Достаточно часто люди задаются вопросом – что представляет собой антифриз для отопления, сколько он стоит, как сделать правильный выбор этого средства, как выполнять заливку, и является ли он достойной альтернативой воде? По той причине, что в нашем государстве в холодное время года нередки ситуации отключения газа и электропитания в домах, отопительная система, в которой применяется обычная вода, подвергается угрозе выхода из строя при низких температурах. В связи с этим многие хозяева жилищных объектов принимают решение вместо нее пользоваться антифризом.

Антифриз может уберечь систему отопления в сильный мороз

Особенности использования антифриза

Имеет смысл применять для отопительной системы лишь специальный антифриз, который изготавливается, в большинстве случаев, в Российской Федерации, и главными компонентами в котором выступают этиленгликоль и пищевой пропиленгликоль.

Общеизвестно, что смешанный с водой этиленгликоль превращается в лед при температуре -65 градусов по Цельсию. Это позволяет не беспокоиться о том, что с трубами что-то может случиться, ведь в средней полосе климатические условия гораздо мягче и столь низкие температуры не наблюдаются.

Но стоит понимать, что кроме вышеупомянутых элементов антифриз содержит и множество других, благодаря чему практически до нуля сводится вероятность появления коррозии – отопительная система находится в полной безопасности, в том числе радиаторы и батареи, и никакого негативного влияния антифриз оказать не способен.

Кроме того жидкость имеет антикоррозионные свойства

Некоторые люди считают, что в отоплении можно задействовать машинный тосол, трансформаторное масло, либо этиловый спирт. Спешим убедить в обратном – ни в коем случае нельзя применять эти жидкости.

Для того чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья людей, которые пребывают в доме, где в системе отопления применяются эти вещества, и обеспечить высокую пожаробезопасность, следует купить и использовать антифриз. Только он приемлем для строений, использующихся в качестве жилья.

Приняв решение о приобретении антифриза, вы должны учитывать особенности котла. Большинство иностранных компаний-изготовителей, так сказать, испытывают к нему не самые приветливые «чувства». И нередко отказывают в гарантийном обслуживании котлов своего производства, если отопление функционировало при «содействии» антифриза. Обязательно примите этот важный факт к своему сведению.

Также необходимо знать, что в отопительной системе, протянутой из оцинкованных труб, данное вещество применяться не может. Обусловлено это тем, что цинк, контактируя с антифризом, подвергается химическим реакциям, которые ухудшают его свойства. Следует отказаться от него и найти другой выход из ситуации.

Характеристики теплоносителя

Прежде всего, нужно отметить, что в сравнении с обыкновенной водой он характеризуется более низкой теплоемкостью, и обычные радиаторы не всегда подойдут, имеет смысл произвести монтаж более мощных.

По той причине, что антифриз обладает большей вязкостью, нежели вода, требуется циркуляционный насос высокой мощности.

Помимо этого он более текуч, поэтому перед его использованием нужно произвести тщательный осмотр трубных соединений и батарей – убедится, что с ними все в порядке и они вполне «совместимы» с данным теплоносителем.

Характеристики некоторых теплоносителей

При нагревании антифриза до 170 градусов и больше он начинает разлагаться. Для радиаторов, труб и остальных элементов системы отопления это чревато негативными последствиями. Но существует достаточно простой способ не допустить такого поворота событий – нужно создать условия для бесперебойной циркуляции теплоносителя.

При соблюдении правил эксплуатации антифриза, его долговечность составит 10 отопительных сезонов, что является весьма хорошим показателем. Кроме этого вы должны знать, что он подходит лишь для автономного отопления в домах. Естественно, в централизованном отоплении применение его является невозможным.

Как правильно заливать антифриз в отопительную систему?

Чтобы система отопления работала без сбоев и справлялась со своими функциями, она должна быть правильно устроенной.

В статье уже шла речь о том, что обязана быть обеспечена беспрепятственная циркуляция в отопительной системе дома. Однако есть еще одно требование – установка специального расширительного бочка.

Он будет способствовать вольному ходу теплоносителя при нагревании. Также этот резервуар послужит местом для заливки антифриза.

Расширительный бачок — обязательный элемент системы отопления

Перед тем, как залить его в систему, следует смешать с водой в пропорции один к трем, если на упаковке написано что это концентрат. Если вы приняли решение купить готовую жидкость для радиатора, и нашли таковую в магазине, то разбавление в данном случае не понадобится.

Если необходимо долить антифриз или заменить его, то желательно использовать антифриз для радиаторов и батарей той же марки.

Другой теплоноситель разрешается использовать только, если он совместим со старым, во всех остальных случаях этого допускать нельзя, поскольку это зачастую приводит к появлению осадка.

Помимо этого несовместимость жидкостей может повлечь за собой нейтрализацию добавок, а это через некоторое время станет причиной сбоев в системе и приведет к выходу из строя отопительного оборудования.

Цена антифриза для отопления

К счастью, современные изготовители антифриза для радиаторов поставляют только качественную продукцию, обладающую всеми важными качествами – хорошая морозостойкость, препятствие образованию коррозии, стабильный теплообмен. Наибольшей популярностью в нашей стране пользуется теплоноситель следующих производителей:

Цена их колеблется в пределах 2-5 тысяч рублей. Реализуется антифриз для радиаторов в 20-50 литровых емкостях.

Выше были приведены все плюсы и минусы данного теплоносителя, особенности его использования, рекомендации по заливке и характеристики, но хотелось бы подбить итоги и вывести самую важную информацию. Итак, главные тезисы относительно антифриза:

• Прекрасно подходит для российских реалий, где внезапные отключения электроэнергии и газа не являются редкостью. Залив его в отопительное оборудование, можно откинуть все опасения о сохранности системы и ее правильной работе;
• Для того чтобы наладить отопление под антифриз, все что нужно – установить насос и радиатор высокой производительности;
• Данный теплоноситель экологичен и никакого негативного воздействия на здоровье не оказывает, он успешно применяется в квартирах, клиниках, школах и университетах;
• Производители изготавливают качественный продукт, однако, как и все в нашем мире, этот товар тоже подделывается. И чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, выбирать антифриз рекомендуется только в специализированных надежных магазинах, которые имеют нормальную репутацию;
• Если придерживаться правил использования, эксплуатационный период антифриза составит порядка 10 лет.

Источник: http://klivent.biz/otopleniye/antifriz-dlya-batarej.html

Антифриз для системы отопления: его задачи и преимущества

Индивидуальное отопление в квартирах требует намного меньше внимания, чем автономное отопление загородных домов.

Благодаря перепадам температур, суровым зимам и неправильной сборке энергонезависимая система частного дома может дать сбой, или выйти из строя полностью.

Но это только в том случае, если антифриз для системы отопления был выбран не верно, или если в трубах и батареях циркулировала вода.

Применение незамерзающих жидкостей решает многие проблемы, связанные с зимним периодом. Благодаря им владельцы частных домов могут забыть о проблемах с индивидуальной отопительной системой. И могут в полной мере насладиться комфортными условиями проживания.

Задачи антифриза в системе отопления

Некоторые производители котельного оборудования настроены против применения специальной жидкости вместо воды. Они мотивируют это тем, что прокладки котлов, а также насосов не выдерживают воздействия химической жидкости, и отказывают по этому поводу в гарантии. Но качественные котлы и трубы должны без проблем сочетаться с антифризом. Иначе их нельзя назвать прочными и надежными.

При покупке оборудования для частного дома необходимо заранее поинтересоваться возможностью применения жидкости для отопления. Также необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на отопительный котел, где указаны все тонкости его работы. И лишь затем антифриз для отопления дома купить который все торопятся до наступления холодов, можно рассматривать, как вариант к применению.

Если квартирное индивидуальное отопление, чаще всего, работает с применением воды (как подготовить воду для системы отопления можно прочитать здесь), и антифриз для системы отопления требуется в крайних случаях, то загородный коттедж, или дом в деревне в морозные дни могут быть подвержены промерзанию воды в системе. Чтобы беспрепятственно оставлять частные владения на долгий срок в зимний период, и не сливать всю воду из комплекса, необходимо подобрать правильный антифриз в систему отопления дома.

Задачи, которые должен выполнять грамотно подобранный теплоноситель:

• перемещать максимальный объем тепла по всей площади дома за самый короткий отрезок времени;
• обладать малой вязкостью, потому что это свойство антифриза прямо влияет на КПД;
• не должен иметь в составе слишком много агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию и разрушение;
• должен быть безопасен для жильцов дома, поэтому его показатели токсичности и воспламеняемости обязаны находиться на минимальной отметке, то же самое относится и к его парам.

Трубы, заполненные антифризом, не лопнут при температурах ниже нуля. Современный антифриз для системы отопления загородного дома разделяется по температурному режиму. Он бывает до -30 градусов и до -65.

Купить антифриз для для отопления там, где зимы достаточно теплые – не лучший вариант. Ведь стоимость антифриза не маленькая, и лучше применять простую воду, где это возможно.

Но при низких температурах антифриз не заменим.

Преимущества применения антифриза в отопительном комплексе

У данной жидкости существует ряд преимуществ, которые делают ее более востребованной, по сравнению с водой. Использование антифриза, как теплоносителя для отопительной системы имеет следующие плюсы:

1. жидкость способна выдерживать суровые морозы, при этом трубопровод остается цельным;
2. качественнее, чем вода, производит обогрев помещения;
3. исключает практически полностью такое явление, как воздушные пробки в радиаторах;
4. не сливается с наступлением тепла;
5. при правильном использовании не вреден и не аллергенен для человека;
6. снижает расходы на утепления трубопровода, так как сам антифриз не замерзает;
7. требует дозаправки 1 или 2 раза за отопительный сезон, потому что испаряется намного медленнее воды.

При этом антифриз в системе отопления дома нельзя нагревать свыше 170 градусов. После данной температурной отметки в нем начинаются процессы разложения.

Из-за вязкости вместе с ним используют более мощный насос, а также другое оборудование с увеличенной мощностью работы.

В целом, подобная жидкость исключает риски поломки дорого водопровода, и позволяет оставлять загородный дом с низкими температурами на длительный срок.

Специальная жидкость: выбор, отзывы, цена

Интересует вопрос, какой антифриз лучше для систем отопления? Чтобы выбрать подходящую и качественную жидкость нужно четко представлять ту градацию, которая среди таких жидкостей присутствует.

Антифризы (незамерзающие жидкости) бывают изготовлены из таких веществ, как:

• пропиленгликоль;
• этиленгликоль;
• глицерин.

функция этих веществ – не давать замерзать всему составу антифриза в целом. Этиленгликолевые антифризы считаются более вредными и капризными в применении.

Традиционно, антифриз для систем отопления пропиленгликоль в котором играет ведущую роль, является самым безвредным, среди подобных незамерзающих жидкостей.

Такой состав великолепно показал себя при использовании в работе одноконтурных и двухконтурных систем.

Выбор антифриза зависит от типа отопительных конструкций.

Есть системы, которые вообще исключают его использование. Задуматься о том, чтобы купить антифриз для систем отопления, необходимо на самой ранней стадии проектирования. Потому что под него подбирается мощное и прочное оборудование. Купить антифриз для системы отопления купить можно, если такая возможность в эту систему закладывалась с момента проектирования.

Придя в магазин, стоит поинтересоваться следующими нюансами продукта:

1. назначением присадок;
2. общим составом;
3. возможностью использования там, где применялись детали из пластика, чугуна, цветного металла, резины;
4. температурным режимом;
5. сроком использования;
6. безопасностью.

Пропиленгликолевый антифриз в системе отопления отзывы о котором поступают самые положительные, не имеет в своем составе сильных токсичных веществ. Он создан на основе пищевого пропиленгликоля, и, как говорилось, является самым безвредным вариантом. В нем нет таких веществ, которые бы могли существенно повредить хорошие прокладки насоса, или вызвать коррозию металла радиаторов и труб.

Современный антифриз для систем отопления цены на который зависят от многих факторов, обходится несколько дороже, чем использование простой воды в системе. Узнать более подробно об этих двух теплоносителях можно из нашей статьи «Теплоноситель для системы отопления — вода или антифриз?».

Но он снижает вероятность возникновения протечек и промерзания труб. Ведь в частном доме трубы могут перемерзнуть возле недостаточно утепленной стены, в помещениях, где нет радиаторов (ванная комната или кладовка), в подвале, и просто при длительном периоде отключения отопления зимой.

Антифриз для системы отопления загородного дома

В этой статье разберем виды антифризов, их отличия. Расскажу, какой антифриз выбрать для отопления, сравним антифризы с водой. Объясню, почему нельзя применять глицерин и тосол в качестве теплоносителя. В заключении – почему антифриз бесполезен в системе отопления загородного дома для постоянного проживания.

1. Принцип работы антифризов
2. Какая разница между зеленым и красным антифризом
3. Этиленгликоль в системе отопления
4. Пропиленгликоль в системе отопления
5. Какой теплоноситель выбрать для отопления?
6. Какой антифриз лучше для отопления дома 
7. Глицерин в системе отопления
8. Отопление антифризом или водой

1. Принцип работы антифризов

Вода при 0°С резко и скачкообразно превращается в лёд, при этом расширяясь на 11%. Трубы не выдерживают такой нагрузки. Систему отопления приходится демонтировать, включая котел и все радиаторы. Вода – хороший растворитель, поэтому даже незначительное количество антифриза сильно смещает точку кристаллизации воды, и скачкообразнозного превращения в лед не происходит.

Вода с добавкой антифриза при отрицательных температурах медленно густеет, а расширение жидкости происходит незначительно, поэтому система отопления остается целой и невредимой.

Например, кристаллизация воды с 30% незамерзающей жидкости (пропиленгликоль) идет так медленно, что нет необходимости разбавлять теплоноситель до -30°С, достаточно добавить антифриз до расчетной температуры -12-15°С.
С падением температуры ниже расчетной такая смесь будет медленно, но верно застывать, и только при -30°С может замерзнуть полностью.

2. Какая разница между зеленым и красным антифризом?

В качестве теплоносителя чистый 100% антифриз не используется — всегда в разбавленном состоянии: от 20 до 35% антифриза и 80-65% воды соответственно.

 В отоплении применяется только 2 вида антифризов на базе двухатомных спиртов: этиленгликоль и пропиленгликоль. Производители выпускают как концентрированный состав, так и уже разбавленный для заливки в систему отопления.

Этиленгликоль — концентрированный раствор красного цвета, а этиленгликоль — раствор зеленого цвета. Их отличия я опишу ниже.

3. Этиленгликоль в системе отопления

Раствор малинового цвета. Токсичное вещество, используемое в автоиндустрии, производства машинных масел, пластика и целлофана. Имеет крайне низкую температуру застывания -70°С.

Используется преимущественно в системах отопления и антиобледенения промышленных объектов, футбольных полей.

Не рекомендуется использовать этиленгликоль в системах отопления загородных из-за его токсичности.

4. Пропиленгликоль в системе отопления

Раствор зеленого цвета, пищевая добавка E1520, используется в косметической промышленности. Температура застывания -50°С. В 3 раза более вязкое и в 2 раза более дорогое вещество, чем этиленгликоль.

Широко применяется в зданиях, где есть риск разморозки системы, но требуется соблюдение экологических характеристик.

В нашей стране пропиленгликоль для системы отопления производится из импортного сырья, поэтому значительно дороже этиленгликоля.

5. Какой теплоноситель выбрать для отопления?

Для системы отопления отличия этиленгликоля и пропиленгликоля незначительны, но разная температура замерзания (-70 и -50°С) сказывается на процентном соотношении вещества. Для обеспечения одной и той же температуры кристаллизации (-25°С) требуется практически в 2 раза меньше этиленгликоля, чем пропиленгликоля, но зависимость не линейна.

Например, когда концентрация этиленгликоля в воде становится больше 50% – его характеристики начинают снижаться. Связано это с неэффективной работой антикоррозионных присадок, которые плохо вступают в контакт с водой.

6. Какой антифриз лучше для отопления дома 

Главный критерий выбора антифриза – безопасность!

Пропиленгликоль применяется в пищевой промышленности. Вещество не токсичное. Используется в качестве антифриза в системах отопления коттеджей, загородных домов и помещений с постоянным пребыванием людей.

Если в здании не требуется обеспечение экологической безопасности, например, cклады, гаражи и производственные цеха, можно смело применять этиленгиликоль. Во всех остальных случаях – пропиленгликоль.

7. Глицерин в системе отопления

Много получал вопросов про «глицерин». Теплоноситель на основе глицерина в системе отопления недопустим даже в разбавленном состоянии.

Во-первых, чудовищная кинематическая вязкость при отрицательных температурах (при 0°С –9000 м2/с x 106— глицерин, 67 м2/с x 106  – этиленгликоль) – а значит и чудовищные потери давления. Сложно будет протолкнуть по трубам теплоноситель на основе глицерина.

Во-вторых, налипание органических частиц глицерина на поверхность теплообменника котла, его перегрев и полный выход из стоя. Разбавление глицерина спиртами приводит только к образованию взрывоопасных соединений.

Любые другие незамерзающие жидкости, например, тосол в системе отопления, недопустимы, т.к. не содержат необходимого количества антикоррозионных присадок.

Стоимость антифриза для отопления определяется качеством этих самых присадок, благодаря которым одни антифризы служат 5 лет, а другие 10.

С годами антифриз в системе отопления окисляется с образованием уксусной кислоты, что приводит к разрушению латунных соединений на радиаторах, поэтому важно вовремя менять теплоноситель.

8. Отопление антифризом или водой

После прочтения этого раздела Вы скорее всего откажетесь от антифриза в системе отопления. Главный плюс антифриза – сохранность системы при отрицательных температурах, полностью перечеркивается его минусами.

• Низкая теплоемкость антифриза. Увеличение размеров радиаторов на 20-23% Теплоемкость антифриза существенно ниже, чем теплоемкость воды. Разбавляя воду 35% антифризом, мы теряем примерно 200 Вт с 1 кВт тепловой энергии. Это значит, что на 20% требуется увеличить размеры труб, радиаторов и котла. В пересчете на загородный дом 300 м2 мы теряем примерно 60 тысяч рублей на увеличении размеров системы.

• Срок службы антифризов от 5 до 10 летС годами антифриз окисляется и благополучно разрушают латунные соединения. Через 5 – 10 лет этиленгликоль и пропиленгликоль нужно сливать, утилизировать и менять на новый. Вам придется не только купить новый антифриз, но и заплатить за утилизацию старого. К сожалению, в нашей стране нет службы утилизации этиленгликоля в малых объемах, поэтому поиск, кому сдать эту химию будет затруднителен. Не буду рассматривать идею слить антифриз соседу на участок. 

• Использование секционных радиаторов в системах с антифризом недопустимоРезиновые межсекционные прокладки быстро окисляются, и радиаторы дают течь. Применяем только стальные панельные. Недопустимо использование и оцинкованных труб. Антифриз благополучно вымывает цинк, и труба остается голая. 

• Почему антифриз бесполезен для загородного дома?Антифриз успешно справится с задачей — система отопление не замерзнет зимой в Ваше отсутствие, но что делать с системой водоснабжения?Трубы водоснабжения при отрицательной температуре замерзнут быстрее и с худшими последствиями, т.к. прокладываются не только в полу, но и в стенах. Вам придется снимать плитку, бить стяжку и менять трубы в санузлах, душевых, кухне, заменить всю обвязку котельной по водоснабжению. Закачать в систему водоснабжения антифриз конечно же не получится, как и проложить все трубы с греющих кабелем.

Вывод:  Антифризы подходят либо для отопления маленьких дачных домиков для временного проживания, либо больших складов, цехов и предприятий. В системе отопления полноценного загородного дома антифризы бесполезны.

Антифриз для системы отопления загородного дома нужен, если:
 не планируете проживать в доме зимой;
 в доме 1-2 санузла с тройниковой системой водоснабжения (без коллектора), которую можно слить перед наступлением холодов.

Полноценный загородный дом оставлять зимой без дежурного отопления нельзя. Зимой необходимо поддерживать постоянное дежурное отопление +10-12°С.
Отопление полноценного загородного дома для постоянного проживания антифризом такой же проигрышный вариант, как и отопление дома теплым полом, который применим только в южных областях нашей страны. 

Управлять котлом можно удаленно через телефон или планшет по Интернет-соединению или GPS. Можно задавать температуру воздуха к конкретной дате и времени приезда, а котел будет точно сигнализировать о возможных ошибках в работе.

Для поддержания системы отопления в случае аварии основного котла часто устанавливают резервный электрический, который также включается автоматически.

Так Ваши инженерные системы будут по-настоящему защищены без антифриза.

Если Вам понравилась моя статья и Вы ищете надежных специалистов по проектированию – звоните и пишите мне на почту.

Источник: http://hvac-life.ru/otoplenie/antifriz-dlya-sistemy-otopleniya-zagorodnogo-doma/

Концентрат антифриза: 7 правил и 2 особенности его разведения

Обычно слово «антифриз» ассоциируется с жидкостью для охлаждения двигателя внутреннего сгорания на автомобиле.

Но, кроме этого, его используют в системах отопления, где возможны нештатные ситуации с отключением источника нагрева.

Определённый концентрат антифриза не позволяет разморозить систему при отрицательных температурах. Выпускается антифриз в виде концентрата и готового раствора.

Свойства и характеристики раствора

Основным назначением антифризов считается охлаждение агрегата. Температура от сгорания углеводородного топлива превышает 2 100 °С. Поэтому силовой агрегат нуждается в интенсивном охлаждении для предотвращения преждевременного выхода из строя его деталей.

При эксплуатации в зимний период необходимо, чтобы охлаждающая жидкость не кристаллизовалась. В замёрзшем состоянии она способна повредить разрушить резиновые и пластиковые детали.

Основными компонентами незамерзающих жидкостей являются:

• дистиллированная вода;
• этиленгликоль;
• антикоррозионные присадки;
• краситель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью, в которой подробно рассказывается о том, что лучше — тосол или антифриз.

О том, как изготовить незамерзайку своими руками из подручных ингредиентов, читайте в информативной статье нашего специалиста.

Если с готовыми растворами всё понятно, то следует разобраться с концентрированными составами. Чтобы антифриз круглый год находился в жидком состоянии, необходимо правильно развести концентрированный состав, а для этого следует помнить следующие особенности:

• рабочая температура двигателя 90 — 110 °С;
• зимняя температура воздуха — не больше -40 °С.

Максимальная концентрация этиленгликоля, двухатомарного спирта повышает температуру закипания до +200 °С. Но при этом порог замерзания у него составляет -13°С. Если для лета это не критично, то для зимы недопустимо.

Чтобы добиться необходимых свойств охлаждающей жидкости, нужно правильно разбавить антифриз концентрат в соответствии с инструкцией, которая находится на упаковке.

Правила разведения

Для разбавления используется дистиллированная вода, продающаяся в автомобильных или хозяйственных магазинах. Использование водопроводной, колодезной или родниковой воды чревато неприятностями. Микроэлементы, содержащиеся в воде, быстро оседают на стенках агрегата, что приводит к снижению эффекта охлаждения.

Если производитель заявляет, что его продукция может разводиться водой из-под крана, то для проверки проводится маленький эксперимент. В прозрачную ёмкость наливается жидкость, водопроводная вода и раствор. Результат проверяется через двое суток. Если раствор имеет мутный цвет или на дне находится осадок, то этот состав должен разбавляться дистиллятом.

Если антифриз используется в системах отопления, то для него главным качеством становится устойчивость к выкипанию. Чтобы жидкость не переходила порог парообразования, концентрат антифриза нужно разбавлять при максимальной температуре 95 °С.

Если пропорции не соблюдены, то интенсивному испарению будет подвергаться этиленгликоль, а не вода. Вследствие чего придётся менять весь теплоноситель.

В какой пропорции должны смешиваться вода и концентрированная жидкость? Например, если взять их по одной части, то порог замерзания такого раствора составляет -45 °С, а закипание происходит в диапазоне 130 — 140 °С.

Наглядно показывает разбавление концентрата антифриза таблица пропорций.

Таблица отображает требования производителей к разведению концентрата антифриза. При повышенном содержании воды свойства теряются.

Антифриз для автомобилистов

Производителей охлаждающих жидкостей много, как зарубежных, так и отечественных. Но автомобилистами антифриз покупается согласно эксплуатационным требованиям. Широко распространены марки G 11 и G 12.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, посвящённую тому, как осуществляется замена охлаждающей жидкости.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает об особенностях системы охлаждения ВАЗ 2110.

Марка G 11 имеет зелёный цвет и срок эксплуатации 3 года. Марка G 12 отличается красным цветом. А отсутствие в нём силикатов даёт возможность эксплуатировать его до 7 лет. Стоит помнить, что они между собой не смешиваются.

Перечень действий, как разбавлять красный концентрат антифриза:

• слить старую жидкость из бачка, радиатора и блока цилиндров;
• промыть дистиллированной водой. Вода заливается в систему. Двигатель запускается на непродолжительное время;
• вода сливается;
• взять концентрат G 12, воду и чистую тару;
• согласно таблице навести раствор, подходящий для вашей климатической зоны;
• раствор заливается в систему охлаждения;
• после недлительной эксплуатации проверить уровень. При необходимости добавляется раствор.

Выводы

Технология приготовления не вызывает трудностей. А стоимость приготовления незамерзающей охлаждающей жидкости из концентрата в больших объёмах значительно дешевле, в отличие от готовой.

Источник : motorsguide.ru

Источник: https://yavmashine.ru/koncentrat-antifriza-7-pravil-i-2-osobennosti-ego-razvedenija/

Как выбрать антифриз для отопительной системы?

Из всех видов автономного отопления загородного дома самым распространенным в нашей стране является водяной обогрев. Принцип работы основан на движении в замкнутом контуре жидкого теплоносителя (воды или антифриза).

Нагреваясь от центрального котла, он передает температуру в радиаторы, отапливающие помещение.

Вопрос о том, какой лучше выбрать теплоноситель для загородного дома или дачи, необходимо решать еще при планировании отопительной системы.

Почему антифриз лучше воды?

Самый доступный и выгодный жидкий материал для отопления – это вода. Она обладает высокой теплоемкостью и абсолютно нетоксична. Это лучший антифриз для алюминиевых радиаторов отопления. Воду также можно выбрать для систем из чугуна, нержавеющей стали, металлопластика.

В зимний период нередко возникают ситуации с внеплановым отключением газа или света. При наступлении отрицательных температур система отопления, заполненная водой, быстро выходит из строя.

Поэтому взамен природного теплоносителя лучше приобрести антифриз. Он не замерзает и обеспечивает надежную защиту металлического контура от коррозии.

Эксперты оставляют только одобрительные отзывы о технических и эксплуатационных свойствах антифриза.

Что представляет собой?

Жидкий теплоноситель – это водный раствор на основе этиленгликоля, пропиленгликоля или глицерина. Химический состав в чистом виде является агрессивной средой для системы обогрева. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие на металл и создать защиту трубопровода и радиаторов, вводят комплекс специальных присадок.

Они увеличивают устойчивость системы к термическим нагрузкам в диапазоне от -70 до +110 градусов. Добавки хорошо защищают от коррозии, накипи, пены и повреждений неметаллических элементов отопления (прокладок, герметиков, уплотнителей). По уровню морозостойкости производят два вида антифризов: с температурой замерзания -30 и -65 градусов.

Обзор теплоносителей

1. Этиленгликолевые антифризы.

На строительном рынке в широком ассортименте представлены теплоносители отечественного производства. Большинство из них изготовлено на основе этиленгликоля.

Концентрация компонента в воде до 1 г/л является безопасной для окружающей среды.

Этот существенный недостаток ограничивает применение антифризов только одноконтурными системами отопления. Двухконтурная конструкция построена таким образом, что теплоноситель может попасть в трубопровод с горячей водой. В качестве меры безопасности этиленгликолевый раствор окрашивают в красный цвет. По яркому признаку хорошо обнаруживается утечка.

2. Пропиленгликолевые антифризы.

По физико-химическим свойствам жидкость имеет большое сходство с этиленгликолевым раствором. Главным преимуществом пропиленгликоля является абсолютная безвредность. Это разрешенная пищевая добавка Е1520, которую часто используют в приготовлении кондитерских изделий.

Безопасность антифризов из пропиленгликоля позволяет одинаково применять их в одно- и двухконтурных отопительных системах. Жидкость практически не производит разрушающего действия на трубы и радиаторы. Распознать ее можно по характерному зеленому цвету.

Предел морозостойкости наступает при -35 или- 65°С. Несмотря на большую цену, актуальность полипропиленовых антифризов сохраняется на высоком уровне. Возрастает и количество систем обогрева в загородных домах и на дачах, рассчитанных на экологичную жидкость.

3. Антифризы из глицерина являются самыми безопасными и дешевыми.

Для систем отопления с рабочей температурой свыше 180 градусов лучше всего выбрать триэтиленгликолевые антифризы. Эти вещества используют в специальных устройствах, рассчитанных на высокую термическую стабильность.

Что лучше выбрать для загородного дома?

В торговой сети встречаются два вида исполнения теплоносителей:

1. Разведенные водой – 45 % растворы компонента, полностью готовые к заливке.

2. Концентрированные – емкости с содержанием основного компонента антифриза. Концентрат разбавляют дистиллированной или фильтрованной отстоянной водой в пропорции 1:2 непосредственно перед заливкой в систему.

Для удобства использования лучше купить готовый раствор. Это тем более хорошо, если в устройстве бытового отопления запланирован этиленгликолевый антифриз.

Что следует учесть?

1. Так как антифриз обладает повышенной текучестью, перед заливом необходимо тщательно проверить герметичность соединительных креплений системы.

2. Теплоемкость антифризной жидкости на 20 % ниже, чем у воды, поэтому для качественного отопления понадобятся мощные радиаторы. Кроме этого, придется купить циркуляционный насос, чтобы ускорить движение вязкого синтетического теплоносителя.

4. По отзывам специалистов, причиной перегрева жидкости может быть неправильное распределение элементов отопления. Поэтому расчеты теплообменных процессов должны производить только профессионалы. При строгом соблюдении правил эксплуатации срок службы антифриза составляет около 10-15 отопительных сезонов.

Как правильно залить антифриз?

1. Отопление дома и дачи с естественной циркуляцией теплоносителя.

Водный раствор антифриза заливают в расширительный бачок. В системах с естественной циркуляцией емкость обычно располагается над самой высокой точки контура.

Заполнив ее доверху, в системе спускают воздух, поочередно открывая на радиаторах краны Маевского. Во время этого процесса следует контролировать уровень теплоносителя в расширительном баке, не допуская его опустошения.

В противном случае сброс воздуха придется начать сначала. Залив отопительной системы лучше проводить вдвоем с помощником.

Если в отоплении задействованы поплавковые клапаны для автоматического спуска воздух, то с заполнением можно справиться самостоятельно. Достаточно понемногу подливать теплоноситель, ожидая, когда весь воздух выйдет из труб.

По мере заполнения системы краны закрывают, а уровень теплоносителя доводят до 1/2 объема расширительного бака. После запуска и прогрева системы отопления необходимо еще раз хорошо стравить воздух из батарей.

Антифриз доливают по мере необходимости.

2. Система отопления загородного дома и дачи с принудительной циркуляцией антифриза.

Залив жидкого теплоносителя производят под давлением, используя специальный насос. Если покупка дорогого оборудования не укладывается в бюджет по устройству отопления, можно выбрать любой вибрационный насос с нижним забором воды. Единственный недостаток – шумная работа. Но с этим можно смириться, так как закачка системы обычно занимает не более часа.

• При помощи хомута к насосу присоединить прочный шланг. Разбавленный теплоноситель налить в большое ведро и погрузить туда насос. Он должен быть полностью покрыт жидкостью. Это способствует охлаждению прибора во время работы.
• Свободный конец шланга подключить к системе отопления. Открыть вентиль и запустить насос. Ведро опустошается очень быстро, поэтому нужно следить за уровнем антифриза и понемногу подливать его. Важно не допустить попадания воздуха в отопление.
• В процессе заливки обязательно контролируют давление в системе. Как только манометр покажет 1,5-2 Бар, а бак будет частично заполнен, насос выключают.
• Следующий этап – стравливание воздуха. Для этой работы необходимо выбрать толкового помощника. Он поочередно открывает на батареях отопления краны Маевского, начиная с нижних. Делают это аккуратно и осмотрительно, чтобы не пролить антифриз и не обжечь руки. В это время нужно следить за показаниями манометра, не допуская падения давления ниже 1 Бар.
• Как только из отопительной системы выйдет весь воздух, снова включить насос. Залив антифриза проводить до рекомендованного уровня давления. Показатели манометра разнятся в зависимости от проекта отопления.
• Закрыть заправочный кран и отсоединить шланг.
• Запустить котел и прогреть систему отопления. Во время работы следить за уровнем давления в контуре.
• Завершающим этапом является повторное стравливание воздуха из системы и регулировка напора теплоносителя.

По окончании заливки внимательно проинспектировать все соединения и элементы отопления на предмет утечки антифриза. Если нарушения обнаружатся, то не стоит сливать всю систему. Достаточно отсечь ветку или батарею при помощи арматуры и устранить течь. По окончании ремонта вновь поднять давление в отоплении и спустить воздух.

Обзор цен

Источник: http://obogrevguru.ru/kak-vybrat-antifriz-dlya-otopitelnoj-sistemy.html

Сообщение Антифриз для системы отопления: виды, особенности использования и обзор производителей появились сначала на Postroikado.

Радиатор отопления очень редко может гармонично вписаться в интерьер, в остальных случаях его приходится как-то маскировать.

В попытках навести красоту в квартире и спрятать батареи, многие делают большие ошибки, результатом которых может послужить еще большее выпячивание места, где находится радиатор, или же нарушение конвекционных потоков воздуха.

Как же спрятать радиатор отопления так, чтобы сохранить его необходимые функции и сделать его по-настоящему незаметным? Раскрываем секреты дизайнеров и учимся применять их в самостоятельном обустройстве квартиры.

№1. Что необходимо учесть?

Радиатор, который некоторые не стесняются сравнивать с бревном в глазу, выполняет в квартире важнейшую функцию, и о ней нельзя забывать, ведь пережить суровую зиму без должного отопления невозможно. Именно поэтому все попытки задекорировать радиатор не должны выходить за пределы здравого смысла.

Решая вопрос, как замаскировать радиатор отопления, стоит учитывать такие нюансы:

• каким бы ни был декор, не должна быть нарушена главная функция батареи – обогревать, поэтому даже если радиатор будет прикрыт экраном, в нем обязательно должны быть отверстия, и чем больше, тем лучше. Также желательно предусмотреть щели под подоконником и около пола, чтобы не мешать воздуху нормально циркулировать;
• радиатор и резьбовые соединения должны оставаться в зоне доступа, поэтому не мешает предусмотреть небольшое окошко, если экран несъемный;
• кран, термоголовка и прочие элементы управления и регулировки подачи теплоносителя должны быть в легком доступе для проведения при необходимости ремонтных работ.

Самый простой способ получить не бросающуюся в глаза батарею и на 100% сохранить все ее функции – это купить дизайнерский радиатор. Такие изделия производятся на заказ и полностью соответствуют дизайну комнаты. Минус – высокая цена, что вынуждает искать более доступные варианты.

№2. Покраска радиатора – самый простой способ

Окрашивание – самый дешевый и простой способ придать радиаторам приличный внешний вид, но прибегают к подобному варианту не только тогда, когда бюджет ограничен. Если выбран такой стиль интерьера, как скандинавский или лофт, то коммуникаций не стесняются – они неплохо вписываются в обстановку.

В любом случае, красить радиатор лучше так, чтобы максимально «растворить» его на фоне стен. Использовать необходимо термокраску, в идеале – точно повторить цвет стены, но расхождения на пару оттенков допускается.

Если стены не белые, то белый радиатор, явно контрастирующий на их фоне – большая ошибка. Часто те, кто отделывают стены обоями с рисунком, клеят их также и в нишу за батареей, подчеркивая тем самым последнюю. В этом случае рекомендуют оставлять всю нишу белой: на ее фоне белый радиатор будет практически незаметен.

№3. Роспись радиатора

С росписью и декупажем стоит быть предельно осторожным, ведь тут очень просто переступить грань от простой маскировки батареи к ее выпячиванию.

Если радиатор с нанесенным на него рисунком будет резко контрастировать на фоне стены, то будет бросаться в глаза, хотя изначально ставилась совершенно иная задача.

Такая батарея, словно, подсказывает, что она сильно мешала хозяевам, и они пытались ее скрыть.

Если есть талант, то берем в руки краски и начинаем творить: не забывайте, что краска должна быть устойчивой к нагреванию.

Если особых художественных талантов нет, то можно воспользоваться готовыми трафаретами для рисования, использовать технику декупажа или даже виниловые наклейки. Главное, чтобы все смотрелось гармонично, а батарея получилась, действительно, замаскированной.

№4. Навесные экраны (решетки) для радиаторов

Навесные экраны, как правило, изготавливаются из металла, имеют массу отверстий, поэтому не мешают свободной конвекции воздуха.

Среди прочих преимуществ простота установки, обеспечение доступа к радиатору в любую минуту, неплохой ассортимент, к тому же металл быстро нагревается.

Отличаются навесные экраны не только цветом, характером и размером отверстий, но и некоторыми функциональными особенностями: есть модели, рассчитанные на одностороннюю и двустороннюю подводку труб.

Лучше выбирать решетки с закругленными углами, чтобы снизить риск травматизма. Из минусов данного варианта не очень приятный звук при ударе, но это можно пережить.

Пыль с такой сетки придется вытирать регулярно.

Можно посоветовать также брать экран во все ширину подоконника, а не в ширину радиатора: в этом случае удастся действительно замаскировать радиатор, а не почеркнуть его местонахождение.

Металлический навесной экран может быть любого цвета и стиля. Можно найти даже кованый вариант или экран из нержавеющей стали с блестящей поверхностью.

Если первые будут хорошо смотреться в классическом стиле, то последние дополнят интерьер в стиле хай-тек.

Кованые экраны за счет своей ажурности обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, но сквозь них видно радиатор, поэтому часто их дублируют металлическим перфорированным листом.

№5. Стеклянный экран для радиатора

Один из самых современных вариантов маскировки радиатора отопления – использование стеклянного экрана.

Их изготавливают из прочного закаленного огнеупорного стекла с обработанными углами, поэтому пораниться или разбить экран будет нелегко.

Такой способ маскировки не способен существенно нарушить распространение тепловых потоков по помещению и впишется в практически любой стиль интерьера и любое помещение.

Чтобы суметь скрыть с помощью стекла радиатор, необходимо уделить внимание способу декорирования поверхности.

Безусловно, без рисунка оставлять стекло не стоит: в этом случае будут хорошо заметны очертания радиатора, прячущегося за экраном, а сам экран сыграет роль привлечения внимания к батарее.

Желательно хотя бы придать стеклу какой-то оттенок. Среди способов украсить стекло выделяют:

• фотопечать. Нанести на стекло можно совершенно любой рисунок, даже собственноручно сделанную фотографию, поэтому получится идеально вписать экран в существующий интерьер;
• витраж. Можно использовать дорогие техники витража (фьюзинг, техника Тиффани или фацетный витраж), а можно создать на стекле псевдо-витраж с помощью пленок или красок, что значительно дешевле, а эффект будет не хуже. Еще один вариант – пескоструйный витраж, отлично подойдет для современных интерьеров;
• самостоятельное украшение. Обычно декорирование экранов доверяют специализирующимся на этом вопросе компаниям, но можно выполнить украшение заказанного матового экрана своими руками. Это наклейка витражных пленок, стразов и т.д.

Со стеклянными экранами действует то же правило, что и с навесными металлическими: он должен гармонично вписываться в пространство под окном, поэтому желательно выбирать стекло шириной, равной ширине подоконника. Если выделить стеклом только часть пространства под подоконником, где расположена батарея, получится эффект, обратный ожидаемому.

№6. Деревянный экран для радиатора

Для маскировки батарей можно использовать также и деревянные экраны, которые выполняются как приставными, так и плоскими, если радиатор располагается в нише.

Подобный вариант можно назвать самым экологичным и одним из самых привлекательных внешне, так как из податливого для обработки дерева можно получить экраны с самыми причудливыми узорами.

Внешне такой экран может иметь какой угодно вид, его можно приобрести как готовым, так и на заказ.

Деревянные экраны лучше использовать в классических интерьерах, а чтобы удачно вписать их в комнату, они должны перекликаться с другими элементами интерьера (мебель и двери), а оптимально, иметь схожие элементы.

В любом случае, такая накладка на радиаторы должна прикрывать пространство от стены до стены или быть шириной с подоконник. Деревянный приставной экран можно использовать в качестве подставки, столика или даже скамейки.

Главный минус – это особенность деформироваться и пересыхать под действием перепадов температур и при значительных колебаниях уровня влажности.

№7. МДФ, ДСП и пластиковые экраны

МДФ-панели по многим свойствам не уступают дереву, а по некоторым даже превосходят его, стоят при этом на 60-70% дешевле и не так подвержены перепадам влажности и температуры. Внешне такие панели могут быть окрашены, шпонированы или ламинированы, поэтому разнообразие внешнего вида огромное. Подбирать лучше такой экран, чтоб он перекликался с другими элементами комнаты.

ДСП-экраны не особо распространены ввиду своих не самых выдающихся эксплуатационных качеств. Внешне они неплохие, но для использования в условиях жилой квартиры необходимо выбирать ДСП с уровнем эмиссии формальдегида E0 или Е1.

Пластиковые экраны поражают разнообразием и низкой ценой. Главное, убедиться в безопасности материала, изучив сопроводительную документацию. Для экранов должен использоваться пластик, спокойно переносящий нагрев до 60-800С. Такие изделия отлично подходят для ванных комнат, так как гигиеничны и не требовательны в уходе. 

№8. Создание фальш-стены с нишей для радиатора

Если радиатор выступает над поверхностью стены, то замаскировать его всеми описанными выше способами может быть достаточно сложно. В этом случае прибегают к монтажу вокруг радиатора гипсокартонной конструкции, главная цель – создание своеобразной ниши для батареи. В итоге удается достичь отличного эффекта, но от части полезной площади комнаты придется отказаться.

Со всеми работами можно справиться самостоятельно: каркас из металлического профиля сооружается такой же, как и при выравнивании стен гипсокартоном, или возведении перегородки. На каркас монтируются листы гипсокартона, особое внимание уделяется зоне около радиатора.

После всего это следует шпаклевание швов, грунтовка и нанесение отделочного материала на стены.

Сам же радиатор иногда закрывают гипсокартоном с рядом небольших отверстий для циркуляции воздуха, но это не самый хороший вариант – куда лучше использовать металлическую решетку или, на, крайний случай, пластиковую вентиляционную решетку.

№9. Несколько оригинальных идей

Если стандартные решения по каким-то причинам вас не устраивают, можно воспользоваться более оригинальными способами:

• натянуть на картинную раму ткань в тон стенам и использовать как обычный экран. Вариант, естественно, подходит для радиаторов, расположенных в нише;
• жалюзи – очень необычный способ спрятать радиатор, но в некоторых случаях имеет место быть. Работы по монтажу минимальны;
• создание фальш-камина над радиатором отопления. Каркас камина можно изготовить из гипсокартона или фанеры, отверстие закрыть металлической решеткой. При правильной отделке конструкция будет максимально напоминать настоящий камин, а зимой оттуда будет идти реальный жар.

№10. Что делать с трубами отопления?

К радиатору обязательно ведут трубы. Как правило, с ними не возникает никаких проблем, так как они не так бросаются в глаза, как батарея, и в большинстве случаев будет достаточно покрасить их в цвет стен. Если вы выбрали способ с монтажом гипсокартона, то с трубами проблем не будет – они и так спрячутся под листами конструкции.

Альтернатива окрашиванию труб – декорирование. Их можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой, украсить искусственными листьями или цветами. Высоко расположенные горизонтальные трубы прячутся под шторами, а низко — под напольными плинтусами.

В завершение

Прежде, чем определиться, каким образом спрятать радиатор отопления, оцените надежность и долговечность системы.

Если она не вызывает полного доверия, то оптимальный выбор – навесные экраны, которые обеспечивают быстрый доступ к коммуникациям.

Старые чугунные радиаторы, которые были много раз окрашены, о чем говорят подтеки, лучше прятать за экранами, если вы не готовы снимать старые слои краски и шлифовать поверхность.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/04/18/10-sovetov-kak-spryatat-radiator-otopleniya-foto/

Как закрыть батарею отопления: способы как правильно скрыть радиатор своими руками (105 фото-идей)

Отопление — наиважнейшая часть каждой зимы. Благодаря ему мы проживаем холодное время года в тепле и уюте, что делает наличие батареи в помещении преимуществом, но громоздкость и не элегантный дизайн мешают при планировании ремонта.

Большие и выпирающие трубы сложно представить в утонченном классическом стиле, современном хай-тек направлении, впрочем, как и в любом другом.

Обычным расположением батареи является стена под окном. Благодаря своей конструкции батарея сильно выделяется перед стеной. Торчащий кусок металла не добавляет помещению красоты, что привело дизайнеров к мысли, как красиво оформить батарею в интерьере.

Особенно учитывая то, что проблема выступающего отопления угрожает здоровью детей. Батареи в детской комнате необходимы. Они поддерживают нужную температуру, что предотвращает переохлаждение и простуду у детского организма.

Но как же быть с детской активность и неповоротливостью? Малыши легко ударяются, обжигаются и цепляются за выступающие части обогревателя.

Современные квартиры выпускаются в продажу с более новыми моделями, они надежнее и безопаснее, но их внешний вид далек от идеала. А уж говорить о старых домах с огромными «монстрами» в качестве отопления совсем не хочется. Самая сложная часть — это не спрятать обогреватель, а сделать это и не потерять основные отопительные свойства.

Популярные способы спрятать батарею

У любой проблемы есть свое решение. И на вопрос, чем закрыть батареи отопления, уже давно найден ответ. Дизайнеры интерьера нашли множество решений данной проблемы. К самым применяемым относятся:

Экран

Наиболее популярным решением маскировки старых радиаторов является экран. Изготавливается чаще всего из металла. Зная такие параметры как ширина, высота и длина обогревателя, можно легко подобрать подходящую модель. Экраны штампуются в большом количестве и на разные параметры.

К достоинствам такого решения относится сохранение основной функции — обогрев помещения. А также материал обладает высокой прочностью и износостойкостью, не изменяет формы при высокой температуре, стоит дешевле остальных вариантов.

Из недостатков не самый лучший внешней вид. Смотрится он, конечно, значительно лучше, чем батарея без него, но все равно подойдет не под каждый интерьер. Более подробно можно посмотреть на фото скрытых батарей. Если вы обладаете ограниченными финансами, то экран можно отдекорировать самостоятельно.

Древесный экран

Более затратный и красивый вариант — это экран из древесины. Найти готовый вариант подходящий под параметры сложно, поэтому такие вещи изготавливаются профессионалами на заказ и выполняются вручную. Порода дерева, подобранная под цвет мебели и подходящую фактуру, послужит потрясающим примером как можно скрыть батарею.

Узор выбирается в виде решета или плетения. Они прекрасно маскируют недостатки системы отопления и обладают высокой теплоотдачей. Стоимость намного превышает цену за экраны из металла. Но взамен вы получаете прекрасно подходящую к дизайну деталь.

В зависимости от желаемого результата, экран можно создать в виде высокой скамьи, шкафа, сундука или просто с дополнительными полками. Преимуществом является возможность изготовления в домашних условиях.

Пластиковый экран

Экран изготовленный из пластика — вариант более дешевый чем деревянный. Но при покупке обязательно требуйте сертификаты качества. И не покупайте такую важную часть интерьера в неспециализированных местах и неизвестных марок.

Пластик не самый надежный материал и изделие купленное просто исходя из цены, может выпускать ядовитые испарения при высокой температуре или вообще оплавится на батарее.

Более элитным вариантом является специальная встраиваемая мебель которую выполняют на заказ по индивидуальным замерам и эскизам. Легче всего спрятать трубы в стол, шкаф, комод, сиденье и т.д. Но важным условием является свободная циркуляция воздуха от места нагрева, что позволит как закрыть батарею, так и отапливать помещение без помех.

Если вы ярый противник заметных труб или лишних элементов в комнате, то можно замуровать систему отопления под стены. Есть несколько вариантов исполнения и оба не самые простые.

Из недостатков это снижение свободного пространства и явное уменьшение комнаты. А также помещение будет отапливаться немного хуже. Возникнут естественные сложности, а также расходы в случае поломки.

В течении долгого времени, в том числе и сейчас батареи маскируют при помощи тяжелых штор из плотной ткани. Идея хороша тем, что не требует лишних затрат и вложений. А шторы являются естественной частью интерьера и не привлекают особого внимания.

Можно покрасить или обклеить обоями трубы отопления. Это поможет снизить их заметность в помещении. Но все должно быть сделано качественно. Краска с подтеками или косо поклеенные обои только привлекут ненужное внимание и будут непроизвольно бросаться в глаза.

Необычные идеи для сокрытия батареи отопления

Можно избавится от всех труб и заменить их более безопасным полом с подогревом. У метода есть свои преимущества, прежде всего вы не будете зависеть от отопительного сезона, увеличиться свободное пространство, шанс, что вас обольет кипятком из собственной батареи будет равен нулю.

Из минусов это цены на электричество, возможность короткого замыкания, возгорания и т.д. увеличивается. А также в случае отсутствия света, зимой придется искать другое место для ночевки.

Для детской комнаты набирают популярность тканевые чехлы на радиаторы. Чаще всего они изготавливаются в ручную. Создаются в виде любимого персонажа или полотна с волшебной историей, буквами, цифрами и т.д.

Все зависит от возраста и увлечений малыша. Такая деталь будет прекрасно сочетаться с атмосферой детского помещения и защитит ребенка от ожогов и синяков.

Особо оригинальные люди нанимают художников. Они используют батарею вместо холста и рисуя на ней устойчивыми к теплу красками, создают неповторимые шедевры, которые подходят к интерьеру комнаты. Преимуществом является возможность нарисовать новый рисунок, если вдруг захочется изменить дизайн комнаты.

Фото советы как закрыть батарею отопления

Вам понравилась статья? Поделитесь  

Источник: http://indizajn.ru/kak-zakryt-batareyu-otopleniya/

60 идей как закрыть батареи

Красивый короб радиатора на фоне кирпичной стены

Решение проблемы, как закрыть батареи, которые далеко не всегда имеют элегантный, декоративно-привлекательный вид, должно учитывать не только эстетическую составляющую. То, что красиво выглядит на фото, на практике может привести к существенному снижению температуры в доме.

Важно учесть, что кроме чисто декоративной функции, панель (экран, короб), помогающий задекорировать приборы отопления, в семьях с маленькими детьми выполняет и вполне важное функциональное назначение, оберегая ребенка как от ожога, так и острых углов батареи.

Поэтому рассмотрим декор батареи в комнате с позиции сразу трех специалистов – дизайнера, теплотехника и сантехника

Как задекорировать радиаторы отопления: советы дизайнера

Проблему, как скрыть в квартире радиатор отопления и трубу, подводящую теплоноситель, можно рассматривать в двух аспектах. Первый – накануне капитального ремонта, когда есть возможность (и необходимость) замены батареи.

В этом случае можно подобрать и установить дизайнерские батареи и тогда вопрос отпадет сам собой, да и эффективность отопления не уменьшится (подробнее об этом ниже).

К примеру, если речь идет о помещении в классическом викторианском стиле, то тут без чугунных батарей, мощных, массивных, на подставке, с литьем по секциям не обойтись – такие радиаторы станут стильной деталью общего интерьера.

Объединение короба для батареи и полок в единую конструкцию

Прекрасный декоративный короб

Навесной деревянный экран для радиатора отопления в современном интерьере

Другое дело – когда ремонт не предполагает замены сантехники, в этом случае есть несколько вариантов, как и чем закрыть батарею.

Покраска

Самый простой вариант спрятать батарею – это просто покрасить её в тон стены, возле которой закреплен радиатор. Только надо приобрести специальную краску для покраски батарей. Это вариант, когда радиаторы подходят под общую стилистику помещения

Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля

Покраска стильного радиатора в красный цвет

Навесные экраны

Экран для батареи — наиболее доступный способ спрятать радиатор, хотя при этом – далеко не самый эстетичный. Нет необходимости их специально монтировать, их можно установить, просто повесив на отопительный прибор.

Правда, закрывая сам радиатор, они не решают проблему с подводящими трубами.

Навесная панель, позволяя скрыть сам радиатор, очень незначительно снижают уровень конвекции и теплообмена, плюс – в большинстве своем они металлические (хотя если их зацепить, не очень приятно звенят).

Навесные экраны дешевые и просты в монтаже

Плоские экраны

Такие экраны используют, чтобы спрятать батарею отопления, которая встроена в нишу. Достаточно популярны, потому как имеют множество вариантов – решетчатые (самые простые), с рисунком (геометрическим или растительным), с резьбой, для стиля барокко отлично подойдут экземпляры с различной ковкой.

