Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор является приоритетным у многих людей.

Дерево — это не только экологически чистый, долговечный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещениях.

Но, чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, нужно правильно соблюдать все этапы строительства.

Конопатка сруба своими руками

Для чего нужна конопатка сруба

Утепление сруба — это весьма важный шаг, который поможет сохранить тепло в жилище, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение.

Издревле срубы конопатили мхом, на тот момент это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно расположить между бревнами, намного обширнее.

Конопатка зазоров между брусами обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Конопатка углового замка сруба деревянного дома

Этапы утепления сруба

Сруб из бревен дает усадку несколько лет. Несмотря на то, что между бревен всегда располагают венцовый уплотнитель, избежать щелей и зазоров в стенах не удается.

Конопатка сруба

Первый раз сруб конопатят сразу после или во время возведения. Сам процесс работы довольно кропотлив и трудоемок. Второй раз утепление стен проводят через год и более. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно появившиеся после усадки щели и нужно законопатить повторно.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Третий раз стены дома требуется конопатить после 5 лет после возведения сруба. За этот срок дом окончательно даст усадку, материал приобретет конечную форму.

Разница конопатки бруса и бревна

Первичная и вторичная конопатка сруба

Способы утепления стен

Способы утепления стен

«Врастяжку». Этот способ заключается в проталкивании утеплительного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется утеплителем, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с силой заталкиваются в щель.

«Внабор». Этот способ подходит для заполнения широких зазоров. Из утеплителя сворачиваются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли проталкиваются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При этом способе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

Виды материалов для конопатки дома

Натуральные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох использовался для утепления стен много веков подряд, он и сейчас не теряет популярности. Этот природный материал не только экологически чистый и безопасный, но и является долговременной антибактериальной защитой для древесины. Мох предотвращает возникновение плесени и грибков в зазорах между бревнами.

Конопатка сруба мхом

Конопатка сруба мхом

Белый мох

Перед конопаткой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушеным или слишком мокрым. Единственный недостаток этого материала — высокая стоимость.

Пакля. Этот материал также нередко применяется для утепления сруба. Стоит пакля не много, но работа с ней требует усилий.

Этот материал не самый лучший герметик, так как волокнистая пакля способна впитывать влагу, что через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно доставать из зазоров.

Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.

Строительная пакля

Пакля для конопатки

Льноватин. Этот материал изготавливается путем измельчения льна и его прессования в ленты. Льноватин отличается хорошими теплосберегающими характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами в процессе возведения сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобы.

Льноватин

Конопатка льноватином

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для конопатки срубов. Закладываются джутовые ленты между венцами в процессе возведения сруба. Крепятся на скобы. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть никаких вторичных добавок, например, льна. Если добавки есть, то утеплитель не отличается долговечностью и устойчивостью к гниению.

Конопатка сруба джутом

Каучуковые герметики

Герметики для сруба

Работа с этими утеплителями довольно простая, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три вида.

1. Мягкая и вязкая масса в специальных тубах.

2. Масса в виде брикетов.

3. Пенополиэтилен в виде жгута или шнура.

   Конопатка своими руками

Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки выдавленного материала разравниваются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит вид сруба.

— Утепление сруба акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура проталкивается в щели и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки сруба требуют использования специального пистолета-электрогерметизатора. В щели через сопло выдавливается жидкая масса и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления прекрасно подходит для стен с большими зазорами, так как у инструмента имеется несколько насадок с разным диаметром сопла.

Утепление сруба акриловым герметиком

Инструменты для конопатки сруба

Инструменты для конопатки

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба требуется приобрести следующий набор инструментария.

Инструменты для конопатки

1. Киянка. Молоток с деревянным или резиновым основанием для работ с лопатками.

2. Наборная конопатка. Этот инструмент имеет узкий носик, с помощью которого материал легко протолкнуть в узкие щели.

3. Кривая конопатка. Этот вид инструмента отличается изогнутой формой. Позволяет быстро заполнить утеплительным материалом неравномерные по ширине зазоры.

4. Дорожник. Это широкая лопатка, похожая на шпатель. Позволяет быстрее работать при равных по ширине зазорах.

5. Разбивная конопатка. С ее помощью слегка расширяются щели между венцами для лучшей укладки теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работ

1. Процесс утепления и герметизации стен с помощью природных материалов — это довольно трудоемкое дело. При данной процедуре материал с силой вгоняется в щели, что способствует поднятию всей конструкции сруба на 10 -12 см.
2. Перед утеплением стен нельзя проводить никаких отделочных работ внутри или снаружи дома.

   Из-за поднятия венцов вся отделка может повредиться.

3. Начинать работу нужно с нижних венцов строения. Материал загоняется в щели равномерно и последовательно. После того, как утеплены самые нижние бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.

4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать для утепления одного строения разные материалы с разными показателями гигроскопичности. При наборе влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.

5. Если самостоятельное утепление привело к перекосу конструкции здания, не стоит впадать в панику. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
6. Особое внимание нужно уделять конопатке щелей на углах дома.

   Так как для строительства сруба использовалась замковая или пазовая система крепления, зазоры могут быть разными по размеру.

Технология конопатки сруба «врастяжку»

Конопатка сруба в растяжку

Для утепления стен в «врастяжку» чаще всего используется пакля или другие волокнистые материалы. Нужно взять в руки пучок утеплителя, разровнять его, сформировав широкую прядь. Затем материал накладывают на щель. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Технология конопатки сруба «врастяжку»

Утеплитель заталкивается между бревнами, остатки волокнистого материала должны торчать на 5-6 см из щели.

Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше щель, тем больше нужно взять утеплителя.

Конопачение «внабор»

Конопачение «внабор»

Для этого типа утепления требуется предварительно подготовить материал. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные жгуты сворачиваются в петли, которые проталкиваются в зазоры между бревнами. Этот способ утепления подходит в том случае, если щели в срубе большие и разные по ширине.

Конопатка деревянного дома

При конопатке петли загоняются сначала в верхнюю часть зазора, затем утрамбовываются в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Конопатка с джутом

Конопатка с джутом

Если использовался джут в качестве утеплителя, то после усадки дома требуется провести дополнительную теплоизоляцию сруба. При укладке венцов джут должен располагаться между бревнами так, чтобы в зазорах на несколько сантиметров выступали края утеплителя.

После того, как сруб дал усадку, требуется дополнительно законопатить стены. Для этого торчащие концы джута подворачиваются вниз и с силой загоняются в образовавшиеся зазоры.

Также требуется соблюдать технологию утепления: заделывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.

Конопатка с джутом

В самые верхние венцы, которые располагаются высоко, не требуется загонять утеплитель с помощью киянки. Достаточно протолкнуть джут в зазоры с помощью лопатки.

— Как правильно конопатить дом с помощью джута

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/konopatka-sruba-svoimi-rukami.html

Конопатка сруба — как и когда конопатить своими руками

Современное строительство получает все более качественные материалы и технологии. Позволяя их применять не только к каменным и монолитным конструкциям, но и использовать в привычном виде домов из сруба.

Это дает варианты большего времени для их эксплуатации, а также качественному гниению и разрушению древесины.

Отдельным пунктом можно отметить и такой процесс, как конопатка, которая позволяет обеспечить герметичность всего создаваемого сооружения и дополнительного процесса защиты от проникновения вредных насекомых и грибков.

В процессе конопачения домов, выполненных из сруба, важно выбрать не только материал и инструменты, но и понимать технологию каждого из этапов. При этом практично сочетать практические нюансы и правила с современными решениями для каждого из возводимых сооружений.

Основные и современные правила и методики конопачения

Комплекс работ по конопачению сруба должен выполняться в два этапа, сочетая в себе отдельные критерии и последовательность. Это должны быть работы, которые позволят осуществить черновую конопатку в процессе возведения стен и перегородок. И процесс итогового законопачения щелей между бревнами после возведения всего здания.

При осуществлении первого метода выполняется укладка нижнего венца бревен, после чего осуществляется раскладка утепляющего слоя, с равномерным свисанием и заполнением пространства для соединения последующего венца бревен. После чего укладывается новый венец. Так делается с самого низа возводимого сооружения до последнего венца стен. После чего выполняется забивка свисающих концов утеплителя в щели между бревнами.

Вариант черновой конопатки

В случае использования второго метода, процесс начинается после завершения всех монтажных работ и устройстве последнего венца.

Этот метод позволяет проводить параллельно работы по устройству кровли и монтажу кровельного ковра, выполняя процесс конопатки внутри и снаружи дома.

Тут важно отметить, что каждый из венцов должен заполняться утеплителем с двух сторон одновременно, исключая искривление и разрушение целостности конструкций.

Данный метод лучше всего выполнять, применяя ленточный материал, приставив который в места соединения двух венцов, потеснено запихивать внутрь конструкции.

При этом есть необходимость оставлять свисать края на 5- 7 сантиметров, для последующего скручивания в валики и заполнения образовавшегося пространства между бревнами.

После первого этапа конопачения есть необходимость провести дополнительное заполнение щелей. Это осуществляется спустя 2- 3 года после возведения дома. Работу также следует выполнять снизу-вверх, заполняя все швы по периметру здания с внутренней и наружной стороны стен.

Используемый инструмент при конопачении сруба

Правильно подобранный инструмент для выполнения процесса заполнения швов между венцами бревен, позволит упростить данный процесс. Сочетая в себе практичность и возможность использовать современные материалы и технологии. Для этого необходимо выбрать качественный и практичный инструмент, в список которого должны входить:

• плоская лопатка, выполненная из древесины или металла, толщиной в 5-6 мм и шириной лезвия до 100 мм; используется для заделки швов и щелей между венцами;
• плоское зубило, с шириной рабочего лезвия в 5-6 мм и толщиной до 5 мм, выполненное на основе металла; применяется для уплотнения слоя утеплителя и укладываемого материала;
• деревянная конопатка, с треугольным лезвием имеющая продольный паз, ширина 1709 мм и толщина от 5 до 7 мм; позволяет формировать валики для окончательного заполнения щелей между бревнами;
• металлические клинья, с шириной лезвия от 20 до 35 мм; необходимы для расширения щелей при уплотнении и укладке материала;
• деревянный молоток, киянка; применяется для забивки уплотнителя в швы между венцами.

Инструменты для конопатки

Применяемые материалы для конопачения, преимущества и недостатки каждого из них

Формируя правильный процесс заделки швов между венцами бревен важно не только понимать «как конопатить сруб», и применять качественней материал. Это должна быть формула, которая будет сочетать в себе долговечность и практичность применения в каждом отдельно взятом случае и на выбранном участке конструкций дома.

В качестве межвенцевого утеплителя применяют специальный рулонный материал, на основе льна и джута. Именно джут позволяет более плотно прилегать бревнам и создавать требуемые условия для теплоизоляции всей конструкции стен.

Данный материал для конопатки укладывается в паз ниже лежащего венца и при помощи строительного степлера закрепляется по всему периметру.

Также за счет данного вида материала обеспечивается надежная звукоизоляция внутри всего здания, в перегородках и внешних стенах.

Материалы для конопатки

Использование джута имеет и свои минусы. Он подвержен гниению и срок его службы существенно ограничен, в отличии от использования льна и мха.

Более привычной и издавна используемым материалом для конопатки сруба выступает привычный мох. Существует два типа мха, красный и белый, его применяют в зависимости от произрастания в том регионе где он есть.

Но весомым недостатком применения мха является сложность поиска на рыках строительных материалах в разных регионах. Что дает пользу в сторону выбора привычного льна.

Поэтапная технология и процесс осуществляемых работ по конопачению сруба

На сегодня существует несколько технологии, которые позволяют качественно заделать и законопачивать швы и щели между венцами бревен. В каждом из них применяются отдельные материалы и инструменты.

Конопатка в растяжку

Сочетание практичности и последовательности данной технологии позволяет использовать, как джут, так и привычный мох. Данная технология позволяет распределить материал равномерно по всей длине и периметру возводимого здания на этапе монтажа каждого из венцов бревен.

При этом данный вариант работ считается более продуктивным, так как не требует дополнительного применения инструмента, а только качественную раскладку материала для конопатки.

Конечно, у каждого из мастеров свой метод и количество материала, укладываемого в имеющихся паз между бревнами, но существует и ограничение — материал должен свисать на 5-7 см с обеих сторон бревна. Это в случае применения мха.

А в случае применения ленточного материала, он должен плотно прилегать по всему периметру бревен и иметь внахлёст в 5 см с предыдущим расстилаемым рулоном.

Тут же стоит отметить, что выполняется данная заделка в два этапа, это в момент монтажа стен и с последующим забиванием оставшегося материала после возведения стен.

Конопатка в набор

При осуществлении данной технологии важно будет понимать, что если есть более широкие швы и щели между венцами, то без использования джутовых жгутов не обойтись. Это метод позволит практично и качественно заполнить существующее пространство, равномерно и постепенно разместив материал в существующие пазы.

По каждому из венцов могут дополнительно расшиваться зазоры, параллельно с двух сторон в стены, с последующим заполнением джутом. После чего швы могут оставаться открытыми или где дополнительно заделываться декоративной штукатуркой по дереву.

Заделка узлов и стыков в углах

При осуществлении процесса заделки угловых элементов или стыковки стен важно параллельно заполнять каждый из участков, применяя аналогичный уплотнитель, что и при заделке прямых участков стен.

Но тут важно правильно и красиво обрамлять углы, не оставляя неровные края или лишний материал, так как нагрузка на данных участках куда больше, чем на прямых линиях по периметру стен.

Необходимо максимально плотно забивать применимый материал, для невозможности рассыпания и дополнительного уплотнения под массой древесины.

Учитывается и высота сооружения, которое будет требовать дополнительного времени для установки подмостей и строительных лесов. Цена возрастает начиная от высоты здания в 1,2 – 1,5 метра. Рассчитывается с учетом количества венцов до данной высоты от фундамента здания.

При этом стоит учесть и количество узлов и непрямых участков стен, которые имеются в каждом отдельно взятом проекте. Это также увеличивает стоимость работ.

Но в каждом из регионов России существует своя градация, с учетом востребованности данного вида строительства и наличия соответствующего материала для конопатки.

Источник: https://infobrus.ru/zashhita/uteplenie/konopatka-sruba.html

Особенности и технология конопатки бревенчатых домов

Деревянные дома обладают многими преимуществами, однако все строения из дерева со временем усыхают и деформируются. Усадку дают не только бревенчатые срубы, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (брусьями или брёвнами) образуются щели и зазоры, через которые проступает холод.

Сделать дом теплым и уютным, предотвратить потери драгоценного тепла позволяет конопатка сруба. Это достаточно специфичная и сложная работа, которая представляет собой заполнение образовавшегося пространства специальными утепляющими материалами.

Как производится конопатка деревянного дома, когда необходимо ее делать, какие существуют виды конопатки, об этом и поговорим в статье.

Для чего нужна конопатка

Первая работа, которая выполняется сразу после строительства – это конопатка; и шлифовка бревен, и пропитка древесины антисептиками, и покраска сруба производятся только после конопачения.

Что такое конопатка, и зачем она нужна, знали еще наши предки, ведь в России дома традиционно строились из дерева. Но и сегодня конопачение не утратило своего значения.

