Правильная установка обрешетки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

 статьи:

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица.

После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом.

Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4. Обрешетка под металлочерепицу
5. Металлочерепица
6. Пароизоляция
7. Стартовая доска обрешетки
8. Карнизная планка
9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10. Капельник
11. Держатель желоба
12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет «выветривания» излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2.

 Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное — толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм.

Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название «сплошная», укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Сплошная обрешетка: слева — узел ендовы, справа — примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра  (оси) до центра доски. Шаг между стартовой  и второй доской принято считать  от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Как видно, большинство профилей сводится к двум типам размеров между соседними досками: 350 и 400 мм, которые актуальны в том числе и для модульной металлочерепицы со скрытым креплением (например, Андалузия или Испанская Дюна).

Нельзя увеличивать промежуток между обрешеткой (например, делать расстояние через волну), т.к. возможна деформация кровельного профиля от снежной массы или других механических воздействий.

Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей

При устройстве кровли очень важно иметь достоверную и авторитетную информацию по техническим моментам монтажа каждого элемента конструкции. Производители металлочерепицы, как правило, предлагают свою инструкцию с описанием правильного устройства своей продукции. Приведем примеры со схемами обрешетки наиболее известных брендов металлической кровли, представленной на отечественном рынке.

Согласно рекомендациям завода Grand Line, в карнизной области следует установить две доски, на первую прибить небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешетка.

Стартовая обрешетка и установка торцевой планки от Grand Line

Обратите внимание, что для надежного крепления торцевой планки следует установить опорную доску выше уровня рядовой обрешетки. Ее высота должна быть примерно равна высоте профиля черепицы.

Аналогичные схемы предлагает Металл Профиль, особенно акцентируя внимание в своей инструкции на монтаж обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов снегозадержания. Во всех перечисленных случаях сплошная обрешетка обязательна.

Сплошная обрешетка в месте ендовы

Производственная и торговая компания Уникма в своей инструкции по установке металлического профиля обращает особое внимание на крепление кровельных саморезов при неправильной схеме обрешетки (см. изображение ниже).

Крепеж при сплошной обрешетке и обрешетке с неточным шагом

Таким образом можно сделать вывод, что сплошной настил под металлическую кровлю нежелателен. Также следует внимательно соблюдать расстояние между досками.

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом.

Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта.

Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном — от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

• огнезащитные (антипирены);
• биозащитные;
• водоотталкивающие;
• защищающие от плесени и грибка;
• универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является «Сенеж», который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Для крепления доски обрешетки к контр-рейке чаще всего используются оцинкованные гвозди, реже — саморезы по дереву. Из гвоздей лучше использовать винтовой или ершеный тип. Оптимальная длина гвоздя — 70 мм.

Каждая доска в месте пересечения с контробрешеткой соединяется с ней двумя гвоздями в верхней и нижней части на расстоянии около 20 мм от края доски.

Крепление доски обрешетки под металлочерепицу

Если стандартной длины доски (обычно 6 метров) недостаточно, место стыка досок для наращивания обрешетки лучше предусмотреть по центру бруска контр-рейки (см. рисунок). Зная размеры досок, расстояние между ними, ширину и высоту ската крыши можно без труда рассчитать количество материала для обрешетки под кровлю из металлочерепицы.

Источник: https://KrovPortal.ru/krovlya/metallocherepica/obreshetka-metallocherepicy/

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу и крепление кровли к контробрешетке своими руками

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет.

Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно.

Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке  с помощью кровельных саморезов.

Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов.

Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

• Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
• Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
• Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
• Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю.

В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие.

Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

• Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
• На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
• Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
• Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
• Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
• Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
• Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата.

В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу.

Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом.

От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки.

Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

2016-11-25

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepica/shag-obreshetki.html

Как сделать обрешетку под металлочерепицу: советы

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.

Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж.

В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

• Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
• Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
• Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
• Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Источник: http://MegaBeaver.ru/materials/metallocherepica/krovlya-metal/kak-sdelat-obreshetku-pod-metallocherepicu-sovety.html

Устройство обрешетки под металлочерепицу пошаговая инструкция

Обрешётка под металлочерепицу очень важная часть металлочерепичной кровли. От правильного монтажа обрешетки зависит вся последующая работа с кровлей. В этой статье мы подробно по шагам разберем процесс монтажа обрешетки со схемами и видео. Но прежде пару слов о металлочерепице.

Рынок строительных товаров изобилует современными кровельными материалами. Особой популярностью пользуется металлочерепица, поскольку она доступна по цене, практична и вполне надёжна. Данный материал хорош как для ремонта ветхих кровель, так и при строительстве новых загородных домов, а также других построек (сараев, гаражей и т.д.).

От чего зависит стоимость крыши из металлочерепицы?

Цена установки металлочерепичной кровли зависит от:

1. стоимости приобретённого настила (материала, типа покрытия, толщины и количества);
2. цен на доски, из которых будет сделана обрешётка (разновидность древесины, длина и толщина досок, тип обработки);
3. оплаты за услуги специалистов-кровельщиков (опыт работы, известность фирмы, количество вызванных работников, в зависимости от запланированного объёма строительства или ремонта).

Виды металлочерепицы:

Объём и особенности проводимых работ определяются выбранным металлочерепичным покрытием.Например, самонесущая металлочерепица не требует установки обрешётки.

Безусловно, это очень удобно, но в то же время дорого.

Работы выполняются довольно быстро, однако есть один нюанс: такое покрытие редко встречается, поэтому большинству потребителей приходится приобретать обыкновенную металлочерепицу.

Также необходимо обратить внимание на рёбра жёсткости панелей, однако важнее всего — профиль. Наиболее распространёны S-образный и желобчатый профили.

Ширина металлочерепичных листов обычно варьируется в пределах 4 — 7 метров. Выгоднее выбирать длинные и широкие листы, потому что с ними в итоге меньше работы. Единственная неприятная особенность такого настила — неудобства при транспортировке.

Укладка металлочерепицы довольно простой процесс, но если на самостоятельную починку крыши просто нет времени, то лучше обратиться к профессионалам-кровельщикам. Мастера с соответствующими знаниями, умениями и навыками сделают свою работу на высшем уровне, а вы, как заказчик, будете уверены, что крыша вашего дома прослужит много лет.

Из чего производят металлочерепицу?

Материя для металлочерепичной крыши может быть трёх видов:

1. Медная. Такая крыша будет устойчивая к внешним факторам (осадкам, падающей и гниющей листве и т. д.), но со временем образуется купорос, из-за чего цвет покрытия существенно изменится. Если хозяева хотят сохранить изначальный цвет крыши, можно выбрать медную металлоконструкции покрытую каменной крошкой.
2. Алюминиевая. Прочные листы, на которые нанесено специальное полимерное покрытие, хотя есть варианты и без защитного слоя.
3. Стальная. Для производства этого кровельного материала используется специфическая тонколистная сталь. Как и алюминиевая, может быть покрыта специальным полимерным защитным слоем. Существует также оцинкованная разновидность.

Самым прочным материалом считается сталь, однако медь и алюминий более устойчивы к ржавчине (коррозии). Получается, что в условиях повышенной влажности и частых дождей практичнее выбрать медную или алюминиевую кровлю, а если осадки бывают редко, целесообразнее обзавестись стальной металлочерепицей.

Какая обрешётка под металлочерепицу лучше?

Обрешётка – это своеобразный «фундамент» для будущей крыши. Её создание – ответственный процесс, требующий основательного подхода. Очень важно правильно выбрать доски.

Обрезные доски – оптимальный вариант для обрешетки. Важно только правильно подобрать их сечение под купленный кровельный материал (в большинстве случаев выбирают 2,5*10 см; такие размеры оптимальны).

Владельцы дома могут купить и дорогие идеально ровные доски , хотя за такой материал придётся отдать больше денег, чем за обыкновенный. Ещё один существенный момент: неровностью досок, конечно же, можно воспользоваться даже для улучшения конечного результата, в зависимости от типа металлочерепицы.

Какие замеры нужно делать при обрешётке крыши под металлочерепицу?

Монтаж обрешётки под металлочерепицу – кропотливое дело. Металлочерепичное покрытие будет отлично только при правильной его установке. Для этого придётся сделать некоторые замеры и расчёты:

• Следует измерить брус, из которого будут изготовлены стропила. Как правило, лучше всего купить брус 50*150 мм.
• Если создаётся жёлоб, нужно знать его уклон; минимально — 3 градуса.
• Обязательно подобрать правильный размер бруса для будущей обрешёточной конструкции — оптимальные цифры — 50*100 мм.
• Нужно знать расстояние между самими стропилами (опытные мастера обычно отсчитывают от 60 до 90 мм);
• Согласно строительным нормам, доска, которая выходит за карниз, должна быть расположена немного ближе к соседней, чем остальные (расстояние — 30 см, если промежуток между другими досками 35 см, и 40 см, если другие доски расположены на расстоянии 45 см друг от друга);
• Выступ кровельной материи должен способствовать оттоку воды, поэтому его длину тоже придётся тщательно рассчитывать.
• Необходимо установить диаметр водостока, если он имеется;

Шаг обрешетки для металлочерепицы

Важно определить расстояние (шаг) между досками обрешётки под металлочерепицу и толщину самих досок. Дело в том, что они отличаются друг от друга. В связи с этим даже в партии самой металлочерепицы у деталей также неодинаковая толщина.

Стандартный размер отклонения — 5 мм. Иногда рекомендуемое расстояние между близлежащими элементами указывает производитель металлочерепицы.

Если эти данные отсутствуют, просто нужно измерить расстояние от нижнего края одной доски до верхнего края соседней.

Какой шаг обрешётки под металлочерепицу необходим в конкретной ситуации, зависит от особенностей металлочерепичных листов; обычно выбирают 35 или 45 см.

Все параметры измеряются при помощи рулетки. Ошибки во время замеров и важных расчётов всегда отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы получить качественную кровлю, все цифры нужно перепроверить.

Этот совет сэкономит вам не одну тысячу рублей. Опытные хозяева всегда стараются помогать мастерам именно в расчётах.

Важно понимать, что строительные и ремонтные мероприятия означают существенные финансовые траты, и экономия за счет оптимизации этих расходов будет очень заметна.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

В настоящее время выработалась пошаговая инструкция по устройству решётки под металлочерепицу и монтажу всей кровли. Общие правила выполнения ремонтно-строительных работ подобного рода выглядят следующим образом:

1. Заготавливаются доски. При этом обязательно придётся учитывать материал. Какая обрешётка под металлочерепицу лучше, во многом зависит от самой черепицы.
2. Помимо обрешётки, нужно будет создать контробрешётку.
3. Саму металлочерепицу лучше выбирать длиннолистовую, поскольку её укладка проводится легче. Однако тут могут появиться проблемы с транспортировкой.
4. Нельзя укладывать металлочерепичные детали внахлёст.
5. Перед тем, как сделать обрешётку для металлочерепицы, обязательно определяются размеры будущей обрешётки под металлочерепицу и делаются другие важные замеры и расчёты. Делается схема обрешётки под металлочерепицу.
6. Сортировка материала. Это придётся сделать до начала работы. Иначе из-за разницы в толщине досок укладка черепицы будет проблематична. При этом доски должны выдерживать вес рабочего, монтирующего кровлю, даже если допуски при распиловке полностью учтены.
7. Карнизную планку прикрепляют заранее.
8. Доски соединяются как можно плотнее. Расстояние между стропилами должно позволять фиксировать листы.
9. До укладки черепицы закрепляются специальные кронштейны.
10. Процесс работы начинается возле доски, которая выходит на карниз (от торца).
11. В работе следует учитывать, что важно обеспечить сток воды и конденсата. Для этого делается специальный жёлоб. Кроме того, нужно учитывать наличие водосточных труб при конструировании кровельного покрытия.
12. Укладку делают только от нижней части конструкции к верхней, но не наоборот.
13. Металлочерепицу прикрепляют к доскам в нескольких точках. Подобное решение обеспечивает надёжность создаваемой кровли.
14. Стыковка проводится на разных стропилах, иначе конструкция не будет достаточно прочна.
15. После укрепления первых трёх-четырёх рядов остальное кладётся на скат.
16. Если предполагается, что крыша будет с ендовами, обрешётку монтируют от верней части кровли к нижней. То же касается проведения нужны замеров.
17. Иногда остаётся длинный «хвост». Тогда выходом будет жёсткое закрепление планки конька.

Монтаж металлочерепичной крыши: подробное видео

Металлочерепичная крыша монтируется легко, хотя здесь обязательно придётся считаться с некоторыми нюансами.

Источник: https://0house.ru/strojka-i-byt/ustrojstvo-obreshetki-pod-metallocherepitsu-poshagovaya-instruktsiya/

Устройство обрешетки под металлочерепицу пошаговая инструкция — Кровля и крыша

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является металлочерепица.

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.

При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

1. Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
2. Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
3. Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
4. Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
5. Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
6. При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
7. Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
8. Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
9. Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

• брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
• брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
• доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь:

• сантиметровая лента;
• уровень;
• треугольная линейка;
• фломастер;
• шуруповерт;
• молоток;
• самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
• инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
• лестница или деревянный помост.

Устройство обрешетки

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.

При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

1. Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
2. Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
3. Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край гидроизоляционной пленки. В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/ustroystvo-obreshetki-pod-metallocherepitsu-poshagovaya-instruktsiya.html

Сообщение Обрешетка под металлочерепицу: как правильно сделать? появились сначала на Postroikado.

Самая простая черепичная крыша имеет форму треугольника. При соединении скатов образуется вершина. Эту вершину называют коньком. Для вентиляции кровли и чердака в вершине оставляют небольшую щель. Величина зазора — от 3 до 10 см.

Для защиты от атмосферных осадков конек закрывают стальными или пластиковыми панелями. Для плотного прилегания коньковых планок используют специальный уплотнитель для металлочерепицы.

Плюсы и минусы продукции

Коньковые изделия выпускаются в широком ассортименте. Для их установки требуется минимальное количество усилий.

Материал обладает повышенной шумоизоляцией и низкой теплопроводностью. Используется для герметизации кровельного узла и качественной звукоизоляции чердачного помещения.

Недостатком является пониженный воздухообмен. Доступ свежего воздуха вызывает повышение влажности и температуры в чердачном помещении. Для снижения отрицательных свойств элементы изготавливают из полимеров с высокой степенью пористости.

Какие бывают уплотнители

Существуют три вида уплотнителя для кровельного конька:

• саморасширяющийся;
• универсальный;
• профильный.

Саморасширяющийся состав изготавливают из вспененного пенополиуретана. При сжатии и растяжении он восстанавливает первоначальную форму. Представляет собой ленту шириной 2—5 см и длиной до 5 метров.

Совет. Для улучшения клеящих свойств продукт прогревают строительным феном или прибором для сушки волос.

На поверхность материла наносят клеящий состав. Для защиты клея используется бумажная прокладка. После снятия бумаги материал наклеивается на поверхность коньковой планки.

Профильный уплотнитель производят из вспененного полиэтилена. Гидроизоляционные свойства материала эффективно защищают конек металлочерепицы от проникновения влаги и уличной пыли.

Профильная лента

Изделие поставляют в комплекте с металлочерепицей. Форма и размеры элементов повторяют форму конька.

Выпускается в виде ленточного материла длиной 1 метр. Не имеет клеящей основы. Укладывается под конек прижатием рук.

Внимание! Поверхность металлочерепицы перед наклеиванием материала тщательно очищают от грязи и пыли. Неочищенное покрытие резко ухудшает приклеивающие свойства материала.

Правильно установленный коньковый уплотнитель защищает чердак от попадания атмосферных осадков. Плотное прилегание к покрытию предотвращает проникновение птиц и насекомых.

Универсальная лента

Для изготовления универсального уплотнителя используют вспененный пенополиуретан. Внешний вид изделия напоминает губку для мытья посуды.

Вещество обладает повышенной прочностью и долговечностью. Препятствует образованию плесени и грибковых образований. Высокая степень пористости благоприятно влияет на воздухообмен.

Поперечное сечение материала имеет прямоугольную форму. Выпускается длиной 1, 2 и 5 метров.

Саморасширяющаяся лента

Саморасширяющийся уплотнитель для металлочерепицы изготавливают из пенополиуретана. Товар широко используется в качестве прокладки дверных полотен. При сжатии пальцами полностью восстанавливает первоначальную форму.

Для фиксации планок на материал наносят клеящие полоски. Для защиты клея от высыхания и повреждения используют бумажное покрытие.

Способность восстанавливать форму после нагрузки является отличительным достоинством материала.

Монтаж ленты

Уплотнитель для металлочерепицы наклеивают на внутреннюю часть панелей.

Совет. Перед использованием продукт следует выдержать при комнатной температуре в течение 20—30 минут.

Наклеивание выполняют в следующем порядке:

• Очищают внутреннюю часть панелей от пыли и загрязнений.
• Раскатывают рулон на всю длину.
• Снимают защитную полоску на клейком слое.
• Прижимают материал с клеящей основой к внутренней поверхности планки.
• Выдерживают материал под нагрузкой в течение 10–15 секунд.
• Устанавливают и прикручивают панели саморезами.

Для очистки панелей от пыли используют губчатые и тканевые предметы. В качестве очистителей применяют ацетон, чистый бензин или обычную воду.

Как выбрать уплотнитель

При укладке металлочерепицы специалисты рекомендуют использовать самоклеящийся универсальный состав.

Уплотнитель для конька под металлочерепицу выпускается в двух вариантах:

• черного цвета;
• серого цвета.

Уплотнитель кровельный для конька

Продукция серого цвета не имеет водоотталкивающей пропитки. Срок годности не превышает 5 лет.

Изделие черного цвета пропитано водонепроницаемым составом. Товар рассчитан для использования в течение 10 и более лет.

Стоимость продукции

Важной характеристикой кровельных элементов является цена товара. На строительном рынке стоимость уплотнителей имеет широкий диапазон. Цена продукции зависит от вида и метража изделий.

Средняя стоимость одного погонного метра продукции составляет:

• саморасширяющиеся ленты — от 25 до 40 рублей;
• профильные — от 50 до 80 рублей;
• универсальные — от 70 до 110 рублей.

Розничная цена товара зависит от стоимости производства и транспортировки товара. При покупке большого количества изделий действуют оптовые цены и различные скидки.

Уплотнитель для конька поставляется в комплекте с металлочерепицей. Использование материала является обязательным условием монтажа кровли.

по теме: Монтаж металлочерепицы, уплотнителя

Источник: https://SpecNavigator.ru/strojka/krysha/uplotniteli-dlya-konka-metallocherepitsy.html

Брать или не брать универсальный уплотнитель для кровли

Универсальный уплотнитель – дополнительный элемент для кровли или необходимость.

Как уплотнитель защищает кровельный пирог от влаги и что будет, если его не ставить.

Где на металлочерепице уплотнителю самое место

Зачем нужен уплотнитель для металлочерепицы, если листы и так плотно прилегают друг к другу? Листы этого кровельного материала действительно лежат на крыше так, что швов не видно. Но вот между дополнительными элементами кровли и металлочерепицей щели есть.

Ведь и у российской металлочерепицы, и у финской металлочерепицы – профиль в виде волны. Это вообще главный отличительный признак этого материала для крыш. А доборные элементы – ендова (разжелобок), конек для металлочерепицы и другие – имеют прямой профиль.

Между плоскостью и волной образуются довольно большие отверстия – шириной до 150мм и высотой по 20-30мм.

Вот в эти места и должен устанавливаться уплотнитель. Он крепится:

• на конек (с двух сторон профиля),
• к ендове (с двух сторон),
• к ветровой планке (с одной стороны),
• к пристенной планке (с одной стороны).

Чтобы подкровельное пространство не превратилось в сливной бак

Закономерный вопрос – много ли воды может попасть под крышу? Ведь металлочерепица заходит под конек на 5 и более сантиметров. А скаты кровли всегда наклонные – чтобы вода стекала вниз.

Если ветра нет, то не попадет. А если дует сильный ветер, то он будет гнать воду и вверх по наветренному скату.

Так часть дождевой воды попадет под кровлю. То же самое и со снегом зимой. Снежинки будет задувать в любые щели, даже самые маленькие. Кто сомневается, вспомните старые деревянные окна. Если их не заклеить на зиму, то на подоконнике во время метели появится снежок. Даже при плотно закрытых форточках.

Так что без уплотнителя все подкровельное пространство после хорошей метели будет забито снегом. А от тепла этот снег начнет таять. Тут уж никакая гидроизоляция кровли не справится. Станут мокнуть утеплитель и стропильные конструкции, коррозия незаметно начнет превращать красивую металлочерепицу в решето.

Уплотнитель – жесткий или мягкий?

Уплотнители делятся на:

• «жесткие» — специализированные,
• «мягкие» — универсальные.

Жесткие уплотнители точно копируют форму профиля металлочерепицы, они плотно, без зазоров, прилегают к листам. В зависимости от места установки и типа профиля металлочерепицы уплотнитель бывает прямой или обратный («волна» сверху или «волна снизу»).

Жесткий уплотнитель производится из вспененного полиэтилена высокого давления (ПВД) с закрытыми ячейками. Герметизация получается полной, что недопустимо – должна быть обеспечена вентиляция кровли. Поэтому в профилях жесткого уплотнителя есть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха. Но в эти отверстия может попадать влага при сильном ветре.

Мягкий или универсальный уплотнитель – как понятно из названия, его можно ставить в любое место на крыше. Представляет собой профили прямоугольного сечения 40х50мм длиной 1м. Благодаря своей мягкости полоса примет нужную форму и заполнит все пространство между листами кровельного материала.

Мягкий универсальный уплотнитель изготавливается из вспененного пенополиуретана. Пористость у этого материала открытая, то есть он воздухопроницаем. Универсальный уплотнитель работает наподобие мембраны – воздух и водяные пары из подкровельного пространства проходят через него, а дождевая вода и снег – нет.

То есть такой уплотнитель защищает подкровельное пространство (утепление, стропила, рейки обрешетки и внутреннюю сторону металлочерепицы) от попадания воды и снега. В то же время он не мешает нормальной вентиляции кровли. Подобными свойствами, кстати, обладает диффузионная пленка для гидроизоляции кровли.

Цена уплотнителя и металлочерепицы

Цена металлочерепицы хорошего качества превышает 200 рублей за квадратный метр. Плюс стоимость монтажа металлочерепицы – это еще примерно от 80 до 100% стоимости материала.

А цена уплотнителя составит от этой суммы 0,01-0,05%. Так что если из-за отсутствия уплотнителя новая кровля через пару-тройку лет потечет, ситуация будет точно по пословице – «скупой платит дважды».

Два раза за монтаж одной и той же крыши.

Источник: https://www.metall-ps.ru/articles/art_13/

Уплотнитель для конька металлочерепицы — Кровля и крыша

Крыша из металлочерепицы – это оптимальный вариант строительства надежной и долговечной кровли. Конструкция такой крыши предполагает использование листов металлочерепицы и дополнительных аксессуаров.

Конёк для металлочерепицы является неотъемлемой составляющей крыши, которая обеспечивает нормальные условия эксплуатации и является основным вентиляционным каналом всей кровельной конструкции.

Он прекрасно справляется с этой задачей, пропуская всю влагу из подкровельного пространства и задерживая мусор и пыль с улицы.

Виды и конструкция конька

Другая немаловажная функция – это декоративное оформление места примыкания скатов. Конек металлочерепицы должен обладать цветом в тон основных листов кровельного материала.

Форма конька должна обеспечивать эстетическое восприятие крыши и гармонично сочетаться с конфигурацией основного кровельного материала.

В связи с различными типами устройства кровли, различают несколько разновидностей:

Коньки для металлочерепицы полукруглого типа.

В большинстве случаев следует крепить на месте стыковки скатов двухскатных и четырехскатных крыш. Для предотвращения попадания мусора и влаги с торцов они закрываются специальными заглушками.

Прямоугольный конек для металлочерепицы.

Применяется практически для любого типа крыш. Он имеет меньшую стоимость, чем полукруглый конек и заглушки к нему не требуются.

Больше выполняет эстетическую функцию, чем защитную. Его основные места установки – это шпили, шатровые крыши, беседки.

Являются составными элементами прямоугольных коньковых планок и служат для их крепления между собой.

Устройство конька для металлочерепицы

Коньки для металлочерепицы состоят из следующих компонентов:

• коньковая планка для вентиляции;
• коньковый уплотнитель.

Уплотнитель под конек на металлочерепицу выполняет одну из самых важных функций – защищает внутреннее пространство крыши от попадания атмосферных осадков, пыли и мусора. В случае его деформации протечки крыши не избежать, что негативно отразится на её эксплуатации и общем состоянии.

Довольно часто причиной таких проблем является некачественный монтаж крыши, который выполнялся с нарушением технологии строительства или применением заведомо некачественных материалов. По этой причине экономить на приобретении уплотнителя не рекомендуется, потому что это может снизить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя материала и стропильной системы.

Сегодня на рынке представлено несколько разновидностей уплотнителя под конек:

Профильный уплотнитель изготовлен из вспененного полиэтилена, который не пропускает влагу, но отлично пропускает воздух, что дает основание использовать его для системы вентиляции кровли. Характерной особенностью профильного уплотнителя является повторение конфигурации формы кровли, что обеспечивает хорошую надежность герметизации.

Универсальный уплотнитель абсолютно безвреден для человека и имеет самоклеющееся основание, которое надежно крепит его на любой поверхности.

Помимо этого универсальный уплотнитель не поддерживает горение, что значительно расширяет сферу его применения.

Саморасширяющийся уплотнитель выполняется из пенополиуретана, пропитанного полимерным веществом (в большинстве случаев это акрил). Одно из основных назначений конька для металочерепицы – это закрыть верхние кромки листов кровельного материала и надежно закрепить скаты крыши между собой.

Расчет размеров конька

При строительстве крыши размеры конька металлочерепицы рассчитывают по специальной формуле. Высота конька зависит от угла наклона крыши. Существует специальная таблица коэффициентов, где приводится соотношение между уклоном кровли и специальным поправочным коэффициентом для расчета высоты конька при устройстве крыши. Формула для расчета имеет следующий вид:

где H – высота конька;

K – коэффициент зависимости от уклона крыши, его значение подбирается из специальной таблицы, представленной ниже.

Пример расчета высоты конька

Ширина здания = 8 метров;

Уклон крыши = 40°.

Рассчитаем высоту конька для крыши из металлочерепицы:

Для конька с отбортовкой края следует применять усиленное крепление, что связано с опасностью его отрывания сильными порывами ветра. Перед началом строительства, следует приобрести комплект коньков под металочерепицу, которых хватит для настила по всей длине крыши с нахлестом не менее 5 сантиметров.

Расчет количества коньковой планки

Расчет количества коньковых планок выполняют по следующей формуле:

где N – количество коньковых планок, шт;

Lскатов – длина скатов, мм;

Lпланки – стандартная длина коньковой планки, мм;

10 – длина нахлеста в мм.

Выполнив правильный расчет количества коньковой планки, можно грамотно спланировать бюджет строительства крыши, чтобы оптимизировать все расходы заранее.

Материалы для монтажа

Непосредственно перед работами по установке конька на крыше подготавливают весь необходимый инструмент, крепление и средства безопасности:

• саморезы с резиновой прокладкой;
• трап и страховку;
• монтажный пояс;
• шуруповерт.

Последовательность устройства конька на крыше

Для выполнения монтажных работ привлекают как минимум двух человек. Конек на металлочерепицу устанавливают в следующей последовательности:

1. Проверить верхнюю линию примыкания скатов на ровность. Неровная коньковая ось значительно осложняет монтаж, поэтому кривизна более двух сантиметров не допускается.
2. Даже при наличии коньковой планки с шириной более 20 сантиметров, установка в коньковые пазы уплотнителя убережет от атмосферных осадков все подкровельное пространство.
3. Использование уплотнителя является обязательным условием правильности его монтажа. Это обеспечит нормальный режим эксплуатации кровли и её длительную эксплуатацию.
4. Перед креплением коньков полукруглого сечения предварительно устанавливают заглушки с его торцов.
5. Крепление коньковых планок начинают с торцов, что обеспечит максимально высокое качество установки.
6. Конек на металлочерепицу закрепляют в один уровень с крайним из листов основного кровельного материала. При монтаже соблюдают пропорции и придерживаются линии оси с соблюдением минимального зазора.
7. Тщательный контроль над перекосами и отклонениями коньковой планки относительно оси обеспечивает максимально высокое качество монтажа.
8. Крепление конька к металлочерепице выполняют саморезами с резиновой шайбой.
9. При установке нескольких коньковых планок выполняют перекрытие порядка 5-10 миллиметров.
10. Каждый конек должен надежно крепиться к листам металочерепицы, это обеспечивает высокие эксплуатационные свойства и длительный срок службы.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/uplotnitel-dlya-konka-metallocherepitsyi.html

Коньковый уплотнитель для металлочерепицы

Важным элементом в конструкции стандартного кровельного пирога является уплотнитель, подобранный для металлочерепицы. Он позволяет уплотнить щели и защитить внутреннее пространство кровли от попадания мелких частиц пыли, осадков, воды. Благодаря своей форме, материал способен полностью повторять волнообразные изгибы металлочерепицы, что значительно облегчает ремонтный процесс.

Основная характеристика

Обычно уплотнитель под конек металлочерепицы используют с целью герметизации верхней части крыши. Он служит для предотвращения протечки и защиты крыши от негативного воздействия окружающей среды.

Благодаря данному материалу можно поддерживать внутреннюю температуру конструкции на стабильном уровне. Несмотря на обеспечение высокого уровня звуко- и ветроизоляции, инструмент не перекрывает вентиляционную систему крыши.

Из-за своей уникальной структуры уплотнитель поддерживает циркуляцию воздуха на должном уровне.

Дополнительной задачей, которую выполняет стройматериал, является техническая функция. Несмотря на правильность покрытия черепицы, на крыше могут оставаться зазоры. В частности, это касается области верхних сгибов кровли – конька. Используя уплотнитель для металлочерепицы можно предотвратить появление плесени, мусора, паутины, которую крайне тяжело достать.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством уплотнителя является то, что он изготавливается из экологически чистых материалов. За основу на производстве применяют безопасный пенополиуретан или вспененный полиэтилен.

Защитный материал под металлочерепицу обладает высокой устойчивостью к влаге, огню, химическим веществам. Особенности структуры и высокая степень эластичности позволяют поместить уплотнитель в зазор любого размера. Уникальным свойством является возможность выдерживать резкие перепады температуры: материал способен функционировать при -60 и даже +95 градусах.

Таким образом, широкое использование материала обусловлено наличием у него свойств, которые приносят помощь в повседневной жизни. Защита от попадания пыли, грязи, воды гарантирует увеличение срока эксплуатации кровельной конструкции в несколько раз. А удобная форма и компактные размеры позволят применять материал для конька любой разновидности.

Классификация уплотнителей

Существует множество видов уплотнителей. По степени твердости выделяют мягкие и жесткие типы. Первые используются для уплотнения зазоров любой металлочерепицы. Последняя группа применяется нечасто, только в особых случаях. Они принимают форму металлочерепицы и способны плотно прилегать к листам минимизируя пространство между планками.

По форме строительные ленты делятся на:

• Профильные;
• Универсальные;
• Саморасширяющиеся.

Каждая группа отличается индивидуальными свойствами, которые объясняют преимущества их применения.

Первый тип

Профильный уплотнитель характеризуется низким уровнем воспламеняемости. Особая структура обеспечивает качественную звукоизоляцию, гарантирует долгий срок эксплуатации. Они не конденсируют воздух благодаря наличию особых вентиляционных отверстий. Стройматериал используется под черепицу Монтеррей, Ондулин, Каскад, Андалузию.

Второй тип

Универсальный уплотнитель для металлочерепицы можно использовать для любых целей. Самоклеющиеся модели не отличаются по своим характеристикам остальной продукции. Благодаря клейкой поверхности их монтаж в кровлю осуществляется быстро и легко. Подобные единицы отличаются устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, водонепроницаемостью, защитой к появлению микроорганизмов.

Оригинальные модели

Уникальным считается саморасширяющийся уплотнитель для конька. Он очень популярен, поскольку способен увеличиваться в размерах до 3-4 см. Особая технология изготовления защищает ленту от возникновения вредных бактерий, заражения плесенью и физического разрушения.

Уплотнитель можно совмещать с различным стройматериалом. Уникальная структура позволяет применять данные единицы для уплотнения неровных зазоров между профилями.

Наполнение прокладки не исчезает со временем, что объясняет способность материала эффективно функционировать на протяжении более 50 лет.

Монтаж

В конструкции любого типа кровли обязательным элементом считается наличие конькового уплотнителя. Независимо от типа крыши, он монтируется в наклонные и параллельные карнизу покрытия, а также ендова. Материал универсальной группы фиксируется при помощи гвоздей, покрытых цинком. В некоторых случаях используют строительный клей, причем наносить его необходимо крайне аккуратно.

Перед процессом покрытия уплотнителя, обрабатываемая поверхность тщательно очищается от лишней пыли и мусора. Чем меньше инородных веществ будет находиться на клейком слое, тем более крепким будет крепление.

К ленте следует относиться с аккуратностью. Ее не перегибают и не растягивают: подобные действия способны разрушить пенную основу. Некоторые единицы, которые самостоятельно расширяются, необходимо дополнительное время, чтобы принять необходимую форму. Длительность данного процесса зависит от степени нагрева и температуры окружающей среды. Чем жарче, тем быстрее расширяется материал.

Если монтаж уплотнителя осуществляется в холодный период, следует продержать его в теплом помещении некоторое время, прежде чем приступать к работе.

Критерии выбора

В специализированных магазинах есть возможность выбрать подходящий коньковый уплотнитель для металлочерепицы. В процессе поиска оптимальной модели не следует отталкиваться от цены материала.

Не последнюю роль играет фирма-производитель: доверять лучше проверенным маркам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Вывод

Уплотнитель для конька под металлочерепицу является важным элементов в структуре крыши. Именно от него зависит срок службы кровли. Широкий ассортимент продукции позволяет приобрести подходящие под определенные нужды материалы.

Наиболее эффективными считаются универсальные и профильные уплотнители. В условиях проведения монтажа кровли, лучше использовать самоклеющиеся и саморасширяющиеся продукты.

Благодаря индивидуальным характеристикам они требуют мало времени для установки.

Источник: https://stroicod.ru/material/metallocherepica/konkovyj-uplotnitel-dlya-metallocherepicy.html

Универсальный уплотнитель для металлочерепицы

Современный уплотнитель для металлочерепицы изготавливается под существующие кровельные покрытия. Он может обладать формой, которая совпадает с формой волны укрывного материала. Предназначается данный материал для уплотнения зазоров. Он позволяет исключить проникновение влаги, грязи и снега, а также мелких веток и опавшей листвы под черепицу.

Описание

Уплотнитель для металлочерепицы имеет вентиляционные вырубки, что обеспечивает проветривание внутреннего слоя и правильную работу кровельного пирога. Данные уплотнители могут изготавливаться из вспененного поливинилхлорида, который имеет качества эластичности и легкости.

Кроме того, этот материал имеет закрытые поры. Он влагостоек, что позволяет в течение нескольких десятилетий сохранять качества даже в том случае, когда на него постоянно воздействует вода. Уплотнитель не гниет, устойчив к разным воздействиям, отличается экологичностью, безвреден для внешней среды и обладает изоляционными качествами.

Основные разновидности

Уплотнитель для металлочерепицы можно классифицировать по двум разновидностям. Первая предназначается для укладки между профилированным покрытием и коньком и называется прямым уплотнителем. Вторая укладывается между карнизом и профилированным основанием, а также в местах примыканий. Ее название – обратный уплотнитель.

Основные характеристики уплотнителя

Плотность уплотнителя может изменяться до 35 кг/м3. Он обладает превосходными гидроизоляционными свойствами. Это указывает на то, что абсорбция воды не превышает 1,5%. Материал является микробиологически постоянным, что говорит о том, что он устойчив к плесени и гниению, воздействию агрессивных сред, а также химических веществ.

Уплотнитель для металлочерепицы может контактировать с бензином и маслом, не теряя при этом своих качественных характеристик. Нельзя не упомянуть еще об экологической, а также гигиенической безопасности, ведь изделия, которые безвредны для окружающей среды, сегодня очень ценятся.

Уплотнитель под металлочерепицу обладает долговечностью, он способен в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные качества. В некоторых случаях производитель говорит о 90 годах, в течение которых материал не будет требовать замены.

Температурный диапазон эксплуатации достаточно широк и измеряется в пределах от -60 до +95 °С. Для частных домов важны ещё и нормы пожарной безопасности. Уплотнитель под конек металлочерепицы относится к классу Г2, что делает материал умеренно горючим или трудновоспламеняемым.

Описание уплотнителя для конька металлочерепицы

В качестве одной из важных составляющих водосточной системы зданий любого назначения выступает коньковый уплотнитель. Он исключает проникновение атмосферных осадков под крышу и в помещение.

Если вы являетесь владельцем частного дома, кровля которого плохо герметизирована, то вам должна быть известна проблема протечек пирога крыши, что приводит к необходимости проведения ежегодного ремонта.

Использование такого элемента позволяет продлевать эксплуатационные строки стропильной системы и теплоизоляционных материалов. Уплотнители монтируют между металлочерепицей и коньком, а также основанием кровли еще до того момента, как мастер приступит к монтажу. Это особенно важно для шатровых крыш, когда уплотнительный элемент устанавливается по диагонали относительно уклона кровли.

Разновидности конькового уплотнителя

Коньковый уплотнитель для металлочерепицы может относиться к одному из трех видов, а именно к саморасширяющемуся, универсальному и профильному.

Первая разновидность изготавливается из пенополиуретана, который в процессе производства пропитывается полимером. В качестве последнего может выступить акрил.

Для фиксации уплотнителя на поверхности элемента имеется самоклеющаяся полоса. Идеально саморасширяющиеся детали подходят для щелей при обустройстве крыши.

Уплотнитель для конька металлочерепицы может быть универсальным. В этом случае в процессе производства используется полиуретановая пленка, которая выполняет функцию фильтра. Через него может свободно проникать воздух, но материал исключает скапливание лишней влаги, не пропуская снег и грязь, а также листву.

Что касается профильных приспособлений, то они изготавливаются из вспененного полиэтилена.

Необходимость использования уплотнителя

Многие потребители задаются вопросом о том, зачем необходимо использовать уплотнитель для металлочерепицы, если элементы столь плотно прижаты друг к другу.

Ответ заключается в том, что листы хоть и близко расположены друг к другу, так что швов не заметно, между дополнительными элементами металлочерепицы все же остаются щели.

Доборные элементы в виде конька и ендовы имеют прямой профиль, поэтому между волной и плоскостью остаются большие отверстия, ширина которых достигает 150 мм, тогда как высота равна от 20 до 30 мм. Таким образом, уплотнитель устанавливается с двух сторон профиля на конек, с двух сторон ендовы, а также с одной стороны пристенной и ветровой планок.

Заключение

Закономерным является вопрос о том, много ли воды может попасть в пространство под кровлей, ведь укрывной материал заходит под конек на 5 см или больше, тогда как скаты являются наклонными.

Если ветра нет, то влага не попадет, а вот если он очень сильный, то вода будет загнана внутрь.

Дождевая вода будет попадать под кровлю, что касается и снега зимой, который загоняется даже в самые маленькие щели.

Источник: http://fb.ru/article/277920/universalnyiy-uplotnitel-dlya-metallocherepitsyi

Как выбрать уплотнитель под конёк кровли?

Конструкция крыши из металлочерепицы и профнастила имеет довольно сложное устройства. Структура ската образно может быть представлена в виде слоеного пирога, состоящего из кровельных, термоизоляционных и гидроизоляционных материалов, которые вместе делают кровлю прочной, надежной и долговечной. Особую сложность предстает монтаж конька, то есть линии, где сходятся кровельные скаты.

