Понятие фасад знакомо всем – это внешняя часть здания, облагороженная теми или иными материаламиПонятие фасад знакомо всем – это внешняя часть здания, облагороженная теми или иными материалами. При этом выбор материалов для оформления на современном рынке достаточно широк и все они имеют свои недостатки и сильные стороны. Рассмотрим возможные варианты отделки.

Что такое фасад в наше время развитого строительства знает каждый. Декорирование внешнего вида дома представляет собой визитную карточку владельцев строения.

Отделка выполняет декоративную функцию и влияет на эксплуатационные характеристики. Соответственно, продумать все нюансы предстоит на этапе проектирования. Еще одно условие, обязательное для выполнения – гармоничное сочетание фасадов зданий с внешней средой.

Декорирование внешнего вида дома представляет собой визитную карточку владельцев строения

Виды и описания фасадов

Рассмотрим описание фасадов разного типа, выполненных из различных материалов и с применением разных технологий. В современном мире выделяется несколько типов отделки, имеющих наибольшую популярность:

Отделка фасадными кассетами

Главные фасады могут быть задекорированы специальными кассетами. В итоге получается долговечный и практичный вентилируемый фасад, облагороженный оцинкованной сталью с полимерным покрытием. Цветовая гамма кассет может быть различной, монтаж отличается простотой.

Главные фасады могут быть задекорированы специальными кассетами

Отделка штукатуркой

Значение слова фасад с штукатуркой понятно каждому. Представленная отделка украшает и утепляет здание, дает возможность создать фактурные поверхности. функция штукатурки – выравнивание поверхностей стен.

Для выполнения этой задачи используют разные строительные смеси: известковый раствор, цементно-песчаный состав, гипс.

Для получения эффектного покрытия придется использовать растворы хорошего качества и определенных характеристик.

Применение сайдинга

Главные фасады часто отделывают при помощи сайдинга, отличающегося разнообразием цветовой гаммы и фактур. Материал дает возможность выполнять любые дизайнерские задумки и надежно защищает дом от плохих погодных условий.

Чаще всего из различных типов сайдинга применяется виниловый, по внешнему виду похожий на обшивку фасада, но по качеству в значительной мере превосходящий ее. К такого вида изделию не пристает грязь, также оно не гниет и не ржавеет.

Главные фасады часто отделывают при помощи сайдинга, отличающегося разнообразием цветовой гаммы и фактур

Применение камня

Для отделки дома часто выбирается камень, считающийся одним из наиболее долговечных и эстетически красивых материалов. Облицовка идет сплошняком или выборочно, процесс трудоемкий и затратный, но результат того стоит. Важно подходить к процессу отделки камнем серьезно, иначе, некачественная отделка быстро разрушится и может начать загнивать.

Применение керамогранита

Облагораживание дома можно вести с применением такого облицовочного материала как керамогранит. Внешний вид здания после отделки становится стильным и благородным. Присутствие обрешетки обеспечивает то, что материал отлично справляется с усадкой дома, керамогранит просто немного сместится, но не более того.

Сэндвич-панели для отделки

Отделка дома сендвич-панелями дает привлекательный внешний облик и обеспечение строения хорошей теплоизоляцией. Материал представляет собой 2 листа жесткого металла, объединенные слоем утеплителя. Прочность изделия достигается проведением прессования. Декоративная поверхность панели может быть профилированной, декорированной, гладкой.

Отделка дома сендвич-панелями дает привлекательный внешний облик и обеспечение строения хорошей теплоизоляцией

Применение лицевого кирпича

Лицевой кирпич по некоторым своим параметрам отличается от стандартного строительного. Материал производится под давлением, дышит, не боится огня и хорошо сохраняет тепло.

Облицовка фасада дома идет по некоторым правилам. Кладку выполняют выше 70 сантиметров от грунта и обязательно после проведения гидроизоляции. Самостоятельно выполнить отделку материалом бывает достаточно сложно.

Достоинства и недостатки типов отделки

У каждой отделки дома есть свои достоинства и недостатки. Перед тем как остановиться на том или ином варианте, следует понять, подойдут ли технические характеристики изделия вашему фасаду и климатическим условиям.

Характеристики штукатурки

Материал для облицовки дома изготавливают из воды, песка, цемента. Из плюсов выделяются:

• устойчивость к проникновению влаги;
• невысокая стоимость;
• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Минус – материал подвержен растрескиванию при высоких температурах.

Перед тем как остановиться на том или ином варианте, следует понять, подойдут ли технические характеристики изделия вашему фасаду и климатическим условиям

Отделка камнем

Из плюсов выделяются следующие черты:

• длительный срок службы;
• хорошая теплозащита строения;
• обеспечение защиты стен от влияния окружающей среды;
• привлекательный внешний вид.

Минус только один – высокая стоимость изделия.

Отделка кирпичом

Отделка зданий кирпичом идет с применением материала с гладкой поверхностью. Он обладает целым рядом плюсов:

• дом, облицованный кирпичом, не требует дополнительного технического обслуживания;
• внешний вид фасада получается эстетичным;
• строение получает дополнительную теплоизоляцию.

Минус только один – цена.

Мы вам также предлагаем узнать об особенностях и правилах колористического решения для современных фасадов.

Мнение специалистов

Вне зависимости от выбора отделки перед началом работ следует подготовить поверхность стен. Фасад очищают с применением особых средств для мойки. Кислотные вещества помогают устранить следы солей и краски, щелочные избавят от биологической грязи.

Выбор отделочного материала должен идти согласно собственным предпочтениям. Специалисты отмечают, что создание аристократичного и благородного внешнего вида здания возможно при использовании натурального камня.

Более бюджетным, но не менее привлекательным вариантом станет искусственный камень. Традиционные варианты отделки – клинкер и кирпич. Самый востребованный тип вентилируемого фасада – отделка сендвич-панелями.

Фасад строения может быть выполнен из различных материалов, обладающих теми или иными характеристиками.

Выбор того или иного варианта идет согласно личным возможностям и предпочтениям, но стоит заранее рассчитать затраты на отделку и понять, подойдет ли облицовка вашему дому.

При соблюдении технологии нанесения отделка, а соответственно, и фасад будет радовать вас в течение долгого времени привлекательным внешним видом и хорошими техническими характеристиками.

Отделка фасада своими руками (видео)

Источник: http://HouseFasad.ru/dizain-fasadov/osnovnye-tipy-otdelki-fasadov-zdanii-i-ikh-kharakteristika

Технология вентилируемого фасада – преимущества и недостатки

Конструкция вентилируемого фасада

Возведение любого здания предусматривает облицовку фасадной его части, которая выполняет не только декоративные, но и утепляющие функции. Если стены облицованы в условиях полной изоляции, то это приводит к непоправимым последствиям – снижается их теплопроводность, и стены постепенно разрушаются.

Вентилируемые фасады (ВФ) – специальные строительные конструкции, которые занимают лидирующие позиции в наши дни по облицовке зданий. Навесной фасад помогает преобразить внешний облик строения, скрыть его дефекты и придать сооружению оригинальных дизайнерских характеристик.

Помимо выраженных декоративных свойств, навесные фасады способствуют дополнительному утеплению строения, улучшению показателей звукоизоляции и надежной защите стен от механических воздействий и агрессивного влияния факторов окружающей среды. Если нет необходимости утеплять стены здания, обустраивают вентилируемый фасад без утеплителя.

Монтаж вентилируемого фасада с металлическим каркасом и декоративной облицовкой предусматривает наличие воздушного пространства между стеной и навесной конструкцией, благодаря которому обеспечивается нормальная циркуляция воздушных потоков, а образование конденсата сводится к минимуму.

Монтаж вентилируемого фасада с утеплителем включает следующее:

• установку каркасных элементов строения;
• обустройство утеплительного слоя;
• монтаж наружной части облицовки.

Конструктивные особенности
вентилируемого фасада

Каркасную конструкцию навесного фасада изготавливают из металлических или деревянных материалов. Облицовка ВФ может быть выполнена из декоративного камня или же имеет пластиковую, металлическую основу.

При выборе материала для установки утеплителя следует обращать внимание на плотность и толщину термоизолирующего слоя. На современном рынке представлен богатый выбор утеплителей для наружных стен домов:

• пенопласт;
• минвата;
• пенополистирол.

Пенопласт отличается прекрасной влагоустойчивостью, но он почти не пропускает пар и более подвержен механическим повреждениям, чем пенополистирол. Минвата отличается хорошими звукоизолирующими свойствами, длительным сроком эксплуатации и легкостью монтажа.

Преимущества навесных фасадов

Вентилируемые фасады с установкой утеплителя имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими вариантами облицовки фасадных частей зданий:

Вентентилируемый фасад из
алюминиевых композитных панелей
1. Прекрасные термоизоляционные свойства вентфасада. Установка утеплителя способствует уменьшению температурных колебаний внутри строения. Утеплитель защищает дом от неблагоприятных климатических факторов.
2. Универсальность применения навесного фасада – их используют для облицовки зданий разного назначения.
3. Отличные звукоизоляционные свойства вентфасада. Благодаря применению материалов высокой прочности удается снизить уровень шума до 70 процентов.
4. Хорошие вентиляционные свойства навесного фасада. Наличие зазора между каркасной конструкцией и вентилируемой стеной сооружения способствует хорошему воздухообмену и исключает оседание конденсата на наружную поверхность сооружения. Это позволяет добиться поддержания постоянной сухости фасада.
5. Удобство выполнения ремонта навесного фасада. С помощью вентилируемых фасадов удается в минимальные сроки времени облагородить облицовку строения, обновить его дизайн, провести реконструкцию зданий, нуждающихся в ремонте.
6. Возможность проведения монтажа вентилируемого фасада с утеплителем в условиях самого холодного климата.
7. Вентилируемый фасад не предусматривает проведения особых подготовительных процедур перед облицовкой сооружений.
8. Возможность скрыть неровности облицовки здания и в некоторой мере подкорректировать геометрию сооружения с помощью вентфасада.
9. Устойчивость навесного фасада к неблагоприятным факторам внешней среды, включая резкие перепады температур, и к существенным механическим влияниям.

Вентентилируемый фасад из керамогранита

10. Длительный срок службы монтажа навесных фасадов с утеплителем.
11. Высокая устойчивость облицовки к появлению повреждений несущих конструкций и фасадов строения.
12. Превосходные дизайнерские характеристики облицовки сооружений вентилируемыми фасадами.
13. Возможность использования прогрессивных технологий и сочетания с другими элементами для отделки фасадов.
14. Богатый ассортимент материалов для обустройства навесных фасадов, конфигураций, оттенков цветовой палитры и фактур ВФ.
15. Монтаж вентилируемого фасада способствует существенной экономии финансовых средств – на оплате отопительных услуг в зимнее время и системы кондиционирования – в летний период года.

Из минусов навесных фасадов можно выделить только дорогую стоимость материалов и необходимость в грамотном проектировании вентилируемых конструкций и профессиональной установке.

Установка вентфасада

Монтаж вентилируемых фасадов предусматривает предварительное утепление наружных стен сооружения. В случае применения облицовки только для декоративных функций, устанавливают вентилируемый фасад без утеплителя.

Совет: вентфасад монтируется таким образом, чтобы между фасадным экраном и слоем термоизоляции оставался зазор шириной около 3 см для предупреждения оседания конденсата на стенах.

Подготовительный этап

Шпаклевка повреждений поверхностей

Установка вентилируемого фасада не требует особой подготовки. Она нужна только в редких случаях, когда фасад сооружения очень ветхий.

При этом перед осуществлением работ стены следует очистить от рекламных материалов и элементов декора. По усмотрению строителей нужно удалить прежнее покрытие стен строения.

Если имеются повреждения поверхности, то их рекомендуется зашпаклевать.

Монтаж обрешетки и кронштейнов

Монтаж обрешетки

С целью крепления материалов для облицовки и базисной конструкции ВФ, выполненной из дерева, алюминия или оцинкованной стали, широко применяют способы видимого и невидимого крепежа элементов к фасаду.

При использовании методики невидимой фиксации облицовочных компонентов к фасаду их располагают с «изнаночной» стороны конструкции с помощью особых пазов. Такой вариант крепежа навесного фасада отличается высокой надежностью и эстетичностью, но стоит довольно дорого.

Применение видимого варианта прикрепления вентфасада будет стоить намного дешевле по сравнению с невидимым, но он имеет один существенный недостаток – в случае повреждения одного из фрагментов фасада его будет очень сложно заменить.

Монтажники, имеющие солидный опыт в сфере обустройства навесных фасадов, советуют сочетать эти методики, применяя в нижних ярусах сооружения вариант невидимой фиксации крепежей, а в верхних – видимой.

Монтаж крепежных компонентов для оформления навесных фасадов подразумевает использование шурупов, дюбелей и разных деталей для объединения составных частей фасадов – кронштейнов, профильных элементов. С их помощью можно контролировать расстояние между направляющими и стенами дома.

Правильно подобранная система крепежных элементов обеспечивает надежную фиксацию вентфасада. Благодаря использованию функциональной системы монтажа крепежных компонентов предварительная обработка фасада строения не требуется для установки навесного фасада.

Совет: для достижения эффекта завершенной картины вентилируемой облицовки фасадной части здания в угловых и торцевых частях строений рекомендуется устанавливать вставочные элементы и уголки.

Установка утеплителя

Установка утеплителя

Для монтажа утеплителя применяют пенополистирол, пенопласт или минеральную вату.

Применение пенопласта подразумевает фиксацию плит к стенам сооружения посредством особого клея. Перед проведением работ стены следует очистить от шероховатостей и дефектов.

Плиты следует крепить не встык друг к другу, а оставлять небольшое расстояние с учетом будущего расширения материала.

Правильно подобранные материалы для утепления стен дома и профессионально выполненные работы способствуют существенной экономии энергоресурсов в отопительный сезон.

Монтаж защитного фасадного экрана

Защитный фасадный экран

Внешний экран навесного фасада предусмотрен для снижения агрессивного влияния внешней среды. Вентфасад устанавливают поверх специальной утеплительной прослойки. От качественных характеристик ВФ напрямую зависит внешний облик всего здания. В связи с этим к выбору материалов для вентфасада стоит относиться с особой ответственностью.

Наиболее востребованные варианты защитного фасадного экрана:

• массивные панели на металлической основе;
• изделия, имеющие цементно-волокнистую структуру;
• декоративный камень природного или искусственного происхождения;
• профилированный лист;
• сайдинг.

Вентфасад должен выполнять функции отличной теплоизоляции, защиты от влаги, внешних механических влияний, ветровых нагрузок и неблагоприятного воздействия прямых солнечных лучей.

Стоимость и сферы применения навесных фасадов

На цену обустройства вентилируемых фасадов непосредственное влияние оказывает следующее:

1. Стоимость материалов для облицовки сооружений. Наиболее доступный по цене облицовочный материал – керамический гранит. Плиты из композитных материалов для обустройства ВФ на рынке стройматериалов стоят дороже. Самый дорогостоящий материал – натуральный камень. На стоимость обустройства вентилируемого фасада оказывает влияние площадь облицовочной поверхности и удельный вес материалов. Чем больше весит материал, тем чаще следует устанавливать крепежные элементы.
2. Цена профильной конструкции.
3. Стоимость утепляющих и крепежных материалов.

Вентилируемые фасады применяют для реконструкции старых строений, а также для возведения сооружений коммерческого и промышленного назначения. ВФ широко востребованы в сфере декорирования и утепления строений.

Заключение

Современный рынок предлагает огромный ассортимент изделий для обустройства вентилируемых фасадов домов, которые воплощают превосходные эстетические и функциональные свойства. Благодаря этому даже самый требовательный покупатель может реализовать оригинальные дизайнерские задумки.

Источник: http://stk-g.ru/tehnologiya-ventiliruemogo-fasada-preimushhestva-i-nedostatki/

Что такое фасадные системы, их виды и монтаж

Современные фасадные системы представляют собой систему облицовки, которая служит для обеспечения защиты поверхности фасада от внешних воздействий. Их применяют как при строительстве новых сооружений, так и при реконструкции старых домов.

Основная отличительная черта фасадных систем — это наличие постоянной естественной циркуляции воздуха, то есть вентиляция. Она позволяет сохранить целостность материалов отделки, продлить срок службы элементов фасада, обеспечить комфортный микроклимат внутри помещений, от этого кровля только выигрывает.

Используя различные фасадные системы виды утеплителя играют не последнюю роль. Потому при проектировании фасадных систем обращайте особое внимание на этот вопрос.

Как они устроены

У кровельных и фасадных систем своя важная роль для дома. Фасадные системы предусматривают использование каркаса из алюминия или стали. Это называется подсистема, которая крепится кронштейнами на основании дома. Затем подсистема утепляется и облицовывается соответствующими отделочными материалами. Тип используемой облицовки определяет, является ли система мокрого типа или нет.

Системами мокрого типа считают те, для облицовки которых применяются материалы, предусматривающие использование жидкости для их монтажа.

С точки зрения функциональности, системы мокрого вида не уступают аналогам сухого типа. Но выбор все равно непосредственно за владельцем дома.

Преимущества и недостатки систем

Выбирая стоечно ригельную фасадную систему или аналоги, нужно объективно оценить их сильные и слабые стороны. Напоследок отметим, почему стоит каждый м2 фасада или кровельные поверхности дополнить с помощью фасадных систем. Плюс посмотрим, по каким причинам от них отказываются.

К сильным сторонам систем для фасадов относят:

• Не приходится тщательно выравнивать каждый м2 поверхности стен;
• Вне зависимости от неровностей и дефектов, они устраняются за счет подсистем, установленных на кронштейны;
• Система гарантирует естественную циркуляцию воздуха, выведение из-под нее излишков влаги;
• Монтировать конструкции можно в любое время года;
• Каждый м2 стен будет надежно защищен от внешних воздействий;
• Система обеспечивают высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
• Длительный срок службы, составляющий около 50 лет;
• Меняя угол и наклон конструкции, создаются уникальные архитектурные формы.

Что касается недостатков, то к ним относят только акустический эффект, возникающий при сильном ветре. Гудение, свист вызваны тем, что кронштейны имеют большую длину, а утеплители недостаточно жесткие. Из-за этого конструкция вибрирует и издает неприятные звуки иногда.

Сейчас цена составляет примерно от 300 рублей за м ². Относить это к преимуществам или недостаткам — сказать сложно, поскольку цена разными покупателями оценивается по-своему. Но если самостоятельно вам никогда не приходилось работать с данными материалами, а  использовать их хочется, лучше обратиться к профессионалам в лице ООО Фасадные системы.

Подсистемы

Современная фасадная подсистема представляет собой каркас фасадной системы, который включает в себя крепежные элементы. Качественная подсистема фирмы Церезит и специальные кронштейны обеспечивают необходимый зазор между стеной и декоративной отделкой.

За счет этого достигается желаемая циркуляция, избавляющая внутреннее пространство от скапливающейся влаги. Подсистема может быть нескольких типов, в зависимости от используемых материалов для ее изготовления.

1. Алюминиевая подсистема имеет меньший вес, что способствует меньшей нагрузке на фундамент.
2. Стальная подсистема делится на три разновидности:

• Из оцинкованной стали;
• Из оцинкованной стали с порошковым слоем;
• Из нержавеющей стали.

Какая именно подсистема будет использоваться в вашей фасадной системе, решать вам. Убедитесь, что конструкция имеет техническое свидетельство, полностью соответствует нормам и стандартам.

Применяемая подсистема должна обладать прочностью, долговечностью, быть защищенной от воздействия коррозии, иначе это приведет к быстрому износу фасада. Если применяется система мокрого типа, коррозия может негативно отразиться на финишной отделке из штукатурки или шпаклевки.

Потому подсистема играет важнейшую роль с точки зрения эксплуатационных и эстетических характеристик фасадной системы.

Используемые утеплители

Также фасадные системы предусматривают обязательное использование утеплителей в качестве элемента конструкции. Стеновые и кровельные утеплители применяются одинаковые, но к их выбору следует подходить внимательно.

1. Плиты из минеральной ваты. Подобные кровельные и стеновые утеплители не боятся огня, но для эффективной работы необходим дополнительный пароизоляционный слой. Данный утеплитель применяется чаще, если сопоставить ему другие виды материала.
2. Стекловолокно. Уровень огнестойкости достаточно низкий, материал легко деформируется. Его техническое свидетельство говорит о том, что утеплитель не соответствует экологическим нормам, из-за чего применять плиты стекловолокна как кровельные и стеновые утеплители для жилых домов не рекомендуется.
3. Экструдированный пенополистирол. Он же пенопласт. Подобные кровельные утеплители идут на втором месте по популярности после минералватных. Имеют неплохие эксплуатационные характеристики, потому пользуются заслуженным спросом.

Варианты облицовки

Представленные виды облицовочных материалов для фасадных систем достаточно разнообразны. Не стоит забывать про кровельные материалы, которые также будут оказывать непосредственно воздействие на качество и уровень комфорта внутри дома, плюс подчеркивать внешнюю привлекательность сооружения.

Если говорить про облицовку, то для систем преимущественно используют такие материалы:

• Листы из алюминия;
• Гранит;
• Керамогранит;
• Линеарные панели;
• Сайдинг;
• Фиброцементные плиты;
• Стеклопанели;
• Фасадные кассеты;
• Профилированный лист.

Не стоит забывать о нюансах мокрого фасада, облицовка которого предусматривает использование в качестве финишного слоя шпаклевки, штукатурки. Системы мокрого фасада имеют свои особенности, преимущества и нюансы сооружения. Получаемый «слоеный» пирог позволяет надежно защитить дом от внешних воздействий, наравне с навесными вентилируемыми фасадами, то есть фасадными системами.

Способы монтажа конструкций

Представленные виды фасадных систем, имеющие техническое свидетельство, для монтажа используют кронштейны и особые способы установки.

Установка осуществляются за счет подсистемы или подконструкции — стального или алюминиевого каркаса, к которому прилагаются кронштейны.

В зависимости от расположения основных профилей, различают три способа монтажа.

• Вертикальный. Фасадная система устанавливает вертикально. Данный вариант актуален для фасадов, облицовочным материалом для которых выступает профилированный лист, керамогрант, сайдинг, кассеты или линеарные панели.
• Горизонтальный. Фасадная система монтируется горизонтально. Такой способ установки применяется при использовании линеарных панелей или профилированных листов в качестве облицовки.
• Перекрестный. Фасадная система монтируется перекрестно. Данный метод предназначен для облицовки кассетами или керамогранитом.

Требования по установке систем

Есть несколько важных требований, которых следует придерживаться при монтаже фасадных систем. Отходить от них не рекомендуется вне зависимости от того, какое количеством м2 вам предстоит отделать.

1. Европейские нормы предусматривают проведение работ только при температуре выше 0 градусов по Цельсию. Объясняется это тем, что кронштейны могут изменять свои параметры, из-за чего крепление ослабнет.
2. Для монтажа применяются кронштейны, саморезы, анкеры и прочие крепежные элементы. На каждый м2 предусмотрено определенное количество крепежей. Каждый из них должен иметь антикоррозийные свойства, поскольку в вентиляционном зазоре будут образовываться условия, благоприятные для коррозии. От ржавчины кронштейны и крепежи могут разрушаться, из-за чего может обрушиться весь фасад.
3. Подконструкцию следует располагать в одной вертикальной плоскости. Прежде чем монтировать кронштейны и закреплять подсистему, воспользуйтесь уровень или отвесом.
4. Убедитесь, что фасадная система имеет необходимое техническое свидетельство. Это гарант качественной, надежной и эффективной службы конструкции.

Но по факту фасадная система — эффективное, надежное и привлекательное современное решение для фасадов. Вам лишь остается выбрать вид облицовки, и отделать ею каждый м2 ваших наружных стен.

Оправдывает ли цена этот материал? Вполне. Цена не так велика, учитывая широкий перечень достоинств и минимум недостатков.

Но если лично вам цена кажется завышенной, стоит поискать альтернативные решения.

Источник: http://ZaFasad.ru/dizajn/fasadnaya-sistema.html

Фасадные системы. Виды и устройство фасадных систем и конструкций

Фасадные системы — практичный и рациональный способ создания защитного покрытия на зданиях. Данные системы имеют преимущественную характеристику, которая заключается в обеспечении циркуляции воздуха между ними и зданием.

Такой принцип снижает вредоносное климатическое воздействие на здание и саму систему, продлевая сроки эксплуатации и снижая вероятность проведения ремонтных (капитальных и косметических) работ, а вместе с этим и финансовых затрат.

Структура фасадных систем включает в себя каркас, крепежные средства, утеплитель и облицовочный материал.

Каракас представлен алюминиевым или стальным профилем, выбор которого зависит от поставленной цели. Алюминиевые профили обладают меньшим весом, чем создают небольшую нагрузку на конструкцию здания и фундамент.

Стальные профили обладают высокой прочностью, поэтому позволяют крепить облицовочные материалы, имеющие большой вес.

Стальные профили подвержены воздействию погодных факторов, поэтому в зависимости от климатической характеристики региона или места расположения объекта применяются оцинкованные профили, оцинкованные профили, имеющие порошковую окраску, нержавеющие профили.

Фасадные системы имеют широкий выбор заполняющих элементов, которые позволяют воплощать различные архитектурно-дизайнерские проекты. Среди них выделяют элементы, способные пропускать солнечный свет (стеклопакеты, многослойные стекла) и те, которые исключают (глухие) его проникновение (композитные материалы, стекла с матовым покрытием).

Виды фасадных систем

Среди систем остекления фасадов выделяют три вида, которые различаются по технологии установки и имеют свои особенности — стоечно-ригельная система, модульная, спайдерная.

Стоечно-ригельная система практична и получила широкое распространение, так как предполагает установку вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, что позволяет мобильно и удобно располагать элементы заполнения. Такая система создаёт свободу для творческого и художественного оформления, помогает рационально использовать материалы, экономит затраты.

Модульная фасадная система представляет собой закрепление уже собранных в заводских условиях стеклопакетов, что позволяет экономить время при монтаже.

Спайдерная система (система «паук») позволяет крепить стекла непосредственно на каркас конструкции и не предусматривает существования оконной рамы, что оригинально и не создает дополнительной нагрузки на каркасную конструкцию и фундамент.

Утепление и облицовка

Выбор утеплителя для фасадных систем зависит от экономических возможностей, необходимого уровня надежности, типа здания (жилые или административно-хозяйственные) и иных особенностей и параметров.

Среди утеплителей выделяют базальтовый утеплитель (минеральную вату) и стекловолоконные плиты, пенопласт. Каждый материал обладает специфичными свойствами, которые определяют их востребованность.

Минеральная вата — популярный материал, так как обладает высокой степенью огнестойкости, не склонен к деформации, экологичен.

Облицовочный материал подбирается в зависимости от спланированного архитектурного проекта и является лицом здания, отражает его стилистику, принадлежность к определенной сфере деятельности.

Облицовка для фасадных систем представлена в виде алюминиевых, профилированных листов, керамогранита, натурального гранита, фиброцементной плиты, стального или винилового сайдинга, линеарных панелей и стеклопанелей, фасадных кассет.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами фасадных систем являются:

• отсутствие предварительных и подготовительных ремонтных работ;
• способствуют высыханию скапливающейся влаги путем выветривания;
• обеспечивают тепло- и звукоизоляцию;
• длительный срок службы без капитального ремонта и реставрации;
• мобильны и удобны при создании разных геометрических форм, углов, наклонов;
• возможность возведения и монтажа в любое время года.

Недостатком фасадных систем является проявление физического фактора, называемого ветряным свистом, который образуется в связи с высокой скоростью ветра между фасадной конструкцией и зданием. Такая особенность не позволяет использовать их для отделки жилых домов.

• Андрей Сурков
• Распечатать

Крыша, покрытая современной металлочерепицей – практичное решение для частного коттеджа, дачного дома или таунхаусов. Вопреки убеждениям домовладельцев, долговечность такой кровли не полностью зависит от качества кровельного материала.

Обычно ответ на вопрос «Какой будет наружная отделка дома?» должен быть найден ещё на этапе проектирования. Такой подход вполне оправдан, так как от этого будет зависеть выбор системы…

Мягкая кровля предназначена для изоляции крыши от воды, поэтому ее состояние играет важнейшую роль. Как и любое покрытие, постоянно подвергающееся негативному воздействию, мягкая кровля требует за собой постоянного…

Если речь идёт о так называемой «холодной» крыше, то для неё дополнительная гидроизоляция не требуется, так как такая крыша хорошо продувается и нуждается в дополнительных процедурах утепления. Но…

Крыша — защитный элемент здания, предотвращающая значительные колебания температуры внутри. Сама крыша оказывается под постоянным воздействием чрезвычайно высоких или низких температур, дополняет которые влага, солнечная радиация и другие…

С каждым годом коттеджное строительство набирает обороты. Дома строятся на любой вкус: большие и средние, низкие и высокие, типовые и построенные по индивидуальным проектам. Каждый владелец хочет, чтобы…

Способов монтажа кровли из металлочерепицы несколько. Различаются они по степени сложности и зависят от назначения крыши, ее конфигурации, а также применяемых при этом мате­риалов. С наиболее сложными способами…

Какой кровельный материал самый лучший? Ответ на этот вопрос осложняется тем, что каждый вид кровли имеет свои плюсы и минусы, но нет такого материала, который подходит для любой…

Пластинки из сланца применялись для создания кровли с давних времен, это доказывают памятники архитектуры в европейских городах: кровли из этого материала можно встретить во всевозможных соборах, средневековых замках…

Page 3

Электрические теплые полы – современная и эффективная система отопления, которая подкупает простотой, надежностью, не требует дорогостоящего обслуживания и специальных навыков для ее установки. Как и в любом деле,…

Современное и весьма перспективное напольное покрытие — наливной пол — образует сплошную толстослойную бесшовную поверхность, которой при желании можно придать любой цвет.

В моей практике часто встречаются вопросы типа: «Какая светодиодная лампа подойдет на замену лампы накаливания?», «Светодиодная лампа заменит галогеновую?» или из серии «Есть аналоги “спиралек” с большим цоколем?»….

Крыша, покрытая современной металлочерепицей – практичное решение для частного коттеджа, дачного дома или таунхаусов. Вопреки убеждениям домовладельцев, долговечность такой кровли не полностью зависит от качества кровельного материала.

Чтобы изготовить черновой пол в деревянном доме своими руками без нарушения технологий, необходимо соблюдать требования нормативов СП 31-105 (Энергоэффективный каркасный дом одноквартирный).

Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не…

Сразу нужно сказать, что стена в каркасном доме имеет сложное многослойное устройство, так что перед тем как сделать выбор между самостоятельным строительством дома и его покупкой, надо детально…

Обустройство подвала подразумевает организацию отдельного или встроенного входа. Это может быть обычная дверь или ляда (люк в поле). Если подвал расположен в жилом доме, то размещают скрытый люк….

У хорошей хозяйки кафель всегда блестит и сверкает. Особенно это касается ванной. Но что делать, если недавно ослепительно белые швы между плитками пожелтели, или, что еще хуже, почернели,…

Источник: http://www.comfortclub.ru/publ/99-1-0-997

О фасадной системе амк

«Фасадная система АМК», идеальное решение для отделки домов и зданий

Предлагаем Вам, новый продукт, отделочно-декоративного материала с уже известными компонентами, такими как мраморная крошка и акриловая водная дисперсия, которые присутствуют в мраморной штукатурке и гибком камне. Фасадная система АМК, лучшее решение для отделки зданий и сооружений, а так же интерьеров. Эстетический внешний вид с имитацией кирпича, «дагестанского камня».

Производство АМК осуществляется с 2015 года на территории Донской столицы. Не смотря на недавнее появление данной системы на рынке строительных материалов, аналоги в виде мраморной штукатурки и гибкого камня существуют уже давно. Все эти материалы имеют схожие компоненты: натуральная мраморная крошка и акриловые водные дисперсии.

 АМК представляет собой выгодное решение для отделки фасадов и интерьеров, учитывая непростой монтаж аналогов. Однако, у АМК есть и другие преимущества: объединяя в себе несколько операций АМК позволяет сокращать расходы на отделку различных поверхностей. Благодаря защитной пленке, которая есть на каждом элементе АМК, монтаж происходит быстро и с минимальными трудозатратами.

 АМК имеет исключительно декоративную функцию, не несет нагрузки на конструкцию, имея легкий вес. Используемая в производстве фракция мраморной крошки,придает естественность, имитируя кирпичную либо каменную кладку. Мраморная крошка окрашивается железоокисными пигментами, достаточно стойкими к ультрафиолету и к воздействию окружающей среды, что надолго сохранит эстетический вид.

В производстве АМК используются только качественное и экологически чистое сырье. 

Монтаж АМК прост, не требует специальных навыков. Экономит время и деньги. Два человека могут отделать около 30 м2 в смену, требуется 1 мешок клея на 10 м2. Работу можно остановить в любое время и продолжить тогда, когда это будет удобно без потери внешнего вида и качества на покрываемой поверхности.

Фасадная система АМК применяется на любой ровной поверхности, возможен монтаж на жесткую минераловатную плиту, OSB, гипсокартон, ЦСП, газобетон, пенобетон, штукатурка.

Возможна продажа отдельных элементов без армирующей сетки для небольших объемов отделываемой поверхности.

Общие данные

Фасадная система АМК предназначена для декоративно-защитной отделки наружных (цокольных, фасадных) поверхностей в жилых и общественных зданиях,декоративнойотделкиинтерьеров. Может быть использована для отделки фасадов и интерьеров промышленных и сельскохозяйственных зданий и для отделки наземных сооружений.

                                                                                                                                                                                                                                    Фасадная система АМК представляет собой декоративно-защитное покрытие из листового материал толщиной до 3 мм, размером до 1168х774 мм (площадью до 0,94 м2, массой около 1,5 кг, далее по тексту — лист), приклеенного к отделываемой поверхности. Цветовая гамма и рисунок карт могут быть различными. Возможно изготовление карт по согласованию цветовой гаммы и рисунка с заказчиком.

 Лист фасадной системы АМК.

Лист складываются для удобства транспортирования и хранения, перед применением легко разворачиваются 

 Листы в положении для транспортирования и хранения (вверху); в развернутом положении (снизу)

АМК в интерьере

В современном интерьере имитация каменной и кирпичной кладки приобретает все большую популярность. Есть множество вариантов применения подобного дизайна: каминные зоны, гостиные, прихожие и т.д. Технология системы АМК позволит воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские идеи с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Легкий вес, простота и скорость выполнения работ, эстетический вид, натуральность компонентов, входящих в состав, возможность применения на разных поверхностях — все это является преимуществами системы АМК.