Эта процедура позволяет решить следующие проблемы:

1. При высыхании древесины в стенах появляются трещины и зазоры, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость. Это может стать причиной развития в дереве гнилостных процессов. Конопачением можно добиться полной герметизации стыков, утеплить деревянное строение и предотвратить гниение.
2. Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно. Нередко одна стена садится больше чем другая, что приводит к перекосу всего строения. Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
3. Проконопаченные срубы из бревен и лафета намного долговечнее, поскольку для заделки швов используются специальные пропитанные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.

Конопатка необходима не только вновь построенным домам, старые постройки из дерева также нуждаются в утеплении. Проконопачивание старого сруба позволяет заделать щели, которые с течением времени образовались в бревнах, повысить теплоизоляционные качества дома, обновить деревянное строение.

Некоторые ошибочно полагают, что конопачение необходимо только в рубленном доме, который подвергается сильной усушке и деформации, а конопатить дом из бруса необязательно, поскольку материал уже прошел предварительную обработку. Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, поскольку он также дает усадку, а как следствие появляются щели и зазоры, накапливающие влагу, которая может спровоцировать образование плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если будет утепляться? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно нужно. При высыхании профильного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при наружном утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Конопатка брусового дома делает его неуязвимым для ветра и холода.

Технология и правила конопачения

Технология конопатки сруба была разработана очень давно, и сегодня она практически не изменилась. Конечно, современная индустрия внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались те же.

Существует две основных методики конопачения: в растяжку и в набор. При первом способе утеплитель растягивается вдоль бревна и один его конец вставляется в щель при помощи специального инструмента.

Затем из свободного конца материала формируется валик, которым производится заполнение пазов сруба. Чтобы законопатить щели вторым способом, утеплитель сматывают в моток, из него делаются петли, которыми забивают отверстия.

Этот метод лучше использовать в том случае, когда между бревнами имеются большие зазоры.

Самыми слабыми местами в срубе с точки зрения теплопотери являются углы. Через них внутрь дома проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатка углов сруба производится разными способами в зависимости от метода рубки дома.

Наибольшую сложность вызывает конопатка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом возводился из бруса, конопачение угловых соединений производят тем же материалом, который закладывался в венцы, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.

Чем конопатить сруб из бревна? Этот вопрос далеко непраздный, поскольку долговечность и эффективность конопатки во много зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами.

В современном строительстве чаще всего выполняется конопатка сруба паклей, джутом или льноватином. Каждый материал имеет свои особенности.

Пакля – грубое льняное волокно, но нужно учесть, что ее очень любят птицы, поэтому после конопачения паклю придётся обработать от птиц.

Обычно ее обрабатывают специальной пропиткой, например, олифой, которая не меняет цвет дерева, можно также красить масляной краской. Покрашенная поверхность является надежной защитой от насекомых.

Еще один вариант – сверху пакли закрепить отделочные материалы: декоративную верёвку или канат.

Джут изготавливают из конопли, материал имеет хорошую гигроскопичность, и даже при очень сильной влажности будет оставаться практически сухим. Поэтому джутом обычно выполняется конопатка бани.

Льноватин – прочный материал, изготавливаемый из волокон и отходов льняного производства. Он представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны заводским способом. Льноватин имеет отличные теплоизоляционные свойства, хорошо поглощает и быстро испаряет влагу.

Когда необходимо проводить работы

Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому конопачение проводится в несколько этапов. Черновая первичная конопатка делается сразу же после рубки сруба. Строение утепляется с двух сторон (снаружи и внутри) межвенцовым утеплителем, который первый раз укладывается не очень плотно.

Сначала заделывают наружные стыки, и только после этого необходимо проконопатить дом изнутри. Обязательное условие – конопачение производится по периметру всего дома. Нельзя законопатить одну стену, а затем приступать ко второй, третьей и т.д.

Конопатка поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому может получиться перекос строения.

Повторная конопатка выполняется приблизительно через год-полтора после окончания строительства. К этому времени строение уже практически усядется, поэтому вторичное чистовое конопачение производится очень плотно, чтобы в швах между бревнами не осталось зазоров и щелей. Последний раз конопачение проводится через пять-шесть лет после постройки, когда дом даст окончательную усадку.

Помимо обычной, существует также декоративная конопатка, которая выполняется в чисто эстетических целях по уже законопаченным швам. Мастерами проводится отделка сруба канатом или декоративной веревкой.

В чем сложность самостоятельной конопатки

Несмотря на кажущуюся простоту, конопатка – работа, требующая опыта и специальных знаний. В конопачении существует много нюансов, известных только профессиональным конопатчикам. Работа выполняется исключительно ручным методом, поэтому качество конопачения всецело зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.

Конечно, можно приобрести необходимые материалы и самостоятельно законопатить дом, но отсутствие опыта непременно отразится на конечном результате.

Многие задаются вопросом: может ли вывалиться конопатка после прогревания сруба из бревен или лафета? Это зависит от того, насколько качественно проведены работы.

Неумело выполненную конопатку паклей, птицы быстро разнесут в свои гнезда. Профессиональные мастера засовывают материал таким образом, чтобы птицы не смогли до него добраться и вытащить наружу.

При нарушении последовательности проведения работ, неправильной укладке межвенцового материала, использования разного по толщине утеплителя, возможна деформация строения. В этом случае придется конопатить дом заново.

Что касается трудозатрат, то конопачение – труд не из легких, дилетанту придется приложить немало усилий и затратить достаточно много времени, чтобы законопатить свой дом.

Профессиональная конопатка от компании «Мастер Срубов»

Утеплить сруб и придать ему уникальный колорит – работа, которую на высоком качественном уровне выполнят специалисты нашей компании. Мастера обладают многолетним опытом и необходимыми навыками работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, которые по достоинству оценили золотые руки профессиональных конопатчиков.

В своей работе мы соблюдаем традиции старых мастеров, а также используем современные инструменты и оборудование, применяем проверенные сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет нам держать высокую планку качества. Мы выполним конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Чтобы связаться с нами, зайдите на страницу «Контакты», где вы найдете наши данные.

Источник: https://master-srubov.ru/uslugi-i-tseny/konopatka-sruba

Конопатка сруба: пошаговая инструкция. Технология конопатки сруба своими руками. Выбор материалов для конопатки деревянного дома. Как проводить конопатку сруба своими руками

Дома из сруба с каждым годом становятся все популярнее. Они теплые, красивые и очень долговечные, поэтому неудивительно, что все больше людей предпочитают именно их типичным кирпичным или бетонным конструкциям.

Но для того чтобы в таком доме жить было действительно комфортно, к строительству надо подойти весьма тщательно и знать все нюансы технологии. Одним из таких нюансов является конопатка.

О том, что это такое, и как делать конопатку сруба своими руками мы и поговорим в сегодняшней статье.

Назначение конопатки

Деревянные дома обладают массой достоинств и преимуществ по сравнению с кирпичными, каменными или бетонными сооружениями, не говоря уже о каркасных зданиях. Об этом написано немало статей, но о недостатках срубов почему-то почти не упоминают. Самым главным из них является усадка и деформация деревянных элементов в результате усыхания.

Между бревнами неизбежно образуются щели, что вполне естественно, ведь бревна не имеют идеально ровных поверхностей. И, хотя, дом можно построить из обработанного калиброванного бревна, возникновение зазоров все равно остается проблемой. Через них внутрь проникает холод, поэтому надо сделать все возможное для устранения любых просветов.

Для этого и придумали конопатку.

Основной причиной «разгерметизации» является усушка древесины, причем даже той, что прошла предварительную обработку. Древесные стройматериалы имеют определенный процент влаги, которая постепенно испаряется.

В результате деревянные элементы конструкции изменяют свой объем и геометрию, образуя щели. Имея дело со срубом, избежать появления зазоров невозможно, поэтому дом необходимо конопатить.

Процесс заключается в том, чтобы заполнить просветы между бревнами теплоизоляционным материалом, предотвратив тем самым проникновение холода внутрь.

Работа требует огромного терпения, аккуратности и скрупулезности, поэтому многие хозяева срубов предпочитают нанимать специалистов. Если же вы хотите сэкономить или вам интересно попробовать конопатку своими руками, подробная инструкция в этой статье поможет разобраться.

Конопаткой называют и сам процесс утепления сруба, и основной инструмент, который для этого используется. В старину мастера-конопатчики ценились на вес золота, и сейчас подобные услуги стоят недешево. К слову, сегодня они используют все ту же неизменную столетиями технологию, поскольку она позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию.

Итак, для чего же нужна конопатка дома сруба:

• устранение мостиков холода, теплоизоляция помещения;
• заделывание зазоров в углах, венцах, оконных и дверных проемах;
• корректировка дефектов сборки дома;
• придание срубу эстетичности и завершенного вида.

Конопатку проводят несколько раз: первую – после усадки дома (через полгода после сборки), вторую – перед финишной отделкой. Далее дом конопатят по мере необходимости.

Материал для конопатки

Заделывать щели между бревнами можно различными материалами. В старину для этого использовали преимущественно мох и шерсть. Сегодня же выбор утеплителей значительно разнообразнее, так что есть возможность подыскать вариант для любых нужд и финансовых возможностей.

Существует список требований, которым должен соответствовать идеальный материал для конопатки сруба:

• низкая теплопроводность;
• экологическая чистота;
• невосприимчивость к гниению, порче паразитами, грызунами, образованию плесени и т.д.;
• влагостойкость;
• устойчивость к температурным перепадам;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• материал не должен иметь резкого запаха;
• долговечность (срок службы не меньше 20 лет без потери эксплуатационных характеристик).

Ниже мы перечислим все материалы, используемые для конопатки, и глядя на список требований выше, вы сможете подобрать оптимальный вариант.

Синтетические материалы

Было бы странно, если бы сегодня пользовались только теми материалами, что достались от предков. Современная индустрия тоже кое на что способна и предлагает несколько эффективных средств для конопатки срубов.

 Так, очень популярны специальные замазки, в основе которых лежат различные вещества: силикон, полиуретан и т.д.

Использование силиконового герметика для конопатки весьма сомнительно, поскольку для древесины совершенно естественно впитывать и испарять влагу, а силикон не позволит ей испаряться. В результате такие стены просто начнут гнить.

Для заделки швов надо использовать максимально эластичные материалы, чтобы они смогли выдерживать регулярные подвижки древесины. Некоторые замазки можно сделать своими руками, используя в качестве ингредиентов природную глину, цемент и речной песок. Однако такая смесь не будет эластичной и быстро растрескается.

Полезный совет: Выбирая материал для конопатки, ориентируйтесь на его расход. Этот показатель зависит от плотности прилегания брусьев и типа их соединения.

Процесс конопатки

Чтобы сделать конопатку сруба максимально правильно даже с первого раза, следует строго придерживаться технологии работы. К ней нельзя приступать сразу после сборки дома – надо дожидаться его усадки через 5-7 месяцев. В противном случае вы просто потратите зря свое время, силы и деньги.

Вам понадобится специальный инструмент для конопатки сруба. Лопатка-конопатка бывает прямой и кривой, также вам понадобится киянка, чтобы вбивать материал в щель. Если не удалось найти такой инструмент в магазине, его легко можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится обычный деревянный брусок из твердой породы древесины. Подойдут дуб, бук, орешник, ясень или береза.

Начертите контуры изделия и лобзиком выпилите черновую заготовку. Заострите лопатку топориком. Чтобы предотвратить разлохмачивание ударной части, сделайте фаску по контуру в 3-4 мм. Обработайте заготовку рашпилем и завершите наждачной бумагой.

Существует две методики конопачения:

1. «В растяжку» – теплоизоляционный материал растягивают вдоль бревна, скручивают его в жгут и забивают сверху по всей длину. Такая методика распространена в скандинавских странах. Там щели заполняют минеральной ватой, а потом закрывают полиэтиленовым шнуром, который играет роль гидроизоляции. Но для этого все бревна должны быть подогнаны очень тщательно, поскольку в итоге должны получиться максимально узкие швы.
2. «В набор» – утеплитель укладывают поперек бревен с припуском с обеих сторон по 5 см. Говоря проще, зазоры закрывают большими отрезками материала, сматывая их в клубок и заталкивая в пустоты конопаткой или стамеской.

Полезный совет: В процессе сборки сруба между венцами обязательно укладывайте утеплитель, например, джутовое полотно. В этом случае для конопатки надо будет просто подвернуть уложенный утеплитель и забить его в щель. Это очень практичный и эффективный способ, который дает хорошую теплоизоляцию.

Технология конопатки сруба:

1. Первичную конопатку следует проводить после полной усадки дома, то есть не раньше чем через полгода после сборки. На этом этапе утеплитель забивают в щели не слишком плотно, преимущественно уделяя внимание тем участкам, где вене еще не встал на свое место. Там подворачивают утеплитель, чтобы не мешать окончательной усадке.
2. Проводите конопатку снизу-вверх, сперва обработав самый первый паз по периметру. Важно обходить весь дом по периметру, а не работать сначала на одной стене, затем – на другой. Это позволит предотвратить появление перекоса.
3. По мере продвижения выше уплотняйте джут все слабее, а последние пазы просто подверните без ударов по нему киянкой. Помните, что джут будет «усаживаться» еще около 5 лет, в течение которых венцы придавят его максимально плотно.
4. Особенно тщательно работайте в торцах и углах, поскольку это самые уязвимые места в деревянном срубе.
5. Вторичная конопатка считается основной и проводится перед или вместе с отделкой дома через 1-1,5 года после сборки. На этом этапе утеплитель вбивают максимально плотно, после чего устанавливают двери, окна, электропроводку, сантехнику и прочие атрибуты комфортной жизни.

Работа вручную отнимает немерено сил и времени, а последнее сегодня ценится очень дорого. Поэтому неудивительно, что этот процесс решили механизировать и сделать более быстрым, простым и легким.

Конопатка сруба перфоратором позволит сэкономить уйму свободного времени. Устройство должно работать в режиме чистого удара без вращения. В качестве насадки можно использовать зубило или металлическую лопатку.

Во время работы не давите на инструмент, иначе зубило застрянет между бревнами. Его собственной ударной силы вполне достаточно.

Полезный совет: Не работайте в режиме отбойного молотка дольше 10-15 минут. По прошествии этого времени переключите перфоратор на вращение, чтобы смазка в патроне распределилась должным образом.

Существует мнение, что конопатка механизированным способом дает менее качественный результат, чем ручная, но подтверждения этому еще никто так и не предоставил. Вы можете сравнить оба метода на личном опыте.

Напоследок – полезное видео о конопатке сруба:

Конопатка сруба: фото

Источник: http://gid-str.ru/konopatka-sruba-poshagovaya-instrukciya

Сообщение Конопатка сруба: как, когда и чем это нужно делать? появились сначала на Postroikado.

Изначально на Руси, всё, что хоть чего-нибудь стоило, делалось из дерева. Деревянными были дома, бани, церкви и крепости, не случайно ведь, в старину крепостные стены у нас называли детинцем, который был ничем иным как частоколом.

Даже писали наши предки не на папирусе или пергаменте, а на бересте. В общем можно с полной уверенностью сказать, что в основе нашей цивилизации был лес. Лесов у нас много и сегодня.

Наверное, поэтому многие наши соотечественники, насмотревшись в Интернете фото домов из сруба, стоящих на берегу речки, на фоне русского леса, стремятся обзавестись деревянным домом, где-нибудь за городом.

Многие хотят построить не просто дом в деревне, а так чтоб до речки было рукой подать и в тот же лес за грибами сбегать утром, пока роса ещё с травы не сошла. Построить деревянный дом сегодня совсем несложная задача, благо мастера ещё пока у нас в избытке.