Совет! Если батарея установлена в нише, то, установив широкий подоконник, можно организовать возле окна рабочее место.

Если батарея находится в нише, то ее можно закрыть плоским экраном

Покраска короба радиатора под цвет стены

Экран-короб

Позволяет полностью задекорировать весь радиатор отопления, при этом такой экран на батарею своими руками просто изготовить из дерева, схема приведена на рис. 1.

Рис 1. Схема сборки экрана – короба

При этом короб может не просто спрятать неприглядный в эстетическом плане радиатор, но и выступить в роли дополнительного элемента мебели, например, подставки под вазы, полочки, а может стать частью стеллажа или консоли.

Декоративный деревянный короб можно изготовить так, чтобы он полностью соответствовал стилю и декору помещения. Его основной недостаток – закрытый верх, что значительно снижает эффективность конвекции. Кроме того, дерево пересыхает при перепаде температур.

Декоративный короб из дерева – пожалуй, самое эстетичное решение

Деревянный короб в интерьере современного стиля

Совет! Если радиатор стоит достаточно далеко от стены, то объединив подоконник и короб, можно сделать скамейку для романтических посиделок у окна.

Короб радиатора со скамейкой для посиделок

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Пластиковые решетки для скрытия батареи

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов.

Стеклянный экран

Стеклянная панель, как правило – это изготовленный из полупрозрачного толстого стекла прямоугольный лист, который крепится к стене стальными держателями. Давая возможность задекорировать прибор отопления спереди, он, оставляя открытым пространство снизу и сверху, не препятствует свободной конвекции воздуха. Популярное решение – это стеклянная панель с нанесенной фотопечатью.

Стеклянный экран с изображением камина

Стеклянный экран с зеркальной поверхностью в ванной комнате

Как скрыть трубу и радиаторы отопления: советы теплотехника

задача радиатора отопления – нагревать комнату, что он выполняет комбинацией двух методов. Первый – инфракрасное излучение, при котором тепло передается непосредственно предметам, которые расположены в комнате.

Именно эту тепловую энергию мы чувствуем, когда подносим руки близко к батарее.

Второй способ – конвекционный, за счет обогрева воздуха, который, поднимаясь вверх, вытесняет холодный, организуя таким образом циркуляцию воздуха в помещении, что приводит к более-менее равномерному распределению температуры.

Если красиво спрятать батареи в доме, это никак не повлияет на эффективность отопительных приборов

Отличное сочетание защитного экрана радиатора и стиля интерьера

Поэтому сразу стоит определиться с главным – какой бы способ спрятать трубы и радиаторы в квартире не был выбран, любой декор батареи однозначно приведет к потери мощности обогревателя. Простой пример – установка стеклянного экрана практически полностью блокирует инфракрасное излучение.

И чем больше будет иметь сплошную (без отверстий) площадь накладка (экран) на батарею, чем «глубже» будет спрятана батарея – тем значимее будут потери. Особенно недопустимы сплошные (глухие, без отверстий) короба сверху над радиатором – ведь они блокируют теплый воздух, поднимающийся вверх.

На фото ниже как раз представлена особо неудачная конструкция, призванная задекорировать батарею.

Пример неудачного декорирования батареи

С одной стороны, свою роль до конца она так и не выполняет – очень четко видно подводящую трубу.

Именно поэтому, с точки зрения теплотехники, идеальный выбор – это панель, выполненная как крупноячеистая сетка.

На рис. 2 представлена в разрезе практически оптимальная модель решетки для радиатора отопления.

Рис. 2. Схема установки решетки (панели) на радиатор.

Инфракрасное (оно же прямое тепловое) излучение, обозначенное красными стрелками (3), с минимальными потерями проходит сквозь решетку (Г). Стоит обратить внимание на термоизоляционный экран (А), который отражает тепло (часть инфракрасного излучения) и, вместо бесцельного нагрева стен, возвращает его назад в комнату.

Холодный воздух (обозначен синей стрелкой 1), заходя снизу, нагревается и поднимается вверх. Чтобы нагретый воздух не застаивался под подоконником, образуя тепловую подушку, блокирующую конвекцию, устанавливают козырек (Б), направляющий поток воздуха наружу.

В верхней части так же стоит установить инжектор (две металлические пластины), который позволяет отводить нагретый воздух от лицевой стороны радиатора. Особенно эффективно он проявляет себя при высоких температурах, за счет сужения вверху, тяга значительно увеличивается и объем отводимого воздуха возрастает значительно.

Несмотря на установленную решетку, совокупная энергоэффективность такой конструкции окажется существенно выше, чем при простой установке батареи возле стены.

Длинный короб позволит спрятать не только батарею, но и трубы

Красивый короб для радиатора может стать элементом декора

Батарея со скамейкой отлично подойдет для гостиной комнаты

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала.

Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться.

Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео:

Источник: http://happymodern.ru/kak-zakryt-batarei/

10 советов, как спрятать радиатор отопления + фото

Радиатор отопления очень редко может гармонично вписаться в интерьер, в остальных случаях его приходится как-то маскировать.

В попытках навести красоту в квартире и спрятать батареи, многие делают большие ошибки, результатом которых может послужить еще большее выпячивание места, где находится радиатор, или же нарушение конвекционных потоков воздуха.

Как же спрятать радиатор отопления так, чтобы сохранить его необходимые функции и сделать его по-настоящему незаметным? Раскрываем секреты дизайнеров и учимся применять их в самостоятельном обустройстве квартиры.

№1. Что необходимо учесть?

Радиатор, который некоторые не стесняются сравнивать с бревном в глазу, выполняет в квартире важнейшую функцию, и о ней нельзя забывать, ведь пережить суровую зиму без должного отопления невозможно. Именно поэтому все попытки задекорировать радиатор не должны выходить за пределы здравого смысла.

Решая вопрос, как замаскировать радиатор отопления, стоит учитывать такие нюансы:

• каким бы ни был декор, не должна быть нарушена главная функция батареи – обогревать, поэтому даже если радиатор будет прикрыт экраном, в нем обязательно должны быть отверстия, и чем больше, тем лучше. Также желательно предусмотреть щели под подоконником и около пола, чтобы не мешать воздуху нормально циркулировать;
• радиатор и резьбовые соединения должны оставаться в зоне доступа, поэтому не мешает предусмотреть небольшое окошко, если экран несъемный;
• кран, термоголовка и прочие элементы управления и регулировки подачи теплоносителя должны быть в легком доступе для проведения при необходимости ремонтных работ.

Самый простой способ получить не бросающуюся в глаза батарею и на 100% сохранить все ее функции – это купить дизайнерский радиатор. Такие изделия производятся на заказ и полностью соответствуют дизайну комнаты. Минус – высокая цена, что вынуждает искать более доступные варианты.

№2. Покраска радиатора – самый простой способ

Окрашивание – самый дешевый и простой способ придать радиаторам приличный внешний вид, но прибегают к подобному варианту не только тогда, когда бюджет ограничен. Если выбран такой стиль интерьера, как скандинавский или лофт, то коммуникаций не стесняются – они неплохо вписываются в обстановку.

В любом случае, красить радиатор лучше так, чтобы максимально «растворить» его на фоне стен. Использовать необходимо термокраску, в идеале – точно повторить цвет стены, но расхождения на пару оттенков допускается.

Если стены не белые, то белый радиатор, явно контрастирующий на их фоне – большая ошибка. Часто те, кто отделывают стены обоями с рисунком, клеят их также и в нишу за батареей, подчеркивая тем самым последнюю. В этом случае рекомендуют оставлять всю нишу белой: на ее фоне белый радиатор будет практически незаметен.

№3. Роспись радиатора

С росписью и декупажем стоит быть предельно осторожным, ведь тут очень просто переступить грань от простой маскировки батареи к ее выпячиванию.

Если радиатор с нанесенным на него рисунком будет резко контрастировать на фоне стены, то будет бросаться в глаза, хотя изначально ставилась совершенно иная задача.

Такая батарея, словно, подсказывает, что она сильно мешала хозяевам, и они пытались ее скрыть.

Если есть талант, то берем в руки краски и начинаем творить: не забывайте, что краска должна быть устойчивой к нагреванию.

Если особых художественных талантов нет, то можно воспользоваться готовыми трафаретами для рисования, использовать технику декупажа или даже виниловые наклейки. Главное, чтобы все смотрелось гармонично, а батарея получилась, действительно, замаскированной.

№4. Навесные экраны (решетки) для радиаторов

Навесные экраны, как правило, изготавливаются из металла, имеют массу отверстий, поэтому не мешают свободной конвекции воздуха.

Среди прочих преимуществ простота установки, обеспечение доступа к радиатору в любую минуту, неплохой ассортимент, к тому же металл быстро нагревается.

Отличаются навесные экраны не только цветом, характером и размером отверстий, но и некоторыми функциональными особенностями: есть модели, рассчитанные на одностороннюю и двустороннюю подводку труб.

Лучше выбирать решетки с закругленными углами, чтобы снизить риск травматизма. Из минусов данного варианта не очень приятный звук при ударе, но это можно пережить.

Пыль с такой сетки придется вытирать регулярно.

Можно посоветовать также брать экран во все ширину подоконника, а не в ширину радиатора: в этом случае удастся действительно замаскировать радиатор, а не почеркнуть его местонахождение.

Металлический навесной экран может быть любого цвета и стиля. Можно найти даже кованый вариант или экран из нержавеющей стали с блестящей поверхностью.

Если первые будут хорошо смотреться в классическом стиле, то последние дополнят интерьер в стиле хай-тек.

Кованые экраны за счет своей ажурности обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, но сквозь них видно радиатор, поэтому часто их дублируют металлическим перфорированным листом.

№5. Стеклянный экран для радиатора

Один из самых современных вариантов маскировки радиатора отопления – использование стеклянного экрана.

Их изготавливают из прочного закаленного огнеупорного стекла с обработанными углами, поэтому пораниться или разбить экран будет нелегко.

Такой способ маскировки не способен существенно нарушить распространение тепловых потоков по помещению и впишется в практически любой стиль интерьера и любое помещение.

Чтобы суметь скрыть с помощью стекла радиатор, необходимо уделить внимание способу декорирования поверхности.

Безусловно, без рисунка оставлять стекло не стоит: в этом случае будут хорошо заметны очертания радиатора, прячущегося за экраном, а сам экран сыграет роль привлечения внимания к батарее.

Желательно хотя бы придать стеклу какой-то оттенок. Среди способов украсить стекло выделяют:

• фотопечать. Нанести на стекло можно совершенно любой рисунок, даже собственноручно сделанную фотографию, поэтому получится идеально вписать экран в существующий интерьер;
• витраж. Можно использовать дорогие техники витража (фьюзинг, техника Тиффани или фацетный витраж), а можно создать на стекле псевдо-витраж с помощью пленок или красок, что значительно дешевле, а эффект будет не хуже. Еще один вариант – пескоструйный витраж, отлично подойдет для современных интерьеров;
• самостоятельное украшение. Обычно декорирование экранов доверяют специализирующимся на этом вопросе компаниям, но можно выполнить украшение заказанного матового экрана своими руками. Это наклейка витражных пленок, стразов и т.д.

Со стеклянными экранами действует то же правило, что и с навесными металлическими: он должен гармонично вписываться в пространство под окном, поэтому желательно выбирать стекло шириной, равной ширине подоконника. Если выделить стеклом только часть пространства под подоконником, где расположена батарея, получится эффект, обратный ожидаемому.

№6. Деревянный экран для радиатора

Для маскировки батарей можно использовать также и деревянные экраны, которые выполняются как приставными, так и плоскими, если радиатор располагается в нише.

Подобный вариант можно назвать самым экологичным и одним из самых привлекательных внешне, так как из податливого для обработки дерева можно получить экраны с самыми причудливыми узорами.

Внешне такой экран может иметь какой угодно вид, его можно приобрести как готовым, так и на заказ.

Деревянные экраны лучше использовать в классических интерьерах, а чтобы удачно вписать их в комнату, они должны перекликаться с другими элементами интерьера (мебель и двери), а оптимально, иметь схожие элементы.

В любом случае, такая накладка на радиаторы должна прикрывать пространство от стены до стены или быть шириной с подоконник. Деревянный приставной экран можно использовать в качестве подставки, столика или даже скамейки.

Главный минус – это особенность деформироваться и пересыхать под действием перепадов температур и при значительных колебаниях уровня влажности.

№7. МДФ, ДСП и пластиковые экраны

МДФ-панели по многим свойствам не уступают дереву, а по некоторым даже превосходят его, стоят при этом на 60-70% дешевле и не так подвержены перепадам влажности и температуры. Внешне такие панели могут быть окрашены, шпонированы или ламинированы, поэтому разнообразие внешнего вида огромное. Подбирать лучше такой экран, чтоб он перекликался с другими элементами комнаты.

ДСП-экраны не особо распространены ввиду своих не самых выдающихся эксплуатационных качеств. Внешне они неплохие, но для использования в условиях жилой квартиры необходимо выбирать ДСП с уровнем эмиссии формальдегида E0 или Е1.

Пластиковые экраны поражают разнообразием и низкой ценой. Главное, убедиться в безопасности материала, изучив сопроводительную документацию. Для экранов должен использоваться пластик, спокойно переносящий нагрев до 60-800С. Такие изделия отлично подходят для ванных комнат, так как гигиеничны и не требовательны в уходе. 

№8. Создание фальш-стены с нишей для радиатора

Если радиатор выступает над поверхностью стены, то замаскировать его всеми описанными выше способами может быть достаточно сложно. В этом случае прибегают к монтажу вокруг радиатора гипсокартонной конструкции, главная цель – создание своеобразной ниши для батареи. В итоге удается достичь отличного эффекта, но от части полезной площади комнаты придется отказаться.

Со всеми работами можно справиться самостоятельно: каркас из металлического профиля сооружается такой же, как и при выравнивании стен гипсокартоном, или возведении перегородки. На каркас монтируются листы гипсокартона, особое внимание уделяется зоне около радиатора.

После всего это следует шпаклевание швов, грунтовка и нанесение отделочного материала на стены.

Сам же радиатор иногда закрывают гипсокартоном с рядом небольших отверстий для циркуляции воздуха, но это не самый хороший вариант – куда лучше использовать металлическую решетку или, на, крайний случай, пластиковую вентиляционную решетку.

№9. Несколько оригинальных идей

Если стандартные решения по каким-то причинам вас не устраивают, можно воспользоваться более оригинальными способами:

• натянуть на картинную раму ткань в тон стенам и использовать как обычный экран. Вариант, естественно, подходит для радиаторов, расположенных в нише;
• жалюзи – очень необычный способ спрятать радиатор, но в некоторых случаях имеет место быть. Работы по монтажу минимальны;
• создание фальш-камина над радиатором отопления. Каркас камина можно изготовить из гипсокартона или фанеры, отверстие закрыть металлической решеткой. При правильной отделке конструкция будет максимально напоминать настоящий камин, а зимой оттуда будет идти реальный жар.

№10. Что делать с трубами отопления?

К радиатору обязательно ведут трубы. Как правило, с ними не возникает никаких проблем, так как они не так бросаются в глаза, как батарея, и в большинстве случаев будет достаточно покрасить их в цвет стен. Если вы выбрали способ с монтажом гипсокартона, то с трубами проблем не будет – они и так спрячутся под листами конструкции.

Альтернатива окрашиванию труб – декорирование. Их можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой, украсить искусственными листьями или цветами. Высоко расположенные горизонтальные трубы прячутся под шторами, а низко — под напольными плинтусами.

В завершение

Прежде, чем определиться, каким образом спрятать радиатор отопления, оцените надежность и долговечность системы.

Если она не вызывает полного доверия, то оптимальный выбор – навесные экраны, которые обеспечивают быстрый доступ к коммуникациям.

Старые чугунные радиаторы, которые были много раз окрашены, о чем говорят подтеки, лучше прятать за экранами, если вы не готовы снимать старые слои краски и шлифовать поверхность.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/04/18/10-sovetov-kak-spryatat-radiator-otopleniya-foto/

Как закрыть батарею отопления: способы как правильно скрыть радиатор своими руками (105 фото-идей)

Отопление — наиважнейшая часть каждой зимы. Благодаря ему мы проживаем холодное время года в тепле и уюте, что делает наличие батареи в помещении преимуществом, но громоздкость и не элегантный дизайн мешают при планировании ремонта.

Большие и выпирающие трубы сложно представить в утонченном классическом стиле, современном хай-тек направлении, впрочем, как и в любом другом.

Обычным расположением батареи является стена под окном. Благодаря своей конструкции батарея сильно выделяется перед стеной. Торчащий кусок металла не добавляет помещению красоты, что привело дизайнеров к мысли, как красиво оформить батарею в интерьере.

Особенно учитывая то, что проблема выступающего отопления угрожает здоровью детей. Батареи в детской комнате необходимы. Они поддерживают нужную температуру, что предотвращает переохлаждение и простуду у детского организма.

Но как же быть с детской активность и неповоротливостью? Малыши легко ударяются, обжигаются и цепляются за выступающие части обогревателя.

Современные квартиры выпускаются в продажу с более новыми моделями, они надежнее и безопаснее, но их внешний вид далек от идеала. А уж говорить о старых домах с огромными «монстрами» в качестве отопления совсем не хочется. Самая сложная часть — это не спрятать обогреватель, а сделать это и не потерять основные отопительные свойства.

Популярные способы спрятать батарею

У любой проблемы есть свое решение. И на вопрос, чем закрыть батареи отопления, уже давно найден ответ. Дизайнеры интерьера нашли множество решений данной проблемы. К самым применяемым относятся:

Экран

Наиболее популярным решением маскировки старых радиаторов является экран. Изготавливается чаще всего из металла. Зная такие параметры как ширина, высота и длина обогревателя, можно легко подобрать подходящую модель. Экраны штампуются в большом количестве и на разные параметры.

К достоинствам такого решения относится сохранение основной функции — обогрев помещения. А также материал обладает высокой прочностью и износостойкостью, не изменяет формы при высокой температуре, стоит дешевле остальных вариантов.

Из недостатков не самый лучший внешней вид. Смотрится он, конечно, значительно лучше, чем батарея без него, но все равно подойдет не под каждый интерьер. Более подробно можно посмотреть на фото скрытых батарей. Если вы обладаете ограниченными финансами, то экран можно отдекорировать самостоятельно.

Древесный экран

Более затратный и красивый вариант — это экран из древесины. Найти готовый вариант подходящий под параметры сложно, поэтому такие вещи изготавливаются профессионалами на заказ и выполняются вручную. Порода дерева, подобранная под цвет мебели и подходящую фактуру, послужит потрясающим примером как можно скрыть батарею.

Узор выбирается в виде решета или плетения. Они прекрасно маскируют недостатки системы отопления и обладают высокой теплоотдачей. Стоимость намного превышает цену за экраны из металла. Но взамен вы получаете прекрасно подходящую к дизайну деталь.

В зависимости от желаемого результата, экран можно создать в виде высокой скамьи, шкафа, сундука или просто с дополнительными полками. Преимуществом является возможность изготовления в домашних условиях.

Пластиковый экран

Экран изготовленный из пластика — вариант более дешевый чем деревянный. Но при покупке обязательно требуйте сертификаты качества. И не покупайте такую важную часть интерьера в неспециализированных местах и неизвестных марок.

Пластик не самый надежный материал и изделие купленное просто исходя из цены, может выпускать ядовитые испарения при высокой температуре или вообще оплавится на батарее.

Более элитным вариантом является специальная встраиваемая мебель которую выполняют на заказ по индивидуальным замерам и эскизам. Легче всего спрятать трубы в стол, шкаф, комод, сиденье и т.д. Но важным условием является свободная циркуляция воздуха от места нагрева, что позволит как закрыть батарею, так и отапливать помещение без помех.

Если вы ярый противник заметных труб или лишних элементов в комнате, то можно замуровать систему отопления под стены. Есть несколько вариантов исполнения и оба не самые простые.

Из недостатков это снижение свободного пространства и явное уменьшение комнаты. А также помещение будет отапливаться немного хуже. Возникнут естественные сложности, а также расходы в случае поломки.

В течении долгого времени, в том числе и сейчас батареи маскируют при помощи тяжелых штор из плотной ткани. Идея хороша тем, что не требует лишних затрат и вложений. А шторы являются естественной частью интерьера и не привлекают особого внимания.

Можно покрасить или обклеить обоями трубы отопления. Это поможет снизить их заметность в помещении. Но все должно быть сделано качественно. Краска с подтеками или косо поклеенные обои только привлекут ненужное внимание и будут непроизвольно бросаться в глаза.

Необычные идеи для сокрытия батареи отопления

Можно избавится от всех труб и заменить их более безопасным полом с подогревом. У метода есть свои преимущества, прежде всего вы не будете зависеть от отопительного сезона, увеличиться свободное пространство, шанс, что вас обольет кипятком из собственной батареи будет равен нулю.

Из минусов это цены на электричество, возможность короткого замыкания, возгорания и т.д. увеличивается. А также в случае отсутствия света, зимой придется искать другое место для ночевки.

Для детской комнаты набирают популярность тканевые чехлы на радиаторы. Чаще всего они изготавливаются в ручную. Создаются в виде любимого персонажа или полотна с волшебной историей, буквами, цифрами и т.д.

Все зависит от возраста и увлечений малыша. Такая деталь будет прекрасно сочетаться с атмосферой детского помещения и защитит ребенка от ожогов и синяков.

Особо оригинальные люди нанимают художников. Они используют батарею вместо холста и рисуя на ней устойчивыми к теплу красками, создают неповторимые шедевры, которые подходят к интерьеру комнаты. Преимуществом является возможность нарисовать новый рисунок, если вдруг захочется изменить дизайн комнаты.

Фото советы как закрыть батарею отопления

Вам понравилась статья? Поделитесь  

Источник: http://indizajn.ru/kak-zakryt-batareyu-otopleniya/

60 идей как закрыть батареи

Красивый короб радиатора на фоне кирпичной стены

Решение проблемы, как закрыть батареи, которые далеко не всегда имеют элегантный, декоративно-привлекательный вид, должно учитывать не только эстетическую составляющую. То, что красиво выглядит на фото, на практике может привести к существенному снижению температуры в доме.

Важно учесть, что кроме чисто декоративной функции, панель (экран, короб), помогающий задекорировать приборы отопления, в семьях с маленькими детьми выполняет и вполне важное функциональное назначение, оберегая ребенка как от ожога, так и острых углов батареи.

Поэтому рассмотрим декор батареи в комнате с позиции сразу трех специалистов – дизайнера, теплотехника и сантехника

Как задекорировать радиаторы отопления: советы дизайнера

Проблему, как скрыть в квартире радиатор отопления и трубу, подводящую теплоноситель, можно рассматривать в двух аспектах. Первый – накануне капитального ремонта, когда есть возможность (и необходимость) замены батареи.

В этом случае можно подобрать и установить дизайнерские батареи и тогда вопрос отпадет сам собой, да и эффективность отопления не уменьшится (подробнее об этом ниже).

К примеру, если речь идет о помещении в классическом викторианском стиле, то тут без чугунных батарей, мощных, массивных, на подставке, с литьем по секциям не обойтись – такие радиаторы станут стильной деталью общего интерьера.

Объединение короба для батареи и полок в единую конструкцию

Прекрасный декоративный короб

Навесной деревянный экран для радиатора отопления в современном интерьере

Другое дело – когда ремонт не предполагает замены сантехники, в этом случае есть несколько вариантов, как и чем закрыть батарею.

Покраска

Самый простой вариант спрятать батарею – это просто покрасить её в тон стены, возле которой закреплен радиатор. Только надо приобрести специальную краску для покраски батарей. Это вариант, когда радиаторы подходят под общую стилистику помещения

Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля

Покраска стильного радиатора в красный цвет

Навесные экраны

Экран для батареи — наиболее доступный способ спрятать радиатор, хотя при этом – далеко не самый эстетичный. Нет необходимости их специально монтировать, их можно установить, просто повесив на отопительный прибор.

Правда, закрывая сам радиатор, они не решают проблему с подводящими трубами.

Навесная панель, позволяя скрыть сам радиатор, очень незначительно снижают уровень конвекции и теплообмена, плюс – в большинстве своем они металлические (хотя если их зацепить, не очень приятно звенят).

Навесные экраны дешевые и просты в монтаже

Плоские экраны

Такие экраны используют, чтобы спрятать батарею отопления, которая встроена в нишу. Достаточно популярны, потому как имеют множество вариантов – решетчатые (самые простые), с рисунком (геометрическим или растительным), с резьбой, для стиля барокко отлично подойдут экземпляры с различной ковкой.

Совет! Если батарея установлена в нише, то, установив широкий подоконник, можно организовать возле окна рабочее место.

Если батарея находится в нише, то ее можно закрыть плоским экраном

Покраска короба радиатора под цвет стены

Экран-короб

Позволяет полностью задекорировать весь радиатор отопления, при этом такой экран на батарею своими руками просто изготовить из дерева, схема приведена на рис. 1.

Рис 1. Схема сборки экрана – короба

При этом короб может не просто спрятать неприглядный в эстетическом плане радиатор, но и выступить в роли дополнительного элемента мебели, например, подставки под вазы, полочки, а может стать частью стеллажа или консоли.

Декоративный деревянный короб можно изготовить так, чтобы он полностью соответствовал стилю и декору помещения. Его основной недостаток – закрытый верх, что значительно снижает эффективность конвекции. Кроме того, дерево пересыхает при перепаде температур.

Декоративный короб из дерева – пожалуй, самое эстетичное решение

Деревянный короб в интерьере современного стиля

Совет! Если радиатор стоит достаточно далеко от стены, то объединив подоконник и короб, можно сделать скамейку для романтических посиделок у окна.

Короб радиатора со скамейкой для посиделок

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Пластиковые решетки для скрытия батареи

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов.

Стеклянный экран

Стеклянная панель, как правило – это изготовленный из полупрозрачного толстого стекла прямоугольный лист, который крепится к стене стальными держателями. Давая возможность задекорировать прибор отопления спереди, он, оставляя открытым пространство снизу и сверху, не препятствует свободной конвекции воздуха. Популярное решение – это стеклянная панель с нанесенной фотопечатью.

Стеклянный экран с изображением камина

Стеклянный экран с зеркальной поверхностью в ванной комнате

Как скрыть трубу и радиаторы отопления: советы теплотехника

задача радиатора отопления – нагревать комнату, что он выполняет комбинацией двух методов. Первый – инфракрасное излучение, при котором тепло передается непосредственно предметам, которые расположены в комнате.

Именно эту тепловую энергию мы чувствуем, когда подносим руки близко к батарее.

Второй способ – конвекционный, за счет обогрева воздуха, который, поднимаясь вверх, вытесняет холодный, организуя таким образом циркуляцию воздуха в помещении, что приводит к более-менее равномерному распределению температуры.

Если красиво спрятать батареи в доме, это никак не повлияет на эффективность отопительных приборов

Отличное сочетание защитного экрана радиатора и стиля интерьера

Поэтому сразу стоит определиться с главным – какой бы способ спрятать трубы и радиаторы в квартире не был выбран, любой декор батареи однозначно приведет к потери мощности обогревателя. Простой пример – установка стеклянного экрана практически полностью блокирует инфракрасное излучение.

И чем больше будет иметь сплошную (без отверстий) площадь накладка (экран) на батарею, чем «глубже» будет спрятана батарея – тем значимее будут потери. Особенно недопустимы сплошные (глухие, без отверстий) короба сверху над радиатором – ведь они блокируют теплый воздух, поднимающийся вверх.

На фото ниже как раз представлена особо неудачная конструкция, призванная задекорировать батарею.

Пример неудачного декорирования батареи

С одной стороны, свою роль до конца она так и не выполняет – очень четко видно подводящую трубу.

Именно поэтому, с точки зрения теплотехники, идеальный выбор – это панель, выполненная как крупноячеистая сетка.

На рис. 2 представлена в разрезе практически оптимальная модель решетки для радиатора отопления.

Рис. 2. Схема установки решетки (панели) на радиатор.

Инфракрасное (оно же прямое тепловое) излучение, обозначенное красными стрелками (3), с минимальными потерями проходит сквозь решетку (Г). Стоит обратить внимание на термоизоляционный экран (А), который отражает тепло (часть инфракрасного излучения) и, вместо бесцельного нагрева стен, возвращает его назад в комнату.

Холодный воздух (обозначен синей стрелкой 1), заходя снизу, нагревается и поднимается вверх. Чтобы нагретый воздух не застаивался под подоконником, образуя тепловую подушку, блокирующую конвекцию, устанавливают козырек (Б), направляющий поток воздуха наружу.

В верхней части так же стоит установить инжектор (две металлические пластины), который позволяет отводить нагретый воздух от лицевой стороны радиатора. Особенно эффективно он проявляет себя при высоких температурах, за счет сужения вверху, тяга значительно увеличивается и объем отводимого воздуха возрастает значительно.

Несмотря на установленную решетку, совокупная энергоэффективность такой конструкции окажется существенно выше, чем при простой установке батареи возле стены.

Длинный короб позволит спрятать не только батарею, но и трубы

Красивый короб для радиатора может стать элементом декора

Батарея со скамейкой отлично подойдет для гостиной комнаты

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала.

Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться.

Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео:

Источник: http://happymodern.ru/kak-zakryt-batarei/

10 советов, как спрятать радиатор отопления + фото

Радиатор отопления очень редко может гармонично вписаться в интерьер, в остальных случаях его приходится как-то маскировать.

В попытках навести красоту в квартире и спрятать батареи, многие делают большие ошибки, результатом которых может послужить еще большее выпячивание места, где находится радиатор, или же нарушение конвекционных потоков воздуха.

Как же спрятать радиатор отопления так, чтобы сохранить его необходимые функции и сделать его по-настоящему незаметным? Раскрываем секреты дизайнеров и учимся применять их в самостоятельном обустройстве квартиры.

№1. Что необходимо учесть?

Радиатор, который некоторые не стесняются сравнивать с бревном в глазу, выполняет в квартире важнейшую функцию, и о ней нельзя забывать, ведь пережить суровую зиму без должного отопления невозможно. Именно поэтому все попытки задекорировать радиатор не должны выходить за пределы здравого смысла.

Решая вопрос, как замаскировать радиатор отопления, стоит учитывать такие нюансы:

• каким бы ни был декор, не должна быть нарушена главная функция батареи – обогревать, поэтому даже если радиатор будет прикрыт экраном, в нем обязательно должны быть отверстия, и чем больше, тем лучше. Также желательно предусмотреть щели под подоконником и около пола, чтобы не мешать воздуху нормально циркулировать;
• радиатор и резьбовые соединения должны оставаться в зоне доступа, поэтому не мешает предусмотреть небольшое окошко, если экран несъемный;
• кран, термоголовка и прочие элементы управления и регулировки подачи теплоносителя должны быть в легком доступе для проведения при необходимости ремонтных работ.

Самый простой способ получить не бросающуюся в глаза батарею и на 100% сохранить все ее функции – это купить дизайнерский радиатор. Такие изделия производятся на заказ и полностью соответствуют дизайну комнаты. Минус – высокая цена, что вынуждает искать более доступные варианты.

№2. Покраска радиатора – самый простой способ

Окрашивание – самый дешевый и простой способ придать радиаторам приличный внешний вид, но прибегают к подобному варианту не только тогда, когда бюджет ограничен. Если выбран такой стиль интерьера, как скандинавский или лофт, то коммуникаций не стесняются – они неплохо вписываются в обстановку.

В любом случае, красить радиатор лучше так, чтобы максимально «растворить» его на фоне стен. Использовать необходимо термокраску, в идеале – точно повторить цвет стены, но расхождения на пару оттенков допускается.

Если стены не белые, то белый радиатор, явно контрастирующий на их фоне – большая ошибка. Часто те, кто отделывают стены обоями с рисунком, клеят их также и в нишу за батареей, подчеркивая тем самым последнюю. В этом случае рекомендуют оставлять всю нишу белой: на ее фоне белый радиатор будет практически незаметен.

№3. Роспись радиатора

С росписью и декупажем стоит быть предельно осторожным, ведь тут очень просто переступить грань от простой маскировки батареи к ее выпячиванию.

Если радиатор с нанесенным на него рисунком будет резко контрастировать на фоне стены, то будет бросаться в глаза, хотя изначально ставилась совершенно иная задача.

Такая батарея, словно, подсказывает, что она сильно мешала хозяевам, и они пытались ее скрыть.

Если есть талант, то берем в руки краски и начинаем творить: не забывайте, что краска должна быть устойчивой к нагреванию.

Если особых художественных талантов нет, то можно воспользоваться готовыми трафаретами для рисования, использовать технику декупажа или даже виниловые наклейки. Главное, чтобы все смотрелось гармонично, а батарея получилась, действительно, замаскированной.

№4. Навесные экраны (решетки) для радиаторов

Навесные экраны, как правило, изготавливаются из металла, имеют массу отверстий, поэтому не мешают свободной конвекции воздуха.

Среди прочих преимуществ простота установки, обеспечение доступа к радиатору в любую минуту, неплохой ассортимент, к тому же металл быстро нагревается.

Отличаются навесные экраны не только цветом, характером и размером отверстий, но и некоторыми функциональными особенностями: есть модели, рассчитанные на одностороннюю и двустороннюю подводку труб.

Лучше выбирать решетки с закругленными углами, чтобы снизить риск травматизма. Из минусов данного варианта не очень приятный звук при ударе, но это можно пережить.

Пыль с такой сетки придется вытирать регулярно.

Можно посоветовать также брать экран во все ширину подоконника, а не в ширину радиатора: в этом случае удастся действительно замаскировать радиатор, а не почеркнуть его местонахождение.

Металлический навесной экран может быть любого цвета и стиля. Можно найти даже кованый вариант или экран из нержавеющей стали с блестящей поверхностью.

Если первые будут хорошо смотреться в классическом стиле, то последние дополнят интерьер в стиле хай-тек.

Кованые экраны за счет своей ажурности обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, но сквозь них видно радиатор, поэтому часто их дублируют металлическим перфорированным листом.

№5. Стеклянный экран для радиатора

Один из самых современных вариантов маскировки радиатора отопления – использование стеклянного экрана.

Их изготавливают из прочного закаленного огнеупорного стекла с обработанными углами, поэтому пораниться или разбить экран будет нелегко.

Такой способ маскировки не способен существенно нарушить распространение тепловых потоков по помещению и впишется в практически любой стиль интерьера и любое помещение.

Чтобы суметь скрыть с помощью стекла радиатор, необходимо уделить внимание способу декорирования поверхности.

Безусловно, без рисунка оставлять стекло не стоит: в этом случае будут хорошо заметны очертания радиатора, прячущегося за экраном, а сам экран сыграет роль привлечения внимания к батарее.

Желательно хотя бы придать стеклу какой-то оттенок. Среди способов украсить стекло выделяют:

• фотопечать. Нанести на стекло можно совершенно любой рисунок, даже собственноручно сделанную фотографию, поэтому получится идеально вписать экран в существующий интерьер;
• витраж. Можно использовать дорогие техники витража (фьюзинг, техника Тиффани или фацетный витраж), а можно создать на стекле псевдо-витраж с помощью пленок или красок, что значительно дешевле, а эффект будет не хуже. Еще один вариант – пескоструйный витраж, отлично подойдет для современных интерьеров;
• самостоятельное украшение. Обычно декорирование экранов доверяют специализирующимся на этом вопросе компаниям, но можно выполнить украшение заказанного матового экрана своими руками. Это наклейка витражных пленок, стразов и т.д.

Со стеклянными экранами действует то же правило, что и с навесными металлическими: он должен гармонично вписываться в пространство под окном, поэтому желательно выбирать стекло шириной, равной ширине подоконника. Если выделить стеклом только часть пространства под подоконником, где расположена батарея, получится эффект, обратный ожидаемому.

№6. Деревянный экран для радиатора

Для маскировки батарей можно использовать также и деревянные экраны, которые выполняются как приставными, так и плоскими, если радиатор располагается в нише.

Подобный вариант можно назвать самым экологичным и одним из самых привлекательных внешне, так как из податливого для обработки дерева можно получить экраны с самыми причудливыми узорами.

Внешне такой экран может иметь какой угодно вид, его можно приобрести как готовым, так и на заказ.

Деревянные экраны лучше использовать в классических интерьерах, а чтобы удачно вписать их в комнату, они должны перекликаться с другими элементами интерьера (мебель и двери), а оптимально, иметь схожие элементы.

В любом случае, такая накладка на радиаторы должна прикрывать пространство от стены до стены или быть шириной с подоконник. Деревянный приставной экран можно использовать в качестве подставки, столика или даже скамейки.

Главный минус – это особенность деформироваться и пересыхать под действием перепадов температур и при значительных колебаниях уровня влажности.

№7. МДФ, ДСП и пластиковые экраны

МДФ-панели по многим свойствам не уступают дереву, а по некоторым даже превосходят его, стоят при этом на 60-70% дешевле и не так подвержены перепадам влажности и температуры. Внешне такие панели могут быть окрашены, шпонированы или ламинированы, поэтому разнообразие внешнего вида огромное. Подбирать лучше такой экран, чтоб он перекликался с другими элементами комнаты.

ДСП-экраны не особо распространены ввиду своих не самых выдающихся эксплуатационных качеств. Внешне они неплохие, но для использования в условиях жилой квартиры необходимо выбирать ДСП с уровнем эмиссии формальдегида E0 или Е1.

Пластиковые экраны поражают разнообразием и низкой ценой. Главное, убедиться в безопасности материала, изучив сопроводительную документацию. Для экранов должен использоваться пластик, спокойно переносящий нагрев до 60-800С. Такие изделия отлично подходят для ванных комнат, так как гигиеничны и не требовательны в уходе. 

№8. Создание фальш-стены с нишей для радиатора

Если радиатор выступает над поверхностью стены, то замаскировать его всеми описанными выше способами может быть достаточно сложно. В этом случае прибегают к монтажу вокруг радиатора гипсокартонной конструкции, главная цель – создание своеобразной ниши для батареи. В итоге удается достичь отличного эффекта, но от части полезной площади комнаты придется отказаться.

Со всеми работами можно справиться самостоятельно: каркас из металлического профиля сооружается такой же, как и при выравнивании стен гипсокартоном, или возведении перегородки. На каркас монтируются листы гипсокартона, особое внимание уделяется зоне около радиатора.

После всего это следует шпаклевание швов, грунтовка и нанесение отделочного материала на стены.

Сам же радиатор иногда закрывают гипсокартоном с рядом небольших отверстий для циркуляции воздуха, но это не самый хороший вариант – куда лучше использовать металлическую решетку или, на, крайний случай, пластиковую вентиляционную решетку.

№9. Несколько оригинальных идей

Если стандартные решения по каким-то причинам вас не устраивают, можно воспользоваться более оригинальными способами:

• натянуть на картинную раму ткань в тон стенам и использовать как обычный экран. Вариант, естественно, подходит для радиаторов, расположенных в нише;
• жалюзи – очень необычный способ спрятать радиатор, но в некоторых случаях имеет место быть. Работы по монтажу минимальны;
• создание фальш-камина над радиатором отопления. Каркас камина можно изготовить из гипсокартона или фанеры, отверстие закрыть металлической решеткой. При правильной отделке конструкция будет максимально напоминать настоящий камин, а зимой оттуда будет идти реальный жар.

№10. Что делать с трубами отопления?

К радиатору обязательно ведут трубы. Как правило, с ними не возникает никаких проблем, так как они не так бросаются в глаза, как батарея, и в большинстве случаев будет достаточно покрасить их в цвет стен. Если вы выбрали способ с монтажом гипсокартона, то с трубами проблем не будет – они и так спрячутся под листами конструкции.

Альтернатива окрашиванию труб – декорирование. Их можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой, украсить искусственными листьями или цветами. Высоко расположенные горизонтальные трубы прячутся под шторами, а низко — под напольными плинтусами.

В завершение

Прежде, чем определиться, каким образом спрятать радиатор отопления, оцените надежность и долговечность системы.

Если она не вызывает полного доверия, то оптимальный выбор – навесные экраны, которые обеспечивают быстрый доступ к коммуникациям.

Старые чугунные радиаторы, которые были много раз окрашены, о чем говорят подтеки, лучше прятать за экранами, если вы не готовы снимать старые слои краски и шлифовать поверхность.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/04/18/10-sovetov-kak-spryatat-radiator-otopleniya-foto/

Как закрыть батарею отопления: способы как правильно скрыть радиатор своими руками (105 фото-идей)

Отопление — наиважнейшая часть каждой зимы. Благодаря ему мы проживаем холодное время года в тепле и уюте, что делает наличие батареи в помещении преимуществом, но громоздкость и не элегантный дизайн мешают при планировании ремонта.

Большие и выпирающие трубы сложно представить в утонченном классическом стиле, современном хай-тек направлении, впрочем, как и в любом другом.

Обычным расположением батареи является стена под окном. Благодаря своей конструкции батарея сильно выделяется перед стеной. Торчащий кусок металла не добавляет помещению красоты, что привело дизайнеров к мысли, как красиво оформить батарею в интерьере.

Особенно учитывая то, что проблема выступающего отопления угрожает здоровью детей. Батареи в детской комнате необходимы. Они поддерживают нужную температуру, что предотвращает переохлаждение и простуду у детского организма.

Но как же быть с детской активность и неповоротливостью? Малыши легко ударяются, обжигаются и цепляются за выступающие части обогревателя.

Современные квартиры выпускаются в продажу с более новыми моделями, они надежнее и безопаснее, но их внешний вид далек от идеала. А уж говорить о старых домах с огромными «монстрами» в качестве отопления совсем не хочется. Самая сложная часть — это не спрятать обогреватель, а сделать это и не потерять основные отопительные свойства.

Популярные способы спрятать батарею

У любой проблемы есть свое решение. И на вопрос, чем закрыть батареи отопления, уже давно найден ответ. Дизайнеры интерьера нашли множество решений данной проблемы. К самым применяемым относятся:

Экран

Наиболее популярным решением маскировки старых радиаторов является экран. Изготавливается чаще всего из металла. Зная такие параметры как ширина, высота и длина обогревателя, можно легко подобрать подходящую модель. Экраны штампуются в большом количестве и на разные параметры.

К достоинствам такого решения относится сохранение основной функции — обогрев помещения. А также материал обладает высокой прочностью и износостойкостью, не изменяет формы при высокой температуре, стоит дешевле остальных вариантов.

Из недостатков не самый лучший внешней вид. Смотрится он, конечно, значительно лучше, чем батарея без него, но все равно подойдет не под каждый интерьер. Более подробно можно посмотреть на фото скрытых батарей. Если вы обладаете ограниченными финансами, то экран можно отдекорировать самостоятельно.

Древесный экран

Более затратный и красивый вариант — это экран из древесины. Найти готовый вариант подходящий под параметры сложно, поэтому такие вещи изготавливаются профессионалами на заказ и выполняются вручную. Порода дерева, подобранная под цвет мебели и подходящую фактуру, послужит потрясающим примером как можно скрыть батарею.

Узор выбирается в виде решета или плетения. Они прекрасно маскируют недостатки системы отопления и обладают высокой теплоотдачей. Стоимость намного превышает цену за экраны из металла. Но взамен вы получаете прекрасно подходящую к дизайну деталь.

В зависимости от желаемого результата, экран можно создать в виде высокой скамьи, шкафа, сундука или просто с дополнительными полками. Преимуществом является возможность изготовления в домашних условиях.

Пластиковый экран

Экран изготовленный из пластика — вариант более дешевый чем деревянный. Но при покупке обязательно требуйте сертификаты качества. И не покупайте такую важную часть интерьера в неспециализированных местах и неизвестных марок.

Пластик не самый надежный материал и изделие купленное просто исходя из цены, может выпускать ядовитые испарения при высокой температуре или вообще оплавится на батарее.

Более элитным вариантом является специальная встраиваемая мебель которую выполняют на заказ по индивидуальным замерам и эскизам. Легче всего спрятать трубы в стол, шкаф, комод, сиденье и т.д. Но важным условием является свободная циркуляция воздуха от места нагрева, что позволит как закрыть батарею, так и отапливать помещение без помех.

Если вы ярый противник заметных труб или лишних элементов в комнате, то можно замуровать систему отопления под стены. Есть несколько вариантов исполнения и оба не самые простые.

Из недостатков это снижение свободного пространства и явное уменьшение комнаты. А также помещение будет отапливаться немного хуже. Возникнут естественные сложности, а также расходы в случае поломки.

В течении долгого времени, в том числе и сейчас батареи маскируют при помощи тяжелых штор из плотной ткани. Идея хороша тем, что не требует лишних затрат и вложений. А шторы являются естественной частью интерьера и не привлекают особого внимания.

Можно покрасить или обклеить обоями трубы отопления. Это поможет снизить их заметность в помещении. Но все должно быть сделано качественно. Краска с подтеками или косо поклеенные обои только привлекут ненужное внимание и будут непроизвольно бросаться в глаза.

Необычные идеи для сокрытия батареи отопления

Можно избавится от всех труб и заменить их более безопасным полом с подогревом. У метода есть свои преимущества, прежде всего вы не будете зависеть от отопительного сезона, увеличиться свободное пространство, шанс, что вас обольет кипятком из собственной батареи будет равен нулю.

Из минусов это цены на электричество, возможность короткого замыкания, возгорания и т.д. увеличивается. А также в случае отсутствия света, зимой придется искать другое место для ночевки.

Для детской комнаты набирают популярность тканевые чехлы на радиаторы. Чаще всего они изготавливаются в ручную. Создаются в виде любимого персонажа или полотна с волшебной историей, буквами, цифрами и т.д.

Все зависит от возраста и увлечений малыша. Такая деталь будет прекрасно сочетаться с атмосферой детского помещения и защитит ребенка от ожогов и синяков.

Особо оригинальные люди нанимают художников. Они используют батарею вместо холста и рисуя на ней устойчивыми к теплу красками, создают неповторимые шедевры, которые подходят к интерьеру комнаты. Преимуществом является возможность нарисовать новый рисунок, если вдруг захочется изменить дизайн комнаты.

Фото советы как закрыть батарею отопления

Вам понравилась статья? Поделитесь  

Источник: http://indizajn.ru/kak-zakryt-batareyu-otopleniya/

60 идей как закрыть батареи

Красивый короб радиатора на фоне кирпичной стены

Решение проблемы, как закрыть батареи, которые далеко не всегда имеют элегантный, декоративно-привлекательный вид, должно учитывать не только эстетическую составляющую. То, что красиво выглядит на фото, на практике может привести к существенному снижению температуры в доме.

Важно учесть, что кроме чисто декоративной функции, панель (экран, короб), помогающий задекорировать приборы отопления, в семьях с маленькими детьми выполняет и вполне важное функциональное назначение, оберегая ребенка как от ожога, так и острых углов батареи.

Поэтому рассмотрим декор батареи в комнате с позиции сразу трех специалистов – дизайнера, теплотехника и сантехника

Как задекорировать радиаторы отопления: советы дизайнера

Проблему, как скрыть в квартире радиатор отопления и трубу, подводящую теплоноситель, можно рассматривать в двух аспектах. Первый – накануне капитального ремонта, когда есть возможность (и необходимость) замены батареи.

В этом случае можно подобрать и установить дизайнерские батареи и тогда вопрос отпадет сам собой, да и эффективность отопления не уменьшится (подробнее об этом ниже).

К примеру, если речь идет о помещении в классическом викторианском стиле, то тут без чугунных батарей, мощных, массивных, на подставке, с литьем по секциям не обойтись – такие радиаторы станут стильной деталью общего интерьера.

Объединение короба для батареи и полок в единую конструкцию

Прекрасный декоративный короб

Навесной деревянный экран для радиатора отопления в современном интерьере

Другое дело – когда ремонт не предполагает замены сантехники, в этом случае есть несколько вариантов, как и чем закрыть батарею.

Покраска

Самый простой вариант спрятать батарею – это просто покрасить её в тон стены, возле которой закреплен радиатор. Только надо приобрести специальную краску для покраски батарей. Это вариант, когда радиаторы подходят под общую стилистику помещения

Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля

Покраска стильного радиатора в красный цвет

Навесные экраны

Экран для батареи — наиболее доступный способ спрятать радиатор, хотя при этом – далеко не самый эстетичный. Нет необходимости их специально монтировать, их можно установить, просто повесив на отопительный прибор.

Правда, закрывая сам радиатор, они не решают проблему с подводящими трубами.

Навесная панель, позволяя скрыть сам радиатор, очень незначительно снижают уровень конвекции и теплообмена, плюс – в большинстве своем они металлические (хотя если их зацепить, не очень приятно звенят).

Навесные экраны дешевые и просты в монтаже

Плоские экраны

Такие экраны используют, чтобы спрятать батарею отопления, которая встроена в нишу. Достаточно популярны, потому как имеют множество вариантов – решетчатые (самые простые), с рисунком (геометрическим или растительным), с резьбой, для стиля барокко отлично подойдут экземпляры с различной ковкой.

Совет! Если батарея установлена в нише, то, установив широкий подоконник, можно организовать возле окна рабочее место.

Если батарея находится в нише, то ее можно закрыть плоским экраном

Покраска короба радиатора под цвет стены

Экран-короб

Позволяет полностью задекорировать весь радиатор отопления, при этом такой экран на батарею своими руками просто изготовить из дерева, схема приведена на рис. 1.

Рис 1. Схема сборки экрана – короба

При этом короб может не просто спрятать неприглядный в эстетическом плане радиатор, но и выступить в роли дополнительного элемента мебели, например, подставки под вазы, полочки, а может стать частью стеллажа или консоли.

Декоративный деревянный короб можно изготовить так, чтобы он полностью соответствовал стилю и декору помещения. Его основной недостаток – закрытый верх, что значительно снижает эффективность конвекции. Кроме того, дерево пересыхает при перепаде температур.

Декоративный короб из дерева – пожалуй, самое эстетичное решение

Деревянный короб в интерьере современного стиля

Совет! Если радиатор стоит достаточно далеко от стены, то объединив подоконник и короб, можно сделать скамейку для романтических посиделок у окна.

Короб радиатора со скамейкой для посиделок

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Пластиковые решетки для скрытия батареи

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов.

Стеклянный экран

Стеклянная панель, как правило – это изготовленный из полупрозрачного толстого стекла прямоугольный лист, который крепится к стене стальными держателями. Давая возможность задекорировать прибор отопления спереди, он, оставляя открытым пространство снизу и сверху, не препятствует свободной конвекции воздуха. Популярное решение – это стеклянная панель с нанесенной фотопечатью.

Стеклянный экран с изображением камина

Стеклянный экран с зеркальной поверхностью в ванной комнате

Как скрыть трубу и радиаторы отопления: советы теплотехника

задача радиатора отопления – нагревать комнату, что он выполняет комбинацией двух методов. Первый – инфракрасное излучение, при котором тепло передается непосредственно предметам, которые расположены в комнате.

Именно эту тепловую энергию мы чувствуем, когда подносим руки близко к батарее.

Второй способ – конвекционный, за счет обогрева воздуха, который, поднимаясь вверх, вытесняет холодный, организуя таким образом циркуляцию воздуха в помещении, что приводит к более-менее равномерному распределению температуры.

Если красиво спрятать батареи в доме, это никак не повлияет на эффективность отопительных приборов

Отличное сочетание защитного экрана радиатора и стиля интерьера

Поэтому сразу стоит определиться с главным – какой бы способ спрятать трубы и радиаторы в квартире не был выбран, любой декор батареи однозначно приведет к потери мощности обогревателя. Простой пример – установка стеклянного экрана практически полностью блокирует инфракрасное излучение.

И чем больше будет иметь сплошную (без отверстий) площадь накладка (экран) на батарею, чем «глубже» будет спрятана батарея – тем значимее будут потери. Особенно недопустимы сплошные (глухие, без отверстий) короба сверху над радиатором – ведь они блокируют теплый воздух, поднимающийся вверх.

На фото ниже как раз представлена особо неудачная конструкция, призванная задекорировать батарею.

Пример неудачного декорирования батареи

С одной стороны, свою роль до конца она так и не выполняет – очень четко видно подводящую трубу.

Именно поэтому, с точки зрения теплотехники, идеальный выбор – это панель, выполненная как крупноячеистая сетка.

На рис. 2 представлена в разрезе практически оптимальная модель решетки для радиатора отопления.

Рис. 2. Схема установки решетки (панели) на радиатор.

Инфракрасное (оно же прямое тепловое) излучение, обозначенное красными стрелками (3), с минимальными потерями проходит сквозь решетку (Г). Стоит обратить внимание на термоизоляционный экран (А), который отражает тепло (часть инфракрасного излучения) и, вместо бесцельного нагрева стен, возвращает его назад в комнату.

Холодный воздух (обозначен синей стрелкой 1), заходя снизу, нагревается и поднимается вверх. Чтобы нагретый воздух не застаивался под подоконником, образуя тепловую подушку, блокирующую конвекцию, устанавливают козырек (Б), направляющий поток воздуха наружу.