Область применения данной системы обширна, так как она подходит и для декорирования отдельных зон интерьера, и для реставрации дефектов стен.

Технология устройства декоративно-защитного покрытия

Устройства декоративно-защитного покрытия с применением фасадной системы АМК включает следующие операции:

— подготовка основания;

— приготовление клеевого состава;

— нанесение клеевого состава;

— приклеивание листа;

— удаление полимерной пленки.

Прайс-лист

 Для понимания и оценки стоимости материала с учетом доставки существует среднее значение наценки на первоначальную стоимость материала,т.е. стоимость 1 кв.

Полезная площадь одного листа:формат «блок» — 0,94 м²; формат «кирпич/клинкер» — 0,9 м² Вес одного листа: 1,6 кг Толщина листа: 2,5 мм 

В одной упаковке 10 листов, 9м²

Каждый цвет имеет три оттенка от светлого к темному.

Возможен подбор любой комбинации

Инструкция монтажа (скачать).

Источник: http://xn---30-zedag.xn--p1ai/fasadnaya-sistema-amk-1

Сообщение Особенности фасадной системы АМК: преимущества и недостатки появились сначала на Postroikado.

Компания «Рем Бетон» — является партнером официального дилера сухих строительных смесей Mapei в России. В своих работах мы используем продукцию легендарного международного концерна, берущего свое начало в Италии.

Почему Mapei? Качество сухих строительных смесей, долговечность продукции, ее стойкость к внешним воздействиям – в том числе и температурным — является прямой гарантией качество.

А качество проводимых работ – главное преимущество нашей компании.

Сухие строительные смеси Mapei для ремонта бетона и гидроизоляции

В арсенале компании имеются высокоэффективные строительные смеси для гидроизоляции, ремонта бетона, обработки швов, анкеровки и других видов работ.

Весомая часть продукции сегодня производится в Свердловской области, что делает высококачественную продукцию международного концерна доступной для покупателя.

Сайт официального дилера MAPEI в Екатеринбурге — MAPEI-EKB.RU.

Профессионалы рекомендуют

При строительстве гостиниц Хаятт были использованы сухие строительные смеси Mapei

Продукция Mapei сегодня используется при строительстве и реконструкции сооружений, где качество, долговечность и безопасность становятся во главе стола. Гостиницы, мосты, паркинги, заводы — РЕМ-БЕТОН берется за сложнейшие строительные объекты; создавая и восстанавливая, мы используем только превосходные материалы.

История бренда MAPEI

Слово «MAPEI» – это аббревиатура, образованная от итальянской фразы, которая на русский язык дословно переводится как «вспомогательные материалы для строительства и промышленности».

Возникновение итальянской компании «Mapei» произошло в благоприятный экономический период в феврале 1937 года. Основатель фирмы Родольфо Сквинси решил открыть свой бизнес и организовал небольшое семейное производство строительных материалов на окраине города Милан.

Изначально выпускали только материалы для облицовки и отделки, краски, а также строительные и ремонтные составы клеев. В первоначальном штате фирмы насчитывалось три человека.

Благодаря такой стратегии продукция компании всегда соответствовала запросам потребителей, а в производстве из года в год использовались инновационные разработки, которые и позволяли выпускаемым материалам иметь усовершенствованный состав.

Линейка выпускаемых материалов расширялась с постепенным появлением элементов для строительства и ремонта, например, различных видов напольных покрытий. Становится актуальным использование керамической плитки – «Мапей» выпускает клеи, облегчающие ее монтаж.

Появляются новые разновидности ламината или паркета – специалисты компании и для них изготавливают составы, обеспечивающие качественную укладку. Такое точное следование изменениям рынка строительных материалов и наблюдение за ним позволило продукции компании всегда пользоваться большим спросом.

Благодаря этому «Mapei» все время имела прибыль, ни разу не несла убытки и никогда не просила у государства дотаций.

Такой грамотный подход к бизнесу и дальнейшее успешное развитие компании обеспечились благодаря большому опыту и обширным знаниям Родольфо Сквинси. Работать в «Мапей» и по сей день продолжает поколение семьи Сквинси.

Джорджио Сквинси – сын Родольфо, который после смерти отца (1984 год) продолжил следование традициям компании и сохранил существующую стратегию.

Он окончил факультет промышленной химии и отлично разбирается во всех технологиях производства, существующих в компании «Mapei».

На сегодняшний день «Mapei» имеет 64 завода, расположенных на пяти континентах в более тридцати странах мира. Бренд «Mapei» является известным во многих уголках мира благодаря высокому уровню товарооборота, который обеспечился за счет начала интернационализации – выхода компании на международный уровень.

Это произошло в конце восьмидесятых годов двадцатого столетия с открытия предприятия в Канаде.

На протяжении всего процесса расширения соблюдался принцип: каждый завод по производству продукции Мапей должен соответствовать промышленным особенностям культуры страны, в которой он находится. Любой из них оснащен собственной научно-исследовательской лабораторией, которая следит за контролем качества каждого выпускаемого вида продукции.

Компания «Mapei» уделяет большое внимание научным исследованиям с целью достижения новейших разработок, которые связаны с производством инновационных видов материалов. В этом процессе задействовано практически 500 человек (12% от общего штата компании).

Это самые профессиональные и самые подготовленные специалисты, имеющие большой опыт и являющиеся знатоками своего дела.

Всего компания насчитывает семь лабораторий, занимающихся исследованиями и внедрениями инновационных разработок.

Они не сосредоточены в одной стране, а, наоборот, расположены в нескольких странах мира: в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, Германии, Франции, Норвегии и в Италии, в которой находится сразу два исследовательских центра.

Такая распространенность научных институтов позволяет компании «Mapei» следовать промышленным особенностям разных уголков мира и получать достоверные сведения о предпочтениях клиентов с целью обеспечения продукции локальной востребованности. Управление всеми лабораториями сосредоточено в Милане.

В инвестиции «Мапей» вкладывает значительный объем средств (более 5% от годового товарооборота). Это обеспечивает компании лидерские позиции на промышленном рынке, поскольку ее любая новая продукция является безопасной и экологически чистой. Все исследования направлены на усовершенствование составов с обязательным соответствием всем стандартам качества.

Крупнейшими мировыми объектами компании «Mapei» являются:

— завод Gorka Cement (Польша) – выпуск цемента;— компания Va. Ga (Италия) – производства песка, имеющего высокий уровень качества;— компания Rasco Bitumtechnik (Германия) – изготовление битумных материалов;

— компания Sopro (Германия) – производство строительной химии.

Источник: http://www.rem-beton.ru/mapei/

Решения Mapei для строительства бассейнов. Материалы и технология по строительству и гидроизоляции бассейнов купить в Москве. Руф н ролл

Компания MAPEI гордится более чем восьмидесятилетним опытом, как в строительстве новых бассейнов, так и в ремонте уже существующих бассейнов по всему миру.

В действительности, начиная с 50-х годов продукция MAPEI использовалась при строительстве и реконструкции бассейнов для проведения Олимпийских Игр и важнейших международных спортивных мероприятий, а также при строительстве сооружений для приема и размещения спортсменов и гостей.

Таким образом, компания MAPEI способна предложить полный спектр материалов, используемых в этой области: материалы для строительства и гидроизоляции конструкций из армированного бетона; специальные плиточные клеи для укладки керамической плитки и стеклянной мозаики; шовные заполнители и герметики для расширительных швов.

На сегодняшний день MAPEI является одним из ведущих серьезных производителей строительной химии для самых различных задач: начиная от ремонта бетона и выполнении гидроизоляции бетонных конструкций, заканчивая бытовыми задачами, в том числе повышенной сложности.

Например, таких, как выполнение работ по устройству бассейнов, а также плиточной облицовке помещений под химические и пищевые производства, устройству облицовки на динамических и деформационных основаниях, таких как балконы и террасы, эксплуатируемые кровли, а также фасадах зданий.

1. ПОДГОТОВКА БЕТОНА

Для получения водонепроницаемой бетонной чаши необходимо, чтобы цементный раствор соответствовал следующим характеристикам:

• Rсж не менее 37 Н/мм2.
• Соответствует классу: S4/S5 (соответствует норме EN 206.1)
• Водонепроницаемость в соответствии с нормой EN 206.1
• Прочность в соответствии с нормой EN 206.1 (класс подверженности внешнему воздействию XD*)
• Толщина слоя бетона: не менее 30 см.

Для получения такого бетона в него необходимо добавить суперпластификаторы линии Mapefluid (производство MAPEI) или гиперпластификаторы на акриловой основе линии Dynamon (производство MAPEI) в соответствии с нормой EN 934-2;

тип добавки в бетон следует выбирать в зависимости от температуры и рабочих условий.

Выдерживание бетона: не менее 7 дней Для бассейнов с морской водой, с классом внешнего воздействия XS2 минимальное значение Rсж для бетона составляет 45 Н/мм2.

2. ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ (ХОЛОДНЫХ) ШВОВ МЕЖДУ ОСНОВАНИЕМ И СТЕНАМИ

Гидроизоляция швов между бетонным основанием и стенами осуществляется с помощью гидрофильного профиля Idrostop (профили из гидрофильной резины, не содержащие бентонита), которые крепятся клеем Idrostop mastic или механически (анкерами).

Для бетонных стен толщиной более 30 см, необходимы два параллельных профиля.

Гидрофильный профиль IDROSTOP имеет следующие характеристики:

• Размеры: 20х10 мм или 20х15 мм
• Набухание:
  • 45% (по прошествии 24 часов)
  • 70% (по прошествии 2 дней)
  • 120% (по прошествии 7 дней)

3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН

Удалите с поверхности бетона все цементное молоко, остатки опалубочной смазки, пыль или другие вещества, которые могут помещать склеиванию. Выровняйте поверхности с помощью состава Nivoplan Plus, смешанного с латексной добавкой Planicrete.

Полученный раствор будет иметь следующие характеристики:

• Толщина нанесения на слой: 5-50 мм
• Прочность на сжатие: не менее 25 Н/мм2

4. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА

Удалите с поверхности бетона все цементное молоко, остатки опалубочной смазки, пыль или другие вещества, которые могут помещать склеиванию. Выровняйте поверхности с помощью состава Nivoplan Plus, смешанного с латексной добавкой Planicrete.

Стяжка должна обладать следующими свойствами

• Прочность на сжатие: не менее 25 Н/мм2
• Гидроизоляция или укладка керамической плитки осуществляется: по прошествии 24 часов.

5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Если бетон изготавливается, наносится и выдерживается правильно, в соответствии с вышеописанными инструкциями, то обычно в этой операции нет необходимости.

В любом случае, если возникает необходимость в гидроизоляции, нужно нанести шпателем два слоя штукатурной гидроизоляции Mapelastic, усиленной с помощью устойчивой к щелочам сетки Fiberglass Mesh с размером ячеек 4.5 х 5 мм, слой гидроизоляции должен быть толщиной не менее 2 мм.

Необходимо выполнить гидроизоляцию всех углов с помощью гидроизоляционной ленты Mapeband.

Гидроизоляция должна обладать следующими характеристиками:

• Адгезия к бетону: 0.8 Н/мм2
• Гидроизоляция: до 3-х атмосфер для положительного давления и 1 атмосферы для отрицательного давления (DIN 1048).
• Устойчивость к циклам заморозки/разморозки: более 300 циклов (UNI 7087)
• Максимальное удлинение (DIN 53504) по прошествии 28 дней при температуре +23°С и 50% относительной влажности составляет: 18%.

6. А) УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ в чаше бассейна

Укладка керамической или фарфоровой плитки производится с помощью двухкомпонентного клея Keracrete, относящегося к классу С2Т — с усиленной адгезией и тиксотропный, то есть способный удерживать плитку на вертикальной поверхности без оползания — (смотреть подробно про классы клеев для плитки согласно европейской классификации) в соответствии с нормой EN 12004.

Клей обладает следующими характеристиками при температуре +23°С:

• Открытое время: 20 минут
• Возможность корректировки: 30 минут
• Заполнение швов: по прошествии 24 часов
• Чаша готова к эксплуатации: по прошествии 3-х недель

6. Б) УКЛАДКА СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ в чаше бассейна

Укладка стеклянной мозаики осуществляется с помощью Adesilex Р10, клея принадлежащего к классу С2ТЕ — с усиленной адгезией, тиксотропный, с увеличенным открытым временем, смешанного с Isolastic (латексная добавка в клей), разбавленным водой в соотношении 1:1. Или также можно производить укладку мозаики на двухкомпонентный полиуретановый клей MAPEI KERALASTIC T.

Клей должен обладать следующими характеристиками при температуре +23°С.

• Открытое время: 30 минут
• Возможность корректировки: 45 минут
• Заполнение швов: по прошествии 24 часов
• Чаша готова к эксплуатации: по прошествии 3-х недель.

7. БЫСТРАЯ УКЛАДКА

Быструю укладку керамической или фарфоровой плитки, а также стеклянной мозаики следует осуществлять с помощью быстрого клея Elastorapid (С2FTE/S2) или клея для плитки Granirapid (C2F в соответствии с нормой EN 12004). Клей должен обладать следующими характеристиками при температуре +23°С:

• Открытое время: 20 минут
• Возможность корректировки: 45 минут
• Заполнение швов: по прошествии 3-4 часов
• Чаша готова к эксплуатации: по прошествии 3-х дней

8. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Заполнение швов осуществляется с помощью шовного заполнителя Keracolor, смешанного с Fugolastic или готовой цементной затиркой Ultracolor Plus (готовый цементный шовный заполнитель, не нуждающийся в латексной добавк), относящийся к классу CG2, в соответствии с нормой EN 13888.

Более того, использование Ultracolor Plus позволяет заполнять чашу бассейна через 48 часов после затирки швов.

В качестве альтернативы, для бассейнов с морской или термальными водами, заполнение швов можно осуществлять с помощью двухкомпонентной эпоксидной затирки Kerapoxy или Kerapoxy Design (эпоксидный кислотостойкий шовный заполнитель), относящийся к классу RG (в соответствии с нормой EN 13888).

9. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ

Герметизацию расширительных швов необходимо осуществлять во всех углах, местах примыкания и изменения высоты пола. Они должны заполняться с помощью Mapesil AC (однокомпонентный силиконовый клей-герметик на уксусной основе), после нанесения грунтовки Primer FD по краям.

Клей-герметик должен быть такого же цвета, как и шовный заполнитель и должен соответствовать следующим характеристикам:

• Максимальное удлинение на разрыв: 800% (DIN 53504 S3A)
• Твердость: 20 (Shore A — DIN 53505)
• Расширение в рабочих условиях: 20%
• Время образования корки: 10 минут
• Скорость вулканизации: 4 мм в сутки, 10 мм за 7 суток.

В любом случае, позвонив нам по телефону + 495 764-97-21 Вы сможете получить более точную консультацию по подбору клея для решения Ваших задач.

Источник: https://www.roof-n-roll.ru/services/sukhie-smesi/biblioteka-tekhnologa/resheniya-mapei-dlya-stroitelstva-basseynov/

MAPEI

Полное название прославленного итальянского бренда – Materiali ausiliari per edilizia e industria, что в переводе означает «Вспомогательные материалы для строительства и промышленности». Таким образом, известная торговая марка Мапей – не что иное, как аббревиатура компании.

Своим созданием миланский бренд обязан предпринимателю Родольфо Скуинци, который зимой 1937 года организовал небольшую фирму по производству красок.

Изначально в маленьком бизнесе было всего трое сотрудников, а спустя 30 лет частное семейное предприятие вышло на общеевропейский рынок. Завоевав Европу, MAPEI в 1978 году открыл собственный завод в Канаде, а затем и в США.

Сегодня производственные комплексы компании работают в 32 странах по всему миру (более 60 заводов).

Ассортимент бренда заметно расширился – своим почитателям химики компании предложили строительные растворы, добавки для бетона, средства для гидроизоляции, герметики и знаменитые фирменные клеи. Ежегодный доход корпорации составляет примерно 2 миллиарда долларов.

Общий ассортимент бренда насчитывает боле 1500 тысяч наименований – эксперты отмечают, что MAPEI предлагает самый широкий выбор материалов строительной химии.

Большое внимание корпорация уделяет контролю продукции (на всех производствах работают собственные лаборатории), а также исследованиям. Более 5% заработанных денежных средств MAPEI направляет на исследовательские работы и совершенствование своей продукции.

Ознакомиться с деятельностью компании можно и с помощью периодичных изданий. Организация ежегодно издает корпоративный журнал Realta Mapei International на английском языке, а с 2008 года выпускает и русскоязычное корпоративное издание «МИР МАПЕИ» (журналы выходят с периодичностью 4 раза в год).

Основные строительные направления Mapei

В обширном каталоге итальянской корпорации товары представлены по нескольким направлениям, среди которых – строительная линия, добавки в бетон, составы для защиты и ремонта бетона.

Продукция MAPEI пригодится, если вы планируете:

• создавать и выравнивать бетонные основания;
• ремонтировать трещины в бетоне;
• ремонтировать сточные системы;
• укреплять и утеплять сооружения;
• штукатурить стены (внутренние и наружные);
• проводить герметизацию объекта;
• проводить гидроизоляционные работы;
• заливать, выравнивать, укреплять и обновлять промышленные полы, а также осуществлять прочие строительные и ремонтные работы на новых и действующих объектах.

MAPEI в России

С 1997 года российские потребители могли купить MAPEI только иностранного производства. Затем в России появился первый представительский офис компании, а в 2005 году началось строительство производственно-складского комплекса. Первой продукцию итальянской торговой марки «попробовала» Москва (завод действует в г.

Ступино Московской области), а в 2012 году производственная площадка появилась и на Урале (Свердловская область, г. Арамиль). В 2016 году концерн Mapei S.p.A. приобрел производственные мощности компании Baumit в России.

Благодаря вложению инвестиций в это предприятие обеспечивается улучшение сервиса и конкурентоспособности продукции строительной химии на рынке Северо-Западного региона.

Так же, как все производственные предприятия MAPEI в мире, завод в г. Ступино оборудован самой современной лабораторией для контроля качества сырья и готовой продукции. Кроме того, все компоненты проходят дополнительный контроль в лабораториях MAPEI S.p.A. в Италии. Лаборатория в г.

Ступино тесно сотрудничает с лабораториями в Италии, используя их более чем 70-ти летний опыт работы и рекомендации.
Сейчас на отечественных заводах выпускают более 60 наименований продуктов от Мапеи.

Это клей для плитки, клеевые составы для напольных оснований, смесь для восстановления бетона, материалы для анкеровки и подготовки оснований, промышленные полы, гидроизоляция, шовные заполнители и пр.

Строительная химия от Mapei

Каждые 24 часа в разных уголках мира отгружается более 20 000 тонн стройматериалов, помеченных надписью MAPEI. Компания из Милана, основанная в 1937 году, сегодня известна повсеместно.

Ее заводы и дочерние компании работают на всех континентах, за исключением Антарктиды. Основное направление деятельности итальянского производителя – строительная химия (клеи, смеси для ремонта бетона, гидроизоляции и т.п.

), без которой не обходится ни одна стройка и ни один ремонт.

В интернет-магазине mpkm.org представлены самые популярные составы Mapei, а также новинки торговой марки. Независимо от того, где ведется ваше строительство или реконструкция объекта – в Саратове, Москве или другом российском городе – мы обеспечим поставку нужного объема клеев, гидроизоляции, грунтовок и любых других фирменных продуктов Мапей.

С нами – удобно, потому что сайт работает круглосуточно, а цены на товары – одни из самых низких в стране. Выгоднее всего купить MAPEI у официального дилера, поскольку вы сможете сэкономить на торговых наценках.

Гидроизоляция Мапей, клеевые составы, а также материалы для ремонта бетона реализуются оптовыми партиями (мелкий, средний и крупный опт).

Чтобы стать клиентом нашей компании, пройдите простую процедуру регистрации (на это понадобится всего несколько минут), после чего можно будет сделать заказ. МПКМ обслуживает разовые запросы и предлагает взаимовыгодное сотрудничество на постоянной основе. На наших складах всегда есть дежурный запас стройматериалов, поэтому заказанные материалы MAPEI  вы получите в самые короткие сроки.

MAPEI — купить MAPEI по цене производителя

Пользователи часто задаются вопросом «Где выгоднее купить Mapei», ответим сразу — конечно же у официального дилера, у него самые низкие цены, сервис, и техническая поддержка производителя.

ООО МПКМ официальный дилер Mapei, поставляем продукцию со следующих складов:

• г. Саратов, ул. Лунная складской комплекс «Дятьково-Поволжье»;
• г. Москва, с. Булатниково съезд между 29 и 30 км МКАД;
• г. Ступино Московской области, ул. Академика Белова владение 5;
• г. Арамиль Свердловской области, ул. Шпагатная дом 1Б;
• пос. Кикерино Лениградской области, ул. Известковая дом 5.

У вас еще остались вопросы по товарам MAPEI? Выбрать, рассчитать и купить нужное количество необходимого продукта помогут консультанты нашей компании.

…12345678910…Показать ещё

Источник: https://mpkm.org/mapei/

Строительство бассейнов: гидроизоляция и другие материалы от Мапей

Если вы решили построить бассейн, то вряд ли это означает, что сооружать его вы будете собственноручно.

Наверняка для работы будут привлечены лучшие специалисты, но, тем не менее, выбор материалов для строительства и гидроизоляции бассейна остается за вами. Предлагаем обзор продукции одной из лучших торговых марок мира — Мапей.

Сразу делаем акцент на том, что вам не придется далеко ходить, чтобы купить материалы для строительства бассейна – все они продаются в нашем магазине.

Можно посмотреть прайс-лист, после чего сделать заказ любым удобным для вас способом: по телефону, посредством Обратной связи  или написать на электронную почту. Можно также пообщаться с администратором (онлайн-консультант) и задать ему интересующие вопросы. Прайс-лист Ультраколор Плюс можно изучить здесь.

Кстати, если вы все-таки решили, что строительство бассейна своими руками вам по плечу, то в этой статье можете ознакомиться с технологией этого увлекательного процесса.

Итак, знакомьтесь – Мапей

Пятидесятые годы прошлого века стали началом триумфа итальянского производителя строительной химии, герметиков и клеев Mapei. Компания по сей день специализируется на выпуске этой продукции и практически не имеет конкурентов.

Стоит упомянуть тот факт, что при помощи материалов Мапей ведется строительство бассейнов «мирового» значения.

И это самая лучшая реклама – если продукт используется в сооружениях, предназначенных для проведения Олимпиад, то для бассейна в сауне, коттедже, загородном доме он тем более будет «в тему».

Итальянская компания предлагает для ремонта, строительства и гидроизоляции бассейнов обширный перечень материалов для железобетонных сооружений, а также:

• клеевые составы, специально предназначенные для укладки стеклянной мозаики и керамической плитки;
• герметики различных типов  для термокомпенсационных швов;
• эпоксидные и цементные затирки (шовные заполнители) для плитки.

Швы между стенками и дном бассейна

Конструкционные швы между  бетонным дном и стенками гидроизолируют при помощи резинового гидрофильного профиля Idrostop (Идростоп). Его закрепляют гвоздями или Idrostop Mastic (Идростоп Мастик). Если бетонные стены имеют толщину, превышающую 30 см., то в этом случае следует проложить две полосы профиля Idrostop – параллельно друг другу.

Выравнивание стен бассейна

Предварительно поверхность очищают от остатков опалубочной смазки, после чего выравнивают ее, используя смесь Nivoplan Plus (Нивоплан Плюс) и пластификатор Planicrete. Последний разбавляют водой в соотношении один к четырем.

Выравнивание дна бассейна

С бетонного основания перед выравниванием необходимо удалить пыль, жиры и другие загрязнения.

Применяются следующие материалы:  готовая быстросохнущая стяжка Mapecem Pronto (Мапесем Пронто) или Mapecem (Мапесем), также можно использовать Topcem Pronto (Топсем Пронто) или Topcem .

Чтобы повысить сцепление с поверхностью, рекомендуется использовать раствор на основе Planicrete (Планикрет) (в качестве составляющих применяют воду и цемент). Через три-четыре часа после нанесения стяжки можно укладывать стеклянную мозаику или керамическую плитку.

Гидроизоляция чаши бассейна

Идеальный вариант для гидроизоляции бассейна – Mapelastic Mapei. Этот материал наносится набрызгом или при помощи шпателя в два слоя, каждый слой должен быть толщиной в 1 мм. Между ними рекомендуется проложить сетку, это увеличит прочность Мапеластик. Размер ячейки сетки 5/5 мм или 4/4 мм. Те места, где стена соприкасается с полом, следует проклеить лентой Mapeband (Мапебанд).

Облицовка бассейна плиткой

Чтобы уложить фарфоровую или керамическую плитку на бетонное основание, следует воспользоваться двухкомпонентным клеем Keracrete (Керакрет) — это латексная добавка  «в компании» с порошком Keracrete Powder.

Облицовка бассейна стеклянной мозаикой

Стеклянную мозаику укладывают чаще всего при помощи Keracrete (Керакрет)  клея, но по рекомендации Мапей эту процедуру можно произвести, также применив клей Adesilex (Адесилекс) P10 в сочетании с составом «латексная добавка Isolastic/вода», при этом вода и Изоластик размешиваются в равных частях. Можно использовать Гранирапид, двухкомпонентный клей-затирку Kerapoxy (Керапокси), клей на основе полиуретана Keralastic (Кераластик) или «сладкую парочку» Kerabond+Isolastic (Керабонд/Изоластик).

Быстрая облицовка бассейна

Если по какой либо причине облицовку плиткой или мозаикой требуется произвести в сжатые сроки, рекомендуется использовать клей  Granirapid (Гранирапид).

Заполнение межплиточных швов

Для расшивки (заполнения) межплиточных швов отлично подходят шовные заполнители (затирки) Ultracolor Plus или Keracolor (Кераколор) в сочетании с Fugolastic (Фуголастик). Если применить затирку Ультраколор Плюс, то заполнить бассейн водой можно будет через двое суток после окончания работ.

Внимание! Морская и термальная воды представляют собой более агрессивную среду, чем обычная пресная вода, поэтому в качестве затирки для швов в этом случае надо применить Kerapoxy (Керапокси) – цементный жидкий кислотостойкий раствор на эпоксидной основе.

Термокомпенсационный шов

Для устройства термокомпенсационного шва применяется силиконовый герметик Mapesil (Мапесил) AC на уксусной основе. Им обрабатывают все места, где происходит наклон дна, а также углы чаши бассейна. Чтобы адгезия с основанием была лучше, надо использовать грунтовку Primer 3296. Цвет герметика должен совпадать с цветом основного шва.

Материалы Мапей для реконструкции и ремонта плавательных бассейнов

В тех местах, где бетон разрушен, его нужно удалить полностью, обнажив арматуру. Сами стержни тщательно зачистить и обработать щелочным антикоррозийным раствором, например, Mapefer (Мапефер) 1K.

Поврежденный бетон реставрируется тиксотропной шпатлевкой Mapegrout Thixotropic (Мапеграут Тиксотропик), трещины на дне бассейна можно заделать при помощи эпоксидного состава  Eporip Mapei (Эпорип Мапей).

Полости, образовавшиеся внутри бетона, следует заполнить быстротвердеющим заполнителем Mapefill (Мапефилл), применяется метод инжекции.

Выравнивание отреставрированной чаши бассейна производится составом на цементной основе Nivoplan Plus с добавлением Planicrete, отремонтированные участки гидроизолируют мембраной Mapelastic и армировочной сеткой.

Для закладных элементов применяется гидроизоляция Mapelastic, Mapesil AC, Keralastic, Idrostop – тип надо выбирать в зависимости от способа монтажа элемента.

В случае если требуется безотлагательное устранение пробоины, трещины или отверстия, надо использовать гидропломбу Lamposilex (Лампосилекс). Она хороша тем, что сливать воду при этом не потребуется, есть только одно условие – минимальный размер «дыры в борту» должен составлять 20 мм.

Источник: http://www.VipKraska.ru/bassejny/3146-stroitelstvo-bassejnov-gidroizolyatsiya-i-drugie-materialy-ot-mapej.html

Сообщение Использование строительной химии производителя Mapei появились сначала на Postroikado.

Специальный кирпич ШБ 5 — яркий представитель семейства огнеупорных изделий, изготавливаемых для сооружений, испытывающих воздействие высоких температур. Это довольно популярный материал как в гражданском, так и промышленном строительстве. Чтобы применять его с умом, стоит изучить характеристики изделий, способы их использования и приемы при возведении кладки.

ШБ-5 — это кирпич, который имеет большую прочность и повышенную огнестойкость. Изготавливается из специальной тугоплавкой глины.

Важные показатели материала

Кирпич шамотный марок ША, ШБ и ШВ производится из 2 компонентов: огнеустойчивой каолиновой глины и мелкого шамотного порошка, добываемого из минералов на основе окиси алюминия.

Компоненты смешиваются в определенных пропорциях. Из смеси изготавливаются огнеупорные изделия путем формования и термической обработки с использованием специализированного оборудования.

Сделать шамотный камень в домашних условиях нереально.

В отличие от керамических и силикатных кирпичей, огнеупорный шамотный изготавливается самых разных форм:

• стандартная прямая;
• лещадка;
• подовая плитка;
• клиновидная для кладки полукруглых сводов;
• трапецеидальная;
• ребристая;
• пятовая;
• подвесная.

Схема производства шамотных кирпичей.

В частном домостроительстве чаще всего применяется прямой шамотный кирпич, остальные разновидности используются в промышленном производстве.

Материал играет роль внутреннего кожуха печей различного назначения, где температура достигает 1400°С и выше.

Этому способствуют особые технические характеристики материала, приведенные в описании ГОСТа 390 от 1996 г., которому он должен соответствовать:

1. Максимально допустимая температура (показатель огнеупорности) для марки ША — 1690°С, ШБ — 1650°С, ШВ — 1630°С.
2. Температура рабочая — 1400°С.
3. Плотность огнеупора составляет от 1500 до 1700 кг/м3;
4. Стандартный камень ШБ 5 имеет вес 3,6 кг, при этом его размеры — 230х114х65 мм.
5. Коэффициент теплопроводности — от 0,6 до 0,7 Вт/м°С. Для сравнения: у силикатного кирпича он равен 0,95 Вт/м°С, у керамического — 0,35 Вт/м°С.
6. Объемная доля открытых пор для марок ШБ — не более 24%. Пустотелые шамотные камни не производятся.
7. Максимальное сжатие, выдерживаемое штучным изделием без разрушения, — 20 Н/мм2.

Некоторые производители изготавливают огнестойкие строительные камни по собственным техническим условиям, не совпадающим с требованиями ГОСТ. Такие огнеупоры имеют другую маркировку, например, кирпич Ш 8 (отсутствует вторая буква).

Литера «Ш» обозначает, что изделие имеет долю шамотного порошка не менее 30%, цифра указывает на размеры, значения которых прописаны в стандарте.

Вторая буква указывает на класс по ГОСТу, например, кирпич шамотный ШБ 2 размерами 230х85х65 мм.

Плюсы и минусы огнеупоров

Позитивные стороны огнестойких кладочных материалов выглядят следующим образом:

Таблица свойств шамотного кирпича.

• кирпич шамотный способен длительно выдерживать без растрескивания температуру свыше 1400°С;
• коэффициент теплового расширения изделия гораздо ниже, чем у керамических аналогов из обычной глины;
• высокая прочность;
• низкая пористость.

Повышенная прочность может быть как достоинством, так и недостатком. Кирпич огнеупорный ШБ, изготовленный с соблюдением технологии и в соответствии с ГОСТ, непросто разбить или раздавить. При сильном ударе он раскалывается пополам или на 3 части, но не рассыпается.

Из-за этого камни невозможно колоть киркой во время кладки, а выходит только отрезать болгаркой. При ударной нагрузке кирпич огнеупорный Ш 8, изготавливаемый по техническим условиям предприятия, может повести себя иначе: рассыпаться либо разбиться на множество частей.

Низкая пористость позволяет материалу лучше отталкивать влагу, но при этом он теряет в сопротивлении теплопередаче. Как показывают технические характеристики, шамотный кирпич вдвое проигрывает керамическому по теплоизоляционным свойствам, хотя и немного выигрывает у силикатного. Но тут вступает в игру другой существенный недостаток — высокая цена огнеупоров.

Сложив все плюсы и минусы, нетрудно сделать вывод: строить дома из шамотного кирпича нецелесообразно и дорого.

Сфера и способ применения

Размеры шамотного кирпича.

Предназначение материала — это в первую очередь выдерживание высокотемпературных воздействий.

Так что прямая сфера его применения — печи любых типов, кроме промышленных, где температура доходит до 2000°С и более.

Из шамотного кирпича, как правило, выкладывается внутренняя часть топливника, взаимодействующая с открытым пламенем. На техническом языке это называется футеровкой.

Огнеупоры применяются в таких разновидностях печей:

• плавильные;
• предназначенные для термической обработки металлов (закалки);
• бытовые отопительные и варочные;
• камины, барбекю.

Особенно важно выложить топливник огнеупорным кирпичом при сжигании углей, дающих температуру свыше 1000°С, от которой керамические изделия начинают крошиться. Некоторые домовладельцы, имея такую возможность, выкладывают кирпичную печь из огнеупоров целиком. Подобные решения имеют право на жизнь, но назвать их верными нельзя.

При футеровке топливника кирпичной печки между шамотным и красным кирпичом оставляют зазор в 20-40 мм из-за разных коэффициентов теплового расширения материалов. Растворы для кладки также используют разные.

Для основной кладки из полнотелого красного кирпича делается глиняно-песчаный раствор. Чтобы уложить огнеупорные камни, применяют раствор из шамотной глины, тем самым обеспечивая огнестойкость всей кладки.

У каминов из огнеупора можно выложить не только топливную камеру, но и свод над проемом. Для этого не обязательно резать шамотные кирпичи, клиновидные изделия продаются в готовом виде.

Если конструкция камина либо печи позволяет сделать подовую часть топливника тоньше, то здесь применяются шамотные плитки соответствующих размеров.

Стыки между ними тоже заделываются раствором каолиновой глины.

Источник: http://KubKirpich.ru/o-kirpiche/shb-5.html

Кирпич ШБ 5: основные свойства и критерии качества

В последнее время на строительных рынках стало появляться все больше инновационных материалов, которые призваны выполнять те или иные функции. Поэтому рядовые граждане порой теряются во всем этом многообразии.