Типология срубов: в лапу и в чашу

Строительством деревянных домов у нас занимаются многие компании, объединившие для этой цели усилия многих профессионалов. Каждая из них готова предоставить целый каталог домов из сруба любого типа, срубленного хоть «в чашу», хоть «в лапу», и стоить это будет совсем недорого.

У нас ведь тут не Америка или Западная Европа, где обычное сосновое бревно, едва ли, не на вес золота. У нас из леса и очень неплохого леса, до сих пор дрова делают…

Как уже было сказано выше, проекты домов из сруба бывают двух типов: дома срубленные «в чашу» и «в лапу». Дом, рубленный в лапу, получается более просторным и материала на него нужно меньше.

Однако если учитывать такой фактор, как трудозатраты, экономия не получается, потому что для обработки этой самой «лапы» нужен плотник более высокой квалификации.

Срубы «в лапу»

При этом предпочтительно, чтобы материал для строительства (брёвна) был калиброванным, но калиброванные брёвна достаточно дороги. Поэтому необходимо будет просто проследить за тем, чтобы все брёвна, вложенные в стену, совпадали не только по длине, но и по диаметру, причём диаметр бревна на разных его концах не должен заметно различаться, что, не слишком просто сделать.

Бревно – это ни что иное, как обрезок ствола дерева, а дерево материал натуральный, к абсолютному стандарту цилиндра не подведённый.

Подводка его к единому стандарту осуществляется способом калибровки, когда из обычного бревна делают бревно оцилиндрованное. Калиброванные брёвна обычно используют под стандартные размеры срубов.

Достаточно, всего лишь, подобрать брёвна приблизительно одного диаметра, а для того чтобы нивелировать разницу диаметров двух концов одного бревна, достаточно, всего лишь, при сборке сруба класть их комлем к вершине.

Есть у домов срубленных «в лапу» один существенный недостаток. Их углы быстрее начинают гнить, поскольку в незащищённые пазы легко попадает вода.

Срубы «в чашу»

Дом, рубленный в чашу, в гораздо большей степени соответствует нашему представлению о традиционном русском жилище. Русская изба, как и любое бревенчатое строение, представляется нам в виде сруба с выступающими за границы улов концами брёвен.

Для обеспечения высокой прочности конструкции почти у самых концов брёвен вырубается чашеобразная выемки, в которые укладываются и в них закрепляются брёвна стен, образующих прямой угол с теми брёвнами, в которых вырублена чаша.

Рубка в чашу позволяет строить более долговечные, хотя и менее просторные сооружения. Кстати говоря, чаша может быть повёрнута, как вверх, так и вниз. Дом, построенный чашами вниз, безусловно, будет более долговечным, поскольку атмосферные осадки не будут задерживаться в пазах чаш, и углы дома будут гнить менее интенсивно.

Подготовка к постройке сруба

Процесс строительства бревенчатого дома довольно-таки долгая история. Если для этого используется не калиброванное бревно, изготовленное на деревообрабатывающем заводе где-нибудь в Финляндии, а наше отечественное, изготовленное из цельного хлыста кустарным способом, то обойдётся это значительно дешевле, но и времени займёт немало.

Прежде чем, начать рубку, брёвна нужно окорить, то есть стесать с них кору. После того, как кора с брёвен снята, можно приступать к рубке «в лапу» или «в чашу», в зависимости от предпочтений. Независимо от способа рубки, брёвна в срубе должны лежать в положении комлем к вершине. При таком расположении, они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя между собой больших зазоров.

Для лучшего сочленения рядов целесообразно внизу каждого бревна сделать выемку, в которую будет свободно заходить верхняя часть нижнего бревна. Такая выемка называется лунным пазом, потому что похожа на полумесяц.

После того как сруб будет сложен, каждое бревно, его составляющее следует пронумеровать, во избежание путаницы и большой потери времени при дальнейшем строительстве.

В сложенном виде готовые срубы домов следует продержать не менее полугода, а лучше – год. Они должны выстояться в таком положении, чтобы в дальнейшем в процессе высыхания брёвна не деформировались.

Болотный мох как лучший утеплитель бревенчатого дома

Пока сруб выстаивается можно заняться другими не менее важными делами. Прежде всего, нужно позаботиться об утеплителе, которым будет проложены все пазы между брёвнами. В качестве материала для утеплителя может быть использована пакля или стекловата.

Однако многие застройщики, при возведении собственного деревянного дома, предпочитают использовать природные материалы, прежде всего, мох, растущий на болотах. Именно с его использованием в качестве утеплителя, строятся лучшие срубы домов.

Болотный мох не нужно покупать, к тому же он обладает антисептическими свойствами и препятствует развитию процессов гниения в пазах между брёвнами. По прошествии положенного времени: от шести до двенадцати месяцев, можно приступать в возведению деревянного дома.

Если место для строительства уже выбрано, то первое, что нужно сделать – это заложить фундамент будущего дома. Обычно в качестве фундамента используется, ставшая уже традиционной бетонная лента.

Возведение фундамента

Под ленту необходимо вырыть траншею достаточной глубины, глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. После чего на дно траншеи засыпается песчано-цементная смесь и утрамбовывается. Затем в траншею необходимо установить опалубку будущего фундамента.

В опалубку устанавливается арматура и заливается цемент. Дня через два-три, когда цементная лента затвердеет и высохнет, опалубку можно снять. Срубы, простоявшие положенный срок разбираются и перевозятся к месту постройки дома, где уже заложен фундамент.

Сборка сруба на фундаменте

Теперь, когда и сруб, и фундамент готовы, встаёт другой вопрос: – Как построить дом из сруба? Брёвна укладываются на фундамент в точном соответствии с проставленными на них номерами. Если укладка брёвен будет осуществляться с нарушением нумерации, то они, скорее всего не совпадут друг с другом.

Поскольку брёвна не калиброванные, они все имеют разную толщину. Когда их укладывали в первоначальный сруб, их подгоняли друг к другу. Если в новом срубе они будут лежать в строгом соответствии с этой подгонкой, то их совпадение друг с другом будет максимально возможным.

После того, как будет уложен первый ряд брёвен, на них сверху, достаточно толстым слоем, укладывается утеплитель: пакля, стекловата или мох. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы после наложения на него верхнего ряда брёвен, его концы свисали бы хотя бы до половины предыдущего  бревна. По завершении укладки сруба и возведения крыши, пазы между брёвнами следует проконопатить.

Процесс конопаченья

Процесс конопачения заключается в том, чтобы затыкать в пазы между брёвнами свисающий на них утеплитель. Если всё будет сделано правильно, дом будет достаточно тёплым даже в самые морозные зимы. После этого в доме настилают пол, вставляют окна и навешивают двери.

Для того чтобы дом снаружи выглядел более красивым, его обшивают досками и красят. Покраска необходима, так же и для того, чтобы дом простоял максимально долго.

Фото домов из сруба

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/doma-iz-sruba/

Дома из бревна одноэтажные и проекты из оцилиндрованного бревна

Если в качестве строительного материала для своего дома вы выбрали оцилиндрованное бревно, то коттедж однозначно будет выполнен в стиле русской архитектуры 17-18 века или домика шале. Но важны не столько архитектурные направления, которые имеют дома из бревна одноэтажные, сколько их внутреннее устройство.

Если в качестве строительного материала для своего дома вы выбрали оцилиндрованное бревно, то коттедж однозначно будет выполнен в стиле русской архитектуры 17-18 века или домика шале

Особенно это касается владельцев достаточно большого участка, на котором есть желание возвести двухэтажный большой сруб. Сразу заметим, что строительство двух- и более этажного коттеджа приведет к дополнительным затратам на устройство внутреннего пространства дома, поскольку потребуется монтаж лестничных пролётов. К тому же такие элементы в доме занимают полезную площадь жилья.

Важно: дом в один этаж можно сделать площадью 100-150 м 2, чего будет достаточно для комфортного расположения всех жилых и хозяйственно-бытовых помещений для комфортного проживания семьи из 4-5 человек.

Сегодня как типовые, так и индивидуальные проекты одноэтажных домов из бревна можно успешно претворять в жизнь, соединяя воедино картинку ландшафтного дизайна и самой конструкции сруба.

Основные принципы проектирования

Для создания выгодного проекта одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна желательно обратиться за помощью к грамотному архитектору

Для того чтобы создать дом своей мечты из бревна, вовсе не обязательно усложнять процесс поисками различных картинок в журналах и желанием воплотить их в жизнь.

Чаще всего изображение в журнале — это лишь 15% готового дома, который вы видите. А за ними скрываются особенности конкретного участка, потребностей жильцов и возможности хозяина-застройщика.

Именно поэтому увиденный проект на картинке может вылиться как минимум неудобством для домочадцев в плане эксплуатации здания, а по-максимуму, обойдётся в копеечку при строительстве.

Стоит помнить, что при создании проекта бревенчатого сруба стоит придерживаться таких принципов:

• Учитывать тип грунта на участке, поскольку большое количество воды и неправильно подобранная конфигурация сруба (а также его расположение относительно рельефа участка) способны привести к порче древесины дома;
• Необходимо также правильно подобрать тип фундамента под дом, чтобы его впоследствии не повело в процессе изменения состава грунта (пучение, сдвиги и пр.);
• При создании деревянных домов из бревна одноэтажных (фото проекты) которых представлены ниже, желательно все жилые и хозяйственно-бытовые помещения размещать по разные стороны коттеджа. Здесь можно смещать помещения либо слева-направо (справа-налево), либо спереди к задней части дома, либо от центра к двум крыльям коттеджа.
• Необходимо также знать, что для создания удобного проекта бревенчатого сруба все сантехнические и хозяйственные помещения лучше расположить на одной линии с тем, чтобы соединить все точки водозабора и водослива едиными трубопроводами.
• Кухню чаще всего располагают в доме с восточной или южной его стороны относительно участка. Ведь встречать восходящее солнце за чашкой ароматного кофе всегда приятно.
• Все бытовые помещения, такие как котельная, бойлерная, мастерская или гараж лучше сдвигать к северной или хотя бы западной части коттеджа. Эти комнаты не требуют наличия большого количества естественного освещения, а значит, могут быть даже без окон, что в свою очередь сэкономит бюджет стройки.

Распространенные ошибки при проектировании

Одноэтажный дом из оцилиндрованного бревна должен быть крепким и тёплым

Одноэтажный дом из оцилиндрованного бревна должен быть крепким и тёплым. И такие показатели полностью зависят от правильного проектирования коттеджа.

Так, часто даже архитектор, не работавший ранее с проектами бревенчатых срубов, могут допустить ошибки. Те, в свою очередь, приведут к непропорциональному проседанию дерева при усушке или к чрезмерному изменению линейных параметров.

Итак, при разработке проекта для брусового сруба стоит внимательно отнестись к таким моментам:

• Наличие продухов в фундаменте дома (если он ленточный). Вентиляционные отверстия должны способствовать качественному проветриванию дерева со стороны грунта. В результате древесина в этом месте не будет гнить. Продухи желательно делать выше предполагаемого уровня снега и закрывать их решётками, чтобы защитить от грызунов.
• Наличие подкладной доски из лиственницы или сосны. Такой элемент в проекте дома позволит сберечь нижний венец из бревна от влаги, а при необходимости его замены — облегчит процедуру.
• Отсутствие срощенных брёвен по длине. Грамотный архитектор, работавший ранее с деревом, знает, что стандартная длина бревна — 6 м. А потому старается предложить варианты проекта коттеджа такие, где даже при длинной стене (10-11 м и более) все места стыков двух бревен приходятся на перерубы. То есть в тех местах, где устанавливается перпендикулярная стена из бревна. Таким образом удаётся избежать лишних мостиков холода, неэстетичности здания в целом, и усыхания или набухания бревна с последующим образованием больших щелей в местах неудачного стыка. Неопытный специалист не учитывает таких моментов и может допустить в проекте подобную халатность.

Важно: стоит помнить, что одноэтажные дома из оцилиндрованного бревна равно как и двухэтажные, лучше монтировать с применением деревянных нагелей. Поскольку металл склонен к коррозии и способен вступать в конфронтацию с деревом со временем. При использовании же нагелей любой, даже самый смело спроектированный бревенчатый коттедж будет, как с картинки, долгие годы.

Особенности правильно спроектированного дома

Дом, при правильном проекте, представляет собой надёжно замкнутый контур, который рассчитан на рациональное потребление ресурсов для его отопления и содержания

Коттедж из бревна, к проектированию которого подошли основательно, отличается от стандартных строений не только внешним видом и внутренним устройством. Здесь налицо и такие положительные моменты:

• Дом, при правильном проекте, представляет собой надёжно замкнутый контур, который рассчитан на рациональное потребление ресурсов для его отопления и содержания. То есть, исключены все мостики холода, системы водопровода и канализации имеют облегченную конфигурацию, а доступ ко всем точкам электропитания не представляет угрозы для жизни домочадцев.
• Кроме того, верно разработанный проект дома из бревна способствует тому, что коттедж простоит от 50 и более лет без необходимости проведения замены нижнего венца, подъема здания, исправления перекосов коробки и пр.
• В дополнение стоит отметить, что грамотно разработанный проект бревенчатого сруба позволяет полно насладиться красотой дерева как снаружи здания, так и внутри его, не прибегая к дополнительной отделке стен.

Ниже представлены популярные проекты деревянных домов, которые являются своеобразным архитектурным шаблоном.

Проект «Просторный»

Вход в дом обеспечивают просторные двойные двери, сразу за которыми открывается светлая прихожая с небольшим гардеробом.Схема проекта просторного дома из бруса

Этот вариант устройства бревенчатого дома в один этаж предполагает наличие площади дома 154 м2. При этом коттедж расположен фасадом на восток.

• В этом доме крыльцо расположено с южной стороны коттеджа, где и переходит в просторную террасу. На ней можно встречать рассветы летним утром или выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь, наслаждаясь искристым снегом.
• Вход в дом обеспечивают просторные двойные двери, сразу за которыми открывается светлая прихожая с небольшим гардеробом.
• Затем левее от прихожей (в южную сторону дома) уходит просторная кухня, окна которой развернуты к югу. Здесь солнце будет радовать хозяйку в зимнее время. Летом окна прикрывают светлые льняные занавески в стиле кантри.
• По направлению прямо от прихожей расположилась светлая гостиная. Здесь можно смонтировать камин, который станет местом встречи всей семьи или давних друзей.
• Севернее от гостиной располагаются три спальни, окна которых выходят на запад и восток.
• Санузел в таком доме находится западнее, между гостиной и кухней.

Важно: все подсобные помещения такого сруба (котельную, мастерскую) немного выносят за проектную площадь.

Проект «Элит»

Центральный вход в дом оформлен просторным крыльцом. А за светлыми дверями гостю открывается достаточно уютная прихожая с гардеробной комнатой.Схема проекта для дома Элит с фронтальной террасой

Этот дом имеет 124 м 2, в которые входят две спальни, кухня, большая и светлая просторная гостиная, санузел с сауной, гардероб-прихожая и просторная терраса.

Центральный вход в дом оформлен просторным крыльцом. А за светлыми дверями гостю открывается достаточно уютная прихожая с гардеробной комнатой.

Левее от прихожей расположились светлая гостиная, а следом за ней достаточно уютная и удобная кухня. Из гостиной имеется выход на террасу, которая расположилась не с фасада здания, а с его левого крыла. Для удобства можно оборудовать выход на террасу и через кухню.

