облицовочные элементы с обрешеткой.

Кляймеры

Данный метод позволяет обшить вагонкой стены очень аккуратно, однако является одним из сложных. Гвозди должны забиваться непосредственно в пазы, поэтому они остаются скрытыми.

Кляймеры надежно фиксируют планку, но очень важно изначально точно подобрать гвозди по размеру. Обычно наборы кляймеров уже включают гвозди, если их не оказалось, при выборе следует исходить от толщины пазов.

Саморезы и гвозди

Этот вариант предполагает диагональное крепление. Рабочая планка фиксируется в пазу предшествующей, а шляпка гвоздя или самореза придавливает ее к основанию.

Шурупы

Специальные декоративные шурупы используют для закрепления доски с лицевой стороны. Чтобы ваши стены и потолки выглядели эстетично, монтаж следует осуществлять крайне аккуратно.

Установка фурнитуры

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

• напольные соединительные планки фиксируют к полу;
• изделия для потолков крепят соответственно;
• планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
• планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Обшиваем стену вагонкой

Очень важно, перед тем как приступить к облицовке, выдержать деревянный материал в сухом помещении около 48-ми часов. Приступив к делу сразу, вы рискуете получить деформацию конструкции. Следите за тем, чтобы во время рабочего процесса держалась плюсовая температура и влажность воздуха не менее 60%.

Горизонтальное расположение

Как правильно крепить вагонку к стене:

1. Обычно установку планок производят в горизонтальном направлении. В связи с этим первую нижнюю доску выставляем шипом вверх.
2. Крепление осуществляется от дальнего угла (относительно входа в комнату).
3. Чтобы избежать видимых дефектов на верхней панели, внимательно отслеживаем горизонт и вертикаль, уже начиная с первой доски.
4. Фиксируем первый элемент и снова по уровню проверяем наличие возможных ошибок.
5. Затем вставляем в пазы и закрепляем последующие планки.

Вертикальное расположение

Как правило, вагонка крепится одинаково, что горизонтально, что вертикально. Поэтому, отталкиваясь от вышеописанной инструкции, выполняем следующие действия:

1. Выставляем панели от дальнего угла. Фиксируем первую.
2. Последующие панели загоняем в пазы и тоже закрепляем. Обязательно отслеживаем плотность состыковки, легонько постукивая по ребру доски.
3. Для этого варианта лучше подойдут широкие панели. С их помощью можно создать красивую плоскость с небольшим количеством стыков.

Опытный мастер способен выполнить такую работу в течение дня. Когда монтаж завершен, устанавливаются плинтуса и уголки. Затем стены обрабатываются морилкой и лаком.

Особенности крепления вагонки на потолок

Как выглядят отделанные вагонкой стены мы рассмотрели, а вот, как правильно обшивать потолки? Крепление планок на потолок выполняется по той же схеме, как и для вертикальных поверхностей. Здесь очень помогут саморезы и шуруповерт, иногда применяют маленькие гвоздики.

Если обрешетка под панели будет из дерева, она монтируется тем же способом, что и для стены. Однако расстояние между брусьями лучше оставить большим. Когда планируется каркас из метала, устанавливаются специальные подвесы, на них и закрепляется направляющий профиль.

Совет! Для отделки потолка привлеките на помощь второго человека. Работа несложная, но самому достаточно тяжело и правильно удерживать панели, и производить их крепеж.

Как правильно крепить вагонку в бане

Обычно строительство помещений под бани выполняется из сосновых пород. Многих в дальнейшем интересует вопрос, как же правильно обшить внутренние стены вагонкой своими руками. Следует знать, что для отделки парилки хвоя уже не годится, при высоких температурах она начинает выделять смолу.

Когда испарения еще слабые, такой аромат действует успокаивающе и располагает отдохнуть. А вот насыщенные запахи приводят к утяжелению воздуха, что совсем не хорошо.

Поэтому в качестве отделочного материала лучше использовать березу или ольху, которые источают лечебные ароматы, обладающие массой полезных свойств.

Если ознакомиться с главными правилами и грамотно подойти к процессу, облицевать стены собственного жилища вовсе не сложно, это даже интересно. Не важно, какой профиль вы предпочтете, вам теперь известно, как крепить и деревянную, и пластиковую вагонку.

Верьте, что все получится! Удачи! И до новых встреч!

Источник: https://odnushka.ru/steny/vagonka/krepit

Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция

Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно — это простота крепления.

Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции.

Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.

Характеристика материала. Все плюсы и минусы

Материалы природного происхождения всегда были в почете у людей. Даже в то время, когда вопросы экологической безопасности еще мало кого волновали. В основном современная вагонка изготавливается из древесных пород, которые произрастают практически повсюду:

• осина;
• кедр;
• липа;
• хвойные породы.

 
Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой «суррогат» смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.

Взглянем на основные ее козыри:

1. простая обработка;
2. длительное сохранение эксплуатационных свойств;
3. маскировка инженерных коммуникаций;
4. высокие звукоизоляционные показатели;
5. визуальная привлекательность.

Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.

1. восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
2. возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
3. потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
4. горючесть:
5. наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)

Не спешите расстраиваться: практически все эти плюсы легко исправить, если вовремя озаботиться профилактической обработкой антисептиками и гидрофобизаторами. Только после этого можно с уверенностью крепить вагонку к любой стеновой поверхности, зная то, что с ней ничего плохого со временем не случится.

Есть еще вариант использования металлической вагонки:

Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).

4 совета для правильного выбора

Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке — куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

1. старайтесь выбирать доски с максимальной шириной — так легче проводить последующий монтаж материала;
2. в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
3. оптимальный выбор древесной породы для бани — лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
4. главный критерий при покупке — сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение — воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет

Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

• сделайте все необходимые замеры в помещении;
• рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
• определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
• оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.

Подготовка инструментов и материалов

Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:

• перфоратор;
• отвертка;
• уровень;
• шнуровой отвес;
• метр;
• карандаш.

А вот и необходимые материалы:

• бруски для обрешетки;
• дюбели;
• саморезы;
• гвозди;
• кляймеры.

И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе — выбор расположения обрешетки.

• горизонтально;
• вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

• если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
• если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

Все остальное — по схеме:

1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Рекомендации для успешного монтажа

Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого «знакомства» с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:

1. купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность — желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
2. минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже — 5 градусов тепла, если ниже — следует отложить любые операции с материалом до «лучших времен»;
3. после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком — так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
4. не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах — для этой цели используются только хвойные породы;
5. если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия — прослужит куда дольше;
6. а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка — идеальный вариант;
7. не используйте в парилке элементы из пластика — высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.

Заключение

Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом — и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя.

Сложного в этом нет абсолютно ничего — монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности — не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.

Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь — и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: «Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео».

.com

Источник: https://stenaprofi.ru/8-kak-krepit-vagonku-k-stene-poshagovaya-instrukciya-s-51-foto-i-2-video.html

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах.

У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки.

Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас.

Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе.

Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести.

Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способоввыполнитькрепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу.

Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет.

Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм.

Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов.

Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия.

Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку.

Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки.

Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку.

Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку.

Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки.

В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/

Сообщение Как крепить вагонку? появились сначала на Postroikado.

Эта статья для тех, кто располагает свободным временем, имеет много терпения и устойчивости.

Вы узнаете в мельчайших подробностях, как из необрезной доски сделать вагонку, сэкономив при этом приличную сумму денег, так как ценовая разница вагонки и необрезной доски очень существенна (от необрезной доски даже приличных дров не получится, не то, что отходов). Поэтому использование ее в качестве вагонки — очень удачное решение.

Где применяется вагонка?

Наверное, нет смысла рассказывать обо всех преимуществах и качествах вагонки. На современном рынке строительных материалов это один из самых популярных видов декоративной отделки стен и потолков, применяемый для внутренних и внешних работ.

Вагонка может быть изготовлена из самых различных сортов древесины, и от этого зависит сфера ее применения. Так, вагонка из липы или ольхи используется для обшивки стен бани, так как не боится влаги и высокой температуры воздуха. Сосновая и еловая вагонка применяется для внутренних помещений с невысокой влажностью и температурой от -2 до +30 градусов.

Прежде, чем взяться за эту работу, необходимо взвесить свои силы – работа очень трудоемкая и скучная.

Инструмент для работы

В первую очередь определимся с инструментами. Очень важно правильно подобрать станок для работы. Он должен быть большой и мощный. Правильней всего работать сразу на двух станках, так как даже самые мощные станки сильно перегреваются и им полезно отдохнуть и остыть.

Поэтому нужно дружить с соседями, чтобы в нужный момент всегда можно было одолжить второй станок и, пока один остывает, можно работать на втором, ведь человеческий организм выносливее техники и не подвержен перегреву, потому не так часто требует таких перерывов в работе.

Станок должен иметь мощность не менее 1.1 кВт. Если вы решили купить новый станок, не берите дешевый! Лучше взять дороже, тысяч за 15. Поверьте, эти затраты очень быстро окупятся.

Станок должен выполнять две основные функции – пилить и фуговать, это главное требование. При выборе обратите внимание на наличие люфтов в деталях, которые регулируются. Фуговальный вал не должен превышать ширину 15-20 см. Шире он абсолютно не нужен.

Качественно должны быть выполнены линейки. Также большое значение имеет система охлаждения двигателя.

Важные мелочи при выборе деревообрабатывающего станка

Желательно не выбирать станок, имеющий алюминиевый стол и такую же линейку. Алюминий оставляет на дереве черные полосы. Такие же полосы оставляет лобзиковая пила. В результате это отрицательно влияет на внешний вид обработанного материала, и готовое изделие приходится красить, а можно было бы просто скрыть бесцветным лаком.

Для пилы предназначается специальный кожух, который надевается на основание пилы, чтобы не испачкать дерево, а вот на стол и линейку ничего не наденешь. Но здесь можно придумать такой выход: положить на поверхность стола органическое стекло, а вместо линейки использовать обыкновенный металлический угол шириной 4 см.

В таком случае дерево останется чистым.

Размеры вагонки

Длина вагонки. Для начала подберем не очень длинный отрезок необрезной доски. Длина вагонки определяется, исходя из средней длины имеющихся в наличии досок, а также от затребованной длины. Вагонку длинней 2-х метров тяжелее обрабатывать, поэтому такая длина не очень выгодна.

Но для терпеливого мастера нет ничего невозможного! Любую длину можно с толком использовать.

Опираясь на личный опыт, можно сказать, что даже из самой короткой досочки, фактически из мусора, можно сделать замечательный самодельный паркет, который сэкономит уйму денег, а будет выглядеть ничуть не хуже купленного в магазине!

Ширина вагонки. Определимся с шириной будущей вагонки. Если доска узкая, из нее получится широкая вагонка из расчета одна вагонка из одной доски.

Важно помнить, что вся вагонка, используемая в одном помещении, должна быть одинаковой ширины.

Процесс изготовления вагонки своими руками

Итак, начнем изготовление вагонки.

Пилим одну сторону доски

Прочерчиваем прямую линию, по которой будет пилиться боковина доски. Нужно использовать цветной цанговый карандаш (зеленый или синий). Если взять не цветной, то линию будет плохо видно, особенно если доска сырая или начала синеть.

Начнем пилить. Для этого доску кладем на стол станка и настраиваем ее таким образом, чтобы линия будущего распила была ровной. Упираемся туловищем на уровне пояса в конец доски и толкаем ее туловищем (а не руками) вперед на пилу.

В процессе вы сами почувствуете, как у вас получается ровнее – наклоняя туловище вперед или двигая доску поясом. Главное в этом деле не спешить и не сворачивать с намеченной линии распила. Для удобства нужно приобрести пильный круг большого диаметра.

Обязательно внимательно следите за доской, чтобы она не зажимала круг.

Соблюдайте правила техники безопасности

Помните о технике безопасности! Не надевайте одежду с развевающимися деталями, обязательно наденьте защитные очки, а на пилу должен быть надет кожух с расклинивателем, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при распиле, поэтому его использование обязательно!

Отпиливая доски, смотрите, чтобы мотор не перегрелся! Чтобы не перенастраивать станок, сразу нужно нарезать много досок по одной стороне. В этой работе есть определенная опасность отпилить нечаянно что-нибудь не то, попав под усыпляющее действие монотонной работы.

Пилим вторую сторону доски по линейке

Чтобы отпилить другую сторону досок, перестраиваем станок. Устанавливаем линейку на нужную ширину. Кстати, намного удобнее от фирменной линейки использовать угол на двух струбцинах.

Пилим вторую сторону досок по линейке. Берегите руки! Слегка раненый палец не столько болит, сколько пугает фонтаном крови и очень долго заживает.

Если боковину пилить без линейки она получится уже той, которая пилилась под линейку. Откладываем такие доски в отдельную кучу, будем делать из нее рейки.

Как угадать нужную ширину рейки?

Хороший вопрос: «Как мы угадаем ширину рейки, когда продолжим работу на следующий день?». Ничего сложного — просто поставим небольшой кусок уже отпиленной вагонки и используем ее в качестве линейки. До миллиметра вымерять не будем, плотники такими мелочами не занимаются!

Фугование досок

Следующим этапом работы будет фугование досок. Это очень важная процедура, в результате которой доски стают ровными и гладкими.

Для этой цели опять перестраиваем станок. Строгаем доски опять все с одной стороны. Если доска при строгании свернулась в спираль, выбрасываем сразу — из нее уже ничего не получится.

Чтобы все доски были одинаковыми по толщине, нужно считать, сколько раз вы провели каждой доской по столу и повторить это же количество раз с каждой следующей доской с таким же усилием.

А с другой стороны, небольшая разница в толщине почти не заметна, ее никто кроме вас не увидит, да и вы вряд ли обратите внимание.

Вот такой результат у нас получился.

Выпиливание пазов

Нам осталось сделать заключительную операцию — проделать в досках пазы. Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось.

В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу.

Устанавливаем линейку. Поднимая или опуская стол, устанавливаем нужную глубину паза. Выпиливаем пазы с обеих сторон доски.

В таком случае создается визуальное ощущение, что вагонка тоньше от ее реальной толщины.

Такая вагонка у нас получилась в результате.

Рейки из остатков досок

Из оставшихся отходов можно напилить реек, для соединения вагонки при сборке. Рейки совсем не обязательно должны быть одной длины с вагонкой.

Их длина не имеет значения, потому что места стыков реек никому не видны, так как они находятся за вагонкой. Рейки должны быть тоньше пазов вагонки. За счет своей кривизны они будут хорошо держаться в пазах.

К тому же их не нужно строгать, достаточно распилить. При наличии хорошей пилы она и так будет гладкой.

Чтобы изготовленная вагонка приобрела лучший вид, можно поднапрячься и снять с обеих сторон маленькие фаски, но на это уйдет уйма времени. Если время вас не поджимает, сделайте это и сразу увидите, насколько приятнее станет ее вид.

На картинке видно потолок погреба, выложенный вагонкой. Так как доски посинели, желательно потолок покрасить, это намного улучшит внешний вид. Сама по себе синева совсем не влияет на качество досок, просто это не очень красиво выглядит.

Срок службы вагонки составляет приблизительно 15-20 лет, а если ее обрабатывать специальными защитными средствами от грибков, насекомых, гниения, то срок ее службы заметно увеличится.

Изготовленная вагонка своими руками сэкономит вам деньги, а также облагородит и украсит любое помещение, даже если до этого оно имело весьма неприглядный вид. Все в ваших руках! Дерзайте!

Источник: http://postroy-sam.com/vagonka-svoimi-rukami.html

Как самому сделать вагонку: процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа.

Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением.

В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

• первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
• далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
• следующим этапом будет фугование;
• в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

• в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
• чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
• после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.

Источник: https://TeremizBrusa.ru/materialyi/kak-samomu-sdelat-vagonku.html

Насколько реальна вагонка своими руками: изучаем техпроцессы изготовления

Использование массивной деревянной доски для отделки помещений всегда было в приоритете, несмотря на то, что цена на дерево является достаточно высокой.

Сегодня, благодаря наличию возможности использования деревянной вагонки, все огрехи использования цельной древесины удалось нивелировать.

При этом все достоинства использования экологически чистого материала удалось сохранить.