В данной статье расскажем про шамотный строительный кирпич.

Здание, отделанное таким кирпичом будет смотреться очень изысканно

Краткое определение

Для изготовления данного изделия применяют только качественные материалы – молотую огнестойкую глину и порошок-шамот. Эти компоненты соединяются в результате воздействия высоких температур.

Чаще всего готовое изделие применяют для кладки печей, так как кирпич получается огнеупорный, следовательно, способен выдержать любые нагревания и отлично прогреть помещение. Он выпускается не только в виде параллелепипеда, но и сложной формы.

Данное свойство дает возможность создавать из него замысловатые и неповторимые конструкции. Благодаря привлекательному внешнему виду, его зачастую используют в качестве декоративного материала.

Подробное описание

Теперь настало время познакомиться с более конкретной информацией, которая будет разбавлена «сухими» цифрами.

Характеристики

Печь из такого кирпича будет иметь не только привлекательный внешний вид, но и отменные эксплуатационные характеристики (очень длительное сохранение тепла)

Первым делом раскроем характеристики на шамотный кирпич. Это позволит ответить на множество вопросов, которыми наверняка задаются некоторые люди. Вначале представим вам основные разновидности.

Стоит знать и некоторые физические характеристики:

• Удельная теплоемкость (Кдж/(кг*К) — 0,87-1,01.
• Коэффициент теплопроводности (Вт/м*гр.) -1,27-1,28.
• Предельная прочность (Н/мм) — 20-12.
• Огнестойкость (максимальная температура, которую он может выдержать, в градусах) – 1800.

Констатируя вышеописанные данные, можно сказать, что шамотный кирпич является отменным материалом для любых видов работ. Он способен выдерживать высочайшие температуры, физические воздействия и он хорошо сохраняет тепло.

В этой связи его все чаще стали использовать в самых различных сферах – от возведения кирпичных каминов, до малоэтажного строительства.

Из этого графика видно, что шамотные образцы гораздо быстрее нагреваются, чем их керамические «собратья»

Маркировка

Далеко не все люди имеют представление, что за странные цифры и буквы содержатся в названии изделия. На самом деле они характеризуют его основные свойства.

Возьмем, к примеру, шамотный кирпич шб 8 СЛ:

• Буква «ш» говорит о том, что материал шамотный (алюмосиликатный).
• Буква «б» означает, что он соответствует требованиям ГОСТ для огнеупорных материалов. Следовательно, он принадлежит к классу Б (их всего два – а и б). Если же, за буквой Ш следует сразу же цифра (например, Ш 6), это значит изделие произведено по ТУ.

Справка: ТУ (технические условия) – это ряд требований, которые формируются самим производителем, то есть он может добавлять в материал какие-либо добавки. Существенного влияния на качество этот факт не оказывает, но он может придать готовому изделию некоторые иные свойства.

• Цифра соответствует геометрическим размерам изделия, которые представлены в ГОСТ 8691-73.
• СЛ – это наименования производителя (в данном случае это Сухоложский кирпичный завод).

Достоинства и недостатки

Теперь следует ознакомиться со всеми свойствами, которыми обладает шамотный кирпич (см.также статью Огнеупорный шамотный кирпич – все о нем).

Начнем с положительных:

• Потрясающая огнестойкость (он способен выдержать температуру более полутора тысяч градусов). Для сравнения двойной силикатный кирпич м 150 выдерживает лишь тысячу.
• Отменная тепловая инерция. Проще говоря он быстро нагревается. Это свойство очень важно для кладки печей.
• Высокая теплоемкость (способность накапливать в себе тепло). Благодаря этой особенности, его стали все чаще применять для гражданского строительства. Дом, сложенный из шамотного кирпича будет очень долго оставаться теплым.
• Стойкость ко многим агрессивным воздействиям: перепады температур, атмосферные осадки, грибок, плесень и т.д. Этот факт значительно повышает его срок службы.
• Широкие эстетические возможности. В частности, ему можно придавать самые различные цвета и текстуры.

Цветовой гамме данного материала могут позавидовать многие материалы. На фото представлена лишь меньшая часть

Теперь познакомимся с недостатками шамотного кирпича:

• Сложность резки в связи с высокой прочностью. В итоге, своими руками практически невозможно его нарезать, ведь для этого нужно специальное оборудование.
• Довольно высокая стоимость. По этой причине его не слишком часто используют для строительства.

Такой скромный список минусов является показателем качества изделия.

Как выбрать качественный образец

Только опытные специалисты владеют знаниями, которые позволяют выбирать по-настоящему качественные материалы. Мы решили и вас наградить небольшим багажом таких знаний.

Итак, к вашему вниманию краткая инструкция по выбору ШБ кирпича.

1. Вначале слегка постучите по нему. Если технология производства не была нарушена, то он издаст тонкий звук. Глухой звук свидетельствует о том, что образец обладает гигроскопичностью, которая ухудшает прочность и теплопроводность.

Совет: по мнению экспертов, звук идеального ШБ кирпича должен быть похож на биение металлических предметов.

1. Затем оцените несколько образцов по внешним критериям. Они не должны разваливаться или осыпаться. Их текстура должна быть однородной.

Наличие видимых изъянов свидетельствует о несоблюдении технологий производства

1. Если на поверхности можно заметить тонкую пленку, которая напоминает стекло, это говорит о том, что кирпич передержали в печи. Такая пленка серьезно снижает схватываемость с раствором.

Заключение

Источник: https://klademkirpich.ru/vidi/shamotnyj/93-kirpich-shb-5

Шамотный кирпич – что это такое, цена, размеры, огнеупорный кирпич для печей

Шамотный кирпич – изделие, производимое из шамотной глины – материала, состоящего из глинозёма, корунда и циркона – путем обжига.

Огнеупор легко узнаваем среди массы образцов – у него песочный оттенок, шероховатая пористая поверхность.

Преимущества:

• высокая термостойкость и способность выдерживать многократные нагрузки, возникающие в процессе нагревания – остывания;
• низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему температурный фон значительно снижен на внешней стороне нагревательного устройства, нежели внутри топочного пространства;
• имеет малый коэффициент объёмного и линейного расширения – при кладке на жаростойкий состав, обладающий схожими свойствами с основным изделием, топочная камера сохраняет свою целостность в течение длительного срока эксплуатации;
• малая скорость нагрева способствует быстрейшему отводу горячих продуктов сгорания через дымоход.

Недостатки:

• стоимость огнеупорной продукции превышает цену обычного красного керамического кирпича на 50–200%, но, так как объём используемого материала невелик – используется только для топочной камеры и дымохода, то такие затраты будут необременительны;
• недостаточная влагостойкость, повышенная гигроскопичность могут привести к разрушению кладки при резкой тепловой нагрузке при растапливании камина или печи; это объясняется быстрым нагревом теплостойкой облицовки и образованию пара, который создаст внутренние напряжения из-за возникшего давления;
• для работы с термостойкой продукцией требуется более тщательное соблюдение технических условий, по сравнению, например, с обычным кладочным блоком.

Характеристики кирпича

Основные свойства:

1. Объёмный вес 1500–1900 кг/м³. Показатель, применяемый при силовых расчётах для определения весовой нагрузки на опорное основание и саму конструкцию.
2. Рабочая температура эксплуатации 1100–1800°C. Определяет температурную нагрузку на блок и максимальное время до проведения текущего ремонта по его замене.
3. Средние показатели теплопроводности равны 0,5–0,6 Вт/м*°C. Показывают передачу тепловой энергии на противоположную сторону от источника нагрева. Определяют температурную нагрузку на защищаемые узлы конструкции.
4. Марка прочности составляет 75–250 единиц. Характеризует степень устойчивости изделия при статических нагрузках на сжатие.
5. Морозостойкость не превышает 50 циклов «заморозка – разморозка».
6. Показатель пористости не превышает 85% от общего объёма блока. Этот параметр влияет на степень теплопроводности и прочность кирпича. Кроме этого, с увеличением пористости, уменьшается удельный вес продукции. Подразделяется:
   • особоплотный вид, – пористость не превышает 3%;
   • высокоплотный, – показатель составляет 3–10%;
   • плотный, пористость 10–16%;
   • уплотнённый, 16–20%;
   • среднеплотный, 20–30%;
   • повышенная пористость, 30–45%;
   • легковесное изделие, 45–85%;
   • ультралегковесный, показатель превышает 85%.

Преобладающий цвет готового изделия – светло-желтый, песочных оттенков. Различные добавки в исходную смесь, могут придавать кирпичу цветовые гаммы охры, сепии и красно-коричневые цвета.
Сфера применения

Благодаря своим свойствам, жаростойкие блоки нашли широкое применение в устройствах с высокотемпературной рабочей средой. При частном строительстве это хороший вариант для устройства каминов, дымоходов, печей в домах.

Виды и марки

Огнеупоры, в зависимости от назначения, выпускаются разных размеров и форм.

Основные виды:

• классический вид, – прямоугольник с размерами 65х123х250 или 65х113х250 мм (высота, ширина, длина); размеры оговариваются ГОСТ 390–69;
• клиновидная форма изделия;
• в виде трапеций;
• арочный тип.

Масса единичного блока находится в диапазоне 2,4–6 кг.

Деление по составу:

1. Основной. Состоит из 70% шамотной глины, коксового и графитового порошка. Применяется для обкладки печей, производящих бессемеровскую сталь.
2. Углеродистый. Увеличено содержание графита. Этим изделием футеруются доменные печи.
3. Кварцевый. Введены добавки окиси кремния. Имеет высокую огнеупорность, но разрушается от контактов с расплавами, имеющих щелочную среду.
4. Глинозёмный. Присутствует оксид алюминия. Рабочий диапазон температур составляет 1100–1300°C. Состав кирпича допускает многократные изменения теплового фона, что обусловило использование его в бытовых целях – этим блоком кладут камины, печи и дымоходы.

Обозначение

Каждое огнеупорное изделие подвергается маркировке, по которой можно расшифровать свойства и назначение кирпича. Габаритные размеры описываются ГОСТ 8691–73. По применению группируются:

• огнеупорные блоки общего применения – марки ША и ШБ;
• изделия, применяемые в разливочных ковшах – ШКУ;
• огнеупоры для горнов доменных печей – ШПД;
• ваграночный огнеупор – ШАВ;
• блоки, использующиеся в обжиговых вращающихся печах – ШЦУ.

На самом деле, жаростойких изделий намного больше. Все они описаны в специальной литературе. Наиболее распространены и применяются в промышленных и бытовых целях марки ША, ШБ и ШЛ.

Отличие изделий ША и ШБ, – разное содержание глинозёма. В первой группе оксид алюминия составляет около 30%, во второй примерно 28%. При одинаковых массовых и размерных параметрах огнеупорность марки ША достигает 1690°C, ШБ – 1650°C.

Для футеровки печей с небольшими топками и бытовых целей применяются блоки легковесной группы. Параметры регламентируются ГОСТ 5040-96.

Популярные виды, – ШЛ-0,4; ШЛ-0,9; ШЛ-1 и ШЛ-1,3. Плотность составляет 0,4–1,3 кг/м³, соответственно. Температурный диапазон эксплуатации составляет от +1150°C для ШЛ-0,4 до +1300°C для ШЛ-1,3. Данная группа огнеупоров обладает малым коэффициентом линейного расширения, что нашло отражение в применении для обкладки подов топок.

Буквенно-цифровые литеры, нанесённые на кирпич, обозначают сферу применения, изготовление, например: выполнена надпись ША-5 СЛ:Ш. То есть, кирпич огнеупорный, изготовлен из шамота с содержанием алюмосиликатов. Изделие выполнено по нормам ГОСТ. Литера «А» – огнеупорный класс.

Следующая за ней цифра обозначает типоразмер. Если имеется сочетание буквы Ш и цифры, то это говорит о том, что продукция выпущена по ТУ (технические условия, разработанные производителем).

У кирпичей, произведённых по нормативам ГОСТ, размеры находятся в пределах требуемого допуска, отсутствуют сколы и трещины, присутствует однородный состав и, соответственно, необходимые прочностные характеристики, и эксплуатационные температурные показатели.

ТУ допускают в определённых пределах отхождение от нормативов ГОСТ. Поэтому, продукция, выпущенная по местным нормам, используется в менее ответственных конструкциях. Чаще всего применяется в бытовых целях для кладки печей, каминов, «барбекюшницах», установленных под открытым небом.

Это обусловлено не такими большими температурными нагрузками, возникающими, например, в доменных печах.

Критерии выбора

На что обратить внимание частному покупателю, приобретающему изделия для собственного камина:

1. Внешний вид. Готовая продукция должна иметь равномерный одинаковый цвет со всех сторон. Для классического шамотного кирпича – это песочно-жёлтые оттенки. Сколы, трещины, «кривобокость» недопустимы. Единственное, когда можно пропустить, это применение для вспомогательных целей, например, сооружение подиума. Отступления по размерам не должны быть более 2 мм. Наличие стекловидной плёнки на поверхности говорит о том, что огнеупор был передержан в печи, и в процессе кладки могут возникнуть проблемы из-за слабой адгезии к раствору.
2. Звук. Кирпич, произведённый по всем нормативам, имеет однородную, без внутренних трещин и посторонних включений структуру. Поэтому, при соударении с металлическим предметом, он издаёт чистый, без посторонних вибраций звук. Глухая или дребезжащая вибрация свидетельствует о нарушении целостности, однородности состава и структуры, наличии внутренних трещин и напряжений, вызванных неправильным отжигом.
3. При рассмотрении расколотого кирпича, видно, что внешняя сторона окрашена более насыщенно, нежели внутренняя. При этом каждый из оттенков для внешней и внутренней стороны, должен иметь одинаковый окрас. Наличие сердцевины, имеющей тёмный цвет, говорит о несоблюдении режимов обжига, – изделие было пережжено.

Цена

Усреднённая цена термостойких изделий составляет:

• прямой ШБ 8, =35 руб/усл.шт;
• прямой ШБ 5, =26 руб/усл.шт;
• прямой ША 5, =6,50 руб/усл.шт;
• ребровый клин ШБ 1 8Х, =8 руб/усл.шт.

Кладка кирпича

Для укладки огнеупорных изделий, работающих при высокой температуре, требуется применять специальные кладочные растворы.

Раствор

Для бытовых целей выпускаются сухие смеси, расфасованные в мешки, весом 25 и 50 кг. При покупке необходимо обязательно обратить внимание на то, чтобы присутствовала надпись о назначении кладочной смеси.

Основные требования:

• смесь должна выдерживать высокие температуры, не теряя своих прочностных свойств;
• иметь параметры, максимально приближенные к характеристикам термостойкого блока;
• обладать хорошей адгезией к материалу, из которого изготовлен кирпич.

Кладка

Монтаж термостойких изделий осуществляется двумя основными способами – на раствор и «в сухую».

Блок, содержащий в своём составе повышенное содержание магнезита, укладывается на постель из сухого магнезитового порошка.

Раствор, применяемый для кладки, например, шамотной продукции, должен содержать в своём составе шамотный порошок. Кладочная смесь, содержащая динасовые добавки, используется для работы с динасовым кирпичом.

Устройство домашних печей и каминов, дымоходов к ним, как правило, осуществляют на «мокрые» растворы. Такие составы можно приготовить своими силами. Для этого понадобится огнеупорная глина, например, белая каолиновая или голубая кембрийская. В качестве наполнителя используется шамотный песок. Пропорциональное соотношение глины и песка составляет 1:2.

Блиц-советы

1. При выборе огнеупоров не гонитесь за низкой ценой – наоборот, это будет свидетельствовать о низком качестве продукции.

2. При устройстве печи или камина нельзя применять для внутренней облицовки смесь красного керамического и огнеупорного кирпича – у них разные технические характеристики и есть высокая вероятность разрушения кладки.

3. При отсутствии опыта в приготовлении кладочного раствора, целесообразно воспользоваться готовыми сухими смесями, производимыми в заводских условиях.

Примечание. Шамот и глина на его основе являются экологичными материалами, так как производятся из природного сырья.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: https://orcmaster.com/stroitelstvo/kirpich/shamotnyj.html

Шамотный кирпич: область применения и особенности выбора

При возведении конструкций, эксплуатация которых связана с высокими температурными режимами, используются специальные огнеупорные материалы. В сегменте огнестойких материалов не последнее место занимает кирпич из шамота. Что такое шамотный кирпич и каковы его особенности расскажем в нижеизложенном материале.

Особенности и область применения

Шамотный кирпич что это такое? Визуально шамот представляет собой изделие насыщенного соломенно-желтого цвета, характерной его чертой служит плотная пористая структура.

Шамотный кирпич – строительный материал на 70% состоящий из огнеупорной или так называемой шамотной глины. Помимо глины, в состав блока входят специальные добавки, в большинстве случаев в роли дополнительного компонента выступает оксид алюминия. Оксид алюминия оказывает немалое влияние на технические характеристики кирпича, его прочность и стойкость к негативным химическим воздействиям.

На огнеупорные свойства шамота влияет не только состав шамотного кирпича, но и технология его производства. Технологическая карта включает в себя такие этапы, как формовка сырьевого материала и дальнейший его обжиг при очень высоких температурах. В процессе производства все этапы и температурные показатели контролируются специалистами.

Огнеупорный блок из шамотной глины нашел свое применение как в промышленной сфере, так и в быту. Этот огнеупорный материал применяют при строительстве печей, каминов, футеровке топок для печи, кладке дымовых каналов.

Печь барбекю из шамотного кирпича

Виды шамотного огнеупорного кирпича

Классификация строительного огнеупорного материала производится по нескольким признакам, в частности:

• по способу формовки;
• по форме готового изделия;
• по степени пористости.

По способу формовки сырьевого материала выделяют следующие виды шамотного кирпича:

• литой из шликера либо расплава;
• формованный полусухим методом;
• плавленый;
• горячепрессованный;
• термопластичнопрессованный.

В зависимости от формы готового изделия существует:

• кирпич клиновой;
• трапецеидальный;
• прямой;
• арочный.

Самым популярным является шамот прямоугольной формы, при возведении арочных конструкций незаменим кирпич клиновой.

По степени пористости:

• особо плотный блок – зернистость не превышает 3%;
• высокоплотный шамот – степень пористости варьируется в диапазоне от 3 до 10%;
• плотный – зернистость составляет 10-16%;
• уплотненный огнеупор – пористость 16-20%;
• среднеплотный – степень зернистости от 20 до 30%;
• шамот с повышенной пористостью – показатель пористости находится в диапазоне 30-45%;
• шамотный кирпич легковесный – зернистость от 45 до 85%;
• ультралегковесный – свыше 85%.

Технические характеристики

Качественные показатели шамотного огнеупорного стройматериала контролирует государственный стандарт. ГОСТом установлены:

• состав сырьевого материала для производства шамота с указанием процентного содержания примесей;
• теплопроводность шамотного кирпича;
• пористость;
• размеры шамотного кирпича;
• геометрические параметры и прочие технические характеристики.

Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить шамотные огнеупорные блоки, изготовленные в соответствии с ТУ производителя. Показатели таких изделий могут отличаться от норм, которые устанавливает государственный стандарт. При выборе строительного материала лучше отдать предпочтение ГОСТовскому товару, отметка ГОСТ, является гарантией качества строительного материала.

Главные технические характеристики и их показатели шамота, установленные стандартом:

• огнестойкость — 1100-18000С;
• плотность – 1700-1900 кг/м3;
• теплопроводность – 0,6 Вт/м0С;
• пористость – 3-85%;
• класс морозостойкости – от 15 до 50;
• класс прочности – от 75 до 250.

Преимущества и недостатки стройматериала

Исходя из технических характеристик, шамотные блоки имеют следующие достоинства:

• высокая огнестойкость;
• высокая прочность;
• стойкость к воздействию атмосферных негативных факторов;
• устойчивость к деформационным явлениям;
• большой срок эксплуатации;
• хорошая теплоемкость.

Основные недостатки материала:

• для кладки шамота требуется специальный раствор;
• материал трудно поддается резке;
• высокая стоимость огнеупора.

Размер и вес шамота

Вес шамотного кирпича, представленного на рынке стройматериалов, варьируется в диапазоне 2,8-6 килограмм, ГОСТ стандартом установлена допустимая масса изделия до 3,7 килограмма. Хотелось бы отметить, что в зависимости от того сколько весит шамот зависит теплопроводность материала. Чем тяжелее материал, тем дольше он сохраняет тепло.

Размер шамотного блока зависит от марки и формы изделия.  Несмотря на разнообразие геометрических форм, самым популярным шамотным материалом в бытовом строительстве является прямоугольный шамотный кирпич.  Размер изделия, как правило, соответствует единым стандартам. Наиболее распространенные размеры:

• 230х114х65 мм;
• 300х150х65 мм;
• 250х123х65 мм.

Маркировка шамотного кирпича

Маркировка на шамотных огнеупорных кирпичах наносится на одной из граней изделия.

Маркировка состоит из буквенных и цифровых обозначений (от 5 до 47). Буквы обозначают физико-химические свойства стройматериала. Для маркировки шамота используют следующие буквенные обозначения:

• ША, ШБ, ШАК — шамотные блоки общего назначения, характеризуются прочностью и способностью выдерживать температуру до1690 0С. Эти марки огнеупорных кирпичей востребованы среди частных застройщиков, благодаря оптимальному соотношению качества и стоимости строительного материала;
• ШВ, ШУС – шамот промышленного назначения, отличаются большой теплоемкостью, используется для возведения газоходов парогенераторов, облицовки ограждающих конструкций конвективных шахт;
• ШК – кирпич используется при строительстве промышленного оборудования по производству кокса;
• ШЛ – шамотный огнеупорный легковесный кирпич с высокой степенью пористости, широко применяется для футеровки печей, выдерживает воздействие температуры до 1300 0С;
• ШЦУ – двухсторонние торцевые огнеупорные блоки из шамота, нашли применение при возведении вращающихся элементов печей;
• ПБ – шамот бытового назначения;
• ПВ – огнеупорные изделия, используемые для строительства дымоходов, внутренней части каминов.

Цифры указывают на размеры кирпича в соответствии с принятым стандартом. Например, размеры ГОСТ наиболее востребованных марок кирпичей универсального назначения, в соответствии с государственным стандартом составляет:

• кирпич шамотный ша 8 – 250х124х65 мм;
• кирпич шамотный ша 5 – 230х114х65 мм.

Кладка шамотного кирпича

При возведении печей в быту рациональным решением станет использование кирпича ша.

Технология кладки огнеупора состоит из двух основных этапов:

• подготовительные работы (разметка будущих стен и углов, приготовление раствора, сухая кладка);
• кладка шамота.

Приготовление раствора

Как уже упоминалось выше, для кладки шамотного огнеупорного кирпича потребуется специальный раствор. Клеить блоки можно посредством готовой смеси, которую можно приобрести в строительном магазине либо же при помощи строительного состава, приготовленного своими руками.

Для приготовления огнеупорной строительной смеси понадобятся:

• глина огнеупорная молотая;
• песок шамотный;
• вода.

Процесс приготовления смеси для печной кладки:

• залить огнеупорную глину водой и оставить на 12-72 часа, во время замачивания периодически перемешивать материал;
• подготовленную глину перетереть через сито, использовать решето с ячейками 3х3 мм;
• просеять песок и добавить к глине, глиняно-песочную смесь тщательно перемещать;
• добавлять воду небольшими порциями до получения однородной сметанообразной консистенции.

Пропорциональное соотношение глины и песка составляет 1 к 2. Для улучшения качества раствора, в смесь вводят 3% жидкое стекло или соль (150 гр. на ведро).

Кладка шамота

В процессе работы с огнеупорным материалом у домашнего мастера возникает вопрос — чем пилить шамотный кирпич, чтобы он не треснул? При работе с шамотом резать материал при помощи кирки и кельмы недопустимо. Резать шамот можно используя угловую болгарку с алмазным диском, бензорез. Распилить прочный огнеупорный материал можно и на специальном станке для обработки кирпичей.

Склеивать огнеупорные блоки следует так, чтобы последующий ряд закрывал промежутки между блоками нижнего ряда. Такая технология укладки обеспечит прочность возводимой конструкции и правильность распределения нагрузки.

Важным моментом является правильная расшивка швов. Некачественная расшивка швов (излишне глубокий, полностью не заделанный шов) приведет к попаданию осадков внутрь конструкции, при понижении температуры кладка начнет трескаться. Треснувший по швам камин или печь не будет полноценно выполнять свои функции, теплоемкость конструкции значительно снизится.

Источник: https://kirpichguru.ru/vidy-kirpicha/shamotnyj-kirpich.html

Кирпич огнеупорный шамотный ША, ШБ, ШАК

Кирпич шамотный представляет собой особую разновидность этого строительного материала, которая отличается повышенной устойчивостью к воздействию очень высоких температур, а также к их колебаниям.

Он по праву относится к классу огнеупоров, а столь ценными свойствами обладает потому, что изготавливается из смеси специальной глины и так называемого шамотного порошка, которая подвергается усиленной термической обработке. Кирпич огнеупорный шамотный широко используется при кладке печей, дымоходов, каминов.

Кроме того, он применяется для футеровки различных промышленных установок, которые подвергаются воздействию высоких температур.

Кирпич огнеупорный шамотный и его основные свойства

Пожалуй, основным свойством, которым обладает кирпич шамотный, является, конечно же, его устойчивость к высоким температурам. Значение этого параметра можно найти, к примеру, на сайте огнеупор.ру, однако он является далеко не единственным, за что материал столь высоко ценится.

Дело в том, что кирпич огнеупорный обладает также и высокой степенью теплопроводности, и именно поэтому мастера предпочитают возводить из него печи, причем целиком. Кирпич шамотный может иметь самую разнообразную форму, и поэтому из него можно возводить конструкции различной конфигурации (в том числе своды и арки).

Впрочем, чаще всего этот материал имеет традиционную форму параллелепипеда, и именно он применяется для кладки печей. Наиболее распространенные разновидности, которые имеет этот огнеупор, – это ШБ-5 и ШБ-8.

Такая маркировка расшифровывается очень просто: первая буква означает, что материал является шамотным, вторая – это класс огнеупорности (для буквы «Б» это означает, что максимальная температура применения составляет 1350°С), а цифра указывает на геометрические размеры («5» – 230х114х65 миллиметров, «8» – 250х124х65 миллиметров).

Кирпич шамотный отличается достаточно небольшой удельной массой, что, кстати говоря, никак не сказывается на прочности этого материала. Его применение позволяет существенно уменьшить нагрузку, оказываемую на фундамент. Что касается таких характеристик, как плотность и пористость, то они находятся в обратной пропорциональной зависимости.

Шамотные кирпичи как отличные огнеупоры и не только

Как уже было сказано выше, кирпич огнеупорный шамотный способен выдерживать очень высокие температуры. К тому же он неплохо противостоит воздействию щелочных сред, и поэтому его активно применяют в промышленных установках, где таковые образуются в результате горения (например, в доменных печах).

Для того чтобы кирпич шамотный укладывать, используют раствор, по составу практически аналогичный тому, из которого изготавливается сам этом материал. При этом соблюдается следующий принцип: чем выше температура, при которой будет эксплуатироваться кладка, тем тоньше слой раствора.

В отдельных случаях его толщина должна составлять менее одного миллиметра. Следует отметить, что наряду с преимуществами кирпич огнеупорный шамотный обладает и некоторыми недостатками, которые несколько ограничивают его применение. Одним из них является высокая гигроскопичность этого материала.

Обходится шамотный кирпич дороже, чем обычный.

ГОСТ 8691-73

Прямой кирпич №10 — размеры в мм: длина — 345; ширина — 150; толщина — 75, предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые …

Огнеупорный шамотный кирпич № 75 — предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Кирпич подвесной № 81 — предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Кирпич подвесной № 86 — предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Кирпич подвесной № 87 — предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Кирпич подвесной № 91 — предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Брус огнеупорный Химико-физические показатели и допустимые отклонения

Прямой кирпич № 2 — размеры в мм: длина — 230; ширина — 85; толщина — 65, предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые о…

Кирпич прямой № 3  — размеры в мм: длина — 230; ширина — 114; толщина — 100, предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допу…

Кирпич прямой №4 — в размерах: длина — 230; ширина — 114; толщина — 75, предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые отк…

Кирпич прямой №5 — размеры в мм: длина — 230; ширина — 114; толщина — 65, предназначен для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Химико-физические показатели и допустимые о…

Источник: http://ogneypor.ru/produkcziya/kirpich-ogneupornyj-shamotnyj-sha-shb

Сообщение Кирпич ШБ (огнеупорный шамотный) появились сначала на Postroikado.

Ни один строительный материал из керамики или на основе бетона не может обеспечить 100% гарантию прочности построенному из него сооружению без дополнительного элемента. Таким элементом является кладочная сетка. По техническим характеристикам она имеет несколько различий.

В статье рассказывается о одном из самых важных материалов в строительстве, кладочной сетки. Области применения её разнообразны как по прямому предназначению, так и для сопутствующих целей, но от этого её роль не становится меньше.

Все обозначенные факторы говорят об важности применения кладочной сетки для прочного здания. Недорого, прочно, выгодно, быстро и надёжно!

Металлическая кладочная сетка

Она состоит из стальной проволоки класса ВР толщиной от 3мм до 5 мм.

Отрезки арматуры необходимой длинны, свариваются на станках точечным полуавтоматическим аппаратом в местах перекрещивания.

При дополнительных требованиях готовые карты, для уменьшения риска коррозии, покрываются цинком.

Сетка из базальтового волокна

При изготовлении жилы соединяются между собой вязкой с помощью стяжных хомутов из полиэтилена. В отдельных случаях поверхность проволоки покрывается песком с помощью клеевого состава для лучшей сцепки с раствором. Материал по прочности не уступает стальной сетке, не подвержен коррозии.

Стеклопластиковая армировочная сетка с полимерным покрытием

Изготавливается монолитным способом на станках. Применяется только в конструкциях не несущих большой весовой нагрузки.

Технические размеры

• Стандартная толщина жил 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5мм. применяется редко.
• Размер ячеек равен 50х50 мм, 50х100 мм, 100х100 мм.
• По форме ячейки делают квадратными, ромбовидными, зигзагообразными.
• По длине готовый лист кладочной сетки равен 200 см, 300 см, 500см,
• Ширина листа 50 см,100 см, 200 см.

Область применения

Основной функцией кладочных сеток из любого материала является усиление конструктивного материала посредством армирования.

Существуют места непрямого назначения по использованию такого материала:

• устройство оград,
• изготовление временных клеток для животных,
• укрепление мест хранения сыпучих материалов на строительной площадке.

Использование сетки

Стальная кладочная сетка по своим техническим характеристикам является самой востребованной при монтажных работах в строительстве зданий, в основном её используют в нижеописанных случаях.

Стальная кладочная сетка при армировании кладки стен из кирпича

Как основной несущей конструкции, так и облицовке стен. Она прокладывается через каждые 3 ряда кирпичной кладки в раствор.

Применяется сетка из проволоки толщиной 3 мм или 4 мм, ячейки размером 50х50 мм или 50х100.

Используют два основных способа армирования: горизонтальное укрепление и вертикальное устройство сетки. Последний способ применяется для усиления колонн и простенков, как самых слабых звеньев здания.

Это действие подразумевает два результата; визуальное подтверждение применения сетки при заключении акта скрытых работ, и в дальнейшем отрезки участвуют в армировании слоя штукатурки.

Для армирования углов стеновой кладки используют отрезки проволоки не связанные между собой, но их сгибают под необходимым углом.

Армирование кладочной сеткой не только усиливает прочность стены, но и производится равномерное перераспределение весовой нагрузки на фундамент здания. Тем самым опосредственно увеличивается срок эксплуатации сооружения.

В сейсмоопасных районах уменьшается риск фатальной деформации постройки.

Кладочная сетка применяется при выполнении монолитных работ и изготовлении стяжки для предотвращения растрескивания большого массива бетона перед укладкой плитки.

Для кладки керамических блоков можно применить базальтовую сетку

Она легче по весу, а по остальным параметрам не уступает стальному армированию.

Нюанс в том, что прочность базальтового волокна зависит от диаметра жилы, равный параметр со стальной сеткой с проволокой в 3 мм достигается большим диаметром базальтовых жил, 6 мм.

Толщина шва при кладке одинарного полнотелого кирпича не должна превышать 5 мм. во избежание образования мостика холода, поэтому используется стальная кладочная сетка с меньшей толщиной жил.

А при постройке стен из керамических блоков максимальная толщина шва разрешается до 8 мм. Сам блок является пустотелым и лёгким по весу, поэтому можно использовать базальтовую кладочную сетку с большей толщиной прожилин. Она в несколько раз легче и поддаётся коррозии.

При возведении элементов здания ненесущих весовой нагрузки применяют полимерную сетку

Она прокладывается в кирпичной кладке через каждые 5 рядов, обеспечивая необходимую прочность стене. Её применяют для возведения межкомнатных перегородок и стен санузлов.

Заключение

Такой небольшой элемент как кладочная сетка является одним из самых важных материалов при строительстве любых зданий и сооружений.

Она недорогая, производится в короткие сроки, с длительным сроком службы. Польза её не оспоримая для надёжности и долговечности объекта.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://DomSdelat.ru/fundament/kladochnaya-setka-dlya-kirpicha-kak-ukladyvat-razmery.html

Кладочная сетка для кирпича: инструкция по применению

В наши дни ассортимент строительных материалов позволяет создавать самые разнообразные строения и элементы интерьера. В это же время не стоит забывать о безопасности строительных конструкций, так как это основной параметр, применяющийся к большинству сооружений.

Для повышения надежности и долговечности зданий часто применяется кладочная сетка. Это относительно недавний прием, существенно увеличивающий срок эксплуатации возведенного сооружения.

Также металлическая сетка пригодится в тех случаях, когда кирпич имеет не самое высокое качество.

В течение долгих лет металлическая сетка применяется для создания бетонных заборов. Именно благодаря металлическому материалу подобные сооружения не трескаются и не разваливаются при небольших повреждениях.

Принцип применения металлической сетки при возведении кирпичного дома примерно тот же. Низкокачественный кирпич уже через несколько лет начнет обваливаться. Чтобы этого не допустить, люди покрывают поверхности стен цементом или облицовкой.

Очевидно, что это серьезные финансовые траты, а через некоторое время низкокачественный строительный материал снова даст о себе знать.