В верхней части так же стоит установить инжектор (две металлические пластины), который позволяет отводить нагретый воздух от лицевой стороны радиатора. Особенно эффективно он проявляет себя при высоких температурах, за счет сужения вверху, тяга значительно увеличивается и объем отводимого воздуха возрастает значительно.

Несмотря на установленную решетку, совокупная энергоэффективность такой конструкции окажется существенно выше, чем при простой установке батареи возле стены.

Длинный короб позволит спрятать не только батарею, но и трубы

Красивый короб для радиатора может стать элементом декора

Батарея со скамейкой отлично подойдет для гостиной комнаты

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала.

Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться.

Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео:

Источник: http://happymodern.ru/kak-zakryt-batarei/

10 советов, как спрятать радиатор отопления + фото

Радиатор отопления очень редко может гармонично вписаться в интерьер, в остальных случаях его приходится как-то маскировать.

В попытках навести красоту в квартире и спрятать батареи, многие делают большие ошибки, результатом которых может послужить еще большее выпячивание места, где находится радиатор, или же нарушение конвекционных потоков воздуха.

Как же спрятать радиатор отопления так, чтобы сохранить его необходимые функции и сделать его по-настоящему незаметным? Раскрываем секреты дизайнеров и учимся применять их в самостоятельном обустройстве квартиры.

№1. Что необходимо учесть?

Радиатор, который некоторые не стесняются сравнивать с бревном в глазу, выполняет в квартире важнейшую функцию, и о ней нельзя забывать, ведь пережить суровую зиму без должного отопления невозможно. Именно поэтому все попытки задекорировать радиатор не должны выходить за пределы здравого смысла.

Решая вопрос, как замаскировать радиатор отопления, стоит учитывать такие нюансы:

• каким бы ни был декор, не должна быть нарушена главная функция батареи – обогревать, поэтому даже если радиатор будет прикрыт экраном, в нем обязательно должны быть отверстия, и чем больше, тем лучше. Также желательно предусмотреть щели под подоконником и около пола, чтобы не мешать воздуху нормально циркулировать;
• радиатор и резьбовые соединения должны оставаться в зоне доступа, поэтому не мешает предусмотреть небольшое окошко, если экран несъемный;
• кран, термоголовка и прочие элементы управления и регулировки подачи теплоносителя должны быть в легком доступе для проведения при необходимости ремонтных работ.

Самый простой способ получить не бросающуюся в глаза батарею и на 100% сохранить все ее функции – это купить дизайнерский радиатор. Такие изделия производятся на заказ и полностью соответствуют дизайну комнаты. Минус – высокая цена, что вынуждает искать более доступные варианты.

№2. Покраска радиатора – самый простой способ

Окрашивание – самый дешевый и простой способ придать радиаторам приличный внешний вид, но прибегают к подобному варианту не только тогда, когда бюджет ограничен. Если выбран такой стиль интерьера, как скандинавский или лофт, то коммуникаций не стесняются – они неплохо вписываются в обстановку.

В любом случае, красить радиатор лучше так, чтобы максимально «растворить» его на фоне стен. Использовать необходимо термокраску, в идеале – точно повторить цвет стены, но расхождения на пару оттенков допускается.

Если стены не белые, то белый радиатор, явно контрастирующий на их фоне – большая ошибка. Часто те, кто отделывают стены обоями с рисунком, клеят их также и в нишу за батареей, подчеркивая тем самым последнюю. В этом случае рекомендуют оставлять всю нишу белой: на ее фоне белый радиатор будет практически незаметен.

№3. Роспись радиатора

С росписью и декупажем стоит быть предельно осторожным, ведь тут очень просто переступить грань от простой маскировки батареи к ее выпячиванию.

Если радиатор с нанесенным на него рисунком будет резко контрастировать на фоне стены, то будет бросаться в глаза, хотя изначально ставилась совершенно иная задача.

Такая батарея, словно, подсказывает, что она сильно мешала хозяевам, и они пытались ее скрыть.

Если есть талант, то берем в руки краски и начинаем творить: не забывайте, что краска должна быть устойчивой к нагреванию.

Если особых художественных талантов нет, то можно воспользоваться готовыми трафаретами для рисования, использовать технику декупажа или даже виниловые наклейки. Главное, чтобы все смотрелось гармонично, а батарея получилась, действительно, замаскированной.

№4. Навесные экраны (решетки) для радиаторов

Навесные экраны, как правило, изготавливаются из металла, имеют массу отверстий, поэтому не мешают свободной конвекции воздуха.

Среди прочих преимуществ простота установки, обеспечение доступа к радиатору в любую минуту, неплохой ассортимент, к тому же металл быстро нагревается.

Отличаются навесные экраны не только цветом, характером и размером отверстий, но и некоторыми функциональными особенностями: есть модели, рассчитанные на одностороннюю и двустороннюю подводку труб.

Лучше выбирать решетки с закругленными углами, чтобы снизить риск травматизма. Из минусов данного варианта не очень приятный звук при ударе, но это можно пережить.

Пыль с такой сетки придется вытирать регулярно.

Можно посоветовать также брать экран во все ширину подоконника, а не в ширину радиатора: в этом случае удастся действительно замаскировать радиатор, а не почеркнуть его местонахождение.

Металлический навесной экран может быть любого цвета и стиля. Можно найти даже кованый вариант или экран из нержавеющей стали с блестящей поверхностью.

Если первые будут хорошо смотреться в классическом стиле, то последние дополнят интерьер в стиле хай-тек.

Кованые экраны за счет своей ажурности обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, но сквозь них видно радиатор, поэтому часто их дублируют металлическим перфорированным листом.

№5. Стеклянный экран для радиатора

Один из самых современных вариантов маскировки радиатора отопления – использование стеклянного экрана.

Их изготавливают из прочного закаленного огнеупорного стекла с обработанными углами, поэтому пораниться или разбить экран будет нелегко.

Такой способ маскировки не способен существенно нарушить распространение тепловых потоков по помещению и впишется в практически любой стиль интерьера и любое помещение.

Чтобы суметь скрыть с помощью стекла радиатор, необходимо уделить внимание способу декорирования поверхности.

Безусловно, без рисунка оставлять стекло не стоит: в этом случае будут хорошо заметны очертания радиатора, прячущегося за экраном, а сам экран сыграет роль привлечения внимания к батарее.

Желательно хотя бы придать стеклу какой-то оттенок. Среди способов украсить стекло выделяют:

• фотопечать. Нанести на стекло можно совершенно любой рисунок, даже собственноручно сделанную фотографию, поэтому получится идеально вписать экран в существующий интерьер;
• витраж. Можно использовать дорогие техники витража (фьюзинг, техника Тиффани или фацетный витраж), а можно создать на стекле псевдо-витраж с помощью пленок или красок, что значительно дешевле, а эффект будет не хуже. Еще один вариант – пескоструйный витраж, отлично подойдет для современных интерьеров;
• самостоятельное украшение. Обычно декорирование экранов доверяют специализирующимся на этом вопросе компаниям, но можно выполнить украшение заказанного матового экрана своими руками. Это наклейка витражных пленок, стразов и т.д.

Со стеклянными экранами действует то же правило, что и с навесными металлическими: он должен гармонично вписываться в пространство под окном, поэтому желательно выбирать стекло шириной, равной ширине подоконника. Если выделить стеклом только часть пространства под подоконником, где расположена батарея, получится эффект, обратный ожидаемому.

№6. Деревянный экран для радиатора

Для маскировки батарей можно использовать также и деревянные экраны, которые выполняются как приставными, так и плоскими, если радиатор располагается в нише.

Подобный вариант можно назвать самым экологичным и одним из самых привлекательных внешне, так как из податливого для обработки дерева можно получить экраны с самыми причудливыми узорами.

Внешне такой экран может иметь какой угодно вид, его можно приобрести как готовым, так и на заказ.

Деревянные экраны лучше использовать в классических интерьерах, а чтобы удачно вписать их в комнату, они должны перекликаться с другими элементами интерьера (мебель и двери), а оптимально, иметь схожие элементы.

В любом случае, такая накладка на радиаторы должна прикрывать пространство от стены до стены или быть шириной с подоконник. Деревянный приставной экран можно использовать в качестве подставки, столика или даже скамейки.

Главный минус – это особенность деформироваться и пересыхать под действием перепадов температур и при значительных колебаниях уровня влажности.

№7. МДФ, ДСП и пластиковые экраны

МДФ-панели по многим свойствам не уступают дереву, а по некоторым даже превосходят его, стоят при этом на 60-70% дешевле и не так подвержены перепадам влажности и температуры. Внешне такие панели могут быть окрашены, шпонированы или ламинированы, поэтому разнообразие внешнего вида огромное. Подбирать лучше такой экран, чтоб он перекликался с другими элементами комнаты.

ДСП-экраны не особо распространены ввиду своих не самых выдающихся эксплуатационных качеств. Внешне они неплохие, но для использования в условиях жилой квартиры необходимо выбирать ДСП с уровнем эмиссии формальдегида E0 или Е1.

Пластиковые экраны поражают разнообразием и низкой ценой. Главное, убедиться в безопасности материала, изучив сопроводительную документацию. Для экранов должен использоваться пластик, спокойно переносящий нагрев до 60-800С. Такие изделия отлично подходят для ванных комнат, так как гигиеничны и не требовательны в уходе. 

№8. Создание фальш-стены с нишей для радиатора

Если радиатор выступает над поверхностью стены, то замаскировать его всеми описанными выше способами может быть достаточно сложно. В этом случае прибегают к монтажу вокруг радиатора гипсокартонной конструкции, главная цель – создание своеобразной ниши для батареи. В итоге удается достичь отличного эффекта, но от части полезной площади комнаты придется отказаться.

Со всеми работами можно справиться самостоятельно: каркас из металлического профиля сооружается такой же, как и при выравнивании стен гипсокартоном, или возведении перегородки. На каркас монтируются листы гипсокартона, особое внимание уделяется зоне около радиатора.

После всего это следует шпаклевание швов, грунтовка и нанесение отделочного материала на стены.

Сам же радиатор иногда закрывают гипсокартоном с рядом небольших отверстий для циркуляции воздуха, но это не самый хороший вариант – куда лучше использовать металлическую решетку или, на, крайний случай, пластиковую вентиляционную решетку.

№9. Несколько оригинальных идей

Если стандартные решения по каким-то причинам вас не устраивают, можно воспользоваться более оригинальными способами:

• натянуть на картинную раму ткань в тон стенам и использовать как обычный экран. Вариант, естественно, подходит для радиаторов, расположенных в нише;
• жалюзи – очень необычный способ спрятать радиатор, но в некоторых случаях имеет место быть. Работы по монтажу минимальны;
• создание фальш-камина над радиатором отопления. Каркас камина можно изготовить из гипсокартона или фанеры, отверстие закрыть металлической решеткой. При правильной отделке конструкция будет максимально напоминать настоящий камин, а зимой оттуда будет идти реальный жар.

№10. Что делать с трубами отопления?

К радиатору обязательно ведут трубы. Как правило, с ними не возникает никаких проблем, так как они не так бросаются в глаза, как батарея, и в большинстве случаев будет достаточно покрасить их в цвет стен. Если вы выбрали способ с монтажом гипсокартона, то с трубами проблем не будет – они и так спрячутся под листами конструкции.

Альтернатива окрашиванию труб – декорирование. Их можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой, украсить искусственными листьями или цветами. Высоко расположенные горизонтальные трубы прячутся под шторами, а низко — под напольными плинтусами.

В завершение

Прежде, чем определиться, каким образом спрятать радиатор отопления, оцените надежность и долговечность системы.

Если она не вызывает полного доверия, то оптимальный выбор – навесные экраны, которые обеспечивают быстрый доступ к коммуникациям.

Старые чугунные радиаторы, которые были много раз окрашены, о чем говорят подтеки, лучше прятать за экранами, если вы не готовы снимать старые слои краски и шлифовать поверхность.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2017/04/18/10-sovetov-kak-spryatat-radiator-otopleniya-foto/

Как закрыть батарею отопления: способы как правильно скрыть радиатор своими руками (105 фото-идей)

Отопление — наиважнейшая часть каждой зимы. Благодаря ему мы проживаем холодное время года в тепле и уюте, что делает наличие батареи в помещении преимуществом, но громоздкость и не элегантный дизайн мешают при планировании ремонта.

Большие и выпирающие трубы сложно представить в утонченном классическом стиле, современном хай-тек направлении, впрочем, как и в любом другом.

Обычным расположением батареи является стена под окном. Благодаря своей конструкции батарея сильно выделяется перед стеной. Торчащий кусок металла не добавляет помещению красоты, что привело дизайнеров к мысли, как красиво оформить батарею в интерьере.

Особенно учитывая то, что проблема выступающего отопления угрожает здоровью детей. Батареи в детской комнате необходимы. Они поддерживают нужную температуру, что предотвращает переохлаждение и простуду у детского организма.

Но как же быть с детской активность и неповоротливостью? Малыши легко ударяются, обжигаются и цепляются за выступающие части обогревателя.

Современные квартиры выпускаются в продажу с более новыми моделями, они надежнее и безопаснее, но их внешний вид далек от идеала. А уж говорить о старых домах с огромными «монстрами» в качестве отопления совсем не хочется. Самая сложная часть — это не спрятать обогреватель, а сделать это и не потерять основные отопительные свойства.

Популярные способы спрятать батарею

У любой проблемы есть свое решение. И на вопрос, чем закрыть батареи отопления, уже давно найден ответ. Дизайнеры интерьера нашли множество решений данной проблемы. К самым применяемым относятся:

Экран

Наиболее популярным решением маскировки старых радиаторов является экран. Изготавливается чаще всего из металла. Зная такие параметры как ширина, высота и длина обогревателя, можно легко подобрать подходящую модель. Экраны штампуются в большом количестве и на разные параметры.

К достоинствам такого решения относится сохранение основной функции — обогрев помещения. А также материал обладает высокой прочностью и износостойкостью, не изменяет формы при высокой температуре, стоит дешевле остальных вариантов.

Из недостатков не самый лучший внешней вид. Смотрится он, конечно, значительно лучше, чем батарея без него, но все равно подойдет не под каждый интерьер. Более подробно можно посмотреть на фото скрытых батарей. Если вы обладаете ограниченными финансами, то экран можно отдекорировать самостоятельно.

Древесный экран

Более затратный и красивый вариант — это экран из древесины. Найти готовый вариант подходящий под параметры сложно, поэтому такие вещи изготавливаются профессионалами на заказ и выполняются вручную. Порода дерева, подобранная под цвет мебели и подходящую фактуру, послужит потрясающим примером как можно скрыть батарею.

Узор выбирается в виде решета или плетения. Они прекрасно маскируют недостатки системы отопления и обладают высокой теплоотдачей. Стоимость намного превышает цену за экраны из металла. Но взамен вы получаете прекрасно подходящую к дизайну деталь.

В зависимости от желаемого результата, экран можно создать в виде высокой скамьи, шкафа, сундука или просто с дополнительными полками. Преимуществом является возможность изготовления в домашних условиях.

Пластиковый экран

Экран изготовленный из пластика — вариант более дешевый чем деревянный. Но при покупке обязательно требуйте сертификаты качества. И не покупайте такую важную часть интерьера в неспециализированных местах и неизвестных марок.

Пластик не самый надежный материал и изделие купленное просто исходя из цены, может выпускать ядовитые испарения при высокой температуре или вообще оплавится на батарее.

Более элитным вариантом является специальная встраиваемая мебель которую выполняют на заказ по индивидуальным замерам и эскизам. Легче всего спрятать трубы в стол, шкаф, комод, сиденье и т.д. Но важным условием является свободная циркуляция воздуха от места нагрева, что позволит как закрыть батарею, так и отапливать помещение без помех.

Если вы ярый противник заметных труб или лишних элементов в комнате, то можно замуровать систему отопления под стены. Есть несколько вариантов исполнения и оба не самые простые.

Из недостатков это снижение свободного пространства и явное уменьшение комнаты. А также помещение будет отапливаться немного хуже. Возникнут естественные сложности, а также расходы в случае поломки.

В течении долгого времени, в том числе и сейчас батареи маскируют при помощи тяжелых штор из плотной ткани. Идея хороша тем, что не требует лишних затрат и вложений. А шторы являются естественной частью интерьера и не привлекают особого внимания.

Можно покрасить или обклеить обоями трубы отопления. Это поможет снизить их заметность в помещении. Но все должно быть сделано качественно. Краска с подтеками или косо поклеенные обои только привлекут ненужное внимание и будут непроизвольно бросаться в глаза.

Необычные идеи для сокрытия батареи отопления

Можно избавится от всех труб и заменить их более безопасным полом с подогревом. У метода есть свои преимущества, прежде всего вы не будете зависеть от отопительного сезона, увеличиться свободное пространство, шанс, что вас обольет кипятком из собственной батареи будет равен нулю.

Из минусов это цены на электричество, возможность короткого замыкания, возгорания и т.д. увеличивается. А также в случае отсутствия света, зимой придется искать другое место для ночевки.

Для детской комнаты набирают популярность тканевые чехлы на радиаторы. Чаще всего они изготавливаются в ручную. Создаются в виде любимого персонажа или полотна с волшебной историей, буквами, цифрами и т.д.

Все зависит от возраста и увлечений малыша. Такая деталь будет прекрасно сочетаться с атмосферой детского помещения и защитит ребенка от ожогов и синяков.

Особо оригинальные люди нанимают художников. Они используют батарею вместо холста и рисуя на ней устойчивыми к теплу красками, создают неповторимые шедевры, которые подходят к интерьеру комнаты. Преимуществом является возможность нарисовать новый рисунок, если вдруг захочется изменить дизайн комнаты.

Фото советы как закрыть батарею отопления

Вам понравилась статья? Поделитесь  

Источник: http://indizajn.ru/kak-zakryt-batareyu-otopleniya/

60 идей как закрыть батареи

Красивый короб радиатора на фоне кирпичной стены

Решение проблемы, как закрыть батареи, которые далеко не всегда имеют элегантный, декоративно-привлекательный вид, должно учитывать не только эстетическую составляющую. То, что красиво выглядит на фото, на практике может привести к существенному снижению температуры в доме.

Важно учесть, что кроме чисто декоративной функции, панель (экран, короб), помогающий задекорировать приборы отопления, в семьях с маленькими детьми выполняет и вполне важное функциональное назначение, оберегая ребенка как от ожога, так и острых углов батареи.

Поэтому рассмотрим декор батареи в комнате с позиции сразу трех специалистов – дизайнера, теплотехника и сантехника

Как задекорировать радиаторы отопления: советы дизайнера

Проблему, как скрыть в квартире радиатор отопления и трубу, подводящую теплоноситель, можно рассматривать в двух аспектах. Первый – накануне капитального ремонта, когда есть возможность (и необходимость) замены батареи.

В этом случае можно подобрать и установить дизайнерские батареи и тогда вопрос отпадет сам собой, да и эффективность отопления не уменьшится (подробнее об этом ниже).

К примеру, если речь идет о помещении в классическом викторианском стиле, то тут без чугунных батарей, мощных, массивных, на подставке, с литьем по секциям не обойтись – такие радиаторы станут стильной деталью общего интерьера.

Объединение короба для батареи и полок в единую конструкцию

Прекрасный декоративный короб

Навесной деревянный экран для радиатора отопления в современном интерьере

Другое дело – когда ремонт не предполагает замены сантехники, в этом случае есть несколько вариантов, как и чем закрыть батарею.

Покраска

Самый простой вариант спрятать батарею – это просто покрасить её в тон стены, возле которой закреплен радиатор. Только надо приобрести специальную краску для покраски батарей. Это вариант, когда радиаторы подходят под общую стилистику помещения

Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля

Покраска стильного радиатора в красный цвет

Навесные экраны

Экран для батареи — наиболее доступный способ спрятать радиатор, хотя при этом – далеко не самый эстетичный. Нет необходимости их специально монтировать, их можно установить, просто повесив на отопительный прибор.

Правда, закрывая сам радиатор, они не решают проблему с подводящими трубами.

Навесная панель, позволяя скрыть сам радиатор, очень незначительно снижают уровень конвекции и теплообмена, плюс – в большинстве своем они металлические (хотя если их зацепить, не очень приятно звенят).

Навесные экраны дешевые и просты в монтаже

Плоские экраны

Такие экраны используют, чтобы спрятать батарею отопления, которая встроена в нишу. Достаточно популярны, потому как имеют множество вариантов – решетчатые (самые простые), с рисунком (геометрическим или растительным), с резьбой, для стиля барокко отлично подойдут экземпляры с различной ковкой.

Совет! Если батарея установлена в нише, то, установив широкий подоконник, можно организовать возле окна рабочее место.

Если батарея находится в нише, то ее можно закрыть плоским экраном

Покраска короба радиатора под цвет стены

Экран-короб

Позволяет полностью задекорировать весь радиатор отопления, при этом такой экран на батарею своими руками просто изготовить из дерева, схема приведена на рис. 1.

Рис 1. Схема сборки экрана – короба

При этом короб может не просто спрятать неприглядный в эстетическом плане радиатор, но и выступить в роли дополнительного элемента мебели, например, подставки под вазы, полочки, а может стать частью стеллажа или консоли.

Декоративный деревянный короб можно изготовить так, чтобы он полностью соответствовал стилю и декору помещения. Его основной недостаток – закрытый верх, что значительно снижает эффективность конвекции. Кроме того, дерево пересыхает при перепаде температур.

Декоративный короб из дерева – пожалуй, самое эстетичное решение

Деревянный короб в интерьере современного стиля

Совет! Если радиатор стоит достаточно далеко от стены, то объединив подоконник и короб, можно сделать скамейку для романтических посиделок у окна.

Короб радиатора со скамейкой для посиделок

Пластиковые решетки

Дешевые, но при этом однозначно – не для жилых помещений, спрятать батарею/трубу они спрячут, но при нагреве могут выделять опасные для человека соединения, особенно, если панель (решетка) изготовлена из дешевого пластика «серым» производителем.

Пластиковые решетки для скрытия батареи

Совет! Пластиковые экраны подойдут для нежилых помещений, с учетом устойчивости к повышенной влажности – для санузлов.

Стеклянный экран

Стеклянная панель, как правило – это изготовленный из полупрозрачного толстого стекла прямоугольный лист, который крепится к стене стальными держателями. Давая возможность задекорировать прибор отопления спереди, он, оставляя открытым пространство снизу и сверху, не препятствует свободной конвекции воздуха. Популярное решение – это стеклянная панель с нанесенной фотопечатью.

Стеклянный экран с изображением камина

Стеклянный экран с зеркальной поверхностью в ванной комнате

Как скрыть трубу и радиаторы отопления: советы теплотехника

задача радиатора отопления – нагревать комнату, что он выполняет комбинацией двух методов. Первый – инфракрасное излучение, при котором тепло передается непосредственно предметам, которые расположены в комнате.

Именно эту тепловую энергию мы чувствуем, когда подносим руки близко к батарее.

Второй способ – конвекционный, за счет обогрева воздуха, который, поднимаясь вверх, вытесняет холодный, организуя таким образом циркуляцию воздуха в помещении, что приводит к более-менее равномерному распределению температуры.

Если красиво спрятать батареи в доме, это никак не повлияет на эффективность отопительных приборов

Отличное сочетание защитного экрана радиатора и стиля интерьера

Поэтому сразу стоит определиться с главным – какой бы способ спрятать трубы и радиаторы в квартире не был выбран, любой декор батареи однозначно приведет к потери мощности обогревателя. Простой пример – установка стеклянного экрана практически полностью блокирует инфракрасное излучение.

И чем больше будет иметь сплошную (без отверстий) площадь накладка (экран) на батарею, чем «глубже» будет спрятана батарея – тем значимее будут потери. Особенно недопустимы сплошные (глухие, без отверстий) короба сверху над радиатором – ведь они блокируют теплый воздух, поднимающийся вверх.

На фото ниже как раз представлена особо неудачная конструкция, призванная задекорировать батарею.

Пример неудачного декорирования батареи

С одной стороны, свою роль до конца она так и не выполняет – очень четко видно подводящую трубу.

Именно поэтому, с точки зрения теплотехники, идеальный выбор – это панель, выполненная как крупноячеистая сетка.

На рис. 2 представлена в разрезе практически оптимальная модель решетки для радиатора отопления.

Рис. 2. Схема установки решетки (панели) на радиатор.

Инфракрасное (оно же прямое тепловое) излучение, обозначенное красными стрелками (3), с минимальными потерями проходит сквозь решетку (Г). Стоит обратить внимание на термоизоляционный экран (А), который отражает тепло (часть инфракрасного излучения) и, вместо бесцельного нагрева стен, возвращает его назад в комнату.

Холодный воздух (обозначен синей стрелкой 1), заходя снизу, нагревается и поднимается вверх. Чтобы нагретый воздух не застаивался под подоконником, образуя тепловую подушку, блокирующую конвекцию, устанавливают козырек (Б), направляющий поток воздуха наружу.

В верхней части так же стоит установить инжектор (две металлические пластины), который позволяет отводить нагретый воздух от лицевой стороны радиатора. Особенно эффективно он проявляет себя при высоких температурах, за счет сужения вверху, тяга значительно увеличивается и объем отводимого воздуха возрастает значительно.

Несмотря на установленную решетку, совокупная энергоэффективность такой конструкции окажется существенно выше, чем при простой установке батареи возле стены.

Длинный короб позволит спрятать не только батарею, но и трубы

Красивый короб для радиатора может стать элементом декора

Батарея со скамейкой отлично подойдет для гостиной комнаты

Декор батареи: советы сантехника

Второй, не менее важный момент – доступность радиатора и подводящих труб. Не секрет, что батарея – один из потенциально возможных источников проблем в квартире. Любой радиатор может дать течь – причин тому множество, от гидроудара до некачественного материала.

Кроме того, учитывая низкое качество теплоносителя (воды), может потребоваться снять батарею, чтобы её промыть – в противном случае, число активно греющий секций будет постоянно сокращаться.

Так что с точки зрения сантехники лучшая накладка (панель) на батарею должна обеспечивать свободный доступ к радиатору – либо не иметь постоянного крепления, либо быть приставным.

Декор батареи должен обеспечивать свободный доступ к ней

Совет! По крайней мере, необходимо поставить «ревизию» (пластиковая дверка), которая даст доступ к месту подвода трубы к радиатору – как показывает опыт, это наиболее слабое место во всей системе.

Как закрыть батарею – рассматриваем варианты на видео:

Источник: http://happymodern.ru/kak-zakryt-batarei/

Источник: https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/240-kak-skryt-batareyu-otopleniya

Сообщение Как красиво и правильно спрятать батареи отопления? появились сначала на Postroikado.

]]> https://postroikado.ru/kak-krasivo-i-pravilno-spryatat-batarei-otopleniya.html/feed 0 https://postroikado.ru/vybiraem-sistemu-otopleniya-dlya-derevyannogo-doma.html https://postroikado.ru/vybiraem-sistemu-otopleniya-dlya-derevyannogo-doma.html#respond Thu, 14 Mar 2019 18:25:53 +0000 https://postroikado.ru/?p=90748 Отопление деревянного дома: подробный обзор оптимальных вариантов Раньше главным источником тепла в доме была русская...

Сообщение Выбираем систему отопления для деревянного дома появились сначала на Postroikado.

]]> Отопление деревянного дома: подробный обзор оптимальных вариантов

Раньше главным источником тепла в доме была русская печь, но сейчас времена совсем не те.

Сегодня владельцы загородных дач, коттеджей могут приобрести современное оборудование, обладающее хорошей мощностью и производительностью.

Отопление в деревянном доме обустраивается разными способами, потому что выбор технологий и оборудования огромный. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Газовое отопление – востребованный метод

Если есть возможность подключения к магистральному трубопроводу, выгодным решением станет использование природного газа. Этот вид топлива наиболее экономичный, потому что его стоимость не сильно отражается на бюджете.

Для организации полноценной системы нужно приобрести котел, с помощью которого будет нагреваться теплоноситель, металлопластиковые трубы, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорно-регулировочную арматуру, крепежные элементы.

Также нельзя забывать о группе безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика, прибора, измеряющего давление. Она располагается в непосредственной близости от котла и осуществляет контроль, обеспечивая безаварийное функционирование системы.

Газовое отопление в деревянном доме имеет много преимуществ:

• эффективность – обогревательное оборудование обладает высоким КПД и отличается прекрасными техническими характеристиками. Котлы оснащаются автоматикой, благодаря которой существенно упрощается процесс эксплуатации. Ассортимент оборудования огромен, поэтому владельцы частного жилья могут подбирать котлы по нескольким критериям: габариты, мощность, тип теплообменника, конструктивные особенности (закрытая и открытая камера сгорания), исполнение (напольные и настенные);
• магистральный газ практически не загрязняет окружающую среду, а продукты горения удаляются с помощью дымохода;
• надежность – система оснащается автоматическими приспособлениями, молниеносно реагирующими на внештатные ситуации;
• полная автономность – существуют котлы, работа которых не зависит от электрической сети.

Отопление деревянного дома газом пользуется неизменной популярностью, несмотря на наличие определенных недостатков. К числу минусов относятся строгие требования пожарной безопасности. Прежде всего, имеется в виду обустройство отдельного помещения, в котором будет располагаться оборудование.

Это важно знать: дерево подвергается влиянию перепадов температур. По данной причине в ходе монтажных работ применяются «скользящие» крепления и компенсаторы.

Чем выгодно электрическое отопление

Подведение магистрали к участку – дорогостоящее удовольствие, поэтому многие владельцы жилья ищут другие варианты. Использование жидкотопливных котлов подходит не всем, потому что для хранения солярки нужна специальная емкость. А вот отопление деревянного дома электричеством – достойное решение проблемы. Чем это обосновывается? Аргументов много:

• котлы, работающие на электрической энергии, обладают рядом значимых плюсов. Сюда относится безопасность эксплуатации, компактность, экономичность, бесшумность, экологичность. Электрические котлы идеально вписываются в интерьер, поскольку они имеют элегантный внешний вид. Кроме того, оборудование оснащается автоматикой. С помощью «умных» устройств регулируется температура в помещениях, обеспечивается энергосбережение и осуществляется управление на расстоянии;

Электрический котел «Dakon Daline PTE» подключается к любым системам отопления

• подогрев воды – для данной цели применяются двухконтурные котлы;
• большой выбор радиаторов – батареи отопления для деревянного дома представлены широким ассортиментом: алюминиевые, стальные, биметаллические. Ведущие производители уделяют пристальное внимание качеству продукции и разрабатывают интересные идеи. Алюминиевые батареи служат долго и имеют быструю теплоотдачу. Стальные радиаторы отличаются доступной стоимостью, а биметаллические выдерживают большое давление.

Рассматривая варианты отопления деревянного дома электричеством, нужно пару слов сказать об использовании обогревателей. В основном, электрические приборы применяются в качестве дополнительных источников. Они классифицируются по характеру передачи тепла. Электрическое отопление в деревянном доме обустраивается с помощью разных обогревателей:

1. Масляные радиаторы – они не оказывают раздражающего действия на органы дыхания.
2. Конвекторы – переносные устройства, принцип работы которых базируется на прохождении воздуха с нижней панели в верхнюю через нагревательный элемент.
3. ИК-приборы – обогреватели, оказывающие положительное воздействие на организм.

Конвекторы «Zilon» занимают минимум места и обеспечивают моментальный нагрев

Отопление твердым топливом – проверенный способ

Если поблизости нет газовой магистрали, а электричество не подходит из-за дороговизны, не нужно расстраиваться. Отопление деревянного дома с помощью котла, функционирующего на дровах, угле – отличный вариант. Наши предки на протяжении многих лет использовали такие виды топлива для создания комфортной атмосферы в жилище. Поэтому здесь нет ничего зазорного.

Стоит обратить внимание: монтаж отопления в деревянном доме лучше доверить мастерам, обладающим соответствующим опытом и знаниями. Но если у человека есть практические умения, можно все сделать собственными силами.

Твердотопливные котлы торговой марки «Buderus» подходят для использования в гравитационных и насосных системах

Система отопления в деревянном доме обустраивается в несколько этапов:

• разработка проекта – выполняется ряд расчетов, определяется мощность и иные параметры;
• подбор оборудования, материалов, комплектующих;
• подготовка котельной – данное помещение должно соответствовать нормам безопасности;
• установка котла;
• прокладка трубопровода – схема отопления в деревянном доме бывает одно- и двухконтурной;

При двухконтурной разводке к каждому отопительному прибору подводится две трубы: с холодной и горячей водой

• монтаж радиаторов – приборы крепятся в стене и подключаются к трубопроводу;
• пусконаладочные работы – система проверяется на герметичность.

Такой вариант отопления представляет собой полностью автономную систему, поэтому оно широко используется в районах, в которых есть проблемы с газом и с электричеством. Твердотопливные котлы условно разделяются на четыре группы: пиролизные, классические, универсальные, длительного горения.

Система отопления деревянного дома твердотопливным котлом применяется часто, потому что современное оборудование обладает весомыми плюсами:

• безопасность;
• надежность эксплуатации;
• длительный срок службы;
• контролирование процесса горения.

Это важно знать: такие котлы обладают некоторыми недостатками. Речь идет о периодической дозагрузке топлива и о необходимости наличия помещения для хранения дров, угля или пеллет.

Газгольдеры – неплохая альтернатива

Как провести отопление в деревянном доме, если он не подключен к центральной системе газоснабжения? На этот вопрос есть достойный ответ: нужно использовать металлический резервуар, предназначенный для хранения сжиженного пропана-бутана. Такие емкости изготавливаются из высокопрочной стали, покрытой изоляционным средством. На верхней крышке резервуаров устанавливается запорно-регулирующая арматура, состоящая из индикатора уровня заполнения, клапанов.

Устройство отопления в деревянном доме с помощью газгольдера – прекрасное решение, потому что такая система полностью автономна. Также нужно назвать и другие преимущества:

• безопасность – металлические резервуары сертифицируются для использования на территории нашей страны;
• хорошая производительность – газгольдеры устанавливаются в горизонтальном положении, поэтому увеличивается площадь испарения топлива;
• эстетичность – емкость располагается под землей. Крышку резервуара можно задекорировать искусственным камнем;
• газгольдер для отопления дома подходит наилучшим образом, потому что он не требует частой дозаправки;
• экологичность – при использовании стальных емкостей с топливом окружающая среда не сильно загрязняется.

Это важно знать: установку и регулярное обслуживание резервуаров должны проводить квалифицированные специалисты.

Отопление газгольдером – надежно, доступно и безопасно

Недостатком такого метода можно назвать высокую стоимость оборудования и услуг монтажников. Но если у людей нет другого выхода, данный способ вполне приемлем.

Независимо от выбранного варианта, чтобы система функционировала стабильно и не возникали неприятные сюрпризы, устройство отопления в деревянном доме лучше доверить профессионалам. Специалисты применяют проверенные временем схемы, подбирают добротные материалы и грамотно выполняют свою работу.

: отопление деревянного дома

Источник: http://teploguru.ru/sistemy/otoplenie-derevyannogo-doma.html

Отопление деревянного дома: варианты, их преимущества и недостатки

Дома из дерева – фактически первое искусственное жилье, созданное человеком. Между первыми хижинами из стволов деревьев и каменными сооружениями лежит пропасть в тысячи лет.

В деревянных домах есть нечто первобытное, настоящее и родное: возможно, именно поэтому их популярность не просто не угасает, а неуклонно растет. Природность, экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства и непревзойденная эстетичность – главные преимущества таких строений.

Достаточно ли их, чтобы назвать такое жилье идеальным? Вполне — если установленное отопление деревянного дома будет эффективным и безопасным.

Параметры выбора подходящей системы

Первоочередная задача при выборе наилучшего варианта отопления деревянного дома – определиться с оптимальным для вас энергоносителем. Среди возможных решений:

• газ;
• жидкое топливо;
• электричество;
• дрова, уголь, брикеты.

Выбор вида топлива следует производить с учетом таких аспектов:

• бесперебойной и беспроблемной возможности его получения/приобретения;
• его совместимости с определенным типом системы;
• требуемых условий хранения;
• удобства обслуживания соответствующего оборудования;
• надежности получаемой системы;
• возможности «внедрить» автоматическое управление.

Что касается стоимости источников тепловой энергии, то самым дешевым является газ. Электричество и солярка будут обходиться значительно дороже. ДТ и твердое топливо требуют доставки, следовательно, оценивая их «выгодность» нужно учитывать транспортные расходы плюс оплату труда по их разгрузке.

Можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, чтобы примерно прикинуть, что дороже:

Далее следует разобраться, какое оборудование для генерирования тепла будет установлено: котел или конвекторы, печь или камин и т. д.

О выборе газовых конвекторов читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/konvektornyj-obogrevatel.html.

Существуют различные способы организовать отопление в деревянном доме, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки

Широкий ассортимент отопительного оборудования на рынке позволяет покупателю выбирать высококачественные агрегаты, максимально подходящие под потребности конкретного дома

Особое внимание нужно уделить грамотной разработке схемы расположения устройств для обогрева – от этого напрямую зависит качество распределения тепловой энергии. Можно выбрать сложную систему, состоящую из котла, радиаторов и трубопроводов, а можно остановиться на оборудовании для локального обогрева (например, инфракрасные обогреватели).

Непременно нужно узнать, во сколько обойдутся все необходимые устройства, сколько «потянет» их монтаж. Расчеты должны производиться с учетом площади дома, материала трубопровода, происхождения фирм-производителей оборудования. Отечественные системы дешевле зарубежных; из последних больше всего придется выложить за финское и немецкое качество.

Вдумчиво сравнив все приемлемые в рамках бюджета варианты можно без труда определиться с наиболее эффективной системой, требующим умеренных затрат.

При проектировании системы отопления деревянного дома максимальное внимание должно уделяться вопросу безопасности ее функционирования

Отопление газом

Газовое отопление, несмотря на постоянный рост цен на данный энергоноситель, остается наиболее удобным и достаточно выгодным решением вопроса обогрева в частном доме – деревянном в том числе. Конечно, если объект уже подключен к газовой магистрали.

Процесс газификации частного дома – технически сложное, волокитное и достаточно дорогостоящее мероприятие. Даже состоятельные люди не всегда готовы раскошелиться на такое «удовольствие». Можно отапливать строение сжиженным газом, закопав на участке газгольдер: ощущаться это будет точно так же, как если бы к дому была подведена газовая магистраль. Но и это недешево.

Наиболее распространенный способ реализации газового отопления – установка котла в тандеме с радиаторами или системой водяного теплого пола. Такое решение доступно по цене и вполне окупаемо.

Лучше всего остановиться на двухконтурном компактном настенном котле, который будет не только обогревать дом, но и обеспечивать вас горячей водой круглый год.

Такое оборудование предельно безопасно, его удобно обслуживать, оно демонстрирует высокий КПД.

Для деревянных домов, имеющих небольшую площадь, можно рассмотреть вариант установки газовых конвекторов. Конвекторы обойдутся недорого, они эффективны, правда, «прожорливы»: расход топлива по сравнению с котлом будет больше.

Работающая на газе отопительная система практически не требует человеческого участия: достаточно запустить ее и периодически за ней наблюдать (что при постоянном проживании не вызывает никаких трудностей). Ну и, конечно же, вовремя платить по счетам.

Более подробно об устройстве и принципах газового отопления дома читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/gazovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html.

Жидкое топливо – альтернатива «голубому»

Когда газопровода в деревянном доме нет, а на электрические сети надежда слаба, неплохим решением для обогрева может стать установка дизельного котла.

Обустройство и эксплуатация системы на его базе требуют значительных растрат (и сам котел, и топливо обойдутся недешево), но преимущества весомы: домовладелец получает независимость от газовых сетей, не теряя при этом возможности наслаждаться автоматической работой высокоэффективного оборудования.

КПД жидкотопливных котлов практически такой же, как и у газовых. «Добыть» солярку проблемы не составляет – были бы средства. А доставить ее могут в любой населенный пункт.

Располагать жидкотопливный котел следует в специально оборудованной котельной. Все требования к данному помещению, в принципе, легко выполнимы – переживать не стоит. Единственное, что может огорчить, если деревянный дом маленький – это необходимость пожертвовать парой квадратных метров полезной площади.

Резервуары для солярки можно устанавливать в помещении котельной, либо закапывать в землю

Электричество: просто, удобно, но невыгодно?

Электрическое отопление – пожалуй, самый простой, удобный и быстрый способ обогреть деревянный дом. Оно экологично, его работа легко автоматизируется.

Возможны варианты реализации электроотопления с помощью различного оборудования: электрокотел плюс батареи, конвекторы, ИК-обогреватели, пленочный обогрев, теплый плинтус.

Стартовые капиталовложения в любое из вышеперечисленного оборудования намного меньше, чем в систему отопления на газе или жидком топливе.

Но есть много «но». Во-первых, должна быть хорошая новая проводка, рассчитанная на высокие нагрузки. Иначе, включив электроотопление, вы рискуете, как минимум, остаться на некоторое время без света, а как максимум – тушить пожар. Во-вторых, эффективность таких систем, как ни крути, оставляет желать лучшего.

Ну и, в-третьих, стоимость электроэнергии в соотношении с получаемым от нее теплом очень высока. Так что такой вариант отопления деревянного дома может быть разумным только в двух случаях: при эпизодическом посещении жилья (на выходных, на каникулах, во время отпуска) и для «подстраховки» основной системы.

Электрические конвекторы — доступные, компактные, экологичные и гигиеничные проборы для отопления деревянного дома

Котёл на твёрдом топливе: практичное решение

Дрова – самый доступный энергоноситель на сегодняшний день. А главное – позволяющий получить экономное тепло. Установив котел, работающий на дровах, угле, брикетах или коксе, домовладелец получает систему отопления с высокой энергоэффективностью и быстрой окупаемостью за счет малых эксплуатационных растрат.

Из недостатков такого варианта стоит отметить необходимость постоянного человеческого участия в процессе работы оборудования. Котельная для твердотопливного котла должна соответствовать ряду строгих условий – риск возгорания при неграмотной эксплуатации такой установки уж очень велик. Особенно в деревянном доме.

Подробнее о твердотопливных котлах читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kotly-otopleniya-na-tverdom-toplive.html.

Печь — не теряющая актуальности

Несмотря на все преимущества современных способов обогрева жилища, печное отопление деревянного дома по-прежнему востребовано. Для многих это дань традиции, возможность создать особую атмосферу в помещении: не только обогреть, но и полезно «украсить» интерьер.

Печь в деревянном доме всегда в центре внимания, она не только производит тепло, но и приносит эстетическое удовольствие

Чтобы установить кирпичную печь, нужно обустроить отдельный фундамент под нее. Лучше всего сделать это еще на стадии возведения здания. Если планируется монтаж чугунного агрегата, можно обойтись без фундамента. Но и в том, и в другом случае необходима хорошая изоляция близлежащего пространства.

Эффективна ли такая отопительная система? Однозначно ответить трудно. Сама по себе печь может обогреть лишь небольшую площадь, причем неравномерно. Но если подобрать соответствующий агрегат, продумать схему циркуляции горячего воздуха по всему дому, сделать полноценное воздушное отопление, то окажется, что печной обогрев вполне соответствует ожиданиям домовладельца.

Безопасность, доступность, комфорт

Какие бы преимущества эксплуатация того или иного вида отопления деревянного дома не сулила, вопрос безопасности стоит на первом месте.

Любая из систем, основанных на горении топлива, представляет опасность – это необходимо понимать.

Неконтролируемый нагрев отопительного оборудования и дымоходов, открытое пламя, утечка топлива, взрыв газовых баллонов – все это реальная угроза для жизни людей. А также для целостности самой постройки.

Недостаточное либо полностью прекращенное отведение продуктов горения и плохая вентиляция сильно загрязняют воздух в доме. Особенно «грешат» этим печи и камины, а также газовые конвекторы. Самым безопасным отоплением является электрическое. Но и оно не лишено своих рисков.

Анализируя расходы на отопление, стоит отметить такую тенденцию: как правило, самые дешевые источники энергии требуют больших капиталовложений в оборудование, а самые дорогие – наоборот.

Подбирая отопительную систему с точки зрения затрат на энергоноситель, стоит учитывать КПД устройств, применяемых в ней. Ведь реальные расходы зависят именно от него. Достаточно эффективными можно считать только те агрегаты, КПД которых 90% и более.

Если КПД прибора  70-75% процентов, то нетрудно понять, что из каждых 100 рублей, потраченных на обогрев, 25-30 выбрасываются на ветер. Дешевле всего обойдутся энергоносители для дровяных печей, твердотопливного и газового котла, газового конвектора.

Самыми затратными источниками энергии является электроэнергия и жидкое топливо.

Важную роль в оценке эффективности системы отопления деревянного дома является скорость, с которой оборудование прогревает строение. Быстрее всего с задачей справляются системы, нагревающие непосредственно воздух, а не теплоноситель или строительную конструкцию. Практически моментально можно почувствовать тепло, исходящее от инфракрасного обогревателя.

Немаловажным моментом является удобство эксплуатации отопительной системы. Чем меньше ей требуется внимания, тем лучше. Наиболее хлопотно обслуживать оборудование с ручной загрузкой топлива. Меньше всего проблем с автоматизированными газовыми, жидкотопливными и электрическими системами.

Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/otoplenie-v-derevyannom-dome.html

Какое отопление в деревянном доме лучше?

» Отопление » Монтаж отопления » Какое отопление в деревянном доме лучше?

Если вы планируете провести отопление в деревянном доме, тогда вам обязательно необходимо учитывать правила монтажа. Вам следует помнить, что ваш дом состоит из дерева, а древесина считается легко воспламеняемым материалом.

Чтобы избежать возгорания отопление в деревянном доме электричеством необходимо выполнять с учетом техники безопасности.

В этой статье мы поместили подробную информацию о том, как выполнить монтаж электрического отопления в деревянном доме своими руками.

Если же нужна грамотно смонтированная система без неприятных сюрпризов в процессе работы, обратите внимание на опыт профессионалов в области проектирования и монтажа отопления деревянного дома.

Преимущества и недостатки

В последнее время большой популярностью пользуются обогреватели. Если на вашем участке нет газа, тогда обогреть свой дом можно именно с помощью этого способа. К основным преимуществам электрического обогрева деревянного дома относят:

• Если вы правильно расположите все обогреватели, тогда эффект обогрева будет в несколько раз выше чем при печном отоплении.

• Этот вид обогрева предполагает отсутствие выбросов в атмосферу.
• Монтировать обогреватели вы сможете самостоятельно.
• Благодаря электронным терморегуляторам вы легко сможете регулировать тепло в своем доме.
• Если вы правильно выберете производителей, тогда выполнять ремонт необходимо будет крайне редко.
• Вам больше не нужно запасаться дровами или углем.
• Каждый вид электрического обогревателя для деревянного дома является компактным.
• Электрическое отопление можно использовать в качестве основного или дополнительного.

Кроме, преимуществ отопление в деревянном доме может иметь и недостатки, к которым относят:

• На сегодняшний день электросеть может часто отключаться для ремонта. Если нет света, тогда не будет и тепла.
• Вам необходимо будет приобрести дизельный генератор. В случае отключения света ваша система будет надежно работать.
• Нужно будет поменять счетчик на двухтарифный.
• Электрообогреватели считаются пожароопасными устройствами. Для того чтобы обезопасить свой дом необходимо учитывать все рекомендации.

Если вы не знаете, какое электрическое отопление для деревянного дома выбирать, тогда посмотрите видео.

Отопление в деревянном доме и его монтаж

Если вы решили выполнить подключение электрического отопления в деревянном доме, тогда рекомендуем придерживаться следующих требований:

1. При обогреве дома древесина может трескаться. Для того чтобы избежать ее пересыхания необходимо избегать прямого попадания тепла на стены или пол.
2. Если вы планируете использовать радиаторы для обогрева деревянного дома, тогда следует учесть, что со временем дом будет усаживаться. Если это не учитывать при монтаже отопления, тогда со временем ваша система может нарушиться.
3. Силовой кабель в деревянном доме должен с запасом выдерживать все нагрузки. Если этого не учесть, тогда может произойти возгорание проводки.
4. Если вы используете УФО, тогда размещать его следует так чтобы избежать прямого попадания тепла на древесину.

При необходимости вы также можете установить конвекторы.

Варианты отопления деревянного дома электричеством

Отопление в деревянном доме электричеством может иметь несколько вариантом. На сегодняшний день нельзя сказать, какие обогреватели можно использовать для обогрева деревянного дома. Вашему вниманию мы предоставили лучшие варианты, а вы решайте какой вид обогрева деревянного дома выбрать.

• Использование водяного отопления в деревянном доме. Здесь нагревание будет проходить с помощью электрического котла. Единственным недостатком этого типа отопления считается то что вам необходимо будет монтировать магистраль труб.

• Использование бойлера для отопления деревянного дома. Этот способ уже длительное время пользуется популярностью. Если вы планируете выбрать этот способ, тогда вам следует знать что площадь помещения должна быть небольшой.

• Использование инфракрасных обогревателей. Этот способ считается наиболее эффективным, так как вы можете устанавливать их на стену и потолок. Здесь вы также столкнетесь с простотой монтажа. Они также подойдут и для обогрева теплицы.

• Использование теплого пола. Этот вид отопления считается новинкой. Он эффективный и наиболее безопасный способ отопления. Единственным его недостатком можно считать высокую трудоемкость работ.

• Использование масляных радиаторов. Этот вид обогрева можно применять как дополнительный. Применение масляных радиаторов считается дорогостоящим процессом.

Кроме, этих видов обогрева вы также можете использовать тепловентиляторы. При необходимости вы можете отдать свое предпочтение комбинированному варианту обогрева деревянного дома. Благодаря этому вы сможете значительно увеличить качество обогрева помещения.

Как сэкономить на обогреве?

Если вы уже определились, какое отопление в деревянном доме лучше установить, тогда следует определиться с материалами и способами монтажа. Сначала вам необходимо рассчитать мощность оборудования. Обычно на 1 м3 мощность составляет около 30 Вт. Этот расчет считается простым. Если вы желаете детально провести расчет тогда необходимо использовать специальные калькуляторы.

Теперь вам следует установить на все обогреватели электронные терморегуляторы. Это устройство сможет контролировать температурный режим в комнате. С их помощью электрическое отопление деревянного дома будет недорогим.

Также вам следует установить двухтарифный счетчик. При необходимости позаботьтесь об утеплении своего дома.

Дерево считается наиболее теплоемким материалом, и поэтому если вы его утеплите, то сэкономите расход электричества в два раза.

Выводы

Как видите, подключение электрического отопления в деревянном доме может оказаться правильным решением. Если рядом с вашим домом есть газовая магистраль, тогда лучше установить газовый котел. Он будет дешевле, чем электрическое отопление. Если ее нет, тогда отопление в деревянном доме с помощью электричества станет лучшим решением.

Читайте: обогрев водопроводных труб.

Источник: https://vse-elektrichestvo.ru/otoplenie/montazh-otopleniya/otoplenie-v-derevyannom-dome.html

Система отопления в деревянном доме твердотопливным, газовым котлом выбор печи и схема проекта

Сердцем любого деревянного жилого дома является отопительная система. Самая важная задача при постройке дома это спроектировать и смонтировать это сердце. Если вы имеете терпение и у вас золотые руки, то монтаж отопления в деревянном доме можно сделать и самостоятельно. Для этого достаточно ознакомиться с технической литературой и посмотреть тематическое видео.

Выбираем вид отопления

Прежде чем монтировать отопление своего деревянного дома, нужно выбрать тот вид отопления, который будет уместен в вашем доме и будет соответствовать вашим запросам и требованием. Задача по монтированию тепла в доме требует долгого процесса исчисления и тщательного планирования.

Ошибка, допущенная при проведении тепла в доме, может дорого обойтись. Это и разморозка всей системы и лопнувшие трубы, при водяной системе отопления. При электрической — это минимум короткое замыкание.

При воздушной системе вообще сложность демонтажа, после установки, не дает возможность что-то исправить.

1. Газ
2. Жесткое топливо (уголь, дрова).
3. Электричество.
4. Жидкое топливо (дизель, керосин)

От того какой источник будет задействован, зависит выбор сердца тепловой системы – котла.

Выбираем котел

Если источником будет газ, то лучше всего выбрать автоматический настенный газовый котел. Такой генератор оснащен насосом и защитой. Если дымоход не предусмотрен, то нужно остановить свой выбор на котле с закрытой камерой сгорания. А для отвода воздуха в таком котле можно использовать коаксиальную трубу. При этом будут сэкономлены деньги на монтаж трубохода.

Настенные котлы уже имеют полную автоматику, но при объеме воды более 100 литров, установите дополнительно расширительный бачек, даже если есть встроенный. Он даст возможность компенсировать расширение воды при нагреве. Иначе давление в котле при повышении температуры будет сильно повышаться, и автоматика часто будет отключаться.

Если же выбор пал на электрический котел, то лучше всего выбрать полный автомат, с встроенным насосом и расширительным баком. Этот вариант будет более удобен в монтаже и позволит избежать многих ошибок.

Обязательно воспользуйтесь специальным аппаратом для стабилизации электричества для такого котла.