Чтобы этот элемент кровли не стал причиной протечек и увеличения теплопотерь, нужен утеплитель. Раньше для утепления конькового соединения использовались подручные средства, которые остались от монтажа крыши, то есть его делали из остатков основного материала.

Сейчас используют для уплотнения универсальный материал, который продается в любом строительном магазине. В этой статье мы расскажем, как выбрать уплотнитель под конек из металлочерепицы и профнастила.

Что такое конёк?

Конек или коньковое соединение – это линия, которая образуется в месте соединения кровельных скатов. Это важный элемент кровли, правильное устройство которого играет огромную роль при эксплуатации кровли.

Профиль металлочерепицы имеет волнообразную форму, профнастил – трапециевидную. Из-за этого необходим монтаж уплотнителя под конек. При этом важно соблюдать 2 условия:

• С одной стороны, через конек под кровлю могут попасть дождь, снег, холодный воздух, поэтому его нужно изолировать. Так как поверхность покрытия неровная, в коньковой оси образуются щели и зазоры. Без планок примыкания конек является наиболее уязвимым для протечек элементом кровли.
• С другой стороны, коньковое соединение служит для вентиляции кровли. Поэтому устройство конька крыши должно иметь отверстия, через которые не дает проникнуть влаге, но свободно проходит воздух, так необходимый для проветривания подкровельного пространства.

Важно! Для оборудования конькового соединения можно использовать различные уплотнители крыши. Применяются как покупные, так и самодельные уплотнители. Для изготовления доборной детали можно использовать то же материал, из которого изготовлена кровля.

Что такое уплотнитель?

По опыту профессиональных кровельщиков большая часть протечек происходит в районе конькового соединения. Хуже всего, когда протекать кровля начинает в осенне-зимний период, когда ремонт покрытия может влететь в копеечку.

Решая вопрос предотвращения протечек, домовладельцы часто задаются вопросом, что такое уплотнитель и какой лучше выбрать для оборудования конька. Уплотнитель под конец – это специальный материал, который представляет собой ленту из влагостойкого пористого материала, он укладывается по обеим сторонам конька под коньковый профиль.

Уплотнитель для конька точно повторяет форму металлочерепицы, поэтому прилегает очень плотно, не пропуская влагу. Он должен обладать следующими характеристиками:

1. Устойчивость к влаге. Коньковый уплотнитель в процессе своей эксплуатации постоянно взаимодействует с водой, поэтому материал, из которого он изготавливается, должен иметь высокую устойчивость к воздействию влаги: не сминаться, не деформироваться при намокании.
2. Воздухопроницаемость. Коньковая деталь служить аэратором, через который в подкровельное пространство проникает свежий воздух. Поэтому пористость уплотнителя позволяет герметизировать зазоры между листов материала, при этом не затрудняя циркуляцию воздуха.
3. Подходящая форма. Уплотнитель для конька подбирают под конкретную черепицу или профнастил в зависимости от формы их профиля. Ко всем профильным материалам в комплекте поставляется подходящий по форме уплотнитель.

Обратите внимание! Если правильно подобрать материал для гидроизоляции конька, то он будет защищать от проникновения под этот элемент кровли грязи, пыли, талой и дождевой воды, холодного воздуха, а также птиц и вредителей, вредоносное воздействие которых приводит к преждевременному ремонту крыши.

Разновидности

Выбирая уплотнитель под конек профлиста или металлочерепицы важно, чтобы он соответствовала главному принципу: он должен подходить по форме и размеру к кровельному материалу, обладать высокой устойчивостью к воде и воздухопроницаемостью. Только тогда процесс монтажа и эксплуатация этого элемента не вызовет трудностей.

Различают следующие виды уплотнителей:

• Универсальный. Уплотнитель универсального типа представляет собой ленту из качественного пенополиуретана. Он прокладывается между кровельным материалом и коньковым профилем, занимая любой необходимое пространство. Этот материал работает как фильтр, пропуская под кровлю воздух, но не давая проникнуть туда грязи, насекомым и воде. Он часто имеет самоклеящуюся основу, поэтому легко приклеивается к поверхности скатов крыши. Данный процесс характеризуется коротким временем приклеивания и простотой.
• Профилированный. Этот тип изготавливают из модифицированного, более плотного пенополиуретана. Один край ленты вырезается, исходя из формы и размеров металлочерепицы, поэтому он идеально прилегает к кровельному покрытию. Для обеспечения циркуляции воздуха, в нем изготавливают вентиляционные отверстия.
• Саморасширяющиеся. Уплотнитель этого типа пользуется огромной популярностью, благодаря своей универсальности. Под воздействием высокого давления пенополиуретан сильно сжимается, а при высвобождении расширяется, заполняя собой малейшие зазоры. Он также снабжается клеевой лентой для упрощения процесса монтажа.

Помните! От вида уплотнительного материала зависит конструкция конька. Металлочерепица требует использования универсального или саморасширяющегося материала, профнастил – профильного, мягкая кровля – не требовательна в этом вопросе.

Технология монтажа

Важно понимать, что не зависимости от используемого кровельного материала и конструкции крыши, для герметизации конькового соединения используется уплотнительная лента.

Однако, при работе с профилированными материалами зазоры из-за формы профиля получаются больше, поэтому эти места чаще всего становятся причинами протечек. Пренебрегать этим мероприятием не рекомендуется, так как ремонт обойдется дороже, чем приобретение уплотнительной ленты, которая стоит не более 100 р/м.

При укладке нужно соблюдать следующие правила:

1. Приклеивать уплотнительную ленту на клеевой основе необходимо на тщательное очищенное и обезжиренное основание.
2. Профилированные уплотнители фиксируются на оцинкованные саморезы.
3. Лучше приклеивать ленту при плюсовой температуре, так как клей будет схватываться лучше.
4. Приклеивание производится только на абсолютно сухую поверхность кровельного покрытия.
5. Для ускорения расширения саморасширяющейся ленты ее можно нагреть строительным феном.
6. Ленты приклеивают в стык, не растягивая, не перекручивая, не сгибая.

Процесс установки уплотнителей

Помните! Чтобы приобрести правильный материал для уплотнения, достаточно прийти в любой кровельный центр, зная параметры своего покрытия кровли. С таким уплотнителем конек будет выглядеть более аккуратно и эстетично, чем при использовании подручных средств.

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/elementy-kryshi/konek/uplotnitel-pod-konyok.html

Уплотнитель под металлочерепицу — излишек или необходимость?!

  В процессе монтажа металлочерепицы многие задаются вопросом – нужен ли уплотнитель для конька крыши? Многие считают, что это лишняя головная боль и она абсолютно не нужна – ну чем поможет уплотнитель конька? Ведь коньковая черепица и так плотно лежит на крыше, защищает ее от осадков, да и листы металлочерепицы заходят под него на несколько см – вода никак не попадет под крышу. С одной стороны, суждение имеет долю правды. Но с другой…

Зачем же нужен уплотнитель?!

  Осадки могут попасть в подкровельное пространство, даже если все сделано верно, конек лежит правильно и зазоров ненужных не оставлено. И причиной этому – ветер. Во время дождя он может способствовать проникновению влаги под крышу, и, как следствие, возникновению грибка и сырости, что приведет к порче деревянной конструкции.

А ко всему прочему, зимой обязательно добавится снег, во время метелей снежинки забьются под крышу, растают там – и влага обеспечена. И даже самая лучшая гидроизоляция тут не спасет – стропилы начнут гнить, а коррозия подъедать металлочерепицу.

Ну и помимо влаги, хочется сохранить крышу хоть немного чистенькой, а пыль, сухие листья, насекомые этому не поспособствуют. Если коньковый уплотнитель отсутствует, то вся эта грязь так или иначе проникнет под крышу.

А мелкие птицы, которые норовят построить жилье под крышей? Конечно, нужно заботиться о природе и любить птиц, но жить с ними под одной крышей, которую они, кстати, со временем могут слегка испортить – не очень хочется.

  И еще один момент – технический. Как бы правильно не был сделан монтаж, зазоры и просветы все равно остаются, потому что у черепицы есть профиль, а вот дополнительные комплектующие к крыше обычно не имеют такового. Вот и остаются дырки между черепицей и ендовой, коньком и т.д.

Чтобы их исправить как раз и нужно использовать уплотнительный материал (часто берут универсальный уплотнитель, чтобы не маяться с его монтажом). Поэтому, дабы обеспечить себе спокойную жизнь – потратьте немного средств и времени, уложите уплотнитель на крышу.

Уплотнитель для металлочерепицы изготавливают из пенополиуретана или еще бывает из вспененного полиэтилена под воздействием высокого давления. Несмотря на «химические» названия, эти материалы абсолютно безопасны и экологически чисты. Окружающей среде они вреда не нанесут.

Обладают многими полезными свойствами, которые наверняка понравятся любителям металлочерепицы.

Вот только небольшой перечень, почему стоит сказать «ДА» уплотнителю:

• Огнеупорность.
• Долгий срок службы – может служить 90 лет без потери своих эксплуатационных качеств. Вообще, производители дополнительных «комплектующих» к металлочерепичной крыше очень заботятся об этом: например, срок службы гидроизоляционной пленки совпадает со сроком службы металлочерепицы. Т.е. менять специально ничего не нужно будет – при демонтаже крыши убирается и отслуживший свой век дополнительный материал.
• Устойчивость к влаге, и как следствие, к гниению.
• Невосприимчивость к химическим воздействиям.
• Пористая структура, эластичность (за счет серы и сажи в составе). Иногда имеется перфорация – для лучшей вентиляции. На самом деле, даже без нее коньковый уплотнительный материал не препятствует вентиляции и «дыханию» крыши (в том числе, и универсальный).

• Удобная форма – уплотнитель вырублен по форме металлочерепицы. Либо можно применять универсальный уплотнитель для конька. Обычно он имеет самоклеющуюся пропитку, нанесенную на одну или обе стороны материала. Монтируется уплотнитель обычно через кровельное покрытие, одновременно с ним, используются для этих целей саморезы либо нержавеющие гвозди (если не предусмотрено приклеивание).
• Не боится жары и мороза – выдерживает температуры от – 60 до + 95 градусов по шкале Цельсия.
• Звукоизоляция. Да-да, материал хорошо поглощает их.
• Теплоизоляция. На крышу-то она кладется, а вот конек обходится без внимания. Поэтому коньковый уплотнитель под металлочерепицу отлично справится с этой задачей.
• Имеет толщину 20 мм.

   Как уже было написано выше, уплотнители имеют разную форму – могут быть волнообразными, а могут просто ленточными (универсальный).«Уплотнять» можно область не только возле конька (с двух сторон), но и в ендовах (также с двух сторон), у ветровых и пристенных планок (с одной стороны, естественно).

Для разных частей крыши нужны разные уплотнители! Только универсальный подойдет для любого места. Универсальный уплотнитель может быть использован как для конька, так и для любых других частей крыши, требующих уплотнения. Полоса такого уплотнителя имеет длину 1-2 м, поэтому для конька крыши одного не хватит.

Часто такой коньковый уплотнитель делается на клеевой основе. Смело можно класть его до температуры – 5 градусов, если температура ниже, тогда понадобится фен – для прогревания материала. Специальной предварительной подготовки поверхности, на которой будет лежать уплотнитель, не требуется, даже если вы работаете в зоне конька.

Приклеив уплотнитель, сверху на него саморезами монтируем черепицу.

Источник: http://stalprosib.ru/news/78-uplotnitel-pod-metallocherepitsu-izlishek-ili-neobkhodimost

Сообщение Уплотнитель для металлочерепицы: критерии выбора появились сначала на Postroikado.

Металлочерепица — материал, который изобрели более 30 лет назад. С тех пор, работая с ней, постоянно накапливается определенный опыт, выпущено много брошюр и справочников, в которых описываются технологии ее изготовления.

Чтобы не тратить средства на переделку или восстановление крыши, нужно обязательно, с предельной точностью, следовать рекомендациям фирмы-изготовителя.

Если их не учесть, то недостатки металлочерепицы обязательно проявятся, что сократит срок службы кровельного покрытия.

В качестве кровельного материала в строительстве сегодня чаще всего используется металлочерепица.

Основные недостатки кровли из металлочерепицы

У металлочерепицы имеется следующие основные недостатки:

При кровли сложных крыш остается много отходов и намного сложнее добиться того, чтобы не было протечек.

1. Слабая шумоизоляция. Металл, как известно, имеет практически «нулевую» шумоизоляцию. При дожде и граде черепица отражает всю звуковую энергию. Следовательно, если выбирать этот материал в качестве кровельного покрытия, то нужно быть готовым к дополнительным затратам на шумоизолирующие слои. Многие применяемые для этих целей материалы совмещают в себе теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Например, коэффициент шумопоглощения минеральной ваты, в зависимости от того, какая марка используется, находится в пределах от 0,7 до 0,95. Таким образом, экономически целесообразным будет применение металлочерепицы на домах, имеющих мансарды.
2. Невысокая жесткость. Учитывая небольшую толщину металла и полимерного покрытия, черепица относится к легко «ранимым» материалам. Особое внимание к ее целостности нужно проявлять на этапе монтажа. Любая царапина впоследствии обязательно приведет к коррозии и к снижению срока службы покрытия.
3. Образование конденсата. На внутренней стороне этого материала образуется конденсат. Бороться с этим можно только устройством зазоров между кровлей и водоизоляционной мембраной. В противном случае это приведет к образованию плесени и грибка и снижению срока службы материала.
4. Еще один недостаток — это много отходов (до 30%), образующихся при монтаже. Особенно это проявляется при устройстве сложных крыш. Следовательно, материал нужно приобретать с запасом, а это дополнительные затраты. А если прибавить сюда звукоизолирующие и утепляющие слои, то окончательная цена получится значительно выше, чем при использовании других материалов.
5. Металлочерепица, на которой сэкономили материалы и которая значительно быстрее покрывается коррозией.

Основные ошибки при изготовлении металлочерепицы

Основа этого кровельного материала — качественная рулонная сталь. Известные производители профнастилов и металлической черепицы стараются использовать сталь хорошего качества, толщиной 0,450,5 мм с допуском +/- 10% по толщине. Более тонкая сталь не сможет обеспечить необходимой жесткости листа, и недостатки крыши с таким покрытием сразу выявятся.

Важным параметром этого материала является коэффициент текучести стали, от которого зависит качество профилированного листа.

Необработанная царапина на металлочерепице может стать причиной того, что покрытие начало отслаиваться.

На сегодняшний день металлочерепица эксплуатируется не только в условиях повышенной влажности, но и в условиях механического износа и достаточно высокой химической агрессивности. Для сохранения первоначальных свойств к кровельной стали предъявляются особые требования.

Горячее нанесение цинка или, проще говоря, оцинковка, считается наиболее надежным способом защиты. Количество цинка при этом составляет 250-300 г/кв.м. При его нанесении очень важно соблюсти одинаковую толщину оцинковки на стальном листе, не допуская залысин.

Затем оцинкованная лента проходит подготовку к нанесению полимерного покрытия.

На сегодняшний день самыми распространенными полимерами являются пурал, матовый полиэстер, ПВФ2, пластизол и полиэстер. Эти полимерные покрытия необходимы для того, чтобы цинк выполнял роль химической защиты как можно дольше. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кровля из дешевой металлочерепицы через несколько лет потеряет свой товарный вид, с нее слезет покрытие и проступит ржавчина.

1. Полиэстер — материал с глянцевым покрытием, относительно недорогой. Подходит для любых климатических условий. Основу этого покрытия составляет полиэфирная краска, обладающая хорошей цветовой стойкостью. Материал обладает высокой пластичностью. Но у него есть и недостаток — невысокая стойкость к механическим повреждениям.
2. Матовый полиэстер — полиэфирное покрытие с матовой поверхностью, обладающее высокой механической стойкостью и цветостойкостью. Способен сохранять свои свойства в любом климате.
3. Пластизол — наиболее толстое покрытие, обладающее тисненой поверхностью. Основа покрытия — поливинилхлорид. Является одним из самых устойчивых покрытий к «грубостям монтажников», к «агрессии» природы и к механическим повреждениям. Если выбирать пластизол для использования в жарких регионах, то лучше ориентироваться на светлые цвета. Они меньше нагреваются, лучше отражают свет и меньше выгорают. Невысокая стойкость к ультрафиолетовым лучам — единственный его недостаток.
4. Пурал — новое финское покрытие, имеет как свои достоинства, так и недостатки. Этот материал изготовлен на основе полиуретана. Он не боится больших перепадов температуры, высоких и низких температур, обладает высокой цветостойкостью и высокой коррозийной устойчивостью. Пурал меньше подвержен механическим повреждениям, чем полиэстер, но менее устойчив к деформированию. Гнуть листы надо очень осторожно.
5. ПВФ2 — покрытие, состоящее из поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Обладает самоомываемыми свойствами, имеет глянцевую поверхность типа «металлик», к тому же очень устойчив к механическим повреждениям. Он практически не выцветает и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Очень долговечное покрытие, применяющееся в агрессивной среде, например, на морском побережье. Металлочерепица, обработанная таким покрытием, прослужит значительно дольше, чем другие полимеры.

На сегодняшний день еще не придумали материал, лишенный недостатков, и металлочерепица не исключение. Однако их может быть значительно меньше, если приобрести материал известных производителей. Традиционно лучшая металлочерепица выпускается в Финляндии и Швеции.

Какая металлочерепица имеет хорошую репутацию? К их числу относится Ruuki (Финляндия), POIMUKATE (Финляндия), Takotta (Финляндия), ARECO (Швеция).

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что многие отечественные производители металлочерепицы выпускают достаточно качественную продукцию, используя добротные материалы и современные технологии. Важно, какая гарантия предоставляется.

Источник: https://1metallocherepica.ru/ustrojstvo-kryshi/nedostatki-krovli.html

Что лучше, металлочерепица или мягкая кровля? Сравнение технических характеристик, плюсы и минусы покрытий

Этапы, характер кровельных работ ориентируются на то, каким покрытием будет оборудована крыша. Из самых популярных покрытий — металлочерепицы или мягкой черепицы — нелегко выбрать подходящий.

Металлическая черепица — кровельное покрытие, изготовленное из металлических волнообразных листов, которые напыляют защитным слоем полимерной эмали.

Разнообразие форм, цветовых решений, легкость монтажа обуславливают популярность покрытия.

Мягкая кровля (иначе — гибкая (битумная) черепица) — кровельная черепица на основе видоизмененного битума и стеклохолста и гранулята. Гранулят с внешней стороны обеспечивает основе различные цветовые оттенки, а нижний самоклеящийся клейкий слой обеспечивает надежный монтаж покрытия.

Мягкая кровля или металлочерепица: плюсы и минусы данных кровельных покрытий.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

К достоинствам металлической черепицы относят:

• прочность покрытия;
• широкий ассортимент цветов;
• долговечность;
• водонепроницаемость;
• простота укладки;
• негорючесть;
• легкость черепичного листа.

Недостатками являются:

• низкий уровень шумоизоляции;
• сложная конструкция крыши подразумевает большой расход черепицы;
• обладает хорошей теплопроводностью;
• возможное возникновение коррозии при повреждении материала.

Достоинства и недостатки мягкой кровли

Мягкая черепица также имеет свои плюсы и минусы.

К ее достоинствам относят:

• возможность монтировать на крыши сложной конфигурации;
• богатый ассортимент цветов;
• легкость монтажа (путем приклеивания);
• практически не имеет отходов при монтаже;
• хорошие звукоизолирующие показатели;
• водонепроницаемость;
• скрывает неровности крыши;
• простая конструкция обрешетки;
• устойчивость к перепадам температуры;
• легкость битумных листов .

Выявленные недостатки мягкой черепицы:

• высокая стоимость;
• устанавливается только на сплошную обрешетку;
• подвержена горению.

Производители представляют мягкую черепицу, как покрытие, на которое не распространяется появление грибка, развитие плесени, однако, в процессе эксплуатации, покупатели заметили возникновение грибка в теневых местах крыши.

Какой материал проще и дешевле монтировать

Монтаж любого кровельного покрытия подразумевает свои особенности, в зависимости от характеристик материала.

Сравним монтаж металлической и битумной черепицы по показателям:

• по цене;
• сложности монтажа.

Стоимость затрат

Если рассматривать отдельно цену черепицы из расчета площади крыши, то стоимость обоих покрытий примерно одинаковая: разница в цене может зависеть от производителя. При покупке следует ориентироваться на опыт специалистов:

• металлочерепичные листы следует взять с запасом, так как при монтаже может быть много отходов;
• при монтаже мягкой кровли отходов почти не бывает, однако, придется потратиться на обрешетку, укладывая ее сплошным способом. Такой вариант обрешетки может быть оправдан: в таком случае возрастают утепляющие характеристики кровли, увеличиваются звукоизоляционные качества. Но не всегда необходим, особенно, если мансардное помещение нежилое.
• в местах, подверженных подтекам, рекомендуется под битумную черепицу стелить специальные подкладочные материалы для обеспечения гидроизоляции;
• дополнительные элементы для оборудования кровли под металлочерепицу или под мягкую кровлю имеют приблизительно одинаковую стоимость (карнизы, стоки, торцевые планки, желоба).

Таким образом, затраты на запас покрытия из металлической черепицы гораздо ниже, чем на оборудование сплошной обрешетки кровли, настил подкладочных ковров под битумную кровлю, поэтому в целом потратиться на покрытие из мягкой черепицы придется почти в два раза больше.

Сложность монтажа

Сложность монтажа

Сложность укладки металлочерепицы и мягкой кровли самостоятельно примерно одинаковая:

1. металлочерепица укладываются саморезами, а листы мягкой кровли приклеиваются и подбиваются гвоздями, для расчета кровли можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором;
2. листы металлочерепицы легче, это позволяет расходовать меньше физических сил на укладку. Мягкие листы черепицы в упаковке более тяжелые, поэтому единственная трудность, которая может возникнуть — подъем материала на крышу;
3. металлочерепицу труднее разрезать, чем мягкую черепицу;
4. на укладку металлочерепичных листов затрачивается гораздо меньше времени, чем на мягкий аналог.

Температура монтажа — единственная сложность в укладке гибкой кровли по сравнению с металлочерепицей. Но, поскольку кровельные работы чаще всего выполняют в теплый период, данное обстоятельство не всегда актуально.

В целом, можно довольно легко справиться самостоятельно как при покрытии кровли металлочерепицей, так и при монтаже битумного покрытия.

Сравнение габаритов и технических характеристик

Размеры и вес покрывного материала рассматриваются с целью определения нагрузки покровного материала на стропильную систему крыши.

Размеры и вес материалов

Металлочерепицу выпускают листами длиной до 450 см, шириной — до 119 см.

Вес одного квадратного метра, устеленный металлочерепицей, составляет приблизительно 5 кг.

Мягкая кровля изготавливается лентами-гонтами длиной 100 см, шириной — до 33,7 см.

Несмотря на малый размер листов, вес одного квадратного метра мягкой кровли может достигать 12 кг.

Таким образом, нагрузка на стропильную систему крыши больших листов металлочерепицы гораздо меньшая, чем листов битумной кровли.

Сравнение технических характеристик

Отличные технические показатели одного материала не могут быть выражены у другого, но такая проблема решаема:

• шумоизоляционные показатели металлических листов значительно уступают показателям битумного материала. Компенсировать этот недостаток при укладке металлочерепицы можно с помощью укладки более толстого утеплителя;
• при укладке металлочерепицы необходимо устанавливать снегобарьеры, чего не требует битумное покрытие благодаря шершавой поверхности, способной задерживать снег;
• при хорошей не горючести металлочерепицы, гибкая кровля наоборот — подвержена горению.

Характеристики покрытий

Характеристики долговечности, цветостойкости, прочности, препятствию внешних воздействий, экологичности, водостойкости у металлочерепицы и битумной черепицы практически одинаковы. Свои свойства покрытия способны сохранять в разных климатических условиях по-разному. Все характеристики и показатели ориентированы на регионы умеренного климата.

Вывод: металлочерепица или мягкая кровля, что лучше?

Итак, гибкая черепица или металлочерепица, что лучше? Исходя из всех показателей материалов, довольно трудно определиться с выбором покрытия.

Металлочерепица и мягкая кровля не зря являются самыми востребованными покровными материалами: их технические характеристики позволяют не задумываться о замене кровельного покрытия долгие годы, а цветовой ассортимент, разнообразие конфигурации материала, яркость смогут украсить строение и придать ему индивидуальность.

Битумная черепица позволяет воплотить самые смелые дизайнерские решения, так как способна покрыть самые витиеватые крыши со множеством изгибов и скатов.

Металлочерепица стоит дешевле гибкой черепицы, но при это мягкая черепица обладает отличной шумоизоляцией и хорошо подходит для мансардной крыши.

Главным показателем покрытия является его цена. Специалисты не рекомендуют экономить на покрытии, так как крыша — главный показатель уюта, тепла, а также комфорта в доме.

металлочерепица или мягкая кровля

Сравнение технических характеристик данных покрытий в видео формате:

2016-12-06

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepitsa-ili-myagkaya-krovlya.html

Металлочерепица: виды, особенности, преимущества и недостатки

Среди огромного количества кровельных материалов особой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует натуральный аналог, но обладает несколько иными техническими характеристиками. Кроме того, стоимость металлической черепицы гораздо ниже керамической, что делает её доступной для широкого круга потребителей.

Особенности и виды металлочерепицы

Металлочерепица представляет собой материал, состоящий из двух частей – основной и декоративной. Первая – это стальной лист, обработанный цинком. Вторая часть – полимерное покрытие, обладающее защитными качествами. Каждый производитель использует определённый состав для напыления, за счёт чего различают несколько видов металлочерепицы.

Наиболее часто в качестве полимерного покрытия применяют такие материалы:

1. Полиэстер. Относительно недорогое покрытие металлической черепицы, имеющее толщину 25 мкм и глянцевый отблеск. Полиэстер используется наиболее часто в производстве кровельного материала. Это обусловлено его отличной устойчивостью к воздействиям окружающей среды, экономичностью и широкой цветовой палитрой. Ориентировочный срок эксплуатации составляет 5–10 лет.
2. Матовый полиэстер. Обладает схожими качествами с глянцевым покрытием, однако здесь толщина равняется 35 мкм и добавлено в состав напыление тефлона. Благодаря этому поверхность получается матовой. Материал довольно долговечен. К примеру, на металлочерепицу Гранд Лайн гарантия на сквозную коррозию составляет целых 35 лет.
3. Пурал. В составе напыления присутствует полиуретан, который наделяет поверхность устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям и колебаниям температуры. Толщина покрытия составляет 50 мкм.
4. Матовый пурал. По свойствам схожий с обычным пуралом. На ощупь напоминает настоящий шёлк.
5. PVDF. Покрытие толщиной 27 мкм. Состоит на 80 и 20% из поливинилфторида и акрила соответственно. Напыление отличается высокой стойкостью к атмосферным влияниям и появлению коррозии, а также обладает красивым внешним видом.
6. Пластизол. Представляет собой сплав поливинилхлорида и пластикатов. Текстура имитирует кору берёзы, а толщина покрытия составляет 100 или 200 мкм. Такая черепица обладает очень высокой стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям.
7. Призма. Наиболее устойчивая металлочерепица, не подвергается царапинам и коррозии. Выполнена в широкой цветовой гамме.

Металлочерепицу также классифицируют по типу и параметрам профиля. Стандартная волна обычно обладает высотой 23–25 мм и шагом 350 мм. Толщина составляет около 40–45 мм. Виды профиля также разнообразны. В продаже представлена металлочерепица «Монтеррей» Classic, Kredo, Kamea, «Макси» и т. д.

Преимущества и недостатки металлочерепицы

Основное достоинство металлочерепицы состоит в том, что её можно использовать почти на любых поверхностях и крышах, независимо от сложности конструкции. Единственное условие для удачного монтажа – достаточный угол ската. Он должен составлять не меньше 14 градусов.

В целом преимуществ у металлической черепицы очень много:

• длительный эксплуатационный срок – от полувека;
• адаптация к любым климатическим условиям – температурный диапазон использования черепицы – от -50 до +70 градусов;
• многообразие внешнего вида – в продаже можно встретить большое количество форм и цветов материала;
• невысокая цена – стоимость металлической черепицы варьируется в зависимости от бренда, типа покрытия и прочих параметров. Возможно подобрать кровельный материал даже для жилья экономкласса;
• пожаробезопасность – металлочерепица устойчива к возгоранию;
• высокая скорость монтажа – 100 м² кровли можно покрыть буквально за одну рабочую смену.

Есть и определённые недостатки кровельного материала.

Они следующие:

• при работе с кровлей сложной конструкции приходится раскраивать листы и подгонять рисунок. За счёт этого отходы могут составлять до 30%;
• звукоизоляция недостаточная, потому потребуется специальная подложка;
• из-за наличия рельефа на поверхности крыши снег плохо скатывается. В связи с этим рекомендовано соблюдать угол наклона кровли.

При грамотном подборе материала и соблюдении технологии монтажа можно нивелировать имеющиеся недостатки. Потому стоит ответственно отнестись к вопросам покупки и установки металлической черепицы.

обзор видов и профилей металлочерепицы

Источник: https://o-remonte.com/metallocherepica-vidy-osobennosti/

Преимущества и недостатки металлочерепицы — Сто вопросов сто ответов

На сегодняшний день мало кто не знает, что такое металлочерепица, этот кровельный материал со своим появлением приобрел большую популярность. Чем обусловлена такая популярность этого материала, а также какие преимущества, и недостатки есть у металлочерепицы попробуем обговорить в этой статье.

Преимущества металлочерепицы

ЦенаСамый первый вопрос, который возникает при выборе кровельного материала — это конечно же цена. Металлочерепица считается на сегодня одним из самых дешевых из всех современных кровельных материалов.

Монтаж

Второй, не мало важный фактор, который также влияет на цену — это простота в монтаже, так как от этого фактора зависит общая стоимость надежной крыши из металлочерепицы. От простоты монтажа также зависят и сроки выполнения работ, что, тоже немало важно. Металлочерепица — это один из самых простых в монтаже материалов, а его монтаж можно производить даже при минусовых температурах.

Срок службыПо сравнению с другими кровельными материалами металлочерепица имеет значительно большой срок службы 40-50 лет, хотя и уступает натуральной черепице, у которой срок службы 70-80 лет.

Цвет

Технология изготовления металлочерепицы позволяет изготавливать материал различной цветовой палитры, ведь цвет металлочерепицы зависит от того, какого цвета полимерным покрытием будет покрыт лист стали при изготовлении.

Вес

Металлочерепица — это самый легкий кровельный материал. Его вес составляет от 3,5 до 4,5кг на квадратный метр (к примеру у натуральной черепицы этот показатель от 40 до 50кг).

При таком малом весе металлочерепицы есть ряд преимуществ по сравнению с другими видами материалов:-простота в монтаже;-позволяет упростить конструкцию стропильной системы.Все эти факторы так или иначе в конечном итоге отображаются на цене кровельных работ и на строительных работах в целом.

Ко всем выше перечисленным преимуществам металлочерепицы можно добавить еще такие характеристики: прочность, огнеупорность, экологическая безопасность, простота ремонта (заменой испорченного листа новым), температурный режим эксплуатации кровли (от -50 до +50), угол наклона ската крыши от 14° (например у шиферного покрытия и натуральной черепицы от 15° до 65°, у металлочерепицы верхней границы нет).

Недостатки металлочерепицы

Несмотря на все выше перечисленные преимущества металлочерепицы, конечно, как и в любом другом строительном материале есть у него и свои недостатки.

Теплопроводность

Как известно, металл — это один из самых лучших теплопроводников, а так, как металлочерепица изготовляется из металлического листа, то ее теплопроводность очень большая, именно поэтому крышу из металлочерепицы нужно утеплять.
ШумоизоляцияЕще один из недостатков этого материала — плохая шумоизоляция.

Во время монтажа металлочерепицы нужно использовать звукоизоляционный слой, который, как правило используется вместе с теплоизоляцией. Плохая шумоизоляция во время дождя, ветра, града очень часто является следствием неправильного, или некачественного монтажа.

К недостаткам металлочерепицы нужно добавить еще такие, как склонность к коррозии, необходимость окрашивать места среза, при сложной кровле расход материала увеличивается, нужно применять специальный инструмент.

Качество кровли в дальнейшем будет зависеть от такой на первый взгляд мелочи, как уплотнителя под саморезы, так что к выбору уплотнителя нужно отнестись серьезно, так, как со временем на солнце уплотнитель усыхает и в этом месте крыша начинает протекать.

Как правильно подобрать металлочерепицу для кровли

1. Толщина листа должна быть от 0,45мм до 0,5мм, все что меньше — для кровли дома не годится, а годится для временных и легких построек.2. Перед нанесением полимерного покрытия на лист металла обязательно должен быть нанесен слой грунтовки.

Проверить это можно с помощью любого острого предмета — если аккуратно сцарапать слой краски, то под ним должен быть слой грунта, а не металл.3. Краска не должна лущиться и отлетать, если сгибать лист.4. Все листы в упаковке должны ложиться ровно один к одному.5.

Покупайте металлочерепицу у проверенных производителей, которые на рынке уже много лет и зарекомендовали себя, экономить тут не стоит, так, как выбор металлочерепицы для монтажа кровли — это уже большая экономия.

Металлочерепица — это пожалуй один из самых лучших кровельных материалов по таким критериям, как цена/качество, именно поэтому этот материал приобрел такую большую популярность, несмотря на то, что у нас этот материал появился сравнительно недавно.

Следующие материалы:

Предыдущие материалы:

>

Источник: http://www.100voprosov.net/stroitelstvo-i-remont/preimushchestva-i-nedostatki-metallocherepitcy.html

Металлочерепица

Одним из наиболее распространенных материалов для обустройства кровли является металлочерепица, которая заработала свою популярность много лет назад и свои позиции сдавать не собирается.

Металлочерепица – это оцинкованные листы из стали толщиной от 0,4 и до 0,6 мм со специальным полимерным покрытием, защищающим их от коррозии и придающим им цвет, подвергающиеся поперечному штампованию с целью получить рисунок, имитирующий натуральную черепицу.

Стоимость крыши, изготовленной из металлочерепицы, определяется качеством самого исходного материала, а также ценами, которые предлагают компании, специализирующиеся на ее укладке. Поэтому, перед покупкой материала необходимо детально изучить рынок, проконсультироваться у опытных специалистов, послушать отзывы других покупателей.

Разумеется, цена материала зависит во многом от компании производителя. Так, металлочерепица крупного и известного бренда будет стоить дороже, но зато за качество материала волноваться не придется.

Плюс ко всему стоимость импортного кровельного материала увеличивается из-за таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. К примеру, высоким качеством славится финская металлочерепица, произведенная в Финляндии, цена которой получается дороже материала отечественного производства.

Также стоимость продукции определяется толщиной самих стальных листов, а также слоя цинка, видом полимерного покрытия.

Что касается стоимости услуг по укладке данного материала, то она всегда разная. Цены здесь формируются исходя из типа самой кровли, общей сложности работ, этажности дома, уровня квалификации монтажной бригады.

При выборе компании, которая будет предоставлять услуги по монтажу данного покрытия главное не ошибиться и доверить это дело специализированной компании, высококвалифицированные работники которой произведут расчет металлочерепицы под крышу, учтут все нюансы при составлении сметы, дадут гарантию на качество своей работы, а также предоставят дальнейшее обслуживание кровли при необходимости.

Достоинства металлочерепицы и ее недостатки

Одним из главных плюсов металлочерепицы является долговечность, которая гарантируется особой прочностью и исключительной надежностью материала. Поэтому такая крыша будет долго сохранять свой первоначальный внешний вид.

Еще один немаловажный плюс – это небольшой вес, позволяющий не привлекать при укладке сложное оборудование.

Кроме того, металллочерепица обладает хорошей устойчивостью к резким температурным скачкам, при этом сохраняя все физические свойства, а также она не подвержена деформации.

Таким образом, если просчитать всю стоимость «пирога», можно прийти к выводу, что даже самая качественная и дорогая металлочерепица выйдет меньше по цене от самой недорогой битумной черепицы.

Очень удобна и проста металлочерепица при монтаже, что тоже относится к ее плюсам. А широкий выбор различных цветов и фактур материала позволит обустроить любую кровлю, которая гармонировала бы с любым стилем здания.

В качестве недостатков металлочерепицы выделяется повышенный ее расход на сложных кровлях. Кроме того, в местах, где нарушено защитное покрытие материала будет происходить коррозия. Но этот недостаток, скорее всего можно отнести к неопытности тех мастеров, которые занимались оборудованием кровли и повредили покрытие.

То же самое относится и к тому, что металлочерепица иногда на солнце щелкает. Это говорит о том, что мастера при заносе или укладке материала нарушена была его геометрия, он был выгнут или перекручен. Часто недостатком данного вида кровельного покрытия называют шумность при ветре и дожде.

На самом же деле качественно уложенная металлочерепица даже при сильных ветровых порывах по обрешетке стучать не будет, а сильный шум дождя или града будет хорошо слышен только на чердачном этаже, но никак не на жилом.

И даже если чердачный этаж является жилым, то он, соответственно, утеплен специальным материалом, который выполняет кроме своей прямой роли также функцию звукоизоляции. Поэтому этот шум превратится скорее в приятный шелест.

Чем металлочерепица покрыта?

1. Покрытие полиэстер, появившееся одним из первых, является самым популярным. Его основа – это полиэфирная краска, придающая материалу определенный устойчивый цвет.

Есть глянцевый и матовый полиэстер с толщиной 25 и 35 мкм соответственно.

К достоинствам данного покрытия относится невысокая цена, хорошая устойчивость к любым погодным явлениям и к коррозии, высокий уровень гибкости, возможность применения в любом климатическом поясе.

Матовый полиэстер обладает теми же плюсами, что и глянцевый, но отличается своей бархатной поверхностью, придающей кровле более приятный эстетичный вид, напоминающий натуральную черепицу.

Это экономически выгодный и разумный выбор для кровель, находящихся в условиях с не очень загрязненной окружающей средой.

2. Покрытие пластизол является самым толстым из всех, в основе которого лежит поливинилхлорид. Толщина данного вида покрытия варьируется от 100 до 200 мкм. Оно отличается тесненной поверхностью.

Несомненными плюсами металлочерепицы с пластизоловым покрытием является отличная износостойкость, хорошая устойчивость к коррозионным явлениям, высокой влажности, загрязнениям и механическим повреждениям (самое устойчивое к «грубостям» монтажников покрытие).

Минусом пластизола является низкая рабочая верхняя температура, поэтому не желательно использовать такую металлочерепицу в условиях очень жаркого климата. Зато в климатических условиях с повышенной влажностью данный материал станет самым оптимальным вариантом.

3. Покрытие пурал на основе полиуретана (модифицированного) с полиамидными добавками имеет толщину 50 мкм. Его достоинствами являются неподверженность к большим температурным перепадам, высокая стойкость к коррозионным процессам и неблагоприятному воздействию окружающей среды, хорошая цветостойкость.

Кроме того, пурал царапается меньше, чем полиэстер. Среди минусов выделяется то, что по сравнению с покрытием из пластизола он имеет меньшую устойчивость к пластическим деформациям, поэтому гнуть такие листы необходимо очень осторожно.

Устройство крыши из металлочерепицы с пураловым покрытием можно осуществлять в поясах с любым климатом.

Плюсами данного покрытия являются долговечность (самое долговечное покрытие), высокая устойчивость к выгораниям (практически не выцветает) и повреждениям механического характера. Кроме того, уникальным достоинством покрытия PVDF является его самоочищение во время дождя.

Такое покрытие можно применять даже в различных условиях агрессивных сред, к примеру, на морском побережье.