Правее от гостиной расположились две просторные спальни, которые объединены между собой небольшим коридором. Здесь же пристроился санузел с небольшой (4 м 2) сауной. Что ни говори, а такой домик (бревна проекты) для семьи из 3-4 человек будет идеальным.

Проект «Уют»

Вход в коттедж расположен по центру фасада и проходит через просторную террасу.Проект Уют для постройки небольшого дома из бруса

Этот небольшой дом из бревна имеет всего 56 м 2, однако вмещает в себя террасу, две спальни, холл с прихожей, подсобное помещение, кухню и гостиную.

Итак, дом имеет ровную квадратную форму. Вход в коттедж расположен по центру фасада и проходит через просторную террасу. Сразу за входными дверями открывается холл-прихожая, а слева от него расположилось подсобное помещение. Здесь можно оборудовать котельную или просто кладовую.

Прямо по направлению из прихожей попадаем в гостиную, которая правее переходит в кухню. При этом из гостиной левее можно попасть в одну из спален дома. В свою очередь санузел в доме располагается между подсобным помещением и кухней. Такой проект одноэтажного дома делает коттедж компактным, светлым и уютным.

Помните, проект вашего рубленого дома должен покрывать потребности вашей семьи и оставлять небольшую площадь про запас. Большое же количество квадратных метров потребует дополнительных средств на их содержание.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/doma-iz-brevna/doma-iz-brevna-odnoetazhnye.html

Одноэтажные дома из бревна: запоминающиеся проекты и природные материалы

Неординарные одноэтажные дома из бревна привлекают своим великолепным исполнением и весомой практичностью: они удобны, экологичны, обладают уникальным микроклиматом, полезным для здоровья. Грамотно составленный проект станет основой для строительства имения мечты: эстетичного, просторного, комфортного.

Цель для людей, уставших от городской суеты – большой дом с несколькими спальнями и собственным спуском к воде. Изюминка проекта – пристроенная терраса с видом на водоем

Базовые принципы проектирования

Команда, возглавляемая опытным архитектором, учитывает факторы в совокупности:

• специфику грунта на участке заказчика, особенности расположения водоносных слоев почвы;
• приоритетный тип фундамента в соответствии со сведениями, полученными при исследовании участка;
• необходимость совмещения инженерных сетей с хозяйственными помещениями таким образом, чтобы рационализировать количество ответвлений трубопроводов для водоснабжения и канализации;
• размещение бытовых зон с западной или северной стороны – они менее всего нуждаются в естественном свете, в то время как кухню лучше всего обустраивать на востоке или с видом на южную часть придомовой территории.

Проекты нужно рассчитывать таким образом, чтобы жилые комнаты и помещения хозяйственно-бытового назначения находились в разных частях коттеджа.

Вне зависимости от месторасположения усадьба должна быть добротной и очень теплой

Ошибки, часто встречающиеся в типовых проектах

Главными требованиями, предъявляемыми к бревенчатой усадьбе, являются высокие показатели сохранения тепла и надежность конструкций. Если допустить непропорциональное проседание сырья во время усушки, дом перекосится, нарушатся стыки и теплоизоляция.

Отсутствие вентиляционных отверстий в фундаменте чревато серьезными неприятностями в виде возникновения гнилостных процессов, поражения древесины грибком и плесенью. Продухи должны размещаться выше стандартного для этой местности уровня снега, их дополнительно укрепляют решетками.

В проектах одноэтажных домов из бревна должны присутствовать сосновые или лиственничные подкладные доски. Они предотвращают намокание нижнего ряда, облегчают процедуру его замены.

Если хочется внедрить большие окна, придется внести в план дополнительные меры по теплоизоляции и выбрать максимально укрепленные стеклопакеты

Признаки грамотно составленного проекта

Профессиональные расчеты позволяют получить в итоге дом, воплощающий собой замкнутую систему – рациональное использование ресурсов и энергии для отопления и обслуживания всего комплекса. Специалисты внедряют максимально простую, эффективную систему инженерных сетей с облегченной конфигурацией элементов водоснабжения и канализации.

При составлении проекта учитываются сильные стороны материала: бревно используется таким образом, чтобы строение прослужило более полувека без значительного ремонта – корректировки коробки, установки нового нижнего венца, подъема сруба. К тому же план здания составляется так, чтобы минимально задействовать отделку из других материалов – присутствует цель как можно больше сохранить красоту и фактуру древесины в экстерьере и интерьере.

Запоминающийся облик избушки, стилизованной под старину, объясняется цветом древесины и спецификой выполнения входной зоны

Что лучше: строить самому или заказать у профессионалов

Самостоятельное строительство, на первый взгляд, кажется рациональным решением: не нужно оплачивать услуги третьих лиц, можно выполнить работу не спеша, собственноручно закупить материалы со скидкой.

Но такая экономия явно выйдет боком – проекты, находящиеся в общем доступе, отличаются неточностью деталей, отсутствие навыков негативно скажется на качестве и безопасности эксплуатации.

Даже наемная бригада не может гарантировать соблюдение технологических норм и удобство проживания в будущем.

с 3D проектом дома из оцилиндрованного бревна

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами одноэтажных домов из бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Рекомендации по выбору проекта одноэтажного дома

Небольшой семье из 3-4 человек будет комфортно в компактном жилище площадью в пределах 65-70 м². В такие проекты закладывается просторная гостиная, часто вместе с полноценным холлом, 2 спальни, ванная и санузел, удобная кухня. В современных решениях неотъемлемым компонентом считается терраса, при желании ее можно заменить практичной верандой или открытым патио.

Семьи с детьми и пожилыми родителями выбирают одноэтажные бревенчатые строения не только ради естественного природного материала: на первый план выходят безопасность и удобство ввиду отсутствия лестниц.

В этом случае в приоритете дома с площадью не менее 100-150 м².

Проекты с мансардой существенно увеличивают потенциал усадьбы, квадратура может быть поделена на 2-3 спальни, столовую, совмещенную с кухней, кабинет, гостиную, санузел.

Большой ажиотаж вызывают одноэтажные финские дома из бревна – они максимально приспособлены к устойчиво-холодному российскому климату. Особая схема сборки каркаса становится залогом всесторонней теплоизоляции, маскировка технических компонентов конструкции обеспечивает аккуратный, эстетичный внешний вид. Аутентичное сооружение, конструкция которого составлена с учетом финских принципов строительства – минимализма, практичности, защиты от холода

Технология строительства домов из оцилиндрованного бревна

В основу расчетов закладываются технические параметры материала – диаметр, период и географическая зона заготовки, геометрия, наличие трещин и вкраплений. Специалисты обязательно принимают во внимание качество поверхности и цвет бревна, степень обработки, профиль и условия хранения.

Строительство осуществляется в несколько этапов:

• Закладка фундамента. Обычно используют ленточный, его высота должна быть не менее 40-50 см, чтобы защитить нижний венец (опоясывающий бревенчатый ряд, составляющий периметр строения) от контакта с талыми водами и атмосферными проявлениями. Устанавливают отлив, защищающий от воды.
• Укладка венцов. Монтажные работы предваряет тщательная обработка сырья антисептиком. Для первого ряда используют материал высокой плотности, например, лиственницу, далее следует базовая древесина. Соединение может быть продольным и угловым. Дополнительные крепежные элементы – нагели – представляют собой заготовки из дерева, их устанавливают в просверленные в бревнах отверстия.
• Монтаж вертикальных структур – колонн, столбов.
• Утепление сруба.

Чем сложнее проект, тем больше он вызовет финансовых и трудовых затрат. Это решение с пристроенной площадкой для отдыха требует обустройства дополнительных кровельных конструкций

• Формирование кровли на базе стропильной системы.
• Монтаж блоков для проемов – дверных и оконных. К этой стадии приступают после усадки дома.

Специалисты в обязательном порядке контролируют усадку строения – регулируют вертикальные конструкции, медленно прогревают здание, чтобы обеспечить равномерность процесса, конопатят щели. Далее в проектах под ключ наступает стадия внутренних работ – шлифуют поверхности, прокладывают коммуникации. Завершающий этап – фасадная и внутренняя отделка.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов из бревна. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обзор оригинальных проектов

Небольшая дача – удачное решение для сезонного отдыха на загородном участке Обширная усадьба с множеством комнат и совмещенными хозяйственными помещениями Экономичное решение – дом на 2 жилые комнаты с террасой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома из оцилиндрованного бревна.

Просторное жилище для большой семьи с удобной летней площадкой Одноэтажный дом с ассиметричной кровлей и узким крыльцом Миниатюрная дача, выполненная в стиле лесной избушки Добротный деревенский дом с полноценной гостиной в передней части Великолепный проект дома из бревна с большими окнами, двумя входами и спуском к берегу реки

Еще несколько проектов домов из оцилиндрованного бревна смотрите в видеоролике:

Горизонты ценообразования

Стоимость деревянного домика «под ключ» определяется не только площадью жилища, но и специфическими особенностями реализации проекта – задействованными технологиями, отделочными материалами, количеством функциональных помещений.

Если рассматривать стандартные позиции для Москвы, здания из бревна площадью от 40 м² стоят от 420 тыс. рублей. Полноценные имения от 110 м² реализуются с ценником от 1 400 000 рублей. Большой одноэтажный дом из бревна площадью 250 м² обойдется почти в 3 млн рублей.

Устойчивым спросом пользуются строения, занимающие не более 70 м²: здесь цены варьируются в пределах 500-650 тыс. рублей.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стоимость проекта дома.

Заключение

Одноэтажный бревенчатый дом – это практичное решение для загородного проживания. При грамотном проектировании такое здание превратится в уютное жилище для большого семейства, ценящего удобство и близость к природе.

Источник: https://m-strana.ru/articles/odnoetazhnye-doma-iz-brevna/

Одноэтажные дома из бревна. Разработка проекта. Этапы строительства

Все фото из статьи

Дерево – наиболее доступный и недорогой материал, который применяется при строительстве загородных и дачных домов, а также бань и построек других типов.

Сборка сруба возможна в течение одного сезона, при этом заселяться в такой дом можно уже через год.

Однако во время подготовки потребуется произвести правильные расчеты при планировке комнат и других технических помещений, поэтому строительство деревянного дома требует соблюдения определенных правил.

Одноэтажный дом из бревна с большим крыльцом и высоким потолком

Одноэтажные срубы: выясняем — хорошо или плохо

Популярность дерева как строительного материала объясняется его доступностью. Особенно много таких домов в регионах, прилегающих к лесным зонам. Поэтому одноэтажные деревянные срубы в России применяются уже много столетий. Стройматериал не только экологичный, но и постройки из него не требуют внутренней отделки.

Преимущества

1. Одноэтажные дома из оцилиндрованного бревна не требуют монтажа лестницы, что значительно экономит свободное пространство. Ее наличие особенно необдуманно для семей, в составе которых есть маленькие дети и пожилые люди.

   Какой бы удобной она ни была, придется постоянно следить за прочностью ступеней, так как их поломка способна привести к возникновению различных травм.

2. Если площадь дома не очень велика, его строительство обойдется гораздо дешевле. Одноэтажный сруб позволяет сэкономить на материалах, требуемых для строительства фундамента, так как оказывает на него меньшую нагрузку.

   Но такая постройка займет большую площадь участка, а кровля будет более широкой.

Проект одноэтажного дома из бревна на два крыла

1. Отделка одноэтажных домов требует меньших затрат как на материалы, так и на труд. Если в доме всего один этаж, гораздо проще представить, каким в конечном итоге он должен получиться с дизайнерской точки зрения. В такой постройке не требуется обустраивать дополнительный санузел, из-за чего значительно упрощается задача по монтажу систем канализации и отопления.
2. Гораздо комфортнее и психологическая обстановка – вся семья находится не на разных этажах, а вместе.

Так как дом занимает большую площадь участка, не рекомендуется ставить на нем одноэтажные дома из крупного бревна, площадь которых превышает 100 м². Именно она позволит организовать пространство таким образом, чтобы не только получить комфортную площадь помещений, но и оставить место для огорода и клумб.

На фото — внутри бревенчатого дома

Недостатки

Несмотря на все преимущества одноэтажных срубов, недостатки у них все же есть. К одному из них относится то, что при организации пространства с большим количеством помещений, как жилых, так и технических, некоторые из них приходится делать проходными.

Совет: внимательно отнеситесь к планировке внутреннего пространства дома, чтобы в качестве проходных комнат не оказались спальни.

Дом бревенчатый одноэтажный имеет плюсы и минусы

Необходимо учитывать автономные системы  канализации, для которых потребуются специальные помещения, это:

• водопровод;
• канализация;
• отопление.

Сделайте в доме для них технический этаж в цоколе, в противном случае данный вопрос потребует тщательного обдумывания.

Совет: не следует строить одноэтажный сруб, площадь которого превышает 150 м², так как это не целесообразно.

Разработка проекта

Любое строительство начинается с проектирования, во время которого заказчик определяется, каким дом должен получиться в конечном итоге:

1. Проект одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна может быть как индивидуальным, так и типовым. Последнее предлагают практически все застройщики, предполагается приобретение готовых срубов, которые уже показали себя на практике и устраивают большинство покупателей.

Совет: даже приобретая готовый сруб, заказчику следует согласовать с продавцом основные ключевые параметры.

1. Несмотря на то, что проект дома типовой, при его строительстве могут использоваться разные материалы: брус – обычный, профилированный или клееный, а также бревно. Материал, применяемый для строительства дома, оказывает прямое влияние не только на его внешний вид и стоимость, но и на способы отделки и утепления.

Проекты деревянных одноэтажных домов из бревна отличаются своей экологичностью

1. Сборка дома из готовых элементов не так сложна и при наличии определенных навыков может быть произведена своими руками.
2. Самая сложная часть предварительного этапа — проектировка фундамента.

Нужно будет:

• учесть уклон участка;
• особенности почвы;
• близость пролегания грунтовых вод.

Совет: как правило, застройщики, работающие в конкретном регионе, знают все эти особенности и способны предложить самый оптимальный вариант типа фундамента.

Проектируя одноэтажные дома дома из оцилиндрованного бревна не забывайте учитывать множество деталей, в число которых входит:

• форма оконных и дверных проемов;
• расположение комнат и санузла.

Даже если проект типовой, заказчик имеет возможность внести изменения с учетом своих пожеланий. Также заранее решается вопрос внутренней и внешней отделки. При этом, чтобы сохранить экологичность дома, чаще делают ставку на натуральные материалы.

Небольшие одноэтажные деревянные дома шале из бревна

Важные этапы строительства

Инструкция выглядит так:

Если в процессе строительства фундамента и сборки постройки соблюдаются все правила, в итоге можно получить теплый и комфортный дом, способный прослужить в течение долгих лет.

Как строят одноэтажные бревенчатые одноэтажные дома из больших заготовок

Бревенчатые бани: недостатков не обнаружено

Бревно – это природный материал, отличающийся особой экологичностью и естественностью. Поэтому бревенчатые бани не только внешне привлекательны, но и позволяют создать внутри помещений здоровый микроклимат.

И здесь встает вполне логичный вопрос: «а есть ли у такой бани недостатки?»