Если же топливо имеет жесткий характер, то такой котел можно монтировать самому, только умея сваривать. И способны своими руками сварить трубы отопления. Температура на выходе у такого вида котла может достигать 100 градусов и сложно будет без использования профессионалов установить какие либо трубы кроме железных.

Можно использовать и пластиковые трубы в системе с котлом, работающим от жесткого топлива, но нужна специальная развязка. Выполнить ее могут только высокопрофессиональные теплотехники.

Когда котел выбран, нужно подобрать правильно трубы и радиаторы. Материал для труб сегодня используют различный. Но при монтаже своими руками лучше всего использовать пластик. Он легко монтируется . Качество же металлических труб сегодня сильно ухудшилось. Так что из предложенного варианта выберете металлопластик или полипропилен.

Материал подобран, осталось нарисовать схему и выбрать проект для своего дома. Проект буде зависеть от вида отопления, которое вы выберите.

Внешний вид радиаторов должен не портить общий внешний вид. Правильный выбор вы сделаете посмотрев видео:

Расчет материалов производят после составления подробной схемы системы отопления вашего дома.

Для деревянного дома обычно берут радиаторы с нижним вхождением. Это происходит из-за того что спрятать трубы в стену такого дома сложно. Их прячут под полами между этажей.

Монтаж отопления в деревянном доме

Первое что нужно сделать, это составить схему, по которой будет рассчитываться количество материала и монтироваться вся система. Очень важно составить проект по отопительной системе всего строения в общем. Проект будет включать в себя схему отопления для конкретного дома, монтаж системы, перечень требуемых материалов, расчет затрат и составление сметы.

Схемы отопления

Самая популярная схема это схема отопления по средствам воды. Водное отопление, основано на циркуляции воды в системе из труб. Вода нагревается в котле и поступает в трубы, уже из них она попадает в радиаторы или другие виды отопительных приборов. Там происходит теплоотдача. После чего вода снова возвращается в котел.

От того как будет двигаться вода по трубам естественно или искусственно и будет зависеть вид выбираемой схемы. Схема может быть составлена от количества контуров отопления двухтрубные или однотрубные.

Если процесс циркуляции происходит естественно, то есть вода движется под воздействием своих химических функций (расширения во время нагревания), то схема будет однотрубной.

Если же вода движется в системе под воздействием насоса (искусственно), то система может уже иметь двухтрубную схему.

При использование однотрубной системы сложно регулировать температуру во всем доме. Она будет разной. Чем дальше радиатор находиться от источника ,тем меньше в нем температура. Двухтрубная система дает возможность избежать этого.

Монтаж однотрубной системы отопления

Рис №1 Схема однотрубной системы

Представим для примера две схемы монтажа однотрубной системы отопления двухэтажных деревянных домов. Используя их можно просто смонтировать такую систему своими руками.

Недостатком монтажа такой системы будет то, что нижние радиаторы будут нагреваться немного меньше. И деревянный дом на разных этажах будет иметь разную температуру. Но зато при соблюдении точной схемы его легко смонтировать своими руками.

И еще одно преимущество такого монтажа, это малое количество задействованных в конструкции материалов. А чтобы выровнять температуру стоит просто увеличить количество секций на радиаторах, установленных к концу системы.

Рис №2 Схема однотрубной системы

Стоит заметить, что схемы с естественной циркуляцией возможны, если есть возможность установить котел, ниже уровня установки радиаторов. Иначе просто вода не будет циркулировать в трубах.

При монтаже необходимо соблюдать естественный угол наклона с горячей воды в сторону радиаторов и обратно, от остывших радиаторов к котлу. Расширительный бак монтируется в такую схему обязательно.

При установке насоса в такую систему в разы повышается ее эффективность и даст возможность установить котел уже на любом уровне. Если котел уже имеет насос в своей комплектации, то вопрос с установкой отдельного оборудования уже не ставиться.

Система, представленная на рисунке 2 (горизонтальное расположение пар радиаторов), подразумевает использование такого насоса. Для поддержания равномерной температуры во всей системе.

Различие двух схем заключается в примычке с запорным вентилем.

Монтаж двухтрубной системы отопления

Рис №3 Схема двухтрубной системы

На рисунках 3 и 4 представлены схемы двухтрубных систем отопления. На 3 рисунке представлена схема с естественной циркуляцией воды в верхнем контуре.

Радиаторы в таком случае имеют одинаковую температуру прогревания. Но затраты на материал для такой системы выше чем однотрубной.

Для каждого радиатора в такой системе применяют запорные вентили, которые позволят контролировать температуру в каждом из них отдельно.

На рисунке 4 видим точно такую же систему как на 3 рисунке. Но с нижней разводкой.

Рис №4 Схема двухтрубной системы

Эти схемы так же подходят и для котлов с жестким топливом. Единственное что следует изменить при этом, это материал труб.

Электрическое отопление

Если доступа газа нет, то можно использовать электричество. Тут существует множество вариантов для деревянного дома. Это система «теплые полы», которая продается в готовом варианте или делается самостоятельно.

Она не очень удобна для домов имеющих деревянные перекрытия (см. укладка пола)  тем, что ее монтаж требует бетонной стяжки. Но если делать теплый пол от водяного электрического бойлера, то это вполне реальный проект.

У такой системы есть свои плюсы. Это бесшумная работа, точность температурного режима в помещении.

Берутся трубы металлопласт диаметром 16 – 20 см. Они укладываются на теплоизоляционный слой. Схема укладки обычно спиральная, как показано ан схеме или комбинированная.

От основания коллекторной трубы, которая подсоединена к бойлеру видеться 10 см от стен. Второй контур имеет расстояние от первого в 40 см. Это делается для того, чтобы потом сюда положить трубу обрату.

Так что шаг укладки будет получаться 20 см.

Крепить трубы между собой нужно на прямом участке через 1 м, на сгибах чаще.

После закрепления проверяется надежность системы. Просто говоря, заливают трубы водой и смотрят, нет ли где течи. Затем в деревянном доме делают вторую деревянную опалубку и сверху укладывают пол.

Особенность такой системы в деревянном доме в том, что трубы получаются как между двух опалубок, нижней и верхней. Теплоизоляция не дает выходить теплу вниз и оно, поднимаясь наверх, согревает пол и помещение.

Отопление по средствам твердого топлива

Такую систему можно использовать в домах, где доступа к электричеству или нет газа. Сегодня все еще существуют котлы на твердом топливе.

Их монтаж труден, и требует умения не только теплотехника, но и сварщика. Проект таких систем, в принципе, мало чем отличается от однолинейной схемы отопления естественной циркуляции.

Только трубы будут идти либо от печи, либо от котла с жестким топливом.

Если котел имеет более современную комплектацию, то монтаж такой системы тот же что и на рисунках 1 и 2

При монтаже такого вида отопления нужно использовать металлические трубы.

Источник: http://ProfiBrus.ru/otoplenie-derevjannogo-doma-svoimi-rukami.html

Лучшие варианты отопления деревянного дома электричеством

Вы здесь: Мы уже рассматривали с Вами особенности монтажа электропроводки в деревянном доме. Еще раз повторим о том, что к безопасности предъявляются особые требования, т.к.

каркас из древесины очень легко воспламеняется и за считанные минуты может выгореть полностью. Чтобы такого не произошло, проводить электричество необходимо с особыми мерами осторожности.

Далее мы поговорим о том, как правильно осуществить монтаж электрического отопления в деревянном доме своими руками.

Преимущества и недостатки системы

На сегодняшний день все большую популярность набирает использование электрообогревателей. В доме из дерева такой вариант является наиболее актуальным только в том случае, если на участке нет газа (отсутствует магистраль).

Преимущества электроотопления в следующем:

• При правильном расположении электрических обогревателей эффективность системы будет в разы выше, чем при печном либо водном варианте (наглядно данное преимущество Вы можете увидеть на принципиальной схеме ниже).
• Отсутствие вредных выбросов в атмосферу (в отличие от печного варианта), к тому же не нужно устанавливать дымоход.
• Легкость монтажа (к примеру, установить электрический котел либо ИК-обогреватель можно запросто своими руками).
• Современный подход к управлению (использование электронных терморегуляторов и других устройств, которые позволяют сделать систему электрического отопления в деревянном доме полностью автоматической).
• Ремонт электрической отопительной системы происходит крайне редко, тем более, если все устройства изготовлены качественными производителями.
• Отсутствие потребности в хранении дров, угля либо других видов топлива.
• Экономичность системы (об этом мы поговорим ниже).
• Отсутствие радиаторов и труб по всему помещению, что положительно влияет на скорость установки системы, а также интерьер всех комнат.
• Компактность электрообогревателей.
• Электрическое отопление в деревянном доме можно использовать в качестве основного либо резервного.

Что касается недостатков, то основными считаются:

• Подведенная к дому электросеть часто может отключаться для ремонта и обслуживания (тем более в отдаленных районах города). Нет электричества – нет и тепла.
• Необходимость установки дизельного генератора, который позволит на некоторое время выйти из ситуации, описанной выше. Стоимость данного агрегата довольно высокая.
• Без использования многотарифных счетчиков и других устройств, позволяющих сэкономить электроэнергию, система обойдется Вам намного дороже, чем альтернативные варианты.
• Электрообогреватели, особенно инфракрасные, являются пожароопасными устройствами. К их подключению и месту установки предъявляется множество требований.

Ознакомиться с тем, как выглядит один из вариантов электрического отопления в деревянном доме Вы можете на наглядном видео примере:

обзор отопления частного дома электричеством

Особенности монтажа

Как мы уже говорили, во время подключения электрического отопления в деревянном доме необходимо придерживаться нескольких важных требований, а именно:

1. При нагреве древесина может усыхать и растрескиваться, поэтому избегайте прямого попадания теплового потока на стены и потолок. Лучше всего направлять устройства на пол и к центру комнаты.
2. Если Вы решили использовать радиаторы, их установка в деревянном доме также имеет особенности. С течением времени происходит усадка древесины. Если не предусмотреть в конструкции дома специальные компенсаторы на стояках, во время усадки отопительная магистраль может нарушиться и выйти из строя.
3. Силовой кабель, от которого будет запитан электрический котел (либо бойлер) должен с запасом выдерживать токовые нагрузки. В противном случае воспламенение может произойти от самовозгорания электропроводки. Чтобы этого не произошло, произведите расчет сечения кабеля по мощности.
4. При использовании УФО размещайте их таким образом, чтобы предотвратить прямой (либо очень близкий) контакт нагревательного элемента с другими объектами.

Варианты отопительных систем

Нельзя не сказать о том, какие обогреватели можно использовать для установки отопления в деревянном доме своими руками. Рассмотрим подробно наиболее эффективные и привычные для всех варианты.

1. Использование водяного отопления, в котором нагревание происходит электрическим котлом. Вариант наиболее популярный, но по эффективности не самый лучший. Недостаток в том, что все равно придется монтировать магистраль труб, тем более как Вы видели на схеме, батареи прогревают помещение не очень эффективно (теплый воздух поднимается вверх).
2. Использование бойлера для отопления. Вы удивитесь, но такая система также пользуется популярностью и зарекомендовала себя очень даже хорошо, если судить по отзывам ее обладателей. Главное требование – отопительная система должна быть простой, а площадь помещения небольшой. Кстати, в этом случае используется бойлер накопительного типа, а не проточного.
3. Подключение инфракрасных обогревателей настенного и потолочного типа. Этот вариант электроотопления деревянного дома более эффективный, подтверждением этому была картинка, на которой хорошо видно, что теплый воздух направляется сверху вниз, тем самым прогревая полностью всю комнату. К тому же в данном случае монтажные работы сводятся к минимуму, ведь всякого рода трубы и радиаторы будут отсутствовать.
4. Установка «теплого пола». Данная система является новшеством в мире электрического отопления. Теплый пол довольно эффективный, экономный, а главное – безопасный в эксплуатации. Единственный недостаток – трудоемкость работ по установке, но все же цель оправдывает средства. О том, как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были предоставлены различные схемы монтажа.
5. Использование масляных радиаторов. Может применяться как резервный вариант либо вспомогательный. Применение масляных радиаторов в качестве основного отопления слишком сильно ударит по Вашему кошельку, т.к. для всего деревянного дома потребуется не мене 1 шт./комнату,а цена за электроэнергию на сегодняшний день довольно высокая. 

Помимо перечисленных выше вариантов оборудования для электрического отопления в деревянном доме можно также использовать электроконвекторы.

Как правильно выбрать электрический конвектор, мы Вам уже рассказывали. Наш совет – отдавайте предпочтение комбинированному варианту.

Дачный домик из дерева лучше всего отапливать котлом либо ИК-обогревателями в сочетании с системой «Теплый пол», как показано на фото ниже!

На чем можно сэкономить?

Итак, Вы определились с вариантом электрического отопления деревянного дома, теперь нужно правильно подобрать оборудование и просчитать проект таким образом, чтобы все элементы были задействованы максимально эффективно.

Первым делом правильно рассчитайте мощность оборудования. Считается, что на 1 м3 утепленного помещения достаточная тепловая мощность составляет 30 Вт (для неотапливаемого 41 Вт). Такой расчет является упрощенным, для более качественного расчета рекомендуется воспользоваться специальными формулами и программами, которые можно запросто найти в интернете.

Далее позаботьтесь о том, чтобы все нагреватели имели регулятор температуры. Данное устройство позволит устанавливать оптимальный температурный режим в комнате. В результате электрическое отопление деревянного дома будет не таким дорогим. Еще один важный совет – приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии, о его преимуществах мы говорили в статье, на которую сослались.

Ну и последнее, что хотелось отметить – позаботьтесь о том, чтобы дом был качественно утеплен. Все щели под окнами и зазоры в дверном проеме должны быть отремонтированы. Дерево само по себе является теплоемким материалом, поэтому качественно утепленная постройка позволит минимум в 2 раза сократить расход электроэнергии.

В заключение

Как Вы видите, подключение электрического отопления в деревянном доме может оказаться вполне правильным решением, главное не ошибиться в выборе оборудования. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что при наличии газовой магистрали, проходящей рядом с домом, лучше один раз переплатите и подключите газ. Дешевле, чем данный вариант, на сегодняшний день ничего нельзя предложить!

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Надеемся, что данный материал был для Вас полезен. Если возникли какие-либо вопросы, наши специалисты смогут ответить на них в категории «Вопрос электрику»!

обзор отопления частного дома электричеством

Другие статьи по теме

• Как правильно подключить инфракрасный обогреватель?

Источник: https://samelectrik.ru/otoplenie-derevyannogo-doma-elektrichestvom.html

Сообщение Выбираем систему отопления для деревянного дома появились сначала на Postroikado.

Любые образцы продукции Берета отличаются надёжностью и безопасностью в процессе эксплуатации. Тем не менее, увеличение количества полезных функций, усложнение электронной начинки, модификация газовой арматуры и обычный человеческий фактор служат причинами возникновения неполадок и технических сбоев в работе оборудования.

Все котлы оборудованы системами слежения за нормальным функционированием узлов и механизмов. В случае возникновения неполадок котлов газовых beretta, ошибки в виде буквенно-цифрового кода или световой индикации (ошибки котлов берета чао) выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Большинство неисправностей соотносятся с определёнными процессами работы котла:

• Нарушение циркуляции или недостаточное давление в системе отопления;
• Неудовлетворительная тяга в дымоходе и недостаток воздуха для горения;
• Нарушение оптимального температурного режима;
• Неисправности в системе розжига;
• Сбой программного обеспечения или выход из строя электронного блока управления.

В большинстве случаев, при возникновении сбоев в работе котла происходит его блокировка. Если повторные попытки запустить котёл не приводят к положительному результату, остаётся искать причины сбоев параметров систем обеспечения.

В прилагаемой инструкции описываются причины возникновения большинства проблем, подробно разъясняется, что делать в подобной ситуации и как исправить ту или иную проблему. Буквенно-цифровой код ошибок котлов беретта или световая индикация указывают на возможные причины.

Ошибка А01 Котла беретта

В котлах берета ошибка А01 (или A01 по-русски) указывает на проблемы системы розжига (отсутствие пламени, неисправности в плате управления). Это может быть следствием следующих причин:

• 1. Загрязнён электрод обнаружения пламени. Очистить электрод от появившегося нагара можно самостоятельно.
• 2. Отсутствие подачи газа. Нарушение подачи в магистральном газопроводе или просто закрыт газовый кран (открыть).
• 3. Нарушение в работе газового клапана. Произвести регулировку работы клапана может только квалифицированный спецмиалист
• 4. Нарушено надёжность соединительных контактов на блоке розжига. Исправляется самостоятельно. Отсоединить, зачистить, подсоединить.
• 5. Выход из строя реле, включённого в систему управления функционирования блока розжига, газового клапана, вентилятора. Эта проблема устраняется исключительно специалистом. Причина может быть как в самом реле, так и в электронной плате.

Ошибка А02 Котла беретта

Если на дисплее котла берета ошибка А02 (A03), то в этом случае проблемы с нарушением температурного режима. Обычно возникает в случае резкого падения давления в системе циркуляции теплоносителя. Причины могут быть следующие:

• 1. Неисправность циркуляционного насоса. Работа насоса может быть нарушена по причине загрязнения. После нескольких включений он может заработать в нормальном режиме. Разбирать его самостоятельно не рекомендуется. Этим должен заниматься специалист. Только он определит причину неисправности и произведёт ремонт насоса или осуществит его замену.
• 2. Неисправность температурного датчика. Данная неисправность устраняется только заменой детали.
• 3. Нарушение целостности электрических соединений датчиком. Необходимо проверить целостность изоляции проводки и проверить надёжность контактов.

Ошибка А03 Котла беретта

На дисплее котла берета ошибка а03, проблемы с удалением продуктов горения. Это может быть связано с:

• 1. Засорение канала отведения продуктов горения. Подобная ситуация возникает редко, остатков горения газа практически нет. Но причиной может стать появление наледи на выходе системы трубопровода, из-за замерзания конденсата. Сильный ветер также может стать причиной затруднения отвода продуктов горения, что влечёт за собой срабатывание термостата, отключение и блокировку котла.
• 2. Недостаток подачи воздуха, в случае принудительного удаления дыма. Основной неисправностью является поломка вентилятора. Потребуется замена.

Ошибка А04 Котла беретта

На дисплее котла беретта ошибка а04 сигнализирует об отсутствии оптимального давления в системе теплообмена. Ошибка аналогична ошибке а02. Отличие только в том, что данный код указывает в первую очередь на проблемы внутри системы самого котла. Появлением на дисплее подобной ошибки может быть следующее:

• 1. Засорение контура теплообменника внутри котла. Длительная эксплуатация с использованием жёсткой воды приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях теплообменника. Добавление химических средств в циркуляционную систему теплоснабжения способствует её удалению.
• 2. Проявившаяся течь. Иногда мастер сможет произвести ремонт теплообменника на месте (запаять). В противном случае придётся производить замену.
• 3. Нарушение герметичности контура системы теплоснабжения. Подобные проблемы можно устранить самостоятельно, используя инструмент и герметизирующие материаля.
• 4. Неисправность в работе циркуляционного насоса. Требуется замена насоса.
• 5. Плохой контакт электропроводки с датчиком давления. Устраняется самостоятельно (зачистить и подсоединить).
• 6. Поломка датчика давления. Потребуется замена.

В инструкциях, прилагаемых ко всем моделям котлов «БЕРЕТТА», указаны большинство ошибок котлов берета с описанием возможных проблемных ситуаций возникающих в процессе эксплуатации. Помимо этого, на дисплей выводятся рабочие параметры котлов.

К примеру, сопоставив код ошибки котла берета сити и параметров рабочих функций, мастер способен на месте определить проблемный блок, узел или устранить причину, не требующую проведения сложных ремонтных работ. Устранением проблем связанных с описанными ошибками должны заниматься квалифицированные мастера.

Только мастер, имеющий практический опыт обслуживания газовых котлов различных марок и моделей, может комплексно провести диагностику и определить конкретную причину появления ошибок на дисплее.

Подробный прайс на наши услуги

Помните – мы ВСЕГДА РЯДОМ !!!

Источник: https://Master-rzn62.ru/error_kotlov_beretta

Неисправности газового котла Беретта – пути решения

1. История
2. Особенности отопительных систем Беретта
3. Неприятности при работе

Среди множества предложений климатической техники выгодно выделяется продукция под торговой маркой Беретта. Это газовые нагреватели, выполненные по общепринятым схемам, использующие разные типы камер сгорания.

По инструкциям газовых котлов Беретта становится понятно, что техника специально адаптирована для работы на территориях постсоветсткого пространства с учётом различных нестандартных параметров газоснабжения и давления воды подводящей сети.

Вот ссылка, где можно выбрать керамическую плитку для санузла и кухни.

Происхождение торговой марки

Хотя инструкция настенного газового котла Беретта, как и другого оборудования, позиционирует устройства отдельной торговой маркой, на самом деле котлы – произведение очень известного на мировом рынке изготовителя климатической техники.

https://www.youtube.com/watch?v=Kvgt3YoxHpE

Фирма Риелло является очень опытной компанией с подтвержденной репутацией. Ее деятельность началась еще в 1922 году с производства дизельных горелок, а сегодня годовой оборот Риелло составляет около 600 миллионов евро.

Заводы компании расположены большей частью на территории Италии. Еще есть заводы в Турции, Канаде, Польше. Риелло – хозяин семи торговых марок, включая Беретта. Вся продукция компании отвечает стандарту качества ISO 9001. Если почитать инструкцию двухконтурного газового котла Беретта, становится ясно, что оборудование использует очень прогрессивную горелку.

Компания Риелло является признанным лидером этого сегмента. Над исследованием процессов горения трудится отдельный исследовательский центр, а объем производства горелок для нужд разных потребителей составляет около 400 тысяч за год.

Особенности отопительных систем этой марки

Если рассматривать модельный ряд агрегатов, предназначенных для бытового использования, можно заметить, насколько комплексно Беретта подходит к организации отопления. Среди устройств настенного исполнения на рынке представлены следующие серии оборудования:

• BOILER;
• CITY;
• EXCLUSIVE;
• CIAO.

Для пользователей наиболее интересны агрегаты серии Сити. Это настенные устройства. В линейке представлено оборудование с широким разбросом мощности – от 24 до 50 кВт, что хорошо подходит для отопления квартиры или дома.

Инструкция по эксплуатации газовых котлов Беретта Сити не выдвигает никаких ограничений по обвязке, поэтому устройства могут использоваться в составе любых схем, в том числе с многоконтурной развязкой с помощью гидрострелок.

Устройства серии Сити обладают внушительным списком достоинств.

1. Два контура нагревания оборудованы раздельными теплообменниками.
2. В конструкцию котла может быть добавлен конденсационный контур, в результате коэффициент полезного действия поднимается до 108%.
3. Чтобы обеспечить использование в условиях сильных ветров, предусмотрена возможность подачи воздуха в узел нагнетателя просто из комнаты или котельной.
4. Котлы способны передавать диагностические сигналы на внешние устройства. Это делает модели Сити идеальным решением для организации централизованного мониторинга, например, в многоквартирном доме.
5. Три скорости циркуляционного насоса.
6. Модуляционная горелка, благодаря точнейшему управлению, экономно расходует топливо и обеспечивает отличные показатели коэффициента полезного действия котла.
7. Функции самодиагностики, защиты от замерзания, блокировки внутреннего трехходового клапана, самостоятельный розжиг и погодозависимое регулирование (внешний датчик входит в комплект поставки).
8. При подключении бойлера электронная система котла способна самостоятельно управлять внешним трехходовым клапаном.
9. Котлы могут работать как на природном, так и на сжиженном газе.

Стоит особо отметить, что все котлы Беретта можно отнести к средней ценовой категории. Они доступны по стоимости, однако, очень эффективны и позволяют организовать удобную систему отопления. Ключевые особенности других линеек газовых котлов.

1. Котлы BOILER предназначены для бытового использования, тепловая мощность 28 кВт, закрытая камера сгорания. Особенностью является встроенный бойлер объемом 60 литров, который позволяет обеспечить максимальный уровень отдачи горячей воды при плавной экономичной работе котла.
2. Серия EXCLUSIVE предоставляет пользователям максимальные возможности выбора. Это будет идеальным решением при модификации существующих структур отопления. Котлы EXCLUSIVE – это мощность от 24 до 35 кВт, открытые и закрытые камеры сгорания, два контура и один.
3. Котлы CIAO предлагают лучшее соотношение цены и возможностей, ориентированы на низкий ценовой сегмент. В серии есть модели, предназначенные для регионов с крайне низкими среднегодовыми температурами воздуха.

Стоит заметить, что котлы Беретта иногда доставляют пользователям беспокойства. Хотя, к чести производителя, количество проблем, которые устройство не может преодолеть самостоятельно – минимально.

Неприятности при работе

Большинство случаев неисправностей газового котла Беретта конкретной модели приведены в инструкции по эксплуатации. Среди них:

• отсутствие пламени и блокировка работы по сигналу датчика;
• выход из строя системной платы;
• блокировка из-за сильного избыточного давления в дымоходе (сильный ветер);
• неисправности датчиков, которые электронная система определяет самостоятельно;
• недостаток давления подачи воды.

Как видно из списка, действия пользователя логичны. Либо обращаться в сервисный центр, либо проверять параметры систем обеспечения. Однако, есть некоторые неисправности газовых двухконтурных котлов Беретта, которые неявны и источник не локализуется.

Одна из самых частых проблем и неисправностей – газовый котел Беретта не включается. Сигналы на электронной панели при этом совершенно противоречивые. Иногда создается ситуация, когда котел стартует и выключается.

По опыту работы сервисных центров, проблема решается следующими методами.

1. Проверка дымохода, точнее, системы внешнего воздухозабора. Самый простой вариант – переключить котел в режим забора воздуха из помещения (если он предусмотрен в конкретной модели).
2. Причиной может быть крайне низкое напряжение в сети электропитания. Аналогично влияет сильное превышение максимума напряжения. Применение стабилизатора может помочь.
3. Зачастую на датчик нагрева дымохода влияет конденсат, образующийся при прохождении выхлопных газов. В этом случае нужно либо менять расположение дымохода, либо изолировать его зону, расположенную близко к датчику.
4. Достаточно случаев срабатывания датчика отсутствия тяги в случае покрытия инеем выходного отверстия дымохода. Оно образуется при начале работы – в результате котел останавливается, хотя буквально 5 минут назад прекрасно прошел фазу розжига и начал нагрев.

По отзывам, выход из строя реле платы управления – большая редкость.

Если не удается ликвидировать проблему аварийного останова простыми методами, то причина, скорее всего, в датчике системы горячего водоснабжения.

Он биметаллический, с ходом времени покрывается накипью и не срабатывает или вызывает неожиданные изменения показаний, что приводит к появлению сигнала электронной схемы на остановку котла.

Котлы Беретта являются очень удобным решением в том случае, когда есть желание модифицировать существующую систему отопления либо построить новую, затратив минимум средств. Они надежны, технологичны, благодаря модулированной горелке очень экономны.

Вверх

Эти приборы могут действовать в широких диапазонах параметров давления газа и воды. Естественно, как и у любой сложной техники, существуют проблемы. Однако количество нестандартных ситуаций минимально.

Котлы Беретта просто работают долго и надежно, требуя минимального внимания к себе.

Рекомендуем:

декоративная штукатурка короед фото

Источник: http://KotelStroi.com/practice/neispravnosti-gazovye-kotly-beretta.html

Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Беретта (Beretta)

В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Беретта (Beretta). Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в х к данной статье.

Beretta Ciao

Котел Beretta Ciao укомплектован жидкокристаллическим дисплеем, на котором высвечиваются не только режимы работы, но и возможные варианты поломок. Режим ожидания отсутствует.

Код ошибки А01 — Ошибка пламени

Данный код неисправности появляется при отсутствии пламени. На дисплее высвечивается два символа. Перечеркнутое пламя и звонок.

Код ошибки А02 — Ошибка предельного термостата

Аппарат остановился по неисправности предельного термостата. На дисплее высвечивается звонок.

Код ошибки А03 — Ошибка термостата дымовых газов

Останавливается по показаниям термостата дымовых газов. На дисплее высвечивается звонок.

Код ошибки А04 — Ошибка гидравлического прессостата

Агрегат останавливается по показаниям гидравлического прессостата. На дисплее символ звонок.

Код ошибки А05 — Ошибка датчика NTC ГВС

Она сигнализирует о поломке датчика NTC ГВС. На дисплее символ звонка.

Код ошибки А06 — Ошибка датчика NTC отопления

Она показывает, что датчик NTC отопления неисправен. На дисплее символ звонок.

Код ошибки Е011 — Появление ложного пламени

Означает появление ложного пламени. На дисплее символ звонок.

Код ошибки ADJ — Ошибка электронных настроек минимальной и максимальной мощности

Данный код неисправности показывает проблемы в электронных настройках минимальной и максимальной мощности. На дисплее символ звонок.

Включение режима ожидания розжига 88 градусов. Символ звонок моргает. Поломка, связанная с блокировкой котла по сигналу прессостата дымоудаления. При этом символ звонок моргает. Поломка, связанная с остановкой прибора из-за гидравлического прессостата. При этом символ звонок моргает.

Режим работы, показывающий наличие датчиков, измеряющая температуру на улицу. На дисплее горит значок термометр.

Режим работы, показывающий, что прибор работает на систему отопления. На дисплей высвечивается значение температуры 80 градусов и знак «радиатор».

Режим, при котором работа аппарата направлена на противодействие замерзанию системы. На дисплее горит снежинка.

Режим котла, показывающий, что пламя присутствует. На дисплее горит знак пламя.

Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

Беретта Сити

Котел Beretta City оборудован лампочками, а также дисплеем, на котором высвечиваются возможные ошибки. Два световых диода, установленных на центральной панели управления, настроены на уведомление о возможных неисправностях.

Зелёная лампочка моргает с периодичностью 1 раз за 3,5 секунды

Это означает, что агрегат остановлен и находится в режиме ожидания. Горелка выключена.

Моргание лампочки с периодичностью 1 раз в пол секунды

Это означает, что котёл Беретта остановился по аварии. При этом возможно несколько вариантов поломок. Прибор остановился по сигналу гидравлического прессостата, остановка длится не более 10 минут. Остановка по сигналам прессостат дымоудаления. Остановка длится не более 10 минут.

Агрегат исправен, и в данный момент он находится в промежуточном состоянии перед розжигом. При появлении этого кода ошибки, прибор находится в режиме ожидания. Как только условия для полноценной работы восстанавливаются, прибор запускается в работу. Если по прошествии установленного времени работа не восстановится, остановка из временной станет аварийный.

При этом к зелёному светодиоду добавиться красная лампочка, расположенная на той же панели управления.

Зелёная лампочка быстро моргает, с периодичностью 1 раз в 0,1 секунды

Вход/выход функции S.A.R.A. (система автоматической установки температуры в помещении). Система автоматического регулирования включается, если регулятор температуры, отвечающий за температуру в системе отопления, переключается в режим авто.

При этом котел автоматически устанавливает температуру воды, ориентируясь на показания термостата, измеряющего температуру в помещении. После того, как вода дойдет до заданной температуры, происходит отсчет 20 минут.

Если в течение этого времени термостат будет продолжать посылать сигнал, что температура в помещении ниже требуемой, агрегат автоматически выставить температуру подаваемой на отопление воды больше на 5 градусов. По прошествии еще 20 минут, прибор снова сравнивает заданное значение температуры в комнате и сигнал, идущий от термостата.

Если температура снова недостаточна, следует новый подъем нагрева воды на 5 градусов. После второго увеличения температуры, система автоматически вернет настройки на заданные пользователем. И так будет повторяться до тех пор, пока температура в помещении не достигнет требуемого значения.

Зелёная лампа горит непрерывно

Котел Beretta работает в нормальном режиме. Пламя присутствует.

Лампочка красного цвета всегда указывает на то, что прибор остановлен в аварии. Различные варианты индикации данного диода указывают на тип неисправности.

Красный диод горит непрерывно

Отсутствует пламя. После окончания переходного этапа в работе котла, пришел сигнал от прессостата дымоудаления. Сломан датчик NTC в системе отопления. Из-за поломки электроники агрегат остановился. После окончания переходного этапа в работе агрегата, пришел сигнал от гидравлического прессостата.

Красная лампочка мигает

Данный код неисправности появляется при срабатывании предельного термостата.

Для того, чтобы котел Беретта Сити снова запустить в работу, требуется переключатель режимов перевести в нужные положения.

Далее необходимо выждать около 6 секунд, а затем слова установить в этот режим работы, который требуется. Если это не помогло, то дальнейший ремонт осуществляется специалистами сервисных служб.

Одновременно мигает зеленая лампочка и красный светодиод

Данная работа световых индикаторов указывает на то, что датчик NTC контура ГВС неисправен.

При этом агрегат будет продолжать работать, но он не сможет поддерживать постоянную температуру воды, подаваемой на хозяйственные нужды. Для устранения поломки требуется обратиться в специализированный сервисный центр.

Если эти две лампочки мигают по очереди, то это означает, что в данный момент аппарат находится в режиме настройки.

Горит желтый индикатор

Если он светится непрерывно, то это означает, что прибор находится в режиме предварительного нагрева воды для хозяйственных нужд.

Источник: https://teplofan.ru/oshibki-kotlov/kody-oshibok-beretta

Газовый котел беретта неисправности и их устранение

» Статьи » Газовый котел беретта неисправности и их устранение

1. История
2. Особенности отопительных систем Беретта
3. Неприятности при работе

Среди множества предложений климатической техники выгодно выделяется продукция под торговой маркой Беретта. Это газовые нагреватели, выполненные по общепринятым схемам, использующие разные типы камер сгорания.

По инструкциям газовых котлов Беретта становится понятно, что техника специально адаптирована для работы на территориях постсоветсткого пространства с учётом различных нестандартных параметров газоснабжения и давления воды подводящей сети.

Вот ссылка, где можно выбрать керамическую плитку для санузла и кухни.

Ошибки газовых котлов Беретта – значение и методы устранения

О появлении неисправности в газовых котлах беретта сообщает система самодиагностики. Она имеет контролирующие датчики, которые обнаруживают неполадки в различных узлах и сигнализируют об этом модулю управления. В результате этого агрегат блокируется, а на дисплее появляется код ошибки. Некоторые из них можно ликвидировать самостоятельно. А если не получилось, то вызывают специалиста.

…

Производитель газовых котлов беретта позаботился о том, чтобы покупателю было из чего выбрать — в продаже имеются напольные, настенные, а также конденсационные агрегаты. Популярностью у потребителей пользуются следующие модели: Супер Эксклюзив, Сити, Новелла, Фабула.

Управление у различных газовых котлов беретта может быть механическое или электронное с информационным дисплеем. Конденсационные модели представлены линейками Green, Exclusive Green, Minute. Они расходуют топливо более экономно и продуктивно.

В этом случае можно попробовать перезагрузить устройство, а если это не помогло, следует прочитать в инструкции о неисправностях газового котла беретта и их устранении. Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки.

Код А01 говорит о проблемах в системе розжига газового котла. Возможно, возникли неполадки в плате управления или отсутствует огонь. Причины обычно в следующем:

• засорен электропровод обнаружения пламени – исправляется его очисткой;
• нет подачи топлива – нарушается поступление газа в магистрали или закрыт газовый кран;
• сбои в работе газового клапана – отрегулировать его сможет только мастер;
• нарушается соединение контактов на блоке розжига – следует зачистить контакты и соединить их;
• поломалось реле блока розжига – исправляется специалистом.

Ошибка А02 показывает нарушения температурного режима. Часто появляется при резком снижении давления циркуляции теплоносителя. Причинами может быть:

…

• проблемы с циркуляционным насосом из-за засоров – исправить ситуацию сможет лишь специалист;
• проблема с температурным датчиком – придется заменить деталь;
• нарушение подвода проводов к датчику – необходимо проконтролировать целостность проводки и контактов.

Код А03 говорит о проблемах с дымоудалением. Возможно, причины в следующем:

• засор трубы, обледенение, сильный ветер – устраняется чисткой дымохода;
• недостаточная подача воздуха из-за поломки вентилятора, который выполняет принудительное удаление дыма – нужно заменить деталь.

Ошибка А04 на экране газового котла беретта говорит об отсутствии нормального давления в отопительной системе. Появляется данный код в результате:

• поломки датчика давления – требуется замена;
• проблем в работе насоса – придется заменить элемент;
• засорения теплообменника – необходимо удалить накипь с помощью специальных средств;
• возникшей течи в контуре – ремонт теплообменника;
• слабого контакта проводки с датчиком давления – зачистить края и подсоединить.

Код А05 показывает на выход из строя термодатчика NTC ГВС – необходимо осмотреть контакты или заменить сломанную деталь.

Ошибка А06 говорит о поломке отопительного термистора NTC – нужно будет заменить неисправную деталь.

…

Код А07 свидетельствует о том, что не прошло размыкание реле – требуется осуществить диагностику модуля.

А11 симулирует наличие пламени – нужно обратиться к специалисту.

Ошибка А24 появляется при некорректной работе вентилятора.

ADJ — необходимо настроить мощность газового котла.

Код Е33 означает нарушение подключение фазы и нейтрали – устраняется переподключением котла.

Ошибка Е34 появляется при частом нажатии клавиши Reset. Если через 45 минут показание не пропало, необходимо обратиться к мастеру. Е35 свидетельствует о неполадках в реле давления. Рекомендуется проверить расход жидкости в теплообменниках как указано в инструкции.

Е37 означает ложное определение огня. Следует проверить подключение датчика отвода дыма.

Код Е38 говорит о замыкании сенсора продуктов сгорания. В этом случае придется произвести его замену. Е39 свидетельствует о произошедшем размыкании контактов сенсора — необходимо заменить проводку.

Е40 означает перепады напряжения — требуется установить стабилизатор.

Ошибка Е42 сообщает о коротком замыкании сенсора на линии подачи, Е43 – разомкнуты сенсорные контакты, Е44 – короткое замыкание датчика обратки. Для ликвидации Е42, Е43 и Е44 следует продиагностировать разъемы или заменить сломанный элемент.

Ошибка Е48 говорит о слишком большой скорости вентилятора или высокой температуре продуктов сгорания. Необходимо проверить расход воды или очистить контур от отложений.

Мигание показателя 88ºC означает режим ожидания розжига.

Если горит буква Р, это означает предварительный нагрев ГВС. Мигающая Р – поступил запрос на предварительное нагревание.

 К каждой модели агрегатов беретта прилагается инструкция, в которой четко указаны возможные коды ошибок и способы их устранения. Но в любом газовом котле могут появиться неисправности, которые не обозначаются кодами. К ним относятся:

• запах газа в котельной – сразу же выключите котел, проветрите помещение и вызовите газовщиков;
• запах дыма – проверьте качество тяги в дымоходе и работоспособность вентилятора коаксиальной трубы;
• розжиг горелки опаздывает – следует проверить газовый клапан, очистить горелку и форсунки от сажи, отрегулировать модуляцию пламени;
• агрегат работает, но радиаторы не нагреваются – выпустите лишний воздух с помощью крана Маевского.

Самостоятельно устранить неисправности газового котла беретта напольного или настенного типа можно только согласно описанным рекомендациям. В остальных случаях следует вызвать специалиста сервисного центра беретта. Нельзя самому разбирать узлы агрегатов – это в последствие может привести к повреждению элементов и повышению стоимости ремонта.

Источник: https://www.teplogidromash.ru/stati/gazovyj-kotel-beretta-neispravnosti-i-ih-ustranenie.html

Газовый котел беретта инструкция по эксплуатации, неисправности и их устранение

Beretta caldaia beretta mynute green a condensazione 32 csi 28 kw

Один из пяти лидеров производства газовых котлов –  итальянский концерн Riello S.p.A на российском рынке и в странах СНГ известен брендом Beretta. Котлы Берета представлены в широком ассортименте под различные задачи и с широким диапазоном цен, соответственно.

Газовый котел Beretta – это эффективный и надежный в эксплуатации агрегат.

Высокие требования к экономии топлива в каждой модели, качественная сборка и многоразовый контроль в производстве, широкий диапазон моделей, позволяют удовлетворить покупателя с различной платежеспособностью и требовательностью. Рассмотрим подробнее отличительные характеристики, которые имеют котлы «Beretta».

Обозначение и особенности модели

Газовый котел Беретта напольного исполнения Beretta Mynute Green 32 — это хорошо известная модель для отопления помещения и ГВС.

Котлы Beretta Mynute Green 32 имеют различие в зависимости от исполнения. Это могут быть как одноконтурные, так и двухконтурные системы. Газовый котел Беретта может иметь различную полезную тепловую мощность. Все эти различия отображается в обозначении модели:

К особенностям можно отнести алюминиевый теплообменник из витого профиля разработанный инженерами концерна Riello S.p.A. Горелка премиксная обеспечивает плавное регулированием мощности и низкий выброс оксида азота в атмосферу. Электророзжиг обеспечивает плавное автоматическое воспламенение, контролируемое ионизационным датчиком.

Привычная колонка для подогрева горячей воды уже встроена в модель с двухконтурной системой. Снабжается котел насосом фирмы  GRUNDFOS, обеспечивыющим трехскоростную циркуляцию теплоносителя. В нем имеется встроенный расширительный бак, что позволяет использовать современные типы контуров отопления и ГВС, не нарушая эстетику дизайна помещения.

Все сообщения работы и управления отображаются на двухпозиционном дисплее. В зависимости от опции при заказе, с котлом может поставляться набор для работы на сжиженном газе. Эта модель относится к ряду конденсационных котлов. Такой конструктив котла позволяет экономно расходовать топливо в силу более эффективного сжигания.

Пример поясняющий работу такого котла приведен ниже.

В отличии от традиционного способа сжигания топлива (без экономайзера), в этом отбирается тепло у конденсата, образовавшегося в дымоходе. Получается как бы двойная работа и соответственно большая тепло энергия во время горения одного и того же объёма газа.

По принятым нормам расчета теплопроизводительности котла, в таком случае значение КПД (коэффициента полезного действия) превышает 100% -ю отметку. Для данной модели производитель гарантирует КПД равный 107%. Если учесть, что газовая колонка работает практически круглый год, то очевиден экономический эффект.

Также это заметно во время мягкой зимы, когда не требуется большая мощность котла.

Функциональные возможности

Котел можно эксплуатировать в четырех режимах: «Режим лето», «Режим зима», «Режим зима-комфорт» и «Режим выключено».

• Режим лето — котел обеспечивает только ГВС, находясь в ожидании на подогрев. При появлении сигнала от датчика, котел включается и производит подогрев до заданной температуры. В такой режиме котел функционирует как колонка подогрева воды.
• Режим зима — это режим постоянного отопления и периодического включения подогрева воды для контура ГВС.
• Режим зима-комфорт — этот режим отопления и при появлении запроса на подогрев в контуре ГВС переходит в режим ГВС. Реализована возможность поддержания температуры воды в контуре ГВС (этот режим имеется только в двухконтурных котлах).
• Режим выключено — котел не работает, но находится в дежурном режиме для функций контроль замерзания теплоносителя, блокировки трехходового клапана и циркуляционного насоса для предотвращения неисправности оборудования. Устранение которых, может повлечь больших затрат.

Реализация отопления и ГВС

Как уже говорилось, двухконтурное исполнение позволяет иметь котел плюс колонка для подогрева воды. В нем уже заложена программная реализация этого режима.

В случае, когда используется одноконтурный котел этой модели, в поставку может входить или приобретаться отдельно гидравлический разделитель.

Ниже представлена гидравлическая схема для реализации ГВС («Газовая колонка»), для одноконтурного котла.

Устройство

В зависимости от исполнения будут и различия в конструктиве и комплектующих для котла. Для удобства сравнения приведены рисунки двух исполнений устройства.

Котлы всех исполнений снабжены компактной функциональной панелью управления.

На которой имеется: 1 — индикатор пламени, 2 – дисплей, индикатор возникновения неисправности, 5 – задатчик температуры для контура отопления, 6 – переключатель режима работы, 7 – задатчик температуры ГВС (только для двухконтурных моделей с реализацией режима «Газовая колонка»), 8 – индикатор давления.

Для удаления конденсата в  нижней  части  котла  расположен  сборный коллектор. Слив  от  сборника конденсата,  или  от  предохранительного  клапана  поступает в его приемник.

Забор воздуха для горения и удаление продуктов сгорания

Система подачи воздуха и удаления продуктов горения может быть реализована двумя способами.

• Применение коаксиального типа дымоотвода/воздуховода.
• Применение раздельного дымоотвода и воздуховода.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки. Первый имеет менее габаритную конструкцию, потому как совмещены воздуховод и дымоход.

Такой конструктив позволяет избежать неисправности топки связанные с поступлением холодного воздуха в зимний период. Воздух, прежде чем достигает топку котла, прогревается температурой отходящих газов. Минусом является более высокая цена и следовательно, при возникновении неисправности самой трубы значительные расходы на восстановление.

Способы монтажа системы приведены на рисунке ниже

Монтаж коаксиальной трубы сквозь стену

Монтаж коаксиальной трубы на крыше

Применение при монтаже системы раздельной воздухоподачи и дымоотведения.

Водоподготовка

Для продления срока службы и сокращения простоя по причине неисправности котла необходимо использовать качественную воду для системы отопления.

В связи с этим производитель предлагает ряд устройств, для обеспечения необходимого качества воды. Например, полифосфатный дозатор для химводоподготовки. Находящийся в нем полифосфат, растворяясь в воде, препятствует выпадению осадков солей в системе отопления. После израсходования вещества в дозатор вставляется новый картридж.

Заключение

Ознакомившись с моделью котла фирмы «Беретта» можно выбрать необходимое для вашей задачи исполнение котла. Если уже имеется колонка для подогрева ГВС при желании оставить можете приобрести одноконтурный вариант.

Если есть необходимость монтажа новой системы, тогда разумнее выбрать двухконтурный котел с возможностью ГВС. В любом случае производитель позаботился о экономичности котла и аксессуарах для вашей системы отопления и ГВС.

Источник: https://myaquahouse.ru/otoplenie/otopitelnye-kotly/gazovyj-kotel-beretta.html

Сообщение Котлы Beretta: разновидности и возможные причины поломок появились сначала на Postroikado.

Работа отопительной системы – это сбалансированный процесс, контроль которого должен осуществляться в автоматическом режиме.

Помимо поддержания оптимального значения температуры воды в трубах, следует предусмотреть меры безопасности при возникновении внештатных ситуаций.

В первую очередь – это резкий скачок давления в магистрали. Для этого в отопительный контур устанавливают группу безопасности.

Функциональное назначение

При работе котла отопления теплоноситель подвергается температурному воздействию. Это приводит к его расширению и повышению давления в трубах. Существуют оптимальные параметры, которые следует учитывать при проектировании отопительной системы:

• Температура – от 65°С до 95°С.
• Давление – до 3 атм.

Во многом эти параметры зависят от материала изготовления труб и их физических характеристик.

В открытых системах отопления компенсация происходит за счет расширительного бака. Но если система закрытого типа, то без соблюдения мер безопасности не обойтись.

Большинство газовых котлов и некоторые модели твердотопливных оснащены системой контроля давления и температуры. Но всегда есть вероятность выхода ее из строя. Именно для таких непредвиденных ситуаций необходима установка группы безопасности.

Конструктивно она состоит из следующих элементов:

Манометр

Указывает текущее значение давления в системе. Помимо этого для визуального контроля в приборе предусмотрены дополнительные шкалы максимального и минимального показателей давления.

Воздухоотводчик

При резком повышении температуры воды происходит выделение пара в системе. Для быстрой стабилизации необходимо оперативно вывести излишек воздуха, что и выполняет воздухоотводчик. Дополнительными функциями являются защита элементов отопления от быстрой коррозии, понижение уровня шума при работе системы.

Предохранительный клапан

Нагрев теплоносителя также сопровождается его расширением. Излишек удаляется с помощью предохранительного клапана, который срабатывает при достижении определенного давления. Обычно его настраивают на максимальное значение 2,5-3 атм.

Это является базовой комплектацией группы безопасности. Кроме вышеперечисленных элементов в нее могут входить смесительный узел, дополнительные датчики температуры.

Монтаж

Правильное функционирование группы безопасности во многом зависит от профессиональной установки. Во время проектирования отопления всегда предусматривают монтаж запорной арматуры, которая отсекает приток теплоносителя при проведении ремонтных работ, либо замены отдельных элементов. При этом зачастую делают ошибку, монтируя шаровой кран перед системой безопасности.

Это является грубейшим нарушением правил установки, так как при перекрытии система безопасности не сможет выполнять свои функции. Лучше всего рассмотреть подобную ситуацию на конкретном примере.

Предположим, произошла поломка труб – нарушение герметичности вызвало протекание воды. Оперативно затушить твердотопливный котел не представляется возможны. Он будет еще некоторое время выделять тепло.

И по вполне понятным причинам происходит либо поломка отопительного оборудования, либо разрыв трубопровода.

Во избежание подобной ситуации установку следует проводить согласно следующей схемы:

Руководствуясь таким принципом монтажа можно смело проводить любые ремонтные и профилактические работы, не беспокоясь о безопасности магистралей и отопительного прибора. После монтажа устройство приводится в действие путем открытия колпачка на автоматическом воздухоотводчике. Ни в коем случае не нужно его снимать полностью.

Также не реже 1 раза в месяц проводится визуальный осмотр клапана. Если он долгое время не срабатывал, то между седлом и тарелкой устройства появляется слой загрязнений. В дальнейшем это может привести к возникновению протечек. Для его промывки без демонтажа достаточно провернуть конструкцию согласно указанной на ней стрелки.

Цена

Стоимость групп безопасности во много определяется производителем, параметрами устройства и дополнительными функциями. Основным критерием является мощность отопительного прибора. Исходя из этого делается выбор той или иной модели.

Источник: https://dearhouse.ru/oborudovanie/gruppy-bezopasnosti-kotlov-otopleniya/

Группа безопасности для отопления

4509 просмотров

Блок или как его еще называют, группа безопасности для отопления считается одним из основных элементов, которые обеспечивают исправное функционирование всего комплекса автономного отопления.

Большинство современных модификаций котельного оборудования уже имеют в комплектации защитный прибор, но остальные котлы требуют обязательной его установки.

Разберемся подробнее, что это такое, как работает и устанавливается.

Конструктивные особенности и принцип работы

Группа безопасности в системе отопления состоит из четырех основных деталей:

• латунный или стальной коллектор, оснащенный 4 резьбами внутреннего типа;
• предохраняющий клапан;
• манометр, функционирующий при давлении до 6 Бар;
• автоматизированный отводчик воздуха.

Принцип функционирования блока безопасности для системы отопления достаточно простой, каждая комплектующая деталь выполняет индивидуальную функцию для защиты устройства.

1. Манометр информирует пользователя о давлении при заполнении системы теплоносителем и включении котельного оборудования.
2. Предохранительный клапан создает оптимальные условия для работы всего устройства. Но что самое главное, он исключает вероятность взрыва теплогенератора при резком скачке потока.
3. Воздухоотводчик устраняет скопившийся воздух.
4. Коллектор служит соединительным веном, которое объединяет все элементы в единый аппарат — группу безопасности отопления.

Система безопасности для отопления монтируется независимо от разновидности используемого котельного оборудования. Будь то твердотопливный, дизельный или же газовый агрегат – устройство необходимо для отопительной магистрали с повышенным давлением.

ГБ включает манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик — это классическая схема, отвечающая за работоспособность всей системы

С расширительным баком защитный блок для отопления не устанавливается, если бачек имеет открытый вид. Накопленный воздух выходит через емкость, при этом напор все равно будет равен атмосферному давлению. Получается, что защитную функцию в данном случае выполняет расширитель.

Нюансы установки

Котел – самый дорогой элемент и одновременно самая слабая часть во всей отопительной системе. Это обосновывается тем, что большинство модификаций предполагает функционирование при давлении до 3 Бар, когда пластиковые трубопроводы имеют максимальный предел 10, чугунные батареи – 7.

Данный фактор является первостепенной причиной, почему установка группы безопасности в закрытую систему отопления осуществляется на подающей трубе расположенной рядом с котлом. Устройство предохраняет агрегат от разрушительных последствий при резком повышении давления.

Порядок подключения группы безопастности

Важно! Если в доме установлен бюджетный вариант твердотопливного агрегата, необходимо настраивать клапан таким образом, чтобы он срабатывал, как только показания приближаются к отметке 1,5-2 Бар. В таких котлах слишком маленькая толщина листов и регуляция необходима для того, чтобы они не разошлись по сварочным швам.

ВИДЕО: Как работает система

Что советуют специалисты

Рекомендации специалистов, которые помогут в деле как правильно установить защитный блок на отопительной магистрали:

• монтировать прибор необходимо на трубе, выходящей из котла на расстоянии от него до 500 мм;
• на патрубке, соединяющем котельный агрегат и защитный блок для отопления закрытого типа, запрещается дополнительно устанавливать какие-либо детали — краны, вентили, информационные приборы и др.