Процесс изготовления

Преимущества использования деревянной вагонки достаточно явны – она намного доступнее по стоимости, а также снижаются цены на ее монтаж, поскольку этот процесс является очень простым.

https://www.youtube.com/watch?v=iXuLEArgwos

Ниже представлена инструкция, которая сопровождается фото и видео, благодаря которой вы узнаете не только, как изготовить вагонку своими руками, но и сумеете сделать монтаж обшивочного материала самостоятельно.

Первый этап

Давайте выяснять, как сделать вагонку своими руками. Конечно же, потребуется сырье – калиброванные доски, толщина которых должна составлять 20 мм, а ширина 100 мм. Только при наличии этого исходного материала возможно изготовление вагонки своими руками.

Размеры сырья могут варьироваться, это является вполне допустимым, самое главное, чтобы доски имели свой определенный стандарт, а также обладали одинаковыми размерами, основными параметрами отвечая будущим панелям.

Сырье можно выбрать в строительных магазинах

Что касается породы древесины, то подойдет тут совершенно любой вариант. Самое главное – использование материала без недостатков – сучков, трещин и любых других следов механических повреждений.

Это важно! Обязательное условие – использование сухой древесины, которая уже не будет в дальнейшем деформироваться и изменяться по мере своего высыхания.

Второй этап

После того, как материал выбран, следует заняться нарезкой мест соединений будущей досок, а именно пазов. Для осуществления этой задачи потребуется использования ручного станка для изготовления с функцией фрезеровки и фрез.

• Шип формируется торцевой фрезой, длина шипа составляет от 1,5 до 2 см. Возможно использование пазовой фрезы в 8 мм.

Фреза торцевая

• Чтобы придать изделию традиционный вид, осуществляется выборка со стороны гребня посредством пазовой фрезы.

Фреза пазовая

• С обратной стороны при помощи пазовой фрезы осуществляется формирование паза
• Также можно снять фаски, присутствующие обычно на заводской вагонке, осуществляется процесс при помощи пазовой фрезы для вагонки формой V.

Пазовая фреза с формой V

Отделка помещений своими руками вагонкой

Классическая установка вагонки своими руками очень проста

Использование инструментов

Процесс монтажа следует проводить после завершения процесса изготовления вагонки.

Необходимый набор инструмента

Потребуются следующие инструменты:

• Брус из дерева, размеры 40х50мм;
• Дрель перфораторная;
• Гвозди, размер 20 мм;
• Шуруповерт, подойдет и дрель с различными насадками;
• Отвес, а также уровень;
• Крабы, представляющие собой монтажные скобы;
• Саморезы, используемые по дереву 35мм;
• Вата минеральная, которая будет использоваться в качестве утеплителя;
• Собственно сама вагонка;
• Саморезы анкерные 35мм;

Составляем каркас

Сборка каркаса для установки

Первый этап, которым начинается укладка вагонки своими руками, представляет собой сборку несущего каркаса. Именно от правильности его монтажа будет зависеть конечный итог.

• Посредством использования уровня следует провести горизонтальную линию, по ее расположению происходит установка монтажных скоб, проводится она при помощи перфораторной дрели, а также анкерных саморезов. Расстояние между скобами составляет примерно полметра. Это необходимо для дальнейшей установки несущего бруса.
• Далее для образования паза для бруса необходим загнуть скобы внутрь.
• Брус необходимо вставить в скобы, закрепив при помощи отверстий с боковых сторон скоб саморезами, используемыми для дерева. Оставшиеся излишки крепления следует загнуть.

На верхний брус далее крепятся отвесы, по ним определяется вертикальный уровень креплений. Монтируем далее промежуточные и нижний бруски по аналогичной схеме. Расстояние между брусками по вертикальной линии должно быть около 50 см.

Полукруглая арка из вагонки своими руками – один из вариантов оформления

Для оформления вагонкой дверного проема в виде арки потребуется отдельная деталь в составе каркаса, которая имеет форму округлой рамки. На нее и будет крепиться вагонка в дальнейшем.

Это важно! Чтобы избежать неровностей и проблем с монтажом вагонки, не следует загибать оставшиеся части скоб поверх бруса.

Прокладка утеплителя

Должный уровень теплоизоляции в оббиваемом помещении, можно получить при условии использования минеральной ваты.

• Минеральная вата, которая обычно поставляется в рулонах, разрезается на части требуемого размера. Ими следует проводить прокладку плоскостей между брусками. В том случае, если части каркаса позволяют просунуть вату под ними, следует использовать цельные куски, а фиксировать утеплитель можно либо посредством монтажных креплений, либо при помощи клея.
• Соединения листов утеплителя должны быть склеены посредством монтажной пены.
• Далее каркас следует проложить материалом, который позволит получить гидроизоляцию. В качестве ее используется пленка, создающая барьер для пара или влаги.

Это важно! Монтажная пена класса «Экстра» не пригодна для использования, поскольку слишком сильно расширяется, деформируя утеплитель.

Укладка на каркас

Обивка вагонкой своими руками не трудна и интересна

Крепить изделие к каркасу следует при помощи гвоздей, вбиваются они в паз с соблюдением определенного угла. Это позволит скрыть гвозди на поверхности. С монтажом вагонки не будет проблем, если каркас был собран в ровной плоскости.

Это важно! При помощи наставок следует утапливать шляпки гвоздей. Помимо чисто декоративной цели, это необходимо также для того, чтобы шип вагонки следующей попадал в паз без проблем.

Изготовление мебели

Использовать вагонку можно не только для обшивки поверхностей помещения. Вполне распространенным явлением будет мебель из вагонки своими руками. В качестве основы следует создать каркас из дерева, который потом обшивается. При этом вариантов мебели тут может быть много, начиная от шкафа или стола и заканчивая скамейкой в беседке.

Мебельный шкаф в прихожей

Число вариантов схем для создания мебели очень велико, несмотря на то, что принцип изготовления ее не отличается от обшивки каркаса настенного или потолочного. Самое главное – подходить к процессу творчески и умело использовать свою фантазию.

В качестве итога

Заменить древесину для отделки помещения можно вагонкой, которая по своим качествам ни в чем не уступает настоящему дереву. Более того, она имеет свои плюсы – простота монтажа, даже при отсутствии каких-либо навыков. В результате вы сможете самостоятельно провести косметический ремонт помещения, сэкономив на работе профессионалов.

Источник: https://beaver-news.ru/izgotovlenie/187-naskolko-realna-vagonka-svoimi-rukami-izuchaem-texprocessy-izgotovleniya/

Montazh vagonki

Вагонка материал не очень дорогой, но если её нужно много, это может влететь в копеечку

Если вы хоть раз отделывали дом, или хотя бы комнату в нём деревянной вагонкой, то наверняка задумывались о её собственном производстве. Действительно, цена этого материала может отпугнуть даже людей с бюджетом больше среднего, особенно если вам необходимо ни несколько панелей, а пять и более кубометров.

В этой статье мы поговорим про изготовление вагонки своими руками и откроем секрет, как можно существенно сэкономить средства на ремонт.

Оборудование для производства

Мы видим пример магазинного станка для изготовления вагонки, но его можно сделать и самому

Изготовление вагонки в домашних условиях возможно, конечно при условии, что вы готовы выделить под свой мини-цех гараж или подвал.

В летнее время можно заниматься этим и на участке, но нужно учесть несколько сложностей:

• Станок для производства вагонки издаёт очень громкий шум. Конечно, законодательно вам никто не запретит работать на нём, но учитывайте и тот факт, что после этого можно остаться с соседями заклятыми врагами.
• Дерево очень быстро впитывает влагу, а после высыхания начинает деформироваться. Хранение леса – одна из приоритетных задач, особенно, если вы решили заняться производством под открытым небом.
• Мягкий грунт – ещё одна существенная проблема. При работе, станок для вагонки сильно вибрирует, и к тому же имеет существенный вес. Инструкция по установке деревообрабатывающего оборудования предусматривает наличие бетонного основания, в противном случае станок может просто упасть на бок.

Исходя из этих трёх пунктов, можно сделать вывод, что для производства вагонки лучше использовать какое-либо помещение. Если же с этим проблем у вас нет, то можно переходить к выбору оборудования.

Станок

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки дома

Станок для изготовление вагонки – самое существенное вложение. Его стоимость может колебаться от 50 тысяч рублей, до нескольких миллионов. Мы не будем рассматривать профессиональное фабричное оборудование, так как его закупка нерентабельна даже для небольшого собственного бизнеса.

Но существуют и более простые модели, стоимость которых не превышает 150 тысяч рублей. Производительность у таких станков очень большая, и к тому же они выполняют целый ряд функций, благодаря которым в него можно запускать самую кривую и невзрачную доску, а  на выходе получать панели самого высокого качества.

Не готовы и на такие траты?

Тогда оптимальным вариантом для вас будет кустарный станок, цена которого может уложиться в 20 тысяч, а это стоимость всего одного кубометра вагонки экстра-класса.

В каждом городе найдётся «Кулибин», который соберёт такой станок всего за несколько дней (см.

 Как правильно собрать станок для изготовления вагонки своими руками), а вам лишь останется довезти его до своего участка, установить, подключить и начать работать.

Мы видим пример магазинного деревообрабатывающего станка со множеством функций

Есть и другая сторона вопроса: при покупке станка кустарного производства, в дополнение вам понадобится ещё инструмент, который будет стоить денег. О том, что ещё нужно для того чтобы начать изготовление вагонки дома мы поговорим чуть ниже, а пока давайте рассмотрим соотношение качественных характеристик и общих затрат при покупке станков разного типа:

Важно! Вне зависимости от типа вашего оборудования, как можно чаще производите заточку режущих элементов. Чем тупее ножи, чем ниже качество конечного продукта.

Если вы всё ещё не определились с выбором, то рекомендуем вам посмотреть видео изготовление вагонки, на котором показана работа разного оборудования, а мы тем временем переходим к списку дополнительного оборудования и инструмента, который нам понадобится, в случае если вы отдадите предпочтение станку кустарного производства.

Дополнительный инструмент

Для изготовления вагонки в домашних условиях вам обязательно понадобится циркулярная пила

 Потребуется:

• Фуганок. Инструмент для зачистки готовых панелей от задиров и лишних волокон средняя стоимость ручного фуганка начинается от 2000 рублей.
• Циркулярная пила для роспуска заготовок (необходима только в случае, если вы изготавливаете вагонку из самого дешёвого сырья – горбыля). Средняя стоимость в строительных магазинах от 5000 рублей.
• Электролобзик или ручная циркулярная пила. Необходима для отрезки заготовок в нужный размер. Средняя стоимость от 2000 рублей.
• Приёмный стол для готовой продукции. Нужен для того, чтобы готовые панели не падали на пол. Самостоятельное изготовление обойдётся примерно в 500 рублей. Заказать работу в цехе металлоконструкций примерно 3000 рублей.
• Рейсмус. Станок для съёма коры и придания доске вида заготовки. Средняя цена от 7000 рублей.

Итого, наши затраты на дополнительное оборудование составляют 19 тысяч рублей.

Так же сюда необходимо добавить расходные материалы:

• Наждачная бумага для фуганка.
• Пилы для лобзика.
• Диск для циркулярной пилы.
• Роторные щётки для всего электроинструмента.

Стоимость расходных материалов привести очень сложно, но даже при самых пессимистичных расчётах она вряд ли превысит 5000 рублей.

Выбираем сырьё

Выбор сырья влияет на время и трудоёмкость изготовления вагонки

Перед тем, как изготовить вагонку в домашних условиях, необходимо закупить сырьё.

Лес на торговых базах делится на категории по степени обработки:

• Обрезной. Доска полностью готовая к производству. Все четыре стороны обработаны и не требуется дополнительная обрезка.
• Полуобрезной. Обработано три стороны. Четвёртая сторона может иметь кору и неровности.
• Необрезной. Зачищены только верхняя и нижняя части. По бокам кара и неровности.
• Горбыль. Наиболее дешёвый материал, имеющий всего одну обработанную сторону. Горбыль – это крайняя часть ствола дерева, поэтому подготовительных работ будет больше.

Соотношение цены сырья и времени, затраченного на производство одной панели обратно пропорциональны. То есть, чем меньше очищена заготовка, тем больше времени вы потратите на изготовление панели, но и тем меньше будет её себестоимость.

Важно! Работать с горбылём сложнее всего и более того, из этого сырья вряд ли получится произвести вагонку экстра-класса, так как на нём чаще всего встречаются сучки.

Решили экономить и работать с более дешёвым сырьём? Тогда рекомендуем вам посмотреть изготовление вагонки видео, на котором показан процесс предварительной подготовки леса перед запуском в станок.

Хранение сырья

Если вы собираетесь изготовлять вагонку в большом количестве, то необходимо заранее позаботиться о месте, где она будет храниться

Как мы уже упоминали выше, дерево очень быстро впитывает влагу и способно деформироваться при высыхании. Исходя из этого, для его хранения необходимо оборудовать специальное место. В первую очередь, в помещении всегда должна быть комнатная температура, не ниже 20 градусов.

В противном случае внутри начнёт образовываться конденсат, который впитается в лес. Второй важный фактор – это относительная влажность воздуха, которая не должна превышать 15 процентов. Добиться таких показателей можно проведением в помещение отопления и оснащение его принудительными вытяжками и вентиляциями.

Так же необходимо учесть способ хранения леса. Здесь важно, чтобы доски лежали на основании по всей плоскости. То есть без провисов. Со временем любое дерево проседает и меняет форму, следовательно, и готовая вагонка получится дугообразной, а закрепить такой материал на стену будет очень непросто.

Поэтапный процесс производства

Мы видим этап процесса изготовления вагонки в домашних условиях, способ изготовления вагонки «в рейку»

Для описания последовательности процесса производства вагонки мы возьмём самое сложное сырьё – горбыль.

Итак, вот примерная последовательность и время, которое будет затрачено на каждом этапе:

1. Запускаем заготовку в рейсмус и снимаем кору и верхний слой. Примерно 2 минуты.
2. Обрезаем края на циркулярной пиле. Около 3 минут.
3. Запускаем заготовку в наш станок. Примерно 3 минуты.
4. Шлифуем задиры и неровности. Около 5 минут.

Всё, наша панель готова. Осталось покрыть её защитными составами и можно приступать к монтажу.

Всего на производство одного элемента мы затратили меньше 15 минут, а если в качестве сырья брать обрезной или полуобрезной лес, то время производства сократится до 5-10 минут.

И в заключении

Вагонка, материал довольно популярный, поэтому при желании, изготавливая её дома, можно наладить небольшой домашний бизнес

Как видно, вагонка изготовление на дому – это не только просто, но и выгодно. Подсчитать все выгоды такого производства не сложно, для этого не нужно иметь математического образования, да и возможность контролировать процесс и результат не могут не радовать.

Надеемся, что мы смогли максимально полно ответить на все вопросы, связанные с производством вагонки в домашних условиях, а фото и видео в этой статье дополнили картинку.

Источник: http://1povagonke.ru/biznes-stati/izgotovlenie-vagonki-svoimi-rukami-105

Как сделать вагонку своими руками?

Вагонка широко применяется в строительстве, и все знают о ее преимуществах и качестве. Многие люди тратят на приобретение этого материала лишние деньги, так как не знают, как сделать вагонку из простых, необтесанных досок. Ниже будет описана технология, с помощью которой можно это сделать, используя минимальное количество времени и инструментов.

Самодельная вагонка.

Из какого материала можно сделать вагонку?

Для этого подойдет древесина самых разных сортов. Все зависит от сферы применения полученного материала.

Например, для обшивки стен бани подходит липа или ольха, так как вагонка из этих пород дерева хорошо переносит высокую температуру воздуха и не портится от влаги.

Если для изготовления вагонки применена сосна или ель, то таким материалом можно покрывать внутреннюю часть помещения, где влажность невысока, а температура колеблется от -3°С до + 27°С.

Необтесанные доски покупают на строительном рынке или в специализированном магазине. Желательно выбрать просушенный материал — от этого в большой степени зависит качество полученной вагонки.

Разновидности деревянной вагонки.

Длина покупаемой доски не должна превышать 2 м, иначе ее будет трудно обрабатывать. Но если вы уверены в своих силах и качестве имеющегося инструмента, то можете приобрести и более длинные доски.

Ширина полученной вами вагонки зависит от соответствующего параметра необтесанного материала. Если исходная доска узка, то из нее выйдет лишь одна единица готовой продукции. При большой ширине из одной необтесанной доски можно сделать 2 узкие вагонки.