1. Бревенчатые стены способствуют беспрепятственной циркуляции воздуха, что позволяет поддерживать в бане требуемую температуру.
2. Материал имеет подкорковый слой, который служит дополнительной защитой от возникновения процессов гниения, размножения грибков и повреждения насекомыми.
3. Строение быстро протапливается, идеально сохраняя тепло, требуя меньших энергозатрат.
4. После правильной обработки, бревна прослужат многие десятилетия.
5. Дерево прекрасно изолирует звуки, сохраняя в помещениях тишину и спокойствие.
6. При строительстве бревенчатых бань могут применяться самые разнообразные проекты.

В принципе, бревенчатая баня не имеет каких-либо существенных недостатков. Однако если для ее строительства применялась неверно выбранная древесина или же сам процесс сопровождался многочисленными нарушениями, они не заставят себя долго ждать.

Проекты одноэтажных бань из бревна – простота и надежность

Строительный материал: особенности выбора

Прежде чем приступать к строительству, нужно правильно заготовить материал.

Но делать это необходимо заранее, чтобы он мог просохнуть еще до начала основного этапа:

1. Наиболее оптимальным стройматериалом, который не требует существенных финансовых затрат, является сосна. Ее следует заготавливать зимой, желательно в сильные морозы, тогда древесина отличается повышенной устойчивостью к влаге.
2. Диаметр бревен — от 180 до 250 мм, при этом желательно использовать одинаковые заготовки, или же подбирать их таким образом, чтобы разброс размеров был не боле 30 мм. В противном случае добиться плотного прилегания бревен друг к другу будет очень сложно.
3. Плотность древесины одной и той же породы дерева, но выращенной в разных климатических зонах, отличается, и этот факт должен учитываться при выборе материала. Идеальным выбором для бани станет древесина, выращенная в северных широтах, так как ее плотность не изменяется при воздействии неблагоприятных факторов, в данном случае температурных перепадов и повышенной влажности. А это, в свою очередь, оказывает влияние на длительность службы постройки.

Цена постройки бани из бревна ниже, чем из бруса

Возведение бани фактически не отличается от постройки деревянного дома.

Вывод

Использование древесины в качестве строительного материала показало за сотни лет, что из него можно возводить дома и хозпостройки различной этажности и сложности. В тоже время одноэтажные варианты более привлекательны, так как не требуют больших трудозатрат.

Нередко срубы и бани возводятся самостоятельно, даже без привлечения помощников. в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/doma/1063-odnoetazhnye-doma-iz-brevna

Сообщение Тонкости планировки одноэтажных домов из сруба появились сначала на Postroikado.

Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов.

Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов.

При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.

Достоинства метода

• чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;
• использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

• малая устойчивость конструктива;
• появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания. Возникает необходимость периодической герметизации углов;
• технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

1. Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины.

   Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.

2. Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном.

   Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя.

   Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.

3. Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении.

   У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор.

   При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров.

Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Выбор материала

Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.

Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой.

Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины.

Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений.

При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных.

Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.

Разметки включает следующие операции:

• тщательная торцовка элементов;
• проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
• приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
• по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
• по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев.

Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов.

Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба

Состав работ:

1. Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.
2. Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.
3. Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.
4. После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.
5. В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/rubka-v-lapu

Технология рубки срубов в лапу

 » Информационные статьи » Технология рубки срубов в лапу

На сегодняшний день дома, в которых основополагающим материалом выступает дерево, быстро набирают популярность среди населения. Однако нанять для постройки деревянного строения квалифицированных специалистов, некоторым людям может показаться дорогим удовольствием.

Выходом является взяться за работу самостоятельно. Но, не зная основ, не обладая нужными навыками, чаще всего получается совсем не то, что ожидалось.

Для удачного выполнения работы нужно знать хотя бы минимум, к примеру, как осуществить рубку в лапу и чашу на бревне или же брусе.

Плюсы и минусы этих методов

Характерной чертой выгонки сруба в лапу считается, что окончания брёвен не выходят за углы строящегося дома. Сравнивая со спилом в чашу, данный метод является более или менее простым при вырубке пазов, это его главное достоинство. Кроме этого использование данного способа позволяет экономить материал для строительства, так как брус или кругляк применяются полностью и на всю длину.

Однако как бы хорошо это не звучало, при таком методе рубки в лапу всё же присутствуют недостатки. Созданный по этому методу дом, обладает пониженной устойчивостью. В довесок к этому его углы обладают высокой теплопроводностью, что отрицательно сказывается на температуре в доме. Именно из-за этого для таких срубов предусмотрено дополнительное утепление.

Но существует способ сделать из минуса, плюс, причём за довольно короткий срок. После постройки такого сруба, внутренняя сторона покрывается эффектным отделочным материалом, к примеру, сайдингом, проблема решается сама собой.

А вот для дома изготовленного спилом в чашу с концами углов, которые имеют выступающий вид, эта процедура просто недоступна.

Нанесение разметки на сруб

Изготовить пазы довольно просто, однако сделать качественную рубку в лапу можно лишь при грамотной разметке торцов брёвен и бруса.

Если использовать брус, то материал всегда должен иметь одинаковую толщину, чем бревно массивнее, тем меньше станет количество соединительных пазов по углам, благодаря этому постройка будет намного теплее.

Для образца рубки из брёвен следует брать бревно меньшего размера, а уже по нему сопоставлять другие.

Рассматривая диаметр балки, габариты лапы можно установить по нижеприведённой таблице размеров:

При разметке бруса, легче всего будет сделать шаблонный вариант, чем обрабатывать каждый по отдельности. Чаще всего шаблоны делаются из плотного картона. Нанесение меток производится простой накладкой на торцы брёвен. Для качественного спила сруба вам потребуется:

• ножовка;
• топор;
• стамеска;
• электро или обычный рубанок;
• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• молоток;
• киянка.

Рубанком обрабатывается область, смотрящая в будущее помещение. Другую сторону бруса следует обработать только с торцов, длинна участка обрабатывается с соблюдением размеров примерно в 2-2,5 диаметра бревна. Остальные стороны обрабатываются с концов на 1-1,5 каждая.

Техника вырезки в «лапу»

Изначально укладывает окладной венец, после начинают рубить остальной сруб. На обозначенном участке параллельно размещаются два бревна. На их торцы под углом в 90 градусов устанавливаются последующие. Плодом этих трудов должен стать квадрат, впоследствии подогнанный под общую правильную плоскость.

Наносится маркировка на торцы, после этого вырезаются пазы для укладки брёвен. Максимальная глубина вырезки паза ни в коем случае не может быть более 1/2 толщины бревна.
На сборку окладного венца следует класть самые массивные брёвна.

От того как качественно и ровно он будет выполнен, напрямую зависит надёжность и устойчивость дома в целом.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

Монтаж следующего венца должен происходить с наибольшей точностью подгонки в углубление. Причём касается это, не только лишь правильности входа венца в гнездо.

Нужно всегда контролировать отвесную и горизонтальную закладку венцов.

Используя рубку в лапу, метод укладки венцов немного отличается. Установка производится венцом на венец, если брус из дерева имеет равные грани. При строительстве дома из бревна, верхняя часть венца кладётся на овальную плоскость нижнего.

Для более плотной стыковки материала, в нижней части верхнего венца выдалбливается продольный паз, причём на всю длину бревна.

После этого производится укладка и осмотр на возможную кривизну и на плотность прилегания венцов. В том случае если плотность прилегания недостаточна, его снимают, выравнивают паз и операция повторяется.

После достаточно плотной укладки разрешается переключаться на следующий уровень.

Бывает, что плотник не обладает нужной квалификацией и «лапы» получаются недостаточно подогнаны в углах строения, после чего возникают щели. Если при помощи топора не удаются убрать эти щели, используется клин, имеющий равные размеры со щелью он просто вбивается туда. Однако таких способов закрытия лучше избегать.

Закрепление венцов

Используя рубку в лапу, вспомогательное закрепление венцов играет важную роль. Брёвна фиксируются двумя методами: используя вставные или коренные шипы. Выбирая второй способ, вы обеспечите дому более надёжную фиксацию, первый, проще в работе.

Работа по первой системе предполагает вырезку в лапах двух объединяемых венцов благодаря отвесному отверстию диаметром 3-4 см. Эти прорези нужны для установки туда деревянного кола, обязательно равного диаметра.

По два шипа должно получиться в каждой лапе. Вставлять их следует, используя шахматный порядок, дабы не возникла возможность попадания одного на другой.

Для усиления прочности всего каркаса прямые шипы вставляют по всё длине венцов через каждые 1.4-2 м.

Выглядит как маленький выступ, в зависимости от толщины бревна может быть от 2 до 4 см. Бытует правильное мнение, что общее пространство шипа должно равняться ¼ от рабочего пространства лапы.

Устанавливают такой выступ только с внутренней стороны угла, а в венце, который накладывается сверху, делают отверстие такого же размера.

При понимании самого процесса рубки в лапу, за неимением опыта работы, лучше не спешить. Возьмите 2-4 бревна и потренируйтесь на них.

Если вы всё сделали правильно, и зазоров в лапе не наблюдается, то смело используйте их для строительства дома. Однако не правильно сделанная работа, сразу же покажет какие ошибки, вы допускаете и что делаете не правильно.

Не правильно вырубленные заготовки необходимо осмотреть и проанализировать, а следующую партию сделать нормально с учетом ошибок.

Источник: https://sruby-pskov.ru/informacionnye-stati/texnologiya-rubki-srubov-v-lapu.html

Способы рубки сруба «в лапу»

Деревянные дома из срубов – визитная карточка России. Их строили на протяжении столетий, строят сейчас и будут строить всегда. Благо, леса у нас достаточно, а технологии изготовления строительных материалов из древесины постоянно совершенствуются.

При этом существуют несколько традиционных методов укладки бревен при рубке сруба. Наиболее популярными являются рубка «в лапу» и в «чашу», принципиально отличающиеся друг от друга.

Главное отличие в том, что при рубке сруба «в лапу» используется вся длина бревен (без остатка), во втором случае бревна укладываются с остатком, то есть торцы бревен выступают за границы стен.

Сегодня наш рассказ о том, как рубить сруб в «лапу».

Способы соединения  «в лапу»

Рубка стен «в лапу» считается более сложным, но экономичным способом.

Добротный, качественный сруб — тот, в котором полностью отсутствуют щели, допускающие в помещение сквозняки. Основная задача мастера — сделать геометрически точные угловые соединения бревен.

Существуют три основные схемы соединений: прямая лапа, лапа с присеком и ласточкин хвост.

Прямая лапа

Прямая лапа

Наиболее простое из них – соединение «прямая лапа». При таком способе рубки сруба тёска поверхностей производится только в горизонтальном и вертикальном направлении.

Прежде чем приступить к рубке, следует провести разметку бревен. Для этой цели можно сделать специальный шаблон, который просто прикладывается к каждому из торцов. По готовым контурам производится рубка «лап».

Материал для шаблона – плотный картон.

В качестве эталона выбирается бревно с самым маленьким диаметром в вершине. Размер «лапы» для этого бревна будет основой шаблона для разметки всех торцов.

Любой деревянный дом подлежит естественной усадке, поэтому в ходе рубки сруба следует предусмотреть обустройство зазора размером не больше полусантиметра, который впоследствии компенсирует ее последствия. Величина зазора увеличивается до одного сантиметра, если изготавливаются продольные монтажные пазы.

Лапа с присеком

Лапа с присеком

Это достаточно сложный способ соединения, сделать который качественно смогут только строители с большим опытом. Технология рубки сруба в лапу с присеком подразумевает наличие на «лапе» выступающего на 2 см вверх шипа, площадь которого составляет четверть площади самой «лапы».

Шип располагается с внутренней стороны угла. В бревне, укладываемом сверху, для этого шипа делается углубление соответствующего размера. Принцип сборки данного типа соединения напоминает детский конструктор.

Процесс рубки «лапы с присеком» требует почти ювелирной точности, в чем и заключается его сложность.

Соединение «Ласточкин хвост»

Соединение ласточкин хвост

Сруб получается не менее прочным, если соединение выполнено по схеме «ласточкин хвост». В данном случае вырубается не прямая, а косая «лапа», что в значительной степени усложняет процесс изготовления.

Но в итоге различные углы наклона плоскостей «лапы» предотвращают деформацию бревна и лучше защищают помещение от ветра. «Лапа», срубленная в форме конуса, в ходе усадки дома уплотняется, а не рассыхается.

Срубленный таким образом дом отличается устойчивостью и надежностью.

Минусом этого типа сруба является то, что по наклонному углу лап в сруб может попадать дождевая вода. Однако, при правильном подходе к обработке торцов, этой неприятности вполне можно избежать.

Способы фиксации бревен в срубе

В целях более плотного прилегания венцов друг к другу необходима их фиксация, которая осуществляется с применением шипов – прямых (или вставных) либо коренных.

Прямые шипы (колья) вбиваются в сделанные в «лапах» сквозные отверстия в шахматном порядке. Главное, чтобы эти шипы не попадали друг на друга. Если есть необходимость, усилить конструкцию можно путем вбивания прямых шипов по периметру. Такая мера способствует предотвращению деформации бревен.

Фиксация бревен шипами: 1-коренной шип, 2-вставной (прямой) шип

Коренные шипы не вбиваются, а делаются в процессе вырубки и подготовки бревен к укладке. Принцип действия такого типа соединения — шип/паз.

Важнейшая цель, которую преследует фиксация бревен – сделать максимально теплым угол дома. Чем меньше щелей между «лапами», тем теплее дом.

Небольшая подсказка: если вдруг, в результате ошибки неопытного строителя, между «лапами» образовалось ненужное пространство, вбитый нужной ширины клин может исправить ситуацию. Безусловно, подобных соединений в больших количествах следует избегать, потому что сплошная заплатка на таком важном участке сруба, как угол, — не выход из положения.

Завершающие работы

По окончании сборки сруба необходимо провести мероприятия по защите древесины от воздействия внешних факторов и насекомых, которые наносят непоправимый вред всему строению. Сегодня для этого существует масса эффективных средств – всевозможные пропитки и антисептики широко представлены на рынке строительных материалов. Повысить пожароустойчивость помогут специальные покрытия.

Утепление углов – еще одна обязательная операция. Широкий ассортимент и правильный выбор теплоизоляционных материалов – залог успеха в решении вопроса о постройке дома, пригодного для комфортного проживания в любое время года. С этой же целью можно применять угловую доску.

Появляющиеся в процессе усушки древесины трещины и зазоры нужно обработать специальными растворами или заделать с помощью клиньев.

Наружная отделка рубленых домов не составляет проблемы.

Они придают строению благородный и аккуратный внешний вид. Существующие варианты отделки настолько разнообразны, что вполне реально воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Построить своими руками сруб «в лапу» достаточно сложно. Если отсутствует опыт в проведении подобных работ, лучше воспользоваться услугами строительной фирмы. На крайний случай – пригласить специалиста, который помог бы избежать непоправимых ошибок, контролируя ход работ.

К сожалению, строение, рубленое «в лапу», не отличается особой долговечностью.

Нарушенная структура древесины при таком способе изготовления сруба способствует снижению качественных характеристик, особенно под воздействием негативных природных факторов.

Максимально продлить жизнь сруба можно, проведя комплекс профилактических работ, а также внимательно следя за состоянием стен в процессе эксплуатации.

Заключение

Используемая веками, истинно русская технология рубки срубов «в лапу» необычайно популярна в России по сей день. Традиции и опыт наших предков очень востребованы в современном деревянном домостроении. Плотники, познавшие хитрости давних мастеров и освоившие новые веяния в строительном мире, — незаменимые помощники в таком непростом деле, как постройка деревянного дома.