Пример подключения к системе с твердотопливным котлом

• данный трубопровод должен состоять исключительно из прочного металла, пластиковые, металлопластиковые к применению не допускаются;
• подключать воздухоотводчик необходимо строго вертикально без уклонов в какую-либо сторону;
• предохранительный клапан требуется дополнить силиконовым шлангом, он опускается вниз в прозрачную емкость или просто на пол.

Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом

Не рекомендуется вставлять патрубок клапанного слива твердотопливного котла в канализационный отвод. При возникновении аварийного случая из шланга может пойти сильный напор, из-за чего вся грязь из канализации может вылиться на пол.

С этой статьей читают: Схема обвязки твердотопливного котла

Установка самодельной автоматики

Многие потребители задаются вопросом, можно ли экономить на приобретении группы безопасности. Специалисты не рекомендуют покупать бюджетные вариации устройств, поскольку от них будет завесить качество работы котла и всей отопительной магистрали при возникновении аварийной ситуации.

Устройство закрытой отопительной системы

Лучше отдать предпочтение проверенным брендам. Такие аппарата реализуются по достаточно высокой стоимости, к  примеру, устройство Icma продается за 43-48 у.е. Сэкономить в данном случае можно купив отдельные запчасти и самостоятельно собрав прибор.

Что в результате получится:

При сборе и установке группы безопасности к системе своими руками выгода будет очевидна, затраты сократятся практически в 2 раза. Это единственный вариант, позволяющий уменьшить расходы.

Специалисты поделились рекомендациями, как самостоятельно подобрать необходимые запчасти для последующего сбора блока. При выборе лучше полагаться на опыт экспертов с многолетней практикой, чтобы в результате не получилось неприятной ситуации:

• покупайте детали проверенных марок, китайские элементы быстро выходят из строя, а иногда не могут самостоятельно справиться со сбросом давление;
• выбирайте аварийный клапан исходя из рабочего давления теплогенератора, указанного в паспорте или инструкции по эксплуатации;
• не рекомендуется использовать угловой отводчик воздуха, монтируйте деталь исключительно прямого типа

Оформление может быть разным, но суть остается одной — безопасная работа системы отопления

• при выборе крестовины обратите внимание на ее вес, чем он больше, тем плотнее и надежнее конструкция.

Большая часть вариаций дровяных или газовых агрегатов функционирует с максимальным уровнем в 3 Бар. Исключением считается теплогенераторы длительного горения Стропува max 5 Бар или китайские аналоги – 1,5 Бар.

Этапы сборки защитного устройства для отопительной магистрали закрытого типа:

• верхний выход крестовины предназначен для установки сбрасывателя воздуха;
• на одну сторону монтируется манометр;
• ко второй стороне подключается аварийный клапан.

Готовый защитный прибор «врезают» в трубопровод, выходящий из котельного агрегата. Достаточно простая схема подключения, которая будет под силу каждому «домашнему мастеру» при наличии малейшего опыта в работе с сантехникой.

Несколько слов в заключение

Как уже было сказано выше, защитный блок необходимо устанавливать при наличии любой закрытой отопительной системе, независимо от модификации котельного агрегата и страны производителя.

Большая часть газовых котлов уже оборудована данным элементом, но комплектацией остальных приборов не предусмотрено наличие блока. В данном случае его необходимо приобретать отдельно.

Информация о наличии группы безопасности в комплекте отражается в инструкции.

Схема поочередного подключения при установке группы безопасности

Производители дровяных теплогенераторов предусмотрели данный момент и включили в состав группу безопасности. Но устанавливать ее требуется отдельно от агрегата. 

ВИДЕО: Как правильно заполнять систему отопления

Источник: http://www.PortalTepla.ru/kotli-i-kotelnoe-oborudovanie/gruppa-bezopasnosti-dlja-otoplenija/

Группа безопасности: установка и подключение своими руками на отопление

Группа безопасности для отопления – это специальный набор из особых элементов, которые применяются для осуществления целостной защиты системы обогрева. Она защищает от несчастных случаев при сильном повышении уровня давления либо выходе воздуха из системы.

Группа безопасности для системы отопления

Из чего состоит?

Группа безопасности системы отопления состоит из предохранителей. Оборудование включает в себя такие компоненты:

• предохранительный клапан;
• манометр;
• консоли, устанавливаемые на одном основании;
• воздухосбрасыватель.

Клапан, консоли, выполненные на единой подставке, корпус устройства для отвода воздуха, штуцер манометровый для подключения изготавливаются с применением горячей ковки, а впоследствии подвергаются токарной обработке. Выполняются эти элементы из латуни.

Крышка предохранительного клапана в то же время делается из прочного нейлона, что в обязательном порядке должен быть стойким к высоким температурам. Устройство для измерения давления производится из пластика типа ABS, а его шкала, изготовленная из лёгкого и крепкого сплава алюминия, защищается акриловым стеклом.

Стоит сказать, как работает группа безопасности в системе отопления.

Составляющие группы безопасности

Назначение группы безопасности можно объединить в три пункта. Рассмотрим их детально.

Манометр необходим для того, чтобы можно было с лёгкостью определить давление жидкости в баке котла и в целостной системе. Пригодится также при заполнении трубопроводной сети и регулировке давления в закрытой системе отопления.

Воздухосбрасыватель имеет сервисное назначение. Внутри он имеет камеру с поплавком, который механически связан с клапаном. Клапан открывается, если воды нет.

Функция прибора состоит в удалении воздуха в период функционирования, а также при заполнении радиатора и системы жидкостью.

Второстепенная функция воздухосбрасывателя в выпуске первых паров, которые образуются в баке котла при чрезмерном нагреве.

Клапан предохранительный является аварийным прибором, который сбрасывает воду и пары, если указанный порог давления становится выше нормы.

Таким образом, назначение группы безопасности состоит в регулировке и предупреждении ситуаций аварий, которые могут быть связаны с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплового генератора.

Группа безопасности с расширительным баком выполняет важную функцию в системе отопления, в случае отсутствия которой неминуемо произошёл бы взрыв оболочки котла.

А так, если ничего не делать, клапан сброса будет сливать жидкость до той поры, пока давление не войдёт в разрешённые рамки. Во многих котельных установках верхний порог давления равен 3 Бар. Есть модели и с максимальным давлением работы 1,6-2 Бар.

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Группа безопасности системы отопления нужна не всегда, однако, если вы желаете лишний раз подстраховаться, можете и установить её.

К примеру, устройства, которые функционируют от сжигания природного газа или дизельного топлива, от потребления электрической энергии, не требует дополнительной защиты.

Такие агрегаты уже имеют высокий уровень безопасности и могут тут же остановиться и отключить нагрев при росте температуры либо давления.

Установка группы безопасности в систему закрытого типа котла, работающего от газа или от сети электропитания, чаще производится просто для удобного обслуживания и комфортного контроля.

Схема установки группы безопасности для системы отопления с расширительным баком

В то же время источники тепла в виде твердотопливного котла имеют большую инерцию, потому сразу остановиться не могут. Даже котлам на пеллетных гранулах с автоматизированной системой необходимо чуть-чуть времени для сжигания топлива, попавшего в зону горения. А что случиться с топкой, которая полна горящих дров?

Терморегулятор при повышении температуры в рубашке мгновенно перекроет воздух, однако процесс завершится только со временем. Дрова не прекратят гореть, а будут тлеть, в результате чего температура жидкости станет выше ещё на пару градусов. Исключить вскипание и последующий взрыв поможет лишь группа безопасности. Поэтому в котле на твёрдом топливе она является обязательным условием.

Почти все компании-производители включают группу безопасности в стандартный комплект оснащения твердотопливного котла.

Монтаж и подключение группы безопасности к системе отопления

Тогда, когда котёл на твёрдом топливе не оснащён группой, её можно приобрести отдельно либо собрать своими руками. Важно будет только верно подобрать устройства под свой котёл.

Теххарактеристики автоматического воздухосбрасывателя особо не имеют значения, но вот параметры манометра и аварийного клапана приобретаются по величине максимального рабочего давления, которое прописано в техническом паспорте агрегата.

Схема расположения группы безопасности при обвязке твердотопливного котла

Монтаж группы безопасности в систему отопления провести не сложно. Это можно сделать самостоятельно при помощи обычного набора инструмента и двумя вариантами:

1. Первый способ – это установка на первоначально установленный штуцер, который выходит их отопительного котла.
2. Второй способ – врезка в трубопровод подачи на выходе из агрегата.

Теперь о том, как правильно установить группу безопасности на отопление.

При монтаже устройства важно помнить, что на участке посреди выходного патрубка котла и группой не стоит устанавливать различную арматуру. Также нельзя подключать другие приборы при помощи тройника. Чем меньше длина данного участка, тем лучше. Самый лучший вариант – установить приборы у самого агрегата.

В случае крепления группы на магистрали подачи стоит выбрать такой участок, чтобы от входа к котлу можно было хорошо разглядеть показания манометра. Бывает так, что для этого необходимо сделать монтаж группы безопасности на отрезке трубы в вертикальном положении.

Либо специальном кронштейне, который крепится к стене. К выходному патрубку клапана предохранения нужно подсоединить шланг (желательно бесцветный) и опустить его в канализацию или пластиковую канистру.

Группа безопасности для отопления – важная часть всей системы обогрева. Она в обязательном порядке должна устанавливаться в твердотопливном котле, однако и в других агрегатах (от электросети, газовых) группа станет дополнительным источником охраны. Группа безопасности не стоит дорого, но в то же время сможет обеспечить хорошие условия для эксплуатации и создаст дополнительную защиту.

Источник: https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/komplektuyushhie/gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya

Группа безопасности в системе отопления — Школа по утеплению дома

Батареи и радиаторыГруппа безопасности в системе отопления

02.02.2016

Пользователи индивидуальных систем отопления обязаны самостоятельно следить за тем, чтобы отопительное оборудование функционировало максимально безопасно. С этой целью должна быть установлена группа безопасности в системе отопления, т. к.

она предотвратит чрезмерное давление и минимизирует риск завоздушивания, благодаря чему все приборы будут полностью работоспособными.

Такая группа представляет собой комплекс приборов, которые обеспечивают безаварийное функционирование сети и контроль давления рабочей жидкости.

Подробнее о том, что собой являет группа безопасности, из каких элементов она состоит и как устанавливается, и пойдет речь в сегодняшней статье.

Популярные производителя, цены

Для удобства пользователей информация о производителях приведена в виде небольшой таблицы.

Таблица 1. Изготовитель групп безопасности для отопления

Как видим, выбор достаточно велик, но за качество – собственно, как и везде – придется заплатить больше.

Конструктивные элементы прибора

Любая группа безопасности – это металлический корпус, в котором заключены такие устройства:

1. предохраняющий клапан;
2. манометр;
3. воздухоотводчик.

Разберемся со структурой и предназначением каждого из элементов.

Элемент №1. Предохраняющий клапан

Такой клапан предназначается для защиты отопительной системы от чрезмерно высокого давления. Есть определенный показатель давления, на который этот прибор рассчитан, и как только он (показатель) будет превышен, происходит срабатывание и все лишнее сбрасывается.

В принципе, в отоплении давление компенсируется с помощью расширительного бака: когда жидкость нагревается, ее излишки попадают в бак, благодаря чему давление в сети остается постоянным, а сама система из-за этого не страдает.

Что характерно, общие объемы рабочей жидкости остаются одинаковыми.

Но в некоторых случаях бак не срабатывает. И именно для такого рода случаев требуется предохраняющий клапан, который будет сбрасывать лишнюю жидкость из сети. Во избежание вытекания воды на пол к резьбе необходимо подключать шланг, который выводится в канализацию. А из этого можно сделать еще один вывод: в котельной в обязательном порядке должна быть канализация.

В верхней части клапана имеется рукоятка (зачастую красного цвета), посредством которой проверяется работоспособность прибора.

Для этого нужно всего лишь провернуть рукоятку в ту сторону, куда указывает стрелочка, после чего должна потечь вода; если она перестает течь после того, как рукоятка уже отпущена, значит, клапан работает нормально.

Если течение воды продолжается, то нужно еще несколько раз открыть/закрыть клапан – обычно после этого все приходит в норму.

В случае если вода никак не желает держаться в клапане, его следует заменить, причем как можно быстрее. Еще жидкость может вытекать, если клапан недостаточно плотно «сидит» в седле.

Стоит отметить, что предохранители производятся с расчетом на различные показатели давления, а при выборе того или иного варианта следует основываться на том давлении, на какое рассчитан ваш теплогенератор.

Для частного дома, к примеру, потребуется клапан на 3 атмосферы.

Но как быть, если группа безопасности в системе отопления с требуемым предохранителем отсутствует в продаже? В таких случаях лучше приобрести все устройства по отдельности, а группу собрать уже дома своими руками (детальнее об этом несколько позже).

Элемент №2. Манометр

Основное предназначение манометра – регулировка давления в магистрали. Они, равно как и писанные выше предохранители, могут быть рассчитанными на различные показатели давления в целях максимального комфорта эксплуатации. Чтобы узнать показания того или иного прибора, нужно просто внимательно изучить его корпус (обычно этого вполне достаточно).

Ввиду того, что в частных домах давление составляет преимущественно 2 или 3 атмосферы, то и прибор должен быть рассчитан максимум на 4 атмосферы.

Вторую стрелку необходимо устанавливать вручную на требуемую отметку (как правило, на 2 атмосферы, для теплогенераторов напольного монтажа большего и не нужно; хотя конкретный показатель указывается в технической документации). И если черная стрелка во время функционирования «зашла» дальше красной, значит, давление чересчур возросло.

Элемент №3. Автоматический воздухоотводчик

Группу безопасности необходимо устанавливать в верхней части как раз из-за воздухоотводчика – дело в том, что он должен располагаться в наивысшей точке, куда и направляются воздушные пузырьки. По сути, это еще одна разновидность крана Маевского, способная функционировать на автомате. Закручивать или откручивать его не нужно, т. к.

воздух отводится в автоматическом режиме. В случае аварийной ситуации этот прибор является поистине незаменимым. Например, температурный регулятор может неожиданно прекратить работу, из-за чего рабочая жидкость в теплогенераторе может закипеть.

И в это время может выделяться воздух, который со стопроцентной гарантией нарушит целостность всей системы.

А при помощи воздухоотводчика, этого элемента группы безопасности в системе отопления, будет осуществляться его – воздуха — отвод.

– Группа безопасности и отопительная система

Принцип действия такой группы

А теперь представим, что по какой-либо причине расширительный бак – чисто гипотетически – вдруг не компенсировал термальное расширение теплоносителя, что так важно в работе всей системы отопления.

В таком случае давление в магистрали начнет расти.

Тогда и срабатывает предохраняющий клапан: пружина, находящаяся в нем, уже неспособна удерживать рабочую жидкость, она сжимается, из-за чего открывается вентиль и давление, наконец, сбрасывается.

Каким образом все это происходит?

1. Фаза первая. Излишки воздуха выходят посредством воздухоотводчика.
2. Фаза вторая. Лишняя рабочая жидкость спускается через специальный отвод в предохраняющем клапане.

Основные разновидности отопительных групп безопасности

Конфигурация блоков безопасности, как уже отмечалось выше, может быть самой разнообразной. Существует, к примеру, вот такой вариант.

Или вот еще один вариант, в котором все элементы заключены в единый корпус.

Еще несколько вариантов.

В продаже имеются и многие другие варианты выполнения группы безопасности, но внешние показатели в данном случае значения не имеют, поскольку принцип действия у всех них один и тот же. Выбирать же ту или иную модель следует, повторимся, по показателю давления, на который рассчитан манометр и предохраняющий клапан.

Теперь, разобравшись с основными типами групп, ознакомимся с популярными производителями и примерной стоимостью такой продукции.

Где установить блок безопасности?

В случае наличия отопительного котла настенного типа можно вообще ни о чем не заботиться, поскольку обо всем уже позаботился изготовитель: группа безопасности уже имеется на тыльной стенке или внутри самого прибора.

Но для котлов напольного типа блоки следует приобретать отдельно и устанавливать собственноручно. В каком именно месте? На трубе подачи, в максимальной близости от теплогенератора (то есть не далее, чем в 100-150 сантиметрах от него).

Также нужно, чтобы было хорошо видно рабочую жидкость, которая вытекает из предохраняющего клапана, о чем также следует знать еще до начала монтажных работ.

Особенности монтажа

Вначале необходимо вкратце поговорить об отсекающих шаровых кранах (позже вы узнаете, для чего именно). При обустройстве системы отопления необходимо позаботиться, чтобы при поломке любого из элементов его можно было с легкостью заменить или, как вариант, отремонтировать, причем без слива теплоносителя со всей системы. Именно с этой целью устанавливаются шаровые краны.

Допустим, протекла батарея. В таком случае нужно всего лишь перекрыть отсекающие краны – до и после батареи, – а затем снять и саму батарею.

Система отопления после этого продолжит свое функционирование, а это крайне важно, если на улице достаточно холодно. В отсутствие же таких кранов придется сливать всю рабочую жидкость с магистрали.

Это потребует много сил и времени, а, что более важно, система в это время работать не будет.

А теперь у нас – непосредственно группа безопасности в системе отопления. Ниже приведена краткая инструкция, из которой вы узнаете, в какой последовательности следует устанавливать блок.

Шаг 1. Группу безопасности следует ставить на трубу подачи, не далее чем в 100-150 сантиметрах от отопительного котла.

Шаг 2. Не имея требуемых знаний, многие при установке этого прибора ставят между ним и теплогенератором отсекающие краны или же, как вариант, непосредственно на саму группу. Их объяснение выглядит так: если котел выйдет из строя, то его с легкостью можно будет исправить или заменить. Ниже приведены два варианта неправильной установки отсекающих кранов.

В каждом из примеров краны поставлены неправильно, а если теплогенератор выйдет из строя, то его продавец откажет вам в гарантии, так как прибор был установлен не так, как нужно. При подобного рода расположении кранов риск перегрева системы повышается, что может привести к поломке котла.

Шаг 3. При грамотной установке краны должны располагаться за группой безопасности. Это правильно, а в гарантии в таком случае вам никто не откажет.

– Как подключить группу безопасности

Изготовление группы безопасности в домашних условиях

Многие интересуются, можно ли собственноручно сделать такую группу? Можно, но для этого нужно по отдельности приобрести каждый из элементов, после чего соединить их посредством переходников, тройников и так далее. Корпус блока можете сварить из кусков фитингов и труб, выполненных из полипропилена – это будет стоить гораздо дешевле, чем «магазинный» вариант, выполненный из латуни.

При этом не стоит забывать, что полипропиленовая группа безопасности может устанавливаться лишь в те магистрали, где температура рабочей жидкости невысокая (к примеру, в системы «теплого пола»), но ни в коем случае не в батареи! Это объясняется тем, что если жидкость нагреется до 95 градусов, то это приведет к деструкции полипропилена, а последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

– Группа безопасности

Источник: https://v-teplo.ru/gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya.html

Группа безопасности в отопительной системе

При монтаже отопительных систем, в составе которых применяются водогрейные котлы, используются много разных элементов. Эти элементы выполняют свою определенную функцию. Особое место занимает группа безопасности котла. Ее задача: предотвратить возникновение аварийной ситуации.

Группа безопасности котла в системе отопления

Остальные элементы отвечают за работоспособность всей системы отопления:

• формирование циркуляционного потока теплоносителя в трубопроводах;
• контроль и распределение потоков теплоносителя по отдельным трубопроводам и нагревательным приборам;
• удаление примесей и очистка греющей жидкости;
• компенсация расширения или сжатия при изменении температуры в зависимости от режима работы котла.

Группа безопасности для отопления устанавливается не во всех отопительных системах. Некоторые о ней не знают, другие просто игнорируют. Но практика доказывает, что от нормального функционирования этой группы приборов зависит безопасная и бесперебойная работа отопления.

Назначение группы безопасности

Группа безопасности для котла формируется из нескольких отдельных приборов. Их размещают на отдельном коллекторе. Нержавеющая сталь или латунь используется для изготовления монтажного коллектора.

Для фиксации каждого прибора создаются свои посадочные места. Сам коллектор к системе отопления соединяется с помощью резьбовой муфты.

Посадочные места предназначены для монтажа:

• манометра, он контролирует давление теплоносителя в системе отопления;
• автоматического воздухоотводчика, который предназначен для удаления воздуха из теплоносителя в автоматическом режиме. Внутри присутствует поплавок, пока он находится на плаву, воздух из системы не удаляется. В случае попадания пузырька воздуха поплавок опускается, приоткрывается клапан для выхода этого пузырька наружу;
• предохранительного клапана. Его устанавливают на случай превышения заданного давления. Он откроется, и часть теплоносителя выйдет из отопительной системы.

Основные приборы, входящие в группу безопасности отопления

Работает связка приборов: манометр – автоматический воздухоотводчик – предохранительный клапан, следующим образом.

1. В случае возникновения нештатной ситуации, давление начинает расти.
2. Часть пара попадает в воздухоотводчик, поплавок опускается вниз, выпуская пар наружу.
3. Если давление продолжает нарастать, то срабатывает предохранительный клапан. Он открывается, и часть теплоносителя удаляется из системы.

Вероятность возникновения подобной ситуации специалистами оценивается, как возможная. Статистику аварий в системах индивидуального отопления регистрируют специалисты газовых служб, им доверен контроль за работой миллионов систем обогрева в многоэтажных домах и частном секторе. Статистика показывает, что подобные нештатные ситуации возникают в разгар отопительного сезона.

Поэтому представители газовой службы утверждают, что группа безопасности для отопления не всегда необходима, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе для подстраховки. Вероятно, никто не желает оказаться с неработающей отопительной системой, когда за пределами жилого помещения мороз и ветер.

Газ для работы отопительных устройств применяется не везде. Доля индивидуальных котельных на твердом топливе весьма высока. Для твердотопливного котла возможны режимы, когда происходит разогрев теплоносителя до температуры свыше расчетных значений. Здесь группа безопасности твердотопливного котла окажется необходимой. Она предотвратит повреждение котлового оборудования.

Некоторые населенные пункты имеют небольшие котельные, рассчитанные на отопление и горячее водоснабжение нескольких домов. В них используется жидкое топливо. Обслуживают эти котельные сами жители. Для подобных случаев должна быть установлена группа безопасности котла отопления в любой системе для подстраховки.

Предохраняющий клапан

При нормальной работе отопительной системы расширительный бак, установленный выше всех трубопроводов и нагревательных приборов, компенсирует расширение теплоносителя. В зависимости от заданного режима работы устанавливается определенная температура на выходе из теплогенератора. Количество жидкости в расширительном баке меняется.

Обычно работоспособность этого узла не вызывает нареканий. При длительной эксплуатации иногда возникает забивание трубы накипью, проходное сечение постепенно уменьшается, а потом исчезает полностью.

Пользователи редко замечают эту неисправность, так как зрительно определить ее невозможно. Возникший дефект скрыт внутри трубы, выходящей к расширительному баку.

Предохранительный клапан для системы отопления в разрезе

Если произведена установка группы безопасности, то предохраняющий клапан сбросит излишки теплоносителя. Котел и трубопроводы останутся целыми. Пользователь увидит наличие сброса воды. Сервисные службы или пользователь самостоятельно определят неисправность и устранят причину.

Перед каждым отопительным сезоном нужна проверка работоспособности предохранительного клапана. Она займет немного времени.

1. На верхней части имеется рукоятка, ее нужно повернуть по направлению стрелки.
2. Потечет вода.
3. Повернуть в обратную сторону.
4. Вода должна прекратить течь — предохранительный клапан исправен.
5. Другой вариант: вода продолжает течь.
6. В этом случае нужно повторить открывание-закрывание несколько раз подряд.
7. Практика показывает, что этих действий достаточно, чтобы немного притереть клапан в гнезде.
8. Течь прекращается.
9. Если вода продолжает стекать, то нужно срочно заменить предохранительный клапан.

В частных домах используются предохранительные клапаны, рассчитанные на давление до 3 бар.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический воздухоотводчик желательно устанавливать выше всей отопительной системы, так как воздух тоже располагается вверху.

Некоторые пользователи полагают, что достаточно установить на нагревательных приборах кран Маевского, а потом при наполнении трубопроводов и систем нагрева выпустить имеющийся воздух наружу. Так можно удалить большую часть имеющегося воздуха.

Практика показала, что в процессе работы остатки воздуха циркулируют по трубам и батареям, снижая эффективность работы.

Автоматический угловой воздухоотводчик

Автоматический воздухоотводчик будет удалять воздушные и паровые пузырьки в автоматическом режиме. Часто при осеннем запуске котла многие наблюдают работу этого прибора. Она характеризуется небольшим шипением, раздающихся со стороны группы безопасности для отопления.

Указания по монтажу

Есть несколько основных требований, которые желательно выполнить:

• группа безопасности для котла должна располагаться в таком месте, чтобы легко прочитать показания манометра;
• для удобства проверки работоспособности предохранительного клапана устанавливают в зоне доступа домовладельца;
• установленные приборы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию отопительной системы, не должны создавать помехи в работе;
• при монтаже нужно в промежутке установить шаровой отсекающий кран, чтобы при необходимости осуществить демонтаж группы безопасности, не нарушая рабочий режим системы отопления;
• ее следует располагать выше всех трубопроводов и нагревательных приборов.

Схема электрического отопления с установкой группы безопасности

Требований немного, выполнить их при проведении монтажа несложно.

Популярные производители и цены

Группы безопасности систем отопления выпускают разные производители. Наибольшую популярность получили несколько фирм, их бренд узнаваем. Их часто рекомендуют монтажники для установки для отопления частных домов.

Разброс цен небольшой. Если оценивать стоимость элементов, входящих в состав системы отопления дома, то можно заметить, что цена группы безопасности составит менее 1 %. С учетом монтажа всех указанных устройств цена будет еще ниже.

Группа безопасности для отопления – это важный и нужный элемент отопительной системы, который при сравнительно небольшой цене позволит снизить риски при эксплуатации в зимнее время.

по теме:

Источник: https://ProfiTeplo.com/sistemy-otopleniya/53-gruppa-bezopasnosti-kotla.html

Группа безопасности для отопления с расширительным баком

Группа безопасности для отопления с расширительным баком – это набор элементов, которые обеспечивают защиту системы отопления от превышения допустимого максимального значения давления. Также через неё выводится воздух.

Зачем нужна и принцип работы

Любая система отопления работает в определённом диапазоне значений давления. Оно меняется в зависимости от степени нагрева и охлаждения жидкости в сети. Когда теплоноситель нагревается, он расширяется, тем самым увеличивая давление в ней.

Группа безопасности нужна для того, чтобы предотвратить разрыв труб, протечки из запорной арматуры или поломки других элементов системы отопления из-за высокого давления. С помощью неё контролируется давление, и при достижении максимально допустимого его значения, она сбрасывает необходимое количество теплоносителя из сети.

Группа безопасности состоит из следующих элементов:

• Аварийного (предохранительного) клапана;
• Автоматического воздухоотводчика;
• Манометра.

Схема группы безопасности на отопление

Все они присоединены к одному основанию – консоли. Соединение консоли, корпуса аварийного клапана и воздухоотводчика производится методом горячей ковки. Поворотная крышка на предохранительном клапане выполнена из термостойкого нейлона.

В любых системах отопления не должно быть воздуха. Из-за него в сети возникают шумы, а также быстрее выходят из строя некоторые элементы сети, например, циркуляционный насос. Попадание воздуха в систему отопления неизбежно во время заполнения её теплоносителем.

Также он выделяется из жидкости, когда она нагревается до высоких температур. Для того чтобы удалить его из системы, используются автоматические воздухоотводчики.

С помощью манометра осуществляется визуальный контроль над давлением в сети. Аварийный клапан производит сброс теплоносителя из системы для снижения давления. Направление сброса жидкости показано стрелочкой на корпусе устройства. Это необходимо для того, чтобы во время выброса теплоносителя он не попал на человека.

Лучше всего подсоединить к предохранительному клапану пластиковую трубку, а её подвести к ёмкости. Это не только сделает его использование более безопасным, но и поможет следить за работой и проверять, сколько теплоносителя сбросил и в рабочем ли он состоянии.

Воздухоотводчик — важная часть группы безопасности на отопление

Если клапан длительное время бездействовал, то из-за загрязнений он может начать протекать, тем самым снижая давление в сети. Поэтому периодически его нужно прочищать. Чтобы открыть клапан, проворачивают крышку по направлению стрелки.

Схема подключения

В напольном котле, в отличие от настенного, нет встроенного циркулярного насоса, экспанзомата и группы безопасности. Всё это нужно установить снаружи него. Труба для подачи подключается сверху котла и там же монтируется группа безопасности.

Правильная установка группы безопасности, где она находится на расстоянии от крана и не мешает ему

Между котлом и группой безопасности не должно быть запорной арматуры, фильтров или других элементов. Например, если кран окажется закрытым, то случится авария.

Группа безопасности может быть представлена в фирменном виде. Главный элемент в ней — это аварийный клапан, который сбрасывает давление. В некоторых случаях можно установить вместо всей группы безопасности лишь один аварийный клапан на тройнике.

Очень часто группу безопасности ставят сразу над котлом, и в момент сброса клапаном давления, жидкость попадает на котёл, что недопустимо, если он электрический. Поэтому, если группа безопасности установлена над котлом, то к аварийному клапану подсоединяется трубка, и её отводят в сторону. Под ней ставится ёмкость для жидкости.

Схема подключения группы безопасности в системе отопления с расширительным баком

Схема обратки выполняется следующим образом (по направлению от котла) – запорный кран, циркуляционный насос, фильтр-грязевик, второй запорный кран, тройник с краном для подключения экспанзомата и краном для заполнения сети. Для систем с такой простой схемой не требуется установка обратного клапана. Фильтр-грязевик монтируется косым отводом вниз. Ротор насоса должен находиться горизонтально, а клеммная коробка в верхнем положении.

Экспанзомат компенсирует колебания давления в системе отопления. Вода нагреваясь, расширяется. Чтобы через аварийный клапан не сбрасывалось давление, его снижает расширительный бачок. Объём экспанзомата должен быть равен минимум 1/10 от всей системы.

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений рекомендуется использовать ФУМ-ленту, лён, пасты или другие уплотнительные средства, которые обеспечат герметичное соединение всех элементов даже во время сильных нагрузок.

Производители

Наибольшим спросом пользуются группы безопасности от компаний Valtec и Watts. Их продукция отличается высоким качеством изготовления и надёжности. Так, например, VT.460.0.

0 от Valtec применяется для систем отоплений с номинальным давлением до 10 бар. Максимальная температура использования должна быть не выше +120°С.

В качестве теплоносителя может применяться пар, вода или специальная жидкость.

Аварийный клапан имеет фиксированную настройку в 3 бара. Корпус группы безопасности латунный, никелированный. Резьба для присоединения внутренняя, размером 1″. Стоимость группы VT.460.0.0 начинается от 1700 рублей.

Группы безопасности от компании Watts

Группа безопасности WattsKSG-MS имеет похожие характеристики. Корпус выполнен из латуни, но в отличие от предыдущего устройства, находится в теплоизолирующем кожухе. Порог срабатывания аварийного клапана – 3 бара.

Во время монтажа группы безопасности и других частей системы отопления необходимо точно следовать приложенным к ним инструкциям от производителя. Так как в случае неправильной установки, система будет работать неполноценно, или допущенная во время монтажа ошибка приведёт к её поломке.

Источник: https://udobnovdome.ru/gruppa-bezopasnosti/

Сообщение Группа безопасности для отопления: устройство и монтаж конструкции появились сначала на Postroikado.

Европейские производители теплотехнического оборудования известны про всему миру и считаются бесспорными лидерами в этой области.

Высокое качество, передовые конструкционные решения, собственное высокотехнологичное производство делают продукцию европейских компаний эталоном для всех остальных изготовителей.

Компания Viessmann основана около 100 лет назад и успела наработать массу собственных методик и производственных секретов.

Газовые котлы занимают особое место в ассортименте компании, поскольку этот способ обогрева жилья признан наиболее эффективным и экономичным.

Рассмотрим одну из серий настенных котлов этой фирмы.

Газовые котлы Viessmann Vitopend 100-W

Настенные газовые котлы Viessmann Vitopend 100-W представляют собой серию агрегатов, предназначенных для обогрева помещений малой и средней площади. Оптимальным вариантом использования являются квартиры, жилые дома, офисные, коммерческие или общественные помещения площадью до 340 м2.

Особенность этой серии состоит в сравнительно низкой стоимости при полноценном функционале и возможностях котлов.

Имеется возможность подключения внешнего температурного датчика, обеспечивающего регулировку режима работы в зависимости от температуры воздуха на улице. Есть возможность самостоятельного нагрева горячей бытовой воды, или подключение внешнего бойлера, при необходимости.

В составе электроники котла имеется встроенный таймер, с помощью которого можно программировать работу установки на неделю вперед. Низкий уровень шума и отсутствие посторонних запахов делают использование котлов в жилых помещениях безопасным и комфортным.

Варианты конструкции

Существуют разные конструкции котлов Viessmann Vitopend 100-W:

• Одноконтурные. Обозначаются буквами A1HB (например A1HB001) . Производят только нагрев теплоносителя для отопительного контура.
• Двухконтурные. Эти установки обознаются как A1JB (например A1JB010, A1JB009). Параллельно с нагревом теплоносителя производят подготовку горячей воды для бытовых нужд.

Все одноконтурные котлы имеют возможность подключения внешнего бойлера, что позволяет не только нагревать теплоноситель, но и подавать ГВС. При этом, объемы горячей воды значительно больше, чем может обеспечить стандартный пластинчатый теплообменник двухконтурного котла.

Это удобно, если размер помещения относительно небольшой, а потребность в горячей воде велика.

Модели серии

Серия Viessmann Vitopend 100-W имеет две модельные линейки:

• Одноконтурные котлы, обозначаются цифрами от 001 до 004.
• Двухконтурные котлы, обозначаются цифрами 009-012.

Цифры 001, 002 и т.д. обозначают мощность котла.

Каждая модель маркирована собственным цифровым кодом:

• Номер 001 присвоен одноконтурному котлу мощностью 24 кВт.
• 002 — одноконтурный котел, мощность 29,9 кВт.
• 003 — мощность 34 кВт.

Двухконтурные котлы начинаются с номера 009:

• 009 — 12 кВт.
• 010 — 24 кВт.
• 011 — 29,9 кВт.
• 012 — 34 кВт.

Коды с 004 по 008 присвоены готовым решениям, комплектам одно-или двухконтурных котлов и внешних водонагревателей.

Цифровая маркировка удобна тем, что позволяет сократить длинные обозначения до трех цифр, с достаточной точностью обозначающих определенную модель котла. Это удобно как для технического персонала, так и для работников торговых сетей, ускоряет идентификацию моделей и упрощает документооборот.

Технические характеристики

Рассмотрим общие характеристики котлов серии Viessmann Vitopend 100-W:

Устройство

Конструкция настенных котлов Viessmann Vitopend 100-W ничем не уступает наиболее продвинутым современным разработкам наиболее передовых производителей.

Основные узлы котла:

• Газовая горелка атмосферного типа.
• Теплообменник.
• Мембранный расширительный бак.
• Вентилятор для вывода продуктов горения.
• Гидравлическая группа, состоящая из трехходового крана, вторичного теплообменника, циркуляционного насоса и соединительных трубопроводов.
• Электронная плата управления, система датчиков, наружная панель с дисплеем.

Теплоноситель поступает в котел из отопительного контура. Проходя по теплообменнику он нагревается, после чего сразу поступает на вторичный пластинчатый теплообменник, где отдает часть тепловой энергии на нагрев горячей бытовой воды.

Затем в трехходовом кране он приобретает заданную программой температуру, для чего производится смешивание горячего и остывшего обратного потоков. После этого жидкость опять поступает в отопительный контур.

Работа всех элементов постоянно контролируется системой датчиков, соединенных с платой управления.

Инструкция по эксплуатации и неисправности

Работа котлов серии Viessmann Vitopend 100-W происходит в автоматическом режиме. Владелец может по необходимости регулировать температуру, отключать отопительный контур или весь котел.

Никаких специальных мероприятий от него не требуется, кроме периодической очистки корпуса от пыли и загрязнений.

Любая поломка, ошибка на дисплее или отключение котла — это повод немедленно вызывать мастера из сервисной организации.

Любая попытка самостоятельно отремонтировать котел рассматривается как завершение срока действия гарантийного договора. Об этом надо помнить и не рисковать понапрасну.

Как правильно настроить прибор

Первичная настройка котла производится на предприятии-изготовителе, о чем пользователь извещается в инструкции, прилагаемой к котлу при продаже. Монтаж и текущая настройка выполняется техниками из сервисного центра, поэтому пользователю остается лишь изменение режима работы в соответствии с микроклиматом помещения и собственными ощущениями.

Все управление сосредоточено на внешней панели. Нажатием кнопки «mode» производится выбор режима, а кнопками со стрелками вверх и вниз производится настройка соответствующей температуры.

Там же можно включить летний и зимний режимы работы (только ГВС или ГВС совместно с отоплением).

Отзывы владельцев

Посмотрим, каковы мнения о котлах Viessmann Vitopend 100-W у людей, которые пользуются ими ежедневно:

Отзывы, которые можно отыскать, прямо противоположны. Одни вполне благожелательны и полны удовлетворения, другие говорят о низком качестве и ненадежности конструкции.

Сложно сказать, чья точка зрения является истинной, поскольку причины поломок или возникновения проблем неизвестны.

Специалисты утверждают, что чаще всего встречается неграмотный монтаж и эксплуатация с нарушением правил.

Диапазон цен

Цены на разные модели котлов Viessmann Vitopend 100-W находятся в пределах 40-57 тыс. руб. В эту стоимость не входят дополнительные приспособления, такие как дымоход (7-9 тыс. руб.), стабилизатор напряжения, фильтр для воды и т.д.

Кроме того, понадобится оплатить доставку, монтаж, внести взнос за оформление гарантийного договора.

В отдаленных регионах цены будут увеличены, что объясняется стоимостью доставки.

В данном разделе вы сможете более подробно узнать о котлах Viessmann Vitopend 100-W:

Заключение

Настенные газовые котлы Viessmann Vitopend 100-W представляют собой превосходный образец теплотехнического оборудования для квартир или частных домов.

Традиционное немецкое качество, тщательность сборки в любой мелочи и конструкционная безупречность агрегатов получили заслуженное признание и высокие оценки как среди специалистов, так и среди пользователей.

Установки Viessmann Vitopend 100-W стабильны в работе, обладают возможностью самоконтроля и немедленной индикации появившихся проблем.

Простота управления и регулировки, точность настройки и экономичность отмечены и подтверждены всеми владельцами.

Настенные газовые котлы Viessmann Vitopend 100-W надежно обеспечивают тепло и уют в жилом или общественном помещении.

2019-02-28

Юрий

Источник: https://expert-dacha.pro/otoplenie/kotly-ot/gazovye-k/proizvoditeli-gaz-k/g-k-viessmann/vitopend-100-w.html

Viessmann Vitopend 100-W тип WH1D. Обзор. Основные особенности

В этом обзоре мы представляем Вашему вниманию газовый котел Viessmann Vitopend 100-W WH1d, который бывает как одноконтурный с мощностью 24 и 30 кВт, так и двухконтурный с тепловой мощностью 22, 24 и 30 кВт . Это дает возможность при необходимости использовать котел Vitopend, который кроме своих прямых функций способен обеспечить дом горячей водой.

В серию «Viessmann Vitopend 100-W тип WH1D» входят несколько модификаций атмосферных газовых котлов. Общее между ними только одно — все приборы вешаются на стену. Отличий же у данных котлов Vitopend гораздо больше. В частности, в линейку входят приборы как в одно-, так и в двухконтурном исполнениях.

Это позволяет выбрать котел, ориентируясь на последующие потребности — например, двухконтурное исполнение позволяет получить горячее водоснабжение как в проточном режиме, так и с использованием накопительного бойлера, попутно подключив отопительную систему. В таком случае горячая вода будет всегда.

Одноконтурное исполнение делает котел дешевле, но при активном водопотреблении можно внезапно почувствовать, что из крана бежит холодная вода, не говоря уже о том, что придётся забыть об отоплении. Также существуют модели Vitopend с закрытой и открытой камерами сгорания.

Что касается тепловой мощности, то покупателю предлагаются следующие варианты: 12, 24 и 30 кВт. Самая мощная модель позволяет подсоединить к ней сантехнические трубы большой протяженности и с несколькими смесителями на них.

Viessmann Vitopend 100-W Устройство:

Особенностью котла vitopend 100 wh1d является то, что он имеет такой режим работы, при котором осуществляется забор воздуха изнутри или снаружи помещения. При этом тепловая мощность составляет 10,7 до 29 кВт.

1 — Отведение продуктов образующихся в процессе сжигания газа осуществляется с помощью вентилятора.2 — Выполненый из высококачественной, бескислородной меди теплообменник.3 — Камера сгорания в зависимости от модели может быть открытая или закрытая.

4 — Газовая, автоматическая горелка модулирующая горение пламени в зависимости от потребности тепла.

5 — Гидравлический модуль AquaBloc (акваплата) с быстроразъемными соединением  Multi-Stecksystem, делающим возможность диагностировать и ремонтировать основные компаненты газового котла быстро, даже когда за окном отрицательная температура.

6 — Панель управления с цифровой индекацией.

Висманн витопенд 100 является одним из лидеров продаж и одним из факторов, который способствует этому является то, что все компоненты котла можно легко заменить, ведь его корпус достаточно легко снимается. Это делает его более востребованным, чем его ближайшее конкуренты.

При монтаже такого рода котлов необходимо помнить об общих принципах монтажа и ни в коем случае нельзя нарушать технику безопасности. Что касается самого монтажа, а также первого запуска котла Vitopend, то лучше в этом вопросе довериться специалистам.

Viessmann Vitopend 100-W Технические характеристики:

Компания Viessmann не первый год трудится над созданиями газовых котлов, поэтому можно не сомневаться в качестве продукта — приборы из серии «Viessmann Vitopend 100-W тип WH1D» будут служить много лет.

Надежная конструкция хорошо себя проявляет в суровых российских условиях. В частности, котлы способны пережить перепад давления в газовой трубе и прочие неприятности. На боковых торцах каждой модели нет никаких элементов управления или подключения. Это позволяет установить котел в нишу, дабы он не портил интерьер помещения.

Панель управления у газовых котлов данной серии находится в нижней части лицевой стороны. Она состоит:

Из поворотных регуляторов температуры отопления – 3 и ГВС – 4 , стрелочного манометра – 1 и ЖК-дисплея – 2. Возможно и дистанционное управление котлом Vitopend, для чего предназначены четыре типа комнатных термостатов.

Создатели Vitopend рекомендуют устанавливать их творения в коттеджи и квартиры, отапливаемая площадь которых не превышает 250 м2. Для отопления должна быть задействована радиаторная система. Немаловажной особенностью входящих в данную линейку котлов является возможность подключения системы «Тёплый пол».

Источник: https://teplogalaxy.ru/viessmann-vitopend-100-w/

Газовые котлы Viessmann Vitopend 100 W: обзор, характеристики и отзывы

Если вы являетесь владельцем загородного дома, но к нему не подведены газовые коммуникации, то решить проблему нагрева воды и отопления можно, установив газовое котельное оборудование. В качестве основной задачи при этом является правильный выбор устройства, которое будет играть важную роль в проекте отопительной системы.

При этом важно решить, нужно вам оборудование на один или два контура. В последнем случае вы сможете не только пользоваться благами системы отопления, но и получать горячую воду для нескольких потребителей. Такими особенностями может обладать оборудование, которое выпускается под маркой «Виссман Витопенд».

Выбор газового оборудования

Все современные газовые котлы отличаются простотой в эксплуатации, безопасностью и надежностью, однако необходимо учитывать некоторые факторы, которые влияют на выбор.

Среди прочих подобных устройств следует выделить Viessmann Vitopend 100. О характеристиках подобного оборудования и отзывах пойдет речь ниже.

Эту информацию необходимо изучить, если вы планируете выбрать одну из моделей производителя.

Обзор котлов Viessmann Vitopend с закрытой и открытой камерой сгорания

Если перед вами атмосферный котел с открытой камерой сгорания, то его работа будет отличаться естественной тягой. Некоторые потребители заведомо отказываются от такого оборудования, и вот почему. Для горения топлива воздух будет забираться из помещения, где располагается оборудование. Отработанные газы будут поступать в дымоход под воздействием естественной тяги.

Подобное котельное оборудование Viessmann Vitopend 100 предполагает необходимость интенсивной вентиляции помещения, что не всегда возможно и выгодно. Закрытая камера дополняется системой дымоудаления. В нее встроен вентилятор-дымосос, который отвечает за удаление продуктов горения и затягивает воздух, столь необходимый для функционирования котла.

Принцип работы построен вокруг коаксиального дымохода. Viessmann Vitopend 100, который имеет закрытую камеру сгорания, обладает одним важным преимуществом, выраженным в том, что устройство не сжигает кислород помещения.

Для горения топлива используется дополнительный воздух извне. Для таких котлов существуют под которые придется проделать отверстие в стене.

Это, в свою очередь, может стать камнем преткновения при выборе подобного оборудования, особенно для потребителей северных регионов.

Обзор моделей Vitopend 100

Viessmann Vitopend 100 предлагается к продаже во множестве разновидностей. Если перед вами оборудование WH1D519, то заплатить за него придется 93 500 руб. Агрегат имеет подставной бойлер на 100 л, тогда как LAS будет проходить через стену. Имеется в комплекте еще и датчик температуры.

WH1D520 имеет подставной бойлер на 150 л. Соединение между бойлером и котлом может быть осуществлено с дополнением системы датчиком температуры. WH1D521 – это оборудование, за которое придется заплатить 116 750 руб. Оно имеет отдельностоящий бойлер на 200 л. Соединение между бойлером и котлом осуществляется с помощью резьбы, а сама система может быть дополнена датчиком температуры.

Вышеописанные модели имеют мощность, равную 24 кВт. Если же вам нужна более внушительная мощность, которая равна 30 кВт, то следует обратить внимание на модель WH1D522, ее стоимость составляет 97 600 руб. В комплекте имеется подставной бойлер на 100 л. Объем подставного бойлера увеличится до 150 л, если речь идет о модели WH1D523. Ее стоимость равна 115 000 руб.

Характеристики котла 100-W WH1D262

Данный котел Viessmann Vitopend 100 обойдется потребителю в 33 800 руб. Этот котел представляет собой газовое конвекционное оборудование, мощность которого составляет 24,8 кВт. Двухконтурное оборудование имеет битермический теплообменник. Тепловая мощность может составить 10,7 кВт, что касается тепловой нагрузки, то она изменяется в пределах от 11,7 до 26,7 кВт.

Коэффициент полезного действия данного прибора достигает 92,8%. Описываемый котел Viessmann Vitopend 100 может управляться с помощью электронной панели. Установить данное устройство придётся на стену. В конструкции имеется встроенный циркуляционный насос и расширительный бак на 6 л.

В качестве топлива может использоваться сжиженный или За час будет израсходовано 2,83 м3, что касается сжиженного газа, то эта цифра уменьшается до 2,09 м3/ч. Если вы решили рассмотреть описываемый газовый котел Viessmann Vitopend 100, то вы должны знать о его номинальном давлении, которое изменяется от 13 до 30 мбар.

Температура в контуре горячего водоснабжения может показывать от 30 до 57 °С. Котел марки Viessmann Vitopend 100 WH1D имеет производительность, равную 11,5 л/м. В контуре отопления максимальное давление воды может достигнуть 3 бар, тогда как максимальное давление воды в контуре горячего водоснабжения составляет 10 бар или меньше.

Отзывы о модели

Вышеописанный котел Viessmann Vitopend 100 W имеет индикатор включения, автоподжиг, манометр, модуляцию пламени и термометр. Все эти функции потребители считают полезными и иногда выбирают газовое оборудование, учитывая их. В качестве дополнительных положительных особенностей покупатели выделяют возможность подключения внешнего управления, это значительно упрощает эксплуатацию прибора.

Совместно с газовым оборудованием можно использовать ещё и систему теплого пола, а управление прибором может осуществляться с помощью дисплея. Данный газовый котел Viessmann Vitopend 100 имеет автодиагностику, защиту от перегрева, газ-контроль, режим предотвращения замерзания. Всё это отмечается потребителями как положительные особенности.

Инструкция по эксплуатации

Если вы решили приобрести газовое котельное оборудование марки в Viessmann Vitopend 100, инструкция по эксплуатации — первое, что требуется тщательно изучить. Если вы почуяли при работе устройства запах газа, такая ситуация является опасной. При утечке следует немедленно прибегнуть к устранению неисправности, следствием которой могут стать тяжелейшие травмы.

При пожаре может возникнуть опасность взрыва и ожогов. Для того чтобы исключить подобные неприятности, необходимо выключить отопительную установку, закрыть запорные вентили, а для тушения пожара использовать огнетушитель подходящего класса.

Важно помнить, что продукты сгорания могут оказаться опасными для здоровья человека. Перед запуском оборудования необходимо вспомнить о том, что контроллер настроен изготовителем на эксплуатацию в обычном режиме. Отопительная установка при этом находится в состоянии готовности.

По усмотрению первичная заводская настройка может быть вами изменена.

Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Висман (Viessmann)

В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Висман (Viessmann). Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в х к данной статье.

Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

Основные коды ошибок котлов Viessmann

В этом списке собраны те неисправности котлов Висман, которые встречаются чаще всего. Находите код ошибки и исправляйте неполадки своевременно.

Код ошибки 06 — Горелка заблокирована. Давление в установке слишком низкое

Проверить давление в установке. Если потребуется, долить теплоноситель.

Код ошибки 0A — Горелка заблокирована. Динамическое давление газа слишком низкое

Проверить давление газа и реле контроля давления газа.

Код ошибки 0C — Горелка заблокирована. Напряжение сети слишком низкое

Проверить напряжение сети.

Код ошибки CC — Неисправность функции внешнего модуля расширения

Связь между контроллером и внешним модулем расширения прервана. Проверить соединительный кабель между контроллером и внешним модулем расширения.

Код ошибки F2 — Горелка неисправна. Срабатывает ограничитель температуры

Горелка в состоянии неисправности. Сработал ограничитель температуры. Проверить уровень наполнения отопительной установки. Проверить насос. Удалить воздух из установки. Проверить ограничитель температуры и соединительные кабели. Одновременно нажимать кнопки MODE и OK, пока не начнет мигать (сброс).

Код ошибки F3 — Горелка неисправна. Сигнал пламени до пуска горелки

Горелка в состоянии неисправности. Сигнал пламени имеется до пуска горелки. Проверить ионизационный электрод и соединительный кабель. Выключить и снова включить сетевой выключатель или выполнить сброс.

Код ошибки F4 — Горелка неисправна. Нет сигнала пламени

Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, проверить газовую регулирующую арматуру, розжиг и модуль розжига. Выключить и снова включить сетевой выключатель или выполнить сброс.

Код ошибки F5 — Ошибка топочного автомата

Топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении нагрузки розжига. Проверить систему «Воздух/продукты сгорания», шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель (выполнить сброс).

Код ошибки F6 — Срабатывание устройства контроля опрокидывания тяги

Сработало устройство контроля опрокидывания тяги. Проверить датчик опрокидывания тяги.

Код ошибки F8 — Горелка неисправна. Реле газового электромагнитного клапана блокировано

Горелка в состоянии неисправности. Реле газового электромагнитного клапана блокировано. Проверить реле, газовый электромагнитный клапан и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель или выполнить сброс.

Код ошибки F10/F18 — Постоянный режим работы

Короткое замыкание датчика наружной температуры или датчика температуры помещения.

Код ошибки F30 — Горелка заблокирована. Короткое замыкание датчика температуры

Проверить датчик температуры котла.

Код ошибки F38 — Горелка заблокирована. Обрыв датчика температуры котла

Проверить датчик температуры.

Код ошибки F50/F51 — Ошибка работы системы ГВС, короткое замыкание

Не работает система ГВС. Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя (одноконтурная модель).

Код ошибки F58/F59 — Ошибка работы системы ГВС, обрыв датчика температуры

Не работает система ГВС. Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя (одноконтурный котел).

Код ошибки А0 — Горелка блокирована. Давление газа слишком низкое

Проверить давление газа и реле контроля давления газа.

Код ошибки E0 — Горелка блокирована. Сработало устройство контроля опрокидывания тяги

Проверить газоход. Если устройство контроля опрокидывания тяги в течение 24 ч сработало 10 раз, горелка переходит в режим неисправности (индикация ошибки Ф5).

Код ошибки b0 — Горелка заблокирована, короткое замыкание

Короткое замыкание датчика контроля опрокидывания тяги.

Код ошибки b8 — Горелка заблокирована, обрыв датчика

Обрыв датчика контроля опрокидывания тяги.

Код ошибки 0F — Обслуживание «0F» отображается только в истории ошибок

Обслуживание «0F» отображается только в истории ошибок.

Код ошибки 10 — Короткое замыкание датчика наружной температуры

Короткое замыкание датчика наружной температуры.

Код ошибки 18 — Обрыв датчика наружной температуры

Обрыв датчика наружной температуры.