Для практических целей лучше всего подходит готовый материал с шириной 6-10 см. Если вся вагонка используется для обшивки одного помещения, ширина отдельных досок должна быть одной и той же. Срок службы изготовленной самостоятельно вагонки достигает 12 лет.

Надо отметить, что если человек делает этот материал сам, то у него остаются отходы, которые можно превратить в рейки и также использовать по мере надобности.

Самостоятельное изготовление вагонки

Схема доски вагонки.

Технология этого процесса следующая:

1. Чертят прямую линию, по которой будет обрабатываться боковая часть доски. Для этого лучше всего использовать карандаш зеленого или синего цвета, так как линия будет плохо видна на сыром или посиневшем материале.
2. Если для работы используется ручное фрезерно-отрезное приспособление, то начинают распиливание, хорошо закрепив изделие на ровной, горизонтальной поверхности, с соблюдением правил безопасности. При использовании настольного деревообрабатывающего станка работа значительно упрощается. Доску кладут на стол приспособления, упираются телом в один ее конец и толкают туловищем (но не руками) в направлении пилы. При этом надо стараться вести материал как можно ровнее — по начерченной линии распила. Для удобства надо приобрести пилу большого диаметра и следить, чтобы изделие при движении ее не зажимало.
3. Для распила другой стороны надо перестроить станок. Его линейку устанавливают на нужную ширину и пилят вторую сторону доски. Если делать эту работу на глаз, то у вагонки получится разная ширина.
4. Для изготовления материала с одинаковыми размерами в качестве линейки используем уже распиленную с 2-х сторон доску.
5. Последовательно нарезаем нужное нам количество вагонки.
6. Теперь переходим к их фугованию для получения ровной и гладкой поверхности: перестраиваем станок и строгаем доски с одной стороны. Для получения материала с одинаковой толщиной надо посчитать, сколько раз вы провели доску по станку и придерживаться этой цифры для всей изготовляемой партии.
7. Для проделывания в торцах готовых вагонок пазов можно использовать фрезу с нужной толщиной. Ее устанавливают на станке вместо пилы и поднимают стол приспособления, устанавливая нужную глубину пазов, которые делаются с 2-х сторон на всех полученных досках. Материал ведут на фрезу по линейке, тогда пазы получатся на равном расстоянии от обструганной части. Если нет дисковой фрезы, но есть торцовая нужной толщины, то можно зажать ее в патрон электрической дрели и проделать пазы в досках, хотя это будет несколько сложнее.
8. Из остатков материала можно напилить рейки, которые используют при соединении отдельных досок при сборке. Их длина может не совпадать с длиной вагонки, так как их практически не будет видно при обшивке стен. Стругать их не нужно, достаточно нарезать приблизительно одной длины. Если применяемая для работы пила высокого качества, то рейки и так получатся достаточно гладкими.

Характеристики вагонки.

• неотесанные доски длиной 1,5-2 м, шириной 10-2- см;
• настольный деревообрабатывающий станок или ручное фрезерно-отрезное приспособление;
• пила циркулярная большого диаметра;
• фреза дисковая нужной толщины;
• цветной карандаш зеленого или синего цвета.

Если вагонку обработать специальными составами для защиты от плесени, насекомых и гнилостных бактерий, то она может прослужить 30-40 лет.

Ее изготовление своими силами принесет значительную экономию финансовых средств и поможет любому помещению приобрести привлекательный вид.

Источник: https://1poderevu.ru/izdeliya/kak-sdelat-vagonku.html

Как сделать вагонку. Как сделать вагонку своими руками: особенности и методика работы. В статье описана методика изготовления вагонки своими руками

Вагонка представляет собой декоративный отделочный материал. Свое название она получила от деревянных реек, которые в прошлом использовались для обшивки транспортных вагонов.

Сегодня это название носит специально обработанная древесина.

Дерево среди прочих материалов для строительства занимает достойное место благодаря своим универсальным качествам, экологической безопасности и простоте обработки.

Особенности использования вагонки

Вагонку применяют как для внутренней отделки, так и для внешней. Сырьем для изготовления данного материала являются различные сорта древесины, выбор которой определяется целевым применением отделки.

Так, например, древесина ольхи или липы обладает устойчивостью к воздействию влаги и высокой температуры, поэтому вагонку из этого материала можно применить для обшивки бани.

Для помещений с невысокой влажностью подойдет отделочный материал из сосны или ели.

Вагонка имеет такие преимущества:

• долговечность;
• устойчивость к процессу гниения;
• легкость обработки;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства материала;
• привлекательный внешний вид.

Необходимые инструменты для работы

Такие доски вполне возможно изготовить самостоятельно, при этом они не будут уступать по своим характеристикам аналогичному материалу, приобретенному в магазине. Перед тем, как сделать вагонку необходимо подготовить требуемый набор инструментария. Основным инструментом для изготовления в данном случае является станок. Рассмотрим более подробно требования, которым он должен отвечать:

1. По внешним признакам станок напоминает небольшой стол с железной столешницей. Посередине инструмента располагаются два металлических валика, под ними находится мотор. Он должен иметь достаточную мощность – не меньше 1,1 кВт. Основные функции, которые должно выполнять данное оборудование – это способность фуговать и пилить. Ширина фуговального вала должна быть не менее 15-20 см.
2. При помощи станка выполняется профильное и плоское строгание. В зависимости от расположения пружин, инструмент способен выровнять доску или создать профиль.
3. Станок может выполнять несколько видов работ: вырезать углубления, гнезда, шпунты, проушины, а также сверлить отверстия, фрезеровать и профилировать детали.

В целях безопасности и для получения качественного результата в процессе работы со станком следует придерживаться нескольких правил:

• не должно быть неисправности ограждений режущих инструментов;
• необходимо следить за тем, чтобы вставные ножи были надежно закреплены;
• также нельзя отходить от станка до тех пор, пока он полностью не остановится;
• помимо этого следует проверять исправность системы охлаждения двигателя.

Важно! Для работы с деревом не рекомендуется применять станок, имеющий алюминиевый стол и линейку, поскольку данный материал оставляет на древесине черные полосы, что заметно испортит привлекательность будущей вагонки.

Вследствие чего по окончанию обработки возникает необходимость в покраске готового изделия для того, чтобы улучшить его внешний вид. Но если существует возможность использования только алюминиевого инструмента, можно найти выход из положения. На пилу можно надеть специальный кожух, который не позволит испачкать дерево.

На стол следует положить органическое стекло, а линейку заменить металлическим углом шириной 4 см. Эти мероприятия помогут сохранить внешний вид изделия.

На следующем этапе нужно подготовить материал, из которого будет изготавливаться вагонка. Рекомендуемая толщина досок составляет 20 мм, а ширина – 100 мм. Определяя количество досок, следует исходить из площади, которая должна быть обшита вагонкой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы доски были сухими.

Как сделать вагонку своими руками

Процесс изготовления досок не составит особого труда даже для начинающих мастеров, однако стоит придерживаться определенных правил и последовательности выполнения работ. Рассмотрим детальнее все этапы рабочего процесса:

1. Первым этапом при изготовлении вагонки является распиливание досок. Для этого нужно начертить на доске ориентировочную прямую линию, по которой будет производиться распиливание. Чтобы линия была хорошо видна, чертить ее лучше цветным карандашом.
2. Далее следует положить доску на станок. Процесс распиливания происходит следующим образом. Нужно упереться туловищем в конец доски на уровне пояса и подталкивать ее вперед, в направлении пилы.
3. Во время процедуры необходимо следить, чтобы линия, по которой осуществляется распиливание, была ровной. От этого зависит качество готового материала.
4. По окончанию отпиливания одной стороны доски следует перестроить станок, а после обрезать другую сторону. Для этого линейку нужно установить на требуемую ширину. Аналогичным образом производится распиливание второй стороны.
5. На втором этапе выполняется фугование. Целью данной процедуры является придание доскам гладкости и ровной поверхности. Для этого необходимо еще раз перестроить станок. Начинать строгание следует также с одной стороны. Случается так, что в процессе строгания доска сворачивается в спираль. В этом случае ее следует выбросить, поскольку для работы она уже не пригодна.
6. Выполняя строгание, нужно подсчитывать количество раз, которое вы повели по столу доской. Это необходимо для достижения одинаковой толщины всех изделий. Каждую следующую доску нужно обработать аналогичное количество раз.
7. Заключительный этап изготовления предполагает выпиливание в досках пазов. Выполняется это при помощи фрезы, но если ее нет в наличии, процедуру можно выполнить и с помощью другого инструмента. В этом случае потребуется пильный круг маленького размера, который устанавливается наискось.
8. Далее следует установить требуемую глубину паза. После чего приступаем к работе и с обеих сторон доски выпиливаем пазы.
9. Чтобы они имели одинаковое расстояние от струганной поверхности, нужно следить, чтобы доска во время всего рабочего процесса касалась линейки.

Изготовление вагонки при помощи ручного фрезера

Рассмотрим еще один вариант как сделать деревянную вагонку с применением ручного фрезера. Для этого необходимо

подготовить сам инструмент и строганную доску. Поверхность доски не должна иметь каких-либо шероховатостей или других изъянов. Ширина гребня на фрезере регулируется путем применения шайбы. Дальнейший порядок действий выглядит таким образом:

1. На начальном этапе работы фрезу нужно выставить так, чтобы толщина снятой грани была не меньше 4 мм.
2. Далее при помощи филенчатой фрезы снимается верхний остаток.
3. Во время работы следует менять последовательность фрезеровки, сначала используя филенчатую фрезу, а затем торцевую. Это поможет избежать травматизма. Обработка одной стороны на этом завершена.
4. Обработку второй стороны также следует выполнять с помощью филенчатой фрезы.
5. После чего нужно выбрать размер паза, выставить пазовую фрезу и обработать ею гребень. На этом работа выполнена.

Изготовление реек

Оставшийся от рабочего процесса материал можно использовать для изготовления реек, которые потребуются при сборке для соединения вагонки. Это решит вопрос, как сделать обрешетку для вагонки.

Длина реек может быть любой, поскольку места стыков не будут видны. Толщина их должна быть меньше размеров пазов. Процедура изготовления предполагает только распиливание материала, строгать не нужно.

Обработка вагонки

Чтобы уберечь вагонку от негативного воздействия влаги, солнца, грибка, плесени, ее поверхность следует обработать при помощи специальных составов. Они образуют защитное покрытие, благодаря которому материал значительно дольше сохранит свои свойства. Защитные составы делятся на два типа.

• первый включает в себя средства, которые обладают исключительно защитной функцией;
• ко второму типу относятся растворы, которые наряду с защитным назначением выполняют еще и декоративную задачу.

Обработка вагонки защитными средствами осуществляется в несколько этапов:

1. В первую очередь материал следует очистить, затем на вагонку наносят грунтовку. При этом выбирать средство для грунтовки нужно с учетом породы дерева.
2. На следующем этапе древесину обрабатывают антисептическим составом и в заключении покрывают краской или лаком. Такая обработка будет способствовать сохранности вагонки и значительно продлит срок ее эксплуатации.

Заключение

Вагонка является практичным материалом для отделки, обладающим рядом положительных качеств. Одно из них – это простота изготовления.

Для того чтобы сделать вагонку своими силами не требуется специальных знаний и навыков.

Технологический процесс предполагает применение только станка и обычных досок, которые путем обработки можно превратить в долговечный, экологически чистый и эстетически привлекательный отделочный материал.

Узнать, как ручным фрезером сделать вагонку можно на видеофрагменте:

Источник: http://gid-str.ru/kak-sdelat-vagonku

Сообщение Как сделать вагонку своими руками? появились сначала на Postroikado.

Из гипсокартонных плит возможно мастерить не только простые по форме прямые поверхности. Они вполне могут быть и криволинейными. Что уже мастера по ГВЛ с успехом практикуют очень давно. Ведь интерьер с арками, плавающими стенами и потолками вошел в нашу жизнь не сегодня. В домашних условиях вполне возможно выгнуть лист ГКЛ по кругу.

Для этого следует знать основные способы данного действа. И еще инструмент заранее подготовить. Попробовать научиться азам работы с таким достаточно хрупким материалом непременно нужно. Конечно, тут без явного желания и наличия свободного времени не обойтись. Итак, как закруглить гипсокартон самостоятельно, расскажут подробные рекомендации.

Оптимально гнущийся материал — какой?

Перед тем, как согнуть гипсокартон для арки, надо приобрести подходящий материал. Легок на изгиб тот, что тоньше. Походящий гибкий гипсокартон имеет толщину слоев в 6,5 или даже в 6 мм. А его гипсовое содержимое дополняется стекловолокнистым армированием.

Выбрав этот вид материала и обладая информацией, как закруглить гипсокартон, появляется возможность соорудить ниши с арками, потолки в несколько уровней и разные причудливые криволинейные интерьерные формы.

Чтобы попробовать самостоятельно загнуть лист ГК, надо приобрести именно гибкий гипсокартон в магазине. Так согнуть гипсокартон удастся с приложением небольших усилий. Поскольку радиус сгиба тонкого материала гораздо больше, нежели у потолочных либо стеновых ГК листов.

Естественно, что сложностей сначала новичку, решившему самостоятельно согнуть гипсокартон, не миновать. Поэтому для тренировки и оттачивания своих умений лучше подыскать небольшой отрезок материала. И после начинать процесс.

Как сделать основание для полукруглых форм?

Достаточно сложно согнуть гипсокартон, состоящий из неоднородных плотных слоев. Сделать это без некоторых дополнений просто не удастся. В связи с чем для создания неровных конструкций из ГК привлекают профиль. Последовательность сгибания профилей описана дальше.

Подготавливают базовые и направляющие стойки. На них выполняют надрезы на протяжении длины, чтобы вышли равномерные отрезки. Глубоко надрезы делать не надо, иначе при сгибании металл сломается. Мелкие надрезы — тоже не вариант (профиль не пойдет на сгиб). Оптимальная глубина — 5 см.

Надрезание профиля повторяют с пропуском равных интервалов, контролируя параллельность линий. Если эти условия не соблюдаются, полукруг не будет ровным.

Каркас аккуратно помещают на стену и выполняют последовательное сгибание частей согласно намеченному уровню.

Конфигурации кругового декора создают на жестком основании (на полу). Для придания профилю округлой формы его надрезают с любой из сторон. Монтаж подготовленного каркаса производят посредством крепежа — дюбелей или крабов.

Затем потолочный ГК нарезают на отдельные сегменты (для сложных конструктивных форм) либо пытаются его изогнуть одним из известных способов.

Однако это самый примитивный путь искривления гипсокартонного материала. Есть альтернативные методы. О том, как гнуть гипсокартон иначе, речь пойдет ниже.

Каковы альтернативные способы?

Дабы на личном опыте понять и прочувствовать, как правильно гнуть гипсокартон эффективно, нужно запастись терпением. Ведь самый полезный навык, приобретаемый тут — это загибание листа без его деформации.

Когда этот навык сформирован, можно начинать тренировки по изготовлению усложненных конструкций.

Важный принцип для освоения такого навыка — загибание листов выполняют медленно и плавно, концы приближают без резких порывистых движений и напряжения.

О том, как закруглить гипсокартон, подскажут рекомендации ниже. В них представлены основные моменты данного процесса.

1. Перед тем, как согнуть гипсокартон, следует узнать радиус искривления. Тут на помощь придет рулетка. Ей замеряют площадь искривления, по которой и вычисляют радиус изгиба.
2. Затем выбирают не самый сложный вариант, как согнуть гипсокартон самому. Суть его состоит в увлажнении гипсокартонных листов с обеих сторон. Для удобства в ход пускают распылитель либо валик.
3. Листу придают изгиб в требуемом радиусе. Слегка намоченный гипрок неспешно надавливают по краям, пока не сформируется необходимая кривая. Здесь возможно привлечение форм. С ними легче работать. Для этого ГК помещают вовнутрь заготовки, и дают высохнуть. Данный вариант нередко используется при преобразовании потолочных форм.

Как еще можно изогнуть ГК?

Многих интересует, как закруглить гипсокартон с наименьшей величиной радиуса сгиба. В такой ситуации обычно прибегают к услугам специального игольчатого валика. С его участием на гипрок оказывают механическое влияние — разрушают целостность картонного и гипсового слоев. После такой обработки и некоторого увлажнения ГК становится податливым к сгибанию.

Использование ножа — еще один из вариантов того, как согнуть гипсокартон быстро.