Производство металлической сетки для кирпича

Интересно то, что кладочная сетка для кирпича производится небольшими предприятиями, имеющими в своем распоряжении небольшой станок.

Данное оборудование используется исключительно для контактной сварки металлических элементов. В производстве применяется проволока небольшого диаметра – 3-5 мм.

Также можно найти сетку из низкоуглеродистой проволоки, диаметр которой составляет не более 6 мм.

Себестоимость производства металлической сетки для кирпича относительно низкая. В крупнобюджетных строительных проектах данный продукт применяется практически всегда.

При покупке стоит обращать внимание на то, что лучше всего делать выбор в пользу армированной сетки, которая не намного дороже обычной. В это же время армированному материалу не страшны большие нагрузки, которые могут возникать при эксплуатации жилища.

Применение металлической сетки для кирпича

Несмотря на то, что металлическая сетка чаще всего используется именно во время кладки кирпича, данный материал также можно задействовать и в других случаях. В пределах жилища металлический продукт используется при кладке плиточного пола или стен. После таких мероприятий плитка будет надежно держаться в течение долгих лет, даже если цементный раствор имел не самое высокое качество.

При возведении зданий металлическую сетку используют для укрепления фундамента. Кроме того, эта продукция является идеальным вариантом для армирования бетона.

Из этого можно сделать вывод, что металлическая сетка применяется везде, где используется бетон, цементная смесь или другой строительный материал, нуждающийся в укреплении. Чаще всего речь идет о применении сетки в процессе возведения крупных зданий и других массивных конструкций.

Также можно встретить арматурную сетку.

Крупный диаметр металлической основы позволяет использовать данный продукт в процессе строительства многоэтажных домов и прочих строений, которые нуждаются в обеспечении высокой надежности.

В некоторых случаях, особенно при возведении фундаментов, применяется несколько слоев таких арматурных сеток. В результате конструкция сохраняет свои начальные свойства в течение многих десятков лет.

Во время кладки кирпича металлическая сетка может использоваться в разнообразных случаях. Чаще всего данный материал кладут между уровнями кирпичной кладки. Чтобы строение отличалось высокой прочностью, слой цементного раствора должен полностью скрывать сетку.

Сам материал следует использовать таким образом, чтобы металлическая проволока не торчала из слоя застывшего раствора. Позже это может привести к образованию трещин, и тогда уже никакие строительные работы не смогут помочь вернуть нужную прочность возведенной стены.

Чем тоньше металлическая сетка, тем она больше подвержена процессу коррозии. Очевидно, что лучше приобрести продукцию, которая уже покрыта антикоррозионным слоем. По цене она не очень сильно отличается от обычной сетки.

Если же такого материала попросту нет в продаже, нанести антикоррозионный слой можно и на обычную сетку. На сегодняшний день в строительных магазинах присутствует множество антикоррозионных смесей. Нанести их на сетку можно при помощи кисточки.

В данном процессе нужно проявить максимальную внимательность, так как места, на которых будет отсутствовать защитное покрытие, вскоре могут покрыться ржавчиной.

При использовании сетки важно обратить внимание на размеры ячеек. Самыми популярными сейчас являются следующие габариты: 50х50, 100х100, 150х150, а также 200х200 мм.

Очевидно, что материал с самыми небольшими ячейками обеспечивает высочайшую прочность возводимой конструкции. Сетку с крупными ячейками лучше всего использовать в тех случаях, если стены жилища имеют большую толщину.

Также крупногабаритную сетку применяют для создания бетонных поверхностей и фундаментов.

При покупке кладочной сетки важно ознакомиться с документацией производителя. Качественная сетка, как минимум, должна соответствовать ГОСТ 23279 85, либо более современным стандартам.

Перед подобными покупками лучше всего ознакомиться с отзывами о производителе.

Источник: http://stroiremdoma.ru/kladochnaya-setka-dlya-kirpicha-instrukciya-po-primeneniyu/

Размеры кладочных сеток для кирпичной кладки (ГОСТ)

Для того чтобы кирпичная конструкция прослужила дольше, следует использовать специальную кладочную сетку. Помимо прочего, она позволяет сократить расход используемого в работе материала.

На рынке данный товар можно встретить в виде карт или рулонов. Размеры кладочных сеток будут упомянуты ниже, что вам поможет определиться с выбором.

Стоит учесть, что описываемый материал наиболее часто используется при работе с пустотелым кирпичом.

Общее описание

Армирующая сетка представляет собой изделие, в котором проволочные прутья разного диаметра сварены между собой перпендикулярно.

В качестве главного отличия от других сеток, выполненных из металла, выступает использование арматурной проволоки, которая относится к классу ВР-1, она обладает рифленой поверхностью.

Благодаря подобной структуре обеспечивается надежное сцепление материала с цементом и кирпичом.

Дополнительные характеристики

Размеры кладочных сеток должны быть подобраны еще перед приобретением товара. Последний изготавливается из хорошо гнущейся высокоуглеродистой стали. Прутья в процессе производства покрываются ПВХ или цинком для более внушительной прочности. Ряд специалистов отдает предпочтение оцинкованной сетке.

Однако в последнее время становятся все более распространены стеклопластиковые варианты покрытий, которые придают изделию лучшие качественные характеристики. Сетка в последнем случае оказывается более легкой, ее прочность повышена, а верхний слой защищает от коррозии.

Если вы хотите, чтобы арматура прослужила дольше, то следует использовать изделие, которое покрыто стеклопластиком.

Размеры кладочной сетки для кирпича

Размеры кладочных сеток могут быть совершенно разными. Технические характеристики будут зависеть от того, какой документ использовался в качестве основного при производстве. Это могут быть технические условия или государственные стандарты.

В роли основных габаритов сетки выступает диаметр прутков, который может варьироваться в пределах от 2,5 до 8 миллиметров. Важен и размер отверстий, он изменяется в пределах от 30 до 250 миллиметров. Последние по форме могут быть квадратными или прямоугольными.

Производители используют в качестве стандартного размера одного цельного листа следующие габариты: 380×1500 миллиметров.

Размеры кладочных сеток были упомянуты выше, однако наиболее популярными среди покупателей считаются изделия, габариты ячеек которых равны 50х50 или 100×100 миллиметров. Важно учесть и диаметр проволоки.

Специалисты наиболее часто применяют продукцию, толщина прутка которой варьируется от 4 до 5 миллиметров. Производители для снижения итоговой стоимости товара намеренно выпускают продукцию с более внушительным размером ячеек.

Важно при покупке сетки в магазине обратить внимание на размеры ячеек, которые обязательно должны соответствовать параметрам, заявленным производителем.

Отличие разновидностей сетки по технологии изготовления

Кладочная сетка для кирпича, размеры которой были упомянуты выше, может отличаться по методу изготовления. Таким образом, в итоге может получиться сварная, крученая, сборная или плетеная сетка.

Гост 23279-85

Кладочная сетка, размеры, фото которой вы сможете найти в статье, изготавливается по вышеуказанному ГОСТу. В процессе производства используется арматура класса А III.

Негабаритные изделия такого типа с квадратной ячейкой в 50 миллиметров используются для армирования кладки из кирпича. Более крупные ячейки, эквивалентные 100-200 миллиметрам, используются для обустройства стяжки пола, заливки бетона, а также армирования всевозможных растворов.

Толщина прутка тоже обладает своим значением, таким образом, в многоэтажных постройках на нижнем этаже рекомендуется использовать сетку с использованием проволоки в 5 миллиметров. Это обусловлено тем, что она обладает максимальными прочностными характеристиками.

На верхних этажах применяется 4-миллиметровая сетка. Для коттеджа, в котором предполагается наличие двух этажей, достаточно будет 3-миллиметровой сетки.

Зависимость размера сетки от толщины стены

Размер кладочной сетки для кирпичной кладки будет зависеть от предполагаемой толщины стены. Таким образом, для стены в 1,5 кирпича будет необходима карта со следующими размерами: 0,38х2 метра.

При увеличении толщины до 2 кирпичей следует воспользоваться сеткой с размерами, равными 0,5×2 метра. Размеры ячеек кладочной сетки во всех этих случаях могут оставаться неизменными.

Для кирпичной стены в 2,5 кирпича следует использовать карту с габаритами, эквивалентными 0,63х2 метра.

Положительные особенности сетки

Если вы еще не решили, стоит ли армировать кладку, то необходимо рассмотреть преимущества, которые дает сетка.

Она устойчива к негативным воздействиям химических веществ и влаги, проявляет прочность на разрыв, а также сохраняет первоначальную форму даже в том случае, если целостность конструкции нарушена.

Материал имеет совсем незначительную теплопроводность, служит длительное время, а также проявляет способность оперативно справляться с возникшими вибрациями. Вы можете рассчитывать на надежную адгезию с материалами, а транспортировку можно осуществить самостоятельно, не привлекая дополнительный транспорт.

Особенности использования сетки

Кладочные сетки, размеры, ГОСТ которых были упомянуты выше, следует укладывать через каждые 5 видов.

Однако частоту укладки, а также расход материала мастер может изменять самостоятельно, все будет зависеть от назначения постройки и установленных стандартов.

Если в процессе работ используется материал, который может подвергнуться коррозии, необходимо тщательно защитить прутья слоем цементного раствора. Над поверхностью кладки стержни должны возвышаться на 3 миллиметра.

Кладочная сетка для кирпича: гост

Выгон стены подразумевает нечто большее, чем просто соблюдение вертикального и горизонтального уровня. Стена должна обладать требуемой прочностью, чтобы строение могло сохранять свою конфигурацию.

На плоскости вертикальные плоскости оказывается дополнительная нагрузка кровельной системой, утеплителем и внешней отделкой. Часто необходимой устойчивости невозможно добиться без использования кладочной сетки для кирпича.

Что это такое и как она применяется согласно правилам? Об этом речь пойдет в статье.

Что такое кладочная сетка

Изделие полностью соответствует своему названию. Чаще всего она представляет собой сварную конструкцию, в которой отдельные пруты закреплены перпендикулярно друг другу с определенным заданным шагом.

Диаметр прутов может отличаться в зависимости от вида сетки. Основой служит арматура с ребрами, которые увеличивают площадь взаимодействия. Монтаж производится в строительный шов между укладываемыми блоками.

Когда необходимо применение сетки

Стоит понимать, что в ситуациях, где можно обойтись без кладочной сетки, лучше так и поступить. Это связано с тем, что на нее идут дополнительные затраты, которые увеличивают общую стоимость проекта.

Она применяется в тех случаях, когда нет другой возможности увеличить прочность стены, а это является необходимостью в силу материала для кладки или нестабильного грунта.

Есть определенные условия, в которых применение кладочной сетки является необходимостью, а не пожеланием. Среди них можно выделить:

• возведение стен из различного материала;
• малая прочность блока;
• стены в два кирпича;
• строительство при низких температурах.

Некоторые заказчики предпочитают отделку облицовочным кирпичом. При этом основная стена состоит из другого материала. Раствор с блоками взаимодействует по-разному, поэтому скорость усадки может отличаться.

Чтобы впоследствии не было разницы в высоте стен, применяется решетка для кладки, которая выполняет роль стабилизатора. Блоки из газобетона и пенобетона имеют сравнительно низкие прочностные характеристики.

Если их оставить без укрепления, тогда конструкция не сможет выдерживать дополнительную нагрузку без изменения геометрии.

Для увеличения толщины стены кладка может выполняться в два кирпича. Если при этом стена достигает большой высоты, то без сетки для кладки не обойтись. Это связано с тем, что под весом кирпича или блоков раствор будет выдавливаться в стороны или в пустоты.

Такой процесс сказывается на прочности и геометрии стены. При выполнении кладки в условиях пониженной температуры увеличивается время схватывания раствора. Это сказывается на скорости набора прочности.

Металлическая сетка в этом случае выступает компенсатором, удерживая конструкцию и сохраняя правильную геометрию.

Руководством в этом случае может служить СП 15/13330/2012. В своде правил указано, что сетка должна укладываться в каждый пятый ряд. Если речь идет о невысоком здании, то сетка укладывается через три ряда.

Разновидности сетки

Для каждого отдельного проекта сетка подбирается индивидуально. Многое будет зависеть от материала, из которого изготовлен кирпич, от раствора, а также от того, каким образом будет происходит кладка. Сетка необязательно должна быть похожей на решетку. Есть следующие виды сетки для кладки:

• стальные;
• стальные с полимерным напылением;
• композитные;
• базальтовые.

Стальные варианты изготавливаются из низколегированной стали холодной прокатки. Может также применяться углеродистая сталь для производства арматуры марки Ст3Кп. Нормы изложены в Государственном стандарте 5781/81. В некоторых случаях могут применяться и другие марки стали. Это, например, 22Х2Г2АЮ и 30Х2Г2Т.

В продаже можно найти сетку, которая дополнительно защищена от коррозионного воздействия влаги. Реализовано это посредством нанесения на готовое изделие полимерного слоя или цинка.

Для дополнительной прочности сетка может быть выполнена в роли полотна из углеродистой стали, на который сверху накатывается проволока заданного рельефа.

Для производства сеток подходит не только металл. Прочное стекловолокно также прекрасно справляется с поставленной задачей. Композитные сетки прекрасно подходят для кладки газоблоков и пеноблоков.

Преимуществом такого рода изделия является меньшая толщина, что позволяет уменьшить мостики холода, которые появляются при большой толщине шва кладки. Композитные материалы не подвержены коррозии от влаги, а также от химического воздействия.

Кроме того, они имеют минимальную теплопроводность.

Широкое распространение получила сетка для кладки, которая изготавливается из базальта. Основой служит цельное базальтовое волокно. Также могут применяться крученные нити или ровинг. Во время производства используется дополнительный компонент, который улучшает взаимодействие с раствором.

Этим компонентом является акрилат. Цель у сетки такая же, как и у предыдущих вариантов. Кроме того, сетка из базальта может выступать связующим звеном между основной стеной и облицовочным кирпичом. Самым востребованным вариантом сетки из базальта является изделие с шириной ячейки в 25 мм.

Базальт не проводит ток, что также является плюсом. Вес изделия из базальта в несколько раз меньше, чем у аналогичной металлической решетки. При этом материал обладает отличной гибкостью и не повреждает руки мастера во время укладки. Для нарезки не нужна болгарка, будет достаточно обычных ножниц.

При этом базальтовая решетка для кладки в несколько раз дешевле аналогичной металлической.

Используя такой материал можно снизить теплопроводность кладочных швов, что положительно скажется на микроклимате помещений. Базальт устойчив к воздействию высоких температур, поэтому полотно из него применяется в конструкциях печей. Толщина изделия из базальта меньше, чем у металлического, что гарантирует нанесение минимального шва.

Способ применения

В большинстве случаев армирующая решетка устанавливается не во все ряды плоскости стены. Чаще всего ее размещают на цокольном уровне, а также в рядах, которые находятся ближе кверху. При строительстве зданий в один этаж при кладке используется решетка с ячейкой, которая имеет размер от 25 до 30 мм. Толщина арматуры находится в пределах 4 мм.

Изделие укладывается в ряд еще до того, как будет нанесен раствор. Это делается для того, чтобы была возможность нормально выровнять изделие и сделать изгибы в местах плохого контакта. Делается это для того, чтобы после нанесения раствора полотно не поднялось из него, а было зафиксировано внутри шва.

Если быть невнимательным к этому моменту, тогда шов получится недостаточно прочным.

Ширина материала подбирается таким образом, чтобы после подрезки поперечные элементы имели длину не больше 7 мм.

При обрезке необходимо учитывать, что ширина армирующего элемента должна быть на сантиметр меньше ширины стены. Это необходимо, чтобы решетка не выступала из шва по бокам.

В случае с металлической конструкцией это предотвратит контакт с осадками, а соответственно и коррозию. об укладке такой сетки есть ниже.

Резюме

Как видно, использование сетки в некоторых случаях является необходимостью. При этом важно не только правильно подобрать материал, из которого она изготовлена, но также и ширину ячейки, которая позволит обеспечить требуемую прочность.

При использовании стоит учитывать строительные нормы и стандарты. Сетка в большинстве случаев поставляется в рулонах, поэтому ее предварительно разматывают и режут на подходящие части. Для металлических решеток с небольшим диаметром прута можно использовать ножницы по металлу.

В большинстве случаев помогает справиться болгарка. Укладывать решетку необходимо в плотных перчатках. Это позволит избежать получения травм от острых заусенцев, которые могут присутствовать.

При работе с режущими инструментами при подгонке сетки, следует соблюдать правила безопасности и надевать средства индивидуальной защиты, важнейшим из которых являются очки.

Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kladochnaya-setka-dlya-kirpicha.html

Сетка для кладки кирпича

Подобрать размер кладочной сетки помогут параметры, вид кирпича и другие особенности, которые учитываются при выборе материала. Используется он для придания будущим стенам большей крепости.

Металлическая сетка также способствует снижению расходов на строительные материалы.

Ее применение требуется для кладки не только несущих стен в доме, но и для перегородок, столбов для забора и других конструкций.

Особенности продукта: что это?

Кладочные сетки — вспомогательный стройматериал, который используют для пеноблоков и кирпичей. Подбираются они с учетом используемых марок материала для кладки и раствора. С их помощью перевязывают и укрепляют стены, предупреждают ползучесть раствора. Производят стройпродукт в виде сплошного полотна либо ленты.

Сетка для армирования отличается от других металлических подобных изделий наличием арматурной проволоки, относящейся к классу ВР-1 с рифленым верхним слоем. Благодаря этому происходит лучшее ее сцепление с цементом.

Зачем нужна?

Укладывать сетку из арматуры необходимо, чтобы придать стене большей крепости. За счет такого технологического приема при кладке удается усилить жесткость конструкции, когда иначе это невозможно сделать. Также используется кладочная сетка для штукатурки. Этот вариант дает возможность сократить расход на кирпичи и цементный раствор.

Но есть некоторые случаи, когда класть сетку не только рекомендуется, но и является обязательным. К таким ситуациям относят:

Такой материал нужен для связки шлакоблочной кладки с облицовочной.

• Возведение нескольких рядов кирпича или камня с разными механическими свойствами, степенью усадкой и ползучестью раствора для кладки. Применять кладочную сетку необходимо при выкладывании стены из шлакоблока, при которой одновременно выполняется кладка облицовочного материала — клинкерного либо керамического кирпича.
• Плохое качество или недостаточная жесткость, прочность основного строительного материала, используемого для кладочных работ. Обязательно применяют сетку при возведении конструкции из газобетона или арболита, поскольку другим методом сохранить необходимую геометрию коробки не удастся.
• Возведение тяжелой и/или широкой стенки в высотке. Это необходимо потому, что раствор при увеличенной нагрузке выталкивается в имеющиеся пустоты по вертикали и горизонтали.
• Строительство с использованием облегченного блока с большим количеством выемок, в которые может слиться весь цементный раствор.
• Постройка, выполняемая при низких температурных показателях, когда раствор долго схватывается и набирает нужной прочности.

Основные плюсы кладочной сетки для кирпича

Крепить штукатурную сетку не всегда требуется, но такая методика обладает рядом преимуществ.

Строительный материал, выполненный из арматур, является довольно прочным и чаще применяется при выполнении рядов для возведения многоэтажного дома.

Производится несколько видов материала, которые отличаются своими преимуществами. Последнее время популярной является базальтовая кладочная сетка. К ее плюсам относят:

Часто для таких работ используется базальтовый тип материала.

• отсутствие гниения через несколько лет;
• высокая износостойкость, противостояние ржавчинам и агрессивной среде;
• не проводимость электрического тока;
• легкая и удобная в использовании, не травмирует руки мастера;
• низкая степень теплопроводности;
• уменьшение толщины шва.

Классификация

В зависимости от размера ячейки и других параметров, кладочные сетки бывают разных видов. Выбрать подходящий стройматериал помогут в специализированном магазине или профессиональные строители. В таблице приведены основные типы строительного материала, используемого при кирпичной кладке:

Кладочная сетка с диаметром проволоки на 1 мм меньше продается в таких же размерах, что и 4-миллиметровая.

Производят кладочные материалы, арматура в которых составляет более 1 см в толщину. Различают строительный материал по материалу и механизму производству:

Материал может быть из стали.

• Стальная или арматурная сетка для кирпичной кладки. Выполнена из стали Cm3Kn и ее аналогичных компонентов.
• Термоупрочненный сеточный материал. Производится из проволоки и арматуры, которая сверху покрыта полимером или цинком. В некоторых видах делается накатка специального рельефа на верхний слой проволоки, что помогает лучше сцепляться с раствором для кладки кирпича.
• Базальтовая сетка. Получила название за счет одноименного основного составляющего стройматериала. Дополнительно, помимо базальта, в состав включены крученые нити либо ровинг (промежуточный продукт при изготовлении пряжи). Применяется не только при строительстве, но и для укрепления трещин в стенке.
• Композитные. Производятся из стекловолокна и связующего материала эпоксидного или полиэфирного типа. Такой материал усиливает кладочный раствор для возведения кирпичных стен и ряды из пеноблока либо газобетона.

Как использовать?

Крепление штукатурной сетки или кладочной должно выполняться по особому принципу. Если материал необходим для армирования цоколя, то между рядами ее связывают вместе с сеточным полотном, которое укладывают вертикально. Если применение сетки требуется для строительства зданий малых размеров, то подойдет кладочный строительный материал с ячейками 0,25—0,3 м.

Сверху на ряд кирпича выкладывают раствор толщиной в 0,15 м. Чтобы после заливки сетка не вылезла, ее предварительно располагают на стенке и определяют степень прилегания к камню. Если необходимо, используемая стека выравнивается и подгибается.

Выбирая стройматериал, необходимо правильно рассчитать величины ячейки полотна, чтобы не осталось сбоку обрезков поперечных проволок более 5—7 мм в длину.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/vozvedenie/materialy/kladochnaya-setka-dlya-kirpicha.html

Кладочная сетка для кирпича: виды, характеристики и применение

Строителями применяется кладочная сетка с целью придания конструкциям из различных материалов прочности и уменьшения расходов сырья. Она достаточно популярна и регулярно поставляется в строительные магазины, что исключает проблемы с ее покупкой. Многих застройщиков интересует, что такое кладочная сетка и какие ее разновидности существуют.

Что такое кладочная сетка

Кладочная сетка представляет собой сварную сетку, в которой перпендикулярно сварены между собой прутки из проволоки, имеющие различный диаметр. Рассматриваемые изделия отличаются от других металлических сеток в используемых материалах.

Для их изготовления применяется арматурная проволока класса ВР-1, которая обладает рифленой поверхностью. Подобная структура кладочных сеток для кирпича позволяет достичь прочного сцепления используемых материалов во время строительства.

Для производства изделий применяется высокоуглеродистая сталь, отличающаяся хорошей гибкостью. Достичь повышенной прочности можно благодаря покрытию ПВХ или цинком.

Это объясняется тем, что покрытие из стеклопластика придает материалу лучшие свойства: продолжительный срок службы, защиту от коррозии, прочность и невысокий вес.

Использовать рекомендовано композитные сетки, так как это позволит обеспечить зданию повышенную устойчивость к негативным воздействиям и увеличить его срок эксплуатации.

Композитная кладочная сетка

Разновидности кладочных сеток

Сетка для кирпичной кладки имеет множество разновидностей. В первую очередь застройщикам стоит обращать внимание на размеры. Точность технических характеристик определяется тем, какие документы – ГОСТ или ТУ были взяты за основу в процессе изготовления. Изделия обладают следующими основными параметрами:

• Форма ячеек: квадрат или прямоугольник;
• Размер ячеек варьируется от 3 до 25 см;
• Диаметр прутков составляет от 3 мм до 8 мм;
• Размер цельного листа равен 380*1500 мм.

Наиболее востребованной является сетка, имеющая размеры отверстий 50*50 мм или 100*100 мм. Прутки при этом должны иметь толщину от 3 до 5 мм.

Многие недобросовестные производители выпускают материалы с большими ячейками, чем это предусмотрено стандартами, с целью снижения стоимости товаров. Вес изделий может быть разным в зависимости от применяемого сырья и размеров.

Перед покупкой строительной кладочной сетки необходимо сверять ее параметры с теми, которые заявлены производителем.

Также изделия отличаются в зависимости от способа изготовления:

• сварная;
• плетенная;
• сборная;
• крученная.

В зависимости от вида и размеров изделий можно использовать их при:

• отделке поверхностей штукатуркой;
• кладке стен из бетонных блоков и кирпича;
• сооружении дорожек, бордюров и стенок из натурального камня;
• создании стяжки;
• при декоративной отделке помещений.

Гост сетка кладочная

Когда изготавливается сетка кладочная, современный ГОСТ 23279-85 свидетельствует о правильности применения. Данный стандарт отвечает за важные параметры рассматриваемых изделий. Благодаря его использованию можно узнать достоверную и актуальную информацию о требованиях качества и размерах товаров.

В соответствии с ГОСТ существует два вида кладочных сеток в зависимости от материала изготовления. Они могут быть арматурными и композитными (полимерными). Первый вид изделий имеют небольшой вес. Стандартные размеры составляют от 3 до 5 мм – диаметр профиля.

В процессе создания проволока нарезается отрезками с конкретной длиной и перпендикулярно сваривается.  В результате будет образована металлическая кладочная сетка, обладающая повышенной стойкостью к негативным внешним воздействиям.

Легкий каркас обеспечит устойчивость к увеличенным нагрузкам.

Применение композитной кладочной сетки

Композитные изделия имеют другой метод производства и область применения.

Причем их качество напрямую зависит от используемых изготовителем материалов и технологий. Оборудование также может быть разным.

Оптимально использование технических новшеств с целью вязки полимерных нитей. Причем ячейки будут иметь маленький размер, а профиль будет толщиной от 3 до 4 мм.

Актуально задействовать композитную сетку с декоративной целью. Лучше всего подобный материал подойдет для укрепления слоев отделки. Армирование кирпича и бетонных блоков также доступно, но предпочитается строителями гораздо реже. Это объясняется сравнительно невысоким весом композитной кладочной сетки, несмотря на оптимальные размеры. Также ей недостаточно имеющихся показателей прочности.

Популярностью пользуются и стеклопластиковые сетки, которые несмотря на легкость являются универсальными и надежными. Они не уступают по характеристикам изделиям, созданным из металла и базальтового волокна.

Стеклопластиковая кладочная сетка

Технические характеристики

Базальтовая кладочная сетка активно используется в строительной отрасли.

В соответствии со СНИП армирование стен является важной процедурой, так как между кирпичной стеной и облицовочным материалом должны присутствовать специальные вентиляционные отверстия.

Монтаж конструкции должен выполняться на каждом четвертом слое строительного материала. Однако расход изделия и частота его устройства может отличаться в зависимости от технологии сооружения, что стоит учитывать.

Чтобы защитить металлическую сетку от коррозии нужно дополнительно покрыть ее цементным раствором после монтажа.

Сетка для кладки кирпича должна иметь специальные стержни, которые будут выступать над поверхностью примерно на 3 мм.

Рассматриваемые технологии строительства позволяют предотвратить деформацию и разрушение кирпича или бетонных блоков. Популярность сетка получила благодаря следующим техническим характеристикам:

• Посредством задействования данного изделия доступно увеличение прочности сооружения в целом. Это позволяет продлить общий срок службы здания независимо от его габаритов и назначения.
• Невысокая стоимость. Продукция доступна для широкого круга потребителей, что позволяет использовать ее даже при сооружении небольших частных домов. Некоторые компании применяют гибкую ценовую политику, что позволяет покупателям дополнительно сэкономить.
• В сравнении с прочими способами армирования зданий и конструкций, укладка рассматриваемого материала требует небольших временных затрат, что позволяет гораздо быстрее завершить строительство. Листы способны покрыть большую площадь, что позволяет обработать поверхность в кратчайшие сроки. К тому же их можно утопить в цементном растворе благодаря наличию проволок с маленьким диаметром.
• Композитные материалы, используемые для покрытия, делают сетку устойчивой к воздействию химических веществ и биологическому разрушению.
• В процессе изготовления исключено использование химических веществ, вредных для человеческого организма. По этой причине изделия абсолютно безопасны.

Ознакомившись с представленным материалом, можно сделать вывод, что армирующая сетка является незаменимым материалом в строительстве зданий независимо от из назначения.

Визуальная информация большинством людей воспринимается легче, поэтому предлагаем посмотреть видео про базальтовую кладочную сетку:

Источник: https://kirpichguru.ru/dom/kladochnaya-setka.html

Сообщение Выбираем кладочную сетку для кирпича появились сначала на Postroikado.

Цемент – это востребованный стройматериал, используемый в процессе выполнения различных работ. Из него получается бетон, применяемый в процессе возведения или ремонта сооружений, при создании фундамента или иных объектов.

Именно цемент выступает главным компонентом для формирования бетонного раствора. Поэтому надо точно знать, как правильно создать данную смесь, чтобы она обладала нужной консистенцией и однородностью.

Итак, давайте рассмотрим, как правильно разводить цемент.

СОДЕРЖАНИЕ

Важно! От качества и иных параметров бетонного раствора зависит прочность, надежность, срок службы и стойкость полученных конструкций перед разными воздействиями.

Особенности использования цемента

Цемент – это специальное сцепляющее вещество, используемое для создания разных смесей или растворов. Наиболее часто изготавливается бетонный раствор, в состав которого входят компоненты:

• подходящая марка цемента;
• чистая вода;
• разные наполнители, в качестве которых может использоваться песок или щебень.

Количество раствора, качество компонентов и их пропорции полностью зависят от того, для каких целей создается смесь, так как она может использоваться для кладки стен или для их оштукатуривания (чем штукатурить газобетон). Применяется она для заливки фундамента или иных аналогичных целей.

Основные правила создания качественного раствора

К основным правилам, используемым в процессе создания качественной смеси, относится:

• допускается смешивать компоненты и заливать их водой в таре из металла или пластика;
• размер емкости зависит от объема раствора, который надо получить в итоге;
• первоначально смешиваются сухие компоненты, а именно песок и цемент, причем их заранее необходимо просеять через мелкое сито, чтобы в них полностью отсутствовали какие-либо крупные примеси и вкрапления;
• далее добавляется в эту смесь чистая вода, причем желательно, чтобы она была холодной;
• во время добавления воды необходимо смесь тщательно перемешивать, чтобы получилась оптимальная консистенция, похожая на сметану;
• определить нужную густоту достаточно легко, так как смесь должна держаться на шпателе, и при этом нельзя, чтобы она стекала с него.

Важно! Если используется грязный песок, то перед использованием необходимо замочить его в воде, после чего он хорошо перемешивается, вода сливается и песок просушивается.

Полученный раствор обладает оптимальными параметрами в течение полутора часов, поэтому необходимо воспользоваться им по назначению в течение данного времени, а если этого сделать не получится, то придется делать новую смесь.

В каких пропорциях разводить цемент?

Правильные пропорции могут значительно отличаться для различных смесей. Поэтому перед замешиванием необходимо определиться, для каких целей будет применяться конкретный раствор.

Важно! От пропорций компонентов изменяется консистенция раствора.

Наиболее популярными растворами, для которых требуется цемент, являются:

• Смесь для оштукатуривания стен. Для ее приготовления рекомендуется использовать 1 часть цемента и 3 части песка. Объем воды обычно равен части цемента, но ее нельзя добавлять сразу, поэтому она вливается в сухую смесь небольшими порциями, чтобы получить нужную консистенцию. Если нужно проводить внутренние штукатурные работы, то выбирается марки М150 или М200, а если планируется штукатурить фасад, то подойдет марка М300.
• Раствор для кладки из кирпича. Здесь используется 1 часть цемента и 4 части песка. Оптимальными марками для этих работ считаются М300 и М400. Нередко в такую смесь добавляется еще гашеная известь, выступающая вяжущим компонентом. Ее количество рассчитывается как 0,2 части на 1 часть цемента. За счет данного вещества получается пластичный раствор, работать с которым достаточно легко и удобно. Количество воды может отличаться, так как она добавляется постепенно до того момента, пока не будет получен раствор нужной плотности. Важно сделать смесь, которая не будет стекать со шпателя, наклоненного под углом 40 градусов.

• Смесь, предназначенная для создания стяжки пола. Обычно для нее используются пропорции: 1 часть цемента к трем частям песка. Оптимальной считается марка М400. Вода добавляется в объеме ½ от количества цемента. Чтобы сделать редкий раствор, рекомендуется постепенно добавлять воду, так как важно, чтобы смесь хорошо тянулась, что гарантирует заполнение всех пустот на основании.
• Бетон. Для создания бетона используется 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Если делается этот раствор для формирования фундамента строения, то необходимо приобретать материал марки М500. Количество воды равно ½ от части цемента. Вода должна быть чистой и питьевой, а размешивать состав рекомендуется бетономешалкой (как выбрать бетономешалку для дома и дачи). Надо использовать весь раствор в течение часа после его получения.

Важно! Если требуется получить смесь, количество которой будет достаточно для формирования фундамента строения, то понадобится довольно большое ее количество, для чего используется спецтехника, представленная бетономешалкой.

Нередко приобретаются готовые растворы на заводе, а в этом случае надо убедиться, что смесь создается непосредственно перед отправкой заказчику. Перед покупкой изучаются все документы к смеси, чтобы знать, из каких компонентов она состоит, а также какими параметрами обладает.

Необходимо выбирать правильные марки материала для формирования различных растворов. Если смесь предназначается для создания кирпичной кладки, то можно пользоваться марками М50 или М100, а если требуется сделать фундамент, то желательно выбирать марки от М300 до М500. Чем выше марка материала, тем более прочным и надежным будет раствор.

: как правильно замешивать цементный раствор

Разводить цемент можно с разными компонентами, причем их количество и назначение зависят от того, для каких целей будет применяться конечный раствор. Важно пользоваться только качественными и чистыми материалами, а также смешивать их в правильной последовательности.

Рекомендуется для размешивания применять бетономешалку или строительный миксер, так как ручное замешивание не обеспечивает равномерного распределения всех компонентов. При грамотном следовании всем рекомендациям гарантируется получение качественного и оптимального раствора для конкретных целей.

На этом все, надеемся данная статья — «Как правильно разводить цемент» была вам полезна.

Источник: https://remont-i-obustroystvo.ru/kak-pravilno-razvodit-cement-proporcii-smesi.html

В какой пропорции смешивают песок и цемент для приготовления раствора

загрузка…

Цементный раствор, пропорции которого – это базовые знания для любого хозяина, монтажника или строителя.