Источник: http://sekretystroyki.ru/chto-takoe-metallocherepica.html

Металлочерепица: её преимущества и недостатки

13 декабря 2015      Потолки и кровельные материалы

Нынешний строительный рынок представлен огромным количеством стройматериалов, многие из которых появились сравнительно недавно.

Металлочерепица, которая появилась в конце 20 века, является одним из полюбившихся кровельных материалов.

Благодаря уникальным свойствам и массой достоинств этот стройматериал быстро пришелся по душе современному потребителю, занял лидирующие позиции, стал довольно востребованным и популярным.

Характеристика кровельного материала

Металлочерепицей называют материал для покрытия кровли зданий и сооружений, изготовленный чаще всего из рулонной оцинкованной стали, реже меди и алюминия. Толщина стального листа обычно составляет не менее 0,5 мм. Чтобы придать материалу прочности и долговечности, его покрывают защитным слоем, грунтуют и поддают химической обработке.

Кроме того, листы металлочерепицы обрабатывают цветным полимерным покрытием. Стоит отметить, что цена готового изделия полностью зависит от вида полимера, который используют при покрытии материала.

Затем с помощью специального оборудования металлочерепице придают волнообразную форму, которая впоследствии делает кровельный материал более жестким и привлекательным.

Металлочерепица изготовляется на специализированом гибочном и профилирующем оборудовании.

Основные этапы производства:

• Изготовление стальных листов, нанесение на них антикоррозийных шаров (лист должен иметь совершенно гладкую поверхность, чтобы оградительные слои ложились ровно).
• Грунтовка листов (качество грунтования влияет на последующее нанесение покрытия из полимеров).

• Сушка изделий (осуществляют в печах, поддерживающих определенную температуру).
• Охлаждение (проводят, чтобы добиться в последующем хорошего сцепления полимерного покрытия с металлическим листом).
• Нанесение полимерного покрытия (влияет на основные характеристики кровельного материала).

• Сушка готового изделия.

Структура металлочерепицы

Основой материала является лист оцинкованной стали, изготовленный методом горячего оцинкования.

Чтобы значительно усилить положительные свойства материала, повысить антикоррозийные качества разрабатываются новые виды таких защитных покрытий.

Сегодня проводят внедрение новых сплавов: алюмокремния, цинка с железом или алюминием, причем в различных комбинациях и пропорциях. Обратную сторону обычно обрабатывают защитной краской, наружную полимерами.

Покрытие металлочерепицы

Основные полимеры, используемые в качестве покрытия для металлочерепицы:

• Обработка акриловым слоем является дешевой и недолговечной. Покрытие легко повреждается при установке кровли, а спустя несколько лет лакокрасочный слой теряет свою привлекательность и свежесть цвета, так как выцветает под влиянием лучей солнца.

• Отделка полиэфирной краской имеет глянцевую поверхность, считается самой экономичной. Такое покрытие отлично подойдет для умеренного климата, где нет неимоверной жары и сильных морозов. Зачастую производители для придания прочности, износостойкости и надежности добавляют в полиэстер кварцевый песок. Однако, стоимость такой металлочерепицы несколько дороже.

• Такое полиэфирное покрытие создает матовую стойкую к выцветанию и механическим повреждениям поверхность.

• Покрытие представляет собой смесь из поливинилхлорида и пластификаторов. Такая металлочерепица имеет значительную толщину, является довольно прочной и стойкой к всяческого рода механическим воздействиям. Однако пластизоль при нагревании свыше восьмидесяти градусов теряет первоначальный цвет, поэтому данный материал не рекомендуется применять в южных широтах.

• Покрытие имеет полиуретановую основу, на которую нанесен модифицированный полиамид. Металлочерепица отличается устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температуры. Она является наиболее стойкой, поэтому с успехом применятся в любых климатических условиях.

• Данное покрытие состоит из 20% акрила и 80% поливинилфторида. Металлочерепица отличается самоомываемостью, устойчивостью к внешней агрессивной среде, длительное время сохраняет цвет. Покрытие замечательно подходит для любых климатических зон и регионов.

Современная кровельная металлочерепица различается не только материалом основания и типом защитного покрытия, но также высотой и формой профиля. Самым популярным и экономичным считается вариант, высота волны которого до 50 мм.

Металлочерепица, имеющая высоту волны свыше 50 мм, является более прочной и дорогостоящей. Помимо того, наиболее распространенным видом кровли считается профиль, выполненный в виде ассиметричной волны. Изделия с профилем в виде симметричной волны является редкими и дорогими.

Существует также черепицы с трапециевидным профилем. Каждый вид черепицы отличается также рисунком и глубиной волны.

Металлочерепица бывает модульной и классической. Отличие между ними заключается в параметрах края листа, как верхнего, так и нижнего. Первый вариант считается более экономным, поэтому монтаж всей кровли обойдется значительно дешевле. Помимо того, модульная металлочерепеца легче и удобней укладывается, меньше подвергается деформации.

Сегодня промышленность предлагает металлочерепицу всевозможных цветов и оттенков. Кровля, выполненная в нежных светлых тонах, идеально подойдет для жарких и солнечных регионов.

Любители роскошных и оригинальных дизайнерских проектов могут использовать металлочерепицу ярких цветов, необыкновенно будет смотреться кровля, выполненная из разноцветного материала. Выбирая цвет кровельного покрытия, каждый руководствуется собственными предпочтениями и желаниями.

Однако следует помнить и учитывать, что на черепице более темных цветов следы выцветания более заметные, чем на светлой кровле.

: Металлочерепица через 5 лет. Опыт эксплуатации. Отзыв. Все по уму

• Небольшой вес
  Благодаря легкости, не требуется привлечения специальной техники для погрузки кровельного материала. Помимо того, нет надобности усиливать каркас крыши, что значительно удешевляет монтаж кровли.

• Простота и быстрота установки кровли
  Бригада опытных работников может провести монтаж кровли площадью сто квадратных метров буквально за один рабочий день.
• Легкость сборки
  Отдельные листы прикрепляют к обрешетке специальными кровельными саморезами.

  Помимо того, к материалу прилагается полный набор комплектующих деталей, как для черепицы, так и водостоков.

• Длительный период эксплуатации
  Монтаж кровельного покрытия, проведенный с соблюдением всех существующих правил, позволит эксплуатировать такую кровлю свыше тридцати лет, при этом без особенного ухода.

• Доступность
  Цена металлочерепицы является сравнительно невысокой. Кроме того, монтаж кровли отличается замысловатостью и простотой, что также удешевляет монтажные работы.

• Внешняя привлекательность покрытия
  Разнообразие цветовой палитры и огромный выбор профилей позволяет создавать всевозможные архитектурные ансамбли, воплощать интересные дизайнерские идеи.
• Морозоустойчивость.
• Огнестойкость.
• Гладкость поверхности позволяет легкому стеканию дождевой воды и не скапливанию снега.

• Экологичность, безвредность.

• Жесткость листов.
• Отсутствие пластичности.
• Невысокий уровень шумоизоляции, особенно во время дождя и сильного ветра.
• Возможно образование большого количества отходов во время монтажа кровли, а также значительный расход материала при установке более сложных кровельных поверхностей.

• Подвержена механическим воздействиям, в частности легко царапается. Монтаж такой кровли требует использования специальной мягкой обуви.
• Достаточно высокая теплопроводность материала требует проведения теплоизоляционных работ.
• Необходимость дополнительного окрашивания в местах срезов и отверстий.
• Подверженность коррозийным процессам.

  Следует помнить, что на черепице более темных цветов следы выцветания более заметные, чем на светлой кровле.

Данный кровельный материал является универсальным, применяется при монтаже всевозможных типов скатных кровель, имеющих допустимый угол наклона минимум 14 градусов, иначе возникнет необходимость укладки листов внахлест на две волны.

Металлочерепица идеально подходит для монтажа кровли частных и общественных, одно- и многоэтажных зданий и сооружений. Зачастую такой стройматериал используют при проведении ремонта и реставрации кровли.

В случае повреждения отдельного участка кровли, можно всего лишь заменить дефектный участок, не проводя демонтаж всей кровли.

Что учитывать при выборе металлочерепицы

Современная металлочерепица – достойная альтернатива многим кровельным материалам. Занимаясь выбором данного покрытия, необходимо принимать во внимание:

• толщину материала (слишком тонкий материал требует во время монтажа более бережного обращения);
• покрытие цинка (оптимальное содержание должно составлять около 275 г/кв. м;
• грунтовочный слой, который должен превышать 15 мкн. Он увеличивает уровень сцепления, а также защищает цинковый шар от разрушения;
• разновидность и толщину полимерного слоя, которые являются наиболее важными для получения качественного кровельного покрытия;
• структуру материала (бывает матовой, глянцевой, тисненной, металлик и др, не влияет на прочность и устойчивость к внешним воздействиям);
• уровень загрязненности внешней среды.

Приобретая металлочерепицу, рекомендуется обращать внимание не только на качество материала, а и обеспечить правильную установку кровли. Только грамотный подход к данному процессу позволит получить прочную и надежную кровлю.

Источник: https://ratingstroy.ru/stroitelnye-materialy/potolki-i-krovelnye-materialy/metallocherepitsa-eyo-preimushhestva-i-nedostatki/

Сообщение Металлочерепица: достоинства и недостатки появились сначала на Postroikado.

Металлочерепица,профнастил  18.04.201030.11.-0001

Вся информация, подробно описывающая изготовление металлочерепицы Ruukki. Характеристики видов покрытий и профилей. Геометрия листа.Возможности применения.

Виды металлочерепицы Ruukki. Особенности и гарантии.

Слой защиты металлочерепицы это одна из основных характеристик качества металлочерепицы.

При изготовлении металлочерепицы как полимерное, так и цинковое покрытие под влиянием силы получают сильнейшее воздействие, вследствие которого возможно получение деформаций, которые впоследствии приведут к началу коррозийного процесса.

Именно в этом отличаются кровельные материалы Ruukki.  Система защиты многих уровней позволяет давать компании пятидесятилетную гарнтию на защиту от коррозии. Письменное обязательство по гарантии озвучивает сроки от десяти до пятнадцати лет.

С помощью оригинальной формулы покрытия с использованием полимеров финская металлочерепица имеет отличную защиту от ультрафиолета, атмосферного влияния, что позволяет ей не изменять первоначальный цвет. По внешнему виду и через десять ваша кровля останется такой новой и яркой. Металлочарепица Ruukki выпускается как длякровли, так и для внутренних и внешних стен.

Варианты изготовления металлочерепицы Ruukki:

Полиэстер (РЕ) – покрытие из полиэстера для внешней и внутренней конструкции. Полиэстер наиболее распространенное покрытие с гарантией десять лет.

Матовый полиэстер (РЕМА) – покрытие с добавлением полиэфира с сохранением долгое время цвета, используется в разных климатических
зонах и хорошо стоек к коррозии и механическому воздействию и с гарантией на покрытие десять лет. 

Пурал.(PU)Ruukki — покрытие Pural  оригинальное фирменное покрытие с использованием полиуретана в качестве основы с добавками полиамида.

Покрытие Пурал имеет повышенную стойкость к химическим воздействиям, не боится как высоких температур, так и их резких перепадов, сильного солнечного воздействия с матово-шелковистой поверхностью.

Покрытие Пурал имеет гарантию пятнадцать лет.

Пурал мат.(PUMA) Ruukki — 

Pural Matt это отличное цветовое матовое покрытие созданное для кровель. Имеет такую же стойкость и свойства, как и Пурал. С помощью покрытия Пурал мат как новые, так и старые здания получают классический вид кровли на крыше. Имеет гарантию пятнадцать лет.

ПВФ2 (PVDF) Ruukki 

Данное покрытие имеет состав из восьмидесяти процентов состоящий из поливинилфторида и на двадцать акрила. Имеет сверхусиленную защиту от ультрафиолетового воздействия и стоек к агрессивному и механическому воздействию. Максимальная цветовая гамма.

Внешний вид — как глянецс отблеском металла в серебряных или медных оттенках. Отблеск металла получается с помощью использования особенного слоя лака с особым пигментом металлик.

Данное покрытие ПВФ2 не имеет выцветания и прекрасно используется в
производствах с наличием агрессивных сред, а также на морском побережье. Имеет гарантию в пятнадцать лет.

Пластисол (PVC) Ruukki 

Plastisol изысканное покрытие из полимера, имеющее в составе поливинилхлорид и пластификаторы. Покрытие с толщиной двести мкм. Увеличенная толщина позволяет максимально сильно противостоять механическому воздействию. Plastisol имеет также максимальную
защиту от коррозии но не стоек к большим температурам и ультрафиолету!!!

Не применяется на юге!! Гарантия пять лет.

Оценки покрытий Ruukki по пятибальной шкале.

5 -Прекрасно, 4 -нормально, 3 – посредственно. 

 1.Металлочерепица RuukkiDecorrey

Отличное соотношение цена- качество. Отличается интересным дизайном и прочностью, не нуждается в уходе и простая в укладке. Используется для реконструкции кровель и не теряется при монтаже в новых коттеджах.

Имеет малый расход материала на метр квадратный площади кровли. Выпускается в наиболее ходовых оттенках: зеленовато-темный, коричнево-красный и коричнево-темный.

Бюджетный вариант металлочерепицы надежная и удобная в  укладке металлочерепица по хорошей цене.

Ширина полезная 1130 мм, толщина листа 0.45 см, максимальная длина 7 метров, минимальная длина 0.8 метра, высота волны 28 мм,  обрешеточный шаг 400 мм.

2. Металлочерепица RuukkiMonterrey

Традиционная металлочерепица с классических профилем, имитирующем керамическую черепицу. Наиболее ходовой профиль компании Ruukki и присутствует во всех странах мира.

Ширина полезная 1100мм, толщина листа 0.45 мм, максимальная длина 7 метров, минимальная длина  0.8 метра, высота волны 24 мм, обрешеточный шаг 350 мм.

3.Металлочерепица Ruukki Cascade

Ширина полезная 1100 мм, толщина листа 0.45 мм, максимальная длина 7метров, минимальная длина 0.8
метров, высота волны 24 мм, обрешеточный шаг 350 мм

  4.Металлочерепица Ruukki Elite

Самая надежная и оригинальная кровля, весь положительный опыт изготовления металлочерепицы Rannila.  Имеет выразительность,
совмещенную с красотой надежности. 

Ширина полезная 1100мм, толщина листа 0.45 мм, максимальная длина, минимальная длина 0.8 метра, высота волны 24 метра, обрешеточный шаг 350 мм.

Источник: http://pokrivelniymir.net/publ/metallocherepica/metallocherepica_ruukki_kharakteristika_vidy_pokrytij_profili_cveta_primenenie_prosto_o_ruukki/3-1-0-102

Металлочерепица Ruukki — финское качество и надежность своими руками

Металлочерепица Ruukki

• Достоинства металлочерепицы Руукки
• Характеристики основных видов покрытия Ruukki
• Монтаж покрытия Руукки
• Стоимость
• про монтаж металлочерепицы Ruukki

Издавна кровельные материалы европейского производства отличаются превосходным качеством и длительным сроком эксплуатации. Финская металлочерепица Ruukki всего лишь один из примеров среди огромного множества кровельных материалов изготавливаемых в Европе.

Изготавливают её по национальным стандартам, что, в общем-то, и определяет отличные характеристики, гарантирует качество. Под покровом металлочерепицы Рукки вашему любимому дому или даче не страшны ни лютые морозы, ни палящее солнце, ни проливные дожди.

Внешние показатели этого материала находятся на самом высоком уровне, что в значительной степени содействует тому, что ваше имение приобретет очень презентабельный вид.

Совет: Из финской металлической черепицы можно смонтировать не только абсолютно новую крышу, но и произвести реконструкцию покрытия, прослужившего уже многие годы.

Достоинства металлочерепицы Руукки

Эстетическая привлекательность — одно из достоинств металлочерепицы Рууки

Кто-то, возможно, считает, что металлочерепица Руукки — это лучший вариант покрытия для кровли из всех существующих. Есть ли основания так думать? Давайте обратим внимание на некоторые факты и характеристики, относящиеся к истории, к применению и к показателям качества этого строительного материала:

• начало изготовлению черепицы в Финляндии было положено ещё в 1960 г, что означает наличие у производителя более чем полувекового опыта производства материалов для кровли. На текущий момент продукция Ruukki реализуется на рынках около 20 стран, в том числе и России;
• прекрасный ассортимент продаваемых материалов — представлена возможность осуществлять выбор металлочерепицы исходя из собственных предпочтений и возможностей. В числе доступных вариантов кровельного покрытия есть образцы с различным устройством наружного слоя: Пурал, Пурекс, Пурал Мат и др.
• в процессе изготовления покрытия используется металл, произведенный в Финляндии. Весь технологический цикл сопровождается систематически организованным контролем качества. Все образцы проходят испытания в критических условиях температур на специальных экспериментальных площадках, что является залогом качества выпускаемого товара;
• цинковое покрытие кровельного материала имеет обоюдостороннюю толщину 20 мкм, что служит гарантией долговременного использования фирменных продуктов Ruukki. Этот технологический момент играет немалую роль в сохранении заявленных производителем качественных показателей покрытия. На тех участках покрытия, где наблюдаются повреждения, цинк подвергается окислению и таким образом защищает стальной лист от глубокого коррозионного воздействия;
• если ориентироваться на принятые в Европе показатели, то толщина металлического основания продукции Ruukkiнесколько превосходит уровень требований, составляя 0,54-0,56 мм в сравнении с необходимыми 0,5мм. Сертификаты могут подтвердить столь высокий качественный показатель. Отдельные производители допускают использование стального листа толщиной 0,44-0,48 мм, а иногда еще меньше, что может существенно влиять на продолжительность службы материала для кровли. Данный факт имеет особое значение для тех мест металлочерепицы, которые во время осуществления прокатных манипуляций несколько утончаются. Это имеет прямое отношение к гребневым участкам кровельного профиля, которые в местах изгиба несколько теряют в толщине;
• прочные покрытия, отличающиеся первоклассным качеством, позволяют производителю обеспечивать производимый товар гарантией на техническую часть продукта сроком до 50 лет, а на внешние характеристики — до 20 лет;
• металлочерепичная продукция представлена в достойном внимания профильном ассортименте. Помимо этого компанией проводятся работы по увеличению разнообразия цветовой гаммы материалов, чтобы позволить заказчикам не смирятся с тем, что имеется в наличии, а решать вопросы покупки материалов исходя из своих самых смелых личных идей и представлений;
• заводские мощности финского производителя оборудованы самыми новыми образцами производственного оборудования, гарантирующими геометрическую точность и, впоследствии, беспроблемный монтаж и эстетическую полноценность материала;
• маркировка продукции осуществляется с использованием влагостойких чернил, как на наружной поверхности покрытия, так и на внутренней его части. Отдельно указываются дата изготовления, что служит способом защиты от недоброкачественного товара;
• упаковка заводской товарной продукции Руукки производится таким образом, чтобы предотвратить все возможные риски, возникающие при длительной перевозке и хранении материалов.

Это важно: Лучше не начинать работы, с каким бы то ни было видом кровельного покрытия финского производства, в том числе и с металлочерепицей Ruukki, при отсутствии инструкции по монтажу, так это верный путь к разочарованию и убыткам. Кроме того, что материал достаточно дорогой, работа с ним требует наличия хотя бы минимального уровня технической грамотности.

Полимерное покрытие Pural Matt

Покрытие Purex

Этот вариант полимерной обработки материала для кровли является эксклюзивно кровельной разработкой. Он имеет прекрасную износостойкость и также прост в эксплуатации, как и традиционные образцы марки Pural.

Очень приятные для глаз цвета матовой тональности исключительно хорошо вписываются в проекты новостроек или позволяют с успехом производить капитальные ремонты кровельных поверхностей.

Гарантийный срок на покрытие марки Пурал составляет 15 лет.

Полимерное покрытие Purex

Purex олицетворяет собой элегантное, в некоторой степени, рельефное покрытие с поверхностью матовой фактуры хорошо вписывающееся в современные модные кровельные тенденции.

Листы для кровли с логотипом Purex станут достойным внимания выбором при условии, если вы стараетесь найти продукт, являющийся оптимальным сочетанием дизайнерских новинок и долговечности.

Производители заявляют о его способности в течение 15 лет не утрачивать свои визуальные характеристики, предоставляя именно на этот срок соответствующие гарантии. На технические показатели этих продуктов срок гарантии составляет 40 лет.

Полимерное покрытие Polyester

В местах, не требующих слишком высоких показателей атмосферостойкости, рекомендуется использование покрытия типа Polyester.

Очень многие крыши под кровельным покровом данного вида могут служить своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет.

Это покрытие можно применять не только для обустройства крыши, но и успешно использовать при проведении облицовочных работ со стенами и иными поверхностями. Период предоставляемой производителем гарантии на данный товар составляет также 15 лет.

На заметку: Металлочерепица Ruukki всегда отличалась новизной, что ярко свидетельствует о технологической изобретательности инженеров фирмы. Во всем заметно, что производитель по-прежнему стремиться сохранить и приумножить свои успехи на рынке строительных материалов, который уже был завоеван им много лет назад.

Монтаж покрытия Руукки

Монтаж покрытия Руукки

Работы по монтажу могут быть подчинены общей инструкции по установке металлочерепицы примерно такого образца:

1. Процесс монтажа металлочерепицы начинается с торцевой части кровли на крышах с двумя скатами, а на крышах типа шатра установка начинается с точки расположенной выше всего. Причем это касается обеих сторон крыши. Каждый следующий лист должен перекрывать капиллярную канавку предыдущего.
2. Местом начала крепления металлочерепицы одинаково успешно может быть как левый, так и правый торец крыши. Если работа начата слева, то установка следующего за первым листа выполняется с заведением под заключительную волну уже уложенного.
3. Выступ края листа на карнизе может быть около 40 мм. Для удобства и качества лучше ¾ полотна зафиксировать на один крепежный элемент в коньковой области, после чего произвести выравнивание карнизного выступа, а уже потом основательно закрепить.
4. Установив первый профильный лист нужно прикрепить его вначале на один саморез возле конька. Далее укладывается новый лист с таким образом, чтобы низ обоих листов образовывал прямую линию. Теперь можно скрепить по верхней части волны оба листа нахлест прямо под первым поперечным выступом профиля.
5. При условии, что листы не стали на место, стоит, в первую очередь, несколько приподнять один лист над другим и попробовать подвигать в направлении вверх укладывая последовательно одну складку за другой и фиксируя крепежными элементами в верхней части волны под каждой профильной складкой поперечного направления.
6. Соединив подобным образом несколько листов нужно выровнять край точно по карнизу, после чего можно производить окончательную фиксацию. Возможен и вариант выравнивания нахлестов по нижней части, с последующим скреплением листов и только потом уже монтаж к обрешеточной конструкции.

Стоимость

Ценовой диапазон на металлочерепицу Ruukki производства  достаточно широкий. Отдельные виды металлочерепицы можно купить за 550 руб/ кв.м, другие — в пределах 350 руб/ кв.м. Они несколько отличаются по толщине слоя полимера и некоторым другим производственным показателям.

про монтаж металлочерепицы Ruukki

Источник: http://KrovlyaSpec.ru/cherepica/metallocherepica/metallocherepica-ruukki/

Металлочерепица Ruukki Monterrey

Европейское качество по доступной цене на отечественном кровельном рынке обеспечивает финская компания «Rautaruukki» (или «Ruukki» – часть одного из крупнейших в мире производителей стали – шведско-американского концерна SSAB). Металлочерепица Monterrey Ruukki является одним из наиболее популярных и востребованных видов кровельных материалов в мире.

По своему внешнему виду она похожа на натуральную черепичную кровлю, но значительно надежнее и дешевле. Производством профиля Monterrey занимается много компаний, это классический, наиболее распространенный и наиболее практичный вид профиля, который сочетает надежность и экономичность. Но эталоном качества все же остаётся профиль Monterrey компании «Ruukki».

Производство Ruukki Monterrey

Любая металлочерепица – это лист оцинкованной стали с полимерным покрытием, профиль которого формируют методом прокатки и поперечной штамповки. Для производства металлочерепицы Ruukki Monterrey используется металл, произведенный на заводе в г.

Вимпели (Финляндия). Это первый в мире завод, который начал выпуск профилированных листов имитирующих натуральную черепичную кровлю. Основанный в 1961 г.

инженером Пааво Раннила бренд Rannila долгое время был именем нарицательным для традиционной в наше время металлочерепицы.

В данный момент компания «Rautaruukki», которая приобрела компанию Rannila в 1991 г., имеет предприятия во многих странах Европы, Америки, Азии.

В Украину наибольшая часть металлочерепицы Ruukki Monterrey поставляется из украинских (завод в Копылове) и польских прокатных станов. Встречается и оригинальная черепица из Финляндии. По качеству они не отличаются.

А вот благодаря уменьшению затрат на транспортировку достигается идеальное соотношение европейского качества продукции и доступной цены.

Одной из особенностей и главным показателем качества металлочерепицы Ruukki Monterrey является количество цинка на метр квадратный стального листа. Чем цинка больше, тем качественнее материал.

Путем исследования материалов в суровых климатических условиях компанией «Ruukki» был установлен норматив оптимальной плотности цинка на м2 – это 275 грамм на метр квадратный металла. В массовом производстве кровельных материалов это до сих пор максимальный показатель.

В среднем металлочерепица других производителей изготавливается с плотностью цинкового слоя 140-220 г цинка на м2.

Характеристики профиля финской металлочерепицы Ruukki Monterrey

Изготавливаясь на высокотехнологичном оборудовании, металлочерепица Ruukki Monterrey имеет идеальную геометрию каждого листа. Её стандартные размеры:

• Толщина листа стали – 0,5мм;
• Высота профиля (высота волны) – 39мм;
• Длинна листа – от 500 до 7000мм;
• Полезная ширина листа – 1100мм;
• Полная ширина листа – 1180мм;
• Шаг волны – 350мм.

Таким образом, Monterrey – это кровля с невысокой волной профиля, которая органично вписывается в любые природные ландшафты, и хорошо сочетается с любыми архитектурными решениями.

Виды полимерных покрытий Ruukki Monterrey

Металлочерепица Monterrey среди прочих видов профилей Ruukki отличается наибольшим разнообразием полимерных покрытий и цветов. Она выпускается с покрытиями Purex, Pural® Matt, Polyester, Polyester Matt.

1. PUMA (Pural® Matt) – зарегистрированная торговая марка компании «Ruukki», покрытие на основе полиуретана и полиамидов с улучшенными показателями прочности, характеризуется структурированной матовой поверхностью и повышенной стойкостью к различным воздействиям окружающей среды. Имеет матовую поверхность и отличную коррозийную стойкость. Обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Идеально подходит для классических моделей кровли. Гарантия от производителя на технические характеристики металла, покрытого Pural® Matt, составляет 50 лет. Гарантия на эстетические свойства – 15 лет.
2. Purex – полимерное покрытие на основе полиуретана, торговая марка компании «Ruukki». Имеет элегантную матовую поверхность, которая соответствует всем современным требованиям к качеству полимерных материалов для наружных работ. Обладает привлекательным внешним видом и повышенной прочностью. Гарантия на технические характеристики – 40, а на эстетические – 15 лет.
3. PE (Polyester) – наиболее распространенное, недорогое полимерное покрытие, которое есть в ассортименте большинства производителей металлочерепицы. Обладает высокой стойкостью цвета, а также характеризуется небольшой толщиной – всего 25 микрон. Металлочерепица с таким покрытием эффективно отталкивает от себя пыль и грязь, а также хорошо выдерживает перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Гарантия на технические свойства – 30, а на эстетические – 10 лет.
4. PEMA (Polyester Matt) – покрытие из полиэстера с добавлением тефлона для создания матового эффекта. Характеризуется мелкозернистой матовой поверхностью, устойчиво к коррозии и неблагоприятным погодным условиям. Имеет элегантный и современный внешний вид. Гарантия на технические свойства – 30, а на эстетические – 10 лет.

Цветовая гамма

Одним из преимуществ металлочерепицы Ruukki Monterrey является её богатая цветовая гамма. Производители постарались, чтобы каждый потребитель нашел цвет по своему вкусу. С таким разнообразием оттенков можно подобрать кровлю даже для самого сложного строения и архитектурного стиля. В наличии имеется более сорока цветов и оттенков для данного вида металлочерепицы.

Все познается в сравнении

Помимо Monterrey компания «Ruukki» выпускает такие виды профилей, как: Decorrey, Finnera, Adamante. Профиль Decorrey имеет более низкую высоту волны – до 28 мм. За счет этого он менее прочный, чем Monterrey, относится к эконом сегменту.

Особенностью металлочерепицы Finnera с высотой волны в 52 мм является небольшая длина листов (всего 660-705 мм). Это модульная металлочерепица с оригинальным дизайном.  Finnera  выпускается только с покрытием Purex.

 Профили Finnera и Adamante имеют большую стоимость по сравнению  с профилями Ruukki Monterrey.

Хранение и монтаж

Хранить металлочерепицу Ruukki Monterrey лучше всего в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для лучшей вентиляции листы стоит переложить деревянными брусьями. Если профиль будет храниться на улице, то его необходимо установить под небольшим углом, чтобы не скапливалась дождевая вода.

Работать с металлом нужно в перчатках во избежание травм. Разрезается профиль необходимо специальными ножницами или электроинструментом (дисковой пилой, лобзиком, электрической ножовкой). Ни в коем случае нельзя использовать болгарку, так как при этом можно повредить защитный полимерный слой металлочерепицы. Все царапины и порезы следует обработать грунтовкой и закрасить.

Металлочерепицу Ruukki Monterrey по праву можно назвать «классикой жанра». Она идеально подойдет как для современных зданий, так и для старых построек. А невысокая цена при отменном качестве продукта порадует любого покупателя.

Источник: https://metallocherepica.biz/novosti/metallocherepica-ruukki-monterrey.html

Конкурентные преимущества финской металлочерепицы Ruukki

Компания Ruukki — один из ведущих производителей продукции из стали с покрытием и без него. Одна из самых продаваемых позиций — это металлочерепица Ruukki. Ее знают как крупные компании, занимающиеся реализацией такого рода товаров, так и простые люди, которые сталкивались с необходимостью выбора материала для кровли.

А сделать это сложно: на рынке строительных материалов представлен огромный выбор различных кровельных покрытий и их производителей. Но человек, который с умом и ответственностью подошел к этому вопросу, выберет только металлочерепицу Ruukki.

Она выигрывает по многим показателям, главные — качество покрытия и металл, из которого она изготовлена.

Подробнее о производителе металлочерепицы Ruukki

Оригинальную металлочерепицу Ruukki производят только в Финляндии, в городе Вымпели. Именно здесь листы стали превращают в готовую продукцию. Финская металлочерепица Ruukki имеет исключительно правильную геометрию, что очень важно при ее монтаже.

Ведь каждый лист при стыковке должен повторять рисунок предыдущего, чтобы исключить возможность протекания. Ruukki работает на самом современном и качественном оборудовании. Именно поэтому производители проверяют каждую партию выпускаемой продукции и дают вам гарантию на нее 15 лет.

А ее фактический срок службы составляет примерно 60 лет. Более подробную информацию можно узнать, посмотрев видео:

Конкурентные преимущества и технические характеристики

Как писалось выше, главным конкурентным преимуществом является качество. Ruukki, как и любой другой завод, изготавливает металлочерепицу из плоского листа уже с покрытием, находящимся в большом рулоне (лист примерно от 500 до 800 погонных метров). А делают эти листы с соблюдением инструкции:

• на стальной лист наносится слой цинка;
• производится  пассивация;
• затем грунтовка;
• и, наконец, покрытие, то, которое мы видим на крыше (эти слои наносятся с обеих сторон от листа), все это делается в специальных камерах и при специальных условиях.

Строение пирога кровельного материала

Именно эти рулоны ставят в станок, который в свою очередь уже изготавливает нужный материал  нужной длинны.

На крышах домов мы обычно видим большое количество цветов и оттенков, но не все так просто, существуют различные типы покрытия, и именно у Ruukki они отличаются особой износостойкостью, морозоустойчивостью и стойкостью к выцветанию.

Цены на разные покрытия тоже разные, все зависит от толщины этого покрытия и срока службы. Завод Ruukki использует следующие типы покрытий:

1. Полиэстер (Polyester) – одно из популярных покрытий, глянцевая поверхность не дает задерживаться пыли и грязи, гарантия 10 лет.
2. Полиэстер матовый (Polyester matt) – покрытие обладает хорошей устойчивостью к коррозии и климатическим воздействиям, гарантия 10 лет.
3. ПВДФ(PVDF) – продукцию с этим покрытием чаще всего используют в условиях агрессивной среды, гарантия 15 лет.
4. Пурал (Pural) – поверхность покрытия шелковистая, гарантия на металлочерепицу 15 лет.
5. Пурал матовый (Pural matt) – матовая поверхность обладает высокими техническими свойствами, гарантия 15 лет.
6. Пурэкс (Purex) – новая разработка, матовое покрытие, немного рельефное, гарантия 15 лет на эстетические свойства и 40 на технические.

Не только разнообразием покрытий и их ценовой категорией отличается продукция завода Ruukki, но и большой цветовой гаммой. Вы можете подобрать наиболее подходящий для вас вариант. Можно выбрать стандартный цвет, а можно, как и в любой другой компании, подобрать вариант, который вам сделают под заказ.

Что еще можно постелить на кровлю?

Если вы еще не решили, какая металлочерепица вам нужна, то стоит знать, что она бывает разных видов. Например: Монтеррей, Финнера, Декоррей, Адамант. Различаются они по виду, длине ступеней, длине листа. Но ведь это еще не всё, что может предложить вам этот завод.

Здесь изготавливают еще фальцевую кровлю и не менее популярный материал, чем металлочерепица, — профлист Ruukki. Этот вид кровельного покрытия изготавливается примерно по тем же инструкциям, что и металлочерепица, но он имеет только продольные волны.

В связи с этим монтаж профлиста Ruukki легче, чем монтаж металлочерепицы. Он может быть длинной до 12 м, что удобно, если скаты кровли большие. Компания Ruukki изготавливает и все комплектующие, необходимые для устройства крыши, они будут соответствовать цвету и покрытию.

Еще дополнительно вы сможете приобрести водосточную систему этой же фирмы-изготовителя и будете уверены в качестве на 100%.

Фальцевая кровля Ruukki

Компания Ruukki предлагает обратить свое внимание на стальную кровлю, которая очень удобна в сборке, легка в уходе и отличается своей долговечностью:

1. Classic  – ее вид очень похож на обычную фальцевую кровлю, возможно изготовить ее в покрытии Полиэстер, Пурал и матовый Пурал.
2. Vintage  – название говорит само за себя, это напоминание о прошлом, но в сочетании с современным стилем. На ней нанесен рисунок в шахматном порядке, изготовление в покрытии Пурэкс.

Сталь Ruukki – это эталон надежности и качества. Именно она стала самым современным материалом, выбрав ее, вы забудете о кровле. Ведь крыша – это не то, на чем нужно экономить.

Источник: http://ukroem.ru/krovlia-2/cherepitsa/metallocherepitsa/finskaya-metallocherepitsa-ruukki-ot-zavoda-proizvoditelya

Обзор финской металлочерепицы марки Руукки

Кровельные материалы финской фирмы Руукки известны своим качеством и долговечностью, ассортимент включает как прямолинейные и фальцевые панели, так и листы с эффектом черепицы.

Последние пользуются особой популярностью, они ценятся за проверенные временем и отзывами потребителей характеристиками, богатую цветовую гамму и устойчивость к механическим воздействиям.

Сфера применения включает скаты с углом наклона не менее 14 ° у разновидностей со стандартным и низким профилем, от 9 и выше – с особо высоким. При выборе конкретной марки учитываются размеры крыш, ожидаемый внешний эффект и срок службы.

Виды металлочерепицы и характеристики

Выделяют следующие типы:

1. Finnera – имитирующая керамические или цементно-песочные изделия. Эта марка Руукки отличается высокой надежностью и удобным модулем, оптимальной сферой использования считаются кровли со сложными скатами, отходы при ее раскрое будут минимальными.

2. Decorrey Grand – бюджетная металлочерепица с утоненным профилем и покрытием из матового полиэстера. Рекомендуют купить при реконструкции старых крыш или строительстве жилых домов в современном стиле, она ценится за высокую геометрическую точность и возможность выполнения аккуратных и незаметных стыков.

3. Monterrey – универсальная разновидность с классической волной, выпускаемая во всех категориях: от стандартной с нанесенным полиэстером до элитной. Востребованность металлической черепицы Руукки Монтеррей обусловлена как внешней привлекательностью, так и доступной стоимостью, простотой монтажа и ухода.

5. Adamante – элитный вид с широким и выраженным профилем, для создания кровель в Средиземноморском стиле. В зависимости от типа покрытия гарантийный срок этой марки Руукки составляет 40 или 50 лет, внешняя привлекательность сохраняется не менее 20. При всех своих преимуществах Ruukki Adamante имеет доступную стоимость, согласно отзывам она считается оптимальной в плане «цена-качество».

6. Armorium – еще один представитель премиум-класса. От остальных его отличает высокий профиль и возможность применения на кровлях с низким уклоном (от 9°).

Все приведенные марки имеют толщину не менее 0,5 мм, исключение составляют новинки, например, Finnera Eco (0,4 мм), которые рекомендуют купить при ограниченном бюджете.

При полном совпадении размеров волны она проигрывает Ruukki Finnera Purex в качестве стали и покрытия.

К отдельной группе относят разновидности с прямым профилем (фальцевая кровля): Classic, Каскад и Винтаж, они ценятся за простоту монтажа, но уступают вариантам, имитирующим натуральную черепицу в декоративности. Остальные показатели у них остаются неизменными.

Все листы металлочерепицы фирмы Руукки имеют один из следующих типов полимерного покрытия:

• Polyester, образующее глянцевую и яркую поверхность, устойчивое к воздействию ультрафиолета. Черепица сохраняет свои технические характеристики неизменными в течение 30 лет (гарантийный срок).
• Polyester Matt – матовая разновидность предыдущего эконом-варианта. Заявленная производителем долговечность по аналогии также составляет 30 лет.
• Purex – специализированное матовое покрытие, разработанное и запатентованное фирмой Руукки для защиты кровельных материалов. Его гарантийный срок службы достигает 40 лет.
• Pural – упрочненная глянцевая премиум-марка на основе модифицированного полиуретана, используемая в любых климатических зонах. Отличается повышенной стойкостью к УФ, перепадам температур и механическим повреждениям.
• Pural Matt – матовые листы имеют техническую гарантию в 50 лет.

Ruukki Monterrey выпускается с любым из 5 типов указанных покрытий, остальные – с одним или двумя. Помимо шага и высоты профиля и других размерных характеристик к важным показателям оцинкованной черепицы Руукки относят:

• Толщину стали, стандартное значение – 0,5 мм.
• Вес на 1 м2, зависящий от марки и варьирующийся от 3,8 до 5,5 кг.
• Минимальной допустимый уклон крыши из металлочерепицы (от 9° и выше).
• Количество цинка в защитном слое. Все марки содержат его не менее 275 г/м2. Исключение составляет модульная Finnera Eco, массовая доля цинка не превышает 140 г/м2. Это объясняет короткий гарантийный срок новинки – не более 12 мес.

Стандартный температурный диапазон эксплуатации без потерь качества варьируется от -50 до +120 °C, эти кровли относятся к экологические чистым и негорючим.

Заявленный срок поддержания технических характеристик достигает 50 лет, эстетическая гарантия – до 20. На практике это означает, что они сохраняют яркость оттенков и глянец неизменными от 10 до 20 лет и гарантируют герметичность конструкций в течение 30-50 лет.