Код ошибки 30 — Короткое замыкание температурного датчика

Короткое замыкание датчика температуры.

Код ошибки 38 — Обрыв температурного датчика

Обрыв датчика температуры.

Код ошибки 40 — Короткое замыкание температурного датчика (контур 2, со смесителем)

Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем).

Код ошибки 44 — Короткое замыкание температурного датчика подачи (контур 3, со смесителем)

Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем).

Код ошибки 48 — Обрыв температурного датчика подачи (конур 2, со смесителем)

Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем).

Код ошибки 4С — Обрыв температурного датчика подачи (конур 3, со смесителем)

Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем).

Код ошибки 50 — Короткое замыкание температурного датчика бойлера

Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя.

Код ошибки 52 — Короткое замыкание температурного датчика буферной емкости

Короткое замыкание датчика температуры буферной емкости.

Код ошибки 58 — Обрыв температурного датчика бойлера

Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя.

Код ошибки 5А — Обрыв температурного датчика буферной емкости

Обрыв датчика температуры буферной емкости.

Код ошибки 90 — Короткое замыкание температурного датчика

Короткое замыкание датчика температуры, подключение к модулю управления гелиоустановкой.

Опросы статуса

IF-01 — Фактическая температура теплоносителя.

IF-02 — Заданная температура теплоносителя.

IF-03 — Настройка максимальной тепловой мощности.

IF-04 — Фактическая температура воды в контуре ГВС.

IF-05 — Заданная температура воды в контуре ГВС.

IF-06 — Расход воды в контуре ГВС.

IF-07 — Фактическая температура в коллекторе (только в сочетании с модулем внешнего расширения).

IF-08 — Фактическая температура в нижней части емкостного водонагревателя (только в сочетании с модулем внешнего расширения).

IF-09 — Фактическая температура в верхней части емкостного водонагревателя (только в сочетании с модулем внешнего расширения).

IF-10 — Фактическая наружная температура (при работе с датчиком наружной температуры).

IF-10 — Фактическая температура помещения (при работе с датчиком температуры помещения).

IF-11 — Настройка кривой отопления (при работе с датчиком наружной температуры).

IF-11 — Настройка заданной температуры помещения (при работе с датчиком температуры помещения).

IF-12 — Состояние горелки.

IF-13 — Текущее значение тока модуляции.

IF-14 — Текущее значение мощности горелки.

IF-16 — Положение газового электромагнитного клапана (On или OFF).

IF-17 — Состояние вентилятора (On или OFF).

IF-18 — Состояние насоса (On или OFF).

IF-19 — Положение 3-ходового переключающего клапана (для отопления).

IF-21 — Тип котла.

Источник: https://teplofan.ru/oshibki-kotlov/kody-oshibok-viessmann

Газовый котел Висман — коды ошибок: что они означают и что делать для устранения неисправности?

Отопительное оборудование фирмы Виссман, работающее на природном газе представлено сериями VItodens и Vitocrossal. Рассмотрим основные узлы и принцип работы аппаратов.

Настенные котлы Висман VItodens выпускаются с одним контуром и комбинированные. Оборудованы сенсорным жидкокристаллическим экраном с подсветкой, который располагается на панели управления внизу корпуса. На нем котел Висман показывает режимы работы и коды ошибок во время некорректной работы аппарата.

Более мощные модели оснащены регулятором Vitotrinic с цветным графическим дисплеем и возможностью управления со смартфона. Там же расположен манометр, ручки регулировки и кнопка включения. Подводка труб с теплоносителем и газа осуществляется снизу.

Вверху находится теплообменник Inox-Radial, изготовленный из нержавеющей стали, на который производитель дает гарантию 10 лет. Под ним установлена модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с регулятором мощности Lambda Pro Control.

Слева расположен мембранный расширительный бак, который компенсирует расширение теплоносителя при нагревании. Под горелкой есть бесшумный вентилятор с настраиваемой скоростью вращения. Еще ниже установлен циркуляционный насос.

В комбинированных моделях слева внизу стоит дополнительный пластинчатый теплообменник для обеспечения горячего водоснабжения. Аппарат 242-F имеет собственный бойлер косвенного нагрева в нижней части и возможность подключения гелиоустановки. Имеется возможность каскадного подключения оборудования для достижения большей суммарной мощности.

Котел Viessman 242-F

Конденсационные котлы используют не только тепло, выделяемое при сгорании топлива, но и энергию пара, который находится в дымовых газах. Это позволяет увеличить производительность отопительного оборудования и достичь нормативного КПД до 98%.

Низкотемпературные газовые котлы Viessman

Низкотемпературные газовые котлы позволяют регулировать температуру теплоносителя в зависимости от внешней температуры. Представлены моделями Wiessman Vitopend 100 W, Vitogas, Vitorond и Vitoplex.

Аппарат Виссман Витопенд 100 В с одним контуром оборудован системой Aqua-Block с мультиштекерным соединением Multi-Stecksystem от фирмы Grundfos.

Производится в двух исполнениях с камерой сгорания закрытого типа (модель «турбо») и с забором воздуха для горения из помещения (модель «Атмо»).

Для обеспечения ГВС дополнительно следует приобрести водонагреватель косвенного типа Vitocell 100-W. Котел Висман 100 WH1B оборудован интегрированной функцией защиты от замерзания и системой диагностики.

В серии Vitogas поверхности нагрева в теплообменнике изготовлены из специального серого чугуна с пластинчатым графитом, обладают низкой тепловой нагрузкой на поверхность нагрева. Стержневая горелка изготовлена из нержавейки с частичным предварительным смешиванием и возможностью дооборудования системой Renox. Под кожухом располагается слой высококачественной теплоизоляции.

03

Ошибка 03 возникает при сбое в работе контроллера.

Автоматика котла Viessmann Vitola 200

0с

Ошибка 0с (oc) выявляет низкое напряжение в электросети. Если вы знаете о нестабильном напряжении в вашей сети, советуется установить стабилизатор, что делать желательно еще до установки котла.

b7

Ошибка b7 означает некорректную работу кодирующего штекера котла и показывает, что котел управляется терморегулятором.

d1

Ошибка d1 появляется при неработающей горелке и значит, что котел отключился и постепенно остывает.

f2

Ошибка f2 (ф2) указывает на неисправность горелки и означает, что сработал ограничитель температуры. Для устранения ошибки необходимо проверить уровень наполненности отопительной установки, осмотреть циркуляционный насос. Также проверяются провода подключения и сам ограничитель температуры. В конце котел нужно перезагрузить.

f4

Ошибка f4 (ф4) показывает, что горелка неисправна. Аппарат выдает ошибку при отсутствии сигнала наличия пламени в горелке. Надо проверить электроды ионизации и розжига, а также кабели, которые к ним ведут. Также осматривается трансформатор зажигания и газовая регулирующая арматура.

Схема котла Viessmann Vitola 200

f5

Ошибка f5 (ф5) значит неисправность газового топочного автомата. Выдается когда закрыто реле давления воздуха при пуске горелки. Надо осмотреть шланг и исправность реле давления воздуха.

fc

Ошибка fc выявляет, что горелка заблокирована, что означает неисправность контроллера управления вентилятора. Следует проверить устройство управления и соединительный кабель вентилятора и при необходимости заменить их.

Другие неисправности

Если ваш котел без дисплея, то ориентироваться на код ошибки не получится. Также ряд проблем возникает еще до начала работы электронной части.

Аппарат может совсем не включаться по следующим причинам:

• Отсутствует напряжение в сети. Проверьте подключение провода питания, положение выключателя на контроллере и предохранитель.
• Слишком горячая вода в котле. Подождите, пока вода остынет минимум на 20 градусов и попробуйте снова.
  Датчик тяги котла Висманн
• Сработал датчик опрокидывания тяги. Подождите 20 минут. Если устройство не заработает, проверьте дымовую трубу, трубу газохода и исправность устройства контроля опрокидывания тяги.
• Проверьте наличие штекера перемычки CN2 и датчика опрокидывания тяги.
• Выключился защитный ограничитель температуры. Следует нажать деблокирующую кнопку на панели управления.

После ремонтных работ следует перезагрузить котел, выключив его и снова включив или переведя положения регулятора в состояние «RESET».

Источник: https://boilervdom.ru/kotly/kody-oshibok/gazovyj-kotel-visman-kody-oshibok-chto-oni-oznachayut-i-chto-delat-dlya-ustraneniya-neispravnosti.html

Сообщение Особенности котлов Viessmann Vitopend 100 и возможные ошибки в их работе появились сначала на Postroikado.

Газовые котлы с двумя контурами отличаются тем, что помимо отопления могут производить горячую воду. Чтобы правильно осуществить выбор двухконтурного газового котла, следует точно определить, какими характеристиками он должен обладать.

…

При подаче воды для бытовых нужд горелка включается тогда, когда происходит открытие крана горячей воды. В этом случае трехходовый клапан переключается и замыкает теплоноситель в котле. Горелка снова отключается, если достигнута запрограммированная температура или закрывается кран.



7 параметров выбора двухконтурного газового котла

При выборе двухконтурного газового котла обращают внимание на следующие основные параметры:

• тип установки – напольный или настенный;
• мощность;
• тип горелки – атмосферная или турбированная;
• вид теплообменника и материала, из которого он выполнен;
• набор функций.

Типы теплообменников

Теплообменник может быть двух видов:

…

1. Сдвоенный – состоит из двух отдельных элементов. Первичный теплообменник служит для обеспечения отопления, а вторичный – для организации горячего водоснабжения. В верхней части котла располагается первичный контур, а в нижней – вторичный.
2. Битермический теплообменник – представляет собой две трубки из металла разных диаметров, вставленных одна в другую. Внутренний элемент необходим для образования теплой воды, а наружный – для организации отопления.

Более надежным и долговечным считается сдвоенный теплообменник. Так как в отопительной системе теплоноситель циркулирует в замкнутой системе, то накипь в ней практически не образуется.

Через контур ГВС постоянно проходит водопроводная вода, поэтому накипи на ней остается много. Из-за этого данная часть теплообменника выходит из строя чаще.

В сдвоенной конструкции имеется возможность замены только контура ГВС, а в битермической придется заменять теплообменник целиком, что обойдется гораздо дороже.

1. Чугун – из него может быть выполнен первичный теплообменник напольного двухконтурного агрегата. Он характеризуется долгим сроком службы, но довольно хрупок, поэтому переносить его следует очень аккуратно. Стоимость отопительного котла с чугунным теплообменником довольно высокая.
2. Нержавеющая сталь – контуры из нее менее долговечны, чем чугунные, так как сильнее подвержены коррозии. К тому же, сталь хоть и быстро нагревается, но также быстро остывает, что снижает производительность агрегата. Зато цена на такие устройства более доступна потребителю.
3. Медь – теплообменник из нее обеспечивает высокий КПД и имеет долгий срок службы. Однако цена на двухконтурные агрегаты с медным теплообменником будет выше, чем со стальным.

Как правило, напольные газовые котлы оснащаются отопительным контуром, выполненным из чугуна или стали. Контур для ГВС может быть стальным или медным. В настенных моделях первичный теплообменник в большинстве случаев стальной, а вторичный изготовлен из меди либо нержавеющей стали.

Тип камеры сгорания

Камеры сгорания у двухконтурных агрегатов бывают двух типов: с открытой или с закрытой топкой. При выборе первого варианта понадобится установка классического дымохода и устройство топочного помещения по всем правилам пожарной безопасности.

Если Вы решили приобрести двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания, то его возможно разместить и в жилом помещении. Для вывода продуктов сгорания достаточно организации компактной дымовыводящей системы коаксиального типа.

…

При наличии открытой камеры сгорания дым выходит через дымоход с помощью образующейся естественной силы тяги. Газовый котел с закрытой топкой оснащен вентилятором, который принудительно выдувает продукты сгорания в коаксиальную трубу. КПД таких агрегатов выше, чем у моделей с открытой горелкой.

Автоматика

Система автоматики в газовых котлах имеется обязательно – она обеспечивает безопасность работы, переключает агрегат с одного режима на другой. Существует три основных параметра, которые постоянно отслеживаются:

• наличие тяги в дымоходе;
• давление газа;
• контроль за пламенем.

Если хоть один из перечисленных показателей будет не в норме, котел выключится. Также есть обширный перечень дополнительных функций: контроль за изменениями погоды на улице или температуры внутри помещения.

Обратите внимание! Режим «Лето» необходим для сохранения функции подачи теплой воды при отключении системы отопления. Автоматика с определенной периодичностью прогоняет теплоноситель, чтобы радиаторы отопления поддерживались в рабочем режиме.

Способ установки

По способу установки агрегаты бывают напольными и настенными. Первые обладают крупными габаритами и большим весом, поэтому занимают много места, зато они считаются более надежными в сравнении с навесными аналогами.

Настенные двухконтурные газовые котлы выигрывают за счет своей компактности и возможности разместить их даже в малогабаритной кухне или ванной. К основным минусам таких устройств относится их малый эксплуатационный срок и сложности ремонта.

Мощность

Одним из важнейших критериев выбора двухконтурного газового котла является его мощность. Следует учитывать, что агрегат, производящий тепло и горячую воду, будет тратить в среднем на 30% больше мощности, чем такой же, работающий только на отопление.

Среднестатистическая норма расхода производительности одноконтурного газового котла – 1 кВт на 10 м². Это условие работает при высоте потолков в помещении около 2,5 м и среднем уровне утепления здания. Если сооружение слабо утеплено, имеются щели в оконных или дверных проемах, высота потолков больше 2,7 м, то мощность придется увеличить.

Наличие бойлера

Обычный двухконтурный газовый котел работает как проточный водонагреватель. Объем производимой горячей воды будет зависеть от мощности агрегата. Но иногда получается так, что требуется обеспечить несколько точек ГВС, и производимого объема нагретой воды не хватает. Это приводит к частому включению-выключению котла, что повышает износ оборудования.

В этом случае лучшим выходом является подключение бойлера косвенного нагрева. В нем будет храниться вся нагретая вода. При включении крана ГВС теплая вода будет поступать из бойлера, когда запас будет иссякать, горелка снова включится и нагреет поступающую холодную воду. После закрытия крана система будет еще какое-то время наполнять емкость водой, одновременно подогревая ее.

Когда бойлер наполнится, горелка прекратит работу.

К минусам газового котла с дополнительной емкостью относится необходимость обеспечения места для размещения бака. Зато такой вариант продляет срок эксплуатации газового агрегата и удовлетворяет потребность в горячей воде в полном объеме.

Производители

Двухконтурные котлы какого производителя лучше, определяет каждый сам. Надежностью и долгим эксплуатационным сроком отличаются агрегаты, выпущенные европейскими компаниями: Ariston, Baxi, Ferroli (Италия); Bosch, Viessmann (Германия); Protherm (Словакия).

Менее долговечны, но доступны по цене и лучше адаптированы к отечественным условиям газовые агрегаты российского производства: GAZLUX, Конорд, Лемакс.

Как правильно выбрать газовый двухконтурный котел?

Чтобы не допустить ошибок при выборе двухконтурного газового котла, следует обратить внимание на следующее:

1. При расчете оптимальной мощности агрегата следует учесть, что покупать лучше устройство с производительностью немного большей рассчитанной. Это дает возможность газовому котлу избежать работы на пределе своих возможностей, иначе его эксплуатационный срок значительно сократится.
2. Необходимо учесть потребность хозяев в горячей воде. Если агрегат производит 10-12 л/мин, то этого хватит на семью из 4-6 человек.
3. Если в местности, где Вы проживаете, перебои с электроснабжением — не редкость, лучше приобрести энергонезависимой отопительное устройство.

Перед покупкой той или иной модели агрегата следует ознакомиться с отзывами о ней, почитать форум о выборе двухконтурного газового котла.

Источник: http://oteple.com/kriterii-vybora-dvuxkonturnogo-gazovogo-kotla/

Особенности выбора двухконтурного газового отопительного котла

Жителям частного сектора зачастую приходится самостоятельно решать вопрос с обогревом и горячим водоснабжением своего жилища. Самым лучшим вариантом здесь будет газовый двухконтурный котел отопления.

При небольших затратах энергоносителя он отлично справляется с поставленными задачами и обеспечивает комфортный микроклимат в доме.

Нужно просто правильно рассчитать необходимую номинальную мощность и спроектировать схему монтажа отопления.

Преимущества установки котла

Напольные и настенные газовые двухконтурные котлы используются не только в частном секторе, но и в многоэтажных домах. Это связано с описанными выше преимуществами. На установку агрегата в квартире нужно будет получить разрешение от компетентного органа, что в условиях повальной бюрократии будет сделать не очень просто.

Но нужно найти в себе силы и преодолеть все преграды, чтобы обеспечить свою семью комфортом и уютом. А круглосуточный доступ к горячей воде станет приятным бонусом к отоплению. Причем вода действительно будет нагрета до желаемой температуры, а не едва теплой или наоборот — кипятком. Гибкая система настроек поможет в этом деле.

Обзор популярных моделей

• 1.    Итальянские двухконтурные газовые котлы отопления Аристон являются отличным вариантом для любого дома. Они относятся к дорогим моделям, но великолепное функциональное оснащение, долговечность и хорошие технические характеристики вполне отвечают ценовой политике фирмы.
• 2.    Немецкие газовые двухконтурные котлы отопления Бош — это лучшее, что можно найти на сегодняшний день. Вся производимая в Германии техника отличается высочайшим качеством, оптимальными характеристиками, минимальными затратами ресурсов при максимальной производительности. Стоить эти агрегаты будут дороже всех остальных, но с лихвой окупят каждую вложенную копейку.
• 3.    Двухконтурные котлы отопления Будерус также изготавливаются в Германии. По качеству они не уступают предыдущей модели, но стоят дешевле, так как бренд не является таким раскрученным, как Бош.
• 4.    Двухконтурные котлы отопления Baxi являются еще одним представителем Италии. Обойдутся дешевле немецких моделей, но в эксплуатации будут проявлять себя отлично, поэтому подойдут для любых пользователей.
• 5.    Газовые двухконтурные котлы отопления Протерм словацкой сборки представляют собой наилучший бюджетный вариант для всех желающих приобрести европейский аппарат. Многие комплектующие изготавливаются в Германии, Италии или Нидерландах, поэтому котлы хорошо оснащены и достаточно надежны.
• 6.    Газовые двухконтурные котлы отопления Электролюкс производят в Швеции. Страна характеризуется своим северным климатом, поэтому системы отопления там изготавливают давно. Богатый опыт позволил выпускать хорошие агрегаты, которым по силам справиться даже с самыми лютыми морозами.
• 7.    Котлы отопления Vaillant — еще один типичный немецкий представитель в списке.
• 8.    Корейские газовые двухконтурные котлы отопления Navien по своему качеству приближаются к лучшим европейским аналогам. Выпускающая фирма оперативно внедряет последние технологические достижения, чтобы улучшить свою технику. Это один из наиболее перспективных игроков рынка на будущее, хотя уже сейчас можно смело покупать котел. В эксплуатации он не подведет.
• 9.    Российские двухконтурные газовые котлы отопления представляют собой дешевый и довольно неплохой вариант для граждан с ограниченным бюджетом.

Лучшим отечественным газовым котлом отопления считается Нева. Она выпускается на заводе в Санкт-Петербурге и по техническим характеристикам не уступает многим зарубежным конкурентам. КПД находится на уровне 92%, что, конечно, не самый высокий показатель для газовых моделей. Качество также заметно отстает от Европы. Исходя из отзывов, можно сделать вывод, что котел может без проблем работать много лет, а может сломаться и в первый сезон. Так что покупатель участвует в своеобразной лотерее.

Особенности эксплуатации

С техническими характеристиками любой модели можно ознакомиться на официальном сайте изготовителя. Там же находится и схема двухконтурных газовых котлов отопления, способы их подключения, полезные советы и подробная инструкция. Вся информация является открытой и доступна любому пользователю всемирной сети.

Двухконтурные энергонезависимые газовые котлы отопления не требуют подключения к электрической сети во время эксплуатации. Их преимуществом является то, что при отключении света система обогрева будет продолжать функционировать в штатном режиме. А недостаток очевиден — отсутствие системы автоматического электронного управления не позволит осуществить гибкие пользовательские настройки.

Диапазон цен на двухконтурные котлы отопления огромен, так что лучше искать актуальное значение в каталоге выбранной компании или на том же официальном сайте.

Ссылка на promplace.ru обязательна

• • Весовое оборудование, весы
  • Горно-добывающая отрасль
  • Двигатели
  • Деревообработка и заготовка
  • Конвейеры и транспортеры
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Крановое и подъемное оборудование
  • Легкая промышленность
  • Машиностроение
  • Металлургия
  • Насосы и насосное оборудование
  • Нефтегазовая промышленность
  • Новые технологии, изобретения
  • Переработка отходов и промышленных материалов
  • Пищевая промышленность
  • Пневмооборудование, компрессоры
  • Производственный процесс
  • Производство строительных материалов и оборудования
  • Промышленное оборудование
  • Склады, логистика
  • Трубы и трубопроводная арматура
  • Упаковка, маркировка товара
  • Химия и пластмассы
  • Электрика
    • Выключатели
    • Датчики, реле
    • Компьютерная техника, процессоры, полупроводники
    • Освещение, свет, лампы, светильники
    • Провода, кабели
    • Производство электроники
    • Трансформаторы, резисторы, электротехника
    • Электронные компоненты, контроллеры
  • Электрогенераторы
  • Энергетика и электротехника
• • Архитектура, проектирование
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Водоснабжение и канализация
  • Инженерные коммуникации
  • Новые технологии, сооружения
  • Отопление, обогреватели, котлы
  • Пожаротушение, сигнализации
  • Строительное оборудование
  • Строительные материалы
    • Бетон
    • Геотекстиль
    • Гидроизоляция
    • Гипсокартон, перегородки
    • Железобетонные конструкции
    • Кирпич, блоки, пенобетон
    • Перекрытия
    • Плитка кафельная, тротуарная
    • Сухие смеси, штукатурка, шпаклевка
    • Утеплители, теплоизоляция
    • Фасадные материалы, устройство
    • Фундаменты
    • Цемент, песок, щебень
    • Черепица, кровля, устройство крыши
  • Строительные технологии
  • Строительный бизнес

Источник: https://promplace.ru/kotly-otopleniya/gazovye-kotly-otopleniya-dvuhkonturnye-1890.htm

Котел газовый настенный двухконтурный: критерии выбора, особенности

Преимущества использования двухконтурных котлов

До последнего времени самым распространенным способом отопления дома были напольные одноконтурные котлы.

Однако эти устройства отвечают только за отопление дома, поэтому для обеспечения жилья горячим водоснабжением приходилось устанавливать отдельно еще и бойлер.

Схема с двумя устройствами была не только громоздкой, что негативно отражалось на интерьере технического помещения, в котором они установлены, но и демонстрировала низкую энергоэффективность.

Котел газовый настенный двухконтурный

Устранить эти недостатки удалось с помощью двухконтурных котлов, которые одновременно нагревают воду как для отопительной системы, так и для пользования горячей водой во всем доме: в ванной, кухне, душевой или даже бане. Двухконтурные газовые котлы по типу монтажа делятся на напольные и настенные.

Первый вариант более громоздкий и мощный, а второй — отличается компактностью и полностью автоматизированным управлением. Благодаря этим качествам газовый настенный двухконтурный котел устанавливают все больше домовладельцев. Выделяют следующие преимущества:

• возможность его монтажа с коаксиальным дымоходом;
• компактные размеры;
• привлекательный дизайн;
• доступная цена.

Типы настенных двухконтурных котлов и их конструкционные особенности

Составляющие: на что обратить внимание при выборе

Разделяют два типа: дуотермические и битермические отопительные устройства. В первом – принцип действия основан на независимом друг от друга нагреве каждого контура.

Медные трубки теплообменника для обогрева здания и водоснабжения расположены в противоположных частях агрегата, к ним подведены разные газовые горелки. Битермический котел газовый настенный двухконтурный несколько сложнее: в нем используются медные трубки большего и меньшего диаметра, которые вставлены друг в друга.

По трубке большего размера течет вода, предназначенная для отопительной системы, а во внутренней трубке нагревается вода для горячего водоснабжения.

Дуотермические или битермические

Дуотермические или битермические каким котлам отдать предпочтение

Каждый из этих типов имеет свои отличительные особенности. Например, битермические котлы дают возможность ускорить процесс подогрева воды для отопительной системы.

Дуотермические модели хоть и нагревают воду значительно медленнее, зато позволяют снизить расход газа.

Кроме того, существенным недостатком дуотермических является то, что теплообменные трубки в них изготавливаются преимущественно из меди, в которых может скапливаться известковый налет, сужая рабочий диаметр.

Чтобы нивелировать этот недостаток, придется позаботиться об установке специальных фильтров, что значительно повышает стоимость обслуживания отопительного прибора.

Существенное различие дуотермических и битермических настенных газовых котлов в том, что битермические модели функционируют только на принудительной тяге в дымоходе, что влечет за собой не только увеличение скорости согревания воды, но и повышенный расход энергоносителя (на 15% больше, чем в дуотермических моделях).

Обе разновидности, помимо трубок теплообменника, имеют в своей конструкции:

• автоматическую систему, контролирующую подачу газа, воды и температуру нагрева;
• газовую горелку в нижней части камеры сгорания;
• циркуляционный насос;
• корпус;
• пульт управления теплогенератором, который может быть расположен или на корпусе агрегата, или отдельно от него.

Некоторые настенные газовые котлы помимо проточной системы подогрева воды могут иметь встроенный бойлер (накопитель).

Такие модели будут особенно актуальны для домов, в которых есть несколько точек водоразбора либо большое потребление нагретой воды из одной точки.

Встроенный бойлер поможет удовлетворить потребности даже воде даже большой семьи, однако такое устройство отличается крупными габаритами (в среднем бак накопителя может иметь до 100 литров).

Регулировка степени нагрева и используемой мощности

Нагрев воды зависит от времени года и температуры за окном. Чтобы обеспечить оптимальные климатические условия в помещении, двухконтурный газовый котел может регулировать степень нагрева теплоносителя. Регулировка мощности может проходить в нескольких режимах:

• одноступенчатый;
• двухступенчатый;
• трехступенчатый.

Котел газовый настенный двухконтурный с одноступенчатой регулировкой – самый неудобный в эксплуатации, так как для изменения температуры теплоносителя необходимо полностью отключать устройство.

Модели с двухступенчатой системой регулировки позволяют выбрать два режима отопления и переключать их по мере необходимости без полного отключения отопительного агрегата.

Наиболее удобные в эксплуатации – котлы с трехступенчатой регулировкой, они позволяют в оперативном порядке реагировать на изменение температуры за окном, регулируя мощность работы.

Такое удобство сопряжено и с существенным недостатком – стоимость трехступенчатых приборов гораздо выше.

Управление температурой воды в таких устройствах осуществляется при помощи интуитивно понятного электронного блока управления. Как правило, трехступенчатые модели производятся зарубежными компаниями.

При выборе иностранного теплогенератора лучше отдавать предпочтение в пользу более мощных моделей.

Отвод отработавших газов

При использовании настенного газового котла необходимо предусмотреть удаление продуктов горения из камеры агрегата. Эта операция может быть реализована двумя способами: естественным путем через дымоход или принудительно.

Первый вариант самый простой: аппарат подключается к дымоходному каналу, и сгоревшие газы удаляются за счет естественной тяги. Во втором случае необходимо использовать турбированные модели. Их принципиальное отличие в том, что они оборудованы двойной дымоходной трубой разного диаметра.

Труба меньшего диаметра вставлена в большую, по меньшей трубе производится забор чистого воздуха, а по большей – удаление продуктов сгорания из камеры котла. Этот тип устройств целесообразно устанавливать, если в доме не предусмотрен дымоход.

Как выбрать настенный двухконтурный газовый котел

Почему лучше выбрать настенный котел и на что обратить внимание

Многие домовладельцы, решаясь на установку, не могут подобрать модель агрегата.

И это неудивительно, так как в крупных магазинах представлен очень широкий ассортимент устройств, из-за чего определиться с оптимальной моделью бывает очень непросто.

Чтобы ответить на вопрос, как выбрать настенный газовый котел, нужно знать свои потребности. Факторов, оказывающих влияние на выбор модели, достаточно много:

• расположение и размеры комнаты, где будет смонтирован котел;
• объем отапливаемых помещений;
• средняя температура в отопительный период;
• объем потребляемой горячей воды;
• степень утепления дома.

Главный аспект при выборе котла – его мощность. Посчитать ее можно по следующей формуле: P=S/10, где P – мощность теплогенератора, а S – общая площадь отапливаемого помещения. При хорошей теплоизоляции дома аппарат мощностью в 24 кВт может обогреть дом площадью в 240 квадратных метров, при этом обеспечивая его обитателей горячей водой с расходом до 14 литров в минуту.

Правда, при выборе отопительного устройства стоит учитывать страну-производителя. Обычно импортные рассчитаны по европейским стандартам, и для того чтобы они эффективно работали в российских условиях, необходимо выбирать модели с запасом мощности.

Чтобы точно знать, какой настенный газовый котел лучше, следует приобретать теплогенератор не в торговых центрах, а в узкопрофильных компаниях, которые специализируются на реализации теплогенераторов. Как правило, в таких магазинах покупатель может получить не только исчерпывающую консультацию, но и более широкий ассортимент устройств.

Особенности монтажа настенных двухконтурных котлов

Разводка водоснабжения от настенного котла

Чтобы приобретенный теплогенератор бесперебойно обеспечивал дом горячей водой, он должен быть правильно установлен. Будет лучше поручить эту работу профессиональным установщикам такого оборудования, но если вы решили выполнить ее самостоятельно, необходимо учесть ряд важных нюансов.

• Устройства мощностью свыше 150 кВт могут быть смонтированы только в цокольном помещении здания.
• Монтаж на кухне и в комнатах категорически запрещен.
• Техническое помещение, в котором находится прибор, должно иметь высоту потолков не менее 2,5 метров, при этом его объем должен быть более 15 кубометров.
• Котельная должна иметь естественное освещение, а ее стены — выдерживать воздействие открытого огня в течение 45 минут.
• Диаметр дымохода должен соответствовать требованиям, указанным в инструкции к теплогенератору.

Итог

Выбирая настенные газовые котлы отопления какой лучше вы можете решить сами, но консультация специалиста в любом случае не повредит, а благодаря полученным знаниям вы сможете оценить технические параметры приобретаемой модели.

Правильно подобрав и смонтировав двухконтурный агрегат, домовладелец получает удобное и надежное устройство, которое согреет дом зимой, и обеспечит его горячей водой.

Источник: https://vsadu.ru/post/kak-vybrat-gazovyj-nastennyj-dvuhkonturnyj-kotel.html

Котлы газовые двухконтурные: как выбрать, рейтинг, цена

Двухконтурные газовые котлы — удобный способ решить вопрос отопления и снабжения частного дома горячей водой. Они удобны в эксплуатации, обладают наиболее высокой эффективностью и надежностью, главное — выбрать котел, подходящий по своим характеристикам.

На газу: особенности конструкции

Функциональность двухконтурных котлов обусловлена особенностями их конструкции. Они оборудованы двумя теплообменными контурами, один из которых греет закрытую систему отопления, второй — воду для хозяйственных нужд.

Нагрев теплоносителя в первом контуре осуществляется в камере сгорания газа. Вода для системы ГВС греется за счет горячего теплоносителя из первого контура только в то время, когда вы открываете кран с теплой водой. При этом встроенный в котел клапан перекрывает подачу теплоносителя в систему отопления.

Чем дольше открыт кран горячей воды, тем сильнее остывает отопительная система. Поэтому, если потребность в горячей воде высока, покупка двухконтурного котла нецелесообразна, в этом случае лучше выбрать одноконтурный котел, а к нему бойлер косвенного нагрева.

Выбор по типам и параметрам

Двухконтурные газовые котлы представлены на рынке огромным разнообразием моделей, и понять, какой их них лучше выбрать, порой сложно. Поэтому для правильного выбора необходимо четко представлять необходимые вам характеристики.

К ним относятся:

• мощность, то есть способность эффективно отапливать нужную площадь и нагревать достаточное количество воды;
• способ установки котла — навесной (настенный) или напольный;
• вид камеры сгорания, она может быть открытой или закрытой;
• принцип работы — конвекционный, требующий установки полноценного дымохода, или конденсационный, позволяющий использовать коаксиальный дымоотвод;
• степень автоматизации, вид розжига и наличие защитных функций;
• производитель и степень доверия к нему.

Такие параметры как мощность и принцип работы зависят от теплотехнических характеристик здания и его площади. В остальном выбор покупателя обычно определяют его стилистические предпочтения и вкус, потребности и цена оборудования.

Настенный или напольный?

Способ установки котла зависит от его мощности: модели, рассчитанные на обогрев частного дома площадью до 200-250 квадратных метров, обычно выпускаются в настенном исполнении. Они компактны и не превышают по размерам обычный водонагреватель, их можно разместить в любом удобном месте, например, на кухне или в ванной.

Такие котлы рассчитаны на производительность по горячей воде не более 14 литров в минуту и могут обеспечить одновременно две точки водоразбора. Для уменьшения потерь рекомендуется устанавливать их поблизости к потребителям горячей воды.

Котлы с общей мощностью более 20 кВт обычно имеют напольное исполнение. Их размеры и вес превосходят настенные модели, а размещать их лучше в котельной с оборудованной системой приточной и вытяжной вентиляции. Требования к конкретной модели зависят не только от размеров, но и от принципа работы и типа камеры сгорания.

Камера сгорания  — какая лучше?

Газовые котлы могут быть оснащены открытой или закрытой камерой сгорания. Они отличаются способом подачи воздуха в зону горения. В открытой камере подсос воздуха происходит из объема помещения, в котором установлен котел.

Поэтому их можно устанавливать только в котельной, оборудованной окном или приточной вентиляцией, иначе воздух в помещении станет непригодным для дыхания. Кроме того, для обеспечения устойчивой тяги и полноценного удаления дымовых газов для такого котла требуется полноценный дымоход с высотой вертикальной части не менее указанной в паспорте.

Камера сгорания закрытого типа позволяет установить котел в любом помещении дома. Для подачи воздуха и удаления отработанных газов в этом случае используется коаксиальный дымоход, состоящий из двух коррозионно-устойчивых труб, расположенных одна в другой. По внутренней трубе выходят дымовые газы, а по пространству между трубами поступает свежий воздух, взятый с улицы.

При этом происходит рекуперация (подогрев) свежего воздуха, что положительно сказывается на процессе горения. Коаксиальный дымоход можно вывести горизонтально через стену. Тяга в этом случае обеспечивается встроенным вентилятором. Настенные модели обычно имеют закрытую камеру сгорания, поэтому их можно применять не только для отопления дома, но и в квартирах.

Принцип работы

По принципу теплосъема газовые котлы могут быть конвекционные и конденсационные. Разница заключается в том, что в конвекционном теплоноситель нагревается в камере сгорания, а в конденсационном дополнительно используется тепло, полученное при конденсации пара.

Плюс конденсационного котла в его высоком КПД — до 96%. Но его минус — строгие требования к устройству отопительной системы: температура обратной воды, поступающей в теплообменник, не должна превышать определенных значений, обычно 60ºС, для чего требуется профессиональный расчет и настройка системы и большие дорогостоящие радиаторы.

Реализация конвекционного принципа нагрева возможна в котлах с любой камерой сгорания. Конденсационные котлы всегда имеют закрытую камеру сгорания.

Энергозависимость, степень автоматизации и тип розжига

Самые простые модели газовых котлов не требуют подключения к электрической сети. Их функционал, как правило, невысок — они имеют открытую камеру сгорания, требуют подключения к вертикальному полноценному дымоходу, а их пуск осуществляется только вручную.

Современные модели газовых котлов подключаются к электросети, они оснащены автоматикой, позволяющей сделать их работу полностью автономной, без вмешательства человека.

Два параметра, важных для удобства использования:

• количество ступеней нагрева;
• тип розжига.

Ступени нагрева — это режимы, в которых может работать котел, чтобы обеспечить заданные параметры отопления.

Самые дешевые модели — одноступенчатые. В них процесс нагрева чередуется с режимом ожидания. По достижении заданной температуры котел прекращает режим горения, по новой нагрев начнется только после остывания теплоносителя до нижнего допустимого значения. Это может привести к неравномерному нагреву.

При двух- и трехступенчатом нагреве котел автоматически выбирает интенсивность горения в зависимости от заданной температуры, благодаря чему теплоноситель не перегревается, и температура в помещении остается стабильной. Цена на такие модели несколько выше.

Тип розжига в газовых котлах бывает ручной — с помощью пьезоэлемента, или электронный — в моделях, оснащенных блоком управления. Пьезорозжиг после отключения требует ручного запуска, электронный включается сам после перерыва в электроснабжении или устранения аварийного режима работы котла.

Прочие удобные функции, встроенные в газовый котел, помогают сделать его работу полностью безопасной. Ими оснащены практически все современные модели котлов. К таким функциям можно отнести контроль пламени, тяги, поступления газа и других режимов горения и отопительной системы.

Об ошибках в работе котла можно узнать по кодам, которые отражаются на табло электронного блока управления, некоторые модели позволяют также подключить систему GSM-оповещения по SMS.

Ориентироваться только на производителя оборудования — не совсем правильно, так как большинство фирм имеют широкий ряд моделей с самыми разными функциями. Но покупка газового оборудования от неизвестного производителя даже при качественной сборке несет ряд рисков. Поэтому при выборе фирмы-производителя следует обратить внимание на такие нюансы:

• гарантийный срок и срок использования оборудования;
• место расположения сервисных центров, где можно произвести ремонт или обслуживание;
• возможность купить или заказать запчасти и расходные материалы;
• отзывы пользователей о том или ином производителе и модели

В Интернете существуют специальные сервисы, составляющие народный рейтинг, к которым всегда можно обратиться перед покупкой любого оборудования.

Цена не всегда является показателем качества. Известные раскрученные бренды могут стоить значительно дороже, чем более скромные аналоги, при этом предоставляемые функции будут те же.

Представитель достойного немецкого качества — линейка двухконтурных котлов VUW, представленная моделями с открытой камерой сгорания Atmotec и закрытой камерой сгорания Turbotec. Средняя цена первых — 50 тыс. руб, вторых — 60 тыс. руб.

Это энергозависимые котлы с электронным розжигом и управлением, использующие ступенчатую регулировку мощности. Котлы оснащены удобным и интуитивно понятным управлением и ЖК-дисплеем, имеют множество защитных функций и систему самотестирования.

Другие немецкие фирмы, представляющие газовое оборудование на российском рынке — Viessmann и Bosch.

Отличие котлов Viessmann — возможность дистанционного управления с КПК, а котлы фирмы Bosch могут работать на сжиженном газе, что удобно для российской глубинки, где подключение газа пока только ожидается.

Газовые котлы «Чао-Норд» от компании Beretta, Италия, имеют закрытую камеру сгорания, компактные размеры и удобное управление. Высокая эффективность позволяет использовать их в северных регионах: они оснащены улучшенным теплообменником и трехскоростным насосом, регулирующим скорость движения теплоносителя по системе. Купить их можно, начиная от 40 тыс.руб.

Еще один представитель итальянских котлов — компания Ferroli с новой разработкой, биметаллическим теплообменником. Электронное управление и самодиагностика, а также множество полезных функций позволяет приобрести надежный газовый агрегат за умеренные деньги — от 25 тыс.руб.

Представители чешской компании Protherm газовые двухконтурные котлы «Тигр» и «Пантера» во влагозащищенном корпусе допускают установку в помещениях с повышенной влажностью.

Модификация «Тигр» имеет современный дизайн и электронную панель управления, его цена колеблется в районе 55-60 тыс.руб.

«Пантера» оснащена простым кнопочным управлением и имеет более привлекательную стоимость — около 40 тыс.руб.

Определившись с необходимыми характеристиками газового котла, можно выбрать наиболее подходящий вариант, который сделает процесс отопления, а также подогрев воды для бытовых нужд бесперебойным.

При этом следует соблюдать правила установки, следовать рекомендациям прилагаемой инструкции в части монтажа системы отопления и дымохода. Только в этом случае можно быть уверенным в безопасной работе и надежности подходящей вам модели.

Источник: http://gidpopechkam.ru/kotly/gazovye-dvuxkonturnye.html

Преимущеста и особенности двухконтурного газового котла

18.01.2018

В современном мире постоянное проживание в течение всего календарного года за городом становится довольно распространённым явлением.

Но в краях, где зимы выдаются холодными и снежными, без дополнительного обогрева нельзя себе представить комфортную жизнь, и при этом вряд ли можно обойтись обычной печкой.

Поэтому лучшим решением может стать применение в виде отопительной системы двухконтурного газового котла.

Что такое двухконтурный газовый котел

Двухконтурный газовый котел – это установка, которая представляет собой устройство, способное производить энергию в виде тепла, создающуюся за счет того, что сжигается газ.

Такая энергия нагревает теплоноситель, который проходит через сердцевину котла и идет дальше, повинуясь естественной или принудительной циркуляции в тепловом контуре, а также нагревает воду, находящуюся в бойлере и используемую для нужд хозяйства.

Такие котлы бывают двух типов:

Подобная отопительная конструкция состоит из следующих элементов:

1. горелка газовая;
2. запальник первый и основной;
3. теплообменник;
4. контур отопительный;
5. ГВС контур;
6. труба, используемая, как дымоход, по которому выветриваются продукты горения;
7. бак расширительный;
8. насос, создающий циркуляцию;
9. автоматическое устройство, которое управляет котлом;
10. устройство, контролирующее безопасность.

Все перечисленные элементы собраны в единый короб. Сверху он закрыт металлической пластиной, выпускаемой обычно в двух цветах:

Корпус крепится к стене входящими в комплект болтами, а также установка продается в сборе с необходимыми переходниками для того, чтобы можно было вмонтировать котел в систему отопления. Комплектация обычно зависит от модели.

Технические характеристики

По своим внешним эстетическим качествам двухконтурные газовые котлы отлично вписываются в любое интерьерное решение.

Технические же данные говорят о том, что такое устройство может одновременно функционировать в двух областях, таких как:

• нагрев воды;
• отопление помещений.

Если пользователь приобретает настенный газовый котел, то он значительно экономит полезную площадь и у него отпадает надобность строить отдельное помещение под выбранную модель. Если же требуется размещение напольного котла, то тогда необходимо построить, в соответствии со всеми правилами, отдельное строение, в котором будет располагаться котельная.

Самое главное преимущество двухконтурных газовых котлов состоит в том, что у них есть техническая возможность присоединения бойлера, чего нет у одноконтурных агрегатов. Для прогрева воды есть водонагреватель, который работает, как проточный.

Мощность таких устройств колеблется в районе 30 кВт.

Прогреваемая площадь должна быть не более, чем 180-280 кв. м.

По рекомендациям производителей устанавливать такую систему стоит максимально близко к тем точкам, где будет поступать вода, чтобы процесс нагрева начинался сразу же. А также необходимо располагать друг за другом помещения, где будет раздаваться горячая вода.

Крайне неэффективно ставить точки с распределителями горячей воды в разных направлениях, потому что тогда на прогрев и подачу воды нужной температуры будет уходить гораздо больше топлива.

Вам будет интересно >>  Принцип работы напольного газового котла BAXI

Виды двухконтурных газовых котлов

Видовая принадлежность газовых котлов разделяется по нескольким признакам:

1. По принципам пользования продуктами сгорания:
   • конвекционные;
   • конденсационные.
2. По той конструкции, которая предусмотрена в теплообменнике:
   • раздельная;
   • битермическая.
3. По типу камеры горения:

Первый тип имеет ряд преимуществ и недостатков, а именно к недостаткам приписывается тот факт, что тепловая энергия не используется в полную силу. К преимуществам можно отнести относительную простоту при использовании и бюджетную цену.

У второго типа к преимуществам можно отнести раздельную конструкцию, так как в случае выхода из режима любой из деталей ее можно заменить – это будет весьма проблематично при монолитном блоке. К недостаткам относится следующее: когда человек принимает душевые процедуры, то воду необходимо включить немного заранее, ведь она нагревается до такой степени, что можно получить термический ожог.

По камерам горения предпочтительнее камера с закрытым типом, так как она безопаснее.

Преимущества и недостатки двухконтурного газового котла

Такие газовые установки обладают весьма внушительными достоинствами:

• пользователь может с помощью единого агрегата и обогреть дом, и нагреть воду для каких-либо целей;
• не надо отдельно покупать бойлер;
• установка довольна компактна;
• настенный вариант вообще идеально вписывается в интерьерную картину коридора или кухни;
• значительная экономия на счетах за коммунальные услуги;
• удобная регулировка температуры воды.

Но, несмотря на эти преимущества, недостатки все-таки имеются, и их следует учитывать:

• если одновременно использовать горячую воду на нескольких точках выхода жидкости, то эффективность нагрева основного теплоносителя значительно снизится на короткое время;
• объем горячей воды будет зависеть от размера бойлера;
• необходимо ставить фильтры на входе жидкости внутрь теплообменника, потому что если вода низкого качества, то сами отверстия в теплообменнике довольно быстро загрязняются и ломаются.

Особенности монтажа такого котла

При монтаже газового котла необходимо соблюдать многие важные моменты, которые должны обеспечить безопасную и точную работу тепловой установки:

1. Место монтажа агрегата должно быть одобрено газовыми службами и соответствовать всем нормам.
2. Проект подключения системы должен быть составлен изначально в бумажном варианте, а затем согласован с сотрудниками газовой компании.
3. Специалисты из профильной службы должны установить счетные приборы для контроля над расходом топлива.
4. Перед тем, как устанавливать котел, рекомендуется проверить его полную комплектацию.
5. Сначала стоит разметить на поверхностях все точки, куда будет вмонтировано оборудование.
6. Далее последовательно подключить все системы.
7. После этого проводится первое испытательное заполнение контура теплоносителем.
8. Затем осуществляется пробная протопка котла.
9. Если при первом пуске есть какие-либо неполадки или чувствуется запах газа, лучше вызвать специалиста, чтобы он провел обследование системы.

Преимущества двухконтурного газового котла Ссылка на основную публикацию

Источник: https://GazBlog.ru/kotly/dvuhkonturnyj-gazovyj-kotel

Сообщение Особенности выбора и монтажа двухконтурных котлов появились сначала на Postroikado.

Термопара для газового котла представляет собой термоэлектрический преобразователь для автоматических систем управления и контроля газового оборудования. Прибор служит основным элементом защиты газ-контроля и призван обеспечить максимально оперативное перекрытие подачи газа в случае, если пламя погаснет.

Устройство и принцип работы термопары в газовом котле

Термопара предусматривает два проводника из различных видов металла, устойчивых к максимальным температурам, которые соединены в кольцо. Одна из точек спайки устанавливается в зоне измерения, вторую подключают к преобразовательному устройству. Физическое явление в виде термоэлектрического эффекта (эффект Зеебека) составляет основу принципа работы термопары:

• два элемента из различных металлических основ прочно соединяют в одной точке. Отличие в составах проводников – основополагающий фактор в работе устройства;
• когда место стыка помещают в открытый огонь, на других концах спаянного проводника появляется разница потенциалов.

Как выглядит термопара для газового котла

Далее к холодным концам устройства подсоединяют вольтметр, цепь замыкается и измерительный прибор показывает напряжение.

Как работает датчик пламени в газовом котле

Датчик ионизации пламени – прибор, который призван обеспечить безопасную работу газового котельного оборудования. Устройство следит за наличием огня, и при обнаружении отсутствия пламени автоматически отключает котел. Принцип работы датчика пламени газового котла предусматривает следующее:

• функционал основан на образовании ионов и электронов при зажигании пламени. Образование ионного тока вызывает процесс притягивания ионов к электроду ионизации. Устройство подключается к датчику контроля горения;
• если при проверке датчиком контроля горения обнаруживается образование достаточного уровня ионов, это означает, что котел работает в штатном режиме. В случае снижения уровня ионов датчик блокирует работу котельного оборудования.

К ключевым причинам срабатывания датчика ионизации относят загрязнение клапана и некорректное соотношение уровня «газ-воздух». Также это происходит при оседании большого количества пыли на устройстве розжига.

Основные типы термопар для газового котла

При изготовлении термоэлектрических преобразователей применяют сплавы благородных и неблагородных металлов. Для конкретных диапазонов рабочих температур используют определенные группы сплавов.

В зависимости от металлических пар, применяемых при изготовлении, приборы делятся на несколько типов.

Для работы котельного оборудования на газовом топливе чаще всего используют следующие типы устройств:

• термопара типа E. Заводская маркировка ТХКн, представляет собой пластины из хромеля и константана. Прибор предназначен для температурного диапазона от 0°C и до +600°C;
• тип J. Предусматривает композицию из железа и константана, маркировка ТЖК. Используется для рабочих температур в пределах от -100°C и до +1200°C;
• тип Kс маркировкой ТХА, изготавливается на основе пластин из хромеля и алюмеля. Температурный диапазон применения термопары типа Kзначительный – от -200°C и до +1350°C;
• тип Lс маркировкой ТХК. Элементы конструкции представляют собой хромель и копель. Устройство предназначено для температур от -200°C и до +850°C.

Термопара для газового котла типа J

Следующие образцы продукции находят применение в сфере тяжелой промышленности:

• тип Sс маркировкой ТПП10 представляет собой композицию платинородий-платина. Применяется в установках при температурном режиме до +1700°C;
• тип Bс маркировкой ТПР состоит из композиции пластин платинородий-платинородий. Продукт предназначен для температурного диапазона от -100°C и до +1800°C.

Также изготавливаются и другие варианты аналогичных приборов из сплавов благородных металлов, которые актуальны в тяжелой промышленности и литейном производстве.

Плюсы и минусы

Ключевым достоинством термоэлектрического преобразователя отмечают то, что он имеет простое устройство, при необходимости его не сложно изготовить самостоятельно.

Прибор удобен в эксплуатации, также важно, что он энергонезависим.

Отечественные и зарубежные поставщики предлагают разнообразный ассортимент этой продукции, стоимость которой варьируется в широком диапазоне в зависимости от типа и бренда.

В качестве минуса в копилку – необходимость замены на новый вариант в случае поломки термоэлемента, так как он не подлежит восстановлению.

Чувствительные к минимальным перепадам температур приборы сильно зависят от среды окружения.

Так, под воздействием углекислого газа существенно снижается срок эксплуатации оборудования, повышается риск поломки, что сопровождается расходами на замену термоэлемента.

Термопара в системе газового контроля

При эксплуатации газового оборудования требуется энергонезависимая автоматика, что способствует оперативному перекрытию подачи газа в случае, если внезапно погаснет пламя. В современных отопительных котлах с газовой горелкой предусмотрена система газ-контроль, которая включает в себя электромагнитный клапан и термопару. К составным элементам электроклапана относятся:

• сердечник с обмоткой;
• колпачок;
• возвратная пружина;
• якорь;
• резинка, перекрывающая подачу газа.

При нажатии на кнопку подачи газа, шток заглубляется внутрь катушки и заряжается пружина. По регламенту клапан подачи следует удерживать около 30 секунд, чтобы термопара прогрелась, и на концах образовалось напряжение для удержания клапана внутри катушки. Термопара начинает остывать, если гаснет горелка. Что дальше происходит:

• это сопровождается уменьшением напряжения на концах термопары;
• возвратная сила пружины превышает электромагнитную силу, которая удерживает шток внутри катушки;
• клапан возвращается в исходное положение и перекрывается подача газа.

В этом заключается работа термопары в газовом котле. Система газ-контроль на термопаре отличается высокой надежностью, в том числе и благодаря тому, что она способна функционировать без подключения к энергосети.

Нюансы подключения и проверка

Подключают термоэлектрический преобразователь к измерительному прибору при помощи компенсационного кабеля. Чтобы максимально нивелировать погрешность измерения, жилы этого провода выполняют из того же материала, что и сам датчик.

Проверяют работоспособность термопары следующим образом:

• один конец устройства соединяют с мультиметром;
• второй конец вручную нагревают при помощи зажигалки или газовой горелки.

Чтобы проверить работоспособность термопары – один конец устройства соединяют с мультиметром

Если прибор в исправном состоянии, об этом свидетельствует наличие напряжения в районе 50 мВ.

Возможные неисправности и методы их устранения

Если при нажатии кнопки подачи газа горелка включается и тут же гаснет, это говорит о неисправности термопары. Также это может быть результатом плохого контакта преобразователя с электромагнитным клапаном.

Ремонт неисправности термопары газового котла заключается в следующем:

• извлекают конец термопары, открутив гаечным ключом прижимную гайку, при помощи которой преобразователь прикрепляется к клапану;
• если при осмотре обнаруживается наличие загрязнений или окислов, зачищают место контакта мелкой шкуркой;
• далее при помощи мультиметра проверяют работоспособность устройства.

Если при проверке датчик показывает напряжение 50 мВ, можно попробовать запустить котел. Если проблема осталась, и горелка гаснет, это может свидетельствовать о неисправности электромагнитного клапана.