Источник: https://domderevjan.ru/sborka-sruba/rubka-sruba-v-lapu.html

Как правильно утеплить углы сруба в лапу: основные материалы и нюансы

«Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней…, или жену, когда надо отпроситься на рыбалку с ночёвкой» (автор)

Всем посетителям блога — большой привет!

Сруб в лапу ещё называют «чистый угол» и «сруб с углами без остатков». Народ довольно метко даёт образы технологий  углов дома или бани рубленой топором. Именно углы, самый сложный процесс, требующий тщательной подгонки.

Даже небольшие отклонения рубки в лапу создают последствия, из которых самые серьёзные – это продувание углов и нарушение их вертикальности (т.е. баня будет покосившейся). Детальные вопросы о том, как рубить сруб оставим людям профессионально подготовленным, а тема сегодняшнего разговора — утепление углов сруба в лапу.

Вначале разберём плюсы и минусы технологии сруба в лапу

Плюсы:

• Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
• Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).

Минусы:

• Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
• Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».

Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».

«Желательно, чтобы брёвна для постройки были «одного калибра» и чем толще, тем лучше – будет меньшее количество соединительных пазов. А кроме того, лапа небольшого поперечного сечения быстрее промерзает».

Квалификация рубщика – имеет большое значение

Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще…

Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».

Запиливаем углы бензопилой

«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину.

Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.

Итог – срезы бревна, идущие в замок лапы, открыты для воздействия атмосферы и подвержены более быстрому гниению. Вывод: при выборе топора или пилы – выбирайте топор. Но этим «махательным» инструментом выполнить работу гораздо сложнее, придётся долго набивать руку… Бензопила без сомнения — проще и быстрее.

https://www.youtube.com/watch?v=z9BDQmJtoYI

Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.

Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох.  Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

Правильно выбирайте

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы.

Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность).

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

• Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
• Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
• Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
2. Не образуют электрических зарядов статики;
3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

Современные утеплители

Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.

), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы.

Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.

Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант.

Однако, если выдержать технологию его укладки, то в итоге мы получим герметично заделанные швы и отсутствие естественной вентиляции.

Внутри теплоизоляционной ленты собираются пары внутридомовой влаги, а значит, жди появления конденсата на стыках и ускоренного гниения углов. Такой способ хорош для изоляции стеклопакета в бетонном доме, но не для угла сруба.

А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.

Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.

Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.

Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».

Анекдот из повседневной жизни: «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась…»

Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.

Источник: https://postroibanu.ru/steny/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu.html

Рубка сруба: особенности технологий

Несмотря на разнообразие технологий возведения бревенчатых построек, чаще всего сруб рубится «в чашу» или «в лапу». Это наиболее простые варианты, с которыми могут справиться люди без профессионального умения пользоваться инструментами. Сложные замки угловых соединений при других видах рубки требуют высокой точности исполнения.

Рубка в чашу

Рубка в лапу

Общие правила

Чтобы срубить постройку, потребуются следующие инструменты:

• бензопила;
• топор плотницкий;
• стамеска;
• молоток;
• дрель со сверлами по дереву;
• черта (особое устройство для разметки чаш).

Чтобы венцы сруба плотно прилегли, в нижней части верхнего венца при помощи топора и стамески выбирают продольный лунный паз, диаметр которого должен быть меньше диаметра верхней части нижнего бревна. В зазор закладывают утеплитель. В этом случае при усадке сооружения верхнее бревно плотно сядет на нижний венец, и в дальнейшем сруб не придется дополнительно утеплять.

Для прочности конструкции венцы соединяются березовыми нагелями – крепкими деревянными стержнями, под которые в венцах сверлят специальные отверстия. Нагели должны иметь квадратное сечение, чтобы площадь трения была минимальна – тогда венцы равномерно осядут без зазоров. Глубина отверстий должна немного превышать длину нагеля. Стержни располагают в шахматном порядке.

В ходе черновой и чистовой сборки требуется постоянно проверять горизонтальность расположения венцов и вертикальность стен сруба при помощи строительного уровня.

Вариант «в чашу»

Вариант «в чашу» — это технология рубки сруба с остатком, то есть, торцевые части бревен каждой стены выступают примерно на 30 см от замкового соединения. К недостаткам этого способа является уменьшение внутренней площади помещений при использовании бревен стандартной длины.

Преимущество – простой и быстрый монтаж, защищенность углов от промерзания и продувания. Такой сруб эстетично выглядит и нет необходимости его дополнительно отделывать изнутри и снаружи.

Рубка сруба в чашу выполняется двумя способами:

• «в обло» — чаша выбирается в нижнем венце;
• «в охлоп» — чаша выбирается в верхнем венце.

Второй вариант более удобен для самостоятельных работ силами непрофессионалов: если работы будут вестись медленно и неготовый сруб попадет под дождь, в чаши, обращенные вниз, не попадет влага, способствующая гниению древесины.

Важно правильно выполнить разметку чаш, для чего используется специальный инструмент – «черта», которая представляет собой рукоятку с двумя заостренными пластинами, промежуток между которыми регулируется. С помощью черты проводятся параллельные линии.

Для разметки бревно укладывают на два других, размещенных на земле строго параллельно и в одной горизонтальной плоскости. При укладке поперечного бревна учитывается, что от торца до края чаши должно оставаться 25-30 см. Бревно фиксируют скобами, чтобы оно не смещалось во время разметки.

Если рубку планируется вести чашей вниз, расстояние между остриями черты должно составлять половину диаметра бревна в нижнем венце. И наоборот – для чаши в нижнем бревне выбирается половина диаметра верхнего. В ходе нанесения разметки одна из пластин черты должна двигаться, опираясь на бревно, которое останется целым, а вторая — вычерчивать линию чаши по поверхности второго.

Далее необходимо снять скобы, фиксирующие бревно, и убрать его для вырезания чаш с обеих сторон венца. Чтобы срубы не продувались, форма чаши должна максимально точно повторять форму уложенного в нее бревна. Черновую выборку чаши ведут при помощи остро наточенного топора, а затем дорабатывают при помощи стамески.

У срубов с «модернизированной» чашей углы более прочные и непродуваемые – для этого в чаше оставляют прямоугольный шип, а в прилегающем к ней венце выбирают паз соответствующего размера.

При подгонке элементов в ходе черновой сборки используют древесный уголь – им чернят сопрягаемые поверхности в ходе примерки, чтобы определить, в каких местах следует убрать излишки древесины.

Вариант «в лапу»

Рубка сруба в лапу – самый простой вариант сборки сруба. К преимуществам относится отсутствие остатка, благодаря чему размеры помещений максимально большие относительно длины бревна.

При этом данный вид сборки сруба имеет серьезные недостатки:

• углы изнутри и снаружи выглядят неэстетично, поэтому стены требуют отделки;
• соединения в лапу продуваются и промерзают, чтобы утеплить углы, их снаружи обшивают досками, заложив утеплитель.

Чтобы понять, как выполняется рубка сруба в прямую лапу, достаточно вспомнить сборку стен из бруса. Для монтажа конструкций на концах бревна удаляются излишки древесины, чтобы получить соединительный элемент квадратного сечения. Однако прямая лапа – самый ненадежный и продуваемый вариант крепления венцов, его обычно используют для возведения вспомогательных построек.

Жилые дома рубятся:

• в прямую лапу с присеком;
• в косую лапу (другое название – «ласточкин хвост»);
• в косую лапу с присеком.

Чтобы вырубить в бревне прямую лапу, необходимо с помощью рулетки и карандаша найти центр окружности. Затем относительно центра размечают грани лапы. Ее длина должна соответствовать диаметру поперечного венца. Если предполагается выполнить прямую лапу с присеком, в первую очередь срезаются боковые горбыли и нижний (при помощи ручной или бензиновой пилы).

Затем убирается часть верхнего горбыля и размечается шип (присек). Удалив при помощи пилы или топора основную часть лишней древесины, шип вырезают при помощи стамески. В поперечном венце под этот шип требуется вырезать соответствующий паз.

Выбрав технологию с соединением «ласточкин хвост», следует обратить внимание, что боковые грани лапы должны быть параллельными, а верхняя и нижняя – формировать сечение в виде трапеции.

На верхней грани косой лапы также можно сформировать шип для более прочного соединения.

Деревянный дом, срубленный с соблюдением технологии на каждом этапе работ, будет теплым и простоит несколько десятков лет без ремонта.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/tekhnologii-rubki-sruba/

Что такое сруб в лапу

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

• отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
• рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
• данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
• экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

• данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
• Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
• Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

• прямая лапа с присеком;
• косая лапа с присеком;
• ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Финишная обработка сруба в лапу

После того, как соединения будут выполнены, нужно будет выполнить окончательную отделку строительного материала. Все болванки смазываются специальным защитным составом. Он снижает риск возникновения процесса гниения древесины. Также дерево не будут повреждать паразиты. И наконец, покрытое защитным слоем дерево будет более устойчиво к распространению пожара по возведенной конструкции.

Кроме защитного покрытия сруб рекомендуется утеплить, т.к. в данное соединение очень легко проникает воздух. Обычно для этого применяется специальный теплоизоляционный материал, который закрывается дощатой обивкой поверхности.

Рубка срубов в лапу

Источник: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chto-takoe-srub-v-lapu

Сообщение Рубка в лапу: тонкости процесса строительства появились сначала на Postroikado.

Изначально на Руси, всё, что хоть чего-нибудь стоило, делалось из дерева. Деревянными были дома, бани, церкви и крепости, не случайно ведь, в старину крепостные стены у нас называли детинцем, который был ничем иным как частоколом.

Даже писали наши предки не на папирусе или пергаменте, а на бересте. В общем можно с полной уверенностью сказать, что в основе нашей цивилизации был лес. Лесов у нас много и сегодня.

Наверное, поэтому многие наши соотечественники, насмотревшись в Интернете фото домов из сруба, стоящих на берегу речки, на фоне русского леса, стремятся обзавестись деревянным домом, где-нибудь за городом.

Многие хотят построить не просто дом в деревне, а так чтоб до речки было рукой подать и в тот же лес за грибами сбегать утром, пока роса ещё с травы не сошла. Построить деревянный дом сегодня совсем несложная задача, благо мастера ещё пока у нас в избытке.

Типология срубов: в лапу и в чашу

Строительством деревянных домов у нас занимаются многие компании, объединившие для этой цели усилия многих профессионалов. Каждая из них готова предоставить целый каталог домов из сруба любого типа, срубленного хоть «в чашу», хоть «в лапу», и стоить это будет совсем недорого.

У нас ведь тут не Америка или Западная Европа, где обычное сосновое бревно, едва ли, не на вес золота. У нас из леса и очень неплохого леса, до сих пор дрова делают…

Как уже было сказано выше, проекты домов из сруба бывают двух типов: дома срубленные «в чашу» и «в лапу». Дом, рубленный в лапу, получается более просторным и материала на него нужно меньше.

Однако если учитывать такой фактор, как трудозатраты, экономия не получается, потому что для обработки этой самой «лапы» нужен плотник более высокой квалификации.

Срубы «в лапу»

При этом предпочтительно, чтобы материал для строительства (брёвна) был калиброванным, но калиброванные брёвна достаточно дороги. Поэтому необходимо будет просто проследить за тем, чтобы все брёвна, вложенные в стену, совпадали не только по длине, но и по диаметру, причём диаметр бревна на разных его концах не должен заметно различаться, что, не слишком просто сделать.

Бревно – это ни что иное, как обрезок ствола дерева, а дерево материал натуральный, к абсолютному стандарту цилиндра не подведённый.

Подводка его к единому стандарту осуществляется способом калибровки, когда из обычного бревна делают бревно оцилиндрованное. Калиброванные брёвна обычно используют под стандартные размеры срубов.

Достаточно, всего лишь, подобрать брёвна приблизительно одного диаметра, а для того чтобы нивелировать разницу диаметров двух концов одного бревна, достаточно, всего лишь, при сборке сруба класть их комлем к вершине.

Есть у домов срубленных «в лапу» один существенный недостаток. Их углы быстрее начинают гнить, поскольку в незащищённые пазы легко попадает вода.

Срубы «в чашу»

Дом, рубленный в чашу, в гораздо большей степени соответствует нашему представлению о традиционном русском жилище. Русская изба, как и любое бревенчатое строение, представляется нам в виде сруба с выступающими за границы улов концами брёвен.

Для обеспечения высокой прочности конструкции почти у самых концов брёвен вырубается чашеобразная выемки, в которые укладываются и в них закрепляются брёвна стен, образующих прямой угол с теми брёвнами, в которых вырублена чаша.

Рубка в чашу позволяет строить более долговечные, хотя и менее просторные сооружения. Кстати говоря, чаша может быть повёрнута, как вверх, так и вниз. Дом, построенный чашами вниз, безусловно, будет более долговечным, поскольку атмосферные осадки не будут задерживаться в пазах чаш, и углы дома будут гнить менее интенсивно.

Подготовка к постройке сруба

Процесс строительства бревенчатого дома довольно-таки долгая история. Если для этого используется не калиброванное бревно, изготовленное на деревообрабатывающем заводе где-нибудь в Финляндии, а наше отечественное, изготовленное из цельного хлыста кустарным способом, то обойдётся это значительно дешевле, но и времени займёт немало.

Прежде чем, начать рубку, брёвна нужно окорить, то есть стесать с них кору. После того, как кора с брёвен снята, можно приступать к рубке «в лапу» или «в чашу», в зависимости от предпочтений. Независимо от способа рубки, брёвна в срубе должны лежать в положении комлем к вершине. При таком расположении, они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя между собой больших зазоров.

Для лучшего сочленения рядов целесообразно внизу каждого бревна сделать выемку, в которую будет свободно заходить верхняя часть нижнего бревна. Такая выемка называется лунным пазом, потому что похожа на полумесяц.

После того как сруб будет сложен, каждое бревно, его составляющее следует пронумеровать, во избежание путаницы и большой потери времени при дальнейшем строительстве.

В сложенном виде готовые срубы домов следует продержать не менее полугода, а лучше – год. Они должны выстояться в таком положении, чтобы в дальнейшем в процессе высыхания брёвна не деформировались.

Болотный мох как лучший утеплитель бревенчатого дома

Пока сруб выстаивается можно заняться другими не менее важными делами. Прежде всего, нужно позаботиться об утеплителе, которым будет проложены все пазы между брёвнами. В качестве материала для утеплителя может быть использована пакля или стекловата.

Однако многие застройщики, при возведении собственного деревянного дома, предпочитают использовать природные материалы, прежде всего, мох, растущий на болотах. Именно с его использованием в качестве утеплителя, строятся лучшие срубы домов.

Болотный мох не нужно покупать, к тому же он обладает антисептическими свойствами и препятствует развитию процессов гниения в пазах между брёвнами. По прошествии положенного времени: от шести до двенадцати месяцев, можно приступать в возведению деревянного дома.

Если место для строительства уже выбрано, то первое, что нужно сделать – это заложить фундамент будущего дома. Обычно в качестве фундамента используется, ставшая уже традиционной бетонная лента.

Возведение фундамента

Под ленту необходимо вырыть траншею достаточной глубины, глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. После чего на дно траншеи засыпается песчано-цементная смесь и утрамбовывается. Затем в траншею необходимо установить опалубку будущего фундамента.

В опалубку устанавливается арматура и заливается цемент. Дня через два-три, когда цементная лента затвердеет и высохнет, опалубку можно снять. Срубы, простоявшие положенный срок разбираются и перевозятся к месту постройки дома, где уже заложен фундамент.