Стоимость черепицы

С учетом востребованности продукции Руукки изучение сертификата и визуальный осмотр становятся обязательными. Оригинальная металлочерепица этого производителя представлена природными оттенками, ее защитный слой равномерно распределен как с внешней, так и с внутренней стороны листа (его толщину несложно проверить с помощью микрометра, допустимый минимум составляет 25 мкм). Элитные марки с дорогим напылением Pural имеют шероховатую поверхность, легко прощупываемую руками. При сомнении в качестве проводится тест монеткой, у сертифицированной продукции царапин не остается.

Источник: http://stroitel-list.ru/krovlya/metallocherepica/obzor-finskoj-metallocherepicy-marki-ruukki.html

Металлочерепица Рукки: характеристика

Металлочерепица Рукки — продукт одноименной компании из Финляндии. На сегодняшний день она является лидером рынка, производя качественное кровельное покрытие, заслужившее популярность у строителей по всему миру.

Всем, кто хочет купить металлочерепицу Рукки мы предлагаем ознакомиться с ее техническими характеристиками и достоинствами.

Профили

Виды профилей металлочерепицы:

• Каскад (Cascade)
• Адамант (Adamante)
• Декоррей (Decorrey)
• Элит (Elite)
• Классик (Classic)
• Винтаж (Vintage)
• Финнэра (Finnera)
• Монтеррей «стандарт», «плюс», «премиум» (Monterrey)

Профиль Каскад

В качестве основы при производстве металлочерепицы «Каскад» используется оцинкованная сталь, покрытая полиэстером.

Ее профиль сразу выделяется на фоне других, поскольку выглядит как шоколадная плитка.

«Каскад» выбирают те, кто любит оригинальные решения.

Профиль Адамант

Этот тип черепицы, в отличие от металлочерепицы Кантри, появился недавно и имеет срок службы более 50 лет. Добиваются таких показателей благодаря покрытию «Пурал Матт», которое надежно защищает сталь.

Размеры металлочерепицы Руукки профиль Адамант

Профиль Декоррей

Металлочерепица «Декоррей» — оптимальное кровельное покрытие с точки зрения «цена-качество», покрытое полиэстером. Имеет утонченный внешний вид за счет низкого профиля. Гарантия на товар — 30 лет.

Размеры металлочерепицы Руукки профиль Декоррей

Профиль Элит

Черепица «Элит» отлично смотрится на крышах с большими скатами. Изготавливается с покрытием «Пурал Матт». Отличается от других высотой волны (самая большая). Гарантия — 20 лет на эстетические свойства, 50 — на технические.

Размеры металлочерепицы Руукки профиль Элит

Профиль Классик

«Классик» — фальцевая кровля имеющая идеально ровное покрытие, с небольшими бортиками, которыми листы стыкуются между собой, образуя бесшовное соединение. Их монтаж легок и не занимает много времени (можно работать людям без опыта).

Оптимальная крыша для фальцевой кровли — с минимальным углом скатов.

Гарантия — от 20 до 50 лет.

Металлочерепица с профилем «Классик» представлена классами A,B,C и D.

Профиль Винтаж

Профиль «Винтаж» аналогичен профилю «Классик». Это тоже фальцевая кровля практически с аналогичными техническими характеристиками.

Размеры металлочерепицы Руукки профиль Винтаж

Профиль Финнэра

Металлочерепица с профилем «Финнэра» обладает новой формой волны.

Внешне она напоминает керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Гарантия — 15 и 40 лет (эстетические и технические характеристики).

Оптимальная кровля для металлочерепицы с профилем «Финнэра» — со сложными скатами.

Профиль Монтеррей

Этот профиль выполнен в виде волны, как и профиль «Элит».

Это наиболее распространенная (классическая) металлочерепица, появившаяся в стране в далеком 1991 году. За ней легко ухаживать, просто монтировать.

Гарантия — 10 и 30 лет (эстетические и технические свойства).

Цена на металлочерепицу Рукки

Цена зависит от профиля и типа полимерного покрытия (цены указаны в рублях за 1м2):

• Finnera (покрытие Purex, полиэстер, пурал, матовый пурал) — 480-510
• Каскад (пурал, матовый пурал) — 540-570
• Адамант (матовый пурал) — 460-600
• Декоррей (полиэстер, матовый полиэстер) — 280-360
• Элит (пурал, пурал матовый) — 550-600
• Классик (пурал, пурал матовый, пурекс) — 300-850
• Монтеррей (полиэстер, пурекс, пурал, пурал матовый) — 320-450
• Винтаж (пурекс) — 300-350

Итак, с примерными ценами вы ознакомились. Теперь нужно осуществить расчет металлочерепицы на крышу для того чтобы закупить необходимое количество кровельного материала.

Профессиональная кровля требует использования качественного инструмента для резки. Чем резать металлочерепицу? Рекомендовано несколько инструментов. В этой статье указаны какие именно.

Достоинства металлочерепицы Рукки

Преимущества финской металлочерепицы:

• Долговечность. Гарантия на материал — до 50лет. На производстве часто изобретают и используют инновационные полимерные покрытия, которые выдерживают суровые климатические условия. Поверхность металла проходит несколько стадий обработки: грунтование, пассировку, нанесение полимерного покрытия
• Высокое качество. Черепицу изготавливают по своей «секретной» технологии, на лучшем оборудовании, добиваясь уникальных характеристик материала. Рукки — самая востребованная металлочерепица во всем мире
• Легкий вес. Этого добиваются благодаря высокой прочности и упругости используемого металла. Черепица Рукки имеет одинаковые характеристики с аналогами при меньшем весе
• Доступная цена. Потраченные деньги стоят того качества, которое предлагают производители
• Уникальный внешний вид. Все 8 профилей прекрасно смотрятся на скатах любого типа
• Строгая проверка качества продукта. На производстве металлочерепица подвергается воздействию ливня, сернистого газа и соляного тумана, перепаду температур. Прошедшие испытания листы поступают в продажу, бракованные — отсортировываются
• Собственное сырье. Для металлочерепицы используется, штампуется и обрабатывается легированная конструкционная сталь собственного производства
• Бесшумность. Металлочерепица не шумит от дождя при соблюдении технологии монтажа, рекомендуемой производителем

Цвета

Черепица Рукки выпускается в следующих цветах: белом, синем, красном, сером, светло-сером, елочно-зеленом, светло-зеленом, зеленом, коричневом, темно-сером, темно-коричневом, красно-кирпичном, сребристом, черном, светло-жёлтом, желтом и голубом. Есть также цвет «серый металлик».

Цвета металлочерепицы Руукки

Производители

Оригинальную металлочерепицу Рукки производят только в Финляндии в городе Vimpeli. Отличить ее от подделки можно по маркировке: «Ruukki Quality. Сделано в Финляндии, г. Вимпели».

Компаний-посредников с финскими производителями в России много: «Топ Хаус», «Евроскат», «Строймет», «Катто» и др. Некоторые из них продают металлочерепицу в Перми.

о металлочерепице Рукки и ее монтаже

материалы рассказывают о производстве и монтаже металлочерепицы Рукки, а также о ее достоинствах.

Источник: http://MegaBeaver.ru/materials/metallocherepica/vidy/metallocherepica-rukki-xarakteristika.html

Сообщение Металлочерепица Ruukki: характеристика и достоинства появились сначала на Postroikado.

• Почему образуется конденсат
• Как избежать образования конденсата

Металлочерепица сегодня самый востребованный кровельный материал на строительном рынке. Такую популярность ей обеспечили такие характеристики, как высокие показатели надежности и длительный эксплуатационный срок.Металлочерепицей можно эффективно перекрывать крыши практически любого типа, причем монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Этот материал, благодаря профильной структуре, имеет высокую степень прочности. И это, несмотря на то, что толщина стального листа в основании равна в среднем 5 мкм.Небольшой вес, до 7 кг на м2, позволяет экономить на конструкции стропил и обрешетки, также уменьшаются и расходы на перевозку материала. Примечательным достоинством металлической черепицы является ее отличная ремонтопригодность. Любое небольшое повреждение можно с легкостью заделать, используя для этого специальные герметики или заплатки из стали. При значительных повреждениях лист подлежит замене.Однако, при таком количестве достоинств в процессе эксплуатации кровли может проявиться ее серьезный недостаток – конденсат под крышей из металлочерепицы.

Почему образуется конденсат ↑

Конденсат является активным «врагом» металлочерепицы, особенно в холода, поскольку этот материал относится к категории теплопроводных. Если своевременно не устранить причины его возникновения, то кровля со временем даст течь, выйдет из строя теплоизоляция и т. д.Приведем несколько причин, из-за которых стремительно появляется конденсат под металлочерепицей:

• слабое утепление кровли;
• отсутствие вентиляции в подкровельном пространстве;
• ошибки при укладке слоев кровельного пирога;
• некачественный монтаж окон и откосов и некоторые другие.

Конденсат под крышей, таким образом, возникает как следствие серьезных нарушений технологии устройства кровли.

Как избежать образования конденсата ↑

Многих проблем можно избежать, если следовать определенным правилам.

Прежде всего необходимо покупать только качественный кровельный материал.

Суточные колебания температуры, пар, подымающийся из теплых помещений в холодное подкровельное пространство, вызывают возникновение конденсата на металлочерепичной крыше.

При неправильно устроенной гидроизоляции избыток влажности впитывается в теплоизоляцию, а при намокании он теряет свои теплотехнические характеристики. В результате кровля начинает промерзать, на ней образуются наледи.

Повышенная влажность в подкровельном пространстве отражается и на деревянных элементах несущей конструкции – начинается процесс гниения ее элементов, появляется плесень, портится отделка внутри помещений.


Неприятностей такого рода можно избежать, если в кровельный пирог правильно включить слои паро-, гидро- и теплоизоляции, обеспечить вентиляцию.

Виды гидроизоляции ↑


Для гидроизоляции металлической кровли больше подойдет трехслойная пленка – мембранный гидроизолятор. Его средний, армирующий слой, выполнен из полипропиленового волокна, два остальных имеют защитную функцию. Имеющиеся в нем микропоры пропускают влажные пары через гидроизоляционный слой. Этот материал подходит для использования в холодном и теплом подкровельном пространстве.

Важно при укладке не ошибиться в направлении влагонепроницаемого слоя. Запомните, при раскатке рулона гидроизолирующей будет верхняя поверхность.

Специально подбирать гидроизоляцию для холодной крыши не стоит, вполне подойдет и простейшая мембранная пленка. Что же касается теплой, то для нее рекомендуется использовать супердиффузионную. Она стоит больше, зато способна обеспечить вентиляцию между металлочерепицей и гидроизоляцией.

https://www.youtube.com/watch?v=ijTcfVrCzPs

Самую высокую стоимость имеет антиконденсатная пленка. Имеющийся на ней особый шероховатый слой не позволяет скапливаться конденсату. Еще одно преимущество пленки этого типа – высокий уровень пожаростойкости.

Пароизоляция под металлочерепицу ↑

Этот слой необходим для защиты утеплителя от паров, подымающихся из внутренних помещений. Самыми распространенными вариантами пароизоляции, представленных на строительном рынке являются:

• четырехслойная из полипропилена. Для его нижнего слоя использован нетканый текстиль, способный впитывать водяные пары, а пароизоляцию обеспечивают ламинированные слои;
• трехслойные со средним армирующим и двумя слоями из перфорированного полиэтилена.

Монтаж гидро- и пароизоляции ↑

Укладку любой подкровельной пленки выполняют по одному принципу. Единственное отличие – в их расположении по отношению к утеплителю: гидроизоляция располагается поверх, а пароизоляция – под теплоизоляционным слоем.

Гидроизоляцию укладывают на стропила либо обрешетку строго внахлест. Для крепления используют специальные скобы или оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Для усиления фиксации устанавливают контррейки. Последние нужны не только для крепления пленки, но и для обеспечения вентиляционного зазора между покрытием кровли и гидроизоляцией.

Чтобы создать условия для притока и оттока воздуха, а также его обращения между обрешеткой и крышей нужна вентиляция в подкровельном пространстве. Грамотно устроенная вентиляция препятствует появлению конденсата и сырости под кровлей.

© 2019 stylekrov.ru

(3 votes, average: 3,67 5)

Источник: http://stylekrov.ru/kondensat-pod-kryshej-iz-metallocherepicy.html

Устранение протечки кровли из металлочерепицы

Кровельные работы  »  Виды и этапы  »  Устранение протечки  »  Металлочерепица

Некоторые кровли простояли 15-20 лет и начали течь из-за естественного старения материалов. Другие – были собраны с нарушением технологии, протечки появились сразу после монтажа. Покажем, почему течет крыша из металлочерепицы и как устраняются характерные протечки и дефекты.

Старение металлочерепицы и связанные с этим протечки

Срок службы качественной металлочерепицы составляет 50 лет. Цинковое и полимерное покрытие надежно защищает железную крышу от коррозии. Простояв 10-15 лет, листы металлочерепицы не разрушаются. Обычно повреждения имеют локальный характер: коррозия развивается в местах дефектов и некачественных креплений.

Протечкам подвержены узлы металлической кровли: коньки, ендовы, изломы, места крепления и примыкания. Это связано с особенностями перечисленных элементов:

• Места крепления. Со временем уплотнительные прокладки теряют упругость и разрушаются, на месте крепления развивается коррозия. Причина протечки – негерметичные крепления;

Коррозия на месте крепления снегозадержателя

Устранение – замена крепежных прокладок, герметизация мест крепления, антикоррозионная обработка и подкраска поврежденных участков.

• Ендова. Во внутреннем углу между скатами кровли скапливается снег и наледь. Герметичность узла нарушается, образуется протечка.

 
Под фальш-планкой видны дефекты узла ендовы

Устранение – переделка узла ендовы, замена ендовной планки, проклейка стыка МЧ герметизирующей лентой.

• Разрушение защитного покрытия. Ситуация характерна для некачественной металлочерепицы. В дальнейшем будет развиваться коррозия.

 
С некачественной металлочерепицы слезла краска

Устранение – замена полностью поврежденных листов.

Своевременный ремонт – верный способ продлить срок службы кровли из металлочерепицы. 

Ошибки кровельщиков

Что делать, если кровля из металлочерепицы потекла в первый-второй год?

Некачественный монтаж – распространенная причина, по которой течет крыша из металлочерепицы. Ошибки строителей сводят на нет все преимущества железной крыши. Перечислим наиболее распространенные:

Недостаточный уклон кровли. Вода не стекает с кровли, а остается внизу волн МЧ. Протечки образуются в местах крепления и на стыках листов. В зимнее время на крыше накапливается снежный сугроб, создается повышенная нагрузка на стропила. Образовавшаяся в результате таяния вода просачивается в местах стыков.

 
Вода стоит внизу волны, просачивается в стыки

При уклоне менее 15° рекомендуется переделать крышу (увеличить уклон) или заменить металлочерепицу, например, на фальцевую или мягкую кровлю. Если уклон более 15°, поможет тщательная герметизация крепежей и стыков.

Неправильное крепление листов, нарушен шаг обрешетки. Крепеж должен выполняться внизу волны. Края листов фиксируются в каждую волну, середина – через волну в шахматном порядке. Если крепеж выполнен неправильно, сильный ветер может сорвать кровельное полотно.

Саморезы были закручены в верх волны, количество крепежей недостаточно

Механизм устранения дефекта зависит от конкретной ситуации. В одном случае достаточно выполнить дополнительные крепежи, в другом – потребуется снять листы и переделать контробрешетку.

Неправильно сделано примыкание кровли к дымоходу – «больное место» металлической крыши. Существует несколько решений узла: с капельником или фартуком. Нижние элементы узла оказываются скрыты под накладками, поэтому заказчик не всегда может проконтролировать правильность выполнения узла. Этим пользуются недобросовестные кровельщики.

 
Нерадивые кровельщики даже не попытались правильно выполнить узел примыкания.

Чтобы решить проблему с протечками в месте прохода дымохода, требуется переработка узла: установка фартука либо капельника под металлочерепицей, тщательная проклейка стыков гидроизоляции.

Листы уложены криво. Из-за перекоса не получается плотный нахлест. Влага будет просачиваться в месте стыка.

 
Рабочие компенсировали кривизну кровли смещением листов. Стыки не сходятся.

Нужно переложить проблемные листы. В особо сложных случаях может потребоваться переделка обрешетки для исправления кривизны ската.

Неправильно собраны элементы конька и ендовы. Неаккуратный монтаж и ошибки при устройстве узла – главные причины протечки.

Протечка на месте соединения конька и ендовы

Ошибки и, соответственно, протечки могут быть самыми разнообразными – от небольшого свища до полной непригодности узла. В общем случае производится ревизия узла: проверяется целостность гидроизоляции, правильность установки элементов.

Неправильно уложен кровельный пирог. Если кровля утеплена, необходим вентиляционный зазор между гидроизоляционной мембраной и листами металлочерепицы.

Отсутствует контробрешетка, кровля не вентилируется, образуется конденсат.

Наиболее частые ошибки – отсутствует контробрещетка и продухи, уложена неподходящая пленка. Для устранения проблемы потребуется демонтировать листы МЧ, заменить гидроизоляцию, смонтировать контробрешетку и закрепить на место металлочерепицу.

Неправильно выполнена пароизоляция. Причина протечки – конденсат, как и в предыдущем случае. Необходимо использовать специальную пароизоляционную пленку, тщательно проклеивать все стыки.

Из-за небрежного монтажа пароизоляции кровельный пирог пропитался влагой. Потребуется проклеить все стыки и повреждения.

Специалисты компании «Важный Дом» проведут обследование кровли, выявят причины протечек и предложат варианты устранения дефектов.

https://www.youtube.com/watch?v=ziiep4vfV08

Наши специалисты ответят на все вопросы
по протечке Вашей кровли по

Отзывы Наши работы Прайс-лист

Также читайте по теме:

Герметизация кровли Ремонт стропильной системы Ремонт дымоходов

Источник: http://www.vazhnyi-dom.ru/ustranenie-protechki-krovli-metallocherepicy.html

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания.  В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

• Слабая термоизоляция. Утеплитель для кровли выбирают в соответствии с климатической зоной, толщиной стен. Считается, что минимальная толщина термоизоляции должна составлять не менее 150 мм, чтобы защитить скат от теплопотерь. Иногда утепления скатов недостаточно, тогда утепляются стены дома, потолок этажа 2 соответственно. Часто проблемы возникают из-за того, что термоизоляционные материалы с течением времени отсыревают, теряя эффективность. Утеплена крыша правильно, если через ее поверхность не происходит теплопотерь.
• Отсутствие, неправильный монтаж или некачественная пароизоляция. Любая кровля имеет три обязательных слоя: пароизоляция, потом утеплитель с гидроизоляцией. Пароизоляционная пленка, которую закрепляют прямо на стропила поверх термоизоляции, защищает от проникновения в него пара, насыщенного водой. Часто в процессе монтажа пароизоляцию по ошибке укладывают неправильной стороне, тогда конденсат оседает изнутри пленки. Опытные мастера отмечают, что пароизоляцию надо сделать обязательно при использовании любого современного кровельного материала.
• Плохая вентиляция. Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, чтобы не возникала лишняя влага. Вентиляцию чердака часто делают даже не естественной, а принудительной. Можно сделать кровельный аэратор, однако, эффективнее они работают, когда их 2 или больше. Необходимо организовать вентиляцию так, чтобы забор воздуха осуществлялся с улицы.
• Отсутствие зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Пространство между металлом и пленкой должно составлять не менее 1-3 см, для чего монтируется контробрешетка. Ведь при соприкосновении с водой будут коррозировать металлические покрытия.
• Некачественные материалы. Покрыть крышу, чтобы не было конденсата, можно, только если соблюдать технологию укладки и использовать качественные материалы.

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Циркуляция воздуха под крышей в зимнее время

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Кровельный пирог металлических крыш

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

Схема монтажа пароизоляции и гидроизоляции

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/obsluzhivanie/ustranenie-protechek/kondensat-na-kryshe.html

Конденсат на крыше из металлочерепицы и способы устранения

Если обнаружен конденсат на крыше дома, вернее под ней, то этой проблеме нужно уделить особое внимание.

Это обусловлено тем, что влага способна портить металлические кровельные материалы, стропила и прочие составные части крыши. Конденсат на крыше дома образуется в месте соприкосновения холодного металла и теплого воздуха.

Его скопление способно привести не только к протечке кровли, но и приходу в негодность теплоизоляционных материалов.

Основные причины образования конденсата на крыше

От скапливания конденсата сильно страдает минеральная вата. Этот материал быстро утрачивает свои высокие эксплуатационные характеристики и приходит в негодность буквально за 2-3 года, хотя по идее должен качественно служить на протяжении десятков лет.

Образование конденсата под крышей из металлочерепицы и других материалов – это проблема, которую нужно устранять в кратчайшие сроки. В противном случае ремонт кровли может обойтись в не один десяток тысяч рублей. При этом владелец дома рискует затратить не только массу денег, но и времени.

Наилучшим решением проблемы является ее предотвращение. Именно поэтому лучше заранее изучить причины возникновения конденсата на кровле и под ней и не совершать ошибок, приводящих к подобным последствиям.

Конденсат в небольших количествах не представляет сильной угрозы для кровли.

В связи с этим, владельцев частных домов с металлической крышей, интересует вопрос: «почему образуется конденсат?». Существует несколько причин его возникновения:

• недостаточно хорошее утепление потолочного перекрытия и крыши;
• отсутствие пароизоляции или ее некачественное обустройство;
• отсутствие вентиляции в чердачном помещении;
• неправильный монтаж теплоизоляционных материалов;
• использование некачественных материалов для обустройства кровли или грубые нарушения технологии монтажа крыши.

Любой из вышеперечисленных факторов может являться причиной того, что конденсат капает с крыши. Чтобы понять, как избавиться от конденсата, нужно точно выявить причину его возникновения, следовательно, все вышеперечисленные причины следует рассмотреть более детально.

Недостаточное утепление крыши

В большинстве случаев конденсат на крыше образовывается именно из-за того, что крыша или потолочное перекрытие утеплены слишком тонким слоем теплоизоляционного материала. Возможно и то, что слой теплоизоляции толстый, но качество материала находится на низком уровне.

Подобная крыша при отрицательном и близком к нулю значении температуры окружающей среды, будет пропускать тепло на чердак и улицу. В результате соприкосновения теплого воздуха и холодного металла или иного кровельного материала, будет образовываться конденсат, который течет на чердак, а затем в дом.

В подобной ситуации необходимо разобраться, почему тепло уходит из дома. Если виной тому является недостаточно толстый слой теплоизоляционного материала, то нужно исправить сложившуюся ситуацию.

Но в большинстве случаев тепло уходит неравномерно и лишь строго в определенных местах. Обнаружить их можно лишь зимой, когда лежит снег.

В месте где уходит тепло, снежная кромка становится мягкой, или снег вовсе тает.

Если локализовать утечку тепла визуальным способом не удалось, то придется использовать тепловизор. Это не дешевое удовольствие, но место где собирается влага нужно в любом случае, иначе придется полностью переделывать крышу.

Плохая пароизоляция потолочного перекрытия

Образование конденсата может быть обусловлено тем, что пароизоляцию потолка сделана некачественно или отсутствует вовсе. Это особенно актуально для старых домов, ведь раньше о необходимости проведения подобных работ даже не задумывались.

В подобной ситуации, пар, образовывающийся в жилых помещениях, беспрепятственно поднимается на крышу, минуя потолок. Преградой ему становится холодная кровля, вследствие чего образуется конденсат. Нужно учитывать, что пар в доме образуется в огромных количествах, поэтому конденсат может стать очень серьезной проблемой.

Решением такой проблемы может стать обустройство качественной пароизоляции. На современном рынке немало материалов, используемых для этих целей. Стоят они не дорого и кроме того, довольно просты в монтаже. Лучше всего использовать мембранную пленку, которую можно расстелить на чердаке, не забыв при этом о вентиляции.

Отсутствие вентиляции чердака

Нередко бывает так, что чердачное помещение не проветривается. Многие владельцы частных домов считают, что раз чердак является не жилым помещением, то и вентиляция ему не к чему. Это очень серьезная ошибка.

Качественно обустроенная вентиляция на чердаке является гарантией того, что конденсат не будет образовываться. Таким образом вентиляция должна иметься в любом помещении, особенно если оно является неотапливаемым.

Следует понимать, что конденсат появляется из-за отсутствия как притока воздуха, так и его оттока. Таким образом на чердаке следует сделать отверстия, способные стать причиной сквозняка. Благодаря этому чердачное помещение будет сухим.

Отсутствие вентиляции между гидроизоляционным слоем и кровельным материалом

Достаточно частая ошибка, не имеющих опыта строительства людей — это монтаж кровельного материала прямо на гидроизоляцию. В такой ситуации конденсат образовывается очень активно. Водяным парам попросту некуда деваться, и они оседают на крыше.

В некоторых случаях гидроизоляционный материал вплотную примыкает не к кровле, а теплоизоляции. Таким образом в первую очередь пострадает утеплитель. Стоит понимать, что, если минвата впитает хотя бы 5% воды от своей массы, ее эксплуатационные характеристики снизятся вдвое.

Исправить сложившуюся ситуацию очень сложно. Если на кровле или теплоизоляционном материале появилась влага, то нужно убрать ее первопричину. Для этого нужно демонтировать кровлю и обустроить вентиляцию. Текущий ремонт не справится с подобной задачей. Если этого не сделать, то влага так и будет собираться, выводя из строя теплоизоляцию, кровлю, деревянные конструкции крыши и т. д.

Использование некачественных материалов и нарушение технологии кровельных работ

Причиной образования конденсата может стать строительство крыши из второсортных материалов. Кроме того, монтаж кровли из подобных стройматериалов может привести и к более серьезным проблемам.

Что касается нарушения технологии монтажа крыши, то все возможные ошибки уже перечислены выше. Зачастую для их устранения необходимо выполнять демонтаж. Избежать этого не получится.

Со временем металлическая черепица либо другие кровельные материалы придут в негодность и их придется покупать по новой.

Превентивные меры и способы борьбы с образованием конденсата

Единственный способ не стать жертвой конденсата – это строгое соблюдение технологии монтажа, приведенные ниже. Следует сказать, что перечисленные ниже пункты могут пригодиться и тем владельцам частных домов, у которых проблема образования конденсата выражена не сильно остро. Иными словами, из них можно почерпнуть информацию, которая поможет исключить возможность образования конденсата:

• качественный монтаж теплоизоляционного материала. Утеплитель стоит довольно дорого, но расходы на его покупку вполне оправданы. Грамотная теплоизоляция кровли не допустит образования конденсата из-за разницы температур теплого и холодного воздуха. Согласно СНиП (строительные нормы и правила), толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 20 сантиметров. Если имеется проблема образования конденсата, то в первую очередь нужно замерить толщину теплоизоляции и устранить недочеты если они будут обнаружены;
• обратите внимание на целостность гидроизоляционной мембраны. Частой ошибкой неопытных строителей является монтаж этого материала в натяжку. Он должен ложиться свободно, так как при снижении температур пленка сужается. Из-за это может быть нарушена ее целостность. Если проблема заключается в этом, то дыру нужно заклеить куском такого же материала, используя строительный скотч. Латка должна лечь со значительным нахлестом;
• качественная сборка элементов кровли. Устранить такой недостаток можно достаточно быстро, но лучше не допускать образования подобного брака в процессе монтажа. Кроме того, причиной образования конденсата может стать и механическое повреждение кровельного материала. Его тоже нужно устранить в кратчайшие сроки.

С помощью вышеперечисленных советов, вы сможете предотвратить образование конденсата или устранить его причину возникновения. Нельзя сказать, что проведение подобных работ не отнимет много сил, времени и денег, но иного пути попросту нет. Игнорирование проблемы наверняка приведет к еще более тяжелым последствиям и затратам.

Источник: https://build-experts.ru/kondensat-na-kryshe/

Конденсат на крыше из металлочерепицы

Металлочерепица, как кровельный материал, становится все более популярным и востребованным. Это основано на высокой степени надежности его и на длительном сроке службы.

Основные преимущества кровельного покрытия

Материалом можно эффективно покрыть крышу самого разного вида и типа, также присутствует небольшой вес, в отличии от иных вариантов покрытия, что значительно уменьшает материальные расходы на осуществление его транспортировки.

К преимуществам современной металлочерепицы можно отнести ее стоимость, она на порядок ниже, чем у иных кровельных современных материалах. По этой причине в ее пользу склоняются многие современные застройщики.

Необходимо знать, что устройство кровли из данного материала не требует больших временных затрат, а также прикладывания большого количества труда. Все работы, связанные с покрытием вполне может выполнить обычный мастер, не используя помощь профессионалов.

https://www.youtube.com/watch?v=P-wuhmhBu_0

Наличие высоких показателей прочности материала способствует тому, что металлочерепица может выдержать достаточно серьезные нагрузки. Данный показатель присутствует несмотря на то, что толщина листа не превышает 0,7 мм.

Важно! Основным преимуществом данного материала является то, что ей характерна идеальная ремонтопригодность. Если на поверхности появляются небольшие дефекты, отверстия вполне можно будет заделать посредством применения специального герметика, есть возможность использовать специальные стальные латки.

Причины образования конденсата

Несмотря на относительно большое количество положительных качеств у металлочерепицы на крыше образуется конденсат. Это является достаточно серьезной проблемой для осуществления монтажа и последующего применения материала в качестве покрытия крыши.

Данное явление серьезно портит такой материал, как металлочерепица, особенно это относится к холодному времени года, что обусловлено тем, что кровельный материал можно отнести к теплопроводному.

Показатели температуры внутри данного покрытия по причине снега – довольно холодная, а иная его часть — теплая. там, где осуществляется соприкосновение холодного и нагретого материала и образуется большое количество конденсата.

Важно! Если было замечено образование большого количества конденсата, стоит сразу устранить причины его появления, так как через какое-то время данное явление может привести к достаточно протечкам на поверхности кровли. Более того, если большое количество влаги попадет на теплоизоляционный материал, придется снова осуществлять его покрытие.

К причинам стремительного появления конденсата можно отнести следующие факторы:

• Слабая кровельная теплоизоляция;
• Полное игнорирование вентиляционной системы, то есть проветривания пространства, которое находится под кровлей;
• Совершение ошибок при укладки гидро- и пароизоляции;
• Некачественный монтаж окон и соответственно откосов.

Отсюда можно сделать прямой вывод о том, что конденсат под металлочерепицей образуется по причине серьезного нарушения общей технологии. На данный момент специалисты применяют несколько методов по устранению данной проблемы.

Правильный монтаж – защита от конденсата

Чтобы избежать образования конденсата необходимо грамотно осуществлять монтаж металлочерепицы. Здесь можно выделить такие моменты, как:

Важно обратить пристальное внимание на качество укладки теплоизоляции. Стоит знать, что это довольно дорогой по стоимости материал, но наличие у него большого количества положительных качеств идеально оправдывает свою стоимость.

Правильно проведенная изоляция не позволить при возникновении температур образоваться конденсату.

Важно! Качественная гидроизоляции при монтаже металлочерепицы в состоянии полностью удалить конденсат за границы общего кровельного пространства. Материал требуется прокладывать строго внахлест.

Требуется обеспечить вентиляцию в подкровельном пространстве. Все это достигается посредством правильной организации такого явления, как отток и приток воздуха, а также его обращение между такими элементами, как кровля и обрешетка.

Важно! Наличие качественно организованной вентиляции будет препятствовать тому, что конденсат под крышей появляться не будет, более того, это отличная возможность предотвратить появление сырости. Все это серьезно увеличит общее время эксплуатации кровли из металлочерепицы.

Срок эксплуатации металлочерепицы

Если приобрести металлочерепицу у серьезного производителя, можно рассчитывать на то, что прослужит она от 30 до 40 лет, не менее. Долговременность применения прямо зависит от пары важных факторов:

• Требуется выбирать высококачественный продукт;
• Правильно, согласно инструкции его уложить.

Чтобы избежать появления конденсата в крыше из металлочерепицы и протечек, стоит уже сразу после ее приобретения следовать некоторым правилам:

Требуется максимально правильно производить все основные замеры, рассчитать общее количество рядов, разделить на максимальные параметры длины. для того чтобы правильно рассчитать общее количество листов в одном ряду, требуется сложить показатели длины всех расположенных вертикально листов с длиной ската. Обычно к полученному результату добавляется 5 см;

Особое внимание стоит уделить стропильной системе. В качестве стропил обычно используются обычные доски или выполненные из качественного материала бруски с определенными показателями сечения. При использовании бруса разного диаметра и соорудить из нее обрешетку, может появиться определенный перекос кровли, а также сдвиг всего кровельного материала на крыше;

Системы тепло- и гидроизоляции требуется проводить строго в сухую погоду. Рекомендуется использовать специальную антиконденсатную пленку. Между всего стропильными балками требуется положить качественный утеплитель, а также гидроизоляционную пленку и строго внахлест. Процесс закрепления осуществляется при помощи степлера.

Важно! Если допустить недочет в процесс обустройства гидроизоляции кровли из металлочерепицы, а также большого количества стыков, там где находится труба, под материал начнет попадать вода. При постоянном нарушении данных советов в крыше образуется течь по причине постоянно присутствующего конденсата.

Такой важный элемент крыши, как карнизная планка, крепится специальными саморезами. Чтобы обеспечить высокие показатели герметичности, рекомендуется применять специальный уплотнитель.

Если неправильно установить металлические коньки, крыша начнет быстро протекать.

Методы устранения конденсата

Если такое явление, как конденсат, появилось после укладки кровельного покрытия, перед тем, как произвести работы, связанные с установкой вентиляционной и гидроизоляционных систем, его необходимо устранить. Здесь применяется следующая система действий:

• Первым делом необходимо произвести дефектовку крыши. Для этой цели стоит использовать специальный тепловизор. Посредством данного приспособления можно выявить все присутствующие нарушения, которые были допущены при проведении установочных работ;
• Подобные нарушения обычно убираются при помощи установки качественного дополнительного утепления, можно использовать перепланировку окон, создать специальные вентиляционные отдушки, а также вентилируемые кровельные коньки;
• Требуется произвести полную переборку кровли, то есть заманить пленки гидро- и пароизоляции, стоит провести некоторые работы с обрешеткой. Данные работы считаются крайними, их следует применять только в том случае, если иные методы не помогают избавится от конденсата.

При помощи вышеперечисленных советов, можно эффективно предотвратить образование или полностью устранить его в случае его скопления под металлочерепицей.

Источник: http://www.RoofKey.ru/blog/obsluzhivanie-krovli/kondensat-na-kryshe-iz-metallocherepitsy/

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

На первый взгляд, маленькие капельки воды, скапливающиеся на крыше, не могут принести большого вреда, но это только на первый взгляд.

Если конденсат собирается с наружной стороны крыши – это нормальное явление, особенно утром. Ну а если изнутри, тогда уже необходимо задуматься откуда он берется и как это исправить.

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

https://www.youtube.com/watch?v=Qt69DcQ5VBw

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Источник: http://postroj-sam.ru/krysha-i-krovlya/kondensat-na-kryshe-doma-chto-delat-kak-ispravit.html

Сообщение Конденсат на крыше из металлочерепицы: причины и способы устранения появились сначала на Postroikado.

Металлочерепица сочетает в себе прочность стали и статичность традиционной керамической кровли.

Благодаря своей легкости, листы практически не оказывают влияния на конструкцию крыши, а все работы по укладке материала можно выполнить своими силами.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно монтировать металлочерепицу, и о нюансах, которые следует учитывать при возведении кровельного пирога.

Предварительный этап укладки металлочерепицы

Правилами монтажа металлочерепицы предусмотрено проведение подготовительных работ.

Полностью опираться на легкий вес металлочерепицы не стоит, нужно в любом случае предусмотреть достаточно прочную стропильную систему и установить такую обрешетку, чтобы каждый лист был надежно закреплен, и между ними не возникали протечки.

Монтаж системы стропил и обрешетки

Вначале, согласно инструкции по укладке металлочерепицы, возводят стропильную систему. Чаще всего ее делают из дерева. Если вы планируете возводить утепленную крышу, подстропильная система должна быть более мощной, так как понадобится укладывать теплоизоляцию.

Стоит отметить, что перед тем как монтировать металлочерепицу, нужно убедиться, что кровельные скаты имеют уклон как минимум в 14 градусов. Лучше, если этот показатель достигает 15-20 градусов.

Стропильную систему сооружают по следующим правилам:

• Промежутки между стропилами не должны быть более 90 см, а минимальный отступ – 60 см. Если нужна стропильная система с шагом, превышающим максимально дозволенные параметры, то понадобится монтаж дополнительной перпендикулярной обрешетки.
• Для стропильной системы понадобится доска толщиной 50 мм, при этом ее высота должна составлять 100-150 мм, это будет зависеть от толщины укладываемой теплоизоляции.
• При укладке утеплителя нужно следить, чтобы он не контактировал с гидроизоляцией. Если утеплитель имеет такую же толщину, как и высота поперечной доски, по всей длине стропил монтируют дополнительную контробрешетку рейками 30×50 или 50×50. Таким образом, можно будет предусмотреть зазор в 3-5 см.

Для обеспечения вентиляции, в боковой части стропильных ног желательно просверлить отверстия сечением 2-2,5 см.

Перед тем как возвести обрешетку, проверяют герметичность системы стропил, контролируют горизонтальный уровень свеса и конька, а также размещение наружной части стропил в одной плоскости. Такой подход к ревизии геометрии конструкции даст возможность не допустить ошибок при будущих работах.

Согласно схеме установки металлочерепицы, обрешетку монтируют по таким строгим правилам:

• Особое внимание уделяют укладке первой рейки. Она должна быть большего сечения, чем все остальные рейки. К примеру, для нижней обрешетины можно взять рейку 50×50 мм, а для всех последующих – 30×50 мм.
• Стартовую рейку нужно закрепить строго параллельно линии карниза.
• Вторая рейка должна укладываться через 28-30 см, а все последующие с шагом 30, 35 или 40 см, зависит это расстояние от промежутков между волнами металлочерепицы.
• При установке обрешетки берут во внимание сквозные проходки через кровлю, а также монтируются крепежи под трубы.
• По периметру мансардных окон, в разжелобках, дымоходных, фановых и других трубах, монтируется сплошная дощатая обрешетка.
• Сверху скатов к стропилам пришивают по две доски для того, чтобы получить надежное соединение карнизной планки. Доски монтируют через каждые 5 см.

Главное при всем этом, по правилам установки металлочерепицы не забыть обработать деревянные узлы антипиреновым и антисептическим средствами.

Обрешетка кроме всего прочего нужна для возможности организации каналов вентиляции, через которые воздух может без препятствий циркулировать под кровлей.

Как установить карнизные доски

Карнизные доски монтируют для усиления ската и обеспечения ему жесткости на случай, если придется устанавливать водосток под металлочерепицу или подшивать свесы гибкой кровлей. Если подшивку планируется выполнять простой доской, то в организации дощатого усиления нет надобности.

Закладывают карнизные доски по всей длине свесов в стропильные пазы, которые выбираются заранее. Размеры пазов должны равняться размерам доски, чтобы высота системы стропил и плоскость свеса остались неизменными.

Если для закрепления водосточного желоба планируется устанавливать длинные крюки, тогда в доске для карниза выпиливают пазы под крепления.

Крюки с короткими ножками крепятся только к лобовой доске, и используются они лишь в случаях, когда система водостока не проектировалась заранее, даже при ремонте старой кровли. Промежутки между всеми типами крюков равняются шагу стропил.

К ней крепятся различные кровельные детали и аксессуары, включая элементы при подшивании свесов.

Кроме того, что конструктивная доска выполняет декоративную функцию, она еще и предотвращает дребезжание кровли.