В случае если клапан в рабочем состоянии, следует обеспечить корректное соединение преобразователя с клапаном: найти соответствующее положение прижимной гайки для оптимального контакта.

Следует знать, что если преобразователь газового котла вышел из строя, прибор не подлежит восстановлению. Здесь необходимо выполнить замену термопары, установив вместо нее новый образец.

Ценовой диапазон на это устройство варьируется в пределах 600-2000 р.

Основные сферы применения термопар – автоматика газового оборудования, установки литейной промышленности и множество других направлений производства.

На базе этого прибора разработан целый ряд терморегуляторов и термометров бытового и промышленного назначения.

В руках народных умельцев термоэлектрический преобразователь может стать основой для мини электростанции, его используют для создания зарядных устройств, при помощи которых можно заряжать маломощные устройства от открытого огня, в том числе, и от костра.

Источник: http://pechiexpert.ru/termopara-dlya-gazovogo-kotla-01/

Термопары для газовых котлов: классификация, особенности монтажа и принцип работы

Термопара – это специальный прибор, который измеряет температуру рабочей среды. Такие приспособления широко используются в промышленности, медицине и других сфера, где очень важно определять точную температуру.

Термопары для газовых котлов для газовых котлов нужны для того, чтобы избежать их перегрева, поскольку превышение температуры газового котла может привести к неприятным последствиям.

Сегодня мы расскажем, как работают термопары для газовых котлов, что такое вообще термопара в чем особенность этого прибора.

Принцип работы и конструкция термопары

Термопара, или преобразователь температуры включает в себя для проводника, сделанных из разных металлов, соединенные друг с другом с одного конца сваркой.

Принцип действия термопары основывается на эффекте Зеебека, суть которого такая:

• замкнутая цепь образована двумя разнородными проводниками;
• места контактов подвержены воздействию разных температур;
• в цепи возникает термоэлектродвижущая сила.

Механизм появления этой силы включает в себя пять этапов:

• один конец проводника разогрет, и на нем электроны двигаются намного быстрее, чем на холодном конце, соответственно, они получают более высокую энергию;
• под воздействием энергии электроны двигаются в сторону холодного конца проводника, вследствие чего на нем накапливается отрицательный заряд;
• на горячем конца проводника заряд продолжает оставаться положительным;
• накопление заряда происходит до тех пор, пока не получится отличия в потенциалах, вследствие чего можно повернуть поток электронов от холодного конца проводника в обратную сторону;
• в конце придается равновесие.

Такая величина, как термоэлектродвижущая сила, зависит от таких факторов:

• температура на контактах;
• особенности материала проводника.

В контролируемую в плане температуры среду нужно погрузить рабочий спай термопары, в качестве которого выступает место соединения проводников. Нерабочие спаи следует присоединить к особо точному измерительному прибору. Иногда нужно применять милливольтметр, который измеряет различие потенциалов, что потом нужно перевести в привычные градусы по Цельсию.

Чтобы подключить термопару к измерительному прибору, нужно использовать специальные термопарные провода, которые сделаны из того же материала, что и проводники.

В чем особенность термопары для газовых котлов

Термопары для газовых котлов и для других промышленных целей изготовлены из неблагородных металлов. С целью защиты от агрессивной рабочей среды их помещают в трубу, которая оснащается подвижным фланцем для крепления конструкции.

Конструкция термопары для газовых котлов включает в себя такие элементы:

• литой корпус головки с крышкой;
• в головке винтами и плавающими зажимами прикреплены колодки из фарфора.

Такая конструктивная особенность позволит компенсировать при разогреве газовой плиты линейное расширение электродов термопары.

Рабочий спай изолирован при помощи наконечника, а защитная труба имеет рабочий и нерабочий участок. Провода соединения проходят через штуцер с асбестовым уплотнителем.

https://www.youtube.com/watch?v=fJopB-5553U

Если электроды в термопаре сделаны из благородного металла, тогда можно применять защитные трубы не из металла, а из кварца, фарфора и другого материала. Лабораторные термопары следует защищать при помощи эмали, шелка или теплостойкой резины.

Наиболее распространенные температурные датчики имеют следующие характеристики:

• Тип К (хромель-алюмель) используется для измерения температур начиная от 200 градусов ниже ноля и до 1000 градусов тепла. Рабочая среда таких приборов – это нейтральная или пресыщенная кислородом атмосфера. Нельзя термопару применять в парах серы;
• Тип Е (хромель-константан) применяется для измерений температур от минус 40 и до плюс 900 градусов и относится к категории высокочувствительных приборов;
• Тип N (нихросил – нисил) является модифицированной термопарой первой модели и может работать при температуре до 1200 градусов с отметкой плюс. Данный прибор является самым точным среди всех, сделанных на основе неблагородных металлов.

Основной металл изготовления – платина и ее сплав платинородий.

Термопары для газовых котлов

Рабочий спай термопары в газовом котле нагревается при помощи пламени запальника, а второй конец соединяется с электромагнитным клапаном. Чтобы создать имитацию рабочего состояния конструкции, можно взять обычную свечу. Это выполняется так:

• зажгите свечу, и погрузите в ее пламя рабочий спай. Помните, что защитная трубка термопары греется очень сильно, есть вероятность обжечься;
• один щуп тестера соединен с корпусом термопару, а второй с выходным контактом. Тестер при этом должен быть включенным на милливольты;
• если показание тестера не поднимется выше 18 милливольт, то такая термопара для газовой плиты считается условно рабочей. Идеальный показатель – 20-25 милливольт.

Если прогорает конечная часть прибора и на нем образовывается глубокая вмятина черного цвета, его нужно менять без всяких тестов.

Как сделать термоэлектрический преобразователь

Стоит отметить, что изготавливать термопару для газового котла самому очень сложно, поэтому если у вас нет соответствующего опыта и навыков, лучше не рискуйте.

Но если ситуация такова, что это нужно сделать, то самодельный агрегат для газового котла может на какое-то время вас спасти, пока вы не приобретете новый полноценный прибор.

Старая использованная термопара вам потребуется для работы, самое важное, чтобы наконечник был максимально подходящего размера.

Ход работы такой:

• отрежьте старый наконечник так, чтобы с ним осталась часть защитной трубки вместе с центральной частью;
• отрежьте такую же часть от старого прибора;
• скрутите центральные проводники, которые торчат из трубки, запаяйте соединение и поместите его в изоляцию;
• припаяйте к трубкам провод для их электрического соединения.

В итоге мы получим прибор, который состоит из элемента с гайкой от старой термопары и новой рабочей частью. Однако помните, что для газового котла и других приборов ее нельзя использовать слишком долго.

Способ установки прибора на газовый котел

Независимо от характеристик приборов, их способ установки не отличается в разных модификациях и моделях. Устанавливать его на газовый котел нужно вручную. Как правило, такая установка является частью ремонта газового котла.

Давайте посмотрим, как происходит установка с момента демонтажа старого прибора:

• прибор присоединяют через резьбовой патрубок к газовой магистрали. Контроллер крепят к патрубку при помощи медной или свинцовой гайки. Чтобы снять старую термопару, нужно открутить эту гайку;
• открутите компенсационный винт, который находится под монтажным кронштейном и держит по месту прибор;
• удаляем старое устройство для котла и ставим новое;
• закручиваем по очереди винт и гайку. Проверьте, чтобы соединение было герметичным. Помните, что резьбовое соединение нельзя ни перетягивать, ни недотягивать, иначе это может быть крайне опасно.

Советы по установке и эксплуатации преобразователя для газового котла

В ходе установки и применения термопары для газового котла помните следующее:

• во время установки приспособления, внимательно смотрите за направлением трубки подачи и отвода топлива, они должны быть расположены вниз;
• концевой выключатель – это ключевая часть, отвечающая за отключение подачи газа на горелку. Он находится в зоне контроля безопасности под пленумом, от которого подается температура на выключатель и который нагревается в зависимости от температуры самого котла;
• после выключения горелки выключается вентилятор, который подает воздух в камеру, где сгорает топливо. Если это не так, то нужно исправить выключатель. Некоторые термостаты имеют опцию постоянной работы вентилятора, которую можно выключить;
• чтобы настроить или откалибровать приспособления своими руками, нужно снять крышку с панели управления и найти там зубчатый циферблат. Его следует прокрутить до нужного показателя и запустить систему;
• обращайте внимание на газовый запах, это может быть следствием того, что крепеж был прижат неплотно, или ослабело одно из соединений. Делать это нужно максимально быстро, поскольку газовая утечка – крайне опасное явление.

Конечно же, термопары для газовых котлов – достаточно специфические приборы, которые не всегда легко выбрать без помощи специалиста. Также можно найти специальную таблицу соотношения характеристик прибора с характеристиками газовых котлов. Если показатели совпадают с точностью до градуса, значит, такая термопара вам подойдет.

• Леонид Григорьевич Чернухин
• Распечатать

Источник: https://kotel.guru/kotly/gazovye/harakteristiki-i-osobennosti-termopar-dlya-gazovyh-kotlov.html

Термопара для газового котла — устройство, проверка и ремонт своими руками

Сейчас мы с вами разберемся в назначении термопары в газовом котле, ее особенностях и принципах работы. В конце разберемся как провести ремонт своими руками.

Любой котел, независимо от вида и принципа его действия, нуждается в термопаре — устройстве, которое будет контролировать температуру в камере сгорания и автоматически перекрывать подачу газа при исчезновении пламени.

Термопара для газового котла — необходимый элемент в системе отопления, который помогает избежать перегрева котла и возможности его поломки.

Термопара для газового котла

Принцип работы термопары

Чтобы понять как работает термопара в газовом котле, в первую очередь необходимо познакомиться с его устройством и принципом действия.

Термопара — это конструкция из двух пластин-проводников, которая состоит из разных сплавов. Устройство является достаточно простым, но в то же время надежным.

Принцип работы данного устройства базируется на физическом явлении — эффекте Зеебека.

Процесс образования электродвижущей силы на границе стыка двух разнородных проводников, контакты которых имеют температурные отличия.

Эффект Зеебека

Если две детали из разнородных металлов прочно соединить, а место соединения нагреть, то на холодных окончаниях спаянного проводника появится разница потенциалов — напряжение.

При появлении напряжения клапан сразу автоматически открывается, позволяя топливу проходить к запальнику.

Принцип работы термопары газового котла

Виды термопар

Сегодня рынок котельного оборудования отличается обилием разнообразных термопар, которые подразделяются на несколько типов. Металл, использующийся при их изготовлении, является главным критерием, на основе которого они дифференцируются.

В системах автоматики котлов чаще используются термопары типов: E, J, K.

Подключение и проверка

Подключение термопары должно производиться электродами (проводами), изготовленными из того же материала, что и подключаемая термопара.

Либо могут использоваться металлические провода, которые имеют характеристики, аналогичные свойствам электродов на самой термопаре.

В случае, если термопара сломалась, как правило, восстановить ее уже невозможно, поэтому важно знать, как проверить термопару мультиметром на газовом котле.

Срабатывать рабочая термопара должна после 10-30 секунд нагрева

Чтобы проверить её работоспособность, достаточно соединить один конец с мультиметром — измерительным датчиком, а другой конец нагреть, используя газовую горелку либо зажигалку.

Комбинированный электроизмерительный прибор, который может быть цифровым и аналоговым, объединяет в себе несколько функций (как минимум функции вольтметра, омметра, амперметра).Мультиметр

Рабочая термопара должна иметь напряжение в районе 50 мВ.

В случае подтверждения неисправности термопары, заменить её можно своими руками.

Ремонт термопары своими руками

Чтобы устранить неполадку своими руками необходимо:

• прижимную гайку открутить гаечным ключом и и достать ее конец;
• шнуровкой-нулевкой очистить от загрязнений;
• произвести проверку термопары мультиметром;
• убедиться, что все показатели соответствуют нормам;
• собрать термопару обратно и запустить котел.

Если починить термопару не удается, то всегда есть возможность купить новую. Российский рынок предлагает большой ассортимент данных приборов, выпускаемых различными производителями, например, АБАТ, АОГВ, АКГВ. Их цена колеблется в диапазоне от 300 до 2000 рублей. На газовые котлы иностранного производства (например, Bosch, Viessmann, Vaillant) цена термопары будет выше.

Сегодня термопары нашли активное применение в автоматике газовых котлов, выбор их на рынке велик, и каждый имеет возможность приобрести универсальную термопару. Однако, выбирая термопару самостоятельно можно столкнуться с рядом трудностей.

Следует обратиться к специалисту, который подскажет как выбрать прибор, соответствующий всем характеристикам газового котла. Также можно воспользоваться таблицей зависимости технических характеристик прибора с характеристиками газового котла.

Источник: https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/komplektuyushhie/termopara

Что такое термопара для газового котла

Отопление частного дома » Котлы и котельное оборудование » Газовые котлы

Элемент автоматики

Система автоматики отопления, особенно ее контролирующие блоки, это необходимые элементы, которые помогут избежать перегрева отопительного котла. К чему может привести перегрев, не стоит, наверное, пояснять.

Так вот простым языком эти приборы называются термопарами для газовых котлов. Что они собой представляют, каков принцип их работы, разновидности и другие характеристики.

Все эти вопросы будут рассмотрены в этой статье.

Общие понятия

Существуют специальные основополагающие документы, которые определяют, что такое термопара. Все это вы можете найти в ГОСТ Р 8.585-2001.

Что в нем написано? Термопара – это контролирующее температуру устройство, которое состоит из двух проводников разного типа. Контактируют проводники обычно в одной или нескольких точках.

В некоторых приборах контакт производится компенсационной проволокой. То есть, неважно, каким образом проведен контакт, важно, чтобы этот контакт был.

Разнородные проводники в процессе нагрева между собой создают напряжение, которое и учитывается в процессе контроля температурного режима котельного газового оборудования. Именно характеристики проводников, их возможность изменять параметры пластин, создают условия, при которых отпадает необходимость использовать внешнее возбуждение прибора. Им хватает автономного питания.

Хотелось бы добавить, что это устройство не очень сложное по своей конструкции.

Его стоимость приемлема, поэтому, когда встает вопрос, как провести ремонт термопары для газового котла, все специалисты отвечают – ничего ремонтировать не нужно, просто меняйте вышедший из строя прибор на новый.

Термопара – прибор полностью взаимозаменяемый, у него стандартные разъемы подключения. Здесь важно не ошибиться маркой и техническими данными, потому что предлагаемые на современном рынке термопары обладают достаточно широким диапазоном измеряемых температур.

Внимание! К сожалению, термопары не являются обладателями высокой точности. Ошибки, которые они могут выдавать, достигают одного градуса, что для измерительных приборов этого уровня – большая роскошь. В теплотехнике каждый градус на счету, особенно, когда дело касается работы газового котла.

Небольшое отступление, которое касается точности прибора. Пластины-проводники соединяются между собой по-разному. У каждого производителя свой способ. Это может быть точечная сварка, пайка, обжим и прочее.

Пока оба материала (сплава) находятся в одной температурной зоне, то нет никакой разницы, как они соединены между собой. На качество работы это не влияет. Это влияет на точность показания.

Почему? Если стык двух пластин выполнен некачественно, то это большая причина, что показания будут иметь погрешность больше одного градуса. А это недопустимо для такого агрегата, как контролер для газовых котлов.

Параметры термопары

Производитель Honeywell

Чтобы начать разговор по теме – параметры термопары, необходимо понять, по какому принципу работает этот прибор. Итак, в нем две пластины-проводники из разных сплавов.

У каждого сплава свои характеристики, пластины по-разному реагируют на изменения температуры.

Получается так, что две пластины – это узел, который состоит из разнородных материалов, у каждого из них свое сопротивление и свой электрический потенциал. И все это зависит от температуры.

Поэтому производители в процессе изготовления термопары для газового котла используют различные сплавы, подбирая их под определенный температурный диапазон.

Поэтому, если вы подбираете это устройство под определенный газовый котел, то вам необходимо ознакомиться с паспортными данными этого прибора или проконсультироваться у специалиста.

Но тут есть еще один момент, который не стоит выбрасывать с поля своего зрения. Это коррозионная стойкость прибора. Чем этот показатель выше, тем дольше прибор отработает.

Добавим, что между самой термопарой и измерительным прибором (панелью) устанавливаются специальные провода, которые по своей стоимости выше, чем все остальные элементы прибора. Так вот, чем длиннее провода у контролера, тем он дороже вам обойдется. Поэтому точно установите место измерения и место установки панели.

Постарайтесь минимизировать данное расстояние, которое влияет на содержимое вашего кошелька. Хотя, если говорить в целом о стоимостном показателе, то это не очень дорогое устройство.

Все термопары, в независимости из какого сплава они изготавливаются, проходят в процессе производства корректировку по отношению к нулю градусов по шкале Цельсия. По сути, это обычная калибровка прибора. Но тут для производителя открываются возможности изменить точность измерения температуры.

Чем точнее будет использован измерительный прибор при калибровке, тем точнее будет и сама термопара. В настоящее время производители пользуются электронными аппаратами, которые в несколько раз точнее остальных видов. Компенсация неточностей может коснуться не только температурного показателя, но и других характеристик.

Самое удивительно, что термопары в газовых котлах выполняют функции обычных терморегуляторов (термостатов).

Виды термопары

Вообще, устройство самого прибора не очень сложное. Изготовить его своими руками – дело не самое трудное. Здесь важно правильно подобрать детали. Но в этой статье о самостоятельном изготовлении термопары разговор идти не будет. Сейчас нас интересуют типы термопар, чем они отличаются друг от друга.

TERMET G-19-01

• Тип Е. Этот прибор изготовлен из двух пластин: хромеля и константана. Обладает данный тип высокой производительностью и поддерживает измерительный процесс в диапазоне от минус 50С до плюс 740С.
• Тип J. В этом устройстве хромель заменен железом. От этого сам прибор не проиграл. И если его диапазон немного снизился от минус 40С до плюс 740С, то чувствительность стала намного выше.
• Тип К. Этот тип является самым распространенным, потому что в его состав входят пластины, изготовленные из хромеля и алюминия. Их температурный диапазон: -200С до +1350С, при этом чувствительность повышается на несколько позиций. Правда, необходимо отметить, что долгосрочная эксплуатация термопары данного типа во многом зависит от среды, где она будет использоваться. К примеру, в углекислом газе хромель быстро покрывается «зеленой гнилью» (это вид ржавчины), которая быстро разъедает сплав, выводя его из строя. К тому же он теряет свои немагнитные свойства.

Существует еще достаточно большой ряд разновидностей термопар, которые в газовых отопительных установках не используются. Во-первых, в их сплавы входят дорогие металлы, которые увеличивают стоимость прибора. Во-вторых, вышеописанные модели ни по каким позициям не уступают дорогим.

Так есть ли смысл использовать дорогое устройство. К примеру, для информации обозначим тип «М», который обычно используется в вакуумных котлах и печах. В состав сплавов входит молибден и никель. Так что теперь вы сами можете понять, почему себестоимость прибора становится высокой.

Способы монтажа

Способ монтажа, как и принцип работы, у всех термопар одинаковый. И неважно, этот прибор от отечественного производителя или от зарубежного. Все делается своими руками. Обычно это входит в ремонт газового котла, поэтому будем рассматривать весь процесс от демонтажа старого прибора до монтажа нового. Вот схема последовательности проведения установки:

Варианты автоматики

• К газовой магистрали термопара присоединяется через резьбовой патрубок. Сам контролер крепится к патрубку специальной гайкой, которая изготавливается или из меди, или из свинца. Поэтому, чтобы демонтировать старый аппарат, необходимо эту гайку просто открутить.
• Теперь необходимо открутить компенсационный винт, который держит термопару по месту. Он расположен под монтажным кронштейном.
• Теперь удаляйте старую термопару для газового котла, и вставьте новую.
• Закрутите компенсационный винт и гайку. Необходимо проверить, что соединение было проведено герметично. Если вас что-то не устроило, то используйте в качестве уплотнителя керамические или полимерные прокладки. Но не забывайте, что недотянуть или перетянуть резьбовое соединение – это опасно в обоих случаях.

Внимание! Когда проводится ремонт газового котла, необходимо его отключить от подачи газа и от электрической сети. Замена термопары не исключение.

Теперь можно проверить, как работает новое устройство. То есть, включаем газ, электрический ток, зажигаем котел и проверяем показатели, которые выдает термопара.

Полезные советы

• При проведении установки прибора необходимо внимание уделить тому, как направлены трубки подачи и отвода топлива. Они должны быть направлены только вниз.
• Основной элемент, который будет отключать подачу газа на горелку, это концевой выключатель. Он располагается в зоне контроля безопасности около автомата прямо под пленумом. То есть, температура на выключатель подается именно от пленума, который и нагревается в зависимости от температуры самого газового агрегата.
• После выключения горелки выключается и вентилятор, подающий воздух в камеру сгорания топлива. Если этого не происходит, то придется откорректировать сам выключатель. Иногда в термостате была установлена опция постоянной работы вентилятора. Проверьте это, и если все подтвердилось, то просто выключите данную функцию.

Чистка термопары

Откалибровать термопару или настроить ее функционал несложно, своими руками это сделать можно без больших проблем. Для этого просто снимите крышку панели управления. Под ней вы найдете циферблат зубчатого типа. Прокрутите его до нужного показателя температуры и попробуйте запустить всю систему. Если вас такая работа прибора не устраивает, то смело ищите приемлемый вариант.

Обязательно реагируйте на запах газа. Значит, где-то вы неплотно прижали крепеж или ослабло какое-то соединение. С утечкой газа надо разобраться быстро, это ваша безопасность.

И последнее по этой теме. Самостоятельно правильно выбрать термопару, которая точно подойдет вашему котлу, будет сложно. Обратитесь к специалистам или найдите таблицу зависимости технических характеристик данного прибора с техническими характеристиками газового котла. Все должно совпадать до градуса.

Источник: http://GidOtopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/gazovye/termopara-dlja-gazovogo-kotla-chto-jeto-8453

Термопара для газовых котлов

Наиболее экономичным и удобным видом топлива для обогрева дома или коттеджа по праву считают газ.

Единственное условие — беспрекословное соблюдение всех правил установки газового оборудования и, по возможности, использование автоматического контроля нагревания оборудования. Перегрева отопительного котла лучше не допускать, иначе не избежать ужасных последствий.

Еще одна опасность — утечка газа вследствие затухания огня. Чтобы избежать всех проблем и сложностей с газовым оборудованием, необходима термопара для газового котла.

Термопара для газового котла

Назначение термопары для газовых котлов

Для чего нужна и как работает термопара, знает каждый, кто хоть единожды сталкивался с установкой газового оборудования. Термопара — это своего рода контроллер, предохраняющий приборы от перегрева и некорректной работы.

Важно: термопара или термоэлектрический элемент является наиболее оптимальным средством измерения высоких температур, которые возникают в камере сгорания работающей установки газового котла. Кроме контролирующей функции, термопара конвертирует температуру в определенную энергию, например, электроток.

Чтобы в изначально подать топливо (в нашем случае газ) на запальник, нужно вручную открыть электромагнитный клапан. После нажатия на шток газ подается на запальник и термоэлемент нагревается.

Достаточно 30 секунд нажатия, после этого отпадет необходимость самостоятельного удерживания клапана открытым, так как выработка напряжения термопарой уже началась, и агрегат будет работать без вашего участия.

Запальник газового котла

Температурные датчики. Классификация

Существует несколько основных типов термопар. Их различают по материалу изготовления. Основными материалами, используемыми для температурных датчиков, являются металлы — благородные и неблагородные. Именно их сочетание и стало основой классификации. Вот наиболее распространенные типы термоэлектрических элементов:

• Тип К: Хромель и алюмель. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1100°С;
• Тип J: Железо и константан. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +700°С;
• Тип N: Никросил и нисил. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1100°С;
• Тип R: Платинородий(13 % Rh) и платина. Диапазон температур (длительно): от 0оС до +1600°С;
• Тип S: Платинородий (10 % Rh ) и платина. Диапазон температур (длительно): от 0°С до +1600°С;
• Тип B: Платинородий (30 % Rh) и платинородий (6 % Rh). Диапазон температур (длительно): от +200°С до +1700°С;
• Тип T: Медь и константан. Диапазон температур (длительно): от -185°С до +300°С;
• Тип Е: Хромель и константан. Диапазон температур (длительно): от -50°С до +800°С;

Типы термоэлектрических элементов

Безусловно, каждый тип термоэлемента используется в различных целях. Дорогие термопары используются в науке и промышленности, а более простые и дешевые идеальны для бытового использования — в газовых котлах или плитах.

Устройство и принцип действия термопары

Известно, что не каждый материал может постоянно находиться в открытом пламени. Как видно из описания типов термоэлектрических элементов, они изготавливаются из нескольких металлов, способных длительное время выдерживать высокие температуры.

Когда термопара выходит из строя, газовый котел потребует немедленного ремонта, так как произойдет затухание горелочного устройства. Почему так происходит? Термопара работает вместе с отсекающим электромагнитным клапаном.

При нарушениях в работе температурного датчика клапан закрывается, и подача газа немедленно прекращается.

Основной принцип работы термопары — термоэлектрический результат (или эффект Зеебека). Суть этого физического явления заключается в следующем:

1. Два металла с разными физическими свойствами образуют замкнутую цепь;
2. Место, где проводники соединены между собой путем качественной спайки, помещается в открытое пламя;
3. На холодных концах спая возникнет напряжение — разница потенциалов.
4. Если к ним подключить измерительное приспособление, цепь замкнется и появится электрический ток, напряжения которого будет достаточно для возникновения в катушке электромагнитного клапана индукции, которая пустит газ к запальнику.

Конструкция и принцип действия термопары

В тех случаях, когда вы не можете зажечь газовый котел, запальник тухнет, как только вы отпускаете кнопку подачи газа — можете быть уверены, что термопара вышла из строя.

Важно: качество спая металлов термопары играет очень важную роль. Место соединения помещают в зону открытого пламени, поэтому хороший спай увеличит срок службы термопары.

Для газовых котлов чаще всего используют универсальные термоэлектрические элементы типа К (хромель-алюмель), типа Е (хромель и константан) и типа J (железо и константан).

Проводники в защитной оболочке, приварены к холодным концам металлов, а спай закрепляют зажимной гайкой в соответствующее место автоматики котла.

Остальные разновидности термопар в газовых котлах и установках не используются в силу того, что из-за использования дорогостоящих сплавов возрастает цена. А для газовых котлов достаточно хороши свойства простейших сплавов.

Чтобы проверить, как работает термопара, нужно подключить один ее конец к измерительному прибору — мультиметру, а другой нагреть при помощи обычного огня. Если устройство исправно, напряжение будет около 50мВ.

Принцип действия термопары достаточно прост, однако в процессе производства каждый вид термопары проходит калибровку, или, другими словами, корректировку относительно 0оС.

Чем точнее измерительный прибор, которым проводят калибровку, тем точнее будет термопара. Кроме этого, добросовестный производитель не позволит себе сделать некачественную пайку металлов термопары.

Также стоит учесть, что точка измерения не должна находиться далеко от измерительного прибора, в противном случае вам понадобится расширение проводов промежуточного соединения, а это достаточно дорого.

Преимущества и недостатки

Как любое устройство, термоэлектрические пары имеют ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам относят:

• Долговечность устройства при невысокой цене. Это обусловлено отсутствием движущихся деталей, сложных компонентов и невысокой ценой материала изготовления (для газовых котлов не используют платиносодержащие термопары).
• Термопара для газового котла может работать как датчик контроля температуры и датчик контроля пламени.
• Диапазон измеряемых температур достаточно широкий, от -250°C до +2500°С
• Для отопительной техники достойная точность измерений.
• Простота монтажа термопары.

Энергонезависимая система газ-контроль для плит и котлов

К недостаткам относят:

• Невозможность ремонта термопары в случае некачественного спая. Выход один — максимально быстрая замена, ведь без температурного датчика работа котла остановится.
• Если термопарные и удлинительные провода слишком длинные, может возникнуть эффект «антенны» для электромагнитных полей.
• Нет высокой точности измерения температур (хотя это не столь важно для работы газового котла).

Выводы

Если вы приняли решение производить отопление вашего жилища с помощью газового котла, помните, что термопара — ключевой элемент безопасной работы агрегата. Устройство термопары достаточно простое и понятное.

Цена более чем приемлема, а разъемы подключения стандартные. Поэтому если вам нужно заменить температурный датчик в случае поломки, проблем не возникнет.

Единственное, что следует учесть — это тип и технические характеристики устройства.

Несмотря на то, что конструкция термоэлектрического элемента очень простая, она является одной из самых важных деталей современного газового оборудования.

Выступая в роли датчика температуры, обеспечивая газ-контроль и наличие пламени, термопара — идеальный элемент защиты вашей безопасности в отапливаемом с помощью газового котла доме.

В любой нештатной ситуации термодатчик и отсекающий клапан сработают таким образом, что подача газа прекратится.

по теме:

Источник: https://ProfiTeplo.com/gazovye/70-termopara-dlya-gazovyh-kotlov.html

Сообщение Термопара для газового котла: устройство и принцип работы появились сначала на Postroikado.

Алюминиевые радиаторы широко используются в системах отопления, имеют приемлемую стоимость, простоты в установке и обладают хорошей теплоотдачей.

Стильный вид и возможность монтажа радиаторов даже под подоконниками с небольшой высотой сделали их одним из лучших вариантов для большинства домов и квартир.

Но, как и любые другие предметы, радиаторы могут ломаться. Некоторые причины поломок легко устранить в домашних условиях без привлечения сторонних специалистов.

ontakte

Odnoklassniki

Распознать неисправность обогревательной системы несложно — появится течь, в местах соединений образуется налет, в сезон отопления в помещениях становится холоднее, чем обычно.

Однако причины поломок радиаторов на первый взгляд определить не так легко:

• Неправильное подсоединение батареи (сборка секций или монтаж к трубам системы отопления).
• Резкие перепады давления, повышенная кислотность воды, из-за которой на секциях появляется коррозия.
• Известковый налет, возникающий в результате использования плохого теплоносителя. Он же становится причиной сильного засора секций.
• Износ ниппелей и прокладок между отсеками.
• Неправильно подобранная модель радиатора, несовместимая с системой отопления.

В многоквартирных домах часто проводится плановый осмотр и профилактическое обслуживание отопительного оборудования специалистами (по согласованию с поставщиком коммунальных услуг).

Инструменты для ремонта алюминиевого радиатора своими руками

Ремонтируют радиатор на полу, а промывают в ванне. В первом случае нужно застелить пол полиэтиленовой пленкой или непромокаемой тканью. При промывке, ванну укрывают таким материалом, который защитит поверхность от царапин.

Для прочистки, разборки и ремонта радиатора потребуются инструменты:

• набор гаечных ключей с разными головками или разводной ключ;
• ниппельный ключ;
• молоток с мягкой насадкой;
• наждачная бумага;
• для ремонта секций нужна нейтральная смазка;
• силиконовые прокладки.

Бывает, что в процессе монтажа обнаруживается износ гаек и ниппелей, их покупают по мере необходимости.

Справка. Начинайте ремонт радиатора в будни, когда есть возможность посетить сантехнический или строительный магазин.

Дополнительно подготавливают тазик или другую емкость для сбора грязной воды, которая вытекает из радиатора в процессе очистки.

Демонтаж радиатора отопления

Проверка, очистка и ремонт батареи возможны только после снятия изделия со стены.

Небольшой вес радиаторов из алюминия даже одному человеку позволяет легко, но аккуратно, отсоединить конструкцию от труб и снять с кронштейнов. Но делать это нужно поэтапно:

1. Останавливают циркуляцию теплоносителя, сбрасывают давление.
2. Во время отопительного сезона дожидаются полного остывания радиатора. Конструкцию отсоединяют от системы труб, снимая муфты на входе и выходе.
3. Муфту отодвигают от секции по трубе, батарею снимают с держателей.
4. Полностью сливают воду, оставшуюся внутри. Конструкцию кладут на подготовленную ткань внешней стороной вверх.
5. Достают фильтр и промывают водой и мыльным раствором.

Следующим этапом монтажа станет разборка радиатора на составляющие. Важнейший момент — правильное отсоединение ниппеля. При откручивании детали секция, за которую она отвечает, начинает плавно раздвигаться.

Часто производитель указывает направление резьбы — D (правая сторона) или S (левая сторона). Начинать откручивать ее ключом нужно аккуратно и медленно. При слишком сильном и неправильном кручении легко сорвать резьбу не только на ниппеле, но и на самой батарее.

Внимание! Как только ниппель повернется на половину оборота, нужно перейти к гайке с другой стороны секции. Поэтапное ослабление с обеих сторон защитит секцию от срыва и возможных механических повреждений.

После разбора секций нужно снять и промыть металлические прокладки. При сильных повреждениях рекомендуется купить запасные детали. Силиконовые прокладки обязательно меняют после разбора батареи.

Вам также будет интересно:

Очищают радиатор от скопившейся грязи после окончания сезона отопления.

Профессиональные аппараты для прочистки достать нелегко, да и стоимость у них высокая.

В ванне конструкцию моют так:

• Использование горячей воды. С одной стороны вливают воду с помощью воронки, либо открутив насадку с душевого шланга. Когда батарея наполнится, ее встряхивают. Если она слишком тяжелая, то конструкцию потихоньку переворачивают. Обе заглушки должны быть открыты, чтобы грязная вода свободно вытекала. Повторить процедуру нужно несколько раз.
• Использование чистящего средства. Радиатор наполняют раствором из чистящего средства, предварительно установив заглушки. Для процедуры используют лимонную кислоту, разведенную в воде. Оставляют прибор на несколько часов, чтобы чистящая раствор устранил все загрязнения. Если нет лимонной кислоты, используют универсальное чистящее средство, либо жидкости для устранения ржавчины и сильных загрязнений.
• Финальное промывание. Через 2 — 3 часа по батарее стучат пластиковым или резиновым молотком, чтобы удалить крупные куски ржавчины и другой грязи с внутренних стенок. После этого вымывают чистящее средство до полного устранения его следов (если используется мыльный состав, промывают до исчезновения остатков пены).

При выборе чистящего средства следует помнить, что алюминий «не терпит» щелочных составов, но хорошо реагирует на кислоты.

Что делать при сборке

Собирают радиатор начиная с проверки всех деталей. На этом нужно заострить особое внимание, так как пропуск одного маленького элемента может привести к неисправности всей конструкции.

Фото 1. Процесс сборки алюминиевого радиатора. Для того, чтобы собрать устройство, необходим специальный ключ.

Точный план сборки батареи:

1. Сначала проверяют состояние всех соединительных элементов. На них не должно быть сколов, трещин и других повреждений.
2. Перед сборкой ниппель вкручивают и выкручивают несколько раз.
3. Проверка стыков секций. Если присутствует краска, ее счищают наждачной бумагой со средним зерном.
4. Приклеенные силиконовые прокладки устраняют острым ножом (их становится видно после снятия краски).
5. Металлические прокладки промывают мыльным раствором.
6. Затем надевают ниппель на секцию, но без закручивания. После этого натягивают силиконовые прокладки.
7. С другой стороны ниппеля присоединяют следующую секцию так, чтобы она плотно прилегала к месту соединения.
8. Ключом поворачивают ниппель 2 раза. Аналогично прикручивают деталь с другой стороны.
9. Ниппели дотягивают с помощью рычага, но без лишних усилий, чтобы не повредить резьбу.
10. Повторяют действия с другими секциями.

Иногда в процессе ремонта обнаруживаются места протечек, которые заклеивают специальным средством.

Борьба с дырками: чем их заклеить

При замене прокладки в некоторых случаях обнаруживаются щели и дырки, которые нужно заделать. Для этого применяют эпоксидный клей. Предварительно место протечки следует очистить от налёта и краски.

Важно! Для очистки трубы изнутри в области повреждения используют металлический трос.

Сверху на область повреждения наносят эпоксидный клей и накладывают тонкую полоску из стеклоткани. Поверх приклеивают второй слой материала. Завершает процедуру установка металлического хомута.

Фото 2. Эпоксидный клей Момент от производителя Henkel. Им можно заклеивать дыры в отопительном радиаторе.

Как отремонтировать при сильных повреждениях

В алюминиевом радиаторе при сильных повреждениях требуется полная замена секции, даже если для ремонта использовались профессиональные приборы и методы:

• холодная сварка;
• припой алюминия (для небольших повреждений);
• аргонная сварка.

Эти способы могут лишь на время отсрочить окончательную поломку изделия, в результате всё равно потребуется полная замена секции.

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как отремонтировать и нарастить алюминиевые радиаторы отопления.

В домашних условиях самостоятельно устраняют только некоторые типы повреждений радиаторов из алюминия — небольшие дырки, загрязнения. Однако при значительных дефектах оборудования или при появлении сомнений в своих силах за помощью лучше обратиться к специалистам.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5.
Оценили: 0 читателей.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/otoplenie/radiatori/vidi/alyuminievie/remont.html

Ремонт радиатора отопления

Технология и последовательность ремонта радиаторов отопления зависит от вида и конструкции самой батареи. Кроме того, важна и причина поломки.  К примеру, ремонт биметаллических радиаторов отопления не сильно отличается от ремонта любых других,  все зависит от конкретной ситуации. Далее детально рассмотрим, как найти, локализировать и устранить неисправности в радиаторах отопления.

Типы и конструкция радиаторов отопления

В этой статье мы разберем последовательность ремонта таких видов радиаторов как:

• стальные радиаторы отопления,
• алюминиевые радиаторы отопления,
• чугунные радиаторы отопления,
• биметаллические радиаторы отопления.

При ремонте также следует учесть конструкцию радиатора. Основных видов конструкций четыре:

• Секционные радиаторы – собранны из отдельных однотипных секций, надежно скрепленных между собой.
• Монолитные радиаторы – представляют собой одну большую секцию-корпус.
• Трубчатые радиаторы – не имеет объединяющего корпуса, т.к. теплоноситель циркулирует по трубам, которые и составляют корпус радиатора. Часто выполнены в нестандартных формах и размерах.
• Панельные радиаторы.  Состоят из двух металлических пластин, которые сварены между собой.

Для того, чтобы приступить к ремонту радиатора отопления, нужно знать, какие основные и дополнительные элементы, детали и компоненты входят в его конструкцию.

Общее устройство радиаторных батарей

Рассмотрим компоненты и детали, которыми оснащают радиаторы отопления. В зависимости от их типа и конструкции, комплектующие и дополнительные устройства будут различными, но в целом, перечень возможных компонентов, следующий:

• секции и трубки – каналы, внутри которых циркулирует теплонесущая жидкость,
• патрубки – соединяются с трубами для подвода и отвода теплоносителя,
• разъемные кольца – закрывают место выхода трубы из стеновой панели,
• пластиковый стержень – фиксирует разъемные кольца,
• пробки – заглушки по бокам радиатора,
• шаровой кран с вентилем – для перекрытия циркуляции теплоносителя,
• кран Маевского – для ручного сброса давления в системе отопления, как вариант, устанавливают автоматический кран сброса давления,
• терморегулирующая головка, с помощью которой настраивают температуру в помещении,
• стальные втулки, межсекционные ниппели, силиконовые прокладки – размещают в местах соединения секций,
• муфты, контргайки и кронштейны для крепления радиаторов отопления.

В комплект алюминиевого радиатора отопления иногда входит циркуляционный насос, который обеспечивает равномерный обогрев помещений. Его также используют и для других радиаторов, когда установлено нижнее подключение системы отопления, т.е. трубы подходят к радиатору снизу. В этом случае, применение циркуляционного насоса необходимо, иначе уровень теплопотерь существенно повысится.

Признаки и причины поломки радиаторов отопления

Возможные причины повреждения и поломки радиаторов отопления:

1. Изначально некорректно подобранный радиатор.  В зависимости от диаметра труб, давления и температуры воды в системе отопления, устанавливают различные типы радиаторов.
2. Неправильное подключение радиатора к трубам системы отопления.
3. Жесткие условия эксплуатации централизованной системы отопления. Повышенная кислотность теплоносителя и резкие перепады давления приводят к электростатической и электрохимической коррозии металла.
4. Теплоноситель плохого качества в системе циркуляции отопления образует налет на стыках секций и в местах крепления труб.
5. Некачественный теплоноситель засоряет секции радиатора и радиатор в целом. Это вызывает необходимость периодически их промывать.
6. Деградация межсекционных прокладок и разрушение резьбовых ниппелей. Необходимо с определенной периодичной производить замену прокладок между секциями радиатора.

Основные признаки поломки и порчи радиаторов отопления, следующие:

• во время отопительного сезона в помещениях стало холоднее, чем обычно,
• на стыках секций и в местах креплений образовался налет,
• появилась течь.

Если радиатор отопления очень старый, лучше всего его заменить.  Современные модели более эффективны, обладают высокой теплопроводностью – в доме станет теплее, а расходы на отопление уменьшатся. Кроме того, новые батареи компактны и отличаются красивым дизайном.

В случае, когда нет возможности поменять радиатор, необходимо как можно скорее исправить поломку.  Наилучшее решение – обратиться в специализированные службы или прибегнуть к помощи профессиональных мастеров. Но также можно попытаться осуществить ремонт радиаторов отопления своими руками.

Ремонт секционных радиаторов отопления своими руками

К секционным радиаторам относится подавляющее большинство. В первую очередь — это чугунные и биметаллические, реже металлические.

Безусловно, профилактический ремонт радиаторов отопления лучше всего производить до начала отопительного сезона или после его завершения.

Однако часто мы начинаем что-то делать только тогда, когда проблема становится критической. Основная причина, по которой возникает необходимость в ремонте – это протечка горячей воды.

1.   Диагностируем течь. Зачастую место, откуда потекла вода, видно невооруженным глазом. Но бывает и такое, что выявить его сложно. В этом случае, радиатор нужно демонтировать и погрузить в ванную с водой. Из того места, где образовалось отверстие, начнут подниматься пузыри с воздухом. Однако чаще всего необходимости снимать батарею нет, и ремонт осуществляется локально.

2.   Подготавливаем инструмент. Когда определено место протекания, необходимо перейти к ремонту радиатора. Для этого приготовьте следующие инструменты и материалы:

• тонкий стальной трос,
• замазку. Можете использовать на выбор: смесь эпоксидной смолы и металлического (бронзового или алюминиевого) порошка; густотертые цинковые белила; полимерный или порошковый герметик; «холодную сварку» (обратите внимание на то, чтобы она была влагостойкой и выдерживала температуру до 100°С),
• полотно, бинт или другую ткань для нанесения замазки,
• металлический хомут. Если его нет — изоленту (или резину) и проволоку.

3.   Оборудуем место ремонта. Под батарею положите клеенку, непромокаемую ткань или кусок пленки. Сверху – большую тряпку, которая хорошо вбирает воду. При необходимости, поставьте рядом таз или ведро для сбора воды.

4.   Производим зачистку места протечки. Чаще всего место течи – стык между секциями радиатора. В этом случае необходимо снять старую обмотку, удалить куски разрушенной прокладки и слои краски.

Воспользуйтесь струной (тонким тросом с узелками на концах) и зачистите поврежденный стык до металла.

Промойте очищенный участок бензином или ацетоном, чтобы новая обмотка прочно закрепилась на радиаторе.

5.   Замазываем поврежденный участок радиатора. Смешайте эпоксидную смолу и металлический порошок, состав нанесите на узкую ленту из ткани. Максимально туго намотайте ленту со смесью на стык в два-три слоя.

Если в качестве замазывающего средства применяются цинковые белила, тогда — в четыре-пять слоев. При употреблении «холодной сварки», нужно отрезать от нее небольшой кусок и размять его руками до однородной консистенции.

Наносят сварку по окружности стыка, тканевую ленту использовать не нужно.

6.   Закрепляем замазанный участок металлическим хомутом. Наложите хомут поверх замазки. Стяните его и надежно зафиксируйте при помощи болтов и гаек. Соединение хомута должно находиться в стороне, противоположной месту протекания.

Изоленту или резину намотайте в несколько слоев, края крепко скрутите металлической проволокой.

Когда отопительный сезон будет окончен, рекомендуется заменить дефектный радиатор отопления или хотя бы его поврежденные секции.

При отсутствии такой возможности, следует удалить старую обмотку и обработать место протекания заново по той же схеме.

Сделать это необходимо до начала следующего отопительного сезона, чтобы новая обмотка успела хорошо просохнуть. Ремонт чугунных радиаторов отопления выполняется таким же образом.

Ремонт алюминиевого радиатора отопления методом пайки

В некоторых случаях, поврежденные участки алюминиевого радиатора необходимо запаять. При наличии навыков работы с паяльником, осуществить подобный ремонт несложно. Однако учтите, что алюминий и его сплавы плохо поддаются пайке, поэтому осуществлять подобную работу нужно крайне аккуратно. Итак:

• подготовьте поверхность для пайки и нанесите на нее железно-канифольный флюс;
• нагретым паяльником протрите поврежденную зону;
• когда канифоль растечется по поверхности, введите оловянно-свинцовый припой с примесью железных опилок.

Запаянный алюминиевый радиатор рекомендуется заново окрасить. Для этого:

1. Сотрите старый слой краски специальной смывкой.
2. Тщательно обработайте радиатор наждачной бумагой.
3. Термостойкую краску или эмаль нанесите ровным слоем сверху вниз. Если радиатор секционный, начните покраску с участков между секциями. Учтите, что при покраске радиатор должен быть холодным.

Некоторые советы и рекомендации по увеличению тепла в доме

Напоследок, несколько советов для улучшения работы радиаторов отопления и отопительной системы в целом:

• Покраска радиатора (в частности, чугунного) в темный цвет увеличивает долю тепла, отводимую излучением.
• Рекомендованное расстояние от радиатора до подоконника – 100 мм, а от стены до батареи — 20 мм. Иначе нарушается тепловой поток, и эффективность отопительной системы снижается;
• Чтобы увеличить тепловое излучение, направленного внутрь помещения, прикрепите к стене за радиатором теплоизолирующую пленку с фольгированной поверхностью.

• Оптимальное расстояние от поверхности пола до батареи – 120-150 мм. Если не последовать этому правилу, резкие перепады температур будут вызывать сквозняки в доме;
• При обратном подключении (когда горячая вода подается в радиатор снизу) общая мощность системы уменьшается примерно на семь процентов.
• На эффективность системы отопления также существенно влияет место установки радиатора. Максимальный эффект дает размещение под подоконником – 96-97%. Если батарея находится в нише в открытом виде, то эффективность снижается до 93%; если радиатор закрыт частично – до 88-93%, если полностью – до 75-80%.

Источник: http://stroiremdoma.ru/remont-radiatora-otopleniya/

Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство, как отремонтировать или заменить секцию

Как правило, о проблемах в радиаторах становится известно в самое неподходящее время, а именно в отопительный сезон.

Основными неполадками считаются протечка батареи, холодные секции и засорение, которые требуют срочного вмешательства для их устранения.

Ремонт алюминиевых радиаторов включает в себя различные способы устранения проблем и, в зависимости от их масштаба, может быть произведен собственными руками или требовать вмешательства профессионалов.

Особенности батарей

При всей своей привлекательности этот тип обогревателей пользуется наименьшим спросом у потребителей из-за бытующего мнения, что срок службы алюминиевых радиаторов короткий, а недостатков и «претензий» у них много.

Это не совсем так. Батареи отопления из алюминия обладают рядом привлекательных черт, которые завоевали сердца многих клиентов.

Среди них:

1. Они способны выдерживать перепады давления до 20 атмосфер и выше. Если предполагается их установка в доме с централизованным отоплением, то следует тщательно изучить работающую систему и при выборе радиаторов ознакомиться с их техническими характеристиками, указанными в техпаспорте.
2. Алюминиевые радиаторы мало весят, поэтому их легко как перевозить, так и устанавливать.
3. Их устройство настолько простое, что при необходимости позволяет произвести ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками при наличии необходимых инструментов.
4. Высокая теплоотдача обеспечивает быстрый нагрев помещения при экономии энергоресурсов.
5. Маленький объем теплоносителя дает практически мгновенный нагрев всей площади радиатора.
6. Алюминиевые радиаторы имеют стильный дизайн и прекрасно вписываются в любую обстановку.

Такое количество преимуществ способно сделать их лидерами продаж на рынке отопительных систем, если бы не то обстоятельство, что лучше всего они себя «чувствуют» в индивидуальных отопительных системах.

Это связано с тем, что алюминий подвержен коррозии при долгом отсутствии теплоносителя (как известно, в централизованных системах его сливают в теплое время года) и его чистоте и щелочном балансе.

Если алюминиевые батареи установлены правильно и эксплуатируются в необходимых для них условиях, то их срок службы значительно превышает гарантию (10 лет) от производителя. Ремонт алюминиевой батареи отопления так же не составит большого труда, как и наращивание дополнительных секций.

Причины поломок

Как и в случае с санями в известной поговорке, готовить отопительную систему к новому сезону следует летом.

Основными причинами неполадок являются:

1. Слабый нагрев алюминиевой батареи при отсутствии в ней воздуха.
2. Слышны шумы и стуки в системе.
3. Выявилась течь алюминиевого радиатора отопления.
4. На местах стыков элементов системы появился налет.

В домах с автономным обогревом эти проблемы легко выявить, запустив систему в максимальном рабочем режиме. Более высокое давление покажет целостность конструкции и позволит увидеть возможные дефекты в ней. В домах с централизованным отоплением провести такие работы самостоятельно не удастся, но можно подать заявку в управляющую службу, что их специалисты провели необходимые работы.

Если во время тестирования система показала себя с лучшей стороны, но в разгар сезона начались проблемы, то требуется экстренный демонтаж радиатора.

Для этого нужно произвести следующие действия:

1. Запорные устройства перекрываются, как и стояк (из него предварительно нужно слить носитель).
2. Под нижнее подключение устанавливается емкость для слива теплоносителя.
3. Открутить нижний шаровой кран, чтобы вода (антифриз), оставшаяся в батарее вытекла.
4. Так же откручивается верхний вентиль, и батарея снимается с кронштейнов.

Если возникает вопрос, как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления, если он не греет, то следует искать причину такого состояния прибора:

1. Первым делом нужно выпустить воздух из системы и подождать, может батареи прогреются.
2. Если ничего не изменилось, то придется демонтировать радиатор и проверить на возможность засорения. В секционных алюминиевых радиаторах помещается не так много теплоносителя. Залив в снятый обогреватель воду, можно просчитать, соответствует ли ее количество заявленному в техпаспорте параметру. Если нет, то требуется не ремонт алюминиевого радиатора отопления, а его промывка, для чего следует пропускать воду под большим напором через конструкцию, пока она не посветлеет.
3. Если поток воды не «справился» с задачей, то потребуются знания, как разобрать алюминиевый радиатор отопления на секции и проделать ту же работу с каждым элементом в отдельности. Иногда, при очень сильном загрязнении, требуется щетка (не металлическая), чтобы избавить батарею от густой грязи.

Иногда единственным средством вернуть батареям горячее состояние является замена секции алюминиевого радиатора или их наращивание. При боковом типе подключения это не составит труда, тогда как при нижнем или диагональном способе придется доращивать или сокращать длину трубы.

После того, как батарея была благополучно демонтирована, можно приступать к разборке ее на секции.

Последовательность действий при этом следующая:

1. Первым делом нужно отвинтить ниппели, для чего гаечным ключом правый проворачивается против часовой стрелки, а левый – по часовой. Эту процедуру необходимо производить очень аккуратно, так как ниппель мог «прикипеть» к радиатору, а сорвав его неосторожным движением, можно выбрасывать сразу 2 секции.
2. Поочередно открутить тем же образом ниппели на всех секциях.
3. Движения гаечным ключом проводятся последовательными оборотами, а поочередное снятие ниппелей избавит конструкцию от перекосов.

После того, как секции сняты, можно приступать к их очистке.

Сборка устройства

Если знать, как разобрать алюминиевый радиатор, то и сборка, которая производится в обратной последовательности, так же не составит больших трудностей:

1. Проводится «инспектирование» состояния резьбы на всех секциях и изучается их поверхность на предмет сколов.
2. Каждый ниппель необходимо несколько раз вкрутить и выкрутить, чтобы обеспечить легкость при последующей их фиксации.
3. Если на местах соединения секций нанесен слой краски, то его необходимо зачистить наждачной бумагой до алюминиевого основания батареи. Это убережет конструкцию от разрушения, так как со временем краска трескается, под нее попадает теплоноситель, создавая на поверхности микротрещинки.
4. Если после снятия краски на месте стыка была обнаружена резиновая прокладка, то ее следует срезать и заменить на новую.
5. Закручивается ниппель, на который натягивается прокладки из силикона.
6. С другой стороны ниппеля прикручивается следующая секция. Нужно следить, чтобы каждый элемент был плотно подогнан. Таким образом, собирается воедино вся конструкция.

Производя закрутку ниппелей, нельзя применять силу, иначе можно сорвать резьбу. Если потек алюминиевый радиатор отопления, что делать, лучше спросить у профессионалов, особенно если это произошло в разгар сезона. Горячий теплоноситель может стать причиной сильных ожогов, поэтому следует быть осторожными.

Ремонтирование секций

Как заменить секцию алюминиевого радиатора?