Способ с формированием швов — одна из разновидностей данного варианта. Здесь лист ГК просто нарезают на равной протяженности отрезки, и последовательно прикрепляют их к каркасу. Так листу можно придать абсолютно любой радиус. Но минус в том, что на финишную отделку потребуется чуть больше времени для маскировки швов.

Выполнение надрезов для загибания листов ГК — самый удобный способ, когда надлежит создать сложную конфигурацию (плавающий потолок, овальную арку и пр.). Их выполняют с тыльной стороны листа, чтобы снаружи материал оставался цельным.

Для создания искривленных гипсокартонных конструкций с небольшим радиусом привлекают фрезы. При этом ей задают параметры глубины, на которой бы выбирался не весь гипс, а его часть. То есть гипса должно оставаться примерно на толщину в 1-3 мм. При малом радиусе искривления выборку материала производят часто.

Выбирая гипсокартон, комнату или офис преобразить можно до неузнаваемости. Однако при создании сложной отделки интерьера из данного материала неплохо бы сначала потренироваться. Терпение и опыт — главный секрет успеха в этом деле.

Источник: https://IzGipsokartona.com/montag/kak-dlya-arki-gnut-gipsokarton.html

Гнем гипсокартон, способы и варианты применения

На сегодняшний день именно гипсокартон является лидером среди материалов для внутренней отделки комнат. Нередко из него формируют самые невероятные и сложные конструкции. Наиболее популярными элементами из гипсокартона являются арки, ниши и части подвесных потолков.

Поэтому очень часто возникает вопрос «как согнуть гипсокартон, чтобы получить нужную конструкцию своими руками». Именно на этот вопрос даст ответ наша статья.

• 1 Как нужно гнуть
• 2 Арочный метод
• 3 Сухой способ
• 4 Мокрый способ

Как нужно гнуть

Гипсокартон является материалом, который имеет способность приобретать практически любую форму. Давайте разберемся, как его можно изогнуть, чтобы получить желаемый результат.
Как правильно согнуть гипсокартон? Сегодня существует несколько способов:

• способ для тонких арочных листов;
• сухой способ;
• мокрый способ.

Рассмотрим каждый из них более детально.

Арочный метод

Способ для тонких арочных листов применяется крайне редко. Как согнуть гипсокартон для арки? Этот вариант предполагает следующие простейшие операции:

• покупаем специальные тонкие гипсокартонные плиты толщиной 6,5 мм;
• такие тонкие листы легко гнутся руками, но имеют массу недостатков. Их следует крепить в два слоя, фиксируются они намного сложнее и стоят в три раза дороже листов стандартной толщины. Именно поэтому такой способ используют крайне редко.

Тонкие арочные листы

Тем не менее, при всей своей неоднозначности этот способ легко делается своими руками и позволяет согнуть лист в обычных домашних условиях. Это возможно благодаря тому, что плита оснащена армированным стекловолокном, который придает гипсокартону дополнительную пластичность.

Сухой способ

Он имеет два варианта реализации. Их применяют в том случае, когда необходимо создать конструкцию довольно большого радиуса.Обратите внимание! Для листов толщиной 9,5 мм радиус составляет 0,5 метра. При толщине плиты 12,5 мм – один метр. Для более толстых листов сухой метод вообще не применим.

Сухой способ предполагает следующие операции:

• монтирование металлического каркаса для арки, колонны или другого дизайнерского элемента;
• для этого надрезаем ножницами по металлу бортик профиля и придаем ему необходимую форму;

Нарезанный профиль

• профили крепим саморезами;
• далее ГКЛ прикладываем к готовому каркасу с одной стороны и фиксируем саморезами;
• начинаем медленно гнуть лист вдоль конструкции;
• фиксируем изогнутый лист саморезами;

Обратите внимание! Гнуть следует очень аккуратно, чтобы не сломать плиту. Сгибать нужно только по длине, избегая изгиба по ширине.Этот способ подходит для больших диаметров до одного метра. Если необходимо изогнуть плиту на небольшой диаметр, используют второй метод.

Второй вариант сухого метода применим для более мелкого диаметра, и предполагает проведение следующих действий:

• делаем своими руками параллельные надрезы на одной стороны ГКЛ;
• расстояние между надрезами может несколько варьироваться. Этот диапазон составляет от 1 до 5 см;

Надрезы на гипсокартоне

Помните! Чем меньше будет диаметр, тем меньшее расстояние следует делать между надрезами.

• надрез делаем таким образом, чтобы он не доходил до другой стороны листа или «изнанки» на 2 мм;
• прикручивать к ранее созданному каркасу такой лист следует так, чтобы надрезы были на выпуклой стороне конструкции. Если делаете арку, надрезы должны быть на изнаночной стороне плиты, а при создании круглой колонны – на ее лицевой стороне;

Крепление надрезанного гипсокартона

• после прикручивания листа, все прорезы следует заполнить гипсовой шпаклевкой.

Стоит отметить, что более качественной подобная конструкция будет только при использовании материалов одного производителя. Сегодня наивысшее качество гипсокартонных листов и отделочных материалов для него имеет продукция фирмы Кнауф.

Мокрый способ

Для того чтобы качественно и эффективно согнуть листы гипсокартона мокрым способом, вам понадобится специальный валик с длинной ручкой. На нем должны быть маленькие металлические шипы. При незначительных объемах работ можно обойтись и без него. В такой ситуации валик можно заменить на сапожное шило.
Мокрый способ предполагает проведение следующих процедур:

• прокатываем лист валиком с той стороны, что будет вогнутой;

Наносим валиком проколы

Обратите внимание! Использовать валик нужно под небольшим давлением.

• делать проколы нужно по заранее нанесенной на гипсокартонную плиту разметке в тех местах, которые необходимо изогнуть;
• если используем шило, тогда проколоть надо только бумажную часть плиты;
• смачиваем плиту с перфорированной (обработанной валиком) стороны для лучшей пропитки. Смачивать нужно теплой водопроводной водой. Наносить ее можно кисточкой или обычным валиком;
• смачиваем до момента, когда она перестает впитываться. Главное не переусердствуйте, так как изнанка листа должна оставаться сухой;
• оставляем лист на 5-10 минут;
• аккуратно фиксируем его на каркасе саморезами.

Полученная своими руками конструкция должна сохнуть сутки. После того как гипсокартонные изогнутые плиты высохли, можно приступать к шпаклевке стыков и мест вкручивания саморезов.

Таким способом можно легко обшить арку или круглую колонну.
Теперь вопрос «как согнуть гипсокартон» не должен вас пугать.

Используя в зависимости от ситуации тот или иной метод, вы быстро достигните желаемого результата.

Загрузка…

Источник: https://gipsportal.ru/montazh-i-svojstva/kak-pravilno-sognut-gipsokarton.html

Как в домашних условиях согнуть гипсокартон

Универсальный, практичный и недорогой гипсокартон используется при отделке квартиры не только профессионалами, но и начинающими мастерами в сфере строительства и ремонта.

Высокую популярность этот материал получил именно благодаря широким возможностям его использования. О некоторых из этих возможностей знают далеко не все строители. Как известно, ГКЛ имеет в своей основе гипс, но при этом его вполне можно гнуть.

Обладая знаниями, как согнуть гипсокартон, можно легко сделать фигурную перегородку, арку или красивый многоуровневый потолок.

Разновидности гипсокартона для выгибания

Гибкость гипсокартона зависит от его толщины

В зависимости от того, какой изгиб нужен в определенной ситуации, применяют различные виды листов. Поэтому стоит разобраться с разновидностями гипсокартона, которые наиболее подходят для данного процесса.

• Арочный гипсокартон имеет толщину 6,5 мм и специально предназначен для сгибания. Его не нужно предварительно подготавливать, ведь он легко выгибается по форме полукруга без приложения особых усилий и без дополнительных приспособлений. Такая гибкость достигается за счет наличия стекловолокна в составе гипса. Однако, такой материал крайне дорог (дороже обычного в два раза), поэтому мастера идут обходными путями и ищут более доступную альтернативу.
• Влагостойкий и огнеупорный ГКЛ совсем не годятся для сгибания, поэтому обычно не применяются для фигурных работ. Такие листы настолько плотные, что попросту треснут в процессе деформации.
• Стеновые листы имеют толщину 12,5 мм, что весьма затрудняет их выгибание, но в некоторых ситуациях это возможно.
• Потолочный гипсокартон с толщиной 9,5 мм достаточно тонкий и доступный по цене, поэтому считается идеальным вариантом.

Мы не будем подробно рассматривать процесс сгибания арочного гипсокартона, ведь в этом нет никаких премудростей. Целесообразно будет разобрать детальнее другие материалы, которые изначально не рассчитаны на проведение подобных манипуляций.

Когда есть смысл заниматься выгибанием ГКЛ

Выбирая способ, как согнуть гипсокартон, прежде всего, нужно определить, для каких целей это нужно. В различных ситуациях потребуется получить материал разной степени изогнутости.

Декоративные элементы в интерьере

Прямоугольные формы в помещении уже давно устарели и не являются оптимальными дизайнерскими решениями. Чтобы сделать квартиру действительно оригинальной и современной, в интерьерах часто добавляют фигурные элементы. Это не только традиционные арочные проемы, к которым уже все привыкли, но и более интересные задумки дизайнеров.

Гнуть гипсокартон нужно вдоль, а не поперек.

Практически классикой стали уже плавные формы на потолке, которые придают ему изысканности. Межкомнатные перегородки просто обязаны иметь округлые элементы, чтобы смотреться эстетично. Нередко с помощью выгнутого гипсокартона создаются подиумы. Выпуклые и вогнутые конструкции могут быть использованы в любой части квартиры.

Сгибание сухим методом

Согнуть гипсокартон можно без особых усилий

Весь лист или его часть можно согнуть простым механическим воздействием. В этом нет ничего сложного, так как гнуть гипсокартон всухую можно, прилагая минимум усилий.

Если перестараться то материал попросту треснет. Очевидно, что такой метод хорош только в тех случаях, когда речь идет о плавных линиях и незначительном изгибе. Радиус возможного изгиба напрямую зависит от толщины листа.

Из таблицы видно, что возможности сухого метода не столь обширны, как у «мокрого» (о нём поговорим чуть позже). Так как же гнуть на сухую?

1. Прежде всего, необходимо сделать каркас, по которому выгибается лист. Его можно соорудить из металлического профиля или фанеры. Этот каркас должен четко повторять контуры необходимого изгиба.
2. Один край листа крепится к краю каркаса на саморезы с пресс шайбой (чтобы лист не вырвало). После этого материал слегка сгибается и прикручивается в следующей позиции. Далее лист опять постепенно гнут и прикручивают. Так делают до тех пор, пока он полностью не повторит контур каркаса. С напарником работа пойдет быстрее и легче.

Постепенно сгибая, прикрепляем гипсокартон на каркас

В таком положении материал оставляют на сутки, а потом снимают. Приданная гипсокартону форма уже никуда не денется, и лист можно будет использовать по назначению.

Перед тем, как согнуть гипсокартон по такому методу, нужно убедиться, что получаемый радиус находится в пределах допустимых границ, и ничего не треснет в процессе.

Создаваемый каркас может быть как небольшой формы (для тонких полос), так и иметь внушительные размеры, чтобы можно было выгнуть лист целиком.

Сгиб полоски с увлажнением

Существует два варианта сгибания гипсокартона с использованием увлажняющих материалов. Рассмотрим наиболее простой из них, который применяется в случаях, когда нужно выгнуть полосы гипсокартона небольшой ширины.

Полоса ГКЛ смачивается влажной губкой с одной стороны. Под воздействием влаги картон размякнет, и будет пропускать воду к сердечнику. Сам гипс в достаточной мере пористый, чтобы начать впитывать эту влагу, в итоге из твердого он станет мягким и податливым.

Полоску гипсокартона увлажняем губкой

Полоске следует придать желаемую форму и зафиксировать в таком положении. Когда влага испарится, то гипс засохнет и вновь станет твердым, так что полоска приобретет новую форму. Следует обратить внимание, чтобы влажная сторона была вогнутой, а сухая – выпуклой.

Данный вариант хорошо подходит для тонких полос и небольших изгибов. Если требуется более выпуклая конструкция или нужно работать с целым листом, то данный метод не подойдет.

«Мокрый метод» для сгибания листа

Этот метод считается наиболее эффективным и дает возможность сгибания ГКЛ практически до любой формы. Перед тем, как согнуть гипсокартон полукругом, нужно будет раздобыть одно нехитрое приспособление.

Речь идет о специальном игольчатом валике. Его иглы будут использованы для перфорации ГКЛ, чтобы улучшить впитываемость воды и уменьшить вероятность того, что лист может треснуть.

Множество проколов также сделают картон более податливым.

Длина игл валика должна находиться в пределах от 1/3 до 1/2 толщины листа. В противном случае перфорация будет бесполезной, и либо вода не сможет нормально впитаться, либо будет разрушен гипсовый сердечник листа.

1. Для начала необходимо уложить ГКЛ на пол вверх той стороной, в которую лист будет выгибаться.
2. Игольчатым валиком делаются проводки по всему периметру листа, чтобы оставить маленькие отверстия. При отсутствии валика можно воспользоваться шилом, но на это потребуется намного больше сил и времени.
3. Перфорированную сторону смачиваем водой при помощи кисточки, губки или обычного валика. Крайне важно, чтобы вода не попадала на другую сторону, ведь излишнее размокание повредит лист. Даже если на одну сторону нанести слишком много воды, это может сказаться на свойствах материала.
4. Размоченный ГКЛ можно сразу прикручивать по месту, где он будет выгибаться по заданной форме. Это возможно, пока материал влажный и податливый. Также можно пользоваться предварительно созданным шаблоном, на который будет уложен лист для придания ему желаемого изгиба. Тут уже каждый решает для себя, какой вариант ему удобней.

Примерно через сутки гипсокартон полностью высохнет, после чего его уже нельзя будет выгибать без риска повредить.

Используем метод надрезов

Отвечая на вопрос о том, как согнуть гипсокартон, следует упомянуть еще один интересный метод. Правда при его использовании гипсокартон надламывается, так что это не совсем сгибание листа в привычном для нас смысле.

С тыльной стороны листа острым ножом нужно сделать параллельные надрезы с интервалом 1-5 см. При этом нож должен проходить через слой гипса до картона с обратной стороны, но не разрезать его.

Расстояние между надрезами напрямую зависит от желаемого радиуса изгиба. Чем меньше требуется радиус, тем меньше шаг между разрезами, и наоборот.

В итоге получаем гипсокартон, который разрезан с одной стороны, но держится вместе, благодаря цельному слою картона с другой его стороны.

При надрезании гипсокартона важно, чтобы одна сторона оставалась цельной

Получившаяся гармошка прикрепляется к профилю на стене или потолке так, чтобы получилась желаемая дуга, полукруг или другая задуманная фигура. Саморезами необходимо крепить каждый надрезанный кусок гипсокартона, чтобы он не болтался в дальнейшем, и получалась прочная конструкция.

Надрезанный гипсокартон прикрепляем на каркас саморезами

Если кусок ГКЛ слишком большой, то для его крепления мастеру понадобится помощь напарника. Один будет поддерживать материал, чтобы он не порвался, а другой сможет его надежно зафиксировать.

Источник: https://GipsokartonPro.ru/osobennosti/sognut-gipsokarton.html

Как согнуть гипсокартон в домашних условиях

В современном интерьере пользуются спросом многоуровневые потолки с красивыми подсветками, элегантные дверные проёмы в виде арок, межкомнатные перегородки различных изогнутых форм. Всё это благодаря уникальным свойствам и возможностям гипсокартона. Как согнуть гипсокартон в домашних условиях и не повредить его структуру, будем разбираться в этой статье.

Гипсокартон и его свойства

Одно из главных свойств этого материала — он совершенно безвреден, а также  удобен в строительстве.

Имеет такие свойства:

• экологичность
• гладкая поверхность
• звуко- и теплоизоляция
• лёгкость
• можно монтировать большие и маленькие листы
• возможность создание разных форм
• гибкость

Но имеются и свои минусы. Его не рекомендуют использовать в комнатах с повышенной влажностью, хотя есть влагостойкий гипсокартон. Но для этого материала необходима хорошая вентиляция. А также на гипсокартонные стены трудно что-то повесить без использования болтов-бабочек.