Подшиваем свесы крыши

Многие изготовители рекомендуют подшивать свесы особыми вентилями, типа KTV или Vilpe. Подшивать карнизы лучше всего сайдингом, профлистом или виниловыми софитами. Доборы можно приобрести с полным комплектом различных соединителей, который, к тому же, комплектуется инструкцией.

Технология и схема кровельного пирога

Далее, схемой монтажа металлочерепицы монтеррей, к примеру, предусмотрено то, каким образом будет организован кровельный пирог. Самый простой вариант предусматривает укладку только слоя гидроизоляции. Если же вы планируете подшить чердачное пространство, понадобится укладка пароизоляционного барьера.

Утепление кровельного пирога проводится путем укладки следующих трех слоев материала:

• Пароизоляция. Ее укладывают с той стороны, на которую приходится больше всего бытовых испарений – с внутренней части системы стропил. Листы пароизоляции укладываются параллельно свесам с 10-15 сантиметровым перекрытием. Фиксируют их при помощи строительного степлера, а стыкуют при помощи клейкой ленты. Для организации просвета между обшивкой чердака и пароизоляцией монтируют обрешетку.
• Гидроизоляция. Перед тем как правильно установить металлочерепицу, должен быть корректно уложен слой гидроизоляции. Она необходима для создания барьера против атмосферных осадков. Укладывается она снаружи стропильной системы до монтажа обрешетки. Желательно делать это сразу после монтажа утеплителя, чтобы тот не успел намокнуть. Укладываются слои водоотталкивающего материала по такому же принципу, как и пароизоляция, с тем же перекрытием и методом фиксации. Гидроизоляция должна плотно перекрывать линии стен по всему периметру как минимум на 20 см. В местах, где стыкуются скаты, в ендовах, монтаж осуществляют с нахлестом в 20-30 сантиметров. Вдоль линии конька слой гидроизоляции обязательно должен иметь разрыв, дабы не препятствовать циркуляции воздушных потоков
• Теплоизоляция. Зачастую, в качестве теплоизоляции применяют минвату, толщина которой определяется стандартами СНиП II-3-79. Материал укладывают в промежутки между стропилами. Для придания жесткости слоям теплоизоляции, их нарезают полосами, ширина которых на 1,5-2 см превышает промежутки между стропилами.

Стоит отметить, что гидроизоляцию для кровельного пирога под металлочерепицу нельзя делать из битумных водоотталкивающих материалов, так как она должна пропускать испарения влаги, не давая им накапливаться в утеплителе.

Разновидность водоотталкивающего слоя выбирают в зависимости от используемого материала:

• Простая гидроизоляция в виде армированной или неармированной полиэтиленовой пленки. В данном случае нужно предусмотреть два вентиляционных зазора, один из которых должен быть сформированным системой стропил и располагаться между пленкой и утеплителем, а второй – обрешеткой, и находиться между пленкой и кровельным материалом. Размеры обоих зазоров должны равняться 3-5 см.
• Использование супердиффузионной мембраны. Она отлично подходит для укладки в тех местах, где будет предусмотрен зазор с шириной в 3-5 см, например, между мембраной и металлочерепицей. Укладывать такую мембрану между утеплителем и гидроизоляцией нецелесообразно, так как она предназначена для того, чтобы выпускать лишнюю влагу наружу, и не давать ей попадать внутрь.

Источник: https://kryshadoma.com/metallocherepitsa/detali-i-pravila-montazha-metallocherepitsy-instruktsiya-po-ukladke.html

Инструкция по монтажу металлочерепицы

2. Обрешётка, гидро- и пароизоляция

В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства «ИНСИ» (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25×100, 32×100 или брус 50×50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем.

Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм.

Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м.

При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

3. Карниз

Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы вдоль нижнего края ската. Если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз должен быть смонтирован так, чтобы окончание его приходило в первую треть желоба от стены.

Карниз выравнивается по нижнему обрезу ската с помощью шнурки. Крепится к обрешётке с помощью самосверлящих винтов с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлёстом 50-100 мм.

Подшивка карнизного свеса кровли выполняется различными способами. Для подшивки используют: профлист, металлосайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

4. Монтаж листов металлочерепицы

Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки.

Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются.

Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы.

При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме.

Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

Lн.л.=0,2+b*Nш
b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8×35 или 4,8×20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис.

12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками.

В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

5. Ендова

Обрешётка в месте стыков скатов выполняется сплошной на расстоянии 400…500 мм от середины. Нижняя ендова крепится к обрешётке с помощью кляммеров. Листы металлочерепицы укладываются таким образом, чтобы от края листа до низа ендовы оставалось не менее 100 мм.

Верхняя ендова устанавливается после укладки листов металлочерепицы и крепится кровельными саморезами через 200…300 мм в верх волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижней ендовы.

6. Фронтон

Фронтон крепится таким образом, чтобы накрыть верхний прогиб волны металлочерепицы. На Рис. 13 показана подшивка выступающего со стороны фронтона свеса кровли профилем стеновым С-13, расположенным поперёк ската кровли. С-13, в этом случае, заказывается заранее или нарезается на месте в соответствии с размером выноса.

7. Конек

Стыкуются коньковые элементы с нахлёстом 100 мм. Конёк крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 мм к обрешётке, к вершине каждой второй волны. Конёк плоский крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 к обрешётке или 4,8 х 35 к листам металлочерепицы, к вершине каждой второй волны.

Между коньком и металлочерепицей укладывается уплотнитель пено-полиуретановый. Торцы фасонного конька закрываются декоративной заглушкой.

Для вентиляции подкровельного пространства используется вентилятор конька, который крепится кровельными саморезами к коньку. Стык обрабатывается герметиком.

8. Профиль пристенный

В местах примыкания кровли к стене, трубам и слуховым окнам устанавливается пристенный профиль. Профиль накладывается на листы металлочерепицы и крепится к стене.

Выступающие из кровли кирпичные прямоугольные трубы обрамляются следующим способом:

шаг 1 — Установка нижнего фартука трубы

Сначала нужно подготовить места примыкания нижнего фартука к боковым поверхностям трубы. Для этого, используя элементы фартука как шаблон, на трубе намечают линии реза. Затем с помощью углорезательной машинки (болгарки) делается штроба в кирпичных стенках трубы.

При монтаже фартука отогнутая верхняя кромка заводится в штробу, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы, и в таком положении элемент фиксируется кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешётке. Первым монтируется элемент к нижней грани трубы, затем два боковых и в конце — элемент к верхней грани.

Нахлёст верхлежащих элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После закрепления всех элементов к обрешётке вставленная в штробу кромка фартука промазывается силиконовым герметиком. Внимание! Для лучшего сцепления штробу нужно промыть водой.

шаг 2 — Монтаж нижнего листа от трубы до карниза

На этом этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист.

Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижней грани трубы до карниза или ближайшей ендовы, ширина не меньше ширины нижнего элемента фартука (с учётом боковых отгибок).

Один край листа заводится под нижний элемент фартука, а другой выводится сверху, на карниз или ендову. После закрепления плоского листа к обрешётке с его боковых сторон делаются отгибки с помощью ручного инструмента.

шаг 3 — Укладка листов металлочерепицы по низу и с боков трубы

шаг 4 — Установка пристенного профиля

После монтажа листов металлочерепицы вокруг трубы начинают отделку трубы пристенным профилем. Порядок монтажа аналогично элементам нижнего фартука.

Сначала устанавливается пристенный профиль к нижней грани трубы, с предварительной подрезкой его по её ширине, согласно рисунку.

Крепление к трубе выполняется с использованием дюбель-гвоздей, а к металлочерепице профиль крепится кровельными саморезами в верхнюю часть волны.

шаг 5 — Установка пристенного профиля с боков трубы

шаг 6 — Установка пристенного профиля на верхнюю грань трубы

Установить пристенный профиль на верхнюю грань трубы, при этом выступающие за контур трубы вертикальные части подрезать снизу и загнуть на боковые грани трубы, закрепив дюбель-гвоздями.

шаг 7 — Установка верхнего листа металлочерепицы

Установить верхний лист металлочерепицы поверх пристенных профилей и листов металлочерепицы, уложенных ранее, при этом оставить зазор не менее 100 мм между нижним краем листа металлочерепицы и трубой. Под металлочерепицу уложить пенополиуретановый уплотнитель. В небольшой зазор, получающийся в месте стыка пристенного профиля, верхнего и бокового листов металлочерепицы заложить герметик.

Пристенный профиль используется и при внутренних переломах кровли. На внешнем переломе кровли используется элемент карниз.

Если планируется обшить трубу профлистом, тогда после обрамления трубы монтируется каркас из шляпного профиля, на него крепится профлист, углы оформляются уголком наружным 50×50.

Дымник крепится к трубе дюбель-гвоздями до монтажа профлиста.

9. Водосточная система

Водосточная система применяется на промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с кровель.

Водосточная система с диаметром трубы 150мм позволит отвести дождевую воду со 117 квадратных метров ската. Значительно уменьшится количество труб на фасадах зданий. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,7м, держатели трубы — не далее 2 м друг от друга.

Водосточная система с диаметром трубы 100мм позволит отвести дождевую воду с 52 квадратных метров ската. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,9 м друг от друга (расчётное расстояние — 0,75 м), держатели трубы — не далее 3 м друг от друга (например, на трубу длиной 5 м необходимо 3 держателя, для трубы длиной 3 м достаточно двух.

При площади водосбора менее 30 кв.м на одну водосточную трубу желоба можно монтировать с нулевым уклоном, при большей площади водосбора уклон желобов может быть до 2%.

10. Монтаж водосточной системы:

шаг 1 — Расчет количества держателей желоба.

Общую длину желоба разделить на выбранный шаг держателей (не более 900 мм, рекомендованный шаг держателей желоба 750 мм) (см. рис.26). Полученное количество отрезков +1 – это количество держателей желоба.

шаг 2 — Разметка под держатели желоба.

На нижней обрешетке отметить места установки держателей желоба с шагом, выбранным на предыдущем этапе.

шаг 3 — Выбор уклона желоба.

Выбрать величину занижения водосточного желоба (h) исходя из эстетического восприятия линии желоба.

Линия желоба должна плавно уходить вниз, не вызывая зрительного ощущения сильной кривизны края ската или облицовки карнизного свеса.

Рекомендованный уклон (i) желоба составляет 1%, то есть, от 1 см на 1 м. Разницу в высотах верхней и нижней точек желоба (h) можно посчитать как:

h= L x i
где L – длина желоба;
i – уклон желоба

шаг 4 — Определение мест загиба держателей желоба.

Пронумеровать держатели от начала желоба до водосточной воронки. Отметить место загиба на первом держателе определив таким образом начальное (верхнее) положение желоба. Надо учесть при разметке, чтобы край желоба оказался на 2 -2,5 см ниже относительно линии уклона кровли (см. рис. 27).

Сложить держатели по порядку возрастания номеров и отметить места загиба, как показано на рис. 28.

шаг 5 — Крепление держателей желоба.

Шаг 6 – Создание уклона

Для создания уклона отогнуть первый и последний держатель, натянуть шнур между ними. Остальные держатели подогнуть так, чтобы они касались шнура (рис.29).

шаг 7 — Монтаж патрубка

В желобе на расстоянии 150 мм от нижнего края вырезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставить патрубок по месту отверстия (рис. 30). Завести передний край патрубка под внешний загиб желоба. Загнуть фланец патрубка на заднюю кромку желоба и закрепить двумя саморезными винтами 4,2×16.

шаг 8 — Установка желоба

По торцам установить заглушки желоба (рис. 31).

Шаг 9 – Установка желоба.

Вставить желоб в держатели, заведя заднюю кромку желоба в выступ держателя.

шаг 10 — Соединение желобов.

На месте стыка желобов установить соединительный элемент желоба (рис. 32).

Шаг 11 – Монтаж углового колена.

С помощью углового колена создать переход к стене здания. Длина соединительной трубы определяется по месту (рис. 33).

Источник: https://www.insi.ru/documentation/directions/instrukcia-po-montaju-metallocherepicy.html

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с фото

Время чтения: 6 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

Плюсы и минусы кровельного материала

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Можно наглядно оценить внешние данные материала

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

• эстетическую привлекательность;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• доступную стоимость;
• легкость основных элементов.

Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Немногочисленные недостатки

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

• электрические или простые ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• молоток;
• механический степлер;
• рулетка и карандаш;
• ножовка или циркулярная пила.

Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

• конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• торцевая планка необходима для оформления краев со стороны фронтонных свесов;
• ендова устанавливается в местах совмещения скатов;
• карнизная планка крепится со стороны водостоков;
• планка примыкания монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкциях;
• снегозадерживающий элемент нужен для предотвращения сползания снега с крыши.

Пример расположения ендовы на пересечении скатов

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Укладка гидроизоляция под обрешетку

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция

Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

Шаг обрешетки популярных видов металлочерепицы

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

Обрешетка готова к укладке кровельного покрытия

Установка деталей, монтирующихся до листов

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

Карнизная планка фиксируется к обрешетке

При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

Схема обводки дымоходной трубы

Процесс укладки и крепления листов

Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

• саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
• к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
• вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

Схема расположения и фиксации листов

Инсталляция торцевых планок и конька

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

Боковой край листов закрывается торцевой планкой

Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

Расположение уплотнителя непосредственно под коньком

Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу

Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей.

Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через кровлю.

Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Снегозадержатели располагаются по краю скатов

Заказ кровли из металлочерепицы: цены на работы по монтажу

Если нанимать специалистов, то придется потратить дополнительные средства. Цена на работы по монтажу металлочерепицы за м2 представлена в таблице.

Таблица 1. Средняя стоимость работ по монтажу металлочерепицы

Подведение итогов

Если финансовые возможности не позволяют нанять рабочих, то можно своими руками выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция даст возможность ознакомиться с базовой информацией, которая предостережет от ошибок при осуществлении работ.

: монтаж металлочерепицы — подробная видео инструкция

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/montazh-metallocherepicy-poshagovaya-instrukciya.html

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды.

Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием.

Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Доборные элементы

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы.

  Это позволит предотвратить продавливание материала.

• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.

• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу.

Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=ShxAnuK-ewg

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

2016-12-16

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepica/montazh.html

Сообщение Монтаж металлочерепицы: инструкция по укладке появились сначала на Postroikado.

Металлическая черепица обладает репутацией современного, изысканного и простого в монтаже кровельного покрытия. Перед креплением этого материала обязательно занимаются расчётами, учитывая размер одного листа, форму крыш, шаг обрешётки и некоторые другие нюансы.

Расчёт металлочерепицы на крышу

В качестве монтажа кровли из металлочерепицы сомнений не возникнет, если заранее определить оптимальный размер листа, и вычислить, сколько потребуется саморезов. При расчёте количества металлической черепицы, обращают внимание на форму крыши, которая может быть не только односкатной или двускатной, но и сложной, например, вальмовой.

Размеры листа металлочерепицы

Ширина и длина, а значит, и площадь листа металлической черепицы условно делится на два вида: полная и полезная. Под первым типом понимается та величина, которая измеряется от одного до другого края изделия, а под вторым — размер без учёта тех сантиметров, что теряются при создании нахлёстов.

При закупке материала учитывают именно полезные ширину и длину. Иными словами, рассчитанное количество строительного сырья округляют в бо́льшую сторону.

Полезной шириной считается ширина без учёта нахлёстов

Длина листа металлической черепицы варьируется от 40 см до 8 м, а ширина находится в рамках между 116 и 119 см. На протяжённость изделия в поперечном направлении особого внимания не обращают. Гораздо большее значение имеет длина черепичного листа. Оптимальный размер — 4,5 м.

Умный строитель предпочтёт использовать листы, длина которых соответствует расстоянию от конька до карниза кровли.

К тому же, огромные куски материала во время подъёма на крышу могут сильно поцарапать стены.

Когда размеры крыши не позволяют накрыть её одним листом металлочерепицы от карниза до конька, покупают материал большей длины, чем нужно, а лишние сантиметры просто отрезают. Короткие листы не берут: их придётся монтировать с нахлёстом, что приведёт к значительному перерасходу материала и глупым растратам.

Расчёт саморезов на крепление металлической черепицы

При монтаже металлической черепицы используют саморезы разных размеров:

• 4,8х35 мм или 4,8х20 мм (для фиксации материала на деревянной обрешётке);
• 4,8х20 мм (для соединения кромок листов в геометрически сложных зонах крыши);
• 4,8х50 мм или 4,8х70 мм (для мест, где материал необходимо закрепить особенно сильно).

Каким будет расход саморезов, следует обязательно определить заранее, учитывая несколько нюансов:

• крепежи вставляют во все места, где нижняя часть волны материала соприкасается с обрешёткой;
• около конькового бруса саморезы погружают в каждую волну материала;
• на промежуточных этапах крепёжные элементы закручивают в листы через волну;
• при создании нахлёста саморезы размещают на расстоянии метра друг от друга вдоль обрешётки.

Крепежи вставляют в металлочерепицу часто только в области карниза и конька

Крепежи, вставляемые в материал через малые промежутки, в скором времени станут причиной протечки кровли. А саморезы, используемые редко, не смогут удерживать металлические листы на своём месте, что приведёт с серьёзной деформации крыши.

Обычно на крепление 1 м² металлической черепицы, под которой установлена обрешётка со средним шагом в 50 см, хватает 7 саморезов. Правда, это правило работает только при устройстве кровли простой конфигурации. При усложнении формы крыши необходимое количество крепежей увеличивается.

Чтобы определить точно, сколько саморезов размером 4,8х35 мм, 4,8х20 мм и 4,8х50 мм понадобится на монтаж кровли из металлочерепицы, следует знать следующие параметры:

• примерный расход саморезов на 1 м²;
• площадь крыши;
• сечение доски обрешётки;
• длина ската;
• ширина ската;
• необходимое количество листов материала.

Так выглядит схема закрепления саморезами 4 листов материала, выложенных в два ряда

Используя самостоятельно нарисованную схему крепления металлической черепицы на саморезы, попробуем выполнить расчёты. Представим, что нам требуется закрепить материал на кровле площадью 150 м², в качестве обрешётки используются доски сечением 30х150 м, длина ската составляет 7,75 м, ширина — 10,2 м, а на устройство крыши куплено 40 листов металлочерепицы. Теперь выполним следующие задачи:

1. Найдём необходимое количество крепежей размером 4,8х20 мм. Как показывает схема, на каждый боковой стык требуется 21 саморез. Выходит, что на все 18 швов, которые появятся при соединении листов, понадобится 378 крепежей длиной 20 мм.
2. Определим, сколько нужно купить саморезов размером 4,8х35 мм — крепежей для междурядных стыков. По правилам каждый шов, образующийся в результате совмещения двух рядов материала, фиксируется 6 саморезами. На крыше площадью 150 м² таких стыков получается 20, значит, для монтажных работ на междурядном стыке необходимо закупить 120 крепежей длиной 3,5 см.
3. Посчитаем, как много крепежей размером 4,8х35 мм уйдёт на работы в коньковой области и на карнизе. В этих зонах один лист металлической черепицы фиксируется тремя саморезами. Следовательно, на крыше, где планируется разместить 40 листов, в области конька и карниза придётся использовать 120 крепёжных элементов.
4. Найдём количество крепежей 4,8х35 мм, необходимое для монтажа металлической черепицы по бокам кровли. На одном торце обычно применяется 22 самореза. Получается, в процессе работы на 4 торцах двускатной кровли понадобится 88 крепёжных элементов.
5. Узнаем, сколько саморезов длиной 3,5 см потребуется вкручивать в центральную часть листов металлической черепицы. Раз в середину одного куска материала по правилам вставляют 5 крепежей, получается, что на все 40 листов придётся израсходовать 200 саморезов. Если учесть все предыдущие случаи использования крепёжных элементов размером 4,8х35 мм, то выяснится следующее: перед монтажом металлической черепицы необходимо приобрести порядка 550 саморезов (с запасом).
6. Определим, сколько надо купить крепежей диаметром 4,8 мм и длиной 5 см. Учтя длину волны кровельного материала и степень надёжности крепления в области торцов, конька и карниза, решаем приобрести не около 360 саморезов.

Если сложить все полученные результаты, то получится, что для монтажа металлической черепицы на кровле нам нужно приготовить порядка 1300 саморезов.

Количество листов металлочерепицы для кровли в один и два ската

Чтобы узнать, сколькими листами металлической черепицы придётся закрывать кровлю в один скат, используют определённые данные:

• номинальные и полезные ширина и длина одного листа материала;
• длина и ширина кровельного ската;
• размеры нахлёста по ширине и длине.

Нахлёст листов по длине обычно бывает равен 10, 15 или 20 см. А размер наложения кромок материала друг на друга по ширине определяется полезной шириной изделия. Если номинальный параметр листа составляет 1, 1 м, а полезный — 1, 1 м, то величиной нахлёста по ширине будет разница между этими значениями (0,08 м).

Самый большой нахлест листов по длине составляет 20 см

Допустим, нам поручено рассчитать количество материала (листов размером 3,5х1,1 м) на покрытие односкатной крыши шириной 9 м и длиной 10 м. В данном случае делаем следующие вычисления:

1. Ширину ската умножаем на длину и узнаём, что площадь кровли равна 90 м².
2. Ширину ската делим на полезную ширину листа металлической черепицы и получаем количество рядов по ширине кровли (9/1,1=8).
3. К длине кровельного ската добавляем размеры нахлёстов и расстояние, на которое стропила выходят за пределы стен, в результате чего находим полную длину ската (10+0,3 (2 нахлеста по 0,15) +0,1=10,4).
4. Полную длину ската делим на полезную длину листа, чтобы определить, из какого количества кусков материала будет состоять один ряд по длине кровли (10,4/3,5=3).
5. Количество рядов по длине крыши умножаем на количество рядов по ширине, то есть узнаём, сколько всего листов материала израсходуется при строительстве кровли (3х8=24).

Судя по нашим расчётам, на крыше площадью 90 м² потребуется закреплять 24 листа.

Если потребуется определить количество металлической черепицы на строительство двускатной кровли, то вычисления будут точно такими же. Правда, к ним добавится ещё одно действие — умножение на 2.

Исключения могут быть лишь в той ситуации, когда скаты кровли неодинаковые. При таком раскладе для каждого ската количество материала рассчитывается по отдельности.

Расчёт металлочерепицы для вальмовой крыши

Когда кровля вальмовая, то есть имеет четыре ската, чтобы узнать необходимое количество металлической черепицы, сооружение условно делят на участки (на два равнобедренных треугольника и две трапеции). Далее в несколько этапов проводят расчёт:

1. Сначала находят площадь торцевой части кровли. Для этого используют формулу определения площади равнобедренного треугольника, то есть половину основания умножают на высоту. Результат увеличивают в два раза, чтобы получить общую площадь двух одинаковых торцевых скатов крыши.

   Чтобы найти площадь, а затем и необходимое количество материала, вальмовую кровлю делят на 4 сегмента и тщательно измеряют

2. Определяют площадь большого ската кровли — половину суммы длин оснований трапеции умножают на высоту геометрической фигуры. Полученное число удваивают.
3. Для каждого сегмента кровли по отдельности вычисляют необходимое количество рядов, полную длину ската, продолжительность ряда по длине и нужное число листов.
4. Выявленные цифры складывают, а результат принимает за количество листов, которое необходимо купить, чтобы закрыть всю крышу.

Калькулятор расчёта металлочерепицы

Рассчитать расход металлочерепицы можно быстро — в специальной программе. Для этого требуется совершить всего несколько шагов:

1. Выбрать тип кровли.
2. Отметить, будет ли кровля утеплена.
3. Указать ширину и длину скатов.
4. Отметить, надо ли рассчитать софит.
5. Указать тип софита.
6. Записать в ячейке ширину карниза.
7. Указать ширину лобовой доски.
8. Выбрать материал.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Перед расчётом количества материала на строительство обрешётки делают следующее:

• рулеткой измеряют ширину и длину скатов;
• определяют, насколько обрешётка будет выходить за пределы карниза;
• учитывают расход на лобовые доски;
• решают, какой будет основание под кровельный материал — сплошным или разреженным.

Слева показана разреженная обрешётка под металлочерепицу, а справа — сплошная

Расход обрезных досок на сооружение сплошной обрешётки можно определить без лишних хлопот. Предположим, что площадь кровли составляет 80 м², а для строительства основания под финишное покрытие закуплены доски размером 0,15х6 м и толщиной 25 мм. В этой ситуации расчёт будет выглядеть следующим образом:

1. 0,15 м х 6 м = 0,9 м² (площадь одной доски).
2. 80 м² / 0,9 м² = 89 шт. (нужное количество досок).
3. 0,15 м х 0,025 м х 6 м = 0,0225 м³ (объём 1 доски).
4. 89 шт. х 0,0225 м³ = 2,0025 м³ (кубатура всех необходимых досок).

Когда обрешётка разреженная, вычисления проводят с учётом выбранного расстояния между досками. Допустим, материал предстоит выкладывать через каждые 35 см на крыше площадью 80 м², у которой ширина скатов равна 8 м, а длина — 5 м. Тогда расчёт будет состоять из 5 действий:

1. 5/0,35 = 14 шт. (количество досок на одном скате).
2. 14*8 = 112 м. п. (общий погонаж досок на одном скате).
3. 112 м.п.*2 = 224 м. п. (общий погонаж досок на двух скатах).
4. 224 м. п. /6 = 37 шт. (количество шестиметровых досок).
5. 37*0,0225 = 0,8325 куб.м. (общий объем пиломатериалов для обрешётки).

Вычислить, каким будет расход металлической черепицы на крышу и досок обрешётки под неё, получится легко, если известны такие данные, как площадь кровли и размеры используемых материалов. Кстати, чтобы самостоятельные расчёты позволили построить крышу без проблем, цифры, полученные при расчётах, стоит округлять в бо́льшую сторону.

• Ксения Зубкова
• Распечатать

Источник: https://roofs.club/krovlya/raschet-metallocherepitsyi-na-kryishu.html

Размеры и расчет листов металлочерепицы: примеры расчета

Достоинства металлочерепицы:

• При установке полотен получается меньше швов, что дополнительно придает прочность кровельной конструкции.
• Достаточно герметичный материал, не требует особого ухода.
• Легкий вес металлочерепицы позволяет сэкономить на возведении стропильной системы.
• Достаточно крупный размер материала, благодаря чему управиться с монтажом можно в короткие сроки.
• При правильном монтаже, отходов выходит меньше, чем, к примеру, с шифером.
• Кровля из металлочерепицы придает эстетичности любому строению.

Металлочерепица бывает самых разных размеров, различают при этом полезную длину и ширину, а согласно с этим рабочую площадь листов металлочерепицы. Чтобы определить всю длину металлочерепцы, нужно измерить расстояние от одного края до другого. Таким же образом измеряется и полная ширина, которая не имеет такого огромного разбега в размерах как длина.

У полотна длина может иметь различную величину от 40 см до 800 см.Ширина от 116 см до 119 см.

Использовать необходимо материал исходя из параметров крыши, специалисты рекомендуют — не выбирать слишком крупные полотнища для самостоятельного строительства.

К примеру, шести-восьмиметровый лист поднять наверх сложно, к тому же можно ободрать и стены, и само полотно.

Толщина полотна варьируется от 0,45 до 0,55 мм, при этом не стоит доверять тому, что написано на упаковке, при покупке замерьте микрометром действительную толщину листа.

Как рассчитать

Рассчитывается количество материала по стандартной схеме. Высчитывается площадь одного ската, а дальше суммируется на остальное количество сегментов.

Например, на односкатной крыше замеряется длина и ширина ската, со всеми имеющимися кровельными конструкциями, умножив, мы подсчитаем общую площадь.

Следующее действие — это высчитывается нахлест отдельного полотна, и общее значение кромки свеса.

Нахлест может достигать и до 200 мм, и не будет входить в полезную площадь, выявляем, чтобы узнать полезную площадь листа.Рассчитав, какого размера будет площадь свеса, вы прибавляете ее к общей площади крыши. Все просто.

Все зависит от того какой материал вы будете использовать. Волны на материале бывают разных размеров, но в любом случае можно рассчитать полезные размеры любого листа, а свесы не представляют проблем с расчетами. Этот способ подразумевает, что вы уже определились, какой материал будете устанавливать, и остается только подсчитать количество требуемых листов.

Ни одна организация не возьмется за монтаж металлочерепицы, пока не произведет все требующиеся расчеты. На самом деле, более сложную конструкцию высчитать труднее, но что интересно, теоретический расчет с фактическим результатом имеют в этом случае больший процент разницы. Поэтому всегда материал лучше брать с некоторым запасом.

Итак, основное, что нужно узнать перед подсчетом количества материала:

1. Высчитать площадь всех скатов.
2. Рассчитать площадь свесов.
3. Рассчитать полезные размеры каждого полотна.

Примеры расчета

Проделав все вышеуказанные расчеты, и узнав полезное значение листа, площадь крыши, можно приступить к подсчету требуемых листов металлочерепицы. На самом деле все просто:

• к общему результату крыши сразу прибавляем значение площади свесов;
• полученный результат делим на значение полезной площади полотна, и таким образом, получится число требуемых листов.

Возьмем, к примеру, 100 кв. м. плюсуем значение кромки свеса — 5 кв. м. Рабочее значение одного листа возьмем — 5 кв. м, получается 105 нужно разделить на 5 и получится = 21 лист металлочерепицы требуется на 100 кв. м. кровли.

Второй пример.

Смотрите картинку ниже, мы имеем все размеры, чтобы подсчитать нужное количество материала для покрытия крыши этого дома. В пример возьмем стандартное полотно размером 3620×1160 мм, такой формат часто используется. После суммирования всех значений: двух скатов, веранды, мы узнаем общую площадь. Домик на рисунке имеет — 123 кв. м.

Какое количество полотен потребуется на это строение? Мы имеем формат размером 3620×1160 мм, у которого для начала нужно высчитать полезную площадь.

Возьмем ширину волны — это 60 мм, чтобы вычесть. Дальше потребуется выявить размеры, которые уйдут на торцевые нахлесты. Здесь отнимается обычно больше, чем по ширине, это от 100 до 150 мм.

Мы возьмем 100 мм, думаю, десяти см вполне достаточно для нахлеста.

Теперь от длины полотна 3620 мм отнимаем взятое значение нахлеста – 100 мм, получаем – 3520 мм рабочей длины.

Дальше отнимаем от 1160 ширину волны 60 мм, получаем рабочую ширину – 1100 мм. Наши полезные размеры полотна получились – 3520×1100 мм. В сантиметрах получится 38720 кв. см.

Специалисты рекомендуют округлять в большую сторону. Воспользовавшись калькулятором и округлив, в нашем примере в метровом эквиваленте размер одного листа получится 3, 9 кв. м. Остается значение крыши 123 кв. м.

разделить на рабочее значение полотна 3, 9 кв. м. Вводим цифры в калькуляторе, получаем число – 31,53846153846154.

Выходит, чтобы покрыть этот дом нам нужно приобрести 31 с половиной лист размером – 3620×1160 мм, если не округлять количество – 31, 7 штук.

Здесь нужно знать, что использовать обрезки для монтажа не рекомендуется. Закупать стоит больше, к тому же нужно учитывать строение, при сложной конструкции отходов будет значительно больше.

Как снизить количество отходов

Для решения этого вопроса есть, наверное, единственный способ. Как известно, все полотна выпускаются производителями определенного размера, но есть фирмы, которые выполняют нарезку листов по заданному размеру.

Можно точно отмерив, сделать заказ, который также будет покрыт защитным верхним слоем на местах срезов. В этом случае можно застелить даже 8 метровые полотнища, с вызовов специалиста, который подрежет все на месте.

Такой способ значительно сократит отходы, а также благодаря профессиональным действиям специалистов можно не беспокоиться о понижении эксплуатационных характеристик кровельного покрытия.

К недостатку этого метода можно отнести следующие моменты:

• полотна длиной свыше 5 метров сложнее транспортировать и хранить, в отличие от обычных;
• металлочерепица такой длины также сложна в установке и подъеме;
• стоимость будет немного больше, чем при самостоятельном монтаже, так как за дополнительную услугу придется заплатить.

На просторах огромной России, стоимость любого продукта может значительно отличаться, металлочерепица не исключение. Разница в стоимости продукта не зависит от региона, а обуславливается в первую очередь от качества продукта и бренда производителя.

Например, в Москве на популярные марки металлочерепицы Монтерей, Супермонтерей и Макси стоимость равна на сегодняшний день — 250 рублейза кв. метр.

А вот в Новосибирске те же марки обойдутся вам чуть дороже — 260 рублей, но с доставкой, что тоже немаловажно.

Можно сделать заключение, что цена на продукт практически одинакова что в Сибири, что в столице, но с учетом доставки в Новосибирске немного выгоднее.

Проверка урока! Допустим, получается, по вышеуказанному примеру, при 100 кв. м. крыши вам понадобится на закупку полотен, примерно 5250 рублей. Вы так по-прежнему считаете? Не забывайте, что нужно узнать размеры полотна, и вычислить полезную площадь.

Совет! Приобретайте продукт средней величины. На коротких листах получится малополезной площади, следовательно, нужно будет больше материала, значит, и средств.

Длинная металлочерепица экономнее в плане снижения отходов, но неудобна в установке.

Рекомендуемый размер при самостоятельном строительстве 3620×1160 мм или 2220×1160 мм, но количество волн может быть разным. Консультант магазина может сказать точное число требуемых материалов, при условии, что вы будете знать значение площади покрытия.

Теперь нужно сделать расчет дополнительной фурнитуры.

Расчет дополнительной фурнитуры

Для полноценного монтажа необходима дополнительная фурнитура, так называемые доборные элементы. Такие детали можно приобрести как дополнительно, так и в комплекте с металлочерепицей. В первую очередь они необходимы для надежности кровли, в особенно ненадежных местах, а уже потом их можно рассматривать как часть декорации.

Элемент можно купить в среднем – 200 рублей за погонный метр. Но нужно подумать, что нам необходимо и для чего, а также подсчитать, во сколько это обойдется, в случае если придется покупать.

Итак, рассмотрим, нам необходимо:

1. Конек, планки торцевые, которые будут защищать от атмосферных явлений – дождь, ветер, и планка примыкания – для дополнительной герметизации различных стыков, к примеру, печной трубы. И это только самое необходимое, есть еще другие дополнительные детали, и они особенно необходимы, если система кровли сложная, многоскатная.
2. Барьер снеговой – для защиты водостока от внезапного обрушения снега, карнизная планка – защищает от попадания под конек пыли и грязи. Мы сейчас рассмотрим, как подсчитать самые необходимые комплектующие элементы, а потом исходя из расчетов, вы окончательно решите, что приобретать. Чтобы подсчитать количество фурнитуры нужно:
   • измерить длину конька, все будет зависеть, каких размеров будут планки, так как на стыки уходит 10 см, стандартный конек – 2 метра, к примеру, если длина конька 6 м, то понадобится покупать 4 планки, а это 800 рублей;
   • торцевые планки выпускаются разной длины, так и монтируются на торцевых скатах, высчитывается аналогичным образом, то есть с учетом, что на стыки должно уходить 10 см;
   • планка примыкания – рассчитывается по описанному выше принципу.

Кроме этого, необходимы саморезы стоимость их варьируется от 3 до 7 рублей за штуку.

После подсчетов, можно подумать о цвете, если вы хотите, чтобы ваш дом выделялся и был виден издалека, то выбирайте любой яркий цвет.

Качественно выполненная черепица не выгорает на солнце и не теряет своих качеств, и вы можете не беспокоиться, что со временем ваша крыша потеряет свой первоначальный вид.

Источник: https://homehill.ru/krovlya/material/metallocherepica/razmery-i-raschet-listov.html

Как рассчитать самому металлочерепицу на крышу?

После выбора металлочерепицы на крышу, каждому хочется оценить бюджет, необходимый для покупки кровельного материала. Для этого нужно знать размеры крыши и уметь правильно рассчитать оптимальное количество листов металлочерепицы. Для простой конструкции это без труда можно сделать самому.

статьи:

Стандартные или заказные листы металлочерепицы?

Многим неизвестно, что листы можно заказать практически любой длины (как правило, от 0,5 до 6м), а не только стандартных размеров.

Стандартные размеры листов металлочерепицы самого популярного профиля «Монтеррей»: 0,5м; 1,15м; 2,25м и 3,65м. Длины соответствуют одно-, трех-, шести- и десятиволновым листам.

Рис.1: отличие стандартных и заказных листов металлочерепицы

Этот факт позволяет приобрести кровлю с максимальным количеством полезной площади и, разумеется, сэкономить на покупке. Предположим (рис.

1), мы имеем длину ската 6,5м и хотим накрыть его по вертикали двумя листами. Заказные листы в этом случае будут длиной 3,65м и 3м (где 15см — перекрытие листов). В случае стандартных листов мы получим два модуля по 3,65 метра, т.е.

лишние 65см с каждого листа металлочерепицы.

Заказывая листы металлочерепицы под размер крыши, учитывайте вертикальный нахлест, равный примерно 15см.

Расчет доборных элементов отделки

Сразу приведем в пример изображение, на котором указаны все необходимые элементы отделки металлочерепицы:

Комплектующие металлочерепицы

Представленные элементы применяются не только в качестве комплектующих для металлочерепицы, но и используются в других кровельных материалах, имея незначительные отличия по форме.

Элементы имеют стандартную заводскую длину — 2 метра. Поскольку для большей герметичности они укладываются друг на друга примерно на 10 см, то для их расчета будем использовать общую формулу.

Пример. Предположим, длина крыши по коньку составляет 7 метров. Тогда количество планок конька составит 7/1,9=4. Подобным образом самостоятельно рассчитываем другие элементы отделки металлочерепицы.

Количество саморезов для крепления металлочерепицы

Необходимым элементом любой металлической профилированной кровли является крепеж, благодаря которому материал надежно держится на обрешетке. Для металлочерепицы используются специальные саморезы со специальной прорезиненной шайбой.

Чаще всего используются размеры 4,8х28 и 4,8х35 мм, где первое знаечение — диаметр, а второе — длина крепежа. Средний расход таких саморезов составляет от 6 до 8 штук на квадратный метр кровельного покрытия. Обычно крепеж отпускается кратно упаковке.

Количество таких саморезов в упаковке в среднем составляет 250 шт.

Схема крепления саморезов для металлочерепицы

Между собой листы металлочерепицы крепятся саморезами 4,8х19 мм в верхней части волны примерно через 20-25 см. Фасуются кратно упаковке по 250 шт.

Для крепления доборных элементов (конек, ветровая планка, верхняя ендова и планка примыкания) используется саморез 4,8х50 или 4,8х70мм, устанавливается также через 20-25 см. Количество в упаковке — 100 шт.

Рекомендуем ознакомиться:

Расчет металлочерепицы для прямоугольных скатов

Есть множество онлайн сервисов по расчету листов металлочерепицы, но они, как правило, не учитывают габариты листа и в результате выдают общую площадь кровли, которая может значительно отличаться от правильной.

Нам же необходимо знать точное количество листов и их длину. Для расчета материала необходимо «разложить» крышу на отдельные скаты, представляющие различные геометрические фигуры.

В большинстве случаев, крыша состоит из скатов формы прямоугольников, треугольников и трапеций. Начнем с расчета прямоугольного ската.

Для начала уточняем полную и полезную ширину (с учетом замкового перекрытия) листа металлочерепицы. У профиля Монтеррей полная ширина составляет 1,18 или 1,19м. Полезная практически всегда равна 1,1м.

Рис.2: расчет металлочерепицы для прямоугольного ската крыши

В случае двускатной крыши имеем два прямоугольных ската. Предположим, каждый из них имеет размеры 9,5х6,5м (см. рис.).