Сборка сруба на фундаменте

Теперь, когда и сруб, и фундамент готовы, встаёт другой вопрос: – Как построить дом из сруба? Брёвна укладываются на фундамент в точном соответствии с проставленными на них номерами. Если укладка брёвен будет осуществляться с нарушением нумерации, то они, скорее всего не совпадут друг с другом.

Поскольку брёвна не калиброванные, они все имеют разную толщину. Когда их укладывали в первоначальный сруб, их подгоняли друг к другу. Если в новом срубе они будут лежать в строгом соответствии с этой подгонкой, то их совпадение друг с другом будет максимально возможным.

После того, как будет уложен первый ряд брёвен, на них сверху, достаточно толстым слоем, укладывается утеплитель: пакля, стекловата или мох. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы после наложения на него верхнего ряда брёвен, его концы свисали бы хотя бы до половины предыдущего  бревна. По завершении укладки сруба и возведения крыши, пазы между брёвнами следует проконопатить.

Процесс конопаченья

Процесс конопачения заключается в том, чтобы затыкать в пазы между брёвнами свисающий на них утеплитель. Если всё будет сделано правильно, дом будет достаточно тёплым даже в самые морозные зимы. После этого в доме настилают пол, вставляют окна и навешивают двери.

Для того чтобы дом снаружи выглядел более красивым, его обшивают досками и красят. Покраска необходима, так же и для того, чтобы дом простоял максимально долго.

Фото домов из сруба

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/doma-iz-sruba/

Проекты деревянных домов

Выдумка дороже работы!

Строительство собственного дома является важным этапом в жизни человека. Много волнений связано с этим — поиск подходящего проекта, решение денежного вопроса и воплощение мечты в реальность — строительство.

Мы понимаем всю важность этого процесса, стараемся внимательно и индивидуально подходить к каждому объекту. Будь то огромный деревянный терем или скромный дачный домик.

Проекты деревянных домов, представленные в нашем каталоге, наиболее полно отражают современные предпочтения в архитектуре загородной недвижимости.

ОТДЫХ 134.1 кв. м. ХУТОРОК 124.3 кв. м.

Позволим себе дать несколько советов по выбору проекта дома Вашей мечты и расскажем об особенностях строительства.

Особенности проектирования из дерева

Проектируя деревянные дома из бруса клеёного, профилированного или бревна, необходимо помнить, что работа с деревом имеет свои особенности.

По грамотным чертежам можно недорого возвести загородные коттеджи. Технология сборки срубов продумывается на стадии эскиза.

Это позволяет избежать лишних затрат при изготовлении и монтаже деревянных деталей, сохранив невысокую цену на готовый коттедж.

Все детали из кругляка изготавливаются на заводском оборудовании, поэтому ошибки в чертежах могут сделать невозможной сборку дома, значительно увеличив стоимость. Рабочая документация включает в себя документы: эскизный проект, спецификации всех элементов (разбревновка), технологическая карта сборки.

Эскиз сруба содержит полную информацию о том, каким он должен быть в процессе и после окончания всех работ. Это документ, который необходимо подавать в государственные учреждения для официальной регистрации коттеджа.

Для изготовления домокомплекта из кругляка на производстве с последующей сборкой на участке, нужна подробная технологическая карта.

Готовые типовые или индивидуальные?

Как выбрать проект.

Мы работаем по нескольким направлениям — проектируем дома и бани в разных архитектурных стилях, с разной площадью, под разные бюджеты.

Пополняем собственный каталог, стараясь учитывать все последние новшества в технологиях по обработке древесины, моде и стиле. Мы также создаем проекты деревянных домов на заказ, в соответствии с требованиями заказчика.

Но индивидуальное решение не простая и не дешевая задача. Гораздо проще выбрать готовый типовой коттедж, который уже не раз реализовывался.

В нашем каталоге представлены готовые типовые строения, бани, коттеджи из бревна или бруса (профилированного и клееного) разной площади, под любой бюджет — от небольших уютных деревянных домов в стиле альпийского шале до шикарных теремов в классическом русском стиле. Одноэтажные, двухэтажные, с мансардой, с мезонином, с гаражом, с сауной (с бассейном), со вторым светом, с эркером, с цокольным этажом, с ломаной крышей.

Выбирая из готовых типовых проектов, вы можете сразу увидеть результат после окончания всех работ — Ваш будущий дом не только на фото, но «в живую». Готовые проекты деревянных загородных домов из дерева досконально проработаны, много раз реализованы.

Мы можем организовать поездку на площадку, чтобы вы увидели уже построенный объект, оценили его размеры, качество работ и материалов.

В готовые чертежи мы внесем необходимые изменения по вашим пожеланиям бесплатно — добавим высоту потолков, уберём или добавим окна или проемы, «второй свет», изменим лестницу — адаптируем дом под Ваши пожелания.

Проектная документация включает в себя следующие документы:

— Титульный лист,

— Пояснительная записка,

— План фундамента деревянного дома (с узлами),

— План первого этажа,

— План мансардного этажа,

— План перекрытий первого этажа (с узлами),

— План перекрытий мансарды (с узлами),

— План стропильной системы (с узлами),

— Фасады с 4-х сторон,

— Разрезы в двух плоскостях,

— План кровли (с узлами),

— Спецификация окон (с узлами),

— План расстановки нагелей,

— Развёртки стен,

— План сборки по венцам,

— Спецификация стеновых элементов (разбревновка)

Готовые проекты коттеджей — это легкость выбора и доступная цена. Самые лучшие проекты деревянных домов из бревна, бруса для Вас и Вашей семьи! 

Удачи Вам 
и счастливой жизни в новом доме!

Источник: http://www.skazka-dom.ru/projects.php

Дома из сруба под ключ купить недорого в Москве: проекты, цены и фото

В противовес обилию городских зданий из металла и бетона, деревянные срубы домов располагают к отдыху и уединению.

«Живые дома» – это потребность современного человека во всём естественном, несмотря на блага цивилизации.

Если в ваших планах возведение бревенчатого дома, то основными аспектами должны стать: выбор подрядчика и материал. Как правило, при выборе сруба дома цена играет не последнюю роль.

Принципы работы компании DomaSV

Многие фирмы при проектировании используют типовые схемы, осуществляя доработку за дополнительную оплату. При этом большинство предприятий не берутся за индивидуальное проектирование. Компания DomaSV более десяти лет выпускает в жизнь проекты домов из сруба разработки собственного конструкторского бюро и берётся за воплощение идей своих клиентов.

Приятной особенностью является совершенно бесплатная услуга по проектированию при заключении договора под ключ. И типовой проект с доработкой или индивидуальный заказ дома из сруба для клиентов компании – это реальная экономия для бюджета. Наши клиенты могут заказать полный комплекс: от проектирования до ландшафтного дизайна на участке или купить сруб дома для самостоятельного возведения.

Как правило, типовой домокомплект – конструктор сопровождается схемой для сборки и пронумерованным материалом. При необходимости, выдаётся подробная инструкция. Получить консультативную помощь в компании можно на любом этапе.

Компания ДомаСВ – это недорогие срубы домов и конкурентные цены на строительство без ущерба для качества.

Благодаря собственному производству и профессионализму персонала, весь материал безапелляционно соответствует техническим условиям для деловой древесины, а стоимость на порядок ниже среднерыночной.

Использование современного оборудования позволяет существенно снизить отходы и увеличить объёмы переработки. Благодаря этому, срубы домов нашего производства доступны даже для скромного бюджета.

К преимуществам компании стоит отнести:

• прозрачную систему ценообразования;
• подробные и понятные сметы;
• чёткое соблюдение сроков;
• поэтапное внесение платежей;
• регулярные акции и скидки на популярные проекты и новинки;
• сезонные скидки;
• помощь в получении выгодных кредитов;
• отлаженную коммуникацию с заказчиками на всех этапах;
• слаженный профессиональный коллектив;
• актуальный сайт, позволяющий выбрать дома из сруба, проекты и цены; фото и описания;
• комплекс услуг по подключению коммуникаций, отделке дома из сруба и обустройству территории.

Чем популярны дома из сруба под ключ от компании ДомаСВ?

Бревенчатый сруб всё больше популярен среди наших заказчиков. Возводя дома из сруба, компания ДомаСВ не использует тяжёлую технику, способную повредить плодородный слой участка.

Наша база содержит более тысячи готовых проектов, с хозяевами которых можно встретиться в реальной жизни и оценить возведённый объект. В разделе «Дома по акции» можно выбрать дом из сруба под ключ, цена которого ниже обычной на сумму от ста до трёхсот тысяч рублей.

При достаточно высокой конечной стоимости, это позволяет значительно сэкономить.

Современные технологии позволяют возводить деревянные дома на основе срубов с минимальным периодом усадки. Взвешенный подход к выбору фундамента помогает сэкономить без вреда для строительства. Преимущества домов из сруба сложно обозначить одним словом, постараемся выделить основные:

1. экологическая безопасность;
2. создание атмосферы тепла и уюта;
3. длительный срок службы – более ста лет;
4. возможность использования для обработки натуральных составов;
5. высокий уровень пожаробезопасности благодаря специальным составам;
6. использование русской, канадской или норвежской технологий рубки;
7. сочетание современности и старинных традиций;
8. отличный обмен воздуха;
9. высокие эстетические характеристики;
10. большой выбор стилистических решений.

Срубы домов могут служить поколениям сотни лет. При этом, сохранение эксплуатационных характеристик обеспечивается своевременной защитной обработкой древесины.

Каким будет ваша дача или дом из сруба – проекты и цены с фотографиями объектов в различном исполнении представлены на сайте и печатных каталогах в офисе компании ДомаСВ.

Сотрудники помогут рассчитать размеры, габариты, этажность дома в соответствии с размерами земельного участка и пожеланиями заказчика.

Компания DomaSV строит деревянные срубы домов из сосны, кедра и лиственницы быстро, качественно и недорого.

Источник: https://www.domasv.ru/catalog/sruby-domov/

Сообщение Оригинальные проекты домов из сруба появились сначала на Postroikado.

Комплектация дома из сруба:

• Сруб дома 6х6 пятистен, т.е. на 1-м этаже в комплекте одна перегородка, выполняющаяся из бревна с двух сторон стёсаное (лафет). Врезается на участке по согласованию с заказчиком. (дополнительные перегородки согласовываются — за отдельную оплату),
• Рубка углов бревенчатого дома — производится в лапу,
• Брёвна обрабатываются под скобель.
• Стены внутри сруба протёсываются под обшивку (полулафет).
• Диаметр бревна средний 25 см.
• Ломаная крыша с высотой конька 3,5 м.
• Фронтоны высотой 3,5 м — рубленные из бревна. (полулафет)
• Стропильная система — брус 50х150 мм.
• Окантовка комнаты мансардного этажа — брус 100х100 мм.
• Обрешётка крыши — обрезная доска 25 мм. (2 сорт)
• Временная кровля — рубероид.
• Лаги половые, потолочные балки — из бревна (лафет).
• Черновой пол — обрезная доска 25 мм (второго сорта). — 1 эт.
• Чистовой пол — доска шпунтованная — толщиной 36 мм. — 1 эт.
• Чистовой потолок — вагонка, толщиной 22 мм. — 1 этаж.
• Чистая высота от пола до потолка 2,50 м. — 1 эт. 2,3-2,5 — 2эт.
• Межвецовый утеплитель — мох или пакля, гвозди а крышу.
• Размеры внутренние.

Цена дома из бревна 6х6 с мансардой — доставкой и сборкой 398 тыс.руб.

Доставка до 100 км от Москвы и Санкт-Петербурга — бесплатно, далее 50 руб/км.

Как заказать сруб:

Заказать сруб дома можно по телефону — без предоплаты.

Какие сроки доставки и сборки:

Сроки доставки две — три недели.

Как производится оплата:

Оплата производится в два этапа: 1) После выгрузки сруба бригадой сборщиков, на участке заказчика. 2) После окончания сборки и приёмки вами сруба. Размеры оплаты согласовывается с заказчиком.

Требования к заказчикам:

• Заезд на участок, к месту строительства. При отсутствии заезда, перенос сруба бесплатно до 15м от транспорта, далее — оплата по согласованию с бригадой.
• Жильё для бригады в составе 3 — 4х человек, на время сборки (3 — 5 дней).
• При отсутствии жилья, можно доплатить 10 тыс.руб на весь срок сборки.

Дополнительные работы:

Цена ленточного фундамента 6х6: с материалом и работой 110 тыс.руб.

• Глубина траншеи 60 см.
• Ширина фундамента 30 см.
• Высота от земли 40 — 45 см.
• Песчаная подушка 20 — 30 см.
• Арматура. песок, бетон.
• Доска на опалубку.

Цена св.винтового фундамента 6х6: с материалом и работой 56-58 тыс.руб.

• Кол — во свай 16 шт.
• Длина свай 2500 мм.
• Диаметр ствола сваи 108 мм.
• Покрытие сваи — краска.
• Доставка, закручивание, бетонирование, оголовок.

При установке сруба на свайный фундамент, необходима обвязка из бруса 100 х 300 х 6000мм. Стоимость обвязки составляет 12 тыс.руб.

Покрытие крыши: металлочерепица, ондулин и др кровельные материалы, 300 — 400 руб за кв.м работы. Материал предоставляет заказчик.

Построить сруб с размерами 6х6 можно из бруса или оцилиндрованного бревна. Материал подбирается, исходя из пожеланий будущего владельца, финансовых возможностей, климатических условий.

Планировка

Планировку сруба следует продумать на стадии предварительного проектирования. Помогут определиться с расстановкой комнат эскизы.

Предложенная таким проектом планировка удобна наличием второго мансардного этажа, выносной террасы.

Комфортное проживание, отдых обеспечиваются наличием:

• двух комнат для отдыха;
• парной с моечной комнатой;
• удобного балкона;
• просторной террасой.

Менять расположение комнат можно в удобном вам порядке. Сруб с мансардой и террасой можно построить из бревен, из бруса.

Первый этаж можно использовать для приема гостей.

Комнату второго, мансардного этажа, можно обустроить под:

• спальню;
• рабочий кабинет;
• детскую;
• библиотеку;
• бильярдную и пр.

Представленный проект интересен, если на полноценный двухэтажный сруб средств недостаточно. Мансарда успешно заменяет второй этаж, компенсируя его вполне просторной комнатой под крышей.

Если заказывать изготовление сруба такой планировки «под ключ», то можно выбрать любое стилистическое оформление, наружную отделку, декоративные элементы.

Камин

Уместным будет установка в срубе уютного камина. Его можно выложить из кирпича. Можно приобрести современный камин, не требующий устройства вытяжки. Стоимость камина начинается с $500.

Обшивка стен

Внутреннее убранство – важный момент. Оформление можно выбрать в стилях:

• модерн;
• хай-тек;
• классика;
• минимализм и пр.

Популярна отделка деревянных срубов массивом из ценных пород.

Если же бюджет не позволяет раскошелиться на кедровую, дубовую отделку, можно обойтись покупкой сосновой, осиновой вагонки и зашить таким материалом стены.

Плюсы вагонки:

• возможность исключить дополнительное утепление. Вагонка будет выступать в роли эффективного утеплителя;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность выбора оттенка: кроме натуральной расцветки приобретенной древесины, можно получить желаемый цвет, покрасив поверхность материала соответствующими лакокрасочными составами;
• быстрота, простота отделки стен вагонкой.