Свойство гнуться — это настоящая находка для дизайнерских идей. В концертных залах, торговых центрах для создания акустики и особого освещения делаются куполообразные потолки.

В домашних условиях конструирование подвесных многоуровневых потолков даёт возможность спрятать различные коммуникации.

А необычность изогнутых форм межкомнатных перегородок, сооружение элегантных колонн создаёт особую атмосферу уюта.

Чтобы приступить к реализации дизайнерских идей, необходимо разобраться, как правильно гнуть гипсокартон в домашних условиях и можно творить шедевры самостоятельно.

Определяемся с радиусом изгиба и оптимальной толщиной листа

С виду гипсокартон – очень хрупкий материал, но он прекрасно согнётся в дугу, если выполнить всё правильно, следуя инструкциям.

Для начала необходимо определить радиус сгиба, от его размера зависит выбор толщины гипсокартона. Чем больше радиус, тем толще нужен лист.

Толщина ГКЛ и минимальный радиус изгиба листа для сухого и влажного способа в мм

Самый ходовой материал – толщиной 9,5 мм, для других размеров нужно подбирать наилучший способ изгибания. Узкие детали гнутся легче, чем широкие.

Для сооружения изогнутых форм разработан специальный стройматериал – арочный гипсокартон. Высокая прочность и армирование стекловолокном позволяют его загибать в любые формы, толщина листа составляет 6-6,5 мм. Но  он стоит значительно больше, чем обычный ГКЛ, который в основном используется в домашних условиях.

Чтобы согнуть гипсокартонный лист, существует четыре распространённых способа:

• Сухой
• Влажный
• Надрезной
• С помощью игольчатого валика

Разбераясь, как согнуть обычный лист гипсокартона, рассмотрим принципы и особенности каждого способа.

Обратите внимание! Необходимо гнуть лист ГКЛ только по его длине.

Метод смачивания

Чтобы гипс стал более мягким, податливым, его пропитывают водой. Сначала готовится шаблон нужной формы. Затем при помощи малярной кисти или валика надо смочить поверхность гипсокартона и оставить на 10–15 минут, чтобы верхняя часть листа пропиталась водой. Затем можно его потихоньку сгибать и придавать форму каркаса. Закрепив основания, дайте гипсокартону высохнуть.

Обратите внимание! Этот способ подойдёт для деталей с плавным переходом,  маленьким радиусом, а также небольших по размерам. В противном случае лист может поломаться. Мочить его нужно так, чтобы лист не пропитался с обратной стороны.

С помощью игольчатого валика

Влажный способ, который выполняется при помощи игольчатого валика, самый распространённый. Эта техника подойдёт для тех, кто ищет ответ, как согнуть гипсокартон для арки или встроенной ниши.

Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Предварительно приготовьте шаблон, по которому будет сгибаться в полукруг ГКЛ. Можно из фанеры;
2. Для начала надо прокатать гипсокартон игольчатым валиком вдоль и поперёк со стороны маркировки. Это требуется для равномерного пропитывания поверхности;
3. После положите лист на подножки или подставки;
4. Далее переходим к смачиванию листа водой при помощи обычного валика, можно губкой или кистью в течение 10 минут. Главное, чтобы лист не пропитался насквозь. Обратите внимание, с какой стороны мочить гипсокартон, чтобы согнуть. Правильно – с той, что проходили игольчатым валиком со стороны маркировки;
5. Осторожно положите деталь на заготовленный шаблон, их центры должны совпадать, и потихоньку согните до нужной формы;
6. Элемент зафиксируйте, чтобы не потерял форму. Температура комнаты должна быть не ниже 15 градусов;
7. В таком положении оставьте на 24-36 часов, пока полностью не высохнет.

После высыхания изогнутый фрагмент не теряет форму и механические характеристики.

Такой способ используется, если нужно погнуть большую или широкую поверхность гипсокартона.

Сгибание ГКЛ с помощью надрезов

Но вот что делать, если листовой гипсокартон влагостойкий? Сейчас выясним, как согнуть влагостойкий гипсокартон в домашних условиях. Это тот способ, как сделать радиус из гипсокартона меньше метра, когда даже с влажным методом материал не может согнуться в нужную форму.

Для этой техники подойдёт лист любой толщины.

Пошаговая инструкция:

1. На материал перпендикулярно изгибу наносятся надрезы строительным ножом. Расстояние и частота пропилов зависит от радиуса кривизны. Чем больше изгиб, тем чаще надрезы;
2. Глубина пропила не должна доставать 1–3 мм до обратной стороны;
3. После готовый элемент укладывается на каркас;
4. Промежутки заполняют гипсовой смесью;
5. Осталось дать детали постоять до полного высыхания.

Надрезы, сделанные при помощи фрезы, V-образные и П-образные, позволяют делать сгиб сильнее, придавать необычные формы. Чем круче изгиб, тем чаще надрезы.

Подводим итоги: гипсокартон можно изогнуть в различные полукруглые формы, самостоятельно или с напарником. Но только это тонкая работа; необходимо следовать чётким правилам и инструкциям, чтобы избежать излома материала. Правильный способ поможет добиться хорошего результата.

!

Источник: https://remontcap.ru/kak-sognut-gipsokarton.html

Как согнуть гипсокартон в домашних условиях — учимся выгибать ГКЛ правильно

oGipse.ru → Конструкции

Наверное, каждый из тех, кто работал с таким универсальным и очень удобным строительно-отделочным материалом, как ГКЛ, задавался вопросом, как согнуть гипсокартон, не повредив его.

Естественно, изогнутые очертания арочных конструкций и «фигурных» перегородок, эффектные многоуровневые подвесные потолки, на первый взгляд начинающего мастера, кажутся просто недосягаемым результатом.

На самом деле – все намного проще.

Оказывается, что хоть он и хрупкий на вид, но все же гипсокартон – очень гибкий, и зная некоторые хитрости, ему можно легко согнуть дугой. Отметим, что для создания изогнутых форм, проще всего использовать специальный тип ГКЛ – арочный.

Он имеет толщину 6,5 мм и обладает хорошей пластичностью, которая достигается путем дополнительного армирования гипсового сердечника стекловолокном.

Однако, стоимость этого материала выше, чем обычного, а из-за малой толщины его нужно монтировать в два слоя.

Перед тем как начинать детальное описание технологии работы, следует отметить, что лист ГКЛ нужно обязательно сгибать только по его длине.

Сгибаем гипсокартон в домашних условиях

Итак, существует несколько простых и эффективных способов придания материалу желаемой формы:

• «Согнуть на сухую». Применяется в случае, когда листу нужно придать лишь незначительный изгиб. Радиус кривизны детали зависит от толщины материала – чем тоньше лист, тем меньше радиус. Рассмотрим, как правильно гнуть гипсокартон этим способом:
  1. Подготавливаем каркас-шаблон из фанеры, ДСП или стального профиля.
  2. Крепим к нему один край детали и медленно, с небольшим усилием, придаем ей изгиб по форме каркаса. По мере прилегания поверхности гипсокартона к нашему «шаблону» крепим лист с помощью саморезов. Отметим, что для удобства выполнения такой работы, необходимо прибегнуть к помощи напарника.
• «Согнуть с надрезами». Говоря о том, как изогнуть листы гипсокартона с еще меньшим радиусом и придать ему самые разнообразные и причудливые формы, этот способ нужно рассматривать в первую очередь. Он заключается в следующем:
  1. На одной из сторон листа, с помощью острого ножа или фрезы, нужно нанести параллельные надрезы (пропилы). Чем меньше расстояние между ними, тем меньше будет радиус изгиба детали.
  2. Надрезы не должны доходить до картона обратной стороны детали на расстояние 1–3 мм. Чтобы согнуть гипсокартон с еще меньшим радиусом кривизны, на нем можно сделать П-образные надрезы. Пропилы формой буквы V позволят изогнуть материал в обратную сторону.
• «Мочим и сгибаем». Метод позволяет придать детали нужный вид, без риска повредить или надломить ее поверхность.
  1. Шилом или игольчатым валиком наносим на картоне, с одной из сторон детали (той, которая будет вогнутой), частые проколы.
  2. Смачиваем поверхность водой, с помощью кисти или валика, и оставляем на 10–15 мин для того, чтобы она впиталась.
  3. Перед тем как окончательно загнуть гипсокартон, нужно убедиться, что вода не промочила его насквозь, чего никак нельзя допускать, так как это нарушит целостность материала. Осторожно укладываем лист на шаблон, сгибаем, прикрепляем его скотчем и оставляем до полного высыхания.

Советы от профи

В продолжение темы хотелось бы обратить ваше внимание на моменты, без которых работа по выполнению изогнутых, «фигурных» конструкций из ГКЛ будет попросту невозможна. При их изготовлении необходимо не только знать, как выгнуть гипсокартон, также нужно уметь придать требуемую форму и стальному профилю для каркаса.

Для производства дугообразных арочных сводов из гипсокартонных листов используется П-образный профиль, на боковых полках которого делаются надрезы (до основания) с шагом 30–70 мм, после чего он отлично сгибается, принимая нужный вид. Если нужен изгиб «набок», то подрезают полку (с одной стороны) и само основание профиля.

После того, как Вы научились гнуть гипсокартон для арочной дуги, Вам необходимо также понять, как изготовить боковые части конструкции. Замерив ширину проема и разделив это значение пополам, мы получим радиус окружности.

Отметив на детали центральную вертикальную линию, отмеряем сверху длину радиуса, к которой прибавляем расстояние от верхней точки дуги до перекрытия проема. Из полученной отметки – центра окружности – веревочным циркулем очерчиваем круг с нашим радиусом.

С помощью лобзика вырезаем деталь из цельного листа и, по ее шаблону, изготавливаем вторую «боковину».

Сегодня вы узнали, как своими руками согнуть гипсокартон, не повредив его, и познакомились с некоторыми нюансами изготовления конструкций изогнутой формы.

Ждем от вас вопросы, советы и предложения по данной тематике.

Вы можете поделиться своим опытом с нашими читателями, а мы постараемся помочь, если у вас возникнут какие-либо проблемы в таком сложном, но увлекательном деле, как домашний ремонт.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Источник: http://ogipse.ru/117-sovety-spetsialistov-o-tom-kak-pravilno-gnut-gipsokarton/

Как согнуть гипсокартон

Уникальность гипсокартона, позвляет не только делать прямые поверхности стен и потолков, но и монтировать криволинейные поверхности. Для устройства арки, сводов, колонн применение гипсокартона практически не заменимо. Пластичность гипсокартона позволяют согнуть его по нужным криволинейным лекалам.

Согнуть гипсокартон можно не только в стационарных, но и в домашних условиях. Но чтобы согнуть гипсокартон правильно, нужно знать несколько простых теоретических правил и практических приемов, которые и разберем дальше.

Какой гипсокартон гнется лучше

Говоря о сгибании гипсокартона, стоит отметить, что компания Гипрок выпускает специальные листы гипсокартона предназначенные для криволинейных поверхностей. Толщина этих листов 6,5 мм, а технология производства такова, что они легко гнутся без специальных инструментов и приспособлений.

Чтобы согнуть лист гипсокартона производства Кнауф не обойтись без специального инструмента, разрыхляющего состав и оболочку листа. Об этом чуть ниже.

Как сильно можно согнуть гипсокартон

Все-таки, гипсокартон это не бумага и гнуть его можно, только на определенные радиусы. Радиус изгиба гипсокартоназависит от его толщины и размеров листа, который нужно согнуть.

В таблице вы можете видеть зависимость радиуса изгиба от параметров листа гипсокартона Кнауф.

Обратим внимание, в таблице указаны два способа согнуть гипсокартоне, это так называемые «мокрый» и «сухой» способы согнуть гипсокартон. В самих названиях этих способов раскрыт технологический принцип сгибания гипсокартона.

Мокрый способ предусматривает увлажнение листа гипсократона, из-за чего гипсовая сердцевина размягчается и легко поддается сгибанию. Сухой способ сгибания листа основан на технических характеристиках самого листа. Чем тоньше лист, тем он легче гнется.

Разработчиками изначально проверены безопасные радиусы изгиба листов гипсокартона и составлены таблицы, в которых радиус изгиба привязан к толщине листа. Разберем подробнее мокрый и сухой способы изгиба.

Сухой способ согнуть гипсокартон

Если радиус, по которому нужно согнуть гипсокартон достаточно большой, можно использовать сухой способ. Он достаточно прост. Сухой способ не предусматривает изготовление шаблона, по которому нужно гнуть лист. Можно сразу изготовить криволинейный каркас, и сразу крепить к каркасу гипсокартон.

Примечание: Во избежание случайного излома листа, рекомендуется и в этом способе намочить две стороны гипсокартона чистой водой.

Лист гипсокартона мочится и просто пришивается к каркасу, начиная от края конструкции (выгнутая поверхность) или от середины (вогнутая поверхность). При этом лист гипсокартона ложится, плавно изгибаясь, по сделанному каркасу.

Важно! При сухом способе изгиба гипсокартона, ориентируйтесь на следующую технологическую таблицу, в которой радиус изгиба листа привязан к толщине листа. Таблица создана для листов Knauf.

Но это способ имеет свои ограничения, и применим только для больших радиусов изгиба (смотри таблицу). Исключение составляет 6 мм гипсокартон Гипрок.

Арочный или гибкий гипсокартон Гипрок

Компания Гипрок выпускает несколько элластичных листов, которые можно сгибать без инструмента. Это

• Гипсофибровый лист (Гласрок ГФЛ);
• Эластичный гипсовый лист Glasroc F Рифлекс;
• Гипсокартонный лист дизайнерский (Gyproc ГКЛД , GSE) с кромками ПК и УК.

Первые два листа состоят из гипсового сердечника, облицованного с двух сторон нетканым стеклополотном. Последний лист это 6 мм имеет по середине специальную армирующую прослойку, позволяющую гнуть его сухим способом с радиусом от 60 см.

В продаже в России гибкие листы Гипрок называют арочный гипсокартон толщиной 6,5 мм.

Арочный гипсокартон Кнауф

Компания Кнауф выпускает специальный арочный гипсокартонный лист. Маркируется он: ГКЛ-А-УК-2500х1200х6,5 ГОСТ 6266-97. Ширина арочного ГКЛ Кнауф 900 и 1200 мм,длинна 2500 мм,толщина 6,5 мм. Радиус сухого изгиба от 1000 мм, мокрого от 300 мм (таблица выше).

Арочный гипсокартон Кнауф нужно сгибать только в продольном направлении листа. Продольное направление это направление по длинной стороне листа. В поперечном направлении лист гипсокартона гнется только методом прорезания листа с внешней или внутренней стороны.  

Мокрый способ согнуть гипсокартон

Альтернатива сухому способу служит мокрый способ согнуть гипсокартон. Этот способ позволяет значительно снизить радиус изгиба. Для этого способа требуется специальный инструмент. Повторю таблицу с минимальными радиусами изгиба:

Инструмент для мокрого способа согнуть гипсокартон

Для того чтобы согнуть гипсокартон по «мокрому» нужен специальный игольчатый валик.

Этапы мокрого способа согнуть гипсокартон

Технология мокрого способа согнуть гипсокартон достаточно проста.

• Точно отмерьте и вырежьте нужный кусок гипсокартона;
• Уложите его внутренней стороной изгиба вверх на ровную поверхность;
• Игольчатым валиком прокатайте поверхность листа, тем самым проколов бумажную облицовку листа насквозь;
• Мокрой губкой обильно смочите проколотую поверхность листа. Воду на лист не лейте, а водите мокрой губкой или паралоновым валиком. Водите губкой до тех пер пока поверхность листа начнет блестеть от впитавшейся воды ( ± 8 минут в зависимости от толщины листа);
• Мокрый гипс в листе изменяет свои свойства, и становиться пластичным, как пластилин. Но еще раз отмечу: не лейте волу на лист, можете перемочить.
• Далее два варианта.

1. «Мокрый» лист сразу прикрепить к сделанному каркасу;
2. «Мокрый» лист уложить на заранее сделанный шаблон каркаса, прижать к шаблону струбцинами и дать листу высохнуть в таком положении сутки.

Второй вариант используется в стационарных мастерских и уже согнутый лист привозится на объект. В домашних условиях используется первый вариант мокрого изгиба.

Стационарная гибка гипсокартона по шаблону

На фото посмотрим, стационарную гибку гисокартона по заранее сделанному шаблону.