Из расчета полезной и полной ширины металлочерепицы 1,1 и 1,18м соответственно, получим 8 полных листов по 3,65м и то же количество длиной 3м. Ширина перекрытия составит 8,88м. Аналогичные расчеты проделываем для другого ската.

Незакрытую область крыши можно перекрыть, раскроив вдоль листы (3,65 и 3м) на 2 равные части. В итоге на данный размер крыши потребуется 16 листов металлочерепицы длиной 3,65м и то же количество трехметровых листов.

Обратите внимание, что площадь металлочерепицы всегда будет больше площади крыши из-за продольных и поперечных перекрытий листов кровли.

Подобным образом можно узнать количество листов не только для двускатной, но и мансардной крыши (ломаной), имеющей 4 прямоугольных ската.

Расчеты металлочерепицы для сложной крыши

С двускатной крышей все достаточно просто. Но как быть, если рассчитывать приходится вальмовую или шатровую крышу? Первая состоит из двух треугольников и двух трапеций. Во втором варианте — только треугольники (см.

статью «формы крыши»). На такие сложные крыши потребуется больше кровельного материала, поскольку углы металлочерепицы нужно будет срезать.

Для более точного расчета необходимы специализированные программы, например, «Кровля Профи».

Пример расчета металлочерепицы в программе «Кровля Профи»

Программа позволяет определить количество и длину листов кровли для крыши любой сложности, а также добавить необходимые вырезы в скатах.

Не советуем прибегать к помощи онлайн-калькуляторов для расчета кровли. Если крыша комбинированная и трудна для самостоятельного расчета рекомендуем обратиться к профессионалам.

Источник: https://KrovPortal.ru/krovlya/kak-rasschitat-samomu-metallocherepitsu-na-kryishu/

Как рассчитать крышу из металлочерепицы: советы по самостоятельному выполнению работ

Металлочерепица – это материал практически универсальный, который может быть использован для покрытия новых строений или для выполнения ремонта старых крыш.

Достаточно простая технология монтажа позволяет производить кровельные работы самостоятельно. Но перед тем как браться за выполнение работ, необходимо рассчитать металлочерепицу на крышу.

Ведь для выполнения монтажа необходимо заранее приобрести материал в нужном количестве.

Решить вопрос, как рассчитать сколько нужно металлочерепицы на крышу, можно по-разному. Можно, например, обратиться в офис компании, которая занимается продажей металлочерепицы. Практически все серьезнее торговые организации предоставляют своим покупателям бесплатную услугу по выполнению расчетов.

Вторым вариантом решения проблемы является использование онлайн сервисов по расчету количества металлочерепицы. Такие специальные калькуляторы для расчета количества материала можно найти на сайтах торговых и строительных компаний. Если же ни один из названных вариантов не подходит, то произвести расчеты можно и самостоятельно.

Размеры металлочерепицы

Перед тем, как посчитать металлочерепицу на крышу, следует определиться с выбором материала. Дело в том, что продукция разных производителей могут иметь разные геометрические размеры.

Два вида ширины металлочерепицы

Производитель металлочерепицы, как правило, указывают два значения ширины материала – реальную и полезную. В чем же отличия этих замеров? С реальной шириной все просто, этот замер выполняется от кромки для кромки материала. Полезная ширина материала всегда меньше реальной на ширину нахлеста.

Совет! Как правило, ширина нахлеста листов металлочерепицы по длине составляет «одну волну», то есть 6-10 см в зависимости от вида профиля материала.

Длина листов

Длина листа может быть фиксированной или нет. Так, например, финская металлочерепица «Такотта» (Takotta) изготавливается листами фиксированной длины. А вот черепицу других марок можно заказывать по индивидуальным размерам. Большинство производителей предлагает потребителям возможность заказать металлочерепицу листами, заданной длины.

Индивидуальный заказ длины материала имеет свои преимущества, так как в этом случае, появляется возможность формировать покрытие без нахлестов по горизонтали. Для заказа листов металлочерепицы по индивидуальным размерам, необходимо будет замерить длину ската, то есть, расстояние, разделяющее карниз и конек крыши. Кроме того, необходимо будет добавить ширину карнизного свеса

Совет! Для того чтобы воспользоваться услугой по заказу металлочерепицы по индивидуальным размерам, необходимо воспользоваться услугами профессионального замерщика.

Плюсы заказа металлочерепицы по индивидуальным размерам:

• Сокращение количества отходов материала;
• Повышение надежности покрытия, так как на нем сокращается количество нахлестов.

К минусам такого решения стоит причислить:

• Доставлять, переносить и хранить листы металлочерепицы длиной более 4-4,5 метров достаточно сложно.
• Листы значительной длины сложно поднимать на крышу и выравнивать перед закреплением на основании.

Совет! Если длина скатов кровли более 4,5 метров, стоит отказаться от идеи однорядной укладки, особенно, если планируется выполнить кровельные работы самостоятельно.

Выполнение расчетов

Рассмотрим, как рассчитать количество металлочерепицы на крышу с прямоугольными свесами. Этапы работы:

• Производится замер ширины ската вдоль карниза;
• Производится замер длины ската, к полученной цифре прибавляется ширина карнизного свеса.
• Производится замер длины конька кровли.
• Производится расчет количества вертикальных рядов.
• Производится выбор схемы укладки (одно- или многорядная) и выбор длин листов в рядах.

В том случае, если скаты кровли несимметричны, необходимо производить расчет отдельно для каждого из них. Для выполнения расчетов для крыши сложной формы нужно выполнять расчеты для каждой плоскости отдельно.

Совет! Для выполнения расчетов для сложной кровли, нужно будет сделать чертеж в масштабе на миллиметровой бумаге. После завершения расчетов, необходимо увеличить полученное значение на 20%, так как при укладке материала на такие кровли образуется большое количество отходов.

Как рассчитать количество рядов по вертикали?

Эта часть работы самая простая. Нужно просто разделить ширину ската на показатель полезной ширины листа материала. Полученное значение нужно округлить в большую сторону.

Как рассчитать длину листов?

Прежде всего, следует определиться с числом горизонтальных рядов. В большинстве случаев, выбирается двухрядная укладка материала. Чтобы определить длину листов, необходимо:

• Сложить длину ската, ширину карнизного свеса и ширину нахлеста в горизонтальном ряду. Ширина нахлеста, как правило, составляет 15 см. Количество нахлестов определяется числом горизонтальных рядов.
• Полученную общую длину следует разделить на число рядов, если планируется двухрядная укладка, то общая длина делится пополам.
• Далее, сверяясь с таблицей «запрещенных длин», следует подобрать длину листов верхнего и нижнего ряда так, чтобы выбранные значения в сумме давали общую длину покрытия.

Как определить количество доборных элементов?

Для монтажа кровли необходимы специальные доборные элементы – коньковые, ендовные, карнизные, ветровые планки и пр. Стандартные доборы имеют длину 2 метра, поэтому для расчета их количества измеряется длина мест их установки. При выполнении расчетов следует учитывать то, что доборы устанавливают с нахлестом шириной 10 см.

Если кровля имеет прямоугольные скаты и простую форму, то выполнить расчеты количества материалов (металлочерепицы и доборных элементов) можно самостоятельно. Для крыш сложной формы лучше заказать выполнение расчетов профессионалам, либо воспользоваться специальными программами.

Источник: https://okrovlenadom.ru/cherepica/metallocherepica/kak-rasschitat-kryshu-iz-metallocherepicy.html

Как правильно рассчитать металлочерепицу на кровлю. | Компания «Стальной мир»

Металлочерепичная кровля выглядит эффектно и имеет массу достоинств, таких как надежность, небольшой вес, экономичность и долговечность. Однако, намереваясь применять этот материал для ваших строительных целей, нужно принять во внимание особенности металлочерепицы и правильно рассчитать ее количество.

Что учесть при расчете металлочерепицы на кровлю

Хотя за базовый параметр, который учитывается при расчете, обычно берут площадь кровли, важно понимать, что это величина является приблизительной, расчеты требуют точных замеров. На практике расход материала превышает площадь кровли в пределах 5-10 процентов на простых крышах и  до 20% на сложных.

В отдельных проектах расчет можно сделать самостоятельно. Например, воспользоваться специальным online-калькулятором на сайте компании «Стальной мир». Хотя даже при простом варианте кровли правильнее будет прибегнуть к помощи специалистов.

Если же речь идет о сложной кровле (например, мансардной, вальмовой или сложнощипцовой,  с многочисленными изломами и/или  ярусами)  без профессиональных замерщиков точно не обойтись.  В любом случае настройтесь на то, что металлочерепицу придется покупать «с запасом».

Изменять его в процессе монтажа нельзя, впрочем, как и переворачивать сами листы. Вследствие вышеназванных причин и происходит перерасход материала, особенно заметный в случае сложных кровельных конструкций. Вот почему для экономии материала и ваших средств и важен правильный расчет.

Если есть возможность внести корректировки (например, в строящемся здании), лучше это сделать на этапе проектирования. Например, увеличив размер обрешетки, которая выступает за фронтоны (в случае прямоугольных крыш). Если же металлочерепица подбирается к уже готовой кровле, исходят из габаритов ее скатов и особенностей геометрии.

Методология расчета

Наиболее простыми в расчете оказываются  одно- или двухскатные кровли. В случае сложной кровли ее чертеж «разбивают» на прямоугольники (скаты), где нет изломов, либо на ровные участки в границах одного ската.

Рассчитывают металлочерепицу уже исходя из этих единиц, то есть определяют, сколько готовых листов размещается на каждом скате.

Как правило, у производителей металлочерепицы имеется целый размерный ряд по длине листов одинакового профиля, что расширяет возможности подбора.

Этапы расчета металлочерепицы на кровлю

Непосредственный расчет  металлочерепицы на кровлю включает следующие этапы:

1. Определение необходимой длины листов и их количества.

Здесь  обязательно учитывают, что листы металлочерепицы имеют общую и полезную (рабочую) ширину. Важным моментом является карнизный свес, который защищает от осадков.

Поэтому  длина ската будет складываться из длины листа и размера свеса (обычно 20-50 сантиметров, меньше его делать нежелательно) –  в случае расположения листов в один ряд.

Если рядов несколько, то нужно учитывать еще размер нахлеста.

Итак, рассмотрим пример с двускатной кровлей с длиной ската 4,5 м и размером свеса 50 см, то есть общая длина ската с каждой стороны кровли составляет 5 м. Ширина ската (или длина кровли вдоль конька) пусть будет 8 м (плюс «выпуск»).

Чтобы узнать необходимое нам количество листов (количество вертикальных рядов),  эту величину нужно поделить на полезную ширину металлочерепицы (например, 1,1 м,  как у марки «Монтеррей»), а результат округлить в сторону увеличения (до целого числа).

В итоге получаем:  8м : 1,1м = 7, 27, что после округления составляет 8 полных листов (рядов) металлочерепицы длиной 5 метров каждый.

Чтобы определить количество метров квадратных (реальную площадь покрытия), количество листов умножаем на длину листа и его общую ширину с учетом нахлеста (1,18м, нахлест – разница в общей и полезной ширине  – в итоге составит 80 см):  8 х 5м х 1,18м  = 47,2 м2.  Таким образом, для одного ската потребуется 47,2 м2 металлочерепицы.  Учитывая, что кровля двухскатная, цифра удваивается, то есть ее площадь составит 94,4 м2, а количество листов металлочерепицы – 16 .

1. Расчет паро- и гидроизоляции.

Квадратура стандартного рулона гидро-  и/или пароизоляционной пленки обычно 75 м2, но учетом нахлестов (15-20 сантиметров) она составит 60-65 м2.

Общее число рулонов на всю кровлю определяется путем деления ее площади на квадратуру рулона (т.е. на 65 м2). Частное, полученное после деления, следует округлить до целого числа в сторону увеличения.

В рассмотренном выше примере это будет: 94,4 : 65 = 1,45 или 2 рулона.

1. Расчет крепежных элементов (саморезов для монтажа кровли).

Количество саморезов на метр квадратный, как правило, составляет 6-7 штук.  Рассчитать его можно по формуле: S x N = X, где S – площадь кровли, а  N – количество саморезов на метр квадратный. В нашем случае: 94,4х7= 661 шт.

1. Расчет коньков, ветровых планок и других доборных элементов.

Стандартная (общая) длина планок 2 метра, а рабочая 1,9м (с учетом 10-сантиметрового нахлеста). Зная размер (длину) ската и длину конька, можно подсчитать общее число элементов добора.

Несколько дополнительных рекомендаций для расчета металлочерепичной кровли

• Производители обычно имеют в ассортименте стандартный размерный ряд листов. Однако в зависимости от вашего проекта, в целях экономии отходов, можно заказать листы нестандартных размеров. При этом стоит учитывать, что листы большей длины сложнее в транспортировке, подъеме на крышу и монтаже. Оптимальная длина листа колеблется в пределах 4-5-ти метров.
• При обработке металлочерепицы важно пользоваться специальным инструментом, а место среза должно находиться под другими листами во избежание коррозии. Его нужно обработать битумной мастикой или фасадной краской. Торцы же обычно имеют заводское покрытие, и обрезать их просто так нельзя.
• Во избежание деформации листов, нежелательно резать металлочерепицу в местах перепада «волн». Резка обычно делается в определенных точках профиля, поэтому существуют так называемые «запретные» диапазоны длин, заказывать которые будет очень невыгодно (много отходов). Эти длины указаны в специальных таблицах.
• При расчете металлочерепицы на кровлю нужно учитывать ширину конька, поскольку  с его помощью можно также сэкономить. Например, широкий конек (с широкими лопастями) может прикрыть небольшие зазоры между ним и листом металлочерепицы в случае, когда стандартный размер немного «не дотягивает» до необходимого. Также длина ската корректируется за счет увеличения/уменьшения карнизного свеса.
• Листы разных производителей могут немного отличаться по размерам и, тем более, по цветовым оттенкам. Поэтому предпочтительно покупать все в одном месте, в том числе крепеж и доборные элементы.
• Доверять нужно производителям с проверенной репутацией, которые дают гарантию на свою продукцию и  имеют  сертификаты качества как на готовую металлочерепицу, так и на сырье.

ООО «Стальной мир»  соответствует вышеназванному требованию и предлагает своим клиентам хороший  выбор металлочерепицы из европейского сырья по украинским ценам.

К услугам клиентов – помощь в расчете материала вне зависимости от уровня сложности конструкции. Мы индивидуально подойдем к вашему заказу и поможем максимально эффективно подобрать марку металлочерепицы ее количество с минимимом отходов.

С компанией «Стальной мир» вы будете уверены в надежности  крыши и спокойны относительно ее долговечности.

Источник: http://profnastil-kiev.com/novosti/kak-pravilno-rasstchitat-metallotcherepitsu-na-krovlyu.html

Сообщение Правила расчета металлочерепицы появились сначала на Postroikado.

Черепица керамическая – один из самых привлекательных, долговечных и от того популярных материалов для крыши. Такая востребованность порождает хорошее рыночное предложение, поэтому разновидностей черепицы для крыши столько, что даже выбрать непросто.

Вернуться

Черепица Браас

Процесс «рождения» черепицы данной разновидности начинается еще во время добычи глины для ее производства. Для керамической кровельной черепицы Braas подходят только несколько конкретных видов глины, которые тщательно подготавливаются и смешиваются в необходимых соотношениях.

Такой тщательный контроль производства на каждом его этапе позволяет создавать черепицу, обладающую отличными рыночными качествами: она устойчива к резким и длительным изменениям температур,  устойчива перед солнечными лучами и «не поддается» усадке.

Керамическая черепица Браас

Черепица от этого производителя выпускается в десяти разных сериях, разнящихся по цвету. Каждая из них носит название драгоценного камня и каким-то образом отражает оттенок черепицы. Найти здесь можно палитру от «рубина» (причем в двух исполнениях) до сапфира и топаза – на разный вкус.

Вернуться

Керамо-черепица  Creaton

Creaton – это немецкий производитель. Особенность керамики от  Creaton в том, что черепица керамическая обжигается при температуре на 50 градусов выше общепринятых стандартов – 1100С. Благодаря качествам, приобретенным керамикой при такой технологии обжига, данная разновидность черепицы успешно функционирует в северной полосе, становясь надежным препятствием для морозов и стужи.

Для производства черепицы Creaton используется особая рецептура, ингредиентами которой становятся различные глины в «правильных» пропорциях и специальные химические реактивы. Благодаря такому составу, черепица производится в различных формовых исполнениях и размерах. Кроме непосредственно черепичных плиток, Creaton предлагает сопутствующие товары:

• строительные смеси;
• системы для сбора и отвода воды;
• гидроизоляционные пленки.

Керамическая черепица Creaton

Марка  Creaton пользуется хорошей репутацией на строительном рынке. Доброе имя было заработано добросовестным и ответственным подходом к делу. Постоянно и на каждом уровне производства, процесс подлежит строгому контролю, поэтому компания    Creaton уверена в своей продукции и предлагает гарантию на все свои продукты вплоть до пятидесяти лет.

Вернуться

Черепица компании Terreal

Французская компания Terreal работает с терракотовой глиной. Ее инженеры приложили немало усилий для воплощения своих новых и уникальных разработок по ее обработке, поэтому им удалось добиться вершины качества своего «детища». Благодаря качественной и усердной работе, на данный момент компания Terreal занимает лидирующие позиции среди производителей строительной керамики.

Кроме непосредственно черепицы, Terreal выпускает и другие сопутствующие керамические кровельные материалы.

Вся продукция представлена в различных сериях (их разновидностей более десяти), отличающихся между собой разной геометрией и размерами.

Керамическая черепица Terreal

Вернуться

Черепица немецкой фирмы Laumans

Пожалуй, одна из самых старых компаний с богатой историей развития. Свою работу она начала еще у истоков ХХ века, и обслуживала в то время богатые и знаменитые имения.

Уже тогда компания Laumans заполучила своих первых и многочисленных поклонников. С течением лет компания не стояла на месте, но шагала в ногу с новыми технологиями, вкусами и запросами потребителей.

Теперь продукт фирмы  Laumans соответствует современным запросам и доступен большинству покупателей.

Черепицей керамической от компании Laumans можно накрыть любую крышу, независимо от ее разновидности и угла наклона. Это возможно благодаря эксклюзивному способу обработки поверхности каждой плитки. Нельзя не отметить абсолютную натуральность этой черепицы, а также высокие показатели прочности. Среди любимых серий потребителя Ideal variable, Tiefa supra, Reinland variable и другие.

Керамическя черепица Laumans

Вернуться

Черепица фирмы Erlus

Производственные цеха компании Erlus  находятся там же, где добывается уникальная глина, с которой предпочитает работать данная фирма – в Баварии.

  Эта глина добывается из больших глубин, где формировалась много веков, и при грамотных температурных технологиях превращается в керамику отличнейшего качества.

Черепица Erlus проходит жесткую проверку качества, требуемого для каждого производственного этапа, поэтому на выходе компания предлагает продукцию с высокими показателями.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.

ru/materials/roofing-materials/8123_raschet-ondulina-na-kryshu-kolichestvo-listov-i-dobornyx-elementov/, вы узнаете все необходимое для приобретения ондулина. Про устройство примыкания кровли к трубе читайте здесь. В последнее время все чаще используют цементно-песчаную черепицу для обустройства кровли.

Регулярное внедрение новых технологий и оборудования позволяет фирме Erlus удерживаться на первых ступеньках лидеров.

Своему развитию компания уделяет приоритетное внимание, а своим достижением считает производство черепицы разной по форме и по цвету.

После прохождения тестов на влагонепроницаемость и терморегуляционные качества, поверхность черепицы покрывается глазурью,  ангобом, прочее. С применением натуральных красителей черепица  Erlus приобретает все шансы победить в конкурентной борьбе.

Керамическая черепица Erlus

Вернуться

Черепица Робен

Черепица Робен достойна внимания обладателей собственного жилища. Среди своих «конкуренток» она выделяется:

• «неприлично» длительным сроком службы – свыше полувека;
• морозостойкостью, не имеющей аналогов.

Кроме того, среди характеристик керамической черепицы Робен – достаточно хорошая шумоизоляция, которой наделены далеко не все кровельные материалы. Выбрав данную марку, владелец дома может сэкономить на дополнительных мероприятиях по изоляции от уличного шума.

Цветовая палитра черепицы данной марки наберет более десяти основных колеров и множество производных от них оттенков. Вы найдете свой любимый:

• естественный красный;
• медь;
• глубокий каштан;
• цвет антрацита.

Выбор красок настолько велик, что реализовать любую задумку дизайнера экстерьеров зданий не составит проблем.

Керамическая черепица Робен

Как достигается такое разнообразие красивых и стойких цветов черепицы? Ангоб смешивается с минеральными добавками (частицами), затем этим составом покрываются все керамические заготовки черепицы.

Делается эта процедура еще до обжига. Уже в печах, при нагревании, ангоб с добавками приобретает разнообразные удивительные оттенки.

«Закаленный» в печах цвет не потеряет своей насыщенности и через полвека.

Срок службы этой черепицы без ограничений, так как соответствует требуемому качеству. Ее прочность допускает ее применение на крышах различной сложности по конфигурации и наклону.

Замечательные свойства керамической черепицы Робен дополняются еще одной прекрасной чертой: днем, в зной, черепица нагревается очень медленно, сохраняя в доме прохладу, зато ночью медленно и равномерно она отдает накопленное тепло, поддерживая в доме комфортный температурный режим.

Вернуться

Керамо-черепица концерна Wienerberger

Как и все компании, борющиеся за качество и конкурентоспособность своей продукции, компания Wienerberger скрупулезно контролирует все звенья производства: от выбора и подготовки глины до обжига продукции и поставки ее заказчику.

Концерн Wienerberger производит черепицу, по форме напоминающий хвост бобра, отсюда и появилось название «бобровый хвост». Она необычно смотрится, отлично изолирует от шумов и годится для крыш, имеющих наклон в тридцать градусов и больше. Для более пологой крыши она тоже может использоваться, но тогда придется раскошелиться на продуманную и качественную гидроизоляцию.

Керамическая черепица Wienerberger

Вообще, выбирая черепицу керамическую как кровельный материал для собственного дома, стоит помнить несколько важных моментов. Во-первых, черепица – довольно тяжелый материал, дающий на 1 м.кв. крыши нагрузку до 60 кг.

  Отсюда вытекает второй момент – при желании укрыть крышу черепицей, лучше доверить эту работу профессионалам с достаточным опытом. Собрать плитки черепицы как пазл не сложно, однако подготовить под нее усиленное основание (стропила, фермы, обрешетку, прочее) – не так просто, как кажется.

Вернуться

Керамическая черепица. Цены

На цену керам-черепицы влияет несколько факторов: ее форма, производитель (бренд или нет), предусмотренный способ укладки, и, в конечном счете, – площадь крыши.

Сама плитка обходится примерно:

• в Украине – в диапазоне 200 грн и до тысячи;
• в РФ стартует от 700 руб. и доходит до отметок в 3500.

Монтаж плитки оплачивается отдельно:

• Украина – начиная с 250 грн и выше:
• Россия – от 1000 руб.

Вернуться

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/main/7906_cherepica-keramicheskaya/

Натуральная черепица Braas от немецких производителей

» Черепица

Крыша дома

Крыша – ключевая техническая конструкция, без которой не может обойтись ни одно здание. Покрытая кровельными материалами, она защищает постройку от холода и чрезмерной солнечной активности, а также от всепогодных стихий.

За тысячелетнюю историю строительства для сооружения кровельных настилов использовались самые разные материалы. Но самыми популярными до сих пор остаются изделия, имеющие природную основу, например, натуральная черепица braas.

Она сегодня активно используется в Европе, но и на отечественном рынке подобная продукция пользуется большой популярностью. Почему? Давайте разбираться вместе.

Торговая марка «braas» — немецкий бренд, известный мировой популярностью. Многим нравится отличное качество продукта, его натуральная основа и оригинальный дизайн.

Именно эти три составляющие и помогли ему сформировать отличную репутацию.

Немецкий производитель очень долго и скрупулезно изучал проверенную тысячелетним опытом технологию обжига глины, усовершенствовал ее и существенно доработал.

Подобные усилия не прошли даром. Новый продукт, предложенный потребителям, обладает большим количеством эксплуатационных преимуществ. Сегодня можно смело утверждать, что на строительном рынке большим спросом пользуется цветная натуральная черепица, создающая надежный и долговечный настил.

Качественные показатели, которыми обладает черепица braas, действительно поражают.

• Она способна прослужить в течение 100 лет и не потерять свой товарный внешний вид.
• Прочные модули надежно защищают строение от погодных осадков, сильных морозов и жары.
• Обеспечивает надежную звукоизоляцию крыши.

Доступная классификация

По материалам, используемым в процессе производства, специалисты делят описываемый продукт на два вида:

1. Цементно-песчаная черепица.
2. Керамическая кровля.

Цементно-песчаные изделия

Цементно-песчаная черепица — особый вид кровельного материала, который изготавливается из кварцевого песка и цемента. Для создания моделей разного цвета используются красители на основе окиси железа.

Глазурь на такое изделие нанести нельзя, поэтому по разнообразию цветовой палитры такая разновидность во многом проигрывает керамическим вариантам. Зато цена продукта более доступна широким слоям населения.

По остальным техническим характеристикам эта черепица ничем не уступает аналоговому варианту. Ее выбирает тот, кто мечтает максимально сэкономить без потери ожидаемого качества.

Обратите внимание! Цементно-песчаная кровля представлена только натуральными приглушенными оттенками. Но именно они придают кровельному настилу естественную элегантность. Данный материал активно используется для создания помещичьего и деревенского стиля.

Невысокая цена объясняется простой технологией изготовления, которая обходится гораздо дешевле, чем для керамической черепицы брасс. Ведь всем керамическим изделиям нужен длительный обжиг, а натуральная цементно-песчаная черепица твердеет сама. Таким образом, процесс изготовления дешевеет, и конечная цена становится намного ниже, чем у аналоговых продуктов.

Цвет цементно-песчаной черепицы определяется специальными красителями

Еще одно важное обстоятельство — расчетная нагрузка для кровли, собранной из цементно-песчаной разновидности, на 30% выше, чем для металлочерепицы. Большой вес — не единственный недостаток данного выбора. Подобную разновидность кровельного материала не так просто транспортировать. Материал объемен и может легко сломаться под тяжестью собственного веса.

Все остальные условия монтажа и эксплуатации описываемого кровельного материала идентичны таковым для других изделий.

Обратите внимание! При использовании этой разновидности кровли обрешетку крыши придется усилить. Но делать это за счет выбора более толстых стропил не нужно. Достаточно установить обычные стропила, но выложить их с меньшим шагом.

Кровельные изделия из керамики

Керамическая черепица braas – долговечный и очень красивый продукт, который в процессе изготовления проходит три стадии — формовку, сушку и обжиг. Именно эти операции превращают мягкую глину в прочный кровельный материал, пользующийся особым спросом.

У продукции немецкого бренда «braas» тоже есть ряд эксплуатационных характеристик:

Сразу видно значительное отличие от цементно-песчаной черепицы

1. Данный кровельный материал отличается высокими эксплуатационными сроками. Специалисты утверждают, что вековой предел для продукции компании «braas» не является пределом.
2. Никакие погодные условия не могут спровоцировать процессы разрушения и нарушить целостность настила. А все потому, что продукция немецкой торговой марки, как утверждают специалисты, способна выдержать несколько тысяч циклов заморозки и размораживания. Крыша, покрытая керамической черепицей, может несколько тысяч раз замерзать при сильных морозах и оттаивать без ущерба для качества настила.
3. Кровельный керамический продукт не горит, поэтому крыша никогда не вспыхнет при попадании на нее искры. А значит, и здание не сгорит, если огонь пришел сверху.
4. Ученые уверяют, что в крышу, покрытую керамическим настилом, никогда не ударяет молния. Глина после обжига перестает накапливать статическое электричество, которое зачастую становится причиной частых пожаров, спровоцированных попаданием молнии.
5. Описываемый материал хорошо противостоит солнечной радиации. Он не проводит тепло, поэтому в солнечный день здание не перегревается.
6. Керамика устойчива к химическим агрессивным средам и не поддается биологическому разрушению. Со временем плитка не подвергается механической деформации.

Если суммировать все эти положительные качества, то сложно найти кровельное покрытие, которое смогло бы достойно конкурировать с керамической черепицей. Единственный ее недостаток — пока достаточно высокая цена.

Вraas или koramic?

Виды профилей

Вraas и koramic — два немецких бренда. Оба относятся к сегменту лучших кровельных материалов, отличающихся богатым разнообразием цветов, фактур и размеров отдельных модулей. Они позволяют создать прочное, надежное и долговечное кровельное покрытие.

Единственная отличительная черта — цена вопроса. Сегодня koramic — крупный производитель, продукция которого используется для украшения богатых и красивых домов, резиденций первых лиц государства и церковных храмов.

Опыт, который смогла накопить компания koramic, позволяет ей предоставлять 50-летнюю гарантию качества на свою продукцию. Но если учесть, что любая керамическая черепица способна прослужить верой и правдой в течение векового периода, то данное преимущество не может восприниматься как решающий фактор при выборе.

Для всех немецких производителей характерна одна общая черта — они уделяют качеству собственных изделий огромное внимание. Продукция всегда проходит многочисленные тестирования в стенах заводов. Поэтому и керамика от брасс, и керамика от koramic имеют высокое качество, подтвержденное всеми необходимыми сертификатами.

Обобщение по теме

Koramic на крыше

Какие бы новые строительные технологии ни врывались в жизнь обычного потребителя, он не перестает интересоваться классикой. Столетиями человечество использовало для сооружения кровельного настила обожженную глину. Она и сегодня остается актуальной.

Черепица защищает дом от пожара и уличного шума, помогая формировать очень комфортные условия для проживания. Летом она бережет внутреннюю прохладу, а зимой препятствует потерям тепла.

Сегодня в продаже можно увидеть две разновидности натуральной черепицы. Цементно-песчаные изделия по своим физико-механическим свойствам ничем не уступают керамическим аналогам. Они проигрывают лишь одним – отсутствием разнообразия цветовой палитры.

Керамическая же черепица используется для сложного декорирования.

Ее цена довольно высока. Зато изделие со временем не тускнеет и не теряет своего товарного внешнего вида под воздействием агрессивной среды. Высокую конкуренцию на рынке выдерживают только те производители, которые предоставляют качественный товар.

В числе лидеров – два немецких бренда. Это braas и koramic. Продукция первого производителя представлена в широком ассортименте и обладает более демократичной ценой. Вторая торговая марка предоставляет товар элитного класса.

Знание таких особенностей помогает сделать правильный выбор.

Источник: http://ProflistInfo.ru/natcherepica/naturalnaya-cherepica-braas-ot-proizvoditelya

Тенденции развития рынка керамической черепицы в России

Керамическая черепица является одним из старейших кровельных материалов. Ее используют на протяжении четырех тысяч лет и сегодня в Европе около 90% частных домов построено с использованием натурального кровельного материала. В нашей стране керамическая черепица распространена значительно меньше.

В Советском Союзе было построено около десяти заводов, специализирующихся на производстве этого материала. Однако их продукция отличалась отсутствием стабильности геометрии, по этой причине построить дом с надежной кровлей получалось только после того, как решался значительный перечень сложных вопросов.

Это увеличивало стоимость, требовало привлечения специалистов, которых было не так много в стране.

С открытием рынков два десятилетия назад потребители в нашей стране получили доступ к европейской керамической черепице.

Этот материал сразу стал довольно популярным, получил статус элитного и к кризису 2008 года его продавали около 600 тысяч квадратных метров в год.

В 2009 году продажи этого материала резко упали, но сегодня все вернулось на докризисный уровень. Что же так привлекает в керамической черепице покупателей?

Основные преимущества керамической черепицы

Данный кровельный материал имеет продолжительный срок эксплуатации – не менее 100 лет, что разительно отличает от других типов черепицы. Произведенная при 1000ºС черепица не боится морозов, перепадов температуры, имеет высокую прочность и не поглощает воду.

При дожде она не шумит, выдерживает порывы ураганного ветра даже тогда, когда легкую металлочерепицу сворачивает пополам. Есть у материала один недостаток – значительный вес.

Однако в том случае, если изначально планируется использовать на кровле керамическую черепицу, все несущие конструкции возводятся с учетом большого веса и служат безупречно на протяжении всего срока эксплуатации.

Кто поставляет керамическую черепицу на отечественный рынок

В России керамическую черепицу производят несколько кирпичных заводов. Кровельный материал у них является побочной продукцией, поэтому имеют они лишь местное значение. Основная масса керамической черепицы, реализуемой на рынке нашей страны, поставляется из-за рубежа.

Основным поставщиком является Германия. Компаниям из этой страны принадлежит около 80% рынка. Активно растет популярность продукции из Польши, производителям которой принадлежит 10% рынка. Поставляется черепица из Финляндии, Венгрии, Франции, Италии и других европейских стран.

Основные производители керамической черепицы

Немецкая компания Nelskamp является молодой по европейским меркам. Керамическую черепицу она начала производить с 1926 года, но сегодня это один из ведущих поставщиков кровельного материала в Европе. В ассортименте компании широкий выбор черепицы, различающейся не только по своей форме и цвету.

Покупатели могут приобрести материал с ангобированной и структурированной поверхностью. Это делает продукцию Nelskamp популярной у архитекторов и дизайнеров. Строителям нравится крупноформатная черепица Nibra, ее достаточно всего 9 штук для того, чтобы закрыть квадратный метр кровли. Это существенно ускоряет темпы работы.

Компания Meyer-Holsen производит керамическую черепицу с 1860 года. Ее продукция пользуется популярностью в Европе, а в Северной Германии большинство кровельщиков считает ее лучшей.

Между тем, компания первой применила туннельный обжиг и разработала технологию глазурирования. Продукция компании имеет высокое качество, а ее широкий ассортимент позволяет реализовывать самые смелые планы.

Немецкая компания BRAAS является одним из самых популярных производителей штучной черепицы. Именно благодаря усилиям представителей этой фирмы стал популярным такой материал, как цементно-песчаная черепица, но и керамика BRAAS пользуется высоким спросом. Она привлекает разнообразием ассортимента, широким выбором форм и оттенков, сбалансированной стоимостью и высоким качеством.

Испанская компания La Escandella является одним из ведущих производителей  керамической черепицы в мире. Сегодня она производит 100 миллионов штук черепицы, реализуемой в 60 странах на различных континентах.

Компании меньше 20 лет, но ставка на полную автоматизацию производства сыграла свою роль и быстро сделала La Escandella одним из лидеров отрасли.

Сегодня испанцы производят пять видов черепицы, идеально подходящих для создания архитектурных ансамблей в Средиземноморском стиле.

Французский концерн Terreal был создан в 2000 году путем объединения нескольких известных производителей продукции из керамики. Сегодня это один из самых известных производителей терракотовой черепицы в мире. В ее ассортименте широкий выбор плоских и средиземноморских моделей, отличающихся разноплановым подходом в создании форм.

Производственные мощности итальянской компании Cottosenese расположены в Тоскане. Глина из этого региона популярна уже много веков у мастеров керамики. Продукция компании – эталон средиземноморского стиля. Поклонники высокопрофильной черепицы найдут в ассортименте производителя оригинальные решения, в том числе роскошные коллекции с искусственно состаренной поверхностью.

Польская компания Roben владеет 14 заводами в Европе и Америке, на них керамику выпускают уже почти полтора века. В ассортименте производителя три коллекции керамической черепицы, сочетающей в себе высокое качество и доступную цену. Широкий выбор расцветок, глазурованная и рустикальная поверхность – все это позволяет удовлетворить любые запросы клиентов, строящих дома в самых разных стилях.

Немецкая черепица — качество и стиль

Скатная кровля и ее устройство

Кровля бывает самая разная по форме, материалу, размеру, углу наклона. Бывает скатная кровля и плоская, фальцевая, гонтовая и керамическая. Крыша – это архитектурный элемент, который объединяет все дома.

Керамическая или цементно-песчаная черепица?

Если Вы еще не решили какой материал выбрать для кровли своего дома, эта статья поможет вам определиться. В ней мы рассмотрим два самых популярных вида черепицы керамическую и цементно-песчаную.

«Каменная крыша» или кровля из натурального сланца

Натуральный сланец относится к долговечным кровельным покрытиям. В городах Европы сланцевые кровли служат сотни лет. Конкурентов по сроку эксплуатации, за исключением керамической черепицы, у сланцевой кровли нет. Подробнее об этом удивительном материале в нашей статье.

Преимущества мягкой кровли

В последнее время получили распространение быстровозводимые каркасные дома. Кровельное покрытие для таких домов должно быть лёгким. Поэтому очень популярным кровельным материалом для таких домов стала так называемая «мягкая кровля»

История компании БРААС

Компания BRAAS является крупнейшим в производителем и поставщиком натуральной черепицы и аксессуаров для кровли

«Королева кровли» или история керамической черепицы

История черепицы (керамической), изготовленной из глины, насчитывает несколько тысячелетий

Черепица «специальная» — керамические доборные элементы

Черепичная кровля, помимо основного укрывного материала состоит из ряда, так называемых, доборных элементов, служащих для решения определённых задач. И чем сложнее конфигурация крыши – тем больше специальных деталей потребуется для её устройства.

Сколько стоит кровля?*

Основной фактор, влияющий на стоимость кровли, которая складывается из суммарной материальной составляющей и стоимости монтажа – степень её конструкционной сложности. В данной статье мы подробно рассмотрим из чего складывается стоимость кровли из разных кровельных материалов.

Медная кровля: особенности монтажа

Медь, как кровельный материал давно известна и активно используется человечеством. Она применялась еще до открытия стали и, тем более, дорогих композитных материалов.

Расчет керамической черепицы

Расчет кровли из черепицы должны проводить специалисты, обладающие специальными знаниями и знающие требования и рекомендации производителей черепицы.

Виды керамической черепицы

Использование натуральных материалов при строительстве дома является сегодня основным трендом. Керамическая черепица полностью ему соответствует, так как она создана из пластичной глины без искусственных добавок.

Российский рынок кровельного сланца

Крыша из сланца – это эксклюзив, высокий статус и надежность. С помощью этого природного материала можно подчеркнуть не только собственный достаток, но и наличие вкуса. Сланцевая кровля всегда выглядит гармонично, элегантно и безупречно.

Рынок кровельной меди в России

Кровельная медь – невероятно пластичный металл с привлекательными декоративными свойствами. В процессе эксплуатации он покрывается благородной патиной, меняющей с возрастом свой оттенок. Срок службы кровли из меди более ста лет.

Композитная черепица: обзор рынка

Как и металлочерепица, она имеет в своей основе профилированный стальной лист, но главным отличием является наличие каменной посыпки. Благодаря грануляту кровельный материал не шумит, его декоративный слой имеет более высокую механическую прочность.

Преимущества керамической кровли

Кровля из керамической черепицы известна со времен Древнего Рима, причем романская черепица до сих пор украшает коллекции ведущих производителей этого материала. Одно из главных преимуществ этого материала – долговечность.

Керамическая черепица Alegra 9 – отличное решение для кровли

Главное преимущество этой модели – доступная цена и высокое качество. В коллекции представлена черепица с ангобированным покрытием, такие яркие краски, как махагон, антрацит, красный и коричневый.

Укладка цементно-песчаной черепицы

Основными преимуществами цементно-песчаной черепицы являются великолепное соотношение между ценой и качеством, экологичность и презентабельный внешний вид, не уступающий более дорогой керамической черепице

Производство цементно-песчаной черепицы

Ведущим производителем этого материала в нашей стране является компания BRAAS, на специализированных линиях которой выпускается два вида черепицы – Янтарь и Франкфуртская

Преимущества крыши из натуральной черепицы

Натуральная керамическая черепица рассчитана на продолжительный срок эксплуатации, а кровля из этого материала отличается великолепными декоративными качествами

Стоимость готовой крыши из цементно-песчаной черепицы

Кровля из цементно-песчаной черепицы, как и из любого другого материала, является сложным конструктивным элементом здания. Ее стоимость складывается из затрат на кровельный материал и комплектующие, дополнительные материалы для стропильной системы, монтажные работы.