Ведь каждая сборная конструкция (постройка, плоскость и т. д.) из кирпича или блока должна быть выполнена из конкретного типа раствора.

А не из того, что имелось под рукой. Поэтому поговорим о составах.

• Составы и их применения
• Готовим самостоятельно
• Как выбрать нужный тип цемента
• Про долю песка в составе раствора

Составы и их применения

Итак, растворы цемента применимы:

1. Для штукатурных работ. Правильное соотношение 1 к 3, где единица это цемент, а три – песок. Жидкость изначально отмеряют с ориентиром на объем цемента, хотя разбавляют смесь без спешки, вливая воду постепенно. Это необходимо для соблюдения консистенции в бетономешалке или же обычном ведре. Иногда добавляют известь. Но этим ингредиентом компонуют (разбавляют) песок вдвое. Так раствор станет более пластичным, а отсюда экономия материала.
2. Под кирпичную кладку. Стандарт – это 1 на 4. Где единица цемент. Бывает, что на долю цемента (одну единицу) еще плюсуют до 0,3 гашеной извести.
3. Под стяжку пола в квартире. Опять же классика – 1 к 3. Но нужно отдавать предпочтение только дорогим маркам цемента. Здесь М150-200-300 – это пустая трата времени.
4. Бетоны. Есть конкретные значения для наполнителей, проверенные временем и советскими конструкторами: 1/2/4. Где 1 – это цемент, 2 – песок и 4 гравий или щебенка. Как известно, у бетона есть свои классы или типы. Так вот, лучший вариант раствора бетона своими руками выполняется строго из высшей категории цемента, а это М500 марка.

Таблица для выбора нужных компонентов:

Готовим самостоятельно

Разложим все поэтапно. Раствор, приготовленный быстро и самостоятельно, чаще всего нужен для кладки или заливки в частном секторе. А для этого не обойтись без:

И большинство хозяев поступает так:

1. Готовится емкость для смешивания (ведро, бочка, носилки, таз или даже пластик в яме).
2. Берется шуруповерт с насадкой для размешивания штукатурки (строительный миксер).
3. Ведро или иная емкость для работы. Из общей нужно переносить на объект, а перетаскивать емкость более 10 литров с цементом – это не профессионально.

Не достаточно просто замешать пропорции, а их, скажем прямо, по пальцам пересчитать. Для конкретной задачи есть свои тонкости в этом процессе.

К примеру, раствор для кладки камня или кирпича – это своеобразная консистенция. Кто-то в готовую смесь бросает мастерок и смотрит на результат (так определяют вязкость). Ну а профессиональные каменщики поступают чаще так:

1. Берется относительно плотный раствор.
2. Далее создается наклонная плоскость (приблизительно 40 градусов).
3. Часть раствора из центра емкости кладем на наклонную и видим степень готовности – если смесь не стекает, то можно работать.

А вообще есть золотое правило для приготовления раствора. Все ингредиенты замешивают еще в сухом виде, а уже потом начинают смешивание при помощи жидкости, постепенно добавляя воды.

Как выбрать нужный тип цемента

Перечислим марки материала для конкретных типов работ:

1. Штукатурка. Подойдет М 150-200 для внутренней работы и М 300 для внешней обработки фасада.
2. Кладка кирпича. Марка от М300, не ниже. Доля песка в цементе 4 к 1.
3. Стяжка. Только марка М 400.
4. Бетон. Здесь вопрос назначения. Если бетонное основание будет выполнять несущие функции, то покупаем строго М500 на весь объем. Ну а для площадок, парковок и прочих сооружений тип цемента – дело вторичное.

Про долю песка в составе раствора

Любая пропорция должна варьироваться по коэффициенту прочности или же цели. Норма, как уже было сказано, это один к трем, где три части нормального песка и одна часть цемента.

Если количество песка увеличить, то раствор при застывании (высыхании) будет уступать в прочности. Другая сторона медали, растворы по классической норме не так пластичны, и есть вероятность, что кладка может просто треснуть.

Проверить просто: на учебном (тестовом) участке делаем несколько рядов кладки с разным количеством песка. После чего руками пробуем швы на сколы, трески и иные повреждения.

Для справки: марка цемента М400 – это, по сути, почти концентрат, и разбавлять именно такой материал нужно с пропорцией 1 к 4. По такому же принципу поступаем с М500.

Но это правило сгодится именно для цементного раствора (кладка, штукатурка), а не для бетонов.

Еще на классические растворы при необходимости добавляют немного жидкого мыла. Сейчас это уже не дефицитный продукт, и на полную емкость бетономешалки можно доливать до 100 грамм мыла. Размешиваться такой состав будет не более пяти минут, а послужит отлично при плохом качестве кирпича.

Как правильно замешивать цементный раствор, смотрите инструкцию в следующем видео:

Источник: https://dachniki.guru/strojmaterialy/proporcii-cementnogo-rastvora.html

Как правильно сделать цементный раствор

Во многих домах поверхности стен далеки от идеала, и зачастую приходится выполнять их выравнивание, например, перед наклеиванием обоев. Сегодня предложение разнообразных выравнивающих смесей на рынке очень велико, что не может не радовать. Но цена на строительные смеси устраивает далеко не каждого.

На выравнивание пола и стен небольшой комнаты порой необходимы более 15 мешков сухой смеси. Согласитесь, это обойдется не дешево. Вот тут-то и приходят на помощь цемент, да с детства всем нам знакомый песок.

Прежде чем приступать к решительным действиям по замесу, нужно все же изучить, как правильно сделать цементный раствор требуемого качества.

Это важно знать

Хранение цемента

Как и у любого строительного материала, у цемента имеется срок хранения. Учтите, что цемент чрезвычайно боится влаги. Хранить его рекомендуется в сухом месте.

Только в этом случае цемент сможет сохранить свои свойства в течение полугода.

Но лучше всего его приобретать буквально перед применением, чтобы цемент на протяжении долгого хранения не смог вобрать в себя влагу, содержащуюся в воздухе или в каком-либо близлежащем источнике влажности.

Если вам необходимо сделать ремонт в помещении повышенной влажности, то используйте для этих целей гидрофобный цемент, который не боится контакта с водой.

Марка цемента определяет такой показатель, как прочность раствора (способность выдерживать нагрузку на сжатие, которая измеряется в кг на см²).

Виды раствора из цемента

Виды цементного раствора

Цементные растворы бывают следующих видов: жирные, нормальные, тощие. Качество раствора можно определить с помощью весла, которым выполняется замес раствора.

Тощий. В растворе много заполнителя, поэтому он не слишком удобен в работе и не обладает высокой прочностью. Получившийся раствор не липнет к веслу, а только пачкает.

Нормальный. Данный раствор содержит в себе достаточное количество вяжущего вещества и заполнителя. Замешанный раствор прилипает к веслу отдельными сгустками.

Жирный. В растворе вяжущее вещество в избытке, поэтому он и трескается при застывании. Цементный раствор довольно сильно обволакивает весло.

Обычно вяжущие вещества добавляют в тощий раствор, а заполнитель – в жирный.

Приготовление раствора

Для достижения лучшего качества замеса все материалы просеивают предварительно через сито. Чтобы приготовить цементный раствор, пригодный для штукатурных работ необходимо использовать сито с мелкими ячейками (5х5 мм), для выполнения каменных работ – с более крупными ячейками (10х10 мм).

Вначале вам нужно приготовить сухую смесь (в зависимости от марки цемента, на 1 его часть требуется 2,5-6 частей песка), и только затем вы уже будете делать замес раствора. Если у вас имеется в наличии цемент марки 200, то необходимо к одной части цемента добавить 3,5 части песка.

Для марки 400 соблюдайте пропорцию цемента к песку 1:5. Используемый песок не должен иметь никаких посторонних вкраплений и примесей. Подготавливать смесь можно в ведре или ящике, но лучше это делать на деревянном щите. В тару для замеса цемент с песком загружайте послойно: вначале слой песка, затем цемента.

Такая послойная загрузка поможет вам сделать качественный раствор.

При замешивании раствора необходимо соблюдать точное дозирование материалов и воды при помощи весов и специальной посуды. Итак, процесс приготовления цементного раствора заключается в следующем:

• как говорилось выше, цемент и песок насыпают послойно в виде «грядки» высотой порядка 200-300 мм,
• получившуюся «грядку» затворяют водой,
• все несколько раз перемешивают веслом (лопатой) до получения однородной массы,
• получившуюся смесь просеивают через густое сито с ячейками размером не менее 3х3 мм.

В случае избытка воды у вас может получиться жидкий раствор, который после высыхания будет не таким прочным, как густой раствор аналогичного состава.

Если смесь приготовлена правильно, то из нее получится однородный по составу раствор, который следует расходовать в течение полутора часов.

При расчете требуемого количества цементного раствора важно учитывать влажность песка, поскольку раствор, замешанный с сухим песком, сохраняет свои потребительские качества в течение трех часов.

А если используемый песок очень влажный, то приготовленный раствор необходимо употребить в течение одного часа – у цемента в слишком влажной смеси плавно снижаются прочностные и вяжущие свойства.

Использование цементного раствора

Цементные растворы часто используются при кладке фундаментов и прочих конструкций. Также они применяются при кладке и выравнивании стен, для стяжки пола. Цементные поверхности получаются довольно прочными и ровными, но в то же время и очень холодными.

Регулируя количество вяжущего вещества и заполнителя, вы можете получить цементный раствор нужного качества для выполнения того или иного вида строительных работ.

Особенности приготовления цементного раствора для кладки в видеоформате:

Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/kak-pravilno-sdelat-cementnyj-rastvor

Как развести цемент с песком?

В строительной сфере для решения различных задач применяются бетонные смеси и цементные растворы Их главный компонент – портландцемент, выполняющий функцию связующего вещества.

Концентрация цемента в бетонном или цементном растворе определяет прочностные характеристики фундамента, кладки, а также качество отделочных мероприятий. Важно понимать, как цемент разводить, чтобы обеспечить требуемые эксплуатационные свойства готового состава.

Остановимся на технологии выполнения работ, оптимальных соотношениях цемента и остальных ингредиентов.

Как развести цемент с песком

Начинающие застройщики, не имеющие практического опыта выполнения строительных мероприятий, при попытке развести цемент сталкиваются с проблемами.

Состав получается слишком густым или, наоборот, очень текучим. А после застывания он растрескивается, не набирает требуемой прочности.

При кажущейся простоте задачи, не все знают, как разводить цемент М500, а также другие марки портландцемента. Начнем с азов.

Как развести правильно цемент с песком, готовя цементно-песчаный раствор? Строители часто используют следующие методы разведения портландцемента:

• первый способ предусматривает заливку воды в емкость для перемешивания с последующим добавлением песка и цемента. Ингредиенты песчано-цементной смеси тщательно перемешиваются с добавлением, при необходимости, небольшого количества воды;
• второй метод базируется на другом принципе. Вначале засыпаются в емкость сыпучие компоненты смеси – портландцемент и песок. Затем они равномерно смешиваются. Подготовленная цементно-песчаная смесь разбавляется водой до пластичного состояния.

Не все знают, как разводить цемент в процессе приготовления цементного раствора или бетона

Независимо от технологии приготовления, ингредиенты предварительно просеивают для удаления инородных включений и крупных частиц.

Соблюдение соотношений вводимых ингредиентов и качество наполнителей влияют на эксплуатационные свойства готового состава.

Главные требования технологии приготовления – выдерживание пропорций, однородное перемешивание и пластичная консистенция раствора, особенно если использовались добавки. Их важно равномерно распределить во всем объеме раствора.

Технология приготовления бетонной смеси предусматривает соблюдение последовательности операций:

1. Взвешивание ингредиентов согласно рецептуре.
2. Смешивание просеянного песка с портландцементом.
3. Добавление в смесь среднефракционной щебенки.
4. Заливку в воды и перемешивание смеси до однородного состояния.

При самостоятельном приготовлении бетонного раствора или цементной смеси для выполнения строительных работ, важно понимать, как разводить раствор.

Цементный раствор включает в свой состав 3 основных компонента: воду, песок, цемент

Необходимые инструменты и материалы, чтобы развести цемент

Подготовьте необходимые инструменты и материалы до начала работ.

Для самостоятельного приготовления цементного раствора или бетонной смеси потребуется следующее оборудование и инструменты:

• бетоносмеситель или емкость соответствующих размеров;
• лопата штыковая или совковая, а также ведра;
• электрическая дрель, укомплектованная миксерной насадкой.

Выбор используемого оборудования и инструмента определяется объемом получения бетона или цементного раствора:

• при увеличенном объеме замеса целесообразно использовать промышленную бетономешалку;
• небольшое количество раствора несложно приготовить в старой ванне, бадье или просто на площадке.

Чтобы получить раствор цемента, подготовьте:

• мелкий песок, очищенный от инородных включений;
• портландцемент с маркировкой согласно рецептуре;
• добавки, определяющие свойства готового состава;
• воду, добавляемую до требуемой консистенции смеси.

Если готовится бетонный состав, то в перечень материалов дополнительно включается щебень, гравий или другие стройматериалы, повышающие прочность бетона после твердения.

Цемент вместе с песком нужно заранее просеять через сито, после чего тщательно перемешать

Как развести цементный раствор – марка портландцемента и рабочей смеси

Важный фактор, влияющий на качество строительных работ – соответствие маркировки используемого вяжущего вещества с маркой приготовляемого раствора.

Соблюдение стандартных соотношений гарантирует прочность стен из кирпича и надежность фундамента.

Владея информацией о маркировке используемых стройматериалов, и соблюдая правила разведения, как разводить цемент М500 и другие марки вяжущие вещества несложно определить из справочных таблиц.

В строительной отрасли применяются специальные нормы, гарантирующие прочностные свойства готового состава:

• при кладке стен из кирпича с маркировкой М100 применяется цементный раствор аналогичной марки;
• устойчивость стен здания, возведенных из кирпича марки М300, обеспечивается применением цементной смеси с маркировкой М150;
• выполнение мероприятий по внутренней и внешней отделке стен зданий требует использования раствора с маркировкой М50–М100;
• для выполнения бетонной стяжки и фундаментной основы используется более прочная смесь марки М200.

Помните, что маркировка готового цементного раствора зависит от марки используемого в составе смеси портландцемента.

Лучше всего, чтобы марка смеси для кладки совпадала с маркой используемого материала

Как разводить цемент с песком – пропорции

Пытаясь повысить прочность раствора, некоторые неопытные застройщики самостоятельно увеличивают соотношения цемента М500. Как разводить в пропорции, гарантирующей качество смеси, рассмотрим на конкретных примерах.

Приготавливая бетон, цемент, блоки, а также раствор для штукатурки и стяжки в домашних условиях, соблюдайте следующую пропорцию:

• смешав с добавлением воды портландцемент, мелкий песок, гравийный наполнитель или щебень в соотношениях 1:2:4 получим бетон марки м350. Вода добавляется в количестве не более 50% от массы портландцемента;
• состав для кирпичной стяжки готовится из цемента марки М300 или М400, перемешанного с песком в соотношении 1:3 или 1:4 с введением воды. Добавление гашеной извести в объеме 20% от массы цемента придаст раствору повышенную пластичность;
• штукатурка наружных и внутренних поверхностей производится цементным раствором, состоящим из мелкого песка и портландцемента, перемешанных в пропорции 3:1. Вода добавляется порционно до получения пластичного раствора;
• смесь М150 для стяжки готовится по классической пропорции, предусматривающей перемешивание мелкого песка и цемента марки М350 в соотношении 3:1. Введение гранулированного керамзита в цементный раствор повышает его теплоизоляционные свойства.

Самостоятельно готовя рабочий раствор, помните, что с возрастанием марки применяемого цемента увеличивается количество вводимого песка. При отсутствии опыта приобретайте рабочий раствор у проверенных поставщиков. При выполнении малоответственных работ можно без предварительного согласования вносить незначительные изменения в рецептуру.

Для разведения основного сыпучего вещества можно пользоваться ручным способом или же механизированным

Как развести цемент с песком – пропорции воды

Разобравшись, как разводить цемент с песком, выясним, в каких соотношениях добавляется вода. Ее количество влияет на свойства готового состава:

• прочность;
• пластичность;
• скорость твердения.

Оптимальное водоцементное соотношение подбирается индивидуально и составляет от 0,5 до 1. Концентрация воды определяется рецептурой и влажностью исходного сырья.

Как правильно развести цемент – введение добавок

Для повышения эксплуатационных характеристик раствора в него вводятся различные добавки:

• щебенка или гравий, повышающие прочностные свойства;
• жидкое мыло, улучшающее пластичность смеси;
• пластификаторы, положительно влияющие на морозостойкость;
• добавки, сокращающие продолжительность застывания.

Добавляя специальные добавки в раствор, руководствуйтесь рекомендациями изготовителя и проверенной рецептурой.

Разводить цементный порошок нужно согласно определенным пропорциям

Твердение цемента

После нанесения и выравнивания цементного раствора, для нормального протекания процессов гидратации вяжущего вещества соблюдайте следующие условия:

• периодически увлажнять сформированную поверхность;
• избегать резкого нагрева массива под прямым воздействием солнечных лучей;
• предохранять свежий раствор от отрицательного влияния сквозняков.

Несоблюдение требований вызывает:

• ускоренное высыхание внешнего слоя при повышенной температуре с дальнейшим выкрашиванием;
• образование глубоких трещин, значительно снижающих прочностные характеристики затвердевшего массива;
• неравномерное твердение цементного состава с возникновением внутренних напряжений.

После завершения работ промойте и очистите инструменты. Теплоизоляция поверхности залитой основы сократит продолжительность процесса твердения в зимнее время. Прочностные характеристики стяжки допускают передвижение людей по поверхности через 3–4 дня после заливки. Эксплуатационная прочность набирается на протяжении месяца.

Заключение

Разобравшись, как развести цемент, несложно приготовить раствор для выполнения конкретных задач.

Определяясь с маркой используемых материалов и соотношением ингредиентов, учитывайте особенности реализуемого проекта и соблюдайте технологию подготовки раствора.

На нашем сайте представлена различная информация для начинающих застройщиков и профессионалов, копирование которой разрешается в случае установки активной индексируемой ссылки на наш портал.

Originally posted 2018-04-04 14:56:19.

Источник: https://pobetony.expert/cement/kak-razvesti-cement-s-peskom

В каких пропорциях замешивать цемент и песок

Физические свойства цементной смеси позволяют ей играть главенствующую роль в самых разных строительных и отделочных работах. Однако, в зависимости от степени применения, соотношение компонентов в таких смесях должно быть разным. В этом материале мы разберем соотношения для приготовления наиболее популярных растворов.

Марка бетона и сферы ее использования

• М100-150 – бетон, применяющийся для строительства различных неответственных конструкций, не выполняющих несущие функции. Чаще всего его используют для заливки пешеходных дорожек и тротуаров, так как они почти не испытывают сильной нагрузки;
• М200-250 – часто применяется для покрытия дорог, при этом не испытывающих больших нагрузок. Кроме того из этого бетона делают перекрытия и железобетонные пояса;
• М300-350 – применяется в строительстве фундаментов, плит перекрытия, дорог с большими нагрузками, лестничных площадок, а также труб, колодцев и тротуарных плит;
• М400-450 – один из самых прочных видов бетона. Применяется в строительстве высокопрочных плит перекрытия, полов в цехах, гаражах и прочих объектах, где на данные части здания приходится большая нагрузка. При этом при помощи этого бетона создают фундамент и несущие конструкции;
• М500 – самая прочная их используемых на данный момент марок бетона. Применяется в наиболее ответственных работах, причем, в отличие от прочих видах данного материала, не теряет своих свойств даже в наиболее сложных условиях эксплуатации.

Соотношение песка и цемента для кирпичной кладки

В зависимости от марки цемента, соотношение его с песком может быть разным – от 1 к 3 до 1 к 6. Самым популярным вариантом является классическая смесь, состоящая из одной части цемента на три части песка. Последний обычно берется средней фракции.

При этом сначала производится замешивание сухих компонентов до однородного состояния, после чего вливается вода. В процессе перемешивания добиваемся такой консистенции, чтобы смесь не вытекала при наклоне тары на 40 градусов. При этом вода должна быть холодная (15 градусов) и обязательно чистая.

Ниже представим пропорции в зависимости от марки цемента и прочих добавок:

• Цементно-песчаный раствор с маркой цемента 500 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Цементно-песчаный раствор с маркой цемента 400 – 1 часть цемента на 2,5 части песка;
• Раствор с применением извести – 1 часть цемента (500, 400, 300) на 3, 2,5-4 и 3,5 частей песка, а также 2/10, 1,3/10 и 2/10 частей извести соответственно.

При этом количество воды обычно составляет 8/10 частей на 1 часть цементно-песчаной смеси. В случае с раствором марки 100 на 1 часть последнего берется от ½ до 7/10 частей воды.

Последний раствор как раз применяется для создания стен из кирпича. В случае с раствором марки 115 обычно используется цемент марки 350 с соответствующим расходом воды и песка.

Такой раствор идеальным образом подойдет для кладки кирпича в рамках внешней облицовки строения.

Марка цемента для фундамента и его соотношение с песком и щебнем

Фундамент является важнейшей частью любого строения, и от его прочности будет зависеть устойчивость, долговечность и безопасность дома. В связи с этим при строительстве фундамента необходимо применять правильно подобранный цемент.

Марка последнего зависит от той нагрузки, которую будет испытывать фундаментная часть в будущем. Марка бетона означает прочность затвердевшего состава на сжатие. Чем больше цифра, чем выше прочность, однако при этом и выше цена.

Но при строительстве фундамента на качестве экономить противопоказано.

В случае проведения бетонной подготовки можно использовать цемент марки 100. Однако на сооружение фундамента мы будем использовать варианты от М300 и выше. Если же вы хотите добиться максимальной прочности конструкции, то берите М500, так как его цена не сильно отличается от М400. Что же касается соотношения, то оно в расчете на цемент, песок и щебень обычно составляет 1-3-5.

Соотношение песка и цемента для приготовления бетона

Возводя железобетонные конструкции, мы должны точно рассчитать пропорции компонентов и марку цемента. Касаемо последней – можно ориентироваться на приведенное в начале статьи описание, выбирая марку в зависимости от того, где именно будет использована смесь.

Что касается состава бетона, то здесь, помимо цемента, песка и воды, часто используется щебень, гравий и прочие твердые фракции. При этом смешано все это может быть в самых различных пропорциях, в зависимости от задачи и мастера, проводящего работы.

Как показывает практика, наиболее распространенным является следующее сочетание: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка и ½ часть воды. Но здесь необходимо учитывать и различные добавки, придающие бетону те или иные свойства.

В случае их использования мы должны будем действовать согласно инструкции.

Соотношение для монтажа штукатурки и заливки стяжки

Количество воды в этом случае может быть самым разным, в зависимости от задачи. При этом смесь обычно состоит из цемента и песка, разведенных в пропорциях 1 к 5.

Что касается стяжки пола, то здесь важным фактором является прочность, которая должна иметь минимальное пороговое знание в 10 МПА. В этом случае лучше всего подбирать бетон марки М150, так как данный параметр в его случае составляет 12,8 МПА. В целом же пропорции смеси могу зависеть от следующих факторов:

• Необходимость сокрытия различных коммуникаций;
• Степень выравнивания и поднятия поверхности.

Стоит сразу определиться с тем, что при стяжке пола в домах и квартирах, лучше всего использовать раствор 100 или 150. В целом же, в зависимости от требующейся марки раствора и цемента параметра разведения с песком могут быть следующими:

• Раствор 100, цемент 200 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Раствор 150, цемент 300 – 1 часть цемента на 2 части песка;
• Раствор 200, цемент 300 – равные части;
• Раствор 150, цемент 400 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Раствор 200, цемент 400 – 1 часть цемента на 2 части песка;
• Раствор 300, цемент 300 – равные части.

Важно! Уделите максимум внимания замешиванию цементного раствора для ваших нужд. Неправильные пропорции компонентов могут поставить под вопрос прочность заливаемой конструкции. Особенно, если речь идет о фундаменте, несущих конструкциях или плитах перекрытия.

Источник: https://bricknews.ru/article/2696

Как развести цемент: пропорции и таблицы

В строительстве цементная смесь используется при различных видах работ. Она обладает пластичностью, хорошей адгезией, универсальностью в применении. Приготовление смеси не занимают много времени и не вызывает сложностей. Однако следует понимать, как развести цемент в правильных пропорциях, чтобы получилась действительно качественный строительный материал.

Как правильно определить марку раствора

В строительстве любого здания и при капитальном ремонте обойтись без цемента никак не получится. При этом нужно иметь в виду, что состав цементного раствора полностью зависит от сферы его применения и назначения, а марка используемого цемента обуславливает марку получаемой смеси.

Перед началом работы следует провести предварительные расчеты. Пропорции должны четко соблюдаться. В противном случае некачественно сделанную работу придется переделывать совсем скоро.

Основные принципы расчетов при самостоятельной подготовке строительной смеси понять очень просто.

Марка готового раствора высчитывается путем деления числового значения марки цемента на вес используемого песка.

К примеру, чтобы разводить раствор М100 из цемента М200, необходимо взять цемент и песок в пропорции 1 к 2. Следовательно, на 1 ведро цемента следует добавить 2 ведра песка.

Математическое действие выглядит следующим образом: 200/2=100, где число 200 означает марку цемента, цифра 2 – количество ведер песка, а 100 – марка полученного строительного раствора.

Аналогичным образом производятся и расчеты с другими марками цемента.

Таблицы пропорций основных видов растворов

Цемент – это вяжущий раствор определенной марки, где М400 или М100 указывает на ту нагрузку, которую он может выдержать .

Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов СН 290-74 имеет таблицы со строго регламентированными пропорциями.

Строительные растворы подразделяются на следующие типы: штукатурные (М10, М25, М50), кладочные (М50, М75, М100, М125, М150, М200), растворные, применяемые для стяжки (М150, М200).

Расход цемента в кг на 1 кв.м песка:

Для того, чтобы повысить пластичность раствора, в строительную смесь добавляется глина либо известь в следующих пропорциях для фундамента в сухих грунтах:

При возведении строительных сооружений для фундаментов и стяжек, используется смесь цемента с песком и гравием в следующих пропорциях:

Почему марки материала и строительной смеси должны совпадать

Для получения цельной кладки кирпичной стены или фундамента необходимо соответствие марки готового изделия марке строительной смеси. Если при строительстве использовать кирпич М100, то и строительная смесь должна быть такой же марки. В результате готовое сооружение выйдет однородным и долговечным.

разводим цемент

Для большой прочности при использовании в строительстве кирпича М350 не обязательно готовить раствор такой же марки, будет достаточным применение ПЦ115. Разводить цемент с песком следует в пропорции 1 к 3,5, Т.к. даже для третуарной плитки используют раствор 1 к 7.

Нормы расхода материала для приготовления бетона 0,2 м 3

Необходимо предостеречь начинающих каменщиков: данные пропорции менять не рекомендуется.

При их уменьшении, например, 1 часть цемента к 3 частям песка, смесь получается слишком быстродействующей, работать с ней становится невозможно.

При увеличении пропорций, например 1 части цемента к 4 частям песка, понижается прочность смеси, поэтому велика вероятность ее осыпания.

Как разводить строительный раствор

Строительный раствор может иметь различную консистенцию. Цемент можно разводить с песком, известью, глиной, шлаковыми наполнителями, опилками и гипсом.

Использовать такую смесь можно для заполнения полостей, заливки фундамента либо в качестве связующего материала. Для приготовления раствора понадобится вода, поскольку цемент применяется исключительно в жидком состоянии.

После полного высыхания строительная смесь становится твердой.

• Штукатурка стен – цемент разводится с песком в пропорции 1 часть цемента к 2 частям песка.
• Возведение фундамента – в готовую строительную смесь добавляют еще и щебень. Пропорции: 1 часть цемента к 2 частям песка и щебня. Примечание: количество компонентов может слегка изменять в зависимости от поставленных задач. Для получения высокой прочности в смесь добавляется большее количество щебня, для получения мягкого и эластичного раствора добавляется большее количество глины.
• Вода является очень важным компонентом смеси. От ее количества зависит в большей степени качество раствора. Добавлять воду следует осторожно небольшими партиями, в противном случае можно получить продукт, непригодный к употреблению.

В помощь каменщикам-новичкам на строительном рынке имеется масса химических наполнителей, позволяющих добиться нужной консистенции смеси, а, следовательно, идеального качества раствора. Для их использования не требуются профессиональные навыки, поэтому каждый сможет почувствовать себя специалистом.

Классический раствор для фундамента

Для смешивания строительного раствора обычно используется бетономешалка. Классический рецепт смеси требует в первую очередь наполнения ее водой. Ориентироваться следует на количество цемента.

Если для замеса берется 1 ведро цемента, то воды используется такое же количество. Для получения раствора нормальной консистенции выливать ее сразу всю не следует, лучше добавлять небольшими порциями.

При использовании влажного песка воды берется меньшее количество.

Совет от профессиональных каменщиков, популярный уже давно. Для придания раствору большей пластичности к воде добавляется жидкое мыло. Водный раствор мыла обладает большей текучестью, нежели обычная вода.

Смесь, приготовленная таким образом, лучше смачивает заливаемые поверхности и наполнитель. Она способна проникать в мелкие поры, следовательно, в заливаемом пространстве будет оставаться меньше пустот и раковин.

Прочность и пластичность строительного раствора тем самым повышается в разы. При замешивании воду и мыло нужно предварительно соединить.

Некоторое время, приблизительно 3-5 минут дается на перемешивание всех компонентов раствора, после чего засыпается оставшаяся часть песка. Если густота неудовлетворительная, добавляется небольшое количество воды.

Как определить нужную консистенцию? Раствор по внешнему виду должен напоминать сметану, а при попытке нарисовать что-либо на нем, рисунок должен сохранить свои очертания.

Источник: http://rfund.ru/raschet/kak-razvesti-cement.html

Сообщение Цементный раствор – правильные пропорции появились сначала на Postroikado.

Фасады > Виды материалов > Дерево 

Современный строительный рынок сегодня насыщен различными видами отделочных материалов для фасада.

Большинство людей в последнее время предпочитают использовать для облицовки своих домом и загородных коттеджей натуральными материалами.

Не так дано в России появился планкен – деревянная фасадная доска, которая в Европе уже применяется для отделки фасад уже более 50 лет. Читайте руководство по монтажу блок-хауса из винила.

На фото показан процесс монтажа планкена из лиственницы

Планкен — что это?

Планкен является инновационным отделочным материалом в виде деревянных дощечек, края с торцов которого могут быть скошены или скруглены. Основное предназначение планкена – отделка фасадов зданий, а также внутренних помещений.

Данный строительный материал является много функциональным, кроме облицовки, планкен используют для строительства заборов, беседок, в качестве террасной доски. Он очень популярен в ландшафтном дизайне, используется там для сооружения различных маленьких архитектурных форм.

Как монтировать блок-хаус из металла, читайте здесь: https://frontfacade.com/ventiliruemye-fasady/blok-xaus/instrukciya-kak-montirovat-metallicheskij-blok-xaus.html.

Особенность планкена состоит в его креплении, установка досок происходит таким образом, что между ними всегда остается зазор для обеспечения постоянной вентиляции.В таком случае планкен всегда проветривается, не впитывает влагу и не деформируется. У такого способа монтажа есть и другие преимущества, в случае повреждения одной доски, не требуется производить демонтаж всей конструкции для замены ее, достаточно просто поменять одну доску.

В связи с этим фасад, выполненный из планкена более долговечен, чем из других деревянным облицовочных материалов. Планкены имеют размеры в ширину от 7о до 140 мм, в толщину от 15 до 20 мм, угол скошенного наклона может быть от 45 до 70 градусов.

Не зря планкен пользуется большим спросом, кроме особенности монтажа, у него есть масса других преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• доступная цена;
• материал натуральный и экологически чистый, не наносит вреда людям и животным;
• большой срок эксплуатации;
• устойчив к различным погодным и механическим воздействиям;
• достаточно прочный материал, что позволяет отлично защищать фасад;
• практически не впитывает влагу;
• прекрасно переносит перепады температуры и не деформируется;
• имеет хорошую устойчивость к грибку и коррозии;
• простой и удобный способ монтажа;
• планкен представлен с широким выбором фактур и расцветок;
• деревянные доски обрабатываются специальным составом, благодаря чему является пожаробезопасным.

Виды планкена для фасадов

Отделка планкеном фасада на фото

1. Планкен из сосны объединяет в себе натуральность, красоту и практичность, при чем, по доступной цене. Планкен из сосны используется для обшивки фасадов и внутренних помещений, также в ландшафтном дизайне.
2. Планкен из древесно-полимерного композита (ДПК) – это инновационный продукт, который был разработан и внедрен благодаря научным исследованиям. Состоит данный материал примерно на 70 % из древесной муки различных пород деревьев, остальную долю составляют полимеры, необходимы для связки. Имеет отличные качественные характеристики, благодаря оригинальному внешнему виду, дизайнеры используют его для воплощения своих лучших идей в реальность. Про отделку фасада вагонкой блок-хаус читайте на этой странице.
3. Планкен из дуба один из лучших планкенов, и его стоимость это подтверждает. Планкен, изготовленный из дуба является идеальным со всех сторон, это подтверждают многие покупатели. Главное перед покупкой проверить, были ли доски из дуба обработаны специальным составом для предотвращения развития грибка.
4. Кедр канадский планкен идеален для внутренней отделки помещений, обладает рядом преимуществ. его особенность – это наличие аромата смол, который будет наполнять ваш дом.
5. Термообработанный планкен обрабатывается по специальной технологии, кроме обычного процесса сушки при его производстве присутствует термообработка при высоких температурах и повышенной влажности. Благодаря этому деревянные доски приобретают повышенную устойчивость к гниению, плотность снижается, древесина перестает коробиться, а цвет становится ближе к шоколадному.
6. Деревянный планкен изготавливается из различных пород древесины, имеет различные виды обработки, разнообразную фактуру и цвета. Достаточно многофункционален, применяется для внешней и внутренней отделки стен, изготовления лестниц и строительства заборов. Часто из него сооружают беседки и отделывают балконы.
7. Планкен крашеный используется в основном для внутренней отделки помещений, имеет большой спрос на этом рынке, дизайнеры любят использовать его для реализации своих проектов. Его можно использовать и для уличных работ, крашеный планкен вполне адаптирован для этого, к тому же по цене доступен.
8. Планкен из ели в основном используют для создания вентилируемых фасадов, во внутреннем интерьере он тоже применяется, но реже. Планкен из ели имеет много преимуществом, в том числе и те, что имеются у вагонки.
9. Планкен террасная доска предназначен для отдели садовых дорожек, терасс и подобной работы вен дома. Террасная доска имеет рифленую поверхность, что исключает скольжение по ней в сырость. Для изготовления террасной доски используются различные породы деревьев, наиболее часто из лиственницы, дуба или сосны.