• Проколоть поверхность листа игольчатым валиком;

• Стационарный шаблон для гибки гипсокартона;

• Укладываем мокрый лист на шаблон;

• Края листа гипсокартона прижимаем к шаблону струбциной через прокладку;

Выводы статьи

Для самостоятельного ремонта, или как его назывют, ремонта своими руками, вряд ли понадобится изготовление стационарного шаблона, как показано на фото. Есть более прочтые шаблоны.

о которых можно почитать в статье: Как сделать Как сделать арочный потолок. В качестве шаблона по которому нужно гнуть гипсокартона может выступить любая криволинейная поверхность, например прямое ведро или бочка.

По таким, спонтанным шаблонам, хорошо гнется полоса для арки из гипсокартона.    

На этом все! Теперь вы знаете, как согнуть гипсокартон.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Арка из гипсокартона

Источник: https://gipsokart.ru/kak-sognut-gipsokarton

Сообщение Как согнуть гипсокартон? появились сначала на Postroikado.

Отделка ванной панелями ПВХ обеспечит неплохой результат. На сухую чистую поверхность они крепятся с использованием клея хорошего качества.

Это способ избавит от применения большого количества инструментов, грязи тоже будет намного меньше. Остается понять, как клеить пластиковые панели в ванной и немедленно приниматься за работу.

Без лишних проблем и опаски можно применять разнообразные клей или жидкие гвозди.

Качественное приклеивание пластиковых панелей

Монтаж ПВХ на саморезы к каркасу Монтаж ПВХ на клей или жидкие гвозди

Перед выполнением работы нужно определить способ крепления. Панели монтируются с использованием саморезов или приклеиваются. Каждый из способов имеет собственные преимущества.

Вариант с саморезами все выглядит сложнее, поскольку придется сверлить слишком много отверстий. Демонтировать такую отделку можно будет легко и быстро, если возникнет необходимость. Способ менее удачен, поскольку сократит размеры помещения.

Лучше его не задействовать.

Быстро и дешево они монтируются на клей, поскольку каркас не используется, сохраняются размеры ванной. Материал демонтировать окажется сложнее. Отделка должна быть не слишком тяжелой, тогда установка окажется удачной.

Стоит заранее понять, алгоритм выполнения:

1. Клей наносится точками на расстоянии до 30 см.
2. Чем тяжелее панели, тем чаще нужно наносить точки.
3. После нанесения клеящего вещества потребуется несколько минут подождать.
4. Прижать панель к стене.

Плита сразу же отсоединяется и после нескольких минут ожидания с усилием прижимается к основанию.

Критерии выбора состава для работы

На рынке можно найти массу наименований клея для ванной и туалета. Они могут сильно различаться по стоимости, характеристикам и свойствам. Можно найти много рекомендаций пользователей.

Хороший клей обязательно:

• Будет прозрачным после высыхания
• Переносит низкие температуры, влажность, и агрессивные среды
• Моментально схватывается и действует длительное время

Отделка ванной является ответственной работой, по этой причине клей для пластиковых панелей в ванной выбирается особенно внимательно. Квалифицированные специалисты не используют и не советуют использовать универсальные композиции. Целесообразно найти состав, который выпускается именно для данного материала.

Выбор состава для работы требует внимательности. Можно еще раз рекомендовать применять только те составы, которые разработаны для конкретного материала отделки. Производитель не зря гарантирует высокое качество соединения предметов специальным составом.

Рекомендуем видео: Эксперимент с применением различных видов клея

В некоторых случаях универсальные средства вполне допускается применять. Можно найти вполне убедительные примеры. Клей на синтетических смолах Клебе-рит 636 прекрасно себя зарекомендовал, он может применяться во многих ситуациях, сохнет быстро, экологически безопасен.

Неплохие отзывы имеет универсальный состав Момент Кристалл. Он прекрасно проявил себя в отделке ПВХ, он годится для любого пластика, клеит пробку, дерево, оргстекло. Клей прозрачен, качество склейки у него очень высокое, ему не страшны внешние воздействия температур и влажности.

Разновидность клеевого состава жидкие гвозди

Жидкие гвозди представляют собой состав универсального типа. Позволяют создавать крепкие и надежные конструкции. Чтобы поставить на клей пластик, поверхность очищают, выровнена, обрабатывают от плесени и грибков. После обезжиривания стены ее нужно просушить.

Жидкие гвозди наносятся сеткой на поверхность стены. Распределять их нужно равномерно. Затем материал прикладывается к стене и прижимается. Для работы лучше применить валик из резины. Все стыки и соединения следует заделать силиконовым герметиком.

Можно действовать несколько иначе. Если невозможно выровнять поверхность стен или выполнить это по какой-то причине не хочется, выполняется монтаж на обрешетку. В качестве материала может использоваться металл, древесина. Древесину стоит защитить от влаги специальными составами. На готовую обрешетку обшивают пластиковыми панелями. Более надежное закрепление достигается применением скоб.

Жидкие гвозди представляют собой особую разновидность строительного клея. Они могут использоваться практически всегда. Монтировать хрупкие панели ПВХ в ванную комнату на них особенно практично и просто.

Они не повредят материал, прекрасно зарекомендовали себя во внутренних помещениях, работа выполняется быстро. Даже новичок прекрасно справиться с отделочными работами с использованием жидких гвоздей.

Клеевой метод установки

Для установки на клей неровности не должны превышать трети сантиметра. Главное не допустить наличия бугорков, вмятины не так страшны, они окажутся полностью скрыты. Легче всего работать, если углы стен острые, в противном случае ожидают большие трудности.

Для того, чтобы произвести монтаж, можно использовать любой приемлемый способ и клей. Вопрос, как наклеить панели, не слишком сложен.

Если стена ровная и хорошо очищена от жирных пятен и старой отделки, нужно просто наносить клей на панель и прикладывать ее к стене. Больше времени занимает этап подготовки.

1. Клей распределяется по поверхности приклеиваемой детали. Затем ее крепко прижимают к основанию и удерживают в этом положении в течение нескольких минут. Делать это непросто, лучше применить распорки. Более плотная фиксация материала происходит на жидкие гвозди. Этот состав можно приобрести в тубах. Одной такой упаковки хватит на 5 кв. м площади.
2. Клей не наносят на края материала. Если проклеивать края, клея может оказаться в избытке, он выступит наружу и может подпортить внешний вид отделки. Панель с нанесенным клеем прикладывается к стене и фиксируется в неподвижном положении не менее, чем на 5 минут. Проблем с технологией проклейки обычно не бывает. Первая панель очень важна, она должна быть хорошо зафиксирована. Она выставляется по уровню и закрепляется внизу и вверху дюбелями.

Если необходимо скрыть трубы при установке облицовки, то имеет смысл комбинировать установку на клей и на каркас, если в этом возникает необходимость. В любом варианте особых сложностей не будет.

Важно не допускать ошибок при отделке стен ванной. Материал требует аккуратного обращения, его не допускается сминать или сгибать. Защитная пленка снимает только по завершении работ. Режут панели только с лицевой стороны. В работе недопустимо использовать органические растворители, которые испортят пластик, он покроется пятнами.

: Ремонт ванной комнаты. Панели ПВХ на клей

Источник: http://VashPlastik.ru/otdelka/steny/kak-kleit-plastikovye-paneli-v-vannoj-komnate

Как клеить панели ПВХ в ванной – инструкция по монтажу

Панели из ПВХ или поливинилхлоридная облицовка — оптимальный вариант для отделки стен и потолочной поверхности.

Перед тем, как клеить панели ПВХ в ванной на стену, нужно правильно выбрать материал и ознакомиться с технологией облицовочных работ.

Самостоятельный расчёт ПВХ-панелей не отличается сложностью. Достаточно правильно рассчитать площадь всех стен или потолочной поверхности, после чего произвести вычитание площади дверей и окон.

Полученный результат делится на площадь одного отделочного элемента, после чего прибавляется запас 10-15%, необходимый для выполнения установки внахлест и отрезов.

Расчёт выполняется по формуле: S облицовки / l панели * h панели

Также очень важно правильно выполнить расчёт количества монтажных профилей, которые будут использованы для установки ПВХ-панелей:

• профиль «углы внутреннего типа» — замер высоты внутренних углов в помещении;
• профиль «углы наружного типа» — замер высоты наружных углов, периметра оконных и дверных проемов;
• молдинг «углы универсального назначения» — сумма длины всех углов внешнего и внутреннего типа;
• профиль «потолочный плинтус» — замер потолочного периметра;
• профиль «стартовый» — сумма высоты углов для начала монтажа и длины всех стыков.

На заключительном этапе рассчитывается общее количество крепежных элементов, которые потребуется использовать в процессе облицовки. Использование пары дюбель-гвоздей необходимы при установке одного метра монтажной рейки на кирпичные или железобетонные основы. Расход гвоздей и шурупов — штука на 30 см, а скоб или кляймеров — штука на 40 см.

Установка обрешеточного каркаса по периметру предполагает добавление пары реек на каждую стену, а размеры таких элементов должны быть равны высоте стены при горизонтальном монтаже отделочных панелей, и длине стены — при вертикальной облицовке.

Разметка

Обрешетка должна крепиться строго по уровню, что позволит предотвратить перекосы облицовки. Чтобы не осуществлять замер каждой рейки, следует выполнить разметку на поверхности, подготавливаемой под обрешетку:

• самый нижний обрешеточный ряд располагается на пару сантиметров выше уровня пола, и здесь отмечается стартовая точка;
• от отмеченной точки, посредством строительного уровня, проводится горизонтальная линия по всему периметру;
• аналогичным способом проводится линия в подпотолочном пространстве, по краю выполняемой облицовки;
• на расстоянии полуметра от нижней отмеченной линии устанавливается стартовый маячок, а все последующие элементы разметки выставляются с таким же промежутком и до верха;
• в соответствии с выставленными маячками проводятся строго параллельные линии по всему периметру.

Интерьер ванной комнаты с ПВХ отделкой

Фиксация панелей на обрешетку выполняется в перпендикулярном направлении, поэтому обшивка горизонтального каркаса осуществляется по вертикали, а вертикального — наоборот, по горизонтали.

Разметка под вертикальную обрешетку предполагает проведение первой, стартовой линии непосредственно в углу, по направлению от пола до потолка, при помощи отвеса, с отметкой последующих линий на расстоянии полметра друг от друга.

Очистка поверхности

Установка пластиковых или ПВХ-панелей с применением жидких гвоздей позволяет избежать таких сложностей, как установка обрешеточного каркаса и сильное уменьшение полезной площади помещения.

Однако, в этом случае, потребуется уделить время более качественной подготовке поверхности под облицовку, включая тщательную очистку, шпатлевку и грунтовку.

Подготовка стены в ванной

В процессе очистки нужно удалить все старые отделочные материалы, зачистить поверхность от ржавчины, плесени и грибка.

После того, как поверхность будет полностью очищена, рекомендуется подвергнуть её обработке специальными антисептическими составами, что особенно важно в помещении с повышенными показателями влажности.

Шпатлевка и грунтовка

Ванная комната является специфическим помещением, поэтому необходимо использовать специальные строительно-отделочные материалы, повышающие адгезивные характеристики и служащие дополнительной защитой от повышенной влажности.

Нанесение финишного слоя шпатлевки в ванной комнате

Грунтовка и шпатлевка обязательно должны быть:

• антигрибковыми;
• влагостойкими;
• влагоизоляционными;
• влагоотталкивающими;
• глубокого проникновения;
• укрепляющими поверхность;
• увеличивающими сцепление с другими материалами.

Грунтовка стен

Перед тем, как наносить шпатлевку и грунтовые составы, следует убедиться, что с поверхности удалена вся пыль и грязь, а также произведено качественное обезжиривание.

Важно отметить, что сначала наносится грунтовочный раствор глубокого проникновения, после высыхания которого, осуществляется шпаклевка или выравнивание поверхности, а затем выполняется процесс повторного грунтования.

Клей для ПВХ панелей в ванной

Чаще всего монтаж пластиковых отделочных панелей в ванной комнате осуществляется с применением состава «жидкие гвозди», что позволяет сохранить полезную площадь помещения.

Такой способ установки характеризуется многими преимуществами:

• отсутствие повреждения пластика;
• отсутствие коррозийных изменений;
• быстрое высыхание с возможностью выполнить легкое корректирование положения на поверхности в течение нескольких минут;
• устойчивость клеящего состава к повышенной влажности и частым температурным перепадам.

Однако, особенностью неопропиленового состава является химическая агрессивность, поэтому все работы должны выполняться с применением респиратора и защитных перчаток, а на заключительном этапе помещение должно хорошо проветриваться.

В настоящее время используются неопропиленовые и акриловые «жидкие гвозди», но второй вариант является более безопасным и экологически чистым, поэтому чаще рекомендуется специалистами к использованию в жилых помещениях.

Нанесение клея

В этом разделе рассмотрим, как клеить ПВХ панели на жидкие гвозди. Прежде чем приступить к облицовочным работам, требуется извлечь ПВХ-панели из упаковки, чтобы материал привык к показателям влажности и температуры. «Жидкие гвозди» наносятся на поверхность стены точечно, сеткой или зигзагами.

Расход материалов на стену

Пластиковая ПВХ-панель прижимается к поверхности стены и прокатывается резиновым валиком. В течение первых трёх минут можно достаточно легко скорректировать расположение облицовочного элемента, а время полного высыхания клея составляет примерно сутки.

После установки последнего облицовочного элемента, все швы, образованные между потолком и стеной, а также другими поверхностями, в обязательном порядке промазываются при помощи обычного силиконового герметика.

Крепление панелей

Итак, рассмотрим, как клеить пластиковые панели в ванной. Как правило, отделка ванной комнаты пластиковыми ПВХ-панелями осуществляется следующим способом:

• Потолочная облицовка выполняется с применением оцинкованного профиля CD и прямых подвесов. Такой вариант обрешетки хорошо компенсирует традиционные для построек с перекрытиями из плит неровности на поверхности, а также позволяет размещать скрытую проводку осветительной системы.
• стеновая облицовка выполняется с применением пластиковой обрешетки и фиксируется кляймерами. Деревянный вариант обрешетки в ванной комнате использовать нецелесообразно, так как древесина под воздействием температурных колебаний и повышенной влажности способна быстро деформироваться.

Обрешетка под панели

Следует учитывать тот факт, что фиксация пластиковых отделочных панелей с использованием клеевых составов может негативно сказаться на ремонтопригодности отделки.

Потолочные плинтусы на основе современных пенопластов прекрасно монтируются даже при наличии криволинейных поверхностей, а образующиеся щели легко ликвидируются обычной шпаклевкой.

Основные ошибки монтажа

Несмотря на простоту и удобство монтажа пластиковых панелей, некоторые ошибки установки способны сделать отделку недолговечной и малопривлекательной:

• сгибание отделочных элементов;
• удаление защитной пленки перед выполнением установки;
• разрез панелей неправильным инструментом или обрезка с изнаночной стороны;
• использование для ухода органических растворителей или агрессивных химических веществ.

ПВХ-панели являются практичным и удобным отделочным материалом, но несоблюдение технологии монтажа становится основной причиной получения результата, который имеет существенные отличия от желаемого.

на тему

Источник: https://delaemvannuu.ru/steny/kak-kleit-paneli-pvx-v-vannoj.html

Как клеить панели ПВХ на стену жидкими гвоздями

ПВХ панели на сегодняшний день весьма популярны. Это объясняется довольно просто: разнообразие цветовых гамм и размеров, панели могут быть изготовлены под декоративный камень, мозаичные, дерево и др.

; доступность по ценовому фактору; минимум подготовительных работ; возможность самостоятельного монтажа; длительность эксплуатационных свойств и широкая сфера применения.

Для панелей ПВХ совершенно не важна повышенная влажность воздуха, они хорошо себя ведут в ванных комнатах и кухнях, ведь изготовлены на основе поливинилхлорида, который прекрасно реагирует на перепады температурного режима и влагу. Более того это могут быть как панели на потолок, так и панели на стену.

Несколько вариантов установки добавляют в их пользу еще ряд положительных баллов. В случае бюджетного ремонта это наилучшее решение, которое не только способно сэкономить деньги, но и провести ремонтные работы ускоренными темпами. Выбора потолочных и стеновых панелей на строительном рынке много, поэтому каждый подберет то, что нужно именно ему, исходя из всех личных критериев.