Натуральный природный сланец: идеально для кровли и фасада

Кровля из сланца выглядит безупречно: мягкий, глубокий блеск подчеркивает благородство натурального материала. Именно сланец использовался в средние века при строительстве замков, мощных фортификационных сооружений, храмов и соборов.

Листовая и рулонная медная кровля

Производителями металла предлагается рулонная кровельная медь самых разных оттенков. Это и классический яркий цвет, знакомый всем с уроков физики, и более темный, характерный для металла, эксплуатируемого уже 15-20 лет, и даже патинированная медь. Все это стало возможным благодаря применению технологии искусственного старения.

Монтаж мягкой кровли Шинглас

Гибкая черепица обладает превосходными эстетическими характеристиками, долговечна и доступна по цене. Одним из лучших представителей этого материала на сегодняшний день является мягкая кровля Shinglas, изготавливаемая российской компанией ТехноНИКОЛЬ. Рассмотрим основные этапы ее монтажа.

Мягкая кровля ТехноНИКОЛЬ: преимущества, виды, особенности монтажа

Российская компания ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших отечественных изготовителей кровельных материалов. Важным направлением деятельности предприятия является производство мягкой кровли. Компания получила сертификат качества ISO 9001, что лучше любых слов говорит о надежности, прочности и долговечности выпускаемой продукции.

Расчет параметров скатной кровли на примере вальмовой

Чтобы рассчитать кровельные материалы, необходим документ, который по ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей»  называется план кровли (крыши). Для корректного расчёта параметров достаточно вида крыши сверху с обозначенными направлениями скатов, длин проекций и высотными отметками.

Источник: https://www.slav-dom.ru/articles/cherepitsa-i-krovelnye-pokrytiya/tendentsii-razvitiya-rynka-keramicheskoy-cherepitsy-v-rossii/

Керамическая черепица BRAAS (Брасс). Виды и особенности керамической черепицы BRAAS (Браас)

Керамическая черепица BRAAS на сегодня заслуженный лидер производства керамической черепицы. Рассмотрим все особенности и преимущества керамической черепицы как таковой в изготовлении черепицы BRAAS. Не лишним будет оценить малайское производство концерна на фотографиях.

Керамическая черепица BRAAS для кровли.

Многие века керамическая черепица уберегала дома наших предков от непогоды, чем доказала свою восстребованность и надежность даже сегодня.

Пожалуй, нет даже сегодня материала, который бы сравнился с керамической черепицейпо известности.

И сегодня множество котеджных городков и просто домов очень гармонично и эстетично вписываются в дизайн районов и надежно предохраняют своих владельцев от ненастья.

Керамическая черепица Braas является одной из самых известных и проверенных временем технологий производства керамической черепицы.  При различной величине атмосферных влияниях керамическая черепицаBRAAS  произведена из обожженной глины не теряет свой стиль и качество. Стойка к частым перепадам температуры и свободно переносит сильные морозы.

Керамическая черепица Браас качественно проходит обжиг и при температурных скачках поры черепицы замкнуты и соответственно не подвергаются температурному расширению, а соответственно время эксплуатации благодаря технологии производства составляет не менее ста лет.

Особенности эксплуатации керамической черепицы BRAAS (Браас).

Стоит особо обратить внимание на то, что керамическая черепица имеет низкую теплопроводность, что  проявляется в том, что днем в доме прохладно, а ночью тепло.

Керамическая черепица Браас накопиться статическому
электричеству на кровле, а также хорошо понижает внешний шум. С помощью керамической черепицы Браас любой архитектор сможет создать кровлю с любой сложности архитектурным проектом. При повреждении одной черепички ее всегда можно поменять  на другую без особых проблем самостоятельно.

Керамическая черепица BRAAS имеет стойкость к био-воздейстивию (птицы и др.), легко переносит воздействия ультрафиолетового воздействия и химическому влиянию в виде распространенных сегодня кислотных дождей. Важно то, что сама черепицы снимается в случае необходимости.

Практичность керамической черепицы BRAAS (Браас).

Практически все известные кровельные материалы создают по своему внешнему виду только подобие керамической черепицы. С помощью черепицы brass ваш архитектор сможет сделать ваш дом индивидуальным и непохожим на другие дома, и таким образом вы сможете показать окружающим вас людям ваш тонкий вкус.

Цвета и оттенки керамической черепицы BRAAS (Браас).

Керамическая черепица BRAAS  это непревзойденный традиционный кровельный материал, не требующий вообще ухода. Настоящий краснокирпичный цвет керамическая черепица получает вследствие находящихся в глине окислов железа, поэтому для изготовления керамической черепицы braas не используются красители.

Керамическая черепица при стуке издает звонкий звук без дребезжания и по внешнему виду она отличается как расцветками, так и завершенностью формы.

Керамическая черепица ОПАЛ BRAAS (Браас).

Самая первая черепица, которая использовалась людьми это плоская черепица в форме хвоста бобра. С ее помощью
не только реставрируется здания, но и облагораживаются новые дома. Серия Опал придает вашей кровле грациозность истории и классику современной кровли.

Размер черепички 380*180 миллиметров

Обрешетка шаг 134-165 миллиметров

 Масса черепички1.8 кг 

Расход 34 черепички на метр квадратный

Керамическая черепица ГРАНАТ BRAAS (Браас).

Традиционная профильная черепица, выполненная с двойным желобом. Наиболее распространенный профиль на наших
кровлях. С помощью двойных звонков повышается гидроизоляция вашей кровли. Применяется как для реставрации, так и для новых стильных домов.

Размер черепички 430*225 миллиметров

Обрешетка шаг 360 миллиметров

 Масса черепички 3.6 кг

Расход 13 черепичек на метр квадратный

Керамическая черепица РУБИН BRAAS (Браас).

Удачная находка компании BRAAS, которая создает максимальную кроту и неповторимость, наложенную на качество и простоту укладки.
Применяется как для небольшого угла наклона кровли, так и слишком крутого.
Имеет повышенную гидроизоляцию с помощью пазовых замков.

Размер черепички 430*275 миллиметров

Обрешетка шаг 360 миллиметров

 Масса черепички 3 кг

Расход 13 черепичек на метр квадратный

Источник: http://pokrivelniymir.net/publ/keramicheskaja_cherepica/keramicheskaja_cherepica_braas_brass_vidy_i_osobennosti_keramicheskoj_cherepicy_braas_brass_cveta_i_ottenki/8-1-0-112

Черепица Braas: плюсы и минусы, состав, особенности монтажа

За счет безупречного внешнего вида черепица Браас востребована в реставрации и строительстве новых зданий в Севастополе и на ЮБК. Она отлично вписывается в стилистику прибрежных населенных пунктов с классической средиземноморской архитектурой.

В линейке бренда представлены демократичные и элитные варианты. Каждый из них — добротный материал. Практические испытания доказали: кровля, для монтажа которой выбрана черепица Braas, способна прослужить без ремонта несколько десятилетий. Минимальный срок эксплуатации — 30 лет.

Таких гарантий не дает никакой другой современный материал.

Производство черепицы Браас (Braas)

В мире под брендом работает 200 предприятий. В России заводы марки функционируют в Москве и Краснодаре. Продуманная логистика позволила компании занять среднюю ценовую категорию.

В каталоге бренда представлена классическая, а также собственная разработка — цементно-песчаная черепица Braas. Она производится по технологии, внедренной в промышленное производство в 1950-е годы, с использованием:

• воды;
• портландцемента;
• мелкодисперсного кремниевого песка;
• оксида железа, дающего готовой кровле определенный оттенок. 

Производство не включает дорогостоящий процесс высокотемпературного обжига, поэтому по стоимости материал может конкурировать с самыми бюджетными решениями, доступными на рынке. Плитки из цементной смеси прокрашиваются, просушиваются при 60ºС и снова прокрашиваются, благодаря чему получаются непористыми, но легкими.

Керамическая черепица Браас создается по классической технологии. В качестве сырья для нее берутся:

• легкоплавкие жирные глины с высоким содержанием силикатов;
• пигменты и ангобы, создающие гладкое покрытие.

Материал формуется в изделия, сушится, глазируется и запекается при температуре в 1000ºС в тоннельных печах. Традиционный метод дает изделиям классический терракотовый оттенок.

Стоит такая плитка дороже, монтаж требует профессиональной подготовки.

Однако все затраты вполне окупают себя: благодаря гарантированному сроку эксплуатации сроки проведения косметического и капитального ремонта увеличиваются в разы.

Виды и состав черепицы Браас

Цементная черепица Braas, купить которую можно в нашей компании, отличает высокий волнообразный профиль. В линейке представлены:

• Франкфуртская. Точно повторяет классический европейский рисунок, хорошо подходит для классических и современных решений. Коллекция представлена широкой цветовой гаммой: от терракоты до зеленого. Оттенок получается равномерным, поскольку пигменты добавляются в сырую массу.
• Янтарь. Благодаря неравномерной прокраске плиток, выполняемой после сушки, создает интересный рисунок кровли. Подходит для загородного строительства в деревенском стиле.
• Таунус. В сырую смесь для ЦПЧ Браас в качестве пигмента добавляются оксиды железа. Они создают естественные оттенки и позволяют покрытию легко противостоять чрезмерному воздействию солнечных лучей. Цвет практически не выгорает.
• Адриа. Безупречные технические свойства обеспечивает сочетание битумной эмульсии и мелкодисперсных базальтовых гранул. Использование нескольких оттенков для прокраски создает эффект объемного покрытия с бликами. После сушки плитки прокрашиваются снова. Доступно два натуральных оттенка, красный и коричневый.

Недавно классическая линейка пополнилась нестандартными вариантами:

• Ревива, выпускаемая в форме «бобровый хвост» (с закругленными концами). Подходит для современных, классических проектов, а также стилистики модерна.
• Тевива. Квадратная, с армирующим покрытием Cisar. Идеальное решение для скандинавского стиля. Отличается повышенной прочностью. Подходит для сложного климата.

Коллекция керамической черепицы включает разные по форме модели:

• Рубин — двухволновая пазовая классическая, допускает несколько вариантов укладки.
• Изумруд — ромбическая.
• Опал — плоская, «бобровый хвост». Подходит для кровли с любой геометрией.
• Топаз — пазовая классическая с низким профилем.
• Сапфир, Галлеан — имитация кладки «монах — монашка» с неравномерной окраской.
• Турмалин — пазовая квадратная.

Черепица Braas: плюсы и минусы

Многочисленные тесты подтверждают, что материал характеризуется:

• стойкостью к резким перепадам температур;
• высокой прочностью на разрыв;
• огнеупорностью;
• экологической безопасностью — материал не содержит вредных добавок, не выделяет токсинов и не вредит проживающим под крышей людям
• низкими показателями гигроскопичности —хорошая черепица не впитывает влагу, не трескается, на ней не образуются колонии лишайников, не растет мох
• декоративностью и стойкостью к УФ-лучам;
• долговечностью;
• нетребовательностью в уходе. Благодаря специальному покрытию плитки не задерживают мусор и грязь, всегда оставаясь чистыми.

Все изделия обладают всеми преимуществами натуральной керамики. Это отличное решение для крымского климата.

Масса одной плитки составляет 4–4,5 кг. Общая нагрузка, в зависимости от площади кровли, может достигать нескольких тонн (на 1 м² уходит около десяти плиток), поэтому при подготовке крыши мастера используют увеличенное количество стропильных элементов. Чтобы здание не дало усадку, специалисты рекомендуют обустраивать прочный фундамент ленточного типа, усиленный армированием.

Бригады, основная специализация которых — черепица Braas, среди плюсов и минусов материала называют прочность, гибкость, монолитность.

За счет использования противоветровых зажимов кровля без проблем выдерживает любые порывы и даже ураганы. Согласно техническим характеристикам, она способна выдерживать до 250 кг нагрузки на 1 м² площади.

Несмотря на технические характеристики, которыми может похвастать черепица Braas, цена за м²варьирует в разумных для своей категории пределах.

Условия монтажа черепицы Браас

Черепица рекомендована для скатных крыш с углом наклона в 30–50 градусов. Допускается укладка под углом 22 градуса, однако в этом случае потребуется дополнительная гидроизоляция. Крепится кровля Браас оцинкованными шурупами, плитки накладываются друг на друга в шахматном порядке.

Перед монтажом плиток мастера рекомендуют предварительно разложить верхний и нижний ряд так, чтобы под коньком материал не пришлось резать. При этом нижний ряд опускается ниже обрешетки на желоб на треть длины.

Чтобы черепица Браас сохранила первоначальные характеристики в течение указанного срока, важно правильно установить систему водоотведения. В ассортименте производителя представлено несколько вариантов водостоков и сливов, которые дополнят облик здания.

Источник: https://1-kartel.ru/blog/cherepica-braas-plyusy-i-minusy-sostav-osobennosti-montazha

Сообщение Керамическая черепица Braas: особенности использования и обзор ассортимента появились сначала на Postroikado.

Кровельное покрытие, было создано для защиты домов от природных осадков. Но, любое покрытие, не прослужит долго и качественно, без доборных элементов. Параллельно с коньковыми планками, важнейшую роль играют и капельники для металлочерепицы, именно эта деталь защищает фронтон и карниз от воды и продляет срок службы кровли.

Кратко о капельнике

В современном мире, каждый строительный материал создан для выполнения определенной задачи. К таким элементам относится и капельник для металлочерепицы. Он монтируется под кровельный материал у самого карниза. Карнизная планка, другое название  капельника, представляет собой неширокий лист металла, согнутый под тупым углом, по всей длине.

Карнизные планки применяют не только под металлочерепицу, а и для других кровельных материалов.

Данная деталь, защищает стены и кровлю дома от дождя и снега, направляя эти осадки в сточные желоба. Помимо этого, планка, повышает устойчивость чердачного покрытия от сильных порывов ветра и предупреждает гниение стропильной системы, сделанной из дерева. При этом контур здания, становится более четким и ровным, и все благодаря маленькой, но очень многофункциональной детали, капельник.

Какие виды бывают?

На данный момент, существует два вида данного элемента, которые предназначаются для разных мест крепления, а именно:

• карнизная планка;
• фронтонная планка.

Карнизная планка, предназначена для монтажа на карнизы здания. Она имеет два изгиба. Первый, находится между юбкой и фартуком, разделяя их. А второй, предназначен для увеличения жесткости «собственного тела».

Если конструкция выполнена правильно, то она будет с  водостоками. Перед монтажом, на данную деталь, надевают крепежные крюки. Затем, вместе с ними, выполняют установку капельника. Эту работу, делают еще до укладки кровельного покрытия. А сами планки, необходимо крепить внахлест около 20 мм.

Фронтонными планками, пользуются при укладке черепицы. Такие детали, рассчитаны защитить свес фронтона, от дождя и снега. Закрепляется  капельник наверху, подкладочного ковра, в месте, где он соединяется с карнизной планкой.

Правильный монтаж

Планки крепят в конце строительства крыши, но до начала укладки кровельного материала. Во время монтажа, нужно учитывать одну особенность, Данная деталь, сверху покрыта полимерным слоем, и если используется болгарка, он может сгореть. Поэтому, если появилась необходимость укоротить строительный элемент, лучше это сделать ножницами по металлу.

Когда планки уложены, приступают к их фиксации с помощью само резов, шагом в 200 мм. Как только первая планка закреплена, за ней внахлест в 20 мм, укладывается следующая. Фиксируется тем же способом.

А чтобы через отверстия не попадала влага на деревянную обрешетку, под шляпки само резов, укладывают резиновый уплотнитель. Таким образом, не грозит скапливание конденсата.

Каждый производитель, наносит на капельники покрытие в виде пленки. Делается это для того, чтобы уберечь детали от царапин при транспортировке. Перед установкой, защитную пленку снимают. И только потом приступают к монтажу.

Когда каждый элемент зафиксирован само резами, специалист, делает контрольный осмотр, чтобы убедиться что каждая деталь плотно прилегает. Практически все строители со стажем, используют листовую резину в качестве подкладки под капельник. Такой способ дает гарантии, что влага не попадет под планку.

Таким способом, крепятся все планки под металлочерепицу, и только потом, приступают к укладке кровельного материала.

Рекомендации по монтажу

Монтируя карнизные планки, не стоит использовать дисковые электроинструменты. Поскольку можно повредить защитное покрытие. Укорачивание планки, выполняется ручными инструментами.

Каждое место среза, обрабатывается специальной краской, которая есть в наборе. Не стоит бить капельник гвоздями, необходимо использовать саморезы. Они всегда идут в комплекте.

Исключать из общей конструкции кровли один из видов планок, запрещено, Поскольку только оба вида, смогут обеспечить длительную службу кровли.

Установка планок выполняется на высоте. В этом случае, должны применяться только надежные стремянки.

Все работы, делаются только в безветренную погоду и с монтажными поясами.

Габариты капельников

Перед покупкой планок, нужно просчитать количество, которое потребуется на весь дом. Для этого необходимо иметь представление о длине данной детали. У любого капельника есть стандартный размер, который составляет от 1 до 2 метров. Но существуют еще и промежуточные модели, длиною в 1.5 метра. И от размера капельника, зависит его цена.

При строительстве, каждый этап очень важный. Но особое внимание, необходимо уделять всем мелким деталям. Благодаря таким элементам как капельник, можно на порядок повысить изоляционные функции кровли.

Источник:

Крыши предназначены для того, чтобы защищать дома от различных негативных внешних воздействий, в том числе и от атмосферных. Чтобы защита была максимально надежной, влага не должна застаиваться на кровле. Капельник для металлочерепицы предназначен именно для того, чтобы удалять с крыши лишнюю жидкость.

Жидкость, оказывающаяся на крыше, весит достаточно много для того, чтобы увеличить нагрузку на кровлю. Она может не выдержать (особенно в том случае, если вода обычно собирается на каком-то конкретном участке крыши).

Капельник удаляет из-под кровли лишнюю жидкость, защищает от повышенной влажности стены и крышу. Такие элементы устанавливаются вдоль карнизных досок, над дверями и окнами.

Капельник предназначен для выполнения следующих функций:

• придание дому завершенности, эстетичности, поскольку закрывает торцы крыши;
• увеличение срока службы крыши;
• отражение звука;
• предотвращение разрушения строительных покрытий, защита поверхностей от конденсата, мха, грибка, плесени, отведение жидкости от стен и обрешетки.

Капельник для металлочерепицы выглядит, как согнутая вдоль планка из металла. Угол, под которым она сгибается, зависит от назначения изделия и от его типа. Чтобы придать необходимую жесткость, производители делают на краю юбки дополнительный сгиб. Конструкцию выбирают так, чтобы не мешать воздуху свободно двигаться, но при этом не давать жидкости попадать в пространство под кровлей.

Можно выделить следующие размеры капельников, представленных в продаже в современных магазинах:

• полезная длина – от 180 до 190 см;
• общая длина – 200 см;
• длина изгиба – от 125 до 400 см.

Оптимальной является длина именно 200 см. Если изделие слишком длинное, с монтажом капельника под металлочерепицу обычно возникают сложности.

Для создания подобных элементов производители обычно используют тонколистовую сталь. В некоторых случаях на капельники наносятся покрытия, дополнительно защищающие поверхности. Оттенки таких покрытий бывают самыми разными, поэтому всегда можно подобрать изделие под металлочерепицу.

Капельники для крыш из металлочерепицы делятся на два вида.

• Фронтальные. Их довольно редко устанавливают на крышах из металлочерепицы. Они монтируются на фронтонных частях. Такое изделие выглядит, как жестяной элемент, который похож на букву «Т».
• Карнизные. Такие элементы устанавливаются на нижней части свеса. Они защищают торцы. Один из изгибов такого изделия предназначен для того, чтобы жидкость стекала с кровли, другой – влага перемещалась в желоб.

Подбирая наиболее подходящий вариант, нужно учитывать важные факторы.

• Блеск и тонировка. Изделие может быть глянцевым, матовым – это зависит только от личного вкуса.
• Защитное покрытие. Окрашенное изделие более дешевое, но зато специальное защитное покрытие (пластизол, полиэстер, пурал) делает капельник долговечнее.
• Толщина стального листа. Если она довольно значительная, изделие прослужит максимально долго.

Монтаж капельника осуществляется после строительства крыши (до того, как на ней устанавливается металлочерепица). Выгоднее осуществлять монтажные работы своими руками, к тому же для этого не нужны особые навыки и знания.

При монтаже капельника нужно учитывать следующее:

• фронтонные изделия следует устанавливать от карниза кверху крыши;
• если на капельнике имеется пленка, предназначенная для защиты изделия при хранении и перевозках, нужно будет снять ее до начала монтажных работ;
• правильно установленный капельник не должен мешать воздухообмену, иначе утеплитель разрушится, а стропильная система начнет гнить;
• при наращивании длины этого элемента необходим нахлест;
• фартуки монтируются по кромке крыши, перекосов быть не должно.

Перед осуществлением монтажных работ нужно будет подготовить приспособления.

• Инструмент, с помощью которого будет осуществляться раскрой. Не рекомендуется использовать угловые шлифмашины, следует выбрать ручные ножницы для металлических изделий. На планках имеются покрытия, обеспечивающие защиту поверхностей от ультрафиолетового излучения и осадков, и они могут повредиться, если осуществлять термическую или абразивную резку. После использования инструментов для раскроя в любом случае лучше использовать составы, защищающие поверхность от коррозии.
• Перманентный маркер (чтобы отмечать места фиксации, линии разреза) и трехметровую рулетку.
• Шуруповерт и насадки. Саморезы следует выбирать шестигранные, предназначенные для кровли. Рекомендуется также использовать шайбу-уплотнитель из резины: так жидкость не будет оказываться под планкой. Саморезы нужно не ослаблять, но и не перетягивать. Вкручивать их следует строго вертикально.

Монтажные работы нужно осуществлять, ориентируясь на определенные правила, так на них потратится минимальное количество времени.

Устанавливать капельник рекомендуется определённым образом.

• Установку изделия можно начинать на любой стороне ската. Нужно присоединить к обрешетке первый капельник, при этом не должно быть никаких перекосов. Зафиксировать изделие можно с помощью саморезов или гвоздей, имеющих широкую шляпку.
• Потом можно прикрепить другие элементы. Нужно устанавливать изделия, учитывая нахлест (20 мм и более). На этих участках применяется только один саморез: первый для следующего элемента и последний – для предыдущего. Нужно следить за тем, чтобы зазор между скатом крыши и капельником был одинаковым (около 10 мм).

После осуществления всех работ, описанных выше, можно будет приступать к укладке металлочерепицы. Капельник следует осматривать каждый год: на нем не должно быть мусора и механических повреждений. Царапины можно устранять, используя аэрозольный красящий состав.

При осуществлении монтажных работ не следует забывать о технике безопасности. Чтобы избежать травм, рекомендуется использовать при установке капельника перчатки. Следует также применять страховочные канаты. Лучше крепить капельник в условиях отсутствия сильного ветра.

Источник:

Капельники для металлочерепицы – виды, материалы и размеры

Монтаж металлочерепицы состоит не только из укладки профилированных стальных листов, как представляется непрофессионалам. Немаловажными этапом кровельных работ является установка вспомогательных элементов.

Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок эксплуатации, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что доборные элементы, в том числе капельники для металлочерепицы, обязательно нужно использовать при сооружении кровли.

Виды

Капельники – доборные элементы, с помощью которых выполняется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от попадания атмосферной влаги или конденсата. Установка этих планок производится во время выполнения кровельных работ. Различают 2 вида этих доборных элементов:

• Карнизные. Они предназначаются для карниза представляют собой металлическую планку, имеющую 2 загиба. Один загиб разделяет капельник на фартук, который прикрепляют к карнизной доске, и юбку, направляющую влагу в водосточный желоб. Второй загиб придает краю детали жесткость.
• Фронтонные. Они предназначаются для фронтонов имеют более сложную конструкцию, они представляют собой металлическую планку с тремя загибами. Они состоят из фартука, с помощью которого выполняют монтаж элемента, ступеньки, юбки.

Источник: http://potolko.ru/materialy/kapelnik-dlya-metallocherepitsy-instruktazh-po-montazhu-i-obustrojstvu.html

Капельники для металлочерепицы – виды, материалы и размеры

Монтаж металлочерепицы состоит не только из укладки профилированных стальных листов, как представляется непрофессионалам. Немаловажными этапом кровельных работ является установка вспомогательных элементов.

Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок эксплуатации, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что доборные элементы, в том числе капельники для металлочерепицы, обязательно нужно использовать при сооружении кровли.

В этой статье мы расскажем, как их правильно выбрать, а затем установить.

Материал

Капельники изготавливают из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температуры. Эти изделия изготавливаются на специальных станках – листогибах. Существует 3 критерия выбора этих важных элементов кровли:

1. Толщина металла. Капельники изготавливают из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и дольше срок эксплуатации.
2. Вид покрытия. В качестве покрытия доборных элементов применяют краску и полимеры. Доборные элементы, покрытые краской, стоят дешевле, но они менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизола или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механическим повреждениям.
3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельники, а цвет изделия подбирают в тон к металлочерепице.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельники можно изготовить своими рукам из листовой стали с помощью листогиба. Однако, монтаж самодельных элементов кровли влечет за собой частый ремонт и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли обязательно выполнять с использованием капельников, чтобы защитить карнизные и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой.

Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и габаритов металлических заготовок. Листогиб может выполнять гиб длиной 1,25-4 м в соответствии с величиной станка.

Стандартными считаются следующие размеры:

• Длина элемента составляет 2 метра.
• Полезная длина элемента составляет 1,8-1,9 м, в соответствии с величиной нахлеста, на который выполняется монтаж.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 8 карнизных капельников, длина которых составляет 2 м.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 6 фронтонных капельников, длина которых составляет 2 м.

Учтите, что 2 метра – оптимальная длина капельников, при которой достигается необходимая жесткость элемента. Крепление деталей больше длины вызывает неудобства и риск деформации капельника.

Размеры капельника фронтонногоРазмеры карнизного капельника

Установка

Монтаж капельников без труда можно выполнить своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты. Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно, используя ножницы по металлу, молоток, оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установку капельников выполняют согласно следующей технологии:

1. С лицевой стороны детали снимают защитную пленку, предотвращающую механические повреждения во время хранения и транспортировки.
2. Карнизные капельники устанавливают после сборки каркаса, но перед настилом кровельного материала. Доборные элементы закрепляют с помощью гвоздей ли саморезов с нахлестом 10-20 см.
3. Фронтонные капельники прикрепляют после настила металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делают 10-20 см.

Обратите внимание! Многие мастера между карнизной или лобовой доской и капельником укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку для защиты деревянных элементов от влаги, конденсата и механических повреждений.

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/metallocherepica/kapelniki-dlya-metallocherepicy.html

Капельник для металлочерепицы: виды, как выбрать и установить

Крыша призвана защищать дом, в том числе и от атмосферных осадков. Она справляется с этой задачей гораздо лучше, если вода на кровле не застаивается. Именно для удаления лишней воды с крыши, а также защиты деревянных элементов конструкции и устанавливается капельник.

Капельник для металлочерепицы: что это такое

Вода, которая попадает на крышу, имеет определённый вес. Это означает, что нагрузка на кровлю увеличивается. Особенно это важно, если скапливание происходит в одном месте, поскольку крыша может быть не рассчитана на такие нагрузки.

Результатом может стать течь, которая негативно влияет на все деревянные элементы крыши. Предотвратить это поможет водосточная система, а защитить все деревянные элементы конструкции способен капельник.

Капельник предотвращает попадание влаги под листы металлочерепицы

Предназначение

Капельник служит для отвода излишней влаги из-под кровли, а также для защиты поверхности крыши и стен от повышенной влажности. Цель использования во многом зависит от места установки, поскольку капельник может монтироваться не только вдоль карнизной доски, но и над проёмами окон и дверей.

Основными функциями капельника можно считать:

• гидроизоляцию — отведение влаги от обрешётки и стен, защита фасада от плесени, грибка и мха, наледи, предупреждение размывки строительных растворов;
• ветроваю защита — уменьшение ветровой нагрузки на кровлю;
• шумоизоляцию — отражение звуковых волн;
• эстетичность — закрытие торцов крыши, улучшение внешнего вида здания, придание завершённости и целостного вида.

Капельники помогают увеличить срок эксплуатации кровли из металлочерепицы на несколько лет.

Конструкция

Капельник для крыши из металлочерепицы представляет собой металлическую планку, которая согнута вдоль. Угол сгибания имеет определённую величину и зависит от типа изделия и его назначения. Для крыши данный параметр равен от 110º до 130º. Имеется дополнительный сгиб на краю юбки с целью придания нужной жёсткости.Капельник называют карнизной планкой

Конструкция капельника выбрана таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство, но не препятствовать свободному движению воздуха.

Размеры капельника для металлочерепицы

Капельники, которые можно приобрести в специализированных магазинах, представлены в определённых размерах:

• длина изгиба — 1,25–4 м;
• общая длина — 2 м;
• полезная длина — 1,8–1,9 м в зависимости от величины нахлёста;
• ширина развёртки — от 15,625 см (96,25*50*10 мм), при этом нижняя часть капельника имеет достаточный размер для того, чтобы заходить в водосток на треть длины.

Примечательно, что нужный уровень жёсткости капельника достигается именно при длине в 2 м. Более длинные детали очень сложно монтировать, использование же коротких деталей нецелесообразно.

Капельник может иметь и нестандартные размеры

Материал изготовления

Капельник для крыши из металлочерепицы обычно изготавливается из тонколистовой стали. Возможно наличие защитного покрытия. Цвет покрытия может любым, поэтому всегда можно подобрать капельник в тон металлочерепице.

Изготавливается данный доборный элемент на специальных станках, поэтому в домашних условиях сделать это сложно.Капельник может иметь цвет кровельного материала

Виды капельников для металлочерепицы

Выделяется два типа капельников для крыши из металлочерепицы:

1. Карнизный. Монтируется на свес крыши в нижней его части. Служит для защиты торцов несущей конструкции. По конструкции напоминает оконный отлив, но имеет большее количество изгибов. Первый изгиб служит для стока воды с кровли, второй направляет воду в жёлоб.

   Карнизный капельник устанавливается на карнизную доску

2. Фронтальный. Для крыш из металлочерепицы используется редко. Устанавливается на фронтонные части крыши. Этот тип капельника представляется собой жестяную конструкцию, напоминающую букву “Т”. При этом горизонтальная часть его отрезана и служит ограничителем.

   Использование фронтонного капельника не всегда целесообразно

Как выбрать капельник для кровли из металлочерепицы

При выборе капельника для крыши из металлочерепицы нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• толщина листа стали — чем толще лист использовался для изготовления капельника, тем более длительной будет эксплуатация (средние значения 0,35–0,5 мм);
• тип защитного покрытия — полимерное покрытие (пурал, полиэстер, пластизол) обеспечивает длительный срок эксплуатации, а краска удешевляет изделие;
• наличие тонировки и блеска — выбор матового или глянцевого покрытия зависит исключительно от личных предпочтений.

Установка капельника на крыше из металлочерепицы своими руками

Выполнить установку капельника своими руками довольно просто.

Инструменты

Для монтажа капельника на крышу из металлочерепицы нужен следующий инструмент:

1. Ручные ножницы. Использовать для резки шлифовальные машинки категорически запрещено, поскольку они могут повредить защитный слой капельника. Торец после резки рекомендуется покрыть защитной краской.

   Резать капельник можно только специальными ножницами

2. Рулетка в комплекте с перманентным маркером. Эти инструменты помогут производить разметки.
3. Шуруповёрт в том случае, если для фиксации капельников используются саморезы.

   Для монтажа можно использовать шестигранные саморезы с резиновой шляпкой-уплотнителем.

Инструкция монтажа

Установка капельника выполняется после монтажа ливнестоков, но до укладки листов металлочерепицы. Процесс установки происходит в следующей последовательности:

1. Перед монтажом капельника с него нужно снять защитную плёнку.
2. Начинать работу можно с любой стороны ската.

   Первый капельник без обрезки нужно прикрепить к обрешётке, при этом нужно ориентироваться на первый изгиб — перекосов быть не должно. Для фиксации используются гвозди с широкой шляпкой или аналогичные саморезы.Фиксировать капельник можно гвоздями или саморезами

3. Теперь можно фиксировать остальные части.

   Укладываться части должны с учётом нахлёста. Он должен быть равным 2 см и более. В этих местах используется только один саморез — он является последним для предыдущего капельника и первым для следующего. Проследите, чтобы с обеих сторон капельника сохранялся одинаковый зазор между ним и скатом крыши. Данный зазор должен быть около 1 см.

4. Фронтонный капельник монтируется после укладки металлочерепицы. Начинать работу нужно с фронтонного свеса, двигаясь к коньковой части крыши. При необходимости наращивания длины части капельника нужно укладывать внахлёст 10–20 см.

Между капельником и карнизными досками рекомендуется укладывать слой гидроизоляционного материала, дабы избежать проникновения влаги в подкровельное пространство.

При необходимости резать капельник лучше всего использовать специальные ножницы по металлу. В том случае, если их нет под рукой, можно произвести монтаж с большим нахлёстом.

: монтаж капельника своими руками

Капельник является тем доборным элементом, который лучше приобрести готовым, чем изготавливать его самостоятельно. Только так можно гарантировать оптимальное прилегание детали к карнизным планкам, что исключит возможность появления протечек.

• Анастасия Микитало
• Распечатать

Источник: https://masterok.guru/kryshi/krovelnye-materialy/kapelnik-kondensata-dlya-metallocherepitsyi.html

Капельник для металлочерепицы: технология монтажа

remontoni.guru > Дом > Крыша > Капельник для металлочерепицы: технология монтажа

Кровля служит защитой помещения от различных климатических факторов: дождь, снег и прочие осадки. Естественно само кровельное покрытие защищают доборные элементы – это коньковые планки и капельники. Такие детали отводят воду от карнизов и фронтонов, а затем система направляет воду в одну точку. Благодаря капельникам, все кровельные детали сохраняют срок службы на много дольше.

• Предназначение капельника
• Виды планок
• Фронтонная планка
• Карнизная планка
• Параметры капельников и их структура
• Как правильно установить капельник на крышу
• Дополнительные советы по установке
• Заключение

Предназначение капельника

На сегодняшний день производятся различные кровельные детали и каждая из них предназначена для определенных целей. Капельник не является исключением.

Карнизная планка устанавливается у карниза и выгладит в виде металлической полосы с умеренной шириной, деталь обязательно должна быть согнута по всей длине.

Капельник подходит как для металлочерепицы, так и для мягкой кровли и других видов покрытий.

Эта деталь предоставляет защиту стенам от снега и дождя, а затем осадки перенаправляются в систему сточного желоба.

Капельники также подчеркивают контур дома, тем самым, добавляя постройке красивый внешний вид. Деталь, конечно, с виду очень простая, но достаточно многофункциональная.

На заметку! При монтаже металлочерепицы, карнизная планка должна быть установлена в обязательном порядке.

Виды планок

Существует всего 2 вида данной кровельной детали, и они монтируются под разные места крыши:

• фронтонная планка;
• карнизная планка.

Фронтонная планка

Предназначается для монтажа черепицы. Эта деталь выполняет функцию защиты свесов фронтона от снега и дождя. Установка капельника осуществляется поверх подкладочного покрытия и закрепляется в месте, с карнизной планкой.

Карнизная планка

Используется для установки на карнизы домов. Деталь оснащена двумя изгибами. Первый угол разделяет фартук, и юбку, находясь между ними. Второй угол необходим для дополнительной жесткости.

Перед установкой, на это изделие надеваются специальные крюки, далее монтируется капельник. Планки закрепляются внахлест с перекрытием на 2 см.

Работа делается перед самой укладкой кровельного покрытия на крышу.

Параметры капельников и их структура

Обычно изделия производятся по одному размеру – 200 см в длину. Но бывает так, что карниз сконструирован немного по другим параметрам, в этом случае капельник изготавливается по индивидуальным размерам. Поэтому желательно сооружать карнизы под стандартную кровельную комплектацию, чтобы не тратить лишние деньги.

Цвет можно подобрать по стандарту металлочерепицы, естественно, можно сделать заказ на разную расцветку и контрастность кровельного изделия, тем самым придать дому еще большей уникальности. Сталь имеет толщину от 0,4 до 0,5 мм, она с двух сторон защищена алюмоцинком или цинком.

Поверх оцинкованного покрытия наносится защитный антикоррозийный слой из фосфата, далее выполняется обработка грунтовкой, которая имеет свойства адгезии к металлам. Затем наносится полимерное покрытие (полиуретан), а в конце осуществляется обработка с помощью лака.

Строение полосы для металлочерепицы:

• стальной лист;
• двухсторонняя цинковая защита;
• антикоррозийная защита;
• обработка грунтовкой;
• полимерный слой – пластизол, полиуретан, полиэстер;
• покрытие защитным лаком.

Как правильно установить капельник на крышу

Правильный монтаж по технологии:

1. Планки необходимо крепить перед самой установкой металлочерепицы или другого кровельного покрытия. Следует знать некоторую особенность данной детали – поверх изделия нанесен полимерный слой, а значит, если материал нарезается с помощью болгарки, то такое защитное покрытие может сгореть. В этих целях используются специальные ножницы по металлу.
2. Вначале крепится карниз под желоба водостока — находится в нижней части крыши, далее закрепляются крюки, затем выполняется монтаж планок. Все кровельные элементы не должны болтаться, поэтому их следует закреплять прочно. Доска для карнизной обрешетки подбирается сухая, ровная и без кривизны. Если доска влажная, то из-за этого может произойти деформация конструкции.
3. Капельники фиксируются при помощи саморезов с интервалом 20 см, вначале монтируется первая планка, а за ней вторая, внахлест на 2 см. Шурупы рекомендуется покупать вместе с резиновым уплотнителем, тогда вода не сможет проникать в отверстия под шляпки саморезов. Если не использовать резиновый уплотнитель, то из-за этого вода будет проникать на деревянную обрешетку и тогда произойдет гниение всей конструкции крыши. Иногда случается, что, из-за ребер жесткости не получается выполнить стыковку двух деталей, в этом случае необходимо их срезать ножницами по металлу.
4. Все производители кровельных элементов наносят пленку на материал. Это необходимо для того, чтобы избежать нежелательных царапин во время перевозки. Но вначале самой установки пленку следует удалить, от погодных условий она не защитит, а через некоторое время начнет слазить с капельников и топорщиться, что в свою очередь негативно повлияет на внешний вид крыши.
5. Опытные кровельщики после монтажа делают легкий осмотр, чтобы изделие было плотно закреплено. В качестве подкладочного материала под капельник применяется листовая резина – этот способ существенно обезопасит дерево от попадания воды и образования конденсата.
6. По такому принципу проводится монтаж всех капельников, а после их установки выполняется кровельное покрытие (см.видео).

Надо знать! На фронтоне капельник надо устанавливать так, чтобы не произошло нарушения вентиляции из под крыши.

Дополнительные советы по установке

Эти советы помогут продлить срок службы капельников:

1. Не рекомендуется применять при монтаже дисковые электроинструменты – это принесет существенный вред защитному покрытию. Для работы необходимо использовать ножницы по металлу.
2. Их ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями, для этого предназначены саморезы с резиновой прокладкой, которые продаются в комплекте с материалом.
3. Места среза планок следует закрашивать краской, которая также предоставляется к общему кровельному набору.
4. Нельзя комбинировать капельники разных видов, рекомендуется проводить монтаж планок только по одному виду.
5. Для работы на высоте применяется стремянка, строительные леса и монтажные пояса со специальным альпинистским снаряжением. Желательно выполнять работу в отсутствие ветра.