Фото домов, отделанных фасадной доской планкен

На фото пример отделки фасада планкеном

Планкен имеет разнообразные формы и оттенки, это хорошо видно на рисунке

Фасад дома обшит планкеном из лиственницы

Монтаж данного дома планкена производился с использованием саморезов

На рисунке изображена схема отделки дома планкеном

Также часто планкен применяется в интерьере:

Спальня загородного дома обшита планкеном

Забор на фото выполнен из планкена

Отделка фасада дома планкеном

Обшивка фасада планкеном осуществляется достаточно просто, эта задача осуществима не только для профессионала, но и для новичка. Осуществляется монтаж несколькими способами:

• внахлест – этот способ подразумевает наличие пространства между стыками для возможности замены отдельных досок, в случае повреждения. В таком случае всю конструкцию разбирать не придется; Инструкция по монтажу блок-хаус панелей на этой странице.
• в шип (с использованием специальных планок) – данный вариант позволяет сделать поверхность практически идеальной, в основном используется при внутренних работах.

Для крепления планкена используются специальные саморезы из нержвеющей стали или с антикоррозийным покрытием.

Такой крепеж придаст фасаду надежности и фундаментальности, так как внешне будут видны готовки от крепежей. Это означает, что обшивка закреплена прочно и надежна, здесь приложил руку человек.

Крепеж для планкена

1. Скрытый крепеж змейка для планкена представляет собой специально разработанную для установки планкена планку, при помощи которой возможен монтаж фасадных досок с учетом зазора. Благодаря использованию перфорированной планки-змейки зазор всегда будет одного размера.

   Крепления змейки происходит с тыльной стороны доски, а затем уже планкен с планкой устанавливается на обрешетку.

2. Крепеж для планкена планфикс имеет Г-образную форму, сделан в виде пластины, благодаря которой возможно крепление планкена толщиной более 18 мм, этому способствует наличие шипа.

   Планфикс считается скрытым крепежем, благодаря этому получается идеально ровная плоскость внешней стены. Его преимущество еще заключается и в том, что монтаж при участии планфикса осуществляется очень просто.

3. Саморезы для планкена используются либо из нержавейки, либо с антикоррозийным покрытие.

   Это необходимо для того, чтобы металлические крепежи не окислялись во влажной среде и не оставляли черных следов на планкене. Иначе фасад потеряет свою привлекательность.

Цена на планкен для фасада

В зависимости от вида планкена и от материала, из которого он изготовлен, выводится окончательная стоимость. В среднем планкен стоит от 700 до 1500 руб/м2.
Стоимость монтажа планкена тоже зависит от вида доски, материала, из которого построен дом и объема работа, средняя стоимость работ от 800 руб/м2.

Сюда не входят дополнительные работы, связанные с облицовкой фасадов. В зависимости от региона стоимость может меняться. Какими характеристиками обладает блок-хаус, читайте здесь: https://frontfacade.com/ventiliruemye-fasady/blok-xaus/chto-takoe-blok-xaus-i-ego-texnicheskie-xarakteristiki.html.

Варианты обшивки фасада планкеном на снимке

Где купить планкен?

Где купить в Москве:

1. ООО «СК РОЙ», г. Москва, Локомотивный проезд, дом 7, тел.: 8 (495) 755-13-59;
2. Компания «Лесинтер», г. Москва, ул. 2-я Карпатская, д. 4, оф. 207, тел.: 8 (495)64-99-600;
3. Компания Эксклюзививуд, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18Б, тел.: 8 (495)215-20-88.

Где купить в С-Петербурге:

1. Компания «Азбука леса», г. С-Петербург, ул. Крыленко, д. 2А, тел.: 8 (812) 947-70-85;
2. Компания «Ижора-Строй», г. С-Петербург, Колпино, ул. Павловская, 42, тел.: +7 (812) 461-14-79;
3. Компания «НаноЛес», г. С-Петербург, пр-кт Коломяжский, д. 15, +7 (812) 244-48-33.

На видео показан процесс монтажа планкена на фасад:

Планкен действительно является уникальным отделочным материалом, сочетающим в себе отличные защитные свойства и красоту натурального дерева. А долгий срок службы и возможность заменять отдельные дощечки без демонтажа всей конструкции еще и помогает сэкономить средства и время.

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: https://frontfacade.com/vidy-materialov/derevo/obzor-raznyx-vidov-plankena.html

Обзор лучших вариантов отделки фасада планкеном

Рынок строительных материалов постоянно пополняется модными новинками, но интерес к натуральным материалам от этого не уменьшается.

Постоянный спрос на облицовочную продукцию из дерева остается неизменным и даже растет.

Желание застройщиков использовать для фасада планкен вполне понятно: красивый дизайн, разные цветовые вариации, а также легкость и гармоничность, которая достигается с помощью ровных отточенных деталей из дерева.

Планкен – это предназначенная для наружной отделки доска, имеющая ровную или скошенную форму кромок. Ровные, обработанные специальным маслом и пропитками, доски внешне напоминают палубную или террасную доску. Для его изготовления чаще используют сибирскую лиственницу, поэтому отделка фасада планкеном – отличный вариант создать красивый вентилируемый фасад.

Материалы для изготовления планкена

Исходным сырьем для выпуска готовой продукции чаще производители выбирают сосну и лиственницу. Хвойные породыимеют общую область применения,но при этом сильно разняться по другим характеристикам:

1. Практически противоположные свойства имеют сосна и лиственница по шкале твердости Бринелля. Сосна мягкая, быстро склеивается, но легко царапается во время эксплуатации. У лиственницы показатель твердости превышает 100 единиц. Это означает, что обшивка из этого дерева будет более прочной, чем из сосны.
2. Разница в продолжительности срока эксплуатации составляет почти сто лет. Надежность и стойкость лиственницы непоколебима и проверена уже не одним поколением производителей деревянной облицовки.
3. Обе породы дерева имеют достаточно низкий уровень тепловодности.
4. Лиственница влагоустойчива, а сосна благодаря своей пористой структуре легко впитывает влагу. Учитывая, что планкен из рассматриваемых пород предназначен для фасада дома, можно представить, как будет влиять на него сырая погода, осенние дожди или летний солнцепек. Подбирая расстояние или шаг между элементами отделки, следует учитывать, что дерево, особенно первое время, будет «дышать».
5. Сосну любят насекомые, а вот лиственницу с ее твердостью и большим наличием сильно ароматных смол они обходят стороной.
6. Стоимость материалов из сосны дешевле, чем из лиственницы.
7. Высокий показатель пористости сосны предполагает податливость в обработке. Она, как и лиственница, отлично поддается приемам искусственного старения. Древесина источает приятный хвойный аромат, который успокаивает нервную систему и очищает легкие, поэтому ей приписывают легкий лечебный эффект. Лиственница же напротив очень плотный и твердый материал, практически не подвержен короблению.

Основным недостатком сосны является то, что она податлива повреждениям и на ней остаются царапины. Доска из лиственницы при неграмотном обращении и подготовке к производству может образовывать трещины. Ее структура содержит огромное количество смол, а высокая плотность повышает вес готового материала.

Преимущества отделки планкеном

Особенности планкена, как материала для фасадов частных загородных домов, учитываются перед созданием проекта и покупкой отделочной доски. Нужно выбрать тип древесины, подобрать ширину профиля и рассчитать зазор между досками, обратить внимание на достоинства и учесть недостатки материала.

У планкена в сравнении с блок-хаусом, вагонкой или имитацией бруса можно выделить ряд характеристик, которые выделяют его на фоне аналогичных деревянных изделий:

• диапазон габаритных размеров, достаточный для составления удачной комбинации дизайнерского решения;
• в отличие от вагонки планкен подходит как для внешней, так и для внутренней отделки;
• так же как и блок-хаус, имитация бруса, устойчив к негативным температурным влияниям;
• среди самых популярных деревянных отделочных элементов у планкена самый продолжительный срок службы (составляет более 15 лет);
• как и у всех деревянных изделий, у него хорошая теплоизоляция, но низкий порог устойчивости к возгоранию;
• монтаж планкена возможен как на металлическую, так и на деревянную обрешетку;
• для работы с данным материалом из дерева требуются гвозди, саморезы и скрытый крепеж.

Обращая внимание на указанный список преимуществ нужно понимать, что отделка индивидуального дома планкеном требует уменьшения стандартного расстояния между рейками. Это обеспечит сохранение единой плоскости при различных погодных условиях.

Дело в том, что при повышении влажности или высушивании отдельных досок планкена возможно возникновение деформации, а увеличение частоты креплений уменьшает величину деформаций и подстраховывает всю конструкцию фасадной облицовки.

Способы монтажа планкена

Планкен бывает двух видов: прямой и косой. Независимо от вида при монтаже дощечек в обязательном порядке должен быть предусмотрен зазор 3-5 мм. Это обеспечивает необходимую для строения вентиляцию, а также для самого планкена.

Данная особенность расположения отдельных элементов впоследствии облегчает замену одного из них при возникновении деформаций. Получается, что при демонтаже не требуется снимать все перекрытие, а достаточно ограничиться заменой одного элемента:

1. Планкен можно располагать вертикально, горизонтально и под углом.
2. Подбирают варианты крепления.
3. Делают обрешетку из дерева или металла. Их обрабатывают антисептическими средствами и крепят к каркасу, предварительно разместив слой теплоизоляции.
4. Перед обшивкой дощечки обрабатывают антисептической пропиткой.
5. С помощью строительного уровня размещают лаги, делают разметку и начинают монтаж со второго ряда.
6. По разметке располагают профиль и с помощью антикоррозионных саморезов прикреплять дощечки.
7. Углы строения обшивают предварительно скрепленными дощечками.

Фасад из планкена выглядит достойно и эффектно. Грамотно и последовательно выполненный монтаж гарантирует долгосрочность деревянной обшивки.

Особенности ухода за данным видом отделки

Частные застройщики зачастую пытаются сэкономить, отдавая предпочтение недорогим и некачественным средствам по уходу за обновленным фасадом. Любые отделочные материалы требуют вниманияи периодического обслуживания.

Производители рекомендуют пользоваться проверенными средствами, которые не только выполняют декоративную функцию, но и ухаживают за деревом:

1. Краски для внешних работ или лазурь для дерева марки BIOFA. Создает устойчивый к царапинам, эластичный и гладкий, водо- и грязеотталкивающий слой. Обладает хорошей кроющей способностью и высокой адгезией, оставляет на поверхности исключительно глянцевый блеск.
2. Декоративная жидкая или паронепроницаемая лазурь покрывает фасадную часть домов и делает поверхность гладкой.
3. Лессирующий пигментированный крем для защиты и отделки древесины снаружи помещений – защищает и декорирует поверхность одновременно.
4. Специальные масла для пропитки со специальной защитой предохраняют поверхность от ультрафиолетового излучения и многие другие средства.

ВАЖНО! Разрушающее действие грибка, влаги и плесени можно устранить с помощью специальных средств для защиты деревянной поверхности. Производители немецкой компании Biofa и Remmers рекомендуют использовать продукцию исключительного качества, которую они производят.

Краски, масла, пропитки и другие защитные основы созданные, чтобы защитить дерево, являются многофункциональными. Это продукция премиум-класса, которая борется с внешними разрушающими факторами вместе с планкеном. Она продлит срок службы декорированной части дома.

Индивидуальными проектами не рассматривается способ ухода за облицовкой. Чем обрабатывать фасады, декорированные планкеном, застройщик решает самостоятельно, поэтому рекомендуем вам использовать лучшую продукцию для деревянных поверхностей.

Фасадная часть коттеджа, дома является своего рода визитной карточкой. Не удивительно, что многие хотят сделать ее лучше и красивее. Более удачного сочетания презентабельного вида и надежной долгосрочной облицовки, чем материал из хвойной породы лиственницы придумать сложно.

Планкен – это располагающий теплый фасад и надежная дополнительная защита, утепление на несколько десятилетий; это качественный натуральный материал и свежий аромат хвои в вашем доме; это, в конце концов, рациональное распределение ремонтного бюджета и безупречный выбор для вложения средств на перспективу.

Источник: https://ExclyzivWood.ru/articles/naruzhnaya-otdelka/obzor-luchshikh-variantov-otdelki-fasada-plankenom/

Фасад из планкена

Планкен – это деревянная доска, на которой фаска снята с каждой стороны. В последнее время этот материал пользуется особой популярностью среди мастеров, которые занимаются обустройством фасадов.

Фасад «планкен» имеет множество особенностей. Так, по сравнению с обычной вагонкой, планкен имеет округлые края. В то же время, материал отлично имитирует брус.

Для его изготовления используют такую древесину:

• тик;
• ель;
• лиственница и другие.

Благодаря использованию натурального материала и особенной технологии производства, планкен позволяет преобразить стены строения, делая их очень красивыми. Помимо этого, он обладает практичностью и экологической чистотой. Также планкен хорошо сохраняет тепло.

Разновидность планкена

Сегодня на рынке представлен широкий выбор такого облицовочного материала. В зависимости от формы досок, планкен делиться на несколько типов. Так, это может быть материал с прямым и со скошенным профилем.

Каждый вид планкена имеет свои особенности. Так, например, доска со скошенным профилем может иметь угол 35 – 70 градусов. Что касается ширины доски, то она может составлять от 7 до 9 см. Толщина же планкена со скошенным профилем находится в диапазоне от 15 до 22 мм. Длина досок стандартная и составляет 4 м.

Как уже было сказано, для изготовления планкена используют различную древесину. Но, все же самым распространенным сырьем является сибирская лиственница.

А это значит, что отделка дома планкеном из лиственницы по довольно доступной цене.

Особенности монтажа планкена. Вентилируемый фасад

Зачастую планкен монтируется на деревянный навесной вентилируемый фасад. Благодаря такому типу монтажа, можно обеспечить свободное движение воздуха между стеной и облицовочным покрытием.

При этом необходимо учесть некоторые нюансы. Так, чтобы обеспечить долговечность покрытия, необходимо проследить за тем, чтобы обрешетка и планкен были сухими.

Лучше дополнительно обработать их от возгорания специальными составами, либо красить.

Также обшивка фасада дома планкеном сопровождается утеплительными работами. В особенности это касается тех случаев, когда дома располагаются в северных широтах. При этом стоит тщательно подойти к выбору утеплительного материала.

Толщина утеплителя учитывается при создании обрешетки. Так, например, если для утепления используется минеральная вата толщиной 60 мм, то зазор между профилями обрешетки должен составить 58 мм.

Это позволит плотно и надежно уложить утеплитель между брусьями.

Брусья же в свою очередь должны иметь толщину несколько больше толщины утеплителя. Если же эти показатели будут равными, то необходимо будет устраивать дополнительный ряд реек. Это позволит обеспечить нормальную вентиляцию фасада.

После того как установка брусьев будет окончена, в пространство между ними укладывается утеплительный материал. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная фасадная пленка, которая имеет высокую плотность. Она будет выполнять и свойство пароизоляции для фасада. Для крепления минеральной ваты используют специальные дюбеля.

Скрытый и видимый способ крепления планкена на фасаде

Монтаж планкена на фасад дома может производиться закрытым или открытым способом. Для облицовки фасада закрытым способом в основном используют доски длиной 145 или 190 мм. Толщина материала при этом составляет 15 мм. Что касается ширины материала, то она может быть разным.

При этом стоит учесть, что от этой величины будет зависеть тип используемых крепежных планок. Так, например, если облицовка будет проводиться с помощью планкера 150 мм, то для этого используют планки 190/15 мм. В основном крепежные планки устанавливаются перекрестным методом монтажа.

Что касается открытого способа монтажа планкена, то он выполняется гораздо быстрее и проще. В этом случае облицовочный материал крепится непосредственно на лаги. Для крепления используют саморезы. Особенность такого метода монтажа заключается в том, что с его помощью можно надежно закрепить облицовочный материал на обрешетке.

Советы профессионалов

Отделка фасада планкеном является довольно простым процессом. Конечно, чтобы обеспечить долговечность облицовочного покрытия, при выполнении его монтажа стоит учесть некоторые нюансы. Итак, профессионалы рекомендуют:

Доски размещать на небольшом расстоянии друг от друга. В процессе эксплуатации они могут несколько разбухнуть. Если доски будут подогнаны вплотную, то такое разбухание станет причиной деформации покрытия.

Если крепление проводится с помощью черных саморезов, то стоит использовать шпатлевку по дереву. Она позволит защитить крепежные элементы от негативных факторов внешней среды. Также это придаст покрытию эстетичности.

Так как планкен изготовляется из древесины, необходимо позаботиться об его защите от негативных факторов внешней среды. Для этого используют олифы и масляные краски.

Что лучше планкен или имитация бруса зависит от задач при облицовке фасада. По сути планкен и есть имитация бруса, с той лишь особенностью, что отделку фасада планкеном можно применить и вертикально и с отступом между досками, чтобы создать реечный фасад. Вот на фото слева есть пример.

Вагонка отличается от планкена направлением досок. Планкен чаще крепят горизонтально, а вагонку вертикально.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволит выполнить качественный монтаж планкена на фасад.

Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/otdelka-plankenom.html

Отделка фасада планкеном: особенности материала и принцип монтажа

В последние несколько лет для облицовки загородных домов все чаще стали использоваться фасадные доски из натурального дерева, или так называемый «планкен».

Данный материал придает строению благородный внешний вид и служит отличной защитой от воздействия факторов окружающей среды.

В этой статье мы рассмотрим основные преимущества применения планкена, в качестве отделочного материала для наружных работ, его технологические и эксплуатационные свойства.

Отделка фасадов зданий – это важнейший этап строительно-ремонтных работ. Именно поэтому отделка фасада планкеном требует тщательного ознакомления с принципами монтажа данного материала. При этом стоит учитывать предпочтительный способ установки фасадных досок (открытый или закрытый), метод крепления и многие другие нюансы.

Что такое планкен: особенности материала

Планкен – это особый тип фасадных досок, изготовленных из натуральной древесины (чаще всего для этого используется сибирская лиственница).

В отличие от других аналогичных стройматериалов, такие панели имеют округлую либо скошенную форму фаски – что придает им схожесть с палубными и террасными досками.

При этом средняя толщина досок составляет 20 сантиметров, а ширина может варьироваться от 80 до 130 сантиметров.

Фасадные доски также изготавливают из тика, мербау, дахомы, однако данные сорта древесины не пользуются популярностью, поскольку многие даже не представляют, что это такое. Хорошо зарекомендовал себя планкен из ДПК.

Древесно-полимерный композит подходит для декоративной отделки фасадов любых строительных объектов. Он долговечен, не боится механических нагрузок, абсолютно устойчив к грибку, разбуханию и гниению.

Обратите внимание: Сибирская лиственница под воздействием влаги становится более прочной и твердой. Однако это не отменяет необходимости правильного обслуживания готового покрытия при помощи специальных пропиток, масел и лаков для создания защитного слоя.

Сфера применения планкена:

1. При установке вентилируемых фасадов;
2. При возведении горизонтальных поверхностей (например, террас);
3. При внутренних отделочных работах;
4. При наружной облицовке стен и несущих конструкций деревянных загородных домов;
5. При облицовке фасадов жилых и производственных строительных объектов.
6. При строительстве ограждений нестандартных размеров и параметров.

Классификация планкена для отделки фасадов

В строительных магазинах представлен широкий выбор фасадных досок для наружной отделки, при этом каждая модификация имеет свои преимущества. Существует два вида планкена для облицовки фасадов:

• со скошенным профилем;
• с прямым профилем, с пазами и без.

На что обратить внимание при выборе планкена:

• на цену, она зависит от материала;
• на категорию, определяющую качество;
• на то, каким способом будет осуществляться монтаж. Скрытым способом можно крепить любой планкен, но при использовании материала со скошенным профилем можно добиться абсолютной невидимости крепежа. К тому же этот профиль минимизирует попадание осадков внутрь конструкции.

Основные принципы монтажа планкена на фасад

Прежде чем приступать к установке планкена на фасад дома необходимо ознакомиться с основными правилами монтажа.

В процессе монтажа панелей, не стоит их слишком плотно подгонять друг к другу – это может привести к деформации готового покрытия из-за периодического набухания древесины. Необходим небольшой зазор, который обеспечит приток воздуха и сделает фасад действительно вентилируемым.

Деревянный планкен может монтироваться либо по горизонтали, либо по вертикали. Однако большинство строителей отдают предпочтение первому варианту.

Монтаж панелей осуществляется по деревянной обрешетке дома с шагом 30-60 сантиметров. При этом сама обрешетка устанавливается перпендикулярно направлению крепежа планкена. Весь процесс направлен на создание качественного вентиляционного фасада для обеспечения максимальной защиты конструкции от механического воздействия и негативных факторов окружающей среды.

Не стоит забывать и про дополнительную защиту древесины от перепадов температур и повышенной влажности воздуха. Перед применением фасадных досок рекомендуется обработать их специальными масляными красками либо олифами, это значительно увеличит срок эксплуатации фасада здания.

Углы дома, отделанного планкеном, очень красиво смотрятся если доски запилены под 45 градусов и их торцы скрыты, но для этого необходим хороший инструмент и квалифицированные мастера.

Как правильно крепить планкен

Сначала надо возвести обрешётку для крепления панелей. Важно сделать конструкцию по уровню и в одной плоскости, чтобы не было перекосов при установке досок. Монтаж планкена на фасад осуществляется двумя способами – открытым и закрытым. Рассмотрим каждый из этих способов.

Закрытый способ монтажа

1. С помощью крепежа PlanFix

Этот крепеж для монтажа с прамым профилем. Несмотря на то, что этот способ со скрыты крепежом, первая доска в ряду крепятся открытым способом.

Крепежный элемент прибивается к первой доске и к направляющей. Вторую доску, предварительно вырезанную по размерам, устанавливаем сверху и при помощи молотка, через прокладку, набиваем ее на шипы крепежного элемента. Следующие доски монтируем аналогично.

Последнюю доску в ряду, закрепляем через планкен открытым методом, саморезом с потайной головкой.

При монтаже данным способом специальный инструмент не нужен.

2. С помощью крепежа «змейка» или «волна».

На ровной поверхности выложить доски тыльной стороной вверх.

Выполнить разметку установки крепежа таким образом, чтобы крепежные элементы располагались в шахматном порядке относительно продольной оси направляющей. Пластины закрепить так, чтобы пластины выступали с обеих сторон.

После этого, доски, одну за другой крепим к направляющим. Один конец крепления (на котором отсутствует отверстие) заводим за доску которую уже прикрепили и прикручиваем к обрешетке через отверстие второго конца этого же крепления.

Открытый способ монтажа

По сравнению с закрытым, открытый способ стоит намного дешевле, да и занимает куда меньше времени. Метод отличается тем, что доски крепятся к лагам напрямую с помощью саморезов. Однако, такой способ имеет значительный недостаток – шляпки крепежных элементов остаются на виду.

Важно: При открытом монтаже планкена на фасад необходим использовать саморезы из нержавеющего металла. Такой подход предотвратит появление ржавчины, которая потом приведет к потекам, портящим вид фасада.

Заключение

Планкен из натуральной древесины выглядит весьма современно и эффектно, однако это далеко не главное достоинство.

В зависимости от материала, планкен способен выдерживать длительные механические нагрузки, атмосферные осадки. Он также не требует дополнительного ухода и прост в установке.

Однако, нужно помнить, что конечный результат отделочных работ зависит от качества выбранной продукции.

Источник: https://strir.ru/naruzhnaya-otdelka/otdelka-fasada-plankenom

Отделка фасада планкеном

Для каждого дома важна отделка фасада. Именно этот аспект делает строение не только эстетически привлекательным, но и надёжным. Качественная облицовка гарантирует конструкции сохранность на многие годы, значительно увеличивает теплоизоляцию.

Нередко бывает так, что материал, который применялся для строительства дома, отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. В то же время, его декоративные показатели совершенно не впечатляют.

В такой ситуации грамотная отделка фасада – идеальный выход. Сегодня всё чаще применяют планкен в облицовке. Чем примечателен данный материал, где он может использоваться – стоит поговорить об этом подробнее. Установка планкена – тоже интересный этап.

Что такое планкен

Отделка фасада планкеном — эстетичное и экологически безопасное решение для дома

Планкеном называют фасадную доску, изготовленную из натуральной древесины. Её особенность в форме – изделия имеют округлые или скошенные кромки. Внешне дощечки чем-то похожи на палубные или террасные элементы.

В среднем, толщина планкена варьируется в пределах 14-23 мм, ширина же составляет 0,7 – 1,4 см. Для производства обычно выбирают лиственницу сибирскую.

Плюсы материала

Достоинств у планкена много, так что для отделки фасада дома этот материал подходит идеально.

• Прочность и долговечность;
• Устойчивость против влаги (то есть, гнить планкен не будет, что важно);
• Декоративные показатели сохраняются длительное время;
• Материал легко справляется даже с серьёзными температурными перепадами, как и различными капризами природы;
• Насекомых можно не опасаться.

Положительных моментов в использовании такого материала предостаточно

Многочисленные плюсы объясняются тем, что материал делают из сибирской лиственницы. Это дерево в своём роде уникально. Если сравнивать с прочими видами древесины, лиственница является более прочной, твёрдой при воздействии воды и влажной среды.

Если дом обшили планкеном, в нём гарантированно будет комфортно и уютно. Кроме того, тут обязательно будет здоровая, благоприятная атмосфера – в этом можно не сомневаться.

Впрочем, специалисты советуют обрабатывать отделочный материал теми или иными лаками, маслами, различными пропитками – чтобы добиться оптимальных результатов.

Когда планкен изготавливается, применяют также древесину ясеня, дуба, кедра, сосны, возможно использование и экзотических пород (обычно это отражается на цене).

Планкен в частном домостроении

Для облицовки частных домов этот материал крайне востребован в настоящее время

Если говорить про частные домовладения, планкен тут более чем востребован.

1. Его нередко применяют для обустройства вентилируемых фасадов;
2. С его помощью создаются те или иные горизонтальные поверхности (те же самые террасы);
3. Отделочные работы внутри часто выполняют планкеном;
4. Материал подходит для строительства заборов и ограждений;
5. Им обшиваются веранды и беседки;
6. С его помощью создаются скамейки, столы, детские площадки – и это далеко не весь список.

Уникальные особенности и другие достоинства

Планкен славится рядом уникальных характеристик и положительных качеств

Материал принято делить по типу профиля. На сегодняшний день выделяют три вида планкена, каждый из которых интересен по-своему.

А именно:

• Бывает прямой планкен. Установку данного материала осуществляют открытым способом;
• Скошенный или косой материал также распространён. Основное преимущество использования такого профиля в том, что грани являются скошенными, за счёт этого стыковочные зазоры без проблем скрываются. Внутрь фасада благодаря такой особенности влага точно не попадёт, соответственно, облицовка будет долгое время хранить первозданный вид и выполнять свои функции.

Угол наклона скошенного планкена варьируется в пределах 45-70 градусов. Для монтажа прекрасно подходит скрытый способ. Крепление «змейка» — именно тот вариант, который предпочитают опытные мастера.

• В продаже можно встретить прямой планкен с пазами. Детали в данном случае соединяются разными крепежами, к примеру, это может быть «мост» или же «краб».

Если сравнивают планкен с каким-то другим материалом, на ум сразу приходит вагонка — хотя для облицовки фасадов существует множество интересных предложений. Для её соединения предпочтителен способ «шип-паз». В случае с планкеном всё иначе – здесь работать удобнее, выбор больше.

Все работы можно выполнить самостоятельно — особенно, если имеется определённый опыт в строительстве

Вагонка нередко набухает, усыхает – в результате материал начинает коробиться, возможно также кручение элементов. То есть, такой вид крепления плохо справляется с влажностными и температурными перепадами. Ещё один недостаток – если понадобится выполнить замену какой-либо детали вагонки, это будет сложно.

Планкен же отлично справляется с пересыханием или набуханием, а если надо – любая деталь в облицовке фасада без проблем заменяется своими силами.

Менять детали планкена на самом деле очень легко – сложностей здесь минимум, особенно если способ крепления открытый. Скрытый метод тоже не вызовет проблем, разве что, придётся разобрать ту часть облицовки, которая выше чем доска, нуждающаяся в замене.

Изделия готовы к монтажным работам и ожидают своего часа

В экологическом плане планкен полностью безопасен. Конденсат в зазорах не копится, так что срок эксплуатации не сокращается.

Благодаря этому получится выбрать необходимый оттенок даже тем покупателям, которые весьма требовательны и ищут что-то конкретное для осуществления своих дизайнерских замыслов.

Монтаж – рекомендации по выполнению

Монтировать не трудно — система креплений продумана, сборка осуществляется по типу конструктора

Отделать фасад планкеном сможет каждый, но нужно знать базовые правила монтажа. В зависимости от разновидности древесины (впрочем, ширина профиля также важна), определяют технологический зазор, согласно которому планкен монтируется.

Тут всё обстоит так:

• Зазор может колебаться в пределах 0,2-1 см. Данные показатели гарантируют, что фасад будет выглядеть прекрасно даже при серьёзных перепадах влажности;
• Но сохранится не только первозданный внешний вид обшивки – фасад будет прекрасно вентилироваться;
• Доски можно устанавливать как по вертикали, так и по горизонтали. Но обычно планкен монтируют горизонтально – такова массовая практика;
• Панели крепят по деревянной обрешетке, её устанавливают с шагом в 0,3-0,6 м;
• Обрешетка должна быть установлена перпендикулярно тому направлению, в котором будет производиться монтаж планкена;
• Между элементами обрешетки расстояние задаётся с учётом толщины изделий, берут во внимание и ширину утеплителя;
• Зазор между теплоизоляцией и планкеном обязательно должен быть – только в этом случае получится качественный вентилируемый фасад.

Качественный результат получают в том числе и благодаря саморезам. Стоит выбирать изделия из нержавейки (или же заранее обработанные элементы тем или иным защитным антикоррозийным составом).

Варианты закрепления

Рекомендации помогут выполнить работу правильно — и результат выйдет достойным

Наиболее простой способ крепления планкена – открытый. С лицевой стороны саморезами дощечки прикручиваются к обрешетке.

• У такого подхода есть один недостаток – крепеж будет виден со стороны;
• Чаще всего для крепления планкена выбирают скрытый способ – применяется «змейка»;
• Это планки из металла, стандартная длина которых 19 и 14 см, ширина данных изделий 150 мм;
• «Змейка» имеет несколько отверстий – специально для саморезов или шурупов.

Как быть, если устанавливается скошенный планкен?

• Сначала его раскладывают кверху тыльной стороной – чтобы острым углом книзу располагалась лицевая часть;
• В данном случае высота раскладки будет в полной мере соответствовать высоте стены, обшивка которой производится;
• После на данную конструкцию переносятся размеры обрешетки;
• Именно на неё мастер и крепит планкен. Середину каждого бруска отмечают на деталях;
• Металлические планки прикручиваются по меткам этой линии;
• Делать это нужно как с правой, так и с левой стороны. За счёт этого крепление будет иметь вид «змейки» — отсюда и пошло название;
• Крепеж устанавливается во всех точках, где брус обрешетки пересекается с отделочным материалом;
• Монтаж крепежа производят так, чтобы нижняя и верхняя часть планки с обеих сторон выступали примерно на 10 мм;
• Отверстие самореза должно быть сверху. Далее по направляющим устанавливается планкен;
• Монтаж первого ряда производится следующим образом: прикручивают сквозь доску внизу, а также через верхнее отверстие;
• Строительный уровень поможет ровно закрепить первую панель – дальше работать будет значительно проще;
• Под предыдущую панель заводят часть крепления, где отсутствует отверстие. Далее выставляется зазор, деталь планкена фиксируется к обрешетке – делается это через верхнюю панель планки металлической. Крепеж выполняется саморезом;
• Поскольку визуально между деталями зазоров не видно, возникает впечатление, будто фасад выполнен является монолитным – древесная поверхность выглядит эстетично.

Если для отделки фасада используется прямой планкен, зазоры точно будут заметны – это следует продумать изначально.

Итоги

Материал закреплён открытым способом, но обшивка смотрится превосходно

Планкен – материал, который превосходно сочетает в себе не только высокие защитные качества, но и красоту дерева. Его нередко комбинируют с прочими отделочными материалами. Данная облицовка смотрится оригинально, привлекает к себе внимание.

Вообще, вариантов может быть много – всё зависит от фантазии мастера. Но слишком экзотичные замыслы потребуют серьёзных расходов.

по теме, которое будет полезно опытным специалистам и новичкам:

Облицовка таким способом – хороший способ сделать строение красивым, также это вариант защиты строения на много лет от многочисленных погодных капризов.

Источник: http://otdelat.ru/otdelochnye-raboty/fasady/otdelka-fasada-plankenom-svoimi-rukami.html

Сообщение Фасадный планкен: виды материала для отделки загородных домов появились сначала на Postroikado.

Чтобы дом выглядел эстетически привлекательным, популярности набирают разноцветные материалы. Желтый кирпич — идеальный вариант для облицовки дома.

Этот отделочный материал преобразит внешний вид любой постройки, будь то маленький домик или большой коттедж. Для кирпичей характерны как недостатки, так и преимущества.

Чтобы конечное изделие соответствовало требованиям, важно соблюдать правила подбора материала.

Состав и свойства

Кирпич делают стандартных размеров и желтого окраса. Качественный материал производится из нескольких видов сырья: смеси известняка, цемента и окиси железа. В результате получается светло-желтый оттенок. Эти ингредиенты прессуются в форме и высушиваются. Такой материал называют силикатным. Желтый керамический кирпич делают из красителя и глины.

Такой вид популярный для больших домов. Из глины, которая не поддается плавлению, получается клинкерный строительный материал желтого цвета. Клинкер — огнеупорный и водонепроницаемый ресурс для стройки. Из него строят дачные дома, потому что клинкерный материал морозоустойчив. Так, из-за имеющегося в составе шамота, назвали желтый шамотный кирпич.