Стеновые панели из поливинилхлорида

Панели ПВХ, как правило, имеют толщину от 6 до 10 мм, ширину – от 9,5 до 35 см, длину – от 2,1 до 6 м.

Но в продаже имеются и листовые панели размерами от одного квадрата и до нескольких.

Это также является положительным аспектом данного материала, поскольку правильно подобранный размер панели способен существенно ускорить процесс монтажа, а также уменьшить количество ненужных отходов.

Варианты крепления панелей ПВХ

Можно выделить основные способы  установки панелей из пластика:

• Установка панелей на специально подготовленную металлическую или деревянную обрешетку при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант не требует наличия ровных стен и позволяет скрыть за каркасом всю проводку, при необходимости конструкцию всегда можно демонтировать, она забирает немного пространства, минимум от 3-х см и более с каждой стены, при обшивке ванных и туалетных комнат небольших размеров это является существенным недостатком;
• Фиксация панелей на обрешетку при помощи специальных строительных зажимов или скоб, а также на клеевую смесь;
• Монтаж панелей ПВХ на клей или жидкие гвозди. В этом случае панели фиксируются к стене, которая должна быть достаточно ровной, иначе после обшивания панелями ПВХ будут видны все недостатки, вне зависимости от наличия или отсутствия уголков. Этот способ дает хороший результат, если правильно выполнить финишную отделку стен шпаклевкой и подобрать соответствующее клеящее средство, которое позволит хорошо и качественно наклеивать ПВХ листы. Идеальный вариант для небольших туалетных и ванных комнат, поскольку площадь помещения не сокращается. Листовые панели больших размеров (несколько кв.м.) рекомендуется фиксировать именно подобным методом, чтобы в процессе работы не повредить полотно;
• Если планируется клеевая установка, но нужно при этом скрыть трубы, лучше трубы обшить при помощи обрешетки, тем самым совмещая оба метода.

Выбор клеевого состава

Мягкие панели для стен своими руками

Как клеить панели ПВХ, знают не многие, ошибочно полагая, что процесс достаточно трудоемкий. На самом деле при выработке правильного подхода и подбора нужного материала всю работу можно сделать самому.

Поклейка панелей ПВХ возможна при помощи клея и жидких гвоздей. Главное – правильно воспользоваться нужным клеевым составом, исходя из особенностей помещения.

Клей для панелей необходимо использовать специальный, рассчитанный на работу с деталями из пластиков, а также со способностью выдержать высокую влажность и перепады температуры в случае применения панелей из ПВХ в ванных комнатах.

Помимо прочего, после того как панели приклеиваются, не должен в помещении долго стоять резкий спиртовой и неприятный запах, это является своего рода сигналом о некачественном материале. Так как клеевой состав применяется внутри помещения, он должен отвечать всем стандартам экологичности.

Консистенция материала должна быть достаточно вязкой, не растекаться после нанесения на рабочую площадь, быстро схватываться и держаться достаточно долгий период времени.

Именно поэтому опытные мастера отдают предпочтение не универсальным клеям, а специальным, рассчитанным на все особенности помещения и материала.

Каким лучше воспользоваться клеем, скажет только профессионал, но много положительных откликов получил клей Момент из серии Монтаж, Титан и Soudal полиуретановый клей, они позволяют клеить стеновые панели в разных типах помещений.

Стоит подчеркнуть, что срок эксплуатации панелей зависит не только от правильно подобранного клеевого компонента, но и от соблюдения всей технологии монтажа.

Клей Момент из серии Монтаж

Разновидность жидких гвоздей

Зеркальные панели на стену

Альтернативой клея для панелей ПВХ являются жидкие гвозди. Жидкие гвозди относятся к строительным материалам, применимым практически для любых поверхностей, действительно они являются универсальным продуктом и подходят как для внутренних, так и для наружных работ.

Прекрасно позволяют склеить пластиковые детали между собой, поэтому приклеить панели можно довольно легко и к стене. Секрет жидких гвоздей в особом составе, основу которого составляет синтетический каучук. Именно он позволяет хорошо приклеиваться деревянным, пластиковым, металлическим, стеклянным деталям друг с другом и не только.

Именно поэтому этот материал идеален для герметизации и приклеивания панелей из пластика на весьма длительный срок.

Жидкие гвозди подразделяются на 2 группы:

• Неопропиленовые, основу которых составляют органические растворители. Этот вид жидких гвоздей осуществляет прекрасное сцепление с любой поверхностью, им можно приклеить панели даже на бетон, выдерживает температурные перепады и повышенную влажность, но обладает специфическим и довольно стойким запахом, выветривающимся только спустя пару дней, рекомендуется применять для наружных работ, так как экстремальные температуры данной продукции не страшны;
• Акриловые жидкие гвозди сделаны на водной основе, обладают большей экологичностью и меньшей токсичностью, выделяемый ими аромат не такой стойкий, но они менее устойчивы к влажности и скачкам температуры, поэтому для ванных комнат не рекомендуется применять.

Жидкие гвозди на водной основе

Достоинства жидких гвоздей:

• Быстро сохнущий состав, позволяющий зафиксировать деталь в любом положении и в любом месте соприкосновения;
• Не оказывают разрушающего воздействия на пластиковые детали, не подвергаются коррозийным процессам, имеют довольно длительный эксплуатационный срок действия;
• Превосходный клей для стеновых панелей, поскольку во время приклеивания не требуется дополнительного механического воздействия и наличия большого количества помощников.

Недостатки жидких гвоздей:

• состав жидких гвоздей на основе органических растворителей весьма агрессивен, при работе с ними рекомендуется надевать защитную маску;
• акриловые жидкие гвозди не устойчивы к влаге.

Несмотря на эти недостатки, жидкие гвозди – это идеальный клей для ПВХ панелей, им можно приклеить и деревянные, и пластиковые панели к стене, вне зависимости от их формы и размера.

Как клеить панели ПВХ на стену: подготовительные работы

Как крепить панели МДФ к стене

Как правильно клеить панели ПВХ, знают не все, ведь качественная фиксация панелей зависит в немалой степени от выполнения подготовительных работ:

1. Рабочую поверхность нужно очистить от краски, обоев, старой штукатурки, демонтировать плитку;
2. Если на поверхности имеются признаки плесни, особенно это актуально для ванных комнат, провести полную санитарную обработку проблемной зоны при помощи специальных средств. Грибок нужно полностью удалить, иначе спустя некоторое время он проявит себя вновь;
3. Тщательно заделать щели, убрать все неровности, впадины и бугорки. В идеале заделать все шпаклевкой при помощи маяков, чтобы стена была максимально ровной. Неплохо будет на завершающем этапе подшкурить стены жесткой наждачной бумагой, особенно это актуально при шпаклевании «на глаз», без применения строительного уровня и маяков;

Шпаклевка стен

1. После полного высыхания поверхность обрабатывают грунтовочным составом для внутренних работ, этот процесс нужен для обеспыливания стены, что, в свою очередь, обеспечит более надежную дальнейшую фиксацию панелей, адгезия увеличится в несколько раз;
2. После высыхания грунтовочного слоя, это в среднем 5-6 часов, можно начинать клеить панели.

Грунтовка стен

Монтаж панелей ПВХ на стену при помощи жидких гвоздей

Чтобы ответить на вопрос, как клеить панели ПВХ на стену и не только жидкими гвоздями, стоит подготовить соответствующий инструмент и материалы:

• панели ПВХ, предварительно распакованные и занесенные в теплое помещение минимум за пару часов до начала работы;
• жидкие гвозди;
• строительный пистолет;
• губка с водой (для удаления излишков клея);
• герметик (для заделывания швов).

Дальнейший процесс работы выглядит следующим образом:

1. Сделать на стене разметку с предполагаемым размещением панелей при помощи строительного уровня и маркера (карандаша);
2. Подготовить панели, нарезав их нужного размера с учетом высоты потолка. Нарезается панель строго с лицевой стороны, это необходимо для того, чтобы на фасадной части не было кромки и бахромы, а только ровный и аккуратный срез;
3. Если в комплекте к панелям были приобретены уголки и обрамляющие профиля, то их приклеиваем в первую очередь строго по наложенной разметке. Все контролируется строительным уровнем;
4. Специалисты рекомендуют для лучшей адгезии обезжирить изнаночную часть панели растворителем;
5. Есть несколько вариантов, как приклеить панели, нанеся жидкие гвозди на изнаночную часть панели или на рабочую поверхность стены. В обоих случаях клеевой состав наносится точечно или зигзагообразно на расстоянии не более 30 см. Расстояние между клеевыми точками зависит от тяжести панели: чем она тяжелее, тем чаще нужно наносить клей для надежной фиксации склеиваемых фрагментов;

Зигзагообразное нанесение жидких гвоздей на панель ПВХТочечное нанесение жидких гвоздей на панель ПВХ

Панель при наличии профиля и уголков вставляется в заранее подготовленное место. Если этих комплектующих нет, рекомендуется начинать на углах. Прижав панель плотно к стене, можно прокатать аккуратно ее резиновым валиком.

В случае неверного расположения панели в течение первых 1-3 минут (в зависимости от типа клея) можно скорректировать ее месторасположение при помощи строительного уровня. Спустя 15-20 минут, передвигать панель нельзя, так как клей к этому времени уже довольно хорошо схватывается.

Полное высыхание происходит через 12-24 часа. В среднем одного тюбика клея хватает на 5-6 кв.м. панелей.

Поклейка панелей ПВХ на стену при помощи жидких гвоздей

1. На завершающем этапе используется прозрачный силикон. После наклеивания последней панели все швы между ними обрабатываются силиконом, также рекомендуется не забывать обработать шов, где область потолка соприкасается с панелями.

   Это помогает зрительно скрыть и сгладить зазор, а также достичь дополнительной герметичности панелей;

2. При помощи губки и воды очищаются все загрязнения с лицевой части панелей.

   При нанесении излишнего количества жидких гвоздей после приклеивания панели к поверхности стены клеевой состав может просачиваться между стыками, поэтому рекомендуется убрать излишки клея сразу же, иначе после его высыхания тщательно это сделать уже не удастся.

Неопытные мастера часто задаются вопросом, можно ли клеить пластиковые панели на обрешетку? Однозначно, можно.

После возведения конструкции клеить ПВХ панели нужно точно по такому же принципу, как на поверхность стены. С той разницей, что жидкие гвозди будут наноситься только на область профиля, к которому будут приклеиваться панели в точечной последовательности с минимальным расстоянием между точками клея либо одной сплошной линией.

Как наклеить панели из пластика на стену, не так сложно, в небольших помещениях для этой работы достаточно одного человека.

Принцип работы аналогичен абсолютно со всеми панелями, вне зависимости, будет ли это панель ПВХ мозаика или с древесным орнаментом, прямоугольная или квадратная.

Главное – никуда не спешить, точно вымерять нужный размер панелей во избежание приклеивания дополнительных мелких частей, тщательно подобрать соответствующий клеевой состав и выполнить всю требуемую последовательность подготовительных работ.

Источник: https://wallpanels.ru/kleit-paneli-pvx-stenu/

Инструкции по монтажу пластиковых панелей в ванной на стены и потолок разными способами

ПВХ-панели популярны в качестве отделочного материала для санузла и других помещений с повышенной влажностью. Пластик практичнее обоев и дешевле плитки, он устойчив к воздействию воды и довольно прочен.

Изучите, как правильно провести монтаж пластиковых панелей в ванной своими руками, какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Изучите пошаговые инструкции разных способов крепления, после чего смело приступайте к делу.

Расчет количества материалов для ремонта ↑

Хоть пластиковые панели сравнительно недорогой отделочный материал, будет обидно, если после ремонта останутся излишки, на которые были потрачены деньги. Часто случается и другой казус — панелей может не хватить, а не всегда есть возможность докупить материал необходимого оттенка.

Стильный дизайн в бюджетном варианте

Чтобы приобрести ровно столько ПВХ-панелей, сколько требуется для отделки ванной, необходимо провести несложные расчеты. Для этого от общей площади стен отнимите площадь двери и тех мест, где пластика не будет, например, за ванной. Полученную цифру разделите на площадь одной панели. В итоге вы получите количество штук, необходимых для обшивки.

Например, предстоит обшить пластиковыми панелями ванную комнату размером 3х2 м с высотой потолка 2,5 м и с дверью 0,9х2,0 м.

1. Рассчитайте площадь стен:

• (3+2)*2=10 м периметр стен;
• 10*2,5=25 кв. м.

1. Рассчитайте площадь двери: 0,9*2=1,8 кв. м.
2. От площади стен отнимите площадь двери: 25-1,8=23,2 кв. м.
3. Площадь стандартной пластиковой панели размером 0,3х2,5 метра составляет 0,75 м. Рассчитайте количество панелей, разделив общую площадь на площадь одной панели:

23,2 / 0,75=30,93 штук.

Стеновые панели в дизайне ванной

Пластик крепится к направляющим из оцинкованного профиля или деревянных реек. Обычно шаг между направляющими делают в 30 см, чтобы обеспечить стенам достаточную жесткость. Зная площадь ванной, рассчитайте, сколько направляющих вам потребуется. Для этого площадь стен умножьте на 10%, а потом разделите на 0,3 метра:

(23,2*10%) / 0,3=85,07 метров.

Перед покупкой нужно рассчитать расход

Все полученные цифры округлите в большую сторону, ведь при любом ремонте неизбежны отходы. Так, исходя из расчетов, на ванную 2х3х2,5 м понадобится 31 пластиковая панель и 86 метров направляющих.

Стильный ремонт ванной комнаты

Способы крепления пластиковых панелей ↑

Существует два способа монтажа ПВХ-панелей в ванной или в любом другом помещении:

Каркасный способ крепления ПВХ-панелей ↑

Каркасный метод наиболее популярен, ведь стены ванных комнат редко бывают идеально ровными и с прямыми углами. С помощью каркасного способа крепления можно скрыть любые огрехи строителей и спрятать коммуникации.

Суть заключается в том, что на стены привинчивают направляющие, выравнивая их строительным уровнем в одну плоскость. Отделочный материал фиксируют на направляющих и получают абсолютно ровную поверхность.

Обрешетка из оцинкованного профиля

В качестве обрешетки обычно применяют оцинкованный профиль CD-60 или деревянные рейки сечением не менее 20х30 мм. Их прикручивают к стенам с помощью дюбелей. При этом для ремонта в ванной лучше отдать предпочтение именно оцинкованному профилю, ведь в сыром помещении рейки со временем могут деформироваться.

Панели крепят к направляющим, используя специальные прижимные клипсы, саморезы, так называемые «блошки», а также строительный степлер.

Быстрый крепеж панелей на клей ↑

Клеевой способ обшить ванну пластиковыми панелями своими руками хорош там, где стены не имеют недостатков. В этом случае декор приклеивают прямо на стены, что существенно снижает затраты на ремонт, ведь отпадает надобность покупать профиль и крепежные элементы.

Качество установки пластиковых панелей в ванной напрямую зависит от качества клея. Он должен обладать хорошими клеящими свойствами, быстро застывать и сохранять прочность долгое время.

Лучшие клеящие составы для ПВХ-панелей:

• клей «Момент-монтаж» жидкие гвозди;
• клей «Титан»;
• термоклей;
• нерасширяющийся пеноклей.

Жидкие гвозди отлично держат пластик

Обратите внимание, клей для пластика не должен содержать растворитель.

Как смонтировать стеновые панели на обрешетку ↑

Перед тем как решиться своими руками установить пластиковые панели в ванной, изучите теорию. Сам процесс монтажа не сложен, но необходимо четко представлять последовательность работы и общую картину действий.

Необходимые инструменты и подготовка материалов ↑

Прежде всего, подготовьте все, что может понадобиться во время работы. Все необходимые инструменты должны быть под рукой.

Материалы и инструменты для монтажа пластиковых панелей на обрешетку:

• ПВХ-панели в необходимом количестве;
• начальный П-образный пластиковый профиль, напольные и потолочные плинтусы;
• угловой пластиковый профиль для углов и соединительный Н-образный профиль;
• оцинкованный профиль CD-60;
• дюбель для крепления обрешетки к стенам;
• крепежные элементы — саморезы-блошки или клипсы;
• ножницы по металлу для нарезания профиля;
• дрель;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• крепкая крестовая отвертка;
• строительный нож и мелкозубчатая пила для резки пластика;
• карандаш.