Как правило, существует несколько способов, как поменять секцию в алюминиевом радиаторе или отремонтировать ее и к этому типу работ относятся:

1. Замена уплотнителей, для чего батарея демонтируется и разбирается на секции.
2. Если стоит вопрос, как устранить течь в алюминиевом радиаторе в отопительный сезон, то самым надежным способом будет полное удаление или замена секции, но если по какой-то причине этого сделать не получается, то можно применить холодную сварку.
3. При небольших дефектах рекомендуется воспользоваться специальными средствами для припоя алюминия, но эта работа требует определенных навыков. Даже имея знания, как устранить течь в алюминиевом радиаторе отопления, эта мера считается временной, чтобы «продержаться» до конца сезона.
4. Аргонная сварка признана самым надежным способом ремонта батарей, но так же требует специальной подготовки.

При любом типе работ с алюминиевыми батареями следует помнить, что этот металл достаточно мягкий и требует бережного обращения с собой. С другой стороны, если устройства установлены и эксплуатируются правильно, то вопрос, почему текут алюминиевые радиаторы отопления, не должен возникнуть вовсе.

Пайка батарей из этого металла – дело «неблагодарное», так как он при взаимодействии с кислородом начинает окисляться, образуя пленку на своей поверхности.

Поэтому чаще всего клиенты задаются вопросом, чем заклеить алюминиевый радиатор.

Для этих целей лучше всего подходит железно-канифольный флюс, которым нужно покрыть предварительно очищенную поверхность, а затем при помощи паяльника ввести припой прямо под слой флюса.

Такой вид ремонта годиться только при небольших протечках.

Ремонт, даже самый легкий, требует пристального внимания и некоторых навыков, не зависимо от того, потекли алюминиевые радиаторы отопления или засорился. Подобные работы лучше предоставить профессионалам, так как алюминий – это крайне «привередливый» металл.

Источник: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/kak-otremontirovat.html

Алюминиевые радиаторы отопления: какие лучше, ремонт, стоимость, отзывы

Слово «батарея» редко используется в современном обиходе. Все чаще стали употреблять выражение «радиатор отопления». А все потому, что при строительстве домов в них теперь не устанавливают массивную конструкцию, имеющую ребристые секции.

На смену классическим батареям пришли действительно легкие, усовершенствованные агрегаты для отопления помещений. И иначе как радиаторы их назвать нельзя.

Какие существуют виды оборудования?

Алюминиевые радиаторы отопления подразделяют на:

• литые;
• экструзионные;
• комбинированные;

Основное отличие всех трех видов заключается в особенности их производства. Названия говорят сами за себя: литые радиаторы отопления изготавливаются с помощью литья под высоким давлением. В результате получаются идеально ровные между собой секции с гладкими поверхностями. Пайка здесь не используется, а соединение происходит с помощью ниппелей.

Экструзионные радиаторы производятся по технологии, называемой «экструзия». Она заключается в продавливании алюминиевого сплава сквозь стальной профиль. Пайка помогает соединить спрессованные полученные заготовки.

Комбинированная технология объединяет литье и экструзию. Готовые радиаторы имеют вертикальные экструзионные элементы, собранные в литые блоки.

Возникает закономерный вопрос: какие алюминиевые радиаторы лучше? Отзывы свидетельствуют, что все зависит от назначения выбираемого оборудования.

Если в приоритете находится качественный обогрев помещения, то следует выбрать литую батарею, т.к. у них выше теплоотдача. У экструзионных моделей критерием выбора обычно является их низкая цена.

Они действительно дешевле литых и комбинированных батарей.

Радиаторы с нижним подключением

Это особый вид алюминиевых радиаторов, используемых в частных домах, где подключение к системе отопления осуществляется со стороны пола. Это удобно, потому что трубы не занимают много места, к тому же они становятся почти незаметны.

Радиаторы с нижним подключением считаются более функциональными, но есть и минус: ремонт влетит в копеечку, потому что если произойдет прорыв трубы, придется снимать пол. Поэтому в многоэтажках используется боковое подключение.

Но для частных домов, построенных по индивидуальным проектам, в продаже есть батареи с нижним подключением. Поэтому их всегда можно без проблем купить и установить. Цена незначительно отличается от классических радиаторов с боковой схемой.

Мощность алюминиевых радиаторов отопления

Одной из причин резкого перехода с чугунных батарей на алюминиевые радиаторы отопления стала большая тепловая мощность последних. Мощность одной секции у них равняется 0,2 кВт. Поэтому чтобы обогреть 15 кв.м. понадобится всего лишь 8-ми секционная баратея.

Определить мощность, необходимую для обогрева 1 кв.м. помещения несложно. Это 90-120 Вт или 0,09-0,12 кВт. Следует помнить, что данные значения работают лишь в стандартных условиях:

• потолок – до 3 м;
• окно только на одной стене;
• только одна дверь;
• теплоотдача радиатора – не менее 70 градусов.

Для других условий мощность рассчитывается по сложным формулам. Отзывы утверждают, что лучше попросить помочь сделать это специалистов из магазина, в котором планируется покупка алюминиевых радиаторов отопления.

Эффективность алюминиевых радиаторов

Этот параметр зависит от характеристик оборудования. Прежде всего, технических или потребительских:

• теплоотдача;
• вес;
• экономичность;
• внешний вид;
• секции: их размеры и количество;
• простота монтажа;
• цена.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов связаны между собой. То есть от массы оборудования зависит легкость установки, цена складывается в зависимости от того, какие по размеру секции имеет данный радиатор отопления, каково их количество и мощность работы. На мощность в свою очередь влияет теплоотдача, а вернее, коэффициент ее значения и т.п.

Этапы монтажа

Чтобы любой радиатор отопления служил долго и надежно, необходимо правильно его установить. При монтаже алюминиевой батареи отопления важна предельная концентрация и соблюдение последовательности этапов. А их всего 4 (не считая сборки радиатора):

• Выполнение разметки;
• Монтаж кронштейнов;
• Монтаж самого радиатора;
• Подключение прибора. Это финальный этап, когда радиатор подсоединяется к теплопроводу.

Отзывы о самостоятельном проведении монтажа, в основном, положительные. Они доказывают, что обычный человек вполне может справиться с этим и выполнить установку радиатора как с нижним, так и с боковым подключением.

Ремонт радиаторов

Перед тем, как производить ремонт любого оборудования, следует понять причину поломки. Чаще всего, радиаторам необходима пайка из-за образования оксидной пленки. Ее снятие производится механическим путем:

1. Поверхность алюминиевого радиатора тщательно прогревается паяльником;
2. Место неисправности покрывается обычной канифолью;
3. Далее, собственно, сама пайка: смесью припоя и металлических опилок лудим радиатор.

Пайка алюминиевого прибора – это процесс, аналогичный ремонту медного радиатора. Поэтому если вы когда-либо производили несложный ремонт медной батареи, но проблем с алюминиевым аналогом не возникнет.

Отзывы говорят, что иногда причиной выхода батареи из строя является высокое давление в доме. Дешевое оборудование будет часто выходить из строя, поэтому частый ремонт неизбежен. Неверно подобранный антифриз тоже плохо влияет на работоспособность радиатора отопления. Если рН жидкости более 8.5, то это вовсе может испортить все оборудование.

Часто ремонт прибора требуется сразу же после установки алюминиевых радиаторов. Все из-за того, что недобросовестные мастера пренебрегают газоотводными пробками. Поэтому выбирайте только квалифицированных специалистов.

В среднем стоимость работ по монтажу алюминиевой батареи составляет 1000 рублей. Ремонт же, в который входит не только пайка, но и другие виды наладки оборудования, может обойтись в несколько раз дороже, поэтому лучше сразу делать все по уму.

Радиатор и антифриз

Насколько данное оборудование сочетается с веществом, прозванном в народе «незамерзайкой»? Антифриз циркулирует во всех системах, устанавливаемых в помещениях, но чтобы не было проблем с окислением, следует выбирать алюминиевые батареи повышенного качества. Цена их будет несколько выше, но результат того стоит. Вы забудете про ремонт, а дом всегда будет обогревать надежный радиатор.

С чугуном антифриз «не дружит». Но все равно перед тем, как купить незамерзающую жидкость, следует проконсультироваться со специалистом. Потому что антифриз обычно представлен в широком ассортименте. Причем желательно брать антифриз страны того же производства, что и радиатор.

Преимущества алюминиевых радиаторов

Главный плюс современного радиатора, выполненного из алюминия, это отличная совместимость с другими моделями. Поэтому их легко можно использовать при выходе из строя чугунных батарей. Какие еще положительные характеристики есть у алюминиевых радиаторов?

1. Сравнительно невысокая цена;
2. Эргономичный внешний вид, стильный и оригинальный дизайн;
3. Высокая теплоотдача;
4. Малый вес. Это упрощает монтаж, демонтаж и ремонт;
5. Легкий ремонт;

Отзывы свидетельствуют, что в последнее время стали больше покупать именно алюминиевые радиаторы, причем российского производства. Это оптимальное соотношение цены и качества.

Экраны

В интерьере алюминиевые радиаторы смотрятся отлично, но еще более эстетичными они становятся при установке экранов, которые могут закрывать батареи частично или полностью.

• металлические экраны – самые экономичные, но очень функциональные. Их можно покрыть эпоксидной краской в цвет интерьера;
• деревянные экраны более дорогие. Но и привлекательности им не занимать. К тому же дерево – экологичный материал;
• МДФ-панели тоже хороши для изготовления экрана. К тому же они универсальны: подойдет для алюминиевых систем отопления и для чугунных батарей в том числе.

Какие производители радиаторов лучше?

Три самых популярных производителя радиаторов, это:

Итальянские батареи

Показателем наивысшего качества считаются итальянские алюминиевые радиаторы.

Об этом говорят не только отличные технические характеристики оборудования, но и отзывы людей, которые приобрели радиатор итальянского производства.

Теплоотдача итальянских алюминиевых радиаторов просто отличная. Различные модификации оборудования имеют разную мощность, что позволяет подстраивать батарею под любое помещение.

Секции, а точнее их количество, влияют на стоимость радиаторов итальянского производства. Так, 6-тисекционный прибор можно купить за 4000 руб., а аналогичный, но имеющий 12 секций – за 6500 руб. Цена зависит от стоимости одной секции и их количества в оборудовании.

Многочисленные отзывы в Сети говорят, что сегодня многие не жалуют российского производителя. И очень зря. Некоторые алюминиевые радиаторы отечественного производства имеют все технические характеристики, необходимые для качественной и долговечной работы. Антифриз для них тоже лучше покупать наш. Российские батареи представлены марками:

• Rifar;
• PRADO;
• КЗТО;
• Halsen;
• Itermic;
• БРЭМ;
• Термал;
• AlBerg;
• АНКОР.

Китайские батареи

Китай – это, прежде всего, низкая цена. Насчет высокого качества отзывы активно спорят. Но выделяется три производителя, достойные внимания:

• Maxterm – теплоотдача 182 Вт, цена одной секции – 250 руб.
• STI – 204 Вт, 250 руб.
• Epico – 189 Вт, 285 руб.

Китайские радиаторы имеют нормальные технические характеристики и способны прослужить до 8 лет при правильной их установке и оптимальных параметрах давления в доме. К тому же рекомендуется проводить плановый ремонт оборудования минимум раз в 2 года, а лучше – раз в год.

Каждому свое

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучшие алюминиевые радиаторы – это те, которые оптимально соответствуют всем параметрам, учитывающимся при монтаже.

В одном доме верой и правдой будут служить много лет батареи российского производства, в другом – идеально разместятся итальянские дизайнерские модели. В любом случае следует соблюдать правила эксплуатации, вовремя менять антифриз и следить за давлением в системе. Тогда отопительное оборудование будет работать надежно и долго.

Источник: http://HomeBuild2.ru/otoplenie/al-radiatory-otopleniya.html

Возможен ли ремонт алюминиевого радиатора отопления?

Отопление частного дома » Радиаторы отопления

Алюминиевый радиатор

При всем многообразии радиаторов отопления алюминиевые выделяются очень хорошими эксплуатационными качествами, но они не слишком популярны среди покупателей.

Это обусловлено свойствами материала для изготовления алюминиевых радиаторов – ремонт любой части нагревательного прибора при повреждении вызывает массу проблем, зачастую требует обращения к специалистам, а то и замены батареи.

Многие клиенты твердо уверены, что данные радиаторы вообще не подлежат ремонту, и их сразу же нужно менять. А ввиду относительной мягкости алюминия их очень легко повредить.

Достоинства и недостатки радиаторов из алюминия

В первую очередь следует рассмотреть отличительные особенности данного типа приборов, чтобы лучше понимать их устройство и принципиальное отличие от других батарей. Специалисты выделяют некоторые основные особенности в качестве достоинств:

• Низкая масса батарей, что значительно облегчает транспортировку и особенно монтаж  и демонтаж оборудования – с ним справится даже один человек
• Высокая теплоотдача, позволяющая быстро обогреть помещение и значительно сэкономить на расходе топлива.
• Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев жидкости. На теплоотдаче это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с большим объемом.
• Радиаторы хорошо работают с любым оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и обладают низкой тепловой инерцией. Они реагируют на все изменения очень быстро, что позволяет значительно сэкономить тепло.
• Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать оптимальный вариант  для любого дизайна помещения.

Однако устройства не лишены и недостатков.

Недостатки приборов

К недостаткам можно отнести следующие факты:

• Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без проблем выдержит сталь или чугун, легко повредит алюминий. Причем повреждения – не редкость в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно легко сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
• Несмотря на высокую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка либо теплообменник котла медные, а в системе обычная вода, очень активно протекает процесс электрической коррозии, который способен полностью испортить алюминиевые батареи в течение нескольких лет.
• Если в качестве теплоносителя используется не специальный раствор с оптимальным уровнем кислотности, а простая вода, то в процессе реакции с алюминием образуется водород. Он способен разорвать радиатор, поэтому настоятельно рекомендуется установка большого количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — плохая вода служит причиной ускоренной коррозии.
• Чувствительность к давлению в системе — оптимальный показатель до 9 атмосфер. В большинстве многоэтажных домов давление значительно превышает порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Поэтому нужно быть готовым к ежегодным ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более прочных материалов.
• Алюминий неустойчив к гидроударам.

Этапы демонтажа батарей для обслуживания

Место соединения радиатора с трубой

Ремонт алюминиевого радиатора может проводиться по множеству причин. От характера повреждений и неисправностей зависят и перечень работ, и используемое оборудование. В любом случае ремонт включает в себя несколько основных этапов:

• В первую очередь не забывайте о сливе теплоносителя из системы, чтобы избежать затопления — как собственной квартиры, так и соседей снизу. При этом не забывайте подкладывать тряпку или какую-либо емкость, поскольку всегда при демонтаже выливаются остатки жидкости.
• Перед проведением работ очень важно запастись необходимым инструментом. Это сантехнический ключ, набор слесарного инструмента, набор метчиков, а также набор прокладок, резинок и заглушек.
• Все работы удобнее проводить вдвоем — это упростит процесс снятия и предотвратит повреждения, так как одновременно откручивать и держать батарею не очень удобно.

Виды ремонта и их особенности

Чаще всего вы прекрасно представляете объем и характер ремонтных работ. Но иногда, чтобы определить степень повреждения и решить, как поступить с поврежденной частью, необходимо снятие и тщательный осмотр оборудования. К основным видам работ относится:

Параллельное и последовательное подключение

• Замена прокладок в местах соединения труб или между ребрами радиатора — требуется снятие и разборка батареи. Это не самый сложный вид ремонта, ведь заменяются только уплотнительные элементы.
• Добавление или уменьшение количества ребер. В этом случае работы аналогичны первому пункту с той лишь разницей, что узел разъединяется для изменения количества секций. При этом прокладки тоже желательно сменить.
• Если у вас повреждено одно или несколько ребер, а отопительный сезон в разгаре, самым простым методом устранения неисправности будет замена или удаление секции с течью. Если ребра на замену нет, можно просто убрать поврежденное и собрать систему. На качество обогрева это значительно не повлияет, зато позволит пользоваться системой, не дожидаясь ремонтников. Если потекло несколько ребер, обогрев ухудшится, но опять же вы не останетесь без отопления.
• Многие в качестве средства устранения протечки используют холодную сварку. Следует заметить, что локальную неисправность при необходимости можно устранить и таким способом. Но как только появляется возможность нормального ремонта, стоит немедленно провести его. Гарантии на прочность холодной сварки нет, поэтому вы можете обнаружить течь в самый неподходящий момент, что чаще всего и происходит.
• Если повреждение не очень большое, устранить его можно и с помощью пайки. В автомагазинах продаются особые виды припоя, предназначенные для алюминия. Пайка алюминиевых радиаторов – процесс, требующий аккуратности и соблюдения высокого качества работ. Этот метод особенно актуален в случаях, когда стенки радиаторов сильно повреждены коррозией, или из-за низкого качества изначально толщина материалов очень мала для применения следующего вида ремонта.
• Аргонная сварка. Самый надежный метод ремонта изделий из алюминия – запаивание повреждений аргоном. Отличается высоким качеством работы и прочностью восстановленных фрагментов. Проводится чаще всего профессионалами, так как требует определенных навыков и опыта, да и аргонных установок в частном пользовании крайне мало. Также следует учитывать толщину материала. Иногда бывает, что стенки настолько тонкие, что дуга пробьет поверхность, а не починит ее.
• Если при снятии радиаторов выяснилось, что они сильно повреждены коррозией, следует заменить их. Ведь даже если вы отремонтируете или замените поврежденную секцию, течи из других ослабленных ребер не заставят себя долго ждать.

Заключение

Многосекционная батарея

Высокие эксплуатационные качества батарей из алюминия доказывают состоятельность этого материала при обогреве домов. Но не стоит забывать, что алюминий требует бережного отношения и соблюдения ряда условий эксплуатации. Это гарантирует длительную работу системы без сбоев и протечек.

Источник: http://GidOtopleniya.ru/radiatory-otopleniya/remont-alyuminievyx-radiatorov-vozmozhen-li-4772

Сообщение Особенности ремонта алюминиевых радиаторов отопления появились сначала на Postroikado.

Несмотря на сравнительную сложность и громоздкость водяной системы отопления (СО), именно она чаще всего применяется для обогрева частных и муниципальных жилых домов.

Для такой популярности есть одна, но очень веская причина: идеальное соотношение цена – эффективность – экономичность.

Наиболее простая, из всех возможных, схема системы отопления – однотрубная, которая и будет подробно рассмотрена в этой публикации.

Устройство и принцип работы

Любая водяная СО основана на теплообмене между теплоносителем (водой, рассолом, антифризом), который циркулирует по контуру, и воздухом обогреваемого помещения. В зависимости от архитектуры обогреваемого помещения, существует два варианта подачи воды к батареям: по лежакам (горизонтальному магистральному трубопроводу) и вертикальным стоякам.

Принцип действия горизонтальной однотрубной системы отопления следующий: теплоноситель циркулирует в магистральной трубе, образующей собой замкнутый контур, который начинается и заканчивается в теплогенераторе. Именно к одной магистральной линии и подключено все необходимое для работы СО оборудование.

Основные схемы разводки

Все типы разводки могут быть реализованы, в зависимости от способа перемещения теплоносителя по контуру.

• Гравитационные. Другими словами, теплоноситель движется по контуру самотеком.
• С принудительной циркуляцией.

Для того чтобы понять конструкцию, все плюсы и минусы каждого способа, необходимо рассмотреть устройство и принцип работы простейшей гравитационной СО.

Данная СО состоит из: теплогенератора (1), магистрального трубопровода (2; 3; 4; 5; 6), к которому подключаются батареи и атмосферного или мембранного расширительного бака (7), компенсирующего тепловое расширение теплоносителя.

Котел разогревает воду, которая поднимается по стояку вверх, а оттуда опускается к радиаторам. Охлажденный в батареях теплоноситель возвращается в котлоагрегат для дальнейшего использования.

На схеме он обозначен цифрой 4.

Для правильной работы необходимо, чтобы высота разгонного коллектора над первым радиатором в контуре, была не менее полутора метров.

Чтобы теплоноситель перемещался самотеком по контуру, одного разгонного стояка мало: необходим уклон магистрали. Нормальный уклон должен составлять 5° или 0,01 метр (10 мм.) на 1 погонный метр трубы. Должно быть соблюдено условие возвышения последнего радиатора в контуре, над теплогенератором.

Совет! Чтобы не было застоя теплоносителя, следует руководствоваться следующим правилом: чем выше последний радиатор в контуре над котлом, тем лучше. Несмотря на это, данное значение не должно превышать 3 м.

Что еще влияет на работу такой СО: длина контура, диаметр магистрального трубопровода и ответвлений, и способ подключения радиаторов.

На рисунке показаны четыре основных способа монтажа радиаторов в однотрубном контуре: «а» и «б» — последовательное подключение; «и» и «г» — параллельное магистральной трубе подключение.

Как понятно из рисунка, нормальный самотек теплоносителя может обеспечить только схема с нижним последовательным подключением радиаторов (а).

На практике, данный способ имеет все недостатки, которые присущи однотрубной СО.

Для улучшения теплообмена схема подключения батарей была модернизирована (б): такой способ установки радиаторов способствует более равномерному прогреву всех секций батарей (радиаторов, регистров и пр.).

Есть у этого способа и недостатки: такое подключение практически не эффективно при движении воды самотеком; создается еще больший перепад температуры теплоносителя, между первой и последней в контуре батареей.

Решить первую проблему поможет установка в контур циркуляционного насоса.

На практике, устанавливать нужно не только насос. Для спуска воздуха из батарей на них необходимо установить автоматические воздухоотводчики или краны Маевского.

Данная разводка уже не будет являться гравитационной, поэтому уклон трубопровода можно не соблюдать.

Если предполагается монтаж СО с закрытым расширительным бачком (10), то лучшим место его монтажа является обратная ветка магистрали, в любом удобном для установки месте. При использовании в данной схеме закрытого применяется группа безопасности (11), состоящая из подрывного клапана, прибора, для контроля за давлением и устройства для отвода воздуха.

Почему данную СО назвали «Ленинградка» — точно узнать невозможно. Одни источники утверждают, что именно эта схема была разработана и опробована в «Северной столице». Другие, что данное название было получено, как подтверждение экономичности этой системы обогрева. «Ленинградка» успешно применяется как в массовом, так и в частном строительстве.

Основной особенностью данной технологии является наличие перемычки между радиаторами (12). Именно такая конструкция позволяет более равномерно распределить тепло между батареями. Недостатком является невозможность отсечки и сложность в температурной балансировке каждой батареи.

При установке на каждый радиатор запорной арматуры (13), а в каждую перемычку балансировочного клапана (14), система отопления лишается этих недостатков. Для лучшей теплоотдачи можно использовать данную схему разводки с диагональным подключением батарей.

Данный модернизированный тип СО позволяет уже сделать ответвление на обогрев дополнительного помещения, или использовать ее для реализации обогрева небольшой двухэтажной постройки.

Проблема любой однотрубной системы в том, что проходя через все батареи вода достаточно сильно остывает, а это может привести к образованию на теплообменнике котла конденсата. Решить данную проблему поможет установка буферной емкости, или как его еще называют теплоаккумулятора. Схема однотрубной системы отопления с теплоаккумулятором показана на рисунке ниже.

Работать такая система будет следующим образом: После запуска котла вода будет циркулировать по «малому кругу» котел – теплоаккумулятор – котел, благодаря термостатическому клапану, установленному на подающий трубопровод после буферной емкости. После того как температура достигнет нужного значения, клапан открывается и подает нагретый теплоноситель на радиаторы.

Охлажденная вода будет поступать в теплоаккумулятор, смешиваться с нагретым теплоносителем. Так решается проблема низкой температуры обратки и появления конденсата на теплообменнике котлоагрегата.

Отопление с вертикальными стояками

Выше были рассмотрены возможные схемы с горизонтальной разводкой. Но для построек с несколькими этажами существуют и более рациональные варианты однотрубного отопления – вертикальные. Оборудование в них используется идентичное горизонтальным, разница только в конфигурации контура и его разводке.

Принцип действия схемы однотрубной системы отопления с верхней разводкой заключается в следующем: нагретая вода из котла поднимается по вертикальному стояку, где по распределительному трубопроводу поступает в вертикальные стояки и радиаторы. После охлаждения она возвращается в теплогенератор. Такая СО может оснащаться расширительным баком как открытого, так и закрытого типа. Движение воды по трубопроводу обеспечивает циркуляционный насос.

Существует три вида вертикальных стояков с верхней разводкой, которые различаются способом присоединения батарей:

В. Стояк с опрокинутой циркуляцией.

Источник: http://ventilationpro.ru/sistemy-otopleniya/montazh-i-skhemy-sistem-otopleniya/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-tipy-i-skhemy.html

Однотрубная система отопления: ее плюсы и способы подключения

Без системы теплоснабжения не обходится ни одно жилое помещение. На данный момент известно два вида систем обогрева: однотрубная и двухтрубная система отопления дома.

И любой из названных типов имеет свои конструктивные особенности, положительные и отрицательные стороны. Конечно, более востребованными являются двухтрубные системы. Но однотрубные отличаются простой монтажа и имеют достаточно неплохую эффективность.

Поэтому в статье будет идти речь именно про однотрубные отопительные системы.

Часто в двухэтажных домах и многоэтажках устанавливается система отопления однотрубная схема которой предполагает, что теплоноситель выходит из котла, а затем возвращается в него по одному кольцу, которое опоясывает помещение по периметру. Отдельных труб подачи, обратки, как при двухтрубном варианте, в такой схеме не предусмотрено.

Положительные и отрицательные моменты однотрубного подключения системы

Главным плюсом однотрубной системы обогрева является независимость от источника электроэнергии. К минусам можно отнести большой диаметр используемых труб и необходимость выполнения разводки под уклоном. Если провести сравнительный анализ с двухтрубной системой, то система однотрубная отопления имеет ряд следующих преимуществ:

• возможность охватить весь периметр дома при помощи использования замкнутого кольца;
• трубы могут быть отведены к «теплому полу»;
• возможность подключать радиаторы отопления;
• меньшая материалоемкость;
• цена на материалы и монтаж гораздо ниже;
• более простая установка.

Иногда в такой системе могут возникать проблемы с циркуляцией теплоносителя по трубам. Но все достаточно просто решается путем оснащения конструкции циркуляционным насосом. Как выглядит схема системы отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. При этом циркуляция улучшается, а эффективность обогрева повышается, помещение прогревается более равномерно.

Типы однотрубного варианта обогрева

Однотрубная система бывает разных видов. Например, отопление однотрубное подразделяется на открытое и закрытое. При закрытом варианте система не вступает в контакт с окружающим воздухом. Из-за этого может иметь место избыточное давление в системе. Если нужно стравить воздух, данную процедуру выполняют вручную. А объем воды в контуре является постоянным.

Открытая система, наоборот, контактирует с окружающим воздухом. Ее расширительный бак является негерметичным. Подобная схема сильно влияет на разводку отопления. Например, кольцо, которое проходит по всему периметру здания, должно находиться выше отопительных агрегатов. В противном случае воздух в обогревателях начнет собираться.

В зависимости от месторасположения труб система однотрубная может быть горизонтальной или вертикальной.

При горизонтальном варианте трубопровод проходит в горизонтальной плоскости. Больше всего подходит для малоэтажных сооружений, а также для квартир с автономной системой теплоснабжения. В этих случаях однотрубная система отопления с нижней разводкой будет удобнее всего.

Вертикальная же система предполагает соответствующее расположение труб. Надо отметить, что однотрубная система отопления двухэтажного дома схема которой предполагает размещение магистрали в вертикальной плоскости, является наиболее подходящим выбором для таких малоэтажных зданий.

Также бывает однотрубная система отопления с естественной циркуляцией воды и с неестественной. При естественном движении воды, теплоноситель из подогреваемого котла течет по подающим трубам, стояку в батареи. Радиаторы нагреваются и отдают тепло помещению. После этого вода возвращается в котел нагревательный по обратной магистрали. Далее цикл повторяется заново.

Больше всего однотрубное отопление с естественной циркуляцией воды подходит для частного сектора либо для квартир с автономным типом отопления.

В такую схему входит водонагревательный котел, подающие и обратные трубопроводы, а также расширительный бачок и обогревательные агрегаты. Системы с естественной циркуляцией являются очень практичными.

А вот система отопления однотрубная с принудительной циркуляцией предполагает установку насоса. Как происходит монтаж тепловых насосов можно прочитать здесь. Это позволяет выставлять скорость движения теплоносителя по магистрали.

Преимущества однотрубного отопления с принудительной циркуляцией: экономичность и простота монтажа.

А вот среди недостатков можно назвать не особо высокую эффективность при эксплуатации в сооружениях с большой площадью. К тому же на разных этажах обогрев может быть неравномерным. Состоит сказать, что однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией схема которой предполагает установку насоса, включает такие составляющие элементы:

1. Нагревательный котел, который работать может на жидком либо твердом топливе, на газу либо от электросети. Для частного сектора чаще всего применяется вариант на газу. Твердое и жидкое топливо используется крайне редко: в тех местностях, в которых не проведены электросети и газопровод;
2. Магистрали. Диаметр труб немного меньше, нежели у труб в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. В качестве материала изготовления для трубопровода могут использоваться полипропилен, сталь, медь и металлопластик;
3. Батареи для обогрева комнат. Изготавливают радиаторы из чугуна, алюминия, стали либо биметалла. Каждый агрегат следует оснащать краном Маевского;
4. Расширительный бак. Предназначен для того, чтобы понижать уровень давления в контуре при нагреве теплоносителя;
5. Циркуляционное насосное оборудование, основная задача которого — привести в движение теплоноситель. Но не всегда система с принудительной циркуляцией оснащается насосом. Если система питается от подключенного к теплотрассе элеваторного узла, вода циркулирует за счет созданного перепада давления.

Также система отопления может иметь нижнюю либо верхнюю разводки. Но однотрубное отопление с нижней разводкой считается более удобным.

Суть в следующем: в трубопровод с теплоносителем, который составляет кольцо системы, врезаются параллельно батареи. Каждый из радиаторов оснащают регулировочным краном и воздухоотводчиком.

Такая однотрубная система отопления с нижней разводкой схема которой реализуется достаточно просто, широко применяется в частных домах.

Нюансы использования однотрубной системы обогрева

Надо отметить, что однотрубная система отопления многоэтажного дома, не смотря на экономичность, имеет ряд минусов. И основным из них является большая потеря тепла по ходу следования теплоносителя. Квартиры нижних этажей будут прогреваться хорошо. А пока вода дойдет до верхних этажей, она сильно остывает. Поэтому очень часто жильцы верхних этажей жалуются на плохой обогрев.

Идеальным решением для однотрубных систем теплоснабжения является расстановка радиаторов по размеру: первые радиаторы должны быть самыми маленькими, дальше устанавливать более крупные, и в самом конце подключать самые большие по размеру агрегаты.

Таким образом, можно решить проблему неравномерного обогрева. Но навряд ли кто-то будет следовать такой схеме при оборудовании системы теплоснабжения многоэтажного здания. Ведь это достаточно проблематично.

Поэтому однотрубные системы чаще устанавливают в домах с малой этажностью.

Таким образом, в городских многоэтажках и частном секторе могут эксплуатироваться система отопления однотрубная система отопления двухтрубная. Любой из вариантов имеет как плюсы и минусы. И при выборе одного из вариантов нужно учитывать ряд особенностей, например, площадь помещения, высоту дома и размер бюджета.

Источник: http://SpetsOtoplenie.ru/sistemy-otopleniya/varianty-ustrojstva-sistem-otopleniya/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-ee-plyusy-i-sposoby-podklyucheniya.html

Монтаж однотрубной системы отопления в частном доме

Водяные системы отопления пользуются огромным спросом. Это объясняется их дешевизной, функциональностью и массой рабочих преимуществ. При возведении малоэтажных построек принято обустраивать однотрубные системы отопления, которые либо присоединяются к общей электросети, либо действуют полностью автоматически и независимо.

Принцип работы

Принцип работы водяных отопительных систем заключается в постоянной циркуляции жидкости по трубам. Передвигаясь от котла к элементам отопления, теплоноситель отдает свой тепловой потенциал, что приводит к прогреванию окружающего пространства.

Любая система отопления будет работать хорошо, если она спроектирована и смонтирована правильно

В качестве рабочей жидкости применяется:

• Вода.
• Воздух.
• Пар.
• Антифриз.

Классические системы функционируют на базовых явлениях физики: тепловом расширении жидкости, ее конвекции и гравитации.

При нагревании теплоносителя он увеличивается в размерах, создавая в трубопроводной магистрали определенное давление. К тому же жидкость теряет плотность и автоматически становится легкой.

Затем ее подталкивает более тяжелая холодная вода, в результате чего она направляется вверх.

Под воздействием силы конвекции, тяжести и давления теплоноситель движется к охладительным узлам, прогревая их, при этом его температура снижается из-за отдачи тепла окружающему пространству. В итоге вода возвращается к котлу, и цикл повторяется.

Подобные системы также называются самотечными или гравитационными. Чтобы обеспечить стабильное перемещение жидкости, нужно придерживаться определенного угла наклона горизонтальных веток. Он должен составлять 2−3 мм на погонный метр.

В момент нагревания увеличивается объем теплоносителя, что создает в общей магистрали определенное давление. При этом любое отклонение от оптимальных показателей может привести к выходу из строя обогревателя.

Для защиты котла от повреждений рекомендуется установить расширительный бак, чтобы в самый неподходящий момент система не дала течь

Чтобы избежать этого, в качестве элемента системы устанавливают расширительный бак.

Однотрубная и двухтрубная системы

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют два типа водяного отопления — однотрубные и двухтрубные системы. Основные отличия касаются способа присоединения теплоотдающих батарей к общей магистрали, в качестве которой выступает замкнутый кольцевой контур.

Системы труб размещаются от нагревательного агрегата, а охлаждающие радиаторы установлены последовательно, в результате чего уже охлажденная вода снова оказывается в котле. Однотрубные установки характеризуются минимальным количеством узлов, что существенно снижает стоимость их монтажа.

В случае с двухтрубным отоплением задействуются две самостоятельные магистрали. В первой перемещается жидкость от нагревателя к теплоотдающим контурам, а по второй отводится охлажденный теплоноситель к котлу. Аккумуляторы размещают параллельно: нагретая вода поступает к каждому из них прямо от подающего контура, что позволяет соблюдать практически стабильный температурный режим.

Наиболее перспективной, экологически чистой и экономичной в эксплуатации является теплонасосная система теплоснабжения

Оказавшись во внутреннем пространстве радиатора, теплоноситель отдает энергию и уже охлажденным возвращается обратно к котлу отопления. Схема и порядок монтажа подразумевает наличие удвоенного количества фитингов, труб и арматуры, при этом такие конструкции позволяют создавать сложные разветвления, снижая расходы на обогрев.

Такой тип водяных обогревателей эффективен для построек с большой площадью и многоэтажных зданий. Для жилищ с этажностью 1−2 этажа и домов до 150 м² лучше использовать однотрубные магистрали. Это оправдывается их мобильностью и экономичностью.

Двухтрубным схемам не удалось получить особого распространения из-за сложностей монтажа и обслуживания. К тому же выглядят такие конструкции не совсем привлекательно.

Подробнее о монтаже однотрубной системы отопления:



Особенности конструкции

Если рассматривать конструкцию системы однотрубного отопления, то она состоит из нескольких элементов и узлов.

В их числе:

1. Котел, выполняющий роль источника тепла. В зависимости от используемого топлива котел бывает твердотопливным, работающим на газе или электрическим.
2. Теплоотдающий прибор. В его роли задействуется радиатор или контур теплых полов.
3. Узел, выполняющий комплексную циркуляцию жидкости по магистрали. Зачастую для этой цели используется водяной насос или специальный разгонный участок.
4. Деталь, которая компенсирует чрезмерное давление в магистрали. Как правило, это специальный расширительный бак.
5. Различные элементы водопроводной арматуры.

Система теплоснабжения должна основываться на продуманной общей конструкции дома

Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой зависит от применения конкретных узлов. Агрегат собирается с учетом требований потребителя и особенностей постройки.

Способы циркуляции

В принципе работы отопительных систем предусмотрена циркуляция теплоносителя.

Она выполняется двумя путями:

1. Естественным, когда на жидкость воздействуют различные физические явления.
2. Принудительным с помощью специального насоса.

Первый вариант подразумевает самопроизвольное движение теплоносителя по системе, а второй — искусственное, то есть принудительное. Чтобы достичь продуктивного перемещения жидкости в гравитационной системе, нужно подготовить разгонный участок. В его качестве используется небольшой вертикальный патрубок, внутри которого располагается и движется нагретая вода.

Выбирая систему отопления для обеспечения комфортной температуры в доме, нужно учитывать многие факторы: потребность тепла, расположение и т.п.

При обустройстве отопительных систем с верхним типом разводки принято задействовать подающие патрубки, которые могут подниматься на соответствующий уровень.

Чтобы отапливать небольшие помещения с малой этажностью или нижней разводкой, необходимо обустроить разгонный коллектор с высотой до 1,5 метра от расположения первого радиатора.

В большинстве случаев инженеры размещают верхнюю точку разгонного участка вблизи от котла. При этом трубу обустраивают таким образом, что между нижней точкой магистрали и нижним отводом коллектора присутствует значительный перепад высот.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ гравитационной системы выделяют независимость от электросети при условии, что в качестве котла используется твердотопливный агрегат. Подобные установки могут похвастаться простотой монтажа и эксплуатации, а также отсутствием сложных узлов в конструкции.

Отопление частного дома – процесс обогрева помещения с целью поддержания температуры, комфортной для жильцов дома

Однако у гравитационной системы есть масса существенных недостатков.

К ним относятся следующие моменты:

1. Для минимизации гидравлического сопротивления приходится задействовать крупные трубы.
2. Встраиваемые приборы и узлы препятствуют свободному передвижению теплоносителя, поэтому для получения максимального КПД приходится отказываться от всевозможной запорной арматуры. В результате это приводит к появлению сложностей на этапе ремонта и обслуживания системы, так как для такой цели приходится полностью отключать систему и сливать теплоноситель.
3. Чтобы работы агрегата была надежной, нужно проводить полноценную балансировку, рассчитывая оптимальную толщину труб и число секций радиаторов. Размеры крайних радиаторов должны превышать размеры тех устройств, в которые направляется теплоноситель после поступления из котла.

Установка насоса

Многих неприятностей можно избежать, если применить при обустройстве однотрубной разводки отопления циркулярный насос. Его наличие обеспечит дополнительный импульс и избавит систему от существенного гидравлического сопротивления различных узлов. Вариант с принудительным однотрубным отоплением применяется в жилищах гораздо чаще всех остальных.

Насос можно устанавливать в любом месте однотрубной системы отопления в частном доме. Схема расположения прибора зависит только от конструктивных особенностей агрегата.

Однако важно понимать, что постоянный контакт с горячей водой негативно сказывается на эксплуатационном сроке насоса. Дело в том, что она может воздействовать на детали из резины и деформировать их.

Из-за этого нюанса специалисты рекомендуют монтировать агрегаты на обратном трубопроводе, где осуществляется циркуляция жидкости.

При этом перед остывшим теплоносителем обустраивают фильтр с грубой очисткой, который не дает всевозможным загрязнениям попасть во внутреннее пространство системы.

Главное при подборе оборудования — найти подходящие для ваших условий и бюджета батареи.

Для надежной и продуктивной работы системы все ее узлы и приборы лучше присоединять с помощью запорной арматуры и байбасов. В таком случае при необходимости ремонта и обслуживания какие-либо проблемы не возникнут.

Достоинства принудительной технологии

Отопительные системы с принудительной циркуляцией характеризуются массой достоинств и превосходят остальные типы.

К ключевым плюсам следует отнести такие пункты:

1. Возможность реализации усовершенствованных схем и увеличения контуров.
2. Нет необходимости увеличивать толщину труб, что обеспечивается созданием нужного давления в магистрали.
3. Скорость процесса циркуляции остается стабильной и не меняется от интенсивности нагрева жидкости. Также на нее не влияет наличие разгонного участка.

При использовании принудительной циркуляции можно не соблюдать точный угол наклона при монтаже трубопровода, что обусловлено мощным насосом, который стимулирует движение воды. Также на встроенные радиаторы насаживают специальные регуляторы, которые поддерживают требуемый режим обогрева и при этом минимизируют расходы.

Однако у однотрубных принудительных систем есть несколько недостатков. Первый заключается в необходимости подключения к общей электросети. Второй подразумевает наличие характерного гула от работы насоса. Также эти разработки стоят немного дороже, чем классические гравитационные модели, но это оправдывается высоким показателем КПД.

Однотрубные системы отопления пользуются большой популярностью среди потребителей

Избавиться от существующих недостатков непросто. Чтобы сделать систему автономной, достаточно оснастить ее специальным электрогенератором или поддержкой режима естественной циркуляции. Для решения проблемы с шумами конструкцию лучше устанавливать в ванной комнате, туалете или специально отведенном помещении.

Причины купить агрегат

В настоящее время однотрубные системы — это одни из самых востребованных агрегатов на рынке, которые получили широкое распространение в области частного возведения домов. Объясняется это относительной дешевизной, простотой монтажа, а также массой других преимуществ.

Как известно, у системы отличная гидравлическая устойчивость, которая гарантирует стабильную теплоотдачу отдельных элементов даже при отключении контуров или замене узлов. При этом конструкции не требуют применения большого количества труб — неоспоримый плюс.

У магистрали низкая инерционность и быстрый прогрев, что обеспечивается ее конструкцией. В плане эстетики такая система не портит привлекательность интерьера, к тому же трубу можно надежно скрыть в стене.

Сроки службы качественных отопительных приборов превышают десятки лет — немаловажное достоинство. Поэтому, если взвесить все за и против и провести соответствующие расчеты и исследования, можно с уверенностью заявить, что монтаж однотрубной системы отопления для частного дома действительно оправдывает себя и может стать хорошей альтернативой для традиционных и менее экономичных решений.

обзор простой системы отопления:



Источник: https://kaminguru.com/sistema-otoplenija/montazh-odnotrubnoj-sistemy.html

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

Под уютным жилищем мы подразумеваем не только красиво оформленные комнаты, но и комфортное проживание, которое невозможно без надежной регулировки микроклимата. Подавляющее большинство домов нашей страны нуждается в системе отопления. Подобные системы должны быть экономичными, безопасными и надежными в эксплуатации.

Всем перечисленным требованиям отвечает однотрубная система отопления с нагревом теплоносителя твердотопливным, газовым, электрическим или дизельным котлом. Проектирование однотрубной системы производится с учетом площади и этажности здания, доступности того или иного вида топлива, качества утепления дома.

Исходя из этих параметров, выбираются трубы, радиаторы и запорно-регулирующая аппаратура. После этого монтируется однотрубное отопление.

 Однотрубная система отопления: Родом из СССР

Масштабы жилищного строительства в бывшем Советском Союзе вынуждали проектировщиков искать способы удешевить процесс. Одним из способов экономии стала одноконтурная система отопления жилых и производственных помещений. Характерной особенностью однотрубной системы является полное отсутствие стояков обратной подачи теплоносителя.

Это существенно упрощает монтаж, снижает трудозатраты и дает хороший экономический эффект. Простота и экономичность однотрубной системы — не всегда синонимы эффективности, поэтому однотрубное отопление хорошо работает только при правильном проектировании и монтаже. Основой однотрубной системы отопления является замкнутый отопительный контур, обходящий помещение по заданной траектории.

Подключение радиаторов к нему производится в заранее выбранных точках.

 Как работает однотрубная система отопления

 Сердцем одноконтурной системы отопления является нагревательный котел, работающий на любом виде топлива. Он греет воду, которая поступает в отопительные радиаторы. Теплоноситель двигается по системе, отдавая тепло. Пройдя весь контур однотрубной системы, он вновь возвращается в котел, где подвергается повторному нагреву.

 Одно из преимуществ, которым обладает одноконтурная система отопления, есть то, что к ней может подключаться несколько котлов на разных видах топлива. При правильно спроектированной однотрубной системе отопления переключение котлов можно производить очень быстро.

 Температура теплоносителя понижается с поступлением его в каждый последующий радиатор. При большой протяженности однотрубной системы (более 30 метров) температура в последних радиаторах не превышает 40-50 градусов по Цельсию, что не позволяет качественно прогревать помещение. Подобная проблема в одноконтурной системе отопления устраняется несколькими способами:

1. Увеличение теплоемкости последних радиаторов в контуре.
2. Повышение температуры теплоносителя, поступающего из котла.
3. Установка циркуляционного насоса, повышающего скорость прокачки теплоносителя по трубам.
4. Установка разгонного коллектора.

 Первые два способа делают однотрубное отопление более затратным и нивелируют всю экономию от установки. Циркуляционный насос значительно повышает эффективность работы, но при отсутствии электроэнергии он бесполезен. Хорошим решением при высоте стен более 2,2 метра может стать разгонный коллектор.

 Одноконтурная система отопления с расширительным бачком и разгонным коллектором

 Разгонный коллектор представляет собой прямую высокую трубу, предназначенную для увеличения скорости движения теплоносителя. При низких потолках коллектор не работает, но в двухэтажном доме может оказаться очень эффективным.

Однотрубная система отопления в этом случае организовывается так, чтобы коллектор поднимался до высшей точки водоотдачи. Чем выше окажется высота подъема – тем эффективнее и бесшумнее будет работать устройство.

Скорость движения теплоносителя станет достаточно высокой для быстрого прогона по трубам.

При нагреве объем воды увеличивается и избыток теплоносителя попадает в расширительный бачок. Задачей бачка есть возврат воды к котлу при остывании, поскольку однотрубное отопление не имеет обратной трубы.

Трубой обратного действия в этом случае становится вторая часть единственной магистральной трубы.    

 Особенности монтажа однотрубной системы

 Представляя собой замкнутый контур, однотрубная система отопления состоит из:

• котла;
• магистрального трубопровода;
• радиаторов;
• расширительного бака;
• оборудования для циркуляции.

В свою очередь, однотрубное отопление оснащается естественной или принудительной циркуляцией. Естественное перемещение происходит из-за разной плотности воды. Горячая имеет меньшую плотность, поэтому она вытесняется более плотной холодной. Холодная вода поступает из обратного контура.

После подъема до верхней точки однотрубной системы, горячий теплоноситель перемещается по магистральной трубе и греет радиаторы. Уклон труб при естественной циркуляции должен составлять минимум 3-5 градусов.

Последнее условие не всегда достижимо, поскольку длинный трубопровод требует большего перепада высот (уклон от 5 до 7 сантиметров на метр трубы).

Одноконтурная система отопления, оснащенная циркуляционным насосом, требует значительно меньших уклонов – достаточно 5 миллиметров на метр трубы. Насос размещается перед самым входом в котел в обратной части контура.

Такое его положение обусловлено тем, что он лучше работает с теплоносителем пониженной температуры. Такое размещение позволяет создать достаточное давление и сохранить температуру теплоносителя в требуемых пределах.

Расширительный бак современной однотрубной системы обычно закрытого типа, что исключает контакт воды (теплоносителя) с воздухом. Внутри него размещена гибкая мембрана. С внутренней стороны мембраны давление воздуха повышено, что обеспечивает выход избыточного теплоносителя с наружной части.

Подобная однотрубная система отопления более подвержена износу по причине активной коррозии.

Последовательность монтажа элементов однотрубной системы:

1. Отопительный котел.
2. Разгонный коллектор с отводом трубы в верхней точке в расширительный бак.
3. Трубопровод по предварительно определенному периметру.

   Лучше, если одноконтурная система отопления первоначально ведет в комнаты, наиболее нуждающиеся в отоплении, например, северные, поскольку в начале контура температура воды всегда больше.

4. Радиаторы в заранее определенных позициях.
5. Циркуляционный насос перед входом обратной половины контура в котел.

Однотрубное отопление монтируется достаточно быстро при должном умении и сноровке. Работы начинаются с установки котла. Его основанием служит бетонная площадка либо листовое железо. Патрубок котла для отвода продуктов сгорания соединяется с дымоходным каналом и герметизируется.

Затем к котлу подсоединяется основная магистральная труба. По диаметру – это самая большая труба одноконтурной системы отопления. При использовании оцинкованных или стальных труб рекомендованный диаметр составляет 22 миллиметра. Если применяется труба из металлопластика – 26 миллиметров (один дюйм).

Диаметр разводящих трубок допускается меньшим или равным. Непосредственно в котел вводятся только трубы из металла. Использование переходников при этом не разрешается.

По всему ходу трубопроводаобязательно соблюдается уклон. Он составляет 0,5 см при принудительной и от 5 до 7 см при естественной циркуляции на погонный метр трубы.

Несоблюдение данного правила приведет к тому, что в приподнятых участках однотрубной системы произойдет скопление воздуха, который не будет пропускать теплоноситель. Далее устанавливаются связки «труба-радиатор-труба».

Прокладка труб к радиаторам осуществляется с наименьшим числом изгибов и поворотов.

В каждой отопительной секции устанавливаются специальные краны Маевского для сброса воздуха. Запорные краны ставятся перед радиаторами, что позволит не сливать полностью теплоноситель из всей системы в случае ремонта. Запорные краны позволяют в небольших пределах изменять температуру. После этого однотрубная система отопления снова возвращается в котел.

Насос для принудительной прокачки дополняется фильтром для очистки воды, а в самой нижней точке устанавливается узел для наполнения системы водой или ее слива. Если монтаж выполнен трубами одного диаметра, то следует обеспечить их надежное крепление во избежание прогибов. Так одноконтурная система отопления будет избавлена от излишних скоплений воздуха.

Если однотрубная система отопления состоит из электрического котла и циркуляционного насоса, то работа обеих устройств должна быть синхронной. При неработающем котле насос действовать тоже не должен.

Специфика работы насоса в том, что он нормально действует при температуре носителя не более 40 градусов по Цельсию.

Для однотрубной системы применяются два способа разводки горизонтальный либо вертикальный

Горизонтальный метод

Одноконтурная система отопления этого типа подразумевает использование минимального количества труб с последовательным подключением отопительных приборов. Классическая однотрубная система отопления с разводкой в горизонтальном положении дополнительно комплектуется радиаторными регуляторами, шаровыми кранами или термостатическими клапанами.

Этот способ подключения не позволяет регулировать тепловой поток, а однотрубное отопление часто имеет воздушные пробки. Положительной стороной однотрубной системы данного вида является возможность прокладки трубопровода над или под напольным покрытием.

Сокрытие узлов под полом добавляет эстетичности, позволяет снизить расход средств на отделку, сохраняет жилое пространство комнаты.

Вертикальный метод

Однотрубная система отопления этого типа подразумевает возможность установки общего вертикального отвода для группы отопительных приборов. Магистральное однотрубное отопление прокладывается по чердаку дома, предусматривая вертикальные отводки к радиаторам.

Ранее подобная одноконтурная система отопления была чрезвычайно популярна в двухэтажных домах по причине простоты и дешевизны, но сейчас ее применяет реже из-за эксплуатационных особенностей. Теплоноситель однотрубной системы подобного типа сначала нагревает радиаторы второго этажа, затем под действием мощной гравитации опускается на первый, где полностью охлаждается.

Регулировка температуры на каждом этаже производится путем установки запорной арматуры между первым по счету радиатором и стояком.

Однотрубная система отопления: хорошие стороны

• Общий трубопровод однотрубной системы протянут по всему помещению.
• Он может располагаться как внутри комнаты, так и под поверхностью пола или над потолком.
• Если однотрубное отопление укладывается под полом, то для избегания тепловых потерь следует изолировать трубы от потерь тепла.

• Одноконтурная система отопления позволяет поэтапно подключить все приборы и устройства обогрева.
• Однотрубная система отопления дает возможность использовать параллельную или последовательную схему подключения радиаторов к разводной трубе, регулируя тем самым степень их нагрева.

• Такой способ дает возможность установить сразу несколько котлов в системе.
• Возможный выход из строя одного котла не влияет на качество отопления – запасной котел можно сразу же запустить.

• Теплоноситель одноконтурной системы отопления можно направить в самую нужную сторону, например, северную.

Однотрубное отопление: существующие минусы

• Долгий запуск однотрубной системы отопления при продолжительном не рабочем периоде.
• Температура воды в одноконтурной системе отопления в отопительных приборах второго и выше этажей довольно высокая, тогда как первый этаж нагревается хуже.

• Настроить и сбалансировать однотрубное отопление при вертикальном способе разводки достаточно сложно.
• Потеря уклона в однотрубной системе отопления приводит к завоздушиванию.
• В процессе эксплуатации возможны существенные тепловые потери.

Еще интересно:

Замена батарей отопления. Зачем? Обогрев частного дома 150 квадратных метров электрокотлом Электрокотел для отопления дома 

Источник: http://msk.ecoterm31.ru/articles/osobennosti-montazha-odnotrubnoy-sistemi-otopleniya.html

Сообщение Особенности и тонкости осуществления монтажа однотрубной системы отопления появились сначала на Postroikado.