У него шероховатая поверхность и разнообразие форм.

Разновидности желтого облицовочного кирпича

• Полнотелый. Из него делают фасады и внутренние стены.
• Пустотелый. Спрос у него гораздо больше, потому что он имеет теплоизоляционные свойства. При строительстве роль играет размера материала.

Пустотелый вид изделия делят на два типа, подробнее о которых в таблице:

Часто для экономии закупается полуторный вариант материала.

На практике строители закупают полуторный вид, ведь его нужно гораздо меньше для строительства. Значение придает форма стройматериала. Они бывают:

• прямоугольные, которые используются для наружных стен или внутренних перегородок;
• фигурные — для проемов окон, арок или опор.

Еще изделия делят по типу поверхности, которая бывает:

• Гладкая. Обеспечивает привлекательный вид снаружи и внутри дома.
• Рифленая. Нужна для создания необычного внешнего вида и нестандартности.
• Декоративная. Ее украшают рисунками и используют во внутренней части дома.

Популярные виды керамических изделий

• Облицовочный (лицевой кирпич и фасадный). Долговечный, механически устойчивый. Бывает темный и светлый кирпич.
• Глазурованный. Характеризуется глазурным покрытием, легкостью ухода и длительным периодом эксплуатации.
• Двухслойный тип. На заготовку наносится глиняный слой, который поддают обжигу. Это создает вдвое прочную защиту изделия.
• Ангобированный. Основа — высокопрочная глиняная смесь. Такое изделие не поддается внешним воздействиям.

Плюсы и минусы

Как и любой стройматериал, кирпич имеет явные недостатки и преимущества. Это напрямую зависит от вида, формы и состава. Положительные и отрицательные свойства подробнее описаны в таблице:

Марки и размеры

Одинарный материал выпускается в стандартном размере.

Существует много видов изделий, но выбирая внимание обращают на марки, которые указывают на прочность материала и его условное обозначение (буква «М») с цифровым индексом. Марка определяется от 75 до 300.

При значении М100, это означает что стойкость и прочность кирпича в соотношении равен 100 кг на 1 кв. см. Размер стройматериала играет не менее важную роль в строительстве. Стандартные р-ры составляют 250×120×60, а двойной кирпич достигает отметки 250×120×138.

Размер материала влияет на габаритность постройки.

Применение

Стройматериал необходим для постройки дома, фасадов, арок и т. д. Разнообразие форм, состава и функций делают дизайн дома, который облицованный желтым кирпичом, уникальным. Применяют материал для декорирования экстерьера и интерьера. Во время строительства закупку стройматериалов делают с запасом, так как есть виды хрупких изделий, которые можно легко испортить.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/kp/tipy/zheltyj-kirpich.html

Облицовочный кирпич

Красивый и, вместе с тем, прочный, долговечный, влагостойкий. Впрочем, можно не продолжать, итак становится ясно, что этот строительный материал просто универсален. Речь идет именно об облицовочном кирпиче.

Что такое он из себя представляет?

Чем же он отличается от уже известного нам обычного? Итак, в структуре будет содержаться цемент, известняк и краситель.

Обычный цвет — белый, желтый, серый, коричневый или же темно-бурый, однако современные технологии позволяют выполнить его в практически любой требуемой гамме.

При всём этот выцветать подобный строительный материал не будет. Также по желанию заказчика может быть выполнена глазурированная фактура.

Пример глазурированной фактуры

Ещё немного фактов про фактуру — она бывает гладким, рубленым и даже с имитацией дикого камня. При этом штучный размер такого изделия равен нормативу 250х129х60, а весить он будет не более 4,3 килограмма.

Геометрически это есть не что иное, как параллелепипед. Однако у подобной фигуры есть основные специфические элементы. Например, под постелью подразумевается пара противоположных друг другу плоскостей, тычком является пара опять же противолежащих сторон, у которых будут наименьшие площади. А вот ложок отвечает за формирование фасадных поверхностей у стен.

Где применяется облицовочный кирпич?

Облицовочный кирпич — один из самых универсальных материалов. В строительстве он используется как для возведения строительных сооружений и заборных конструкций, так и вместо тротуарной плитки. Интересен он будет и в отделке интерьера.

Ещё одной сферой для использования являются реставрационные работы. Различные формы и цвета кирпича позволяют при его помощи как воссоздавать фрагменты старинных зданий, так и имитировать самые различные старинные особняки.

А самое главный бонус заключается в том, что его возможно будет использовать при облицовке зданий без условий наращивания или усиления фундамента.

Как выбрать облицовочный кирпич

На сегодняшний день на рынке представлено большое количество его форм. Чаще всего встречаются следующие:

• клиновидный;
• трапецевидный;
• витой;
• фигурный.

кирпич «тыквочка» со скошенными углами

Самым популярным является вид с двумя или одним скошенными углами, фигурный «тыквочка» или тот, который подходит под «дикий камень».

Обычно выбор делают, исходя из целей строительства. Для малобюджетного варианта, например, отлично подойдет безожиговый кирпич. Керамический кирпич позволит воплотить самые причудливые идеи. А особую прочность можно получить благодаря использованию клинкерного вида.

• Поведение в местном климате

На самом деле, он просто идеален для нашего климата, так как обладает повышенной морозоустойчивостью и низким влагопоглощением. Но и это ещё не всё: абсорбирующие свойства этого материала позволяют не пропускать многочисленные вредные вещества, которые поступают в наш дом извне. В этом хорошую помощь оказывает дождь, во время которого и происходит определенное очищение.

• Стоимость облицовочного кирпича

Конечно же, цена на такой кирпич будет существенно отличаться от стоимости обычного. Но и внутри самого предложения стоимость будут определять следующие параметры — прочность, морозостойкость, водопоглощение, пустотность и вес.

Например, у одного из самых популярных облицовочных строительных материалов коттеджей — красного кирпича следующие характеристики: предел прочности на сжатие колеблется от 150 до 200 кгс/см2, морозостойкость имеет сто циклов, водопоглощение равно 8%, пустотность будет составлять треть всей формы, а вес и вовсе будет даже ниже стандартного — чуть больше двух килограмм.

Виды облицовочного кирпича

Современный рынок предлагает следующие виды облицовочных кирпичей:

• безобжиговый;
• керамический;
• клинкерный.
• состаренный

Пример различных видов облицовочного материала

Каждый их них различается как по методу изготовления, так и по возможностям применения.(Стандартная технология производства кирпича)

• Особенности маркировки по размерам

Кроме того, различаются кирпичи и по размерам. Самые распространенные из них маркируются наименованиями RF и NF. Например, формат первого будет чуть длиннее — 250х120х65 мм. Второй тип размеров, NF, будет характеризоваться размерами 240х115х71мм.

• Безобжиговый облицовочный кирпич

Другое название данного вида — гиперпрессованный. Он является одним из самых доступных по ценовой категории. Особая технология изготовления позволяет ему обладать хорошим коэффициентом теплопроводности и к тому же ещё и низкими возможностями теплопроводности.

безобжиговый вид

• Рецепт изготовления и технические свойства

Ингредиентами для изготовления подобного кирпича будут являться известняк-ракушняк, цемент и пигменты. Прессование придает этому строительному материалу просто идеальную форму, да ещё, к тому же, прекрасно формует глянцевую поверхность.

Подобный вид очень хорош по морозостойким циклам (выдерживает более двадцати). Однако из-за достаточной плотности постелей у него сцепление в кладке вызывает некоторые сложности.

• Есть ли здесь «слабости»?

В первую очередь, заключаться она будет в гидрофобных свойствах изделия. Например, если вы решили сделать подобную облицовку дома, то долговечность будет прямо пропорциональна гидрофобизации.

Также под вопросом находятся и возможности тепловлажности внутри помещения.

Так что обычно подобный материал приобретается в тех регионах, в которых нет возможности приобрести другие виды данного строительного материала.

• Повсеместность распространения

На самом деле, этот показатель у безобжигового кирпича очень высокий, ведь заводы, ориентированные на его выпуск, распространены практически везде. Кроме того, акцент делается на большой ассортимент цветовых предложений и оперативность доставки, что очень хорошо для строительства с небольшим бюджетом.

• Керамический облицовочный кирпич

керамический вид

Это как раз тот вид, который имеет самые различные конфигурации и формы. Какими они будут — определит выбранная технология обработки и, вдобавок к этому, применение различных форм. Например, подобный кирпич может использоваться при обрамлении арок, оконных проемов и даже столбов.

Специалисты могут возразить, что по своему составу такое изделие ничем не отличается от традиционного. Однако в его применении есть масса удобств: одно из них заключается в том, что снижаются ресурсы на затраты, которые связаны с резкой.

Этот вид применяется там, где нужно воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения. Здесь могут быть различные обрамления оконных проемов, возведение неординарной кладки, оригинальная облицовка фасадов.

Использование этого вида придаст гармоничную завершенность фасаду здания. Поэтому данный материал так популярен именно у частных застройщиков.

Единственное «но»: необходимы специальные меры по его гидрофобизации, а также «противосолевая» профилактика.

• Клинкерный облицовочный кирпич

Один из самых удачных вариантов использования облицовочного кирпича является его клинкерный вид.

По сути дела, это — одна из самых прочных форм, которые вместе с этим отлично совмещает в себе большую цветовую гамму.

Неудивительно, что подобные изделия одинаково популярны как у дизайнеров, так и у архитекторов. Но не стоит забывать о том, что здесь наблюдается незначительный коэффициент, показывающей паропроницаемость.

Чаще всего, при практическом воплощении спроектированных водостоков, террас и, конечно же, в ландшафтном дизайне. Уже непосредственно по формам он будет делиться на следующие виды: клиновидный, квадратный, решетчатый.

• Дополнительное утепление зданий

Его тоже можно добиться при помощи этого вида облицовочного кирпича. Конечно же, пригодится и знание определенных технологий. Подобная мера отлично поможет справиться с гидрофобизацией этого строительного материала. В этом же деле отлично помогут справиться специальные сухие смеси, которые предлагаются уже под определенные виды (в том числе, и рассмотренные).

Как приготовить кладочный раствор для таких кирпичей?

Обычно он делается уже непосредственно на строительной площадке. Для этого берется смесь портландцемента, воды и, конечно же, песка. Последние будут стоять в соотношении одна часть цемента на три части воды.

Расчеты будут следующими: обычно для одного квадратного метра фасада, построенного из подобного кирпича, понадобится от 150 до 220 кг сухих компонентов.

Здесь все целиком и полностью будет зависеть от самого вида кирпича.

Подготовим раствор для укладки облицовочного кирпича

Лучше всего делать закуп всей партии кирпичей сразу — это поможет избежать дополнительных трат. При таких условиях для вас возможна будет доставка товара прямо строительную на площадку. Впрочем, за доставку, скорее всего, придется заплатить, если заказ придется везти очень далеко.

Небольшую же партию, как правило, надо будет забирать самим со склада продающей компании или же непосредственно с завода. Многие из давно работающих на рынке предприятий всегда готовы для вашего же удобства предложить пакет со специальными акциями и самой приемлемой для вас стоимостью.

• Прочность, которая впечатляет

Многие европейские города имеют кварталы, построенные именно из этого кирпича. Удивительно, что их возраст уже более 150 лет и они до сих пор не потеряли своей первоначальной красоты. И ваше здание простоит столь же долго, если позаботиться о своевременной теплотехнике его стен. Только делать это нужно ещё на этапе проектирования.

Примите участи в опросе:

 Загрузка …

Еще по теме:

• Настоящий тандыр своими руками;
• Что такое бетонный кирпич

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(5 Голосов, в среднем: 5,00 из5)
Загрузка…

Подписывайся на наши новости !

Источник: http://stroykirpich.com/oblicovochnyj-kirpich.html

Желтый облицовочный кирпич: применение и основные характеристики

Облицовочный кирпич — это самый дешевый вариант из всех существующих разновидностей. При помощи подобного материала можно восстановить старую, а так же осуществить новую кирпичную кладу своими руками.

Подобный фасад здания, во-первых, отличается своей привлекательностью, а во-вторых, выполняет защитную функцию от влияния осадков и перепадов температуры.

Фото домов с применением желтого кирпича

Виды и основные характеристики

Облицовочный кирпич может иметь разную поверхность:

• гладкую;
• рифленую;
• а так же быть украшенным рисунком.

Размеры облицовочного желтого кирпича стандартны и зависят от его вида.

Различают два вида облицовочного кирпича:

• полнотелый кирпич;
• пустотелый.

Он может иметь:

• прямоугольную или округлую форму;
• прямые или скошенные углы.

Рельефная поверхность

Это существенно расширяет возможности использования данного отделочного материала. Поэтому так же, как и строительный кирпич, облицовочный довольно часто применяется при строительных работах.

Рынок представлен широким перечнем весьма разнообразных материалов, которые отличаются друг от друга:

• цветом;
• фактурой;
• размерами;
• и областью использования.

Цена таких материалов так же может существенно варьироваться.

Преимущество цвета

Наиболее выделяющимся на фоне остальных сегодня является облицовочный желтый кирпич. Его все чаще приобретают отечественные потребители. Ведь такой оригинальный цвет многим приходится по вкусу.

Герой нашей статьи во всей красе

Дом, украшенный желтым кирпичом, лишний раз подчеркнет оригинальность вкуса его хозяев. Такой цвет удачно сочетается со всеми другими цветами, а так же деревянными элементами декора здания.

Особенности облицовочного материала

Повышенный спрос на материал желтого цвета можно пояснить его прочностью и оригинальным внешним видом. Его производят из смеси цемента с дробленым известняком. Для придания такого теплого желтого цвета, в его состав добавляют железоокисной пигмент.

Преимущества

Облицовочный желтый кирпич соответствует параметрам качественного материала.

Он характеризуется следующими свойствами:

• высокой теплоизолирующей способностью;
• стойкостью к низким температурам воздуха;
• а так же прекрасно поглощает влагу.

Это обеспечивает тепло и сухость помещения. Необходимо подчеркнуть экологичность желтого клинкера. Все компоненты, из которых он производится, имеют природное происхождение.

Параметры

Размеры желтого облицовочного кирпича стандартны, а форма бывает разной:

• он может иметь гладкую или рифленую форму;
• быть стандартным или фигурным.

Разная структура одного материала

Выбор формы определяется местом его монтажа. Однако в любом случае он не должен иметь каких-либо повреждений. Сколы и трещины могут пагубно повлиять на его эксплуатационные характеристики.

Окрас

Окрас кирпича должен быть равномерным. Только в случае с мраморным цветом подобное требование не актуально.

Технология изготовления

Чтобы все описанные характеристики были присущими тому или иному материалу, крайне важно придерживаться всех технологических норм производства.

Инструкция изготовления облицовочного кирпича содержит несколько взаимосвязанных этапов:

1. На начальном этапе происходит помещение цемента и известняка в специально отведенную для этого емкость;

Обратите внимание!
Для достижения желтого цвета в емкость добавляют красящий пигмент.

1. Дальше полученная смесь поддается прессовке;
2. После этого изделие очищают и обрабатывают, достигая совершенно гладкой поверхности;
3. Иногда на изделие так же наносят декоративный рисунок.

Цех по производству изделий

Возможные дефекты

Во время приобретения любого стройматериала, в том числе и желтого, важно обращать повышенное внимание на наличие всевозможных дефектов.

Зачастую кирпич может содержать:

• Трещины;
• Сколы;
• Неровности окраса;
• Неровности поверхности.

Дефекты в виде скола угла

Данные проблемы возникают, если технология производства кирпича была нарушена.

Обратите внимание!
Клинкер с такими дефектами не может обеспечивать высокое качество.

Транспортировка

К тому же не исключено, что даже совершенно не содержащий каких-либо дефектов клинкер во время его транспортировки к месту назначения не будет подвержен повреждениям.

Поэтому организация погрузочных работ, а так же перевозки на место строительных работ требует правильного подхода.

Ведь даже небольшие повреждения существенно скажутся на качестве и долгосрочности службы готовой постройки.

Обратите внимание!При наличии дефектов, кладка может осуществиться со смещением рядов.

Тогда стены будут перекошенными, что крайне негативно скажется на их внешнем виде.

Выводы

Мы рассказали про облицовочный желтый кирпич и узнали, что он пользуется большой популярностью в наше время, а также обладает уникальными эксплуатационными и декоративными свойствами. Надеемся, что наша информация будет полезной для вас. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://klademkirpich.ru/vidi/dekorativnyj/413-zheltyj-oblicovochnyj-kirpich

Производство и применение желтого облицовочного кирпича- Особенности +Фото и

Современный строительный рынок предлагает покупателя огромнейший выбор материалов для возведения домов, а также их облицовки.

Приблизительно 70% от всей массы покупаемых материалов отводится облицовочным блокам, и среди них красный и желтый кирпич облицовочный. Достаточно посмотреть на места массовых или частных застроек, чтобы убедиться в том, какой материал имеет наибольшую популярность. Вы увидите, что желтый кирпич в фаворе.

Чтобы понять причину такой востребованности, стоит разобраться в особенностях производства материала, его технических характеристиках, а также ценовой политики продукта.

Кирпич разных цветов вытесняет поднадоевший многим красный, белый и серый кирпич.

Достоинства желтого фасадного кирпича

• Привлекательный внешний вид, не теряющий своей свежести долгое время, не смотря на то, что пыль и влага успеют проникнуть в поры материала и остаться там. Если сравнивать с красным кирпичом, то он потускнеет быстро и приобретет землистый оттенок.
• На желтом кирпиче не образовываются высолы, как на красном. Даже если налет и появится, то его просто не будет видно, да и удаляется он довольно легко.
• Легкость ухода за фасадом, облицованным желтым кирпичом.
• Универсальность использования в любых климатических условиях.
• Противостояние износу, скачкам температур, повреждениям, солнечным лучам, плесени и гнили.
• Высокий уровень теплоизоляции и шумоизоляции.
• Долговечность. Срок эксплуатации при сохранении декоративных качеств достигает 20 лет и более.
• Соответствие нормам пожарной безопасности.

Примечание.

 С учетом того, что облицовка дома кирпичом оказывает дополнительную нагрузку на фундамент дома (вес желтого облицовочного кирпича 2,2 – 3,5 кг), еще на этапе проектирования строения, этот нюанс необходимо учитывать при расчете несущих способностей.

Изготовление желтого кирпича

Для производства обычного красного кирпича используют коричнево-красную глину, добываемую в карьерах. Технология производства облицовочного кирпича несколько сложнее. В природе не существует такой глины, которая при обжиге приобретала желтый цвет.

Есть сланцы глинистые с примесью солей марганца, а также оксидом железа. Именно в процессе обработки данного материала в результате получают пористый кирпич желтого грязного цвета с прожилками и точками лилового цвета.

Учитывая эти моменты, желтый кирпич поддают окраске искусственно.

В строительстве для декоративной облицовки фасадов домов, сооружения межкомнатных перегородок применяют несколько видов желтого кирпича:

• С зеркальным блеском. Желтый оттенок можно получить при окрашивании поверхности краской на основе минералов. После этого поверх наносят защитную эмаль. Эти манипуляции придают готовому изделию зеркального блеска.
• С ангобированным внешним слоем.Для создания данного материала применяют сложную технологию с применением глинистого порошка желтого оттенка.
• Двухслойный кирпич. Внешняя сторона создается при помощи спрессованного слоя глины желтого оттенка.

Для производства качественного облицовочного материала необходимо проводить тщательный отбор белой глины мелкой фракции, которую потом взвешивают, отмеряя нужное количество. Далее производится замешивание и прессование массы.

Стоимость изготовления желтого облицовочного кирпича отличается высокой ценой, вне зависимости какой толщины производится материал – обычной или полуторной.

Желтый кирпич можно приобрести в нескольких вариациях:

• Керамический из отбеленной глины;
• Окрашенный силикатный;
• Клинкерный кирпич.

Каждый из этих материалов имеет отличительные характеристики, разную сферу применения, хотя на первый взгляд кажутся одинаковыми.

Желтый клинкерный кирпич

На сегодняшний день, данный материал занимает лидерские позиции по применению в строительстве. Технологический процесс предусматривает применение оксида железа в качестве красителя.

Таким образом, удается добиться однородной и плотной окраски, которая не поддается влиянию ультрафиолета, поэтому не выгорает. К тому же на материале не образуются пятна, он не разрушается под воздействием минусовых температур и повышенного уровня влаги.

Кирпич клинкерный облицовочный цвета имеет один несущественный недостаток – это несколько приглушенный оттенок внешнего слоя. А они в свою очередь могут быть цвета меда, охры, лимона, апельсина. Этот нюанс необходимо учитывать при кладке кирпича по соседству с яркими фасадами.

Если говорить о достоинствах клинкерного кирпича, то следует отметить:

• Нечувствительность поверхности материала к износу под воздействием абразивов. Для сравнения – керамический и силикатный кирпич утрачивает насыщенность цвета со временем, а клинкерный может лишь приобретать более насыщенный оттенок.
• Особая прочность материала дает гарантию того, что при механических нагрузках он не треснет, как это бывает у других видов кирпича, когда по трещинам ползут разводы и выступают высолы.

Примечание. Если вы хотите сохранить внешний вид своего дома таким же свежим на долгие годы, как на момент постройки, остановите свой выбор на клинкерном облицовочном кирпиче.

Кроме применения в качестве декоративной отделки стен дома, клинкерный кирпич используется так же ля строительства крыльца, забора, различных площадок и других построек.

Эксплуатационные характеристики данного вида кирпича напоминают свойства природного материала – песчаника. Клинкерная плитка применяется в качестве создания имитации природных текстур – рваного камня, скалы, массива колотого, ракушечника, песчаника.

Особенности производства силикатного и желтого керамического облицовочного кирпича

Технологический процесс производства желтого кирпича керамического схож с процессом обжигания обычного красного, но все имеет некоторые отличия. Если кто-то думает что достаточно подмешать в глинистую массу краситель и на выходе получить яркий кирпичик, то спешим разочаровать.

повышенного количества воды и солей, не может дать такого результата. Цвет кирпича получится грязно-коричневым, и для облицовки стен зданий не подходит.

Подвержение желтой глины сухой экструзии и прессовке — на стадии экспериментальных исследований. Такой материал именуют глиняным или сушеным. В составе желтых кирпичей находится продукт переработки органики, торфа и растений под палящими лучами солнца Средней Азии – лесс.

После завершения процесса сушки вакуумом получают чудесный кремовый цвет, а материл, в свою очередь, приобретает уникальные особенности. В домах, которые построены из сушеного глиняного кирпича, создается уникальный микроклимат, температура и влажность поддерживаются на должном уровне.

Примечание. При обжиге окрашенной глины получается самый обычный керамический кирпич серо-желтого оттенка.

Удобство применения автоклава при производстве кирпича люди оценили уже давно. Лучшим образом этот метод подходит для изготовления кирпича силикатного желтого.

Температура обработки позволяет сохранить цвет красителей. Если вам необходимо найти кирпич именно желтого цвета, без примесей других оттенков, обратите внимание на силикатный блок.

Примечательно то, что выбор оттенков достаточно широк – около двадцати.

Эксплуатационные характеристики керамического и силикатного кирпича

Морозоустойчивость и уровень теплоизоляции керамического кирпича в 2 раза выше, нежели у силикатного кирпича. Способность кирпича силикатного облицовочного желтого поглощать влагу в 2 — 3 раза больше, поэтому он быстрее поддается разрушению на уровне цоколя.

Частота использования силикатного кирпича для строительства домов довольно высокая. Это связано с тем, что цена на материал доступная, а облицовывать стены дополнительно не требуется. Керамический кирпич стоит дорого, зачастую его используют для отделки зданий из газобетона.

Особенности укладки желтого облицовочного кирпича для фасада

Отделку стен дома необходимо начинать только после того, как будет выведена вся влага, а поверхность выравнена. Нижний ряд начинают укладывать на планку цокольного этажа с небольшим промежутком для вентиляции. Между двумя-тремя кирпичами также нужно оставить для того, чтобы скопившийся конденсат имел пути выхода.

Для кладки применяют растворы цемента и песка густой консистенции. Для того чтобы упростить себе работу, лучше всего приобрести готовый состав, который можно развести в указанных пропорциях. Необходимо придерживаться толщины шва на уровне 10 -14 мм, для того чтобы раствор равномерно распределялся, используется кельма.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://DomSdelat.ru/steni/proizvodstvo-i-primenenie-zheltogo-oblicovochnogo-kirpicha-osobennosti.html

Какие свойства и разновидности имеет желтый облицовочный кирпич

Желтый облицовочный кирпич является актуальным материалом, позволяющим выполнять отделку фасадов домов. Этот этап очень важен при возведении здания, так как от него зависит внешний вид любой постройки. Для изготовления качественного материала, используемого при отделке фасадов, применяются различные виды сырья.

Желтый облицовочный кирпич используется для отделки фасадов домов

Свойства и состав желтого кирпича

Стандарт предусматривает форму желтого облицовочного кирпича в виде параллелепипеда. Если есть необходимость, можно остановить свой выбор и на других геометрических формах. Они могут быть угловыми либо полукруглыми, что позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Технические характеристики изделий обусловлены их видовыми особенностями. Общие свойства, присущие всем видам такого материала, являются следующими:

1. Низкий уровень водопоглощения.
2. Высокая морозостойкость.
3. Нормальная звукоизоляция.
4. Повышенная прочность.

Долговечный материал, способный к самоочищению во время осадков, имеет прекрасную фактуру и хорошую геометрию. Цвет облицовочного материала является устойчивым, а его рельеф отличается разнообразием. Размеры изделий могут быть разными. Хранить их можно в сухих помещениях, так, чтобы на поверхности не оставались пятна смолы, раствора и прочих веществ.

Облицовочный строительный материал желтого цвета, изготавливаемый из окиси железа, смеси цемента и мелкого известняка, имеет размеры, которые предусматривает стандарт.

Силикат может быть одинарным (М150, 200) или утолщенным (М200), выпускается в виде керамического камня (М200) либо клинкера (М250); применяется для облицовки стен. Для его изготовления используются специальные формы.

В них смесь прессуется, а затем изделия проходят этап сушки.

Если в состав производственного сырья входят белая глина и специальные красители, то на выходе можно получить керамический материал. Известным российским производителем желтого облицовочного кирпича является железногорский завод. Этим предприятием предлагается широкий ассортимент строительных материалов. При изготовлении клинкерных желтых камней используется тугоплавкая резина.

Виды желтого кирпича

Разновидности желтого кирпича подразделяются на отдельные типы по следующим критериям:

• структура;
• типоразмеры;
• форма.

Кирпич классифицируют по форме, размеру и гладкости

При возведении зданий и сооружений каждый из этих видов имеет свое предназначение и свою стоимость. В зависимости от структуры изделие подразделяется на следующие 2 типа:

Оба вида применяются для внутренней отделки стен помещений, а также для облицовки наружных фасадов. Высокий спрос на пустотелый вид обусловлен тем, что воздух аккумулируется в его пустотах. Это обеспечивает наличие прослойки, препятствующей выходу тепла из помещений.

Изделия отличаются по своим размерам, поэтому облицовочный желтый кирпич включает 2 типоразмера:

• одинарный, имеющий параметры 250х120х65 мм;
• полуторный, обладающий размерами 250х120х88 мм.

На практике популярность полуторного вида является очень высокой. Его толщина позволяет экономить денежные средства, закупая его в меньших количествах. Вместе с тем отделка таким видом кирпича является более эффективной.

Плюсы и минусы изделия

Долговечность строительного материала позволяет сэкономить средства, а его прочность не требует больших затрат на эксплуатацию. Несмотря на его высокую цену, по своим техническим характеристикам он не уступает кирпичу, изготовленному зарубежными предприятиями. Цена продукции российских изготовителей отличается от стоимости товара иностранного производства.

Разные виды кирпича обладают своими преимуществами. К примеру, отсутствие полостей у силикатного полнотелого материала придает дополнительную прочность изделиям. Он применяется одновременно с теплоизоляторами.

Пустотелый облицовочный кирпич имеет внутренние выемки, обеспечивающие ему дополнительную легкость. Они представляют собой воздушные камеры, снижающие теплопроводность. Этим материалом обычно осуществляется отделка фасадов и перегородок. Среди недостатков желтого облицовочного камня выделяется его неустойчивость к довольно высоким температурам, которые способны повредить материал.

Классификация изделий по размеру

Параметры облицовочного материала определяются как длина, ширина и высота изделия. Подбирать кирпич необходимых размеров следует с учетом его формата, который бывает:

1. Одинарным.
2. Полуторным.
3. Европейским.

Кирпич по размеру делится на одинарный, полуторный и европейский

Стандартные размеры облицовочного кирпича желтого цвета, используемого для отделки фасадов, являются следующими:

К изделиям нестандартных размеров относятся камень керамический М200 и продукция евро-1 М200 и М250. Их параметры составляют:

• 250х120х130 мм;
• 250х90х60 мм.

Стоимость материала определяется его сортом. Стоимость высших сортов дороже, а 2 сорт стоит дешевле. Высокая цена оправдана техническими характеристиками изделия.

Размеры желтого облицовочного кирпича не влияют на вес и качество изделий. Использовать одинарный и полуторный материал можно одновременно с аналогичными изделиями других видов.

Керамический желтый кирпич весит 5 кг, он считается наиболее тяжелым. Самый легкий вид — фасонный (2,4 кг).

Классификация изделий по форме и типу поверхности

Другим критерием, используемым для разделения кирпича на отдельные виды, является его форма. В зависимости от нее изделия бывают:

1. Прямоугольными. Часто используются для сооружения перегородок внутри помещений.
2. Фигурными, или фасонными. Изделия, имеющие вид трапеции, характеризуются наличием закругленного угла 90°, который может быть внутренним либо внешним. Фигурные кирпичи являются актуальными при укладке оконных проемов, создании опор, арок и других архитектурных элементов.

Кирпичи также различают по форме и назначению

Определяясь с размером и формой изделий, следует учитывать то, какой тип поверхности имеет облицовочный кирпич. Классификация по этому критерию предполагает его деление на следующие виды:

1. Гладкий. Материал, имеющий самую популярную вариацию поверхности, обеспечивающую привлекательный внешний вид наружной и внутренней облицовки.
2. Рифленый. Материал, обладающий колотой поверхностью, создающий оригинальный внешний облик здания.
3. Декоративный. Материал, предусматривающий нанесение на его поверхность разных рисунков, зачастую используется внутри, а не снаружи; является декоративной вставкой при наружной отделке стен зданий.

Отечественным производителем железногорского кирпича предлагаются различные виды желтого облицовочного материала. Этот высококачественный вид продукции является надежным, при этом имеющим привлекательную цену.

С помощью него можно воплотить самые интересные замыслы, связанные с оформлением фасадов домов.

Для принятия оптимального решения по выбору того или иного типа изделий для декорирования внешних и внутренних поверхностей следует детально рассмотреть виды керамического и силикатного кирпича.

Керамический облицовочный кирпич

Облицовка фасада домов зачастую выполняется с использованием керамического лицевого кирпича. Изделие является надежным и долговечным, обладающим стойкостью к воздействию внешних факторов. Большой спрос на керамический желтый камень определяется его широким ассортиментом, включая фактуру, размеры, форматы.

Облицовочный керамический кирпич — очень прочный и долговечный

Свойства железногорского кирпича цвета соломы делают его одним из лучших строительных материалов для облицовки фасадов. Нелишним будет приобретение фасонных керамических элементов, позволяющих оформлять арки, опорные столбы и другие элементы декора. Ниже перечислены основные разновидности керамического кирпича:

1. Ангобированный. При изготовлении декоративных лицевых слоев используется высокопрочная глиняная смесь, что обеспечивает создание поверхности изделия с оригинальной фактурой, которая не подвергается внешним воздействиям.
2. Глазурованный. Для покрытия изделий применяется окрашенная глазурь, придающая изделию особую прочность, легкость в уходе, антистатичность, длительный срок службы.
3. Двухслойный. При создании 2-х защитных слоев изделие покрывается цветной глиной, а затем отправляется на обжиг в условиях высоких температур.

Декоративные свойства керамических изделий отличаются высоким уровнем, как и техническими характеристиками. Среди основных преимуществ керамического материала различаются:

• морозостойкость;
• долговечность;
• высокие звукоизоляционные свойства;
• влагостойкость;
• прочность;
• низкая теплопроводность.

Силикатный желтый кирпич

Силикат изготавливается с применением кварцевого песка, извести, присадок и пластификаторов. Это обеспечивает безопасность и экологичность материала. При изготовлении желтого полуторного кирпича используется известь и песок в соотношении 1:9.

Силикатный желтый кирпич — экологичный и безопасный

Материал подвергается обработке под воздействием высоких температур или пара. Это автоклавный метод, который позволяет изменить цвет изделия.

К примеру, для облицовочного кирпича желтого цвета используется соответствующий краситель. Изделие может обладать самыми разнообразными оттенками.

Выделяют 2 вида силиката, используемых при отделке фасадов:

• двойной с высокими теплоизоляционными характеристиками;
• лицевой декоративный.

Особенностью отделки силикатом является отсутствие его устойчивости к влиянию низкой температуры и повышенной влажности. Этот вариант подходит не для любого региона нашей страны.

К примеру, для северных районов, а также регионов, имеющих высокое положение подземных грунтовых вод, этот тип отделки будет неуместным. Облицовку невозможно эксплуатировать такое количество времени, сколько может прослужить его аналог из керамики при равных условиях.

В этой ситуации наилучшим решением является применение полуторных керамических изделий.

Стоимость кирпича для облицовки

Цены на облицовочный кирпич зависят от его размеров, качества и необходимого количества

При выборе строительного материала большое значение имеет его стоимость. Она определяется целым рядом факторов, начиная размером, заканчивая количеством требуемого материала. В выборе различных вариантов по оптимальной цене заинтересованы все покупатели.

• К примеру, цена полуторного либо другого типа желтого кирпича для облицовки домов начинается с 15 руб. за 1 шт. Стоимость материала определяется видом используемого для его изготовления сырья, на основе которого он должен производиться. Если это полуторный полнотелый, то он реализуется по цене 22 руб. за 1 шт. Одинарный керамический пустотелый стоит от 25 руб. за 1 шт.
• По самой высокой цене реализуется клинкер. Его стоимость составляет 32 руб. за 1 шт. Железногорская солома для облицовки не отличается низкой ценой, но стоимость этого типа материала компенсируется его техническими характеристиками.
• Перед покупкой желтого облицовочного кирпича следует внимательно подсчитать, в каком количестве он потребуется. Необходимо решить, как должен выглядеть фасад дома после отделки выбранным материалом. Облицовка желтого цвета является привлекательной, так как она интересна и с годами не надоедает.