Заключение

При монтаже кровли необходимо уделять внимание каждому этапу, особенно мелким деталям.

Благодаря капельнику повышаются изоляционные свойства, и срок службы кровли существенно увеличивается.

Не стоит забывать про технику безопасности, ведь работа происходит на высоте и будь то лестница или леса, они должны быть надежными как и страховочный пояс, без которого высотные работы не допускаются.

«Капельник для металлочерепицы»

Источник: https://remontoni.guru/dom/krysha/kapelnik-dlya-metallocherepitsy-tehnologiya-montazha.html

Капельник для металлочерепицы: правила монтажа и обустройства

Современная металлочерепица продумана до малейшей мелочи, и действительно надежно защищает крышу от протечек. Производители предлагают целый набор кровельных элементов, которые идут к основному покрытию, и каждый из них по-своему важен.

И больше всего в своем применении и монтаже вызывает вопросов капельник для металлочерепицы – специальная металлическая деталь из кровельной стали. Обычно она имеет полимерное покрытие и цвет, как у самой металлочерепицы. Предназначены капельники для защиты торцов крыши от влаги, которая стекает капельками с кровли – откуда и название. Давайте разберемся в их видах и тонкостях установки!

Для начала предлагаем вам посмотреть этот ознакомительный ролик, который поможет вам понять саму суть процесса:

Что такое капельник или карнизная планка?

Стандартный капельник идет толщиной от 0,4 до 0,5 мм, из стали, которая защищена цинком или алюмоцинком. Дополнительно поверх современные производители еще наносят дополнительный защитный антикоррозийный слой из фосфата и обрабатывают грунтовкой. В качестве финишного слоя уже наносят полимерное покрытие и лак.

Для крыши из металлочерепицы капельник выполняет сразу несколько важных функций:

• Гидроизоляция. Карнизная планка отводит влагу от стен и обрешетки, защищает их от грибка, мха и наледи, а также предупреждает размытие строительных растворов.
• Эстетично. Капельник закрывает торцы крыши, чем значительно улучшает внешний вид здания и придает дому завершенный вид.
• Шумоизоляция. Капельник отражает звуковые волны, и уменьшает шум от грохающих металлических деталей во время сильного ветра.
• Ветрозащита. Капельник уменьшает подъемную силу ветра на кровельное покрытие. Другими словами, эта планка защищает крышу в сильный ураган, когда ветер способен сорвать ее. А крыша из металлочерепицы все-таки обладает некой парусностью.

К слову об эстетичности. Чаще всего капельник подбирают по цвету металлочерепицы точь-в-точь, чтобы он не выделялся на фоне всей крыши. Но все чаще современные дизайнеры рекомендуют брать его совсем другого оттенка, даже контрастного, чтобы подчеркнуть стиль дома красивым акцентом.

Такой метод вносит хоть какое-то разнообразие в дизайн металлической крыши, которая уже слегка поднадоела в больших городах.

Виды капельников для крыши

Всего вы будете устанавливать капельник двух видов: фронтонный и карнизный. Главное назначение карнизного капельника – безопасный отвод дождевой и талой воды с крыши.

По сути, такой капельник служит направляющим для жидкости, которая потом попадает в водосток. У фронтонного капельника тоже есть свои предназначения. Такие хорошо защищают фронтонные свесы от намокания и тоже направляют воду со скатов на карниз.

Отличаются эти капельники не только назначением, но и конструкцией.

Длина карнизного капельника обычно от 1,5 до 2,5 метров. При этом ширина крепежных полочек составляет от 15 до 30 см. По индивидуальному заказу капельник делают более широким, узким, длинным или коротким. Главное требование к карнизной планке – это высокая прочность и жесткость, устойчивость к температурным перепадам и погодным условиям.

По правилам капельник по той же технологии, что и металлочерепица. В заводских условиях тонкий лист металла проходит оцинковку, затем покрывается защитным полимерным слоем и даже базальтовой крошкой для особого эстетичного эффекта.

У карнизного два загиба, один из которых делит планку на так называемые «фартук» и «юбку», а второй служит ребром жесткости на «юбке»:

Фронтонный капельник, как вы уже догадались, крепят на фронтонных свесах. Здесь уже три загиба, которые делят планку на «ступень», «фартук» и «юбку».

Каждая из планок защищает свою часть крыши. Но есть еще одно важное требование к обеим планкам, и карнизной, и фронтонной – иметь тот же срок службы, что и покрытие основной крыши. Этот момент, в принципе, важен для любых доборных элементов, если вы не хотите периодически делать ремонт в одном участке, то в другом.

Так, например, та же карнизная планка, которая износилась или поржавела, способна пропускать влагу под обрешетку, пусть даже считанные капли.

Постоянная влага под свесом со временем вызовет не только сырость, но и грибок.

К слову, не следует путать капельник с лобовой доской, хотя они похожи и расположены часто совсем рядом. Лобовая планка предназначена для защиты лобовой доски, а капельник закрывает ту часть кровли, которая касается водостока.

Процесс монтажа: подходим к вопросу грамотно

По правилам монтаж капельника под металлочерепицу происходит уже после того, как на лобовую доску уже установили крепление водосточной системы. Вам нужно будет подобрать размер капельника так, чтобы он своей нижней частью попадали в желоб на глубину не менее 20% там, где находится нижняя часть водостока.

При этом ширина верхней части капельника должна быть не больше ширины лобовой обрешетки – это важно:

На этом мастер-классе хорошо видно, где именно должен оказаться край капельника:

Не забудьте перед установкой капельника снять защитную пленку. Вы легко обнаружите ее, правда, снять уже получится не так легко, придется приложить усилие.

На этом этапе многие задаются вопросом, а можно ли крепить карнизную планку гвоздями? Насколько это безопасно? Ведь металлочерепицу мы крепим только специальными саморезами с резиновыми прокладками. Да, капельник тоже можно зафиксировать при помощи такого крепежа, хотя это и накладно. Но гвозди, если те оцинкованные, также замечательно подходят для этой задачи.

Ведь карнизная планка не находится под открытым небом, и не принимает на себя целый поток ливня или снега, а только служит дополнительной защитой обрешетки.

И те несколько капель, которые скатятся с нее в желоб, особо сильной ей не повредят. Главное только забивать гвозди не слишком глубоко, чтобы те не прогнули металл.

Иначе в таких местах капли как раз и станут собираться, как в луже, а это уже не хорошо.

Вот здесь хорошо показано, как происходит процесс этого «варварского» крепления:

Чтобы вам было легче пробить гвоздями металл, можете предварительно ударить по отмеченным местам острым молотком:

По вашему желанию вы можете как закрыть планкой выступающий торец, так и оставить его открытым.

Важный момент: монтируют капельник на крыше из металлочерепицы только с той стороны, где уже установлен водосток. В другом месте эта планка просто не нужна. Все дело в том, что дождевая вода, попадая в водосток, достаточно сильно разбрызгивается, и именно эти не такие уж безобидные брызги легко попадают в подкровельное пространство.

Куда правильно заводить капельник?

Если под металлочерепицу вы использовали диффузную гидроизоляционную мембрану, следите за тем, чтобы она казалась на капельнике, а не под ним. Причем нахлест самой мембраны должен составлять 5 см.

Обязательно проклейте мембрану двухсторонней лентой или специальным клеем, а перед этим натяните ее, чтобы потом не было провисаний, куда станет скапливаться вода. Такие места называют «водными карманами». Знайте, что в зимний период и ранней весной ее может скопиться так много, что это способно даже разорвать гидроизоляцию!

Причем мембрану не укладывают заранее, т.к. она достаточно быстро разрушается под солнечными лучами. Поэтому ее укладывают на карнизный свес и выводят уже на установленный капельник. Сам капельник под мембраной крепят коррозиестойкими гвоздями, чтобы защитить от возможной влаги.

К слову, капельник, который находится под мембраной, выводить в водосточную систему уже не нужно. Ведь в нее влагу уже выведет выступающая часть гидроизоляции:

Как только вы разобрались с мембраной, следуйте дальше таким шагам:

• Шаг 1. Уложите первую планку, а затем вторую внахлест в 20 мм, а затем – следующую.
• Шаг 2. Зафиксируйте обе планки при помощи саморезов, с шагом в 200 мм.
• Шаг 3. Под шляпки саморезов уложите резиновый уплотнитель, чтобы влага случайно не проникла через микроотверстия, и не попала на деревянную обрешетку.

Если стыку капельника мешают ребра жесткости, тогда просто срежьте их ножницами по металлу.

Установка гребня и вентиляционной решетки

Поверх капельника также часто устанавливают гребень свеса со специальной вентиляционной решеткой. Это необходимо для того, чтобы:

• из подкровельного пространства вытягивался теплый воздух и конденсационная влага, которые там совсем не нужны, и которые так любит плесень и грибок;
• под крышу не смогли проникнуть птицы и насекомые;
• гребень частично заменяет дополнительную балку и тоже поддерживает свес.

В процессе монтажа вентиляционного гребня нередко случайно пробивают гидроизоляцию, и как раз путем проклейки устраняют этот недочет.

Крепить такой гребень нужно по специальным заводским меткам, которые отмечают еще в процессе производства. По окончанию монтажа отрежьте лишнюю часть выступающей диффузионной мембраны. Если вы все сделаете правильно, препятствия для движения воздуха в подкровельное пространство не возникнет.

Как вы видите, главное не наделать ошибок монтажа, и гидроизоляция свеса красивой и модной кровли из металлочерепицы будет надежной на все 100%!

Источник: https://KrovGid.com/communikacii/kapelnik-dlya-metallocherepicy.html

Сообщение Капельник для металлочерепицы: виды и особенности монтажа появились сначала на Postroikado.

Из большого количества известных кровельных материалов металлочерепица выделяется своей долговечностью, практичностью и привлекательным внешним видом. Покрытие крыши металлочерепицей существенно изменяет облик постройки, придает дому солидный и нарядный вид.

Производится из стали (реже — из алюминия или меди) толщиной около полмиллиметра, отчего вес кровли ощутимо снижается — по сравнению с шифером — в 2 раза. Материал имеет двойную степень антикоррозийного покрытия — оцинковка и полимерный слой, надежно сохраняющий металл в течение большого количества времени.

Попутно с покрытием изготавливаются все необходимые доборные элементы — коньки крыши, карнизные и оконные уголки, ендовы, водостоки и т.д. Выпускается несколько цветовых вариантов, размеры и рисунок профиля у разных производителей отличаются друг от друга, что создает возможность выбора наиболее привлекательного варианта.

В этой статье вы узнаете, как правильно прикручивать металлочерепицу и как крепить металлочерепицу на крыше частного дома.

Что такое обрешетка и ее установка

Для правильного монтажа металлочерепицы необходимо соорудить обрешетку, представляющую собой деревянную подложку в виде решетки или сплошного слоя. Обрешетка выполняет несколько функций:

• Обеспечивает крепеж металлочерепицы
• Образует необходимый вентиляционный зазор, исключающий намокание подкровельных материалов от конденсата.
• Создает ровную плоскость, компенсируя возможные неровности стропильной системы, что способствует нормальной установке листов и обеспечивает максимальный срок службы.

Два способа стыковки листов

Крепление металлочерепицы саморезами начинается с подготовки кровельных листов. Листы металлочерепицы стыкуются внахлест на ширину одной волны. Это можно делать двумя способами: слева направо и наоборот.

Разница в том, что в первом случае каждый последующий лист подсовывается по предыдущий, а во втором — накладывается на него сверху. Выбор того или иного способа диктуется удобством работы, типом крыши или другими соображениями и никакого влияния на результат не имеет.

Чаще всего при работе применяются оба способа, где как удобнее.

При стыковке листов между рядами нельзя располагать их в шахматном порядке, каждый лист должен располагаться строго над нижним. Исключением может быть единичное включение фрагмента листа при заполнении, например, уклона шатровой крыши или подобных участков.

как крепить металлочерепицу на крыше саморезами: фото

Все листы, помимо крепления к обрешетке, обязательно крепятся между собой короткими саморезами по линии стыка для обеспечения герметичного соединения и исключения проникновения ветра под лист, отчего его может сорвать.

Как крепить металлочерепицу по линии карниза?

Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см. Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.

При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.

Крепление покрытия по линии каркаса

Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов, чтобы обеспечить правильный сток воды.

Крепление металлочерепицы к обрешетке саморезами

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами к обрешетке? При установке листов надо учитывать особенности материала.

Дело в том, что полимерное покрытие довольно легко разрушается при сгибании или продавливании, отчего защита листа существенно ослабляется.

Один оцинковочный слой надолго защитить металл не сможет, начнется коррозия и лист выйдет из строя. Поэтому важно правильно настроить силу прижима листа к обрешетке. Крепление металлочерепицы к обрешетке производят по следующей схеме:

1. Чтобы рассчитать примерное количество саморезов, можно воспользоваться следующим правилом: на 1 квадратный метр кровли понадобится 9-10 саморезов.
2. Если в процессе укладки было повреждено лакокрасочное покрытие металлочерепицы, то место скола следует тщательно закрасить антикоррозийной краской того же цвета
3. Если саморез недостаточно глубоко завинтить, не получится плотного прилегания резиновой прокладки к листу, отчего возникнет щель, в которую проникнет вода. Слишком сильное завинчивание продавит материал, покрытие отслоится и лист начнет ржаветь. Выходом из этой ситуации может стать использование шуруповерта с заданным усилием завинчивания, или постоянный контроль за глубиной погружения самореза.

Монтаж металлочерепицы вокруг труб или иных препятствий

Схема крепления металлочерепицы довольно проста, но случаются моменты, о которых стоит поговорить отдельно. Все выступающие элементы кровли должны быть обложены по периметру дополнительным рядом обрешетки, отступающим от них на 20 см. Это необходимо для установки уголка, перекрывающего стык.

В зависимости от расположения того или иного элемента может потребоваться изготовление специально обрезанного листа, соответствующего размерам оставшегося пространства или доходящего до следующего листа, расположенного штатным образом. Например, такой вариант может применяться для образования стока мансардного окна.

Правильный обход трубы металлочерепицей

Расположение саморезов определяется размером элемента, или по правилу — не менее 3 шт на погонный метр. Требования по усилию завинчивания такие же, как и к листам — контроль и недопустимость продавливания.

Распространенные ошибки крепления

• Наиболее частой ошибкой является неправильное соединение листов между собой, образующее щели или зазоры, в которые врывается ветер. Частое воздействие порывов ветра при довольно большой площади листа рано или поздно оторвет его от обрешетки. Кроме того, часто встречается неправильно обрезанный край листа, накрытый уголком таким образом, что вода беспрепятственно подтекает под него.
• Все места, в которых может скапливаться или проникать вода, требуют особенного внимания и местной дополнительной гидроизоляции.
• При монтаже металлочерепицы могут возникнуть различные ситуации, требующие нестандартного решения. Надо учитывать, что в любом случае должны соблюдаться общие требования — отсутствие щелей, возможности проникновения воды, части листов должны располагаться по направлению стока воды.
• К часто встречающимся ошибкам можно отнести отсутствие контррейки при установке обрешетки, отчего исключается возможность циркуляции воздуха.
• Не рекомендуется использование рубероида или подобных материалов с использованием битума, так как в летнее время он плавится, провисает и издает удушливый запах.
• Ни в коем случае не надо использовать саморезы без уплотняющей шайбы с прокладкой.

Советы опытных мастеров

1. Листы металлочерепицы довольно тонкие. Ходить по ним можно только в мягкой обуви, наступая на нижние точки волны в местах расположения планок обрешетки.

2. Нельзя допускать проворачивания самореза при завинчивании, от этого сила сцепления с древесиной снижается во много раз.

3. Монтаж скатной крыши можно начинать справа или слева, как удобнее, но если крыша — шатровая, монтаж начинают ровно посередине, для симметрии оформления уклонов.

4. Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно плоскости листа, иначе возникнет продавленный участок со стороны наклона.
5. Обычно к приобретаемой металлочерепице прилагается подробная инструкция по монтажу. Ее рекомендуется внимательно изучить, так как все виды материала имеют свои особенности, их необходимо знать и учитывать при монтаже.

крепление металлочерепицы саморезами: схема и советы

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному креплению черепицы к обрешетке:

Заключение

Крепление металлочерепицы — процесс не столько сложный, сколько требующий внимания и определенных знаний. Прежде, чем начинать работы, надо детально уяснить себе все аспекты вопроса, подготовить материалы и инструменты. Теперь вы знаете, как закрепить металлочерепицу на крыше и сможете использовать полученные знания при монтаже крыши.

Самостоятельное крепление металлочерепицы будет успешным только тогда, когда человек ясно представляет себе все этапы работы и понимает очередность и правила установки всех элементов. Тогда срок службы кровли будет максимальным и не потребует ремонтов или переделок.

2016-11-24

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepica/kreplenie.html

Саморезы для металлочерепицы: расход и технология крепления

Производя самостоятельное строительство дома, нужно понимать, что мелочей в этом деле нет. Даже такая, казалось бы, незначительная деталь, как саморезы для металлочерепицы, может оказать влияние на общий срок службы покрытия.

Поэтому к выбору метизов для кровли нужно подходить внимательно. Выбирать кровельные саморезы нужно с таким расчетом, чтобы эти детали прослужили не меньше, чем само покрытием из металлочерепицы.

Экономия на мелочах может обернуться большими расходами в будущем.

Собираясь приступить к самостоятельному строительству, стоит внимательно отнестись к выбору стройматериалов, даже таких мелких, как саморезы, которые будут использованы для крепления листов металлочерепицы. При монтаже кровли нужно помнить, что все покрытие прослужит столько, сколько сможет прослужить самый недолговечный материал, использованный для его монтажа.

Если нет желания менять кровельное покрытие через пару лет из-за некачественных саморезов, стоит обратить на выбор метизов самое пристальное внимание. Рассмотрим, как следует выбирать крепеж и как правильно крепить металлочерепицу саморезами.

Что это такое – кровельный саморез?

Крепеж для кровельного покрытия производится из нержавеющей легированной стали. Шляпки саморезов имеют антикоррозийное покрытие порошковой краской.

Совет! Производители окрашивают шляпки саморезов в различные цвета, которые соответствуют оттенкам полимерного покрытия металлочерепицы. Это позволяет подобрать саморезы под цвет кровли и тогда крепеж будет практически не заметен.

Крепеж для кровли изготавливается с самонарезающим наконечником. От качества заточки наконечника метиза будет зависеть, насколько сильно будет повреждено защитное покрытие металлочерепицы в месте крепежа. Основным же отличием кровельного крепежа от обычных саморезов является то, что каждый самонарезающий винт комплектуется эластичной шайбой, которая герметизирует место крепления.

Как выбрать качественные кровельные метизы?

На рынке представлен достаточно большой ассортимент метизов, как же выбрать из них наиболее подходящие? Во-первых, нужно убедиться в том, что на шляпке самореза нанесена соответствующая маркировка в виде клейма. Во-вторых, стоит проверить качество уплотнительной шайбы.

Для этого ее нужно сжать плоскогубцами. Некачественная шайба тут же покроется трещинами. Кроме того, нужно проверить, чтобы шайба плотно прилегала к головке самореза, те метизы, у которых шайбы держатся неплотно, лучше не покупать.

Какие размеры винтов потребуются?

Для сооружения кровли потребуются саморезы следующих видов:

• Для скрепления листов металлочерепицы между собой необходимы винты размером 4,8 на 20 мм.
• Для того, чтобы прикрепить металлическое покрытие к обрешетке нужно саморезы того же диаметра и длиной 28 и 35 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются более длинные винты длиной 50 и 70 мм.

Сколько саморезов потребуется?

Важно хорошо закрепить покрытие на кровле, поэтому нужно заранее выяснить, сколько саморезов на лист металлочерепицы потребуется. Согласно нормам, на квадратный метр покрытия должно уйти 8-10 саморезов. Это норма для укладки листов на скаты. На крышах сложной геометрии количество саморезов должно быть увеличено.

При монтаже кровли осуществляется крепление металлочерепицы саморезами – схема расположения листов материала и винтов определяется конструкцией крыши и ее площадью. Рассмотрим конкретный пример расчета количества саморезов:

• Размеры кровли – ширина ската 10 метров, высота – 7,75 метра, общая площадь – 150 квадратов.
• На покрытие кровли потребуется 40 листов металлочерепицы.

Для выполнения монтажа потребуется:

• Саморезы для скрепления металлических листов между собой (4,8 на 20 мм) На каждый из боковых стыков листов требуется 21 саморез указанной длины. Поскольку на кровле будет 18 стыков листов, всего саморезов этого вида потребуется 378 штук.
• Саморезы для крепления покрытия к обрешетке размером 4,8 на 35 мм. Этих деталей потребуется 568 штук. Расчет таков: на каждый из 20 межрядных стыков требуется 6 саморезов, итого 120 штук. Для закрепления по коньку и карнизу необходимо использовать по 3 самореза на 40 листов, то есть еще 120 штук. Для крепления 4 листов по торцевым линиям ската потребуется 88 саморезов по 33 штуки на каждый. Для крепления лист по площади необходимо 6 саморезов, на 40 листов – 240 штук. Итого получится 568 штук винтов.
• Длинных саморезов для закрепления ветровых и карнизных планок, коньковых элементов потребуется примерно 360 штук.

Совет! Выше приведен теоретический расчет числа саморезов, на практике он может оказаться несколько болше. Поэтому саморезы всегда следует приобретать с некоторым запасом.

Как крепить металлочерепицу?

Рассмотрим вопрос о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

Совет! Для закручивания саморезов удобно применять шуруповерт со специальной насадкой под восьмигранную головку. Для выполнения кровельных работ удобнее применять электроинструмент с аккумулятором, чтобы не пришлось протягивать на крышу электрические провода.

• Нижний край каждого листа крепят саморезами, вкручивая их через волну. При креплении металлочерепицы закручивать винт нужно в нижнюю часть профиля, то есть, там, где металл вплотную прилегает к настилу.
• По остальной площади листа необходимо вкручивать саморезы через одну волну, располагая винты в шахматном порядке.
• При скреплении двух листов с образованием бокового нахлеста саморезы вкручивают в гребень волны. Вкручивать винты нужно в каждую волну.
• При установке карнизных и торцовых планок саморезы закручивают с шагом 50 см. Рекомендуется располагать винты по зигзагообразной линии.
• Для крепления коньковой планки потребуются специальные коньковые саморезы, их закручивают в каждый второй подъем профиля.

Итак, саморезы для металлочерепицы – это, хотя и мелкий, но достаточно важный элемент кровли. К выбору деталей крепежа стоит подойти столь же внимательно, как и к выбору всех других материалов для монтажа кровли.

Источник: https://okrovlenadom.ru/cherepica/metallocherepica/samorezy-dlya-metallocherepicy.html

Схема и подробное описание крепления металлочерепицы саморезами

Металлочерепицу на крыше укладывают по определенной схеме. Началом работ служит крепление карнизной планки. После монтажа основных узлов проводят крепление металлочерепичных листов саморезами. Соблюдение очередности работ влияет на качество и долговечность покрытия.

Монтаж обрешетки

Схема обрешетки металлочерепицы

Основанием контробрешетки служит стропильная система. Для стропил используют брус сечением 50×150 мм. Их располагают с шагом 60—80 см.

Перед монтажом черепицы определяют шаг контробрешетки. Для монтажа каркаса используют бруски сечением 50×40 мм.

В средней части ската шаг брусков принимают равным шагу стропил. В верхней и нижней части крыши черепица испытывает увеличенные нагрузки. В этих местах шаг контробрешетки уменьшают до 50—60 см.

Перпендикулярно рейкам контробрешетки крепят каркас основной обрешётки. Для монтажа используют обрезную доску сечением 100×25 мм либо бруски 50×50 мм. Размер шага обрешетки принимают в пределах 350—400 мм.

Порядок выполнения работ:

• Установка элементов стропильной системы.
• Монтаж брусков контробрешетки.
• Монтаж стартовой доски по линии карнизного свеса.
• Монтаж брусков или досок основной обрешетки.
• Установка коньковой и торцевых планок.

Рабочие операции выполняют в указанном порядке. Нарушение последовательности влечет повышение трудоемкости и длительности строительства.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу

Какие саморезы используют

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют специальные кровельные саморезы. Их производят из нержавеющей стали с оцинкованным покрытием. Для визуального эффекта крепежи окрашивают под цвет черепицы.

Головка шурупа имеет шестигранный вид. Наконечник выполнен в форме острого сверла. Между наконечником и головкой нарезана резьба.

Под головкой крепежа расположена прокладка из этиленпропиленового каучука (EPDM) или обычной резины. Она служит уплотнителем между головкой шурупа и покрытием. Уплотнительная шайба герметизирует отверстия и защищает покрытие от царапин.

Саморез кровельный по металлу — устройство

Для сравнения. Металлочерепица отличается долговечностью и практичностью. Гарантийный срок службы кровли составляет от 30 до 50 лет. Битумная черепица требует ремонта уже после 10—15 лет эксплуатации.

Метизы вкручивают в обрешетку по всей площади покрытия. При расположении крепежа в верхней части волны используют шурупы длиной до 70 мм. При расположении в нижней части применяют саморезы 28 мм.

Для повышения жесткости соединения увеличивают количество саморезов. Среднее их количество составляет 8—12 шт./м2. Шурупы крепят по нижней кромке листа через каждую волну. Следующие крепления закручивают в шахматном порядке.

Схема крепления металлочерепицы саморезами

Выбор схемы крепления металлочерепицы

Схемой крепления листов металлочерепицы саморезами называют порядок установки и зашивки материала к обрешетке. При устройстве кровли применяют следующий порядок:

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

• Устанавливают карнизную планку.
• Вдоль карнизной планки крепят защитную сетку.
• Поверх карнизной планки пришивают защитную гребенку.
• По сплошной обрешетке прокладывают панели нижней ендовы.
• Обустраивают скатные примыкания к стенам и выступающим конструкциям.
• Монтируют кровельный материал.
• Устанавливают верхние накладки ендовы.
• В местах выхода наружных частей здания прикрепляют защитные фартуки.
• Закрепляют торцевые планки.
• Монтируют коньковые планки.
• Обустраивают наружные углы.
• Обшивают низ карниза защитными решетками (софитами).
• Устанавливают проходные и вентиляционные элементы.
• Монтируют лестницы, снегозадержатели, флюгеры, переходные мостики.

При укладке черепицы с левой стороны крыши каждый последующий лист заводят за последнюю волну предыдущего элемента.

Установка узлов кровли

Крепление узлов кровли имеет отличительные особенности. Жесткость конструкции обеспечивают повышенным количеством метизов и уменьшением шага из установки.

Установка карнизного узла

Нижний обрез карнизной линии располагают на расстоянии 50—70 мм от края обрешетки. Такое положение помогает талой и дождевой воде попадать в водосливный желоб. В этом случае обрешетка защищена от попадания брызг.

Саморезы устанавливаются на расстоянии 50—70 мм от ребра жесткости элементов нижнего ряда. Для обеспечения устойчивости от опрокидывания, кровлю крепят к обрешетке через одну волну.

Пошаговая схема устройства карнизных узлов

Установка конькового узла

Поверх конькового бруса укладывается аэроэлемент из нетканого материала. В верхней части конька материал крепят скобами. В нижней части изделие наклеивают поверх листов. Для этого аэроэлемент имеет бутилкаучуковые самоклеящиеся полоски.

https://www.youtube.com/watch?v=OZy2AYFY-oQ

Поверх материала устанавливают коньковую планку. Сверху элемент пришивают к бруску. Для зашивки используют кровельные саморезы 28—35 мм.

В нижней части планку крепят через листы кровли. Для крепления используют саморезы длиной 50—60 мм. Метизы вкручивают в верхнем сегменте каждой второй волны.

Крепление торцевого узла

Торцевые планки крепят к фронтону здания. Саморезы устанавливают по направлению снизу вверх. Нахлест торцевых планок — 10 см. Размер шага установки креплений — 30—35 мм.

Схема монтажа торцевой планки на металлочерепицу

Где используют дополнительные крепежи

Дополнительные крепежи устанавливают в местах стыка листов между собой. В местах примыкания кровли к дымовым трубам и слуховым окнам шаг метизов уменьшают до 20—25 см.

Схема крепления листов металочерепицы и размещения саморезов

Для ввинчивания кровельных саморезов используют шуруповерт. При использовании инструмента следят за величиной крутящего момента.

Для сведения. Наибольшую эффективность металлочерепица имеет на скатных крышах с наклоном 12° и более. Волнообразная поверхность и ребра жесткости листов задерживают снеговой покров толщиной до 1,5 метров.

При недостаточном усилии нарушается герметизация отверстий. Чрезмерное усилие приводит к проворачиванию винта в древесине и ослаблению крепления. Происходит разрушение уплотнительной прокладки и повреждение покрытия.

Монтаж металлочерепицы со скрытым креплением

Для скрытия крепежных элементов используются металлочерепицу с Z-образным замком. Саморезы вкручивают через специальный паз. Листы скрепляют между собой замковым соединением. Каждый последующий элемент закрывает собой предыдущее соединение.

Для сведения. Существуют четыре основных вида металлочерепицы: Монтеррей, Супермонтеррей, Макси, Каскад. Модели отличаются формой рисунка, размерами листов и способом соединения.

При скрытом соединении используются оцинкованные крепежи без дополнительного окрашивания. Использование простых саморезов позволяет сэкономить деньги.

Крыша со скрытым соединением обладает высокой герметичностью. Отсутствие выступающих крепежных элементов повышает эстетичность кровли.

Листы прикрепляют в нижнем сегменте волны в месте плотного соединения с обрешеткой. Вкручивание шурупов в верхнюю часть волны выполняют при укладке планок ендовы и нижней части полукруглых коньковых панелей.

Процесс крепления металлочерепицы скрытым креплением

Качество крепления кровельных саморезов влияет на срок службы кровли. Использование элементов со скрытным соединением повышает эксплуатационные и эстетические качества покрытия.

по теме: Как правильно крепить металлочерепицу саморезами

Источник: https://SpecNavigator.ru/strojka/krysha/kreplenie-metallocherepitsy-samorezami.html

Монтаж и укладка металлочерепицы своими руками: особенности материала, правильный расчёт, нюансы работы

Для обладателей частных домой и дач может наступить момент, когда крыша начинает протекать и появляется необходимость срочной замены кровельного покрытия. Можно нанять профессионалов, но обладая определёнными знаниями и придерживаясь правильной технологии работ, эту процедуру можно провести и своими руками, что значительно сэкономит бюджет.

Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор различных покрытий для кровли, и какой выбор сделать – личное решение каждого хозяина. Главное, учитывать все нюансы, влияющие на долгосрочную и эффективную службу покрытия – качество материалов, гарантии производителя, а также для чего оно предназначено (для плоской крыши или стропильной).

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
2. Монтаж стропильной системы.
3. Монтаж карнизной доски.
4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
5. Установка крюков для водостока.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Установка обрешётки.
8. Монтаж карнизной планки.
9. Установка ендовы (нижний край).
10. Установка фартука дымохода.
11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
12. Монтаж торца.
13. Установка ендовы (верхний край).
14. Установка планки примыкания.
15. Монтаж внешних углов.
16. Установка водостока.
17. Заземление.
18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

• одномодульные;
• трёхмодульные;
• шестимодульные;
• десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для её монтажа своими руками вам также понадобятся – кровельные, коньковые и торцевые планки, саморезы, направляющая и обрезная доски, аэроролик, материал для гидроизоляции.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доскии подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели.

Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка.

Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

• Супердиффузионная мембрана.
• Антиконденсатный материал.

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей.

Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце.

При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами.

Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках.

Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному.

Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Процесс крепления листа

Монтаж металлочерепицы своими руками следует проводить в строгой последовательности: определяете места крепление первого листа, после чего начинаете укладку остальных вправо или влево от него по желанию. Особенностей в требовании выбора стороны нет, делайте как вам удобнее. Главное, монтаж должен начинаться с более лёгкой стороны – где нет скосов, и плавно перетекать к ендове или срезам.

Все следующие листы металлочерепицы после вмонтированной кладутся на её крайнюю волну, подсовывая их снизу. Монтаж таким способом довольно прост, так как листы закрепляют друг друга и полностью исключают любые возможные сдвиги кровли, но есть вероятность повреждения защитного покрытия.

Все листы металлочерепицы должны быть установлены строго параллельно линии карниза. Монтаж конька необходимо делать в самую последнюю очередь, так как материал кладут сверху вниз.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

• Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
• Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
• Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
• Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
• Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
• Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
• Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
• Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться.

Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет).

Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

Источник: http://krovlya.guru/krovlya/metallocherepica/ukladka-metallocherepicy-svoimi-rukami-sekrety-raboty.html

Схема крепления листов металлочерепицы саморезами

Металлочерепица — кровельный материал из металла с формой профиля листа, имитирующей классическую глиняную черепицу. Его крепят к деревянной обрешетке. Для этого используют специальные саморезы. Монтаж осуществляют с учетом отличительных характеристик материала.

Устройство и виды обрешетки под металлочерепицу

Используют сухую обрезную доску, обработанную антисептиком, не имеющую на поверхности следов плесени, гниения, грибковых поражений. Ее монтируют горизонтально к стропилам и вертикальным рейкам.

Габариты элементов: ширина — 100, толщина — 25-30 мм. Последний размер должен быть у всех деталей одинаковым, предельное отклонение не более 3 мм. Крайняя нижнюю доску делают на 15 мм толще прочих.

Для крепления конька вдоль верхнего конькового среза кровли устанавливают специальную рейку.

Применяют три вида обрешетки:

1. Разреженная (шаговая) самый распространенный тип, пригоден для крыши с уклоном от 20°. Оптимальный шаг между досками равен длине волны кровельного покрытия. Исключение составляет расстояние между рейками первого и второго ряда.

Оно должно быть меньше на величину свеса листа — примерно на 5 см. При таком расположении досок несложно закрепить металлочерепицу, так как сразу видны места для саморезов. Допустимое расстояние от одного элемента каркаса до другого 30-70 см.

Чем больше уклон кровли, тем меньше снега на ней скапливается, тем больше можно делать шаг между досками.

3. Комбинированная. При таком варианте на основной части крыши делают шаговую обрешетку, а в районе конькового соединения, печной трубы, ендовы, мансардного окна, люка, снегозадержателей — сплошную.

Что надо знать о саморезах?

Для металлочерепицы используют специальные кровельные шурупы-саморезы с острыми наконечниками. При ввинчивании они прорезают лист покрытия и плотно фиксируют его.

Отличительные особенности:

• Их изготавливают из высокоуглеродистой оцинкованной стали. Долго не ржавеют от частого контакта с дождевой водой и снегом. На шляпке качественных кровельных шурупов ставят маркировку.
• Саморезы выпускают в разных цветах. Это позволяет подобрать их под оттенок кровли, они не выделяются на фоне покрытия. Для медной черепицы выбирают специальные изделия из этого же металла.
• В комплект кровельных крепежных элементов входят резиновые или латексные оголовки и пресс-шайбы. При ввинчивании они расплющиваются, что создает эффективную гидроизоляцию в отверстиях. Проникновение воды внутрь значительно уменьшается. Некачественные прокладки (пресс-шайбы) со временем разрушаются и в отверстия начинает попадать влага.
• Длина — не менее 2,8 см и обязательно на 2 см больше общей толщины кровельного покрытия и слоя гидроизоляционного материала.

Схема и способы крепления

Саморезы устанавливают в самом жестком месте волны — дно, почти у основания следующей. Если каркас смонтирован правильно, то крепежи попадают на поперечные доски. Нельзя ставить в верхней части волны — в этом случае металлочерепица прогибается.

Перед началом монтажа рекомендуется выполнить чертеж обрешетки и кровли с отмеченными местами расположения шурупов. Слишком большой расход саморезов требует такого же количества отверстий.

Это приводит к тому, что под крышу во время дождя попадает больше влаги, значит, материал быстрее разрушится.

Если ставить их редко, то черепица будет вибрировать от ветра, создавать шум и скоро придет в негодность.

Стандартная схема:

• Крайние листы (торцы и свес) фиксируют на каждой волне. Такой же расход планируют в районе конька, ендовы, разжелобках.
• Основную часть крепят через одну волну.
• Между собой металлочерепицу соединяют вдоль каркаса с шагом 1 м.
• На доборных элементах — 3-5 штук на пог. м.
• Саморез должен находиться по центру доски обрешетки или не ближе 1—1,2 см от ее края.

Для составления чертежа и расчета необходимого количества выясняют, сколько нужно саморезов на квадратный метр. Обычно это не менее 8—12 шурупов. Для крыши сложной геометрической формы количество увеличивают.

Нюансы монтажа металлочерепицы

Черепицу изготавливают из следующих материалов:

• холоднокатанная листовая оцинкованная сталь;
• алюминий;
• медь.

Первые две имеют на поверхности с одной или обеих сторон специальное защитное полимерное покрытие, предотвращающее воздействие ультрафиолета и атмосферных осадков.

По инструкции для резки и крепления металлочерепицы нельзя использовать устройства и приспособления, вызывающие нагрев. Это связано с риском повреждения защитного полимерного покрытия. Дрель и шуруповерт правильно включать на небольших оборотах.

При вкручивании необходимо контролировать силу нажима, она должна быть умеренной. Сгибание, слишком большое давление тоже приводят к разрушению защитного полимерного слоя и деформации материала. Недостаточный нажим не зафиксирует изделия надежно.

Инструменты для монтажа

Чтобы правильно закрепить металлочерепицу саморезами, понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• маркер;
• молоток;
• шуруповерт или дрель с функцией работы на малых оборотах, допустимо использовать отвертку, электроинструменты удобнее с питанием от аккумулятора, а не от сети;
• инструмент для резки металла — электролобзик, пила по металлу, твердосплавная дисковая пила.

Инструменты располагайте в удобном месте, чтобы исключить возможность их падения с крыши.

Крепление кровельных саморезов

При монтаже металлочерепицы соблюдают правила:

1. Начинают с правого или левого нижнего угла, а если крыша шатровая, то ровно от центра для создания симметрии, завершают работу у конька.

2. Свес над линией карниза делают не менее 5 см. Он нужен для того, чтобы дождевая и талая вода стекали прямо в водосток. В особых случаях, при сложных условиях допустимо устанавливать первый лист выше карнизной доски, но желательно избегать этого.

3. Шурупы ввинчивают по направлению снизу-вверх строго под прямым углом к поверхности кровли. Иначе пресс-шайба не закроет отверстие и в него будет попадать вода.

5. Зазор между шляпкой шурупа и черепицей должен составлять не менее 0,5—1 мм. Шляпка при ввинчивании слегка деформируется, резиновая прокладка плотно прижимается к плоскости покрытия. До упора закручивать изделия нельзя, иначе велик риск деформации.

6. Листы монтируют внахлест на ширину одной волны. В местах стыков саморезы устанавливают в подъем волны, сквозь оба слоя материала. Это необходимо, чтобы не было зазора и не проникала вода. Для этой цели используют специальные короткие шурупы.

7. Конек размещают поверх закрепленной металлочерепицы, фиксируют к доске в верхней части обрешетки.

Если уклон крыши небольшой, то места стыков и примыкания черепицы к вертикальным поверхностям и элементам при монтаже дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком для создания барьера для проникновения влаги. Если в процессе было повреждено полимерное защитное покрытие, то это место закрашивают антикоррозийной краской по металлу.

Источник: http://stroitel-list.ru/krovlya/metallocherepica/sxema-krepleniya-listov-metallocherepicy-samorezami.html

Сообщение Саморезы для металлочерепицы: тонкости выбора и правила монтажа появились сначала на Postroikado.