Фурнитура к пластиковым панелям

Разметка стен и монтаж обрешетки ↑

Отделка ванной ПВХ-панелями начинается с крепежа направляющего профиля на стены.

1. В самом начале работы очистите поверхность от пыли и облущивающейся штукатурки. Полностью зачищать и выравнивать стены нет необходимости.
2. Покройте стены антигрибковой грунтовкой и дайте высохнуть.
3. После этого разметьте карандашом с рулеткой расположение профиля. Его крепят перпендикулярно отделочным панелям, то есть, в большинстве случаев, горизонтально.
4. Нижний профиль расположите на несколько сантиметров выше пола, а верхний почти вплотную к потолку.
5. Все остальные направляющие распределите на одинаковом расстоянии друг от друга 30—40 см.
6. В стене просверлите отверстия, вставьте в них дюбели. Закрепите профиль.
7. Расположите точки крепления с шагом 50— 70 см.
8. Сделайте из профиля рамку вокруг дверной коробки.
9. Вокруг канализационных труб сформируйте каркас из вертикальных профилей с поперечными ребрами жесткости.
10. Профили соединяйте друг с другом при помощи саморезов-блошек.

Короб вокруг коммуникаций

В самом начале работы рассчитайте, сколько отрезков уйдет на одну стену. Скорее всего, получится так, что последнюю панель придется обрезать, чтобы подогнать отделку под размер стены.

В этом случае старайтесь расположить обрезанные панели в самых малозаметных местах, чтобы не портить общую картину.

Как вариант, обрежьте первую и последнюю от угла панели, чтобы разница в размерах была не так заметна.

Монтаж пластиковых панелей на обрешетку – инструкция и видео ↑

Последовательность работы:

1. Нарежьте пластик по высоте комнаты. Если на лицевой стороне есть защитная пленка, не снимайте ее до окончания работ.

   Подготовка полос необходимого размера

1. Начните установку ПВХ-панелей в ванной с угла. Присоедините к первому отрезку пластиковый внутренний угол соответствующей длины или стартовый П-образный профиль. Если вы используете стартовый профиль, к концу отделочных работ в углу образуется небольшая щель, которую необходимо закрыть простым пластиковым углом.
2. Установите панель на обрешетке и проверьте уровнем ее вертикальность. После этого прикрепите пластиковые панели к обрешетке в точках пересечения, используя саморезы и крестовую отвертку или шуруповерт. Обратите внимание, что крепят панели со стороны широкого крепежного гребня.

   Крепеж с помощью саморезов

1. Следующую отрезок под углом заведите в крепежный паз предыдущей панели, после чего выровняйте и слегка простучите резиновым молотком или просто рукой, чтобы уплотнить соединение. Закрепите пластик на обрешетке.
2. Все последующие отделочные элементы соедините таким же способом.

   Соединение отдельных отрезков в одно целое

1. Последнюю панель обрежьте по размеру стены, оставив небольшой зазор для крепления внутреннего угла. Заведите панель в угловой пластиковый профиль, а потом соедините с предыдущей панелью. Отделка стены завершена.
2. Аналогично смонтируйте пластик на всех остальных стенах.
3. Закрепите потолочный и напольный плинтусы.

Вместо плинтусов можно использовать стартовый профиль. Для этого в самом начале работы прикрутите его саморезами по верхнему и нижнему периметру комнаты. Панели сначала вставьте в нижний профиль, потом слегка согните и заведите в верхний. В итоге получится отделка с ровными, закрытыми краями.

Для отделки вокруг двери также используйте стартовый профиль. Если на момент ремонта ванна уже установлена, пластик прикручивают до ее уровня, а пространство под ванной оставляют нетронутым. В этом случае тоже необходим стартовый профиль.

: Как обшить ванную панелями

Крепление отделочных панелей сразу на стену ↑

Если стены в ванной комнате идеально ровные, пластиковые панели можно посадить на клей или прикрутить саморезами. Этот процесс менее трудоемкий и дорогостоящий, чем монтаж на обрешетку. Однако клеевой способ требует тщательной подготовки поверхности.

Стены очистите от краски, штукатурки, остатков обоев. Устраните шпатлевкой все неровности, после чего хорошо прогрунтуйте акриловой глубоко проникающей грунтовкой. После высыхания грунтовки приступайте к клеевому монтажу.

Последовательность монтажа пластиковых панелей в ванной клеевым способом:

1. Если вы используете пеноклей, жидкие гвозди или клей «Титан», вставьте емкость с клеем в строительный пистолет и срежьте кончик у дозатора.
2. Внимательно прочитайте инструкцию к клею. Некоторые составы требуют плотного контакта склеиваемых поверхностей, а другим необходимо дать время для просыхания, прежде чем наклеивать пластик.
3. Нанесите клей точками или зигзагом на изнаночную сторону пластиковой панели.
4. Приложите пластик к стене и плотно прижмите. Можно сделать это руками или резиновым валиком. Обязательно проверьте вертикальность строительным уровнем.
5. Нанесите клеящий состав на следующую панель и соедините ее с предыдущей. Одной рукой придерживайте уже приклеенный лист, а другой уплотните соединение.
6. Когда вся ванная комната будет оклеена, прикрепите напольный и потолочный плинтусы, а также простые пластиковые уголки в углах.

Приклеивать пластик можно только на ровные стены

Работа с саморезами практически не отличается, панели в этом случае прикручивают прямо к стене. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать монтажную пену.

: Монтаж панелей на стену саморезами без обрешетки

Отделка потолка панелями – модный тренд ↑

Ремонт потолка в ванной пластиковыми панелями тоже легко сделать своими руками, если предварительно изучить инструкции с фото. Как правило, монтаж проводят каркасным способом, ведь это надежнее, чем обычное приклеивание.

Последовательность работы практически не отличается от обшивки стен. Для потолка выбирают специальный потолочный пластик, который немного тоньше и легче стенового.

Последовательность работы:

1. Смонтируйте электропроводку под светильники.
2. Дюбелями закрепите обрешетку по периметру потолка, а потом поперек направления отделочного материала с шагом не более 30 см.
3. Нарежьте детали по размеру потолка.
4. Работу легче проводить вдвоем. Приложите первую панель к стыку стены и потолка, после чего закрепите ее саморезами-блошками или клипсами.
5. Вставьте в крепежный паз следующий отрезок и уплотните соединение. Закрепите саморезами. Таким же образом обшейте потолок до конца.
6. В месте расположения светильника вырежьте отверстие строительным ножом и выведите электропровод наружу.
7. Стык между потолком и стенами задекорируйте потолочным плинтусом или обычными полиуретановыми отделочными плинтусами.

Как сделать красивый экран под ванну ↑

Завершающий этап ремонта — монтаж пластикового экрана под ванну. Его тоже несложно сделать своими руками.

Последовательность работы:

1. На прилегающих к ванне стенах и на полу сделайте разметку под каркас экрана. Для этого приложите уровень к внешнему краю ванной и сделайте вертикальные отметки на стенах. Таким же образом разметьте линию на полу.
2. Оцинкованный профиль прикрутите к полу и стенам, формируя прямоугольник каркаса.

1. Нарежьте полосы на отрезки, по высоте равные расстоянию от пола до края ванной.
2. Вдоль нижнего края каркаса прикрутите стартовый пластиковый профиль.
3. Первый отрезок вставьте в нижний П-образный профиль и закрепите на каркасе саморезами.
4. Второй и последующие отрезки вставляйте в крепежный паз и прикручивайте к обрешетке.
5. Когда экран будет готов, шпателем отогните верхний край и задекорируйте его по всей длине отрезком П-образного профиля.

Экран может быть сплошным или с дверцами

Если вы хотите, чтобы в экране была дверца для доступа к коммуникациям, оставьте часть конструкции без обшивки. В продаже есть готовые люки. Закрепите такой люк в необходимом месте.

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями не требует много сил и вложений. Облагородить помещение этим отделочным материалом под силу не только опытным строителям, но и всем, кто только пробует себя в этом интересном деле. Однако всегда можно доверить работу строителям и ускорить процесс.

Источник: http://strmnt.com/dom/build/walls/montaz-plastikovyx-panelej-v-vannoj.html

Монтаж панелей пвх на стену в ванной

Отделка ванной может превратиться в сущий кошмар, ведь не так просто выбрать подходящий материал в помещение, где царит влажность и постоянно меняется температура. При всем этом еще хочется, чтоб интерьер был не скучным и отвечал личным предпочтениям. Одно из решений отделки – это пластиковые панели. Подходят ли они для ванны, мы рассмотрим в статье.

Особенности пластиковых панелей

Панели из ПВХ часто используют для отделки потолка в квартирах, но станут ли они хорошим решением для отделки стен? В составе преобладает поливинилхлорид: это твердое вещество, которое позволяет панелям оставаться надежным материалом облицовки.

Панели обладают рядом плюсов:

• Безопасность
• Легкость
• Простота монтажа
• Универсальность
• Простой уход
• Надежность

Панели используют при отделке любых помещений. Большой выбор цветовых решений не оставит равнодушным и самых требовательных потребителей. Их украшают рисунками, которые надежно защищены от стирания при помощи нанесения лака на поверхность.

Установить может каждый. Процесс не отличается сложностью и длительностью. Работа мастера займет не более 4-х часов. Самостоятельный монтаж может длиться и дольше, но все равно не отнимет более одного дня. При ровных стенах панели крепятся на клей, а если поверхность стен кривая, то придется устанавливать специальный каркас. Его установка также не требует специфических навыков.

К ПВХ материалам люди относятся с подозрением. И на это есть все основания, вещества, которые добавляют в подделки, действительно могут быть вредны для здоровья.

Но если все сертификаты предоставлены, бояться за здоровье не стоит,  они абсолютно безопасны.

За панелями легко ухаживать. Периодически протирайте их  влажной тряпкой. Однако осторожно промывайте их на стыках. Они не бояться влаги и высоких температур. Панели выдержат жару до 50 градусов. Материал абсолютно гладкий – вода не будет застаиваться на поверхности. Плесень и грибок тоже не станет проблемой, пластик не подвержен их образованию.

Панели для стен изготавливают более прочные, нежели для потолка. Повредить их достаточно сложно.

Но, несмотря на обилие плюсов, есть и минусы:

• Боязнь ультрафиолетовых лучей
• Восприимчивы к ударам
• Запах
• Недолговечность

Ультрафиолет опасен для панелей. Они начнут желтеть. Для ванны этот недостаток не актуален, однако и от постоянного контакта с обычной лампой они могут потерять свой внешний вид. Цветные панели не спасут, со временем цвет потускнеет.

Несмотря на прочность, достаточно сильный удар может повредить ваши стены. При покупке следует следить за запахом. Небольшой запах, который выветриться полностью через несколько дней не должен смущать. Но если запах резкий и держится уже неделю, то это говорит о подделке. Следует демонтировать покрытие.

Разновидности панелей

Главное деление панелей – это на потолочные и настенные. При покупке не спутайте их. Те, что предназначены для стен более прочные. Еще одно деление: по размерам. Здесь стоит ориентироваться на габариты вашей комнаты. Если у вас небольшая ванная, то лучше брать панели широкие, а вот для большого пространства подойдут узкие, так они смогут заполнить его.

По типу поверхности различают гладкие и фактурные, матовые и глянцевые. Глянцевая и гладкая поверхность будет лучше смотреться в маленькой ванне, так свет будет отражаться от их поверхности, зрительно расширяя пространство.

А вот матовые и фактурные лучше не использовать для оформления небольшого помещения. Они захламят его, в то время как в просторную комнату они внесут уюта и интимности. Особенно если купить их в темном и насыщенном цвете.

Но матовую поверхность сложнее убирать, учитывайте это при выборе. Фактура панелей отличается разнообразием, это может быть и камень, дерево, мрамор, да что угодно. Но смотрится это в большинстве случаев нелепо.

Если вы хотите фактурную поверхность, придется покупать дорогой материал, так как выполнение в дешевом исполнении не отличается качеством рисунка.

Как выбрать панели

• Первое на что нужно обратить внимание – это состав. Не должно быть токсичных веществ. Покупайте в магазинах, не обращайтесь в сомнительные палатки и требуйте сертификаты качества.
• Обратите внимание на ребра жесткости. Чем их больше, тем прочнее будет материал.

  Толщина тоже критерий – чем толще, тем прочнее.

• Осмотрите поверхность на наличие дефектов. Краска должна быть нанесена ровно, рисунок не должен стираться.
• Не стесняйтесь, прямо в магазине попробовать панели на  стыковку. Если они плохо крепятся не нужно их брать.

• Панели издают запах, но он не должен быть резким и неприятным.

Облицовка стен пластиковыми панелями

Прежде чем приступить к монтажу нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. В процессе работы вам не понадобятся какие-то специфические инструменты. Скорее всего, набор необходимого есть у вас дома, но если чего-то не хватает, то придется докупить или одолжить.

Список инструментов

• Дрель
• Шурупы, саморезы, дюбеля
• Шуруповерт
• Ножовка или электропила
• Наждачная бумага
• Карандаш
• Рулетка
• Сами плинтуса

Расчет материала

Прежде чем идти в магазин нужно рассчитать необходимое количество панелей. Что бы рассчитать количество измерьте длину всех стен и разделите на ширину панели. Так вы получите нужное количество. Возьмите про запас несколько, во избежание непредвиденных поломок.

Процесс монтажа

Так как панели можно устанавливать и на неровные стены, то предварительные работы сводятся к нулю. Однако все же стоит покрыть поверхность стен грунтовым составом с антигрибковыми свойствами.

Дело в том, что сами панели не бояться плесени, но это не значит, что и стены не боятся.

Влага может скапливаться и под облицовкой, что может привести к образованию плесени, избавиться от которой нельзя, не снимая облицовку.

Специалисты советуют все-таки даже при наличии идеально ровных стен устанавливать каркас, с его помощью можно спрятать провода, а в случае прямого контакта панелей со стенами они будут на виду. Под каркас можно дополнительно заложить утеплитель для улучшения звукоизоляции. Наличие каркаса позволяет заменить одну панель без повреждения других.

Просто нужно разобрать конструкцию до нужного места, поменять деформированную и снова все собрать.

Клей

Крепление на клей не сложный процесс. Но имейте в виду, что в случае повреждения одной из панелей придется отдирать ее и можно повредить остальные. Проводку придется убирать – ее нельзя спрятать под панели.

Клеить можно на голую стену или обрешетку. Клей можно использовать только при условии абсолютно ровных стен. В качестве клея можно использовать также и жидкие гвозди.

Но идеально подойдет герметик на основе полиуретана: он не теряет свои клеевые свойства от воды и температуры.

Прежде чем наносить клеящий состав на стену обезжирьте поверхность. Нанесите клей на панель тонкими линиями в три ряда и прикрепите ее к стене. Заполните так все стены. Ремонт готов.

Каркас

Сделать его можно самостоятельно. Профиль изготавливают из дерева или металла. Так как ванна место повышенной влажности нужно предварительно обработать их влагоотталкивающими составами.

Деревянный каркас изготавливается из брусков, он обойдется не так дорого как металлический, но для ванны последний подходит все же лучше.

Установка каркаса самый важный этап работы, так как его неправильная установка приведет к скосу всей конструкции. Каркас строится в зависимости от типа укладки панелей.

Если вы планируете их устанавливать в горизонтальном направлении, то каркас будет идти вертикально и наоборот.

Для начала нужно разметить стены. Если каркас горизонтальный, то линия идет снизу по  всему периметру, а при вертикальном на углу. Используйте уровень, для  точных расчетов. На противоположном углу или стене сделайте такую же линию. Расчертите между ними линии на расстоянии по ширине деталей.

Каркас крепится на подвесы, а подвесы на шурупы. Располагайте их не более чем через 15 см. Монтаж начинается от краев и двигается к центру. Сначала закрепите по краям металлический профиль или бруски, а затем заполняется весь периметр. Помните, что в зависимости от положения панелей, бруски располагаются перпендикулярно им.

После того как каркас готов установите молдинги. Теперь очередь за самими панелями. Закрепите их при помощи кляймера, панель должна зафиксироваться в верхней и нижней части каркаса. Затем черед следующей и так до тех пор, пока вы не заполните стены.

Источник: https://guruotdelki.ru/vnutrennyaya-otdelka/steny/montazh-panelei-pvh-v-vannoi

Сообщение Как правильно клеить ПВХ-панели в ванной? появились сначала на Postroikado.