Фасад темного, коричневого или соломенного цвета не отличается по своим характеристикам от желтого варианта. В любом случае выбор остается за хозяином дома. Важно, чтобы новая облицовка сохраняла свой первоначальный вид долгое время.

Источник: https://fasaditut.ru/oblitsovka/zheltyj-kirpich.html

Сообщение Облицовочный желтый кирпич: особенности, свойства и применение появились сначала на Postroikado.

    Название «столбчатый фундамент» говорит само за себя. Это фундамент представляющий собой несколько столбов заглубленных в грунт в определённом порядке и связанных в единую раму посредством деревянной (иногда металлической) обвязки или железобетонного ростверка.

   Столбчатые фундаменты в основном применяются для возведения на них деревянных (брус, бревно) или каркасных домов (не более 2-х этажей), бань, веранд и других хозяйственных построек, а также заборов и каменных ограждений.

Реже на них возводят стены одноэтажных домов из облегчённых каменных материалов (ячеистый бетон и т.п.), удельная масса которых не превышает 1000 кг/м³.

Более тяжёлые дома на таких фундаментах строить не целесообразно, в связи с относительно не высокой прочностью столбов и недостаточно большой суммарной площадью подошвы.

    Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.

    Достоинствами столбчатого фундамента являются экономия денежных средств и трудовых затрат за счёт уменьшения объёма земляных и бетонных работ, а также высокая скорость строительства нулевого цикла.

Особенно это касается фундаментов без монолитного ростверка.

    Самой распространённой ошибкой частных застройщиков при возведении столбчатого фундамента является отсутствие хоть какого, даже приближённого расчёта. Количество столбов, также как и площадь их оснований, берутся «с потолка».

Практически на всех строительных сайтах написано одно и тоже — ставьте столбы по углам и на пересечении стен, при необходимости на длинных стенах добавляйте ещё, чтобы расстояние между ними было от 1,5 до 2,5 метров. Нормальный такой разброс! К тому же про площадь основания практически нигде ни слова.

А ведь именно от этих показателей зависит, будет ли Ваш дом стоять на месте или со временем начнёт перекашиваться и садиться.

Расчёт столбчатого фундамента

   I)    В-первую очередь необходимо исследовать место под будущее строительство. Подробно об этом говорится в статье «Определяем свойства грунтов на участке застройки.

» В дополнение к изложенному там необходимо отметить следующее: приняв решение строить столбчатый фундамент, в обязательном порядке необходимо делать пробное бурение на 0,5-0,6 метров ниже предполагаемой глубины заложения столбов.

Если под несущим грунтом Вы наткнётесь на слой водонасыщенных слабых грунтов (плывун), то от столбчатого фундамента лучше отказаться, т.к. столбы под нагрузкой могут просто прорезать несущий грунт и провалиться.

   II)    Вторым шагом будет определение нагрузки, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Приближенные значения удельного веса для отдельных элементов конструкции приведены в следующей таблице:

   Примечания:

   1)При угле наклона скатов крыши больше 60º снеговая нагрузка принимается равной нулю.

   2) При расчёте фундамента к весу дома прибавляется и ориентировочный вес самого фундамента. Высчитывается его примерный объём и умножается на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³.

   III)    После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

S = 1,3×P/Rо ,

где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;

       Р — общий вес дома вместе с фундаментом, кг;

       Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см².

    Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже:

   Примечание:

    Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже.

    Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения. Для большей наглядности рассмотрим простой пример.

Пример упрощённого расчёта столбчатого фундамента

    Рассчитаем столбчатый фундамент (на круглых столбах) для небольшого каркасно-щитового дома (см.рис. слева) размером 5х6 метров. Высота 1-го этажа 2,7 м, высота фронтона — 2,5 м. Кровля шиферная. Несущий грунт — суглинок (Rо = 3,5 кг/см²). Глубина промерзания 1,3 метра.

    Итак, необходимо рассчитать вес дома.

1) Площадь всех стен, включая фронтоны, в нашем случае получится равной 72 м², а масса их 72 × 50 = 3600 кг

2) В доме имеется цокольное (пол 1-го этажа) и межэтажное (между 1-м и мансардным этажами) перекрытия. Их общая площадь 60 м², а масса 60 × 100 = 6000 кг

3) Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-м и на мансардном этаже. Значение её будет равно 60 × 210 = 12600 кг

4) Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Масса её при шиферной кровле 46 × 50 = 2300 кг

5) Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, т.к. угол наклона скатов крыши больше 60º.

6) Определим предварительную массу фундамента. Для этого нужно условно выбрать диаметр будущих столбов и их количество. Допустим у нас есть бур диаметром 400 мм, его и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия — один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук.

    Объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0,2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0,24 м³, а масса его 0,24 × 2500 = 600 кг.

   Масса всего фундамента 600 × 11 = 6600 кг.

7) Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома:    Р = 31100кг

8) Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна:

S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²

9) Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно в нашем фундаменте должно быть минимум  11550/1250 = 10 столбов.

    При уменьшении диаметра столбов их число будет увеличиваться и наоборот. Например, если мы возьмём бур 300 мм, то нужно будет сделать минимум 16 столбов.

    Определив минимально допустимое число столбов фундамента, делают их разбивку по периметру.

В-первую очередь их устанавливают в наиболее нагруженных местах — это углы дома и соединения наружных и внутренних стен.

Остальные столбы равномерно распределяют по периметру, при необходимости добавляя к полученному минимальному числу ещё несколько штук для симметрии. Главное правило здесь — больше можно, меньше нельзя.

    Важное замечание: если дом имеет какую либо более лёгкую пристройку, например, веранду, минимально допустимое количество столбов для неё считается отдельно от дома. Очевидно, что оно будет меньше.

    Рассмотрим теперь наиболее распространённые конструктивные схемы столбчатых фундаментов

Буронабивной фундамент

    Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Работы по устройству буронабивного фундамента производятся в следующей последовательности:

    1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

    2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания.

     Примечание: в рамках данной статьи мы не рассматриваем мелкозаглубленные столбчатые фундаменты, которые используются практически только для небольших деревянных хозяйственных построек.

    3)   Из обычного рубероида сворачиваются цилиндры (по диаметру скважин) и обматываются скотчем. Они выполняют две роли: во-первых, это несъёмная опалубка для столбов, а во-вторых — их гидроизоляция.

    Если у Вас рубероид с посыпкой, сворачивайте гладкой стороной наружу. Чем хуже грунт при замерзании будет прилипать к поверхности столбов, тем меньшие касательные силы, стремящиеся вытащить столбы зимой из грунта, будут на них действовать.

    4) Цилиндры из рубероида вставляются в скважины. На рисунке выше видно, что до самого основания рубероид не доходит, остаётся около 20 см. Делается это не просто так.

Через незакрытую часть сваи при заливке бетона цементное молоко просачивается в грунт и дополнительно связывает его. При этом в зависимости от типа грунта несущая способность столба может увеличиться до 2-х раз. Это увеличение при расчёте не учитывается.

Оно дополнительно повышает запас надёжности фундамента. Кроме того столбы лучше заякорятся в земле.

    5) В скважину заливается немного бетона (20-30 см), после небольшой паузы вставляется арматурный каркас, чтобы он под своим весом не опустился до соприкосновения с грунтом. Затем заливается весь столб до верха. Касание арматуры с грунтом не желательно, т.к. это приводит к её более быстрой коррозии.

    Обычно каркас делается из трёх-четырёх прутков рабочей арматуры А-III ∅10-12 мм, обвязанных между собой вспомогательной арматурой Вр-I ∅4-5 мм. Желательно, чтобы арматура находилась от наружной поверхности столба не ближе чем на 5 см.

    Если после заливки столбов на них будет сооружаться монолитный ростверк, рабочую арматуру выпускают из столбов на высоту этого ростверка. Если же на столбах будет делаться обвязка из деревянных балок, то для её крепления при заливке бетона в верхнюю часть вкладывается резьбовая шпилька (напр., М16).

    Примечание: столбчатые фундаменты с железобетонным монолитным ростверком описаны в статье «Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый)».

    При температуре воздуха 15-20ºС нагружать столбчатый фундамент можно начинать уже через 4-5 дней.

К тому же дать полную расчётную нагрузку на фундамент (стены, перекрытия, крыша, эксплуатационные нагрузки) быстро Вы не сможете. Пока идёт строительство, бетон «дозреет».

   ВАЖНО: Нельзя оставлять столбчатый фундамент не нагруженным на зиму. Касательные силы морозного пучения могут поднять и перекосить столбы, причём все по разному.

    Столбчатые фундаменты из асбестовых, пластмассовых или металлических труб

    Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно установленные в скважины асбестовые, пластмассовые или металлические трубы. Работы производятся в следующей последовательности:

    1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

    2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания. Диаметр скважин на 10 см больше диаметра выбранных труб. При отсутствии бура можно выкопать ямы и лопатой.

    3) В скважину заливается около 20 см бетона для увеличения несущей способности столбов, как уже говорилось выше. После небольшой паузы в скважину вставляется сначала свёрнутый рулон рубероидной рубашки, которая защитит песчаную засыпку от  заиливания, затем асбестовая, пластиковая или металлическая труба и арматурный каркас.

    4) Производится обратная засыпка промежутка между трубой и рубероидной рубашкой песком и в трубу заливается бетон. Песок предотвращает примерзание грунта к трубам зимой и их подъём касательными силами морозного пучения.

    Примечание: Асбестовые трубы имеют не очень высокую морозостойкость, поэтому довольно часто в месте их входа в грунт из-за насыщения влагой они разрушаются. Чтобы этого избежать, желательно опасное место покрыть обмазочной гидроизоляцией.

 Прямоугольные (квадратные) столбы из бетона, кирпича, блоков

    Прямоугольные или квадратные столбы делают, когда под рукой нет бура подходящего диаметра. Ямы копают вручную лопатой. Работа эта более трудоёмкая и объём вырабатываемого грунта, по сравнению с бурением, тоже больше.

    Последовательность выполнения работ практически такая же, как и в случае с трубами. Отличие в том, что вместо труб в ямы вставляется предварительно изготовленная деревянная опалубка, либо столбы выкладываются из кирпича (блоков).

    Обратная засыпка производится после съёма опалубки через 2-3 дня. Кирпичные столбы можно засыпать на следующий день.

    Примечание: Как уже говорилось выше, обратная засыпка песком (непучинистым материалом) делается для предотвращения подъёма столбов зимой. Но у неё есть один недостаток. При попадании в яму воды (напр.

дождевой), песок номокает и теряет свои несущие свойства. Столбы при этом становятся неустойчивыми в горизонтальном направлении.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно отнестись к отводу воды от фундамента: сделать нужные уклоны, отмостку и ливнёвки.

    Часто столбы делаются комбинированные, т.е. в грунте они бетонные, а выше уровня земли выкладываются из кирпича или блоков. Этот вариант не подходит для последующего сооружения ростверка. Теряется его смысл, заключающийся в изготовлении одной жёсткой рамы.

    Существует ещё один вид столбов — деревянные, на заострять на них своё внимание мы не будем, т.к. используются они в настоящее время очень редко. Заметим лишь, что для таких столбов нужно использовать влагостойкие породы древесины (дуб, лиственница и т.п) и перед установкой их необходимо защитить от влаги (обмазать гидроизоляцией или завернуть в рубероид, а лучше сделать и то и другое).

Источник: https://moi-domostroi.ru/stolbchatyi-fundament/

Столбчатый фундамент своими руками: расчеты, пошаговая инструкция

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом.

Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Характеристика столбчатого основания

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.  

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Два варианта столбчатого фундамента.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

• экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
• материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
• возводятся вдвойне быстрее;
• надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
• простотой технологии возведения;
• не обязательно нивелирование участка;
• малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
• если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

• затруднительно строительство дома с подвалом;
• конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
• вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек; 
• применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

• тяжелого бетона В15-В25;
• железобетона (монолитного, сборного);
• труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
• прочных пород древесины (например, дуба);
• обожженных красных кирпичей;
• бутовых камней;
• бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

• заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах);

Устройство заглубленного столбчатого фундамента

• малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы);

Схема малозаглубленного столбчатого фундамента

• незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).

Устройство незаглубленного столбчатого фундамента.

Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.

Устройство столбчатого фундамента под каркасник.

Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.  

При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.

Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка 

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.  

Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.

Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.

Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную.  Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.

Устройство пятки.

Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.

Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.    

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.

Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.

По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание:Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2.

Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас.

Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.

Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков.

Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков.

Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен. 

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.

Гидроизоляция битумной мастикой.

Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

• на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
• сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание: Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла). 

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Источник: https://stroim-dom.net/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция — Фундамент своими руками

Фундамент – это важнейшая часть любого строения. Насколько грамотно и ответственно будет осуществлён вопрос его обустройства, зависит дальнейшая судьба постройки. Одним из факторов, с которым необходимо первостепенно определиться – это тип фундамента. Только после этого приступают к процессу создания плана дома.

Выбор вида фундамента зависит от многих моментов. Один из них – это состояние грунтов и наличие грунтовых вод. Если участок размещён на проблемных грунтах, то следует предпочесть заглублённый столбчатый фундамент. В данной статье будет представлена пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента своими руками.

Характеристики столбчатого основания

В первую очередь обращаем внимание на то, что столбчатый фундамент для дома предназначен для возведения строений облегчённого варианта.

В частном строительстве это деревянные и каркасные дома, бани, беседки и различные хозпостройки.

Обусловлено это тем, что они не оказывают большого давления на грунт, и несущая способность опор в состоянии их выдержать.

А столбчатые фундаменты дополнительно выполняют функцию равномерного распределения нагрузки.

Общий вес дома на столбчатом фундаменте должен быть в пределах 1000 кг/м 3 .

По мнению специалистов, данному виду основания присущи такие положительные характеристики, как:

• возможность проектирования и выполнения работ своими руками, не привлекая к этому процессу специальную технику;
• возможность его закладки на проблемных грунтах;
• можно исключить выравнивание ландшафта площадки. Основание на опорах может обустраиваться даже на крутых склонах;
• краткие сроки выполнения работ. К дальнейшим строительным действиям можно приступать уже через две недели от начала закладки;
• обустройство лёгкой гидроизоляции;
• немалые сроки службы при условии грамотного расчёта и обустройства;
• относительно небольшие материальные затраты.

К недостаткам можно отнести только два фактора:

• Невозможность обустройства зданий с большой несущей нагрузкой.
• Невозможность обустройства подвала.

Основные виды

Чтобы определиться, какой вид столбчатого фундамента закладывать, необходимо тщательно изучить все условия своего участка. От этого зависит не только выбор материала для опор, но и глубина их погружения.

Различия по материалам

Суть данного типа фундамента заключается в обустройстве опор. В свою очередь, для закладки опор используются различные материалы:

• железобетонные опоры;
• стойки из бута и бетона;
• опоры из кирпича;
• деревянные балки;
• трубы асбестоцементные, пластиковые, металлические.

Различия по глубине заложения

Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками и рассчитать глубину его закладки?

Последнюю величину необходимо определять по нескольким факторам:

В случае, когда на участке грунтовые воды проходят ниже чем 1 м ниже уровня земли, то металлический столбчатый фундамент способен выдержать небольшой кирпичный домик.

Итак, по глубине закладки столбчатые фундаменты бывают:

1. Заглублённый. Глубина его закладки должна быть ниже уровня промерзания почвы на 20 см.
2. Мелкозаглублённый. В данном случае опоры должны заглубляться до 40 – 70 см.
3. Незаглублённый. Размещены на самой поверхности. Необходимо только снять плодородный слой и заменить его нерудным материалом.

Технология закладки – пошаговая инструкция

Строительство столбчатого фундамента осуществляется с помощью обустройства опор, которые размещать необходимо под несущие стены.

В обязательном порядке в тех местах, в которых сосредотачивается основная нагрузка:

• углы здания;
• на пересечении стен;
• в местах расположения несущих балок;
• под каминами или печами.

Как правило, опоры располагают друг от друга на расстоянии 1,5 – 2,5 м. После обустройства столбов их связывают между собой ростверком.

Выполнение расчётов

Многих интересуют вопросы, как сделать столбчатый фундамент своими руками и с чего следует начинать. Для обеспечения качественного состояния фундамента необходимо начинать с расчётов. Для выполнения таковых понадобятся следующие величины:

• вес будущего строения, в который следует включать вес мебели для обстановки;
• вес непосредственно фундамента;
• сезонные климатические нагрузки;
• степень промерзания грунта;
• уровень прохождения грунтовых вод.

Для определения некоторых характеристик можно руководствоваться данными представленными в таблице

Для расчёта можно использовать программу онлайн. После этого получаем такие результаты:

• необходимое количество опор;
• размеры опор и площадь их сечения;
• несущую способность одного столба.

Далее предоставляем план, как обустроить столбчатый фундамент своими руками, и пошаговую инструкцию к нему.

Обустройство незаглублённого основания

Как установить незаглублённый столбчатый фундамент? Для начала подготавливают опоры на поверхности земли, предварительно убрав плодородный слой и засыпав поверхность смесью песка и гравия. О том, как делать свайные фундамента смотрите в этом видео:

Размещайте столбы на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга

Столбы размещают друг от друга на расстоянии 1,5 – 2,5 м. В основном незаглублённое основание закладывают на непучинистых и слабо-пучинистых почвах.

В том случае, если на участке преобладают скальные или каменистые грунты, то такой фундамент способен выдержать более серьёзную нагрузку.

Чтобы изготовить опоры, используют бетон или бетонные блоки габаритами 20×20×40. Можно построить их самостоятельно из кирпича. Но специалисты не рекомендуют изготавливать опоры из силикатных или керамических кирпичей, которые не устойчивы к перепадам температур.

Выполнение работ:

1. Начинать следует с разметки площадки. Снимается плодородный грунт и обустраивается дренажная система и гидроизоляция.
2. Определаются места обустройства столбов (бетонные блоки 20×20×40).
3. Начинаем подготовку места под опору. Обязательно обустраиваем песчаную подушку.
4. Выполняем монтаж каждой опоры, которая состоит из четырёх блоков. Укладываются они в два ряда по два блока. Далее заделываем швы цементным раствором и производим оштукатуривание поверхности блоков.
5. В местах соединения опор с будущим зданием необходимо производить гидроизоляцию с помощью битумной мастики или рубероидом.

Обустраивая незаглублённый фундамент для бани, в качестве опор можно использовать деревянные балки с сечением 20 – 30 см, которые предварительно пропитываются специальным составом, предохраняющим дерево от гниения.

Устройство мелкозаглубленного основания

Данный тип фундамента самый распространённый в применении. Он малозатратен, а использовать его можно во многих случаях. Для обустройства мелкозаглублённого фундамента часто используют трубы различного типа, которые укрепляют путём заливки во внутреннюю их полость бетона.

Трубы используются различного диаметрального сечения. Для совсем лёгких построек, таких как бань и беседок, берут диаметр 100 мм. Для более тяжёлых, каркасных и деревянных домов, диаметр металлических опор должен быть 250 – 300 мм. Количество необходимого бетона определают по объёму внутренней части стоек.

Конструкция на столбах из бутового камня

1. Предварительная подготовка площадки: очищение от мусора, сорняков, снятия верхнего слоя и разравнивания. Далее размечаем границы будущего строения, положение внутренних стен. Отмечаем кольями места обустройства опор.
2. Приступаем к подготовке скважин под трубы. Для этого используют бур. Глубина каждого отверстия больше длины стойки на 20 см. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.
3. Обустраивая песчаную подушку, необходимо производить её трамбовку и проливать водой. После того как вода полностью впитается, вниз скважины размещаем кусочки рубероида. Это необходимо для предотвращения впитывания влаги бетона в песок.
4. Устанавливаем трубы в отверстия таким способом, чтобы они выступали над поверхностью земли не менее, чем на 10 см. Производим выравнивание высоты труб по уровню.
5. Заливаем каждую стойку песчано-гравийной цементной смесью в соотношении 2:2:1 до уровня 50 см. Далее приподнимаем стойку приблизительно на 20 см и оставляем для застывания бетона.
6. После того, как бетон застыл, выполняем гидроизоляцию стойки и засыпаем свободное место скважины песком, постепенно производя его утрамбовку.

Осуществляя данный процесс, следует периодически проверять уровень установки труб.

• далее внутрь трубы помещают арматуру и приступают к заливке бетоном;
• дают отстояться фундаменту не менее недели, чтобы бетон застыл.

Желательно перед установкой, погружаемую часть трубы обработать битумной мастикой.

Монтаж столбчатого фундамента с ростверком

Важный элемент в возведении столбчатого фундамента – это соединение опор ростверком. Выполняется он уже после того, как столбы полностью установлены. Подробнее о заливке ростверка для столбчатого фундамента смотрите в этом видео:

Существует два способа монтажа данного элемента столбчатого фундамента: непосредственно на земле и на некоторой высоте над уровнем земли. Второй вариант имеет больше преимуществ. Также существуют отличия и по применяемому материалу:

• из деревянных балок;
• металлических элементов;
• железобетонный.

На дно опалубке выстилают песок

Рассмотрим технологию возведения железобетонного ростверка, который чаще всего устраивается на монолитные бетонные столбчатые фундаменты:

• первоначально устанавливается опалубка из деревянных досок;
• дно установленной опалубки засыпается песком и тщательно застилается плёнкой;
• далее обустраиваем армирующий каркас из арматуры с диаметральным сечением 12 – 14 мм;
• после всех подготовительных работ следует одновременно залить всю конструкцию бетоном и дать отстояться около месяца;
• после полного застывания бетона демонтируем опалубку и убираем насыпь из песка.

Также для создания оптимального микроклимата будущего строения обустраивается забирка для сборного столбчатого фундамента. Она позволит сохранить тепло и защитить конструкцию дома от воздействия сезонных климатических воздействий.

Выполняется забирка для столбчатых фундаментов из различных материалов между опорами непосредственно под домом. Жёстко связывать её с опорами не следует.

Следуя всем инструкциям, которые приведены в данной статье, не составит особого труда выполнить надёжную закладку столбчатого основания для дома своими руками.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись.

При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее.

Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

• быстрое сооружение фундамента;
• нет необходимости применять строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
• столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
• можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
• срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
• устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
• отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
3. Проводятся подготовительные работы: разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Источник: https://postroifundament.ru/stolbchatyiy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Сообщение Столбчатый фундамент: расчет и изготовление своими руками появились сначала на Postroikado.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов.

Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором.

Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм.

Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну.

К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной  не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанеры

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки.

Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники.

Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлические опалубки многоразового использования

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубка

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия.

Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоков

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосы

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про панели для фундамента.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубки

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите на видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундаментную плиту.

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента.

Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок).

Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Источник: https://m-strana.ru/articles/opalubka-dlya-fundamenta-raznovidnosti-materialy/

Сборка опалубки ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.

В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 «Опалубочные работы».
2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» — включающий порядок расчета и технологию возведения конструкций опалубки для фундаментных оснований.

Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

1. Палубу следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическим крепежом, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не вызвало коробление, перекосов и разрушения конструкции.
2. Между отдельными досками щитовой палубы не допускается наличие щелей, раствор должен надёжно удерживаться внутри возведенной конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего имеются щели, необходимо заделать их паклей, монтажной пеной, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками составляют до 2 мм.
3. Деформация щитов по вертикали не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
5. Смещение щитов относительно фундаментной оси не должно превышать 10 мм.
6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектным расчетом параметров фундамента.
7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.

Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.

Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:

1. Для изготовления щитов необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%. Чем выше влажность пиломатериалов во время заливки бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Сырая древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, за которым, итак,необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
2. Изготовление щитовой опалубки допускается из древесностружечных или древесноволокнистых плит, бок фанеры с водостойким покрытием, поверхность щитов, прилегающих к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется проводить обработку торцевых частей для защиты от влаги, используя водостойкие герметики.

Типы палубы для ленточного фундамента

Схема возведения опалубки

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски

Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.

Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.

Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.

Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.

Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.

Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

• монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 0,2 м, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте фундаментного пояса следует установить подпорки и раскосы, предупреждающие прогиб щита от тяжести бетонной смеси. Укрепить конструкцию помогут металлические хомуты;
• укрепление конструкции — разборные деревянные щиты необходимо выставить в траншее, закрепив скрутками из проволоки, при необходимости следует предусмотреть установку фиксирующих распорок с шагом от 0,5 до 1,0 м. При укреплении щитов важно контролировать их положение относительно стенок траншеи и соседних элементов;
• гидроизоляция — предусматривается в тех случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой рубероида поможет предупредить вытекание бетона через неплотные стыки.

Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.

(1 5,00 из 5)

Источник: http://FundamentAya.ru/job/opalubka/ustrojstvo_opalubki_lentochnogo_fundamenta.html

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала.

Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора.

Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене.

Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене.

Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов.

Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм.

В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой.

Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента.

Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа.

В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить.

Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером.

Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

https://www.youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки.

Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым.

Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок.

Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки.

Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов.

Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично.

Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам.

Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои.

Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Источник: https://FundamentClub.ru/opalubka/ustanovka-lentochnogo-fundamenta.html

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Фундамент своими руками

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов.

Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно.

Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

• быть прочными;
• иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

• доски;
• фанеру (влагостойкую);
• ОСП;
• металлические листы;
• пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

• подготавливают рабочий инструмент и материалы;
• роют траншеи под фундаментную ленту;
• нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
• сбивают щиты;
• монтируют опалубку;
• проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

• материал нарезают одинаковой длины;
• затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
• обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
• 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

• с помощью шнуров и колышков делают разметку;
• по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
• приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
• вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
• уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
• следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
• аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

• металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
• шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

• просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
• вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
• в отверстия через него устанавливают шпильку;
• на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Источник: https://postroifundament.ru/montazh-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Сообщение Устройство и установка опалубки для ленточного фундамента появились сначала на Postroikado.

Время чтения: 8 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью.

Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно.

Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения

Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

Структура ленточной опоры имеет свои особенности

Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием.

Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться.

Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды.

Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

На прочность основания оказывают влияние способы армирования

Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

• простота монтажных работ;
• долговечный срок службы;
• способность выдерживать самые высокие нагрузки;
• при строительстве можно не использовать специальную технику;
• выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

• нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
• значительный объем используемого сырья.

Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото. При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.

Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы

Подготовительные работы: проект и качественная разметка

Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии. При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов. В соответствии с чертежами производится разметка местности.

При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.

Есть определенные тонкости при выполнении разметки

Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина. Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы.

Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты. По периметру устанавливаются специальные планки.

С помощью уровня на них натягивается веревка и корректируется значение перепадов высот.

При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока

Полезная информация! Заглубленные разновидности оснований становятся устойчивыми при морозах, когда вода расширяется при замерзании и с силой выдавливает конструкцию. Характерно подобное явление для глинистых грунтов.

Особенности земляных работ

К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи.

Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта.

Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.

Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса. Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки. Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.

Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.

Как сделать прочную опалубку?

Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента. Это нужно для того, чтобы смесь не переливалась через край. Щиты собираются из обрезных досок, а затем монтируются к опорам, которые устанавливаются по краям траншеи. В опалубке делаются отверстия под канализационные магистрали.

Надежность конструкции зависит от качества работ по созданию опалубки

Чтобы отметить уровень заливки натягивается шнур, который должен возвышаться над поверхностью земли над уровнем в 30 см. Также укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или геотекстиль.

Готовая опалубка выглядит так

К сведению! Гидроизоляционный материал защищает от попадания грунтовых вод и от попадания воды в гравийную подушку.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Позволит отлично сделать ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, в которой подробно рассказано, как производить армирование. Этот этап нужен для создания надежного и прочного каркаса.

Перед строительными работами стоит выбрать вариант армирования

Монтаж каркаса из арматуры выполняется вместе с укладкой опалубки. С промежутком в 12-25 см устанавливаются железные прутки. К ним монтируются элементы арматуры с помощью проволоки.

К арматуре можно прикрепить специальную трубу для обеспечения естественной вентиляции. Производится заливка фундамента. По стенам опалубки прокладывается специальная бумага. В каркас бетонная смесь вливается слоями.

При этом каждый пласт необходимо протыкать, чтобы выходил воздух.

Посмотреть, как располагается арматура, можно на этой схеме

Технология осуществляется в несколько этапов:

• перед работой стоит проверить густоту смеси, которая должна иметь однородную структуру;
• после заливки раствора, его необходимо утрамбовывать. Для этого используется специальный инструмент с вибрирующими свойствами, затем с помощью мастерка нужно выровнять поверхность;
• смесь из бетона застывает около трех недель. Если работы проводятся в жаркое время, то нужно производить периодическое увлажнение поверхности, чтобы предотвратить растрескивание материала.

Заливать бетонный раствор удобно через устройство округлой формы

Калькулятор расчета количества раствора

При выполнении заливки рекомендуется использовать специальное приспособление в форме желоба. Возведение стен допускается через 16-25 суток.

Залитое основание тщательно выравнивается

Важная информация! Опалубка демонтируется после высыхания материала на 50%.

Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

• для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
• для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
• при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

Статья по теме:

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

: практические советы по устройству фундамента ленточного типа

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/lentochnyjj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Фундамент ленточный своими руками пошаговая инструкция — Фундамент своими руками

Ленточный фундамент является самым распространенным и подойдет практически для всех видов частного строительства. На этом виде фундаментов допустимо возведение коттеджей, бань и гаражей. Заливка такого вида фундамента требует определенных навыков и опыта.

Но если досконально разобраться в этом вопросе и подойти к вопросу подготовленным, то можно сделать качественный ленточный фундамент и своими руками.

Функциональность ленточного фундамента гораздо выше фундамента свайного типа, при этом себестоимость в разы ниже фундамента сплошной конструкции, а если вы хотите создать строение с используемым подвалом, то можете не сомневаясь остановиться на выборе ленточного фундамента для вашей постройки.

1. Бетон марки 200

2. Доски для опалубки

3. Металлические прутья диаметром 8-12 мм.

4. Стальная проволока

Приготовление такой смеси вручную очень трудоёмкий процесс, по этому будет лучше заказать доставку готового бетона.

Если вы все таки решили замешивать бетон самостоятельно, тогда вам следует помнить, что фундамент залитый небольшими порциями считается менее надежным так как является неоднородным.

Для замешивания бетона самостоятельно используйте бетономешалку. Бетон замешивается из цемента, песка и гравия в пропорции 1:2:2,5.

Если вы хотите чтобы ваш дом стоял долгие году и радовал не только вас но и ваших внуков, не пренебрегайте точными расчетами и качественным исследованием участка строительства. Будет лучше если для проведения точных расчетов и геодезических исследований вы обратитесь к специалистам.

Они смогут точно определить тип грунта на вашем участке, на какой глубине находятся грунтовые воды и глубину промерзания в холодный период. Такие меры необходимы если вы собираетесь строить коттедж.

Для постройки небольшого дома, бани или гаража расчеты можно провести самостоятельно, для этого воспользуйтесь ниже приведенной таблицей.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Первым делом нужно отчистить участок от мусора. По мере возможности выравниваем поверхность участка. Для разметки будущего фундамента используем толстую нить и колышки. Определяем где будет находиться первый угол строения и устанавливаем колышек.

Таким же образом размечаем внутренний контур фундамента.

Копаем траншею под ленточный фундамент

Рытье траншеи необходимо начинать с самого низкого угла, это нужно для того чтобы не допустить разности высот подземной конструкции, что в дальнейшем поможет избежать неравномерной просадки строения во время эксплуатации. Глубина траншеи должна быть на 200 мм ниже чем глубина промерзания грунта в районе строительства.

На дно готовой траншеи необходимо засыпать 15 сантиметровый слой песка, смочить его водой из лейки и уплотнить специальным инструментом (вибротрамбовщиком) или вручную. Для этого например хорошо подойдет деревянный брусок с приделанными к нему ручками.

Для улучшения гидроизоляции и исключения ухода воды из бетонной смеси в грунт, стенки траншеи рекомендуется обшить рубероидом. Крепить рубероид к стенкам траншеи можно шиферными гвоздями.

Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки используют обрезные доски из которых сооружают щиты, скрепляя доски между собой при помощи брусков и саморезов, при этом не забывайте, что шляпки саморезов должны быть внутри опалубки, а бруски снаружи. Для придания жесткости конструкции и избегания деформации при заливке бетона используют подпорки с внешних сторон.

Высота фундамента должна быть не менее 30 сантиметров, по этому опалубку необходимо строить выше необходимой высоты фундамента. Уровень заливки фундамента отмечают на опалубке с внутренней стороны.

Армирование траншеи

Армирование необходимо для повышения прочности фундамента. Для это изготавливают каркас из металлических прутов диаметром 8-12 мм.

Его устанавливают по всему периметру фундамента таким образом чтобы нижняя арматура была расположена на высоте 5-7 см от дна траншеи. К ней проволокой прикрепляют поперечные стержни с шагом 30-35 см.

Заливаем бетон

После установки опалубки и армирования траншеи переходят к заливке бетонной смеси. Для приготовления бетона своими руками смешивают цемент с мелким речным песком в соотношении 1:2. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее добавляют щебень в таком же количестве сколько и песка.

Бетонный раствор необходимо заливать слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно пробивают прутьями арматуры для того чтобы исключить образование воздушных пустот в фундаменте. Когда бетон залит до нужной отметки необходимо простучать внешнюю сторону опалубки для того чтобы лучшего уплотнения фундамента. Верхнюю часть фундамента необходимо выровнять мастерком или шпателем.

Далее фундаменту нужно дать отстояться в течении минимум 3-4 недель и только после этого можно приступать к возведению стен.

Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод его нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого его обмазывают разогретым строительным битумом, а сверху наклеивают рубероид.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото видео
Заливаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Источник: svoimi-rukamy.net

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки.

Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания.

А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Источник: https://postroifundament.ru/fundament-lentochnyiy-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения.

В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно.

После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.
7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-xoroshij-fundament-poshagovo.html

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфе Исследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Забивной Буронабивной Винтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Незаглубленный Мелкозаглубленный Глубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/rukovodstvo-po-samostoyatelnoj-zalivke-fundamenta-doma.html

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами.

Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям.

Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

• Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

• Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

• Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

• Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

• Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

• Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

• Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки.

Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада.

Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/

Сообщение Строительство фундамента: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками появились сначала на Postroikado.