Фото 7 – Терраса сруба

$ Сруб 6х6 цена

Цена сруба, имеющего размеры 6х6, и изготовленного из оцилиндрованного бревна либо профилированного бруса, начинается с $20000. В заявленную стоимость входит:

• рубленый пятистеночный сруб высотой 3м;
• потолочные балки;
• половые балки;
• черновой пол;
• чистовой потолок;
• стропильная система кровли;
• обрешетка кровли;
• фронтоны;
• межвенцовый утеплитель;
• проемы: окна, двери;
• рубероидное кровельное покрытие;
• фундаментные блоки.

Также цена включает затраты по доставке до 100км, разгрузку и сборку сруба «под крышу».

Стоимость не включает:

• обустройство мансардной крыши;
• строительство выносной террасы;
• доставку свыше 100км;
• внутреннюю отделку;
• внешнюю отделку;
• подводку коммуникаций, подключение;
• ландшафтный дизайн.

Дополнительные услуги рассчитываются отдельными статьями.

Мансардная крыша

Мансардная крыша может изготавливаться традиционно двухскатной либо ломаной. Стоимость изготовления крыши типа «мансарда» начинается с $1000.

Выносная терраса

Возможно обустройство выносной террасы. Стоимость такой услуги начинается с $1000.

Беседка

Для украшения участка, можно дополнить его экстерьер уютной беседкой. Изготовленная из бревна или подготовленного бруса беседка станет любимым местом сбора вашей семьи, друзей. Цена на беседки начинается с $1000.

Дооборудовать беседку, устанавливаемую возле сруба, можно удобным столом, лавками, грилем, мангалом. Можно подвести электричество, водопровод – ограничить возможное усовершенствование сложно.

Когда речь заходит о строительстве домов, то первое, за что стоит взяться — это создание проекта. Раз строится дом из бревна 6х6, то стоит убедиться в наличии материалов в ближайших строительных магазинах. Рекомендуется использование северной древесины, в перспективе стоит сибирская лиственница.

Создание проекта — это ответственная часть работ, от которой многое зависит. На данном этапе важна взвешенность и планомерность. От правильного выполнения этой стадии зависит весь следующий фронт работ. Нельзя допускать оплошностей, которые могут привести к быстрому износу материала или перекосам. Уделить внимание стоит буквально всем этапам — от фундамента до перекрытия и кровли.

Если есть сомнения в своих возможностях, в создании проекта, то стоит использовать типовые заготовки. Если же есть желание создать уникальный дом, то всегда есть возможность обратиться к специалистам. Они учтут все пожелания и воплотят их в надежном проекте.

Основание дома из бревна не менее важно, чем качество материала, из которого будут возводиться стены. Этому этапу стоит уделить особое внимание как при работе, так и во время расчетов.

Постройка из бревна имеет облегченный вес, а это значит, что нужды в массивном фундаменте нет. Отличным вариантом станет ленточное основание. Выполнить этот фронт работ необходимо в соответствии с основными нормами и правилами СНиП. Более подробно разберем его характеристики.

Глубина основания должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в зимний период. Этот показатель необходимо превышать, как минимум, на 10 см. Ширина тоже зависит от ряда факторов. Основным требованием является то, чтобы она не была меньше ширины стены постройки.

На первом этапе работ необходимо выполнить разметку основания. Стоит крайне тщательно подойти к этому процессу. По углам дома устанавливаются колышки, между которыми натягивается нить, которая и станет границей основания. Стоит тщательно выровнять углы дома, а главное — диагонали. Если допустить оплошности на этом этапе, то вся постройка выйдет кривой.

Далее этап земельных работ. В соответствии с необходимыми показателями, нужно выкопать траншею под фундамент. На следующем этапе приступают к вязке арматуры. Для такого строения достаточно будет прута диаметром 12 мм. Вязка осуществляется в 2 ряда. После завершения работ выполняется заливка. Через 5 дней застывания можно приступать к следующему фронту работ.

Выбор материала для стен и кровли

Для строительства дома из бревна самым важным этапом является выбор правильного материала.

Что касается древесины, то рекомендуется использование хвойных пород. Они наиболее оптимально адаптируются к окружающей среде и благоприятно выдерживают все внешние воздействия.

Древесина устойчива к дождю, снегу и солнечным лучам. Хвойные породы дерева являются наиболее популярными для данного фронта работ.

Наиболее предпочтительной является лиственница. Ее уникальные характеристики благоприятны для строительства. Плюсом является то, что с течением времени дерево приобретает оттенок старины, что делает его внешний вид более дорогим.

Вопрос стропильной системы также является важным. Рекомендация все та же — хвойные породы деревьев. Они не портятся под действием перепада температур и хорошо деформируются при механическом воздействии, что позволяет легко их подогнать под любое место.

После того, как фундамент немного застыл, можно приступать к возведению стен. Если принято решение о покупке бревна, которое сразу адаптировано под сборку, то задача облегчается, хоть такая прихоть значительно дороже.

Если же закуплен обычный брус, то в соответствии с проектом его необходимо обработать — создать все необходимые пазы, стыки, соединительные отверстия. Без наличия специальной техники выполнить такую работу невозможно.

Для начала работы необходимо простелить слой гидроизоляции фундамента. Далее, выставив все углы и диагонали, выставляется первый брус. Он крепятся к основанию анкерами, чтобы надежно закрепить систему.

Далее, словно конструктор, начинается сборка дома. Каждые 4-5 рядов необходимо производить стягивание при помощи шпилек. Важно следить за уровнем каждого ряда. Так до самого верха.

Когда стены возведены, необходимо проделать отверстия под окна и двери.

Кровлю лучше всего выполнить двускатную. Основываться она должна на стропильной системе. В верхнем ряду стены вырезаются отверстия, в которые будут устанавливаться стропила. Сделав каркас, нужно покрыть его ОСБ. Важным этапом является выполнение изоляции. В конце работ ОСБ покрывается облицовочным материалом, отличным вариантом станет гибкая черепица.

Дом размером 6х6 из бревна станет отличным вариантом дачного домика. Он будет компактно смотреться на участке, а главное, будет легко прогреваться и долго сохранять тепло в помещении.

Источник: https://heatylab.com/chopped-houses-6x6-requirements-for-customers/

Как выбрать тип и размер фундамента под сруб 6х6 м

Спроектировать фундамент под сруб, значит определиться с конструкцией, а также размерами фундамента. Для деревянного дома нет смысла строить массивный монолит, но и переоценивать возможности опорной конструкции крайне небезопасно. Важно определиться, какой выбрать тип фундамента и заложить достаточный запас прочности, но для этого нужно пройти ряд подготовительных этапов.

Подготовительные работы

Фундамент под сруб 6х6 не требует выполнения всего комплекса стандартных подготовительных работ, особенно если выбран мелкозаглубленный тип опоры. Обычно, дома таких размеров не обладают значительной массой, тем более, если их сделать из древесины.

Плотность древесного материала может колебаться в диапазоне 500-1300 кг/см3, что в пике сравнимо с плотностью лёгкого бетона.

Если на участке уже проводились геологические изыскания, данные из отчёта могут использоваться для вычисления несущей способности фундамента для сруба.

Разбивка площадки

Проводить разбивку площадки следует только после планировки. Стоит заметить, что для ленточных опор делают две линии разметки – по внешней кромке и по внутренней, а для свайных только по осевой линии. В зависимости от типа грунта, следует определиться с выбором конструкции фундамента под сруб.

Для обводнённых, просадочных и слабых грунтов больше подходят свайные забивные или буронабивные фундаменты. Для непросадочных и непучинистых грунтов рационально устраивать ленточные фундаменты. И первый, и второй типы грунтовых оснований хорошо работают со столбчатыми и плитными фундаментами.

Какой из фундаментов для сруба 6х6 лучше, и как определить размеры опорной конструкции, рассмотрим далее.

Свайные фундаментные конструкции

Расчёт свайного поля включает в себя определение несущей способности отдельно взятой сваи, компоновку свайных колонн в периметре деревянного дома, а также определение геометрических размеров подземной и надземной частей опорной конструкции. Если не планируется в дальнейшем увеличивать этажность дома или значительно увеличивать нагрузку, можно забивать сваи со средней плотностью.

Сруб на свайном основании

Частота забивки свай варьируется вот 0,5 до 2 метров.

Минимальное расстояние между сваями должно быть не меньше двух-трёх диаметров свайной колонны, а максимальное – семи диаметров.

Расчёт несущей способности связан с определением геометрических размеров, поэтому последние принимаются эмпирически, после чего делают сравнение расчётной нагрузки дома с пределом нагрузки на сваю.

Устройство ростверка для свайных опор требует отдельного обсуждения. Поскольку на стыке металла, дерева и бетона происходит смена уровня рН, образуется агрессивная среда, приводящая к развитию коррозии. Следует быть очень осторожным и проводить полный комплекс мер по защите древесины и устройству гидроизоляционного слоя.

Размеры ростверка должны соответствовать поперечному размеру стеновых конструкций – важно соблюдать соосность элементов, поскольку смещение нагрузки, или так называемый эксцентриситет,  могут привести к потере устойчивости или разрушению конструкции. Обычно, высота ростверка не превышает ширину в два раза, которая составляет от 300 до 600 мм.

Набивные сваи

Набивные сваи монтируют в заранее устроенные скважины. Они могут быть устроены как с помощью шнекового бура, так и выкопаны вручную. Глубина заложения набивных свай начинается от одного метра, что ставит их в некоторое сравнение со столбчатыми фундаментами, но в отличие от них, набивной фундамент для сруба характеризуется низким ростверком, высотой до полуметра.

Сборка сруба на буронабивных сваях

Набивные или буронабивные сваи представляют собой погруженный в грунт бетон, армированный продольными металлическими прокатными стержнями. Иногда, для усиления боковой поверхности скважин используют обсадные трубы или уплотняют стенки скважины глиняным раствором, подающимся под напором.

Технология монтажа набивных свай предусматривает устройство свайного поля с частотностью не более чем два диаметра сваи. Это обусловлено тем, что набивные сваи работают как висячие, то есть опираются на боковую поверхность скважины бурения. Размеры таких свайных колонн обычно не превышают полуметра, а соотношение ширины и глубины всегда больше, чем один к двум.

Завинчиваемые сваи

Фундамент для сруба на винтовых сваях не требует проведения комплекса работ, связанных с планировкой  участка. Весь цикл земельных работ может упроститься до выработки техногенных включений в точках бурения, поскольку важно соблюдать вертикальность завинчивания свай, чему могут помешать механические включения верхнего насыпного слоя грунта.

К размеру фундаментных конструкций стоит отнести также размер отмостки. Свайные опоры с высоким ростверком – от 0,5 метра над нулевой отметкой грунта требуют устройства дренажной системы,  а также особого подхода к монтажу отливов и систем водоотведения.

Сруб на завинчиваемых сваях

Геометрические параметры свай определаются с учётом несущей способности. Обычно, производители градируют характеристики предельной нагрузки на сваю по типу грунта, в котором предстоит работать конструкции. Эта величина определит шаг свай, их размер и прочие показатели в зависимости от массы вышележащих конструкций.

Для завинчиваемых свай нет ограничений по грунтовым условиям – они показывают хорошую выдержку и в обводнённых и в слабых грунтах, при работе на склонах и в болотистой местности.

Ленточные фундаментные конструкции

Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения.

Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента.

Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.

Мелкозаглубленная лента

Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения.

Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности.

Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.

Сруб на ленточном основании

Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты.

Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.

Лента глубокого заложения

Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.

Возведение сруба

Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.

При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.

Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.

Незаглубленная лента

Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается  в устройстве прочного основания.

После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.

Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как самостоятельно сделать незаглубленное ленточное основание.

Столбчатые фундаментные конструкции

Размеры столбчатого фундамента определаются в зависимости от количества опорных точек. Обязательно устанавливать столбики в угловых точках и в точках пересечения стен. Размеры отдельно взятого столба определаются в зависимости от шага. Минимальное значение шага колонн один метр. Больше можно, меньше – не рационально.

Столбчатые фундаменты часто путают со свайными, но они принципиально различны и по механике работы и по конструктивным размерам. Во-первых, в столбчатых опорах используется высокий ростверк, а надземная часть конструкции составляет до 90 процентов общей массы, чего никогда не встретишь в свайных опорах.

Во-вторых, поперечное сечение столба редко бывает менее 30 сантиметров, когда диаметр свай может составлять всего лишь 10-20 см.

Таким образом, размеры столбчатой опоры будут кратны количеству кладочных элементов на размер торцовой стороны.

Чаще всего столбчатые фундаменты делают из металлических полых труб, которые забивают в грунт и впоследствии бетонируют. Иногда их изготавливают из монолитного железобетона. Именно соотношение подземной части к надземной определяет – свайный фундамент или столбчатый.

Посмотрите видео, как выполнить основание под сруб своими руками.

Плитные фундаментные конструкции

Плитные фундаменты являются прямыми преемниками сплошного монолитного ростверка. Определение размеров плитного фундамента под сруб не составит труда. Если дом размерами 6х6 планируется поставить на фундамент сплошного сечения, то размеры плиты будут аналогичными.

Важно уложиться в периметр дома, а небольшой выступ за пределы внешних границ стеновых конструкций не помешает работе фундамента – 5-10 сантиметров запаса хватит сполна. Не рекомендуется оставлять свес стены, поскольку важно сделать опирание всей стеновой подошвы на обрез фундамента.

Глубина заложения плитного фундамента – ещё один важный размер.

Утепление плитного фундамента– очень важный этап, поскольку часто он является одновременно и опорой и перекрытием первого этажа. Какой бы ни был выбран утеплитель, он не повлияет на размеры фундамента в плане – вертикальный размер плитного фундамента считается по несущей части, без учёта утеплителя и защитных конструкций.

Возведение сруба на плите

Обычно, такие фундаменты под сруб стремятся сделать сборными, и в целях экономии средств, укладывают на грунт плиты перекрытия, размеры которых зависят от параметров использованного материала.

Обычно, это пустотные плиты перекрытия толщиной 220-250 сантиметров. Если же планируется заливка монолитной плиты, следует принимать минимальную толщину от 30 сантиметров.

Бетон хорошо работает на сжатие, но практически не выдерживает растягивающих нагрузок, поэтому  производят закладку арматуры – такая толщина обеспечит равномерное распределение двух рядов плоского арматурного каркаса и оставит место для защитного слоя бетона, который не должен быть меньше чем 1,5 см.

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/tip/razmer_fundamenta_pod_srub_6h6.html

Сруб для бани: оптимальные высота, размеры и варианты планировки — Русская баня

При всем разнообразии размеров срубов для бань и вариантов планировки помещения плясать все равно придется от печки. Да, именно от того, как расположена печь, что и сколько она кушает, как быстро прогревает помещение, будут зависеть остальные параметры.

Как выбрать оптимальный

Желание купить огромный сруб для бани понятно, хочется одновременно всего: большую парилку, моечную с душевой кабинкой, комнату для семейных или дружеских посиделок, место для отдыха на втором этаже… Список можно продолжать бесконечно. Но тут вмешивается печь.

А сколько времени нужно, чтобы прогреть парилку до рабочей температуры? Сколько топлива нужно для обогрева комнат? Ппактичные хозяева начинают считать и ограничивать себя в желаниях и останавливаются на стандартной ширине сруба в 3 или 4 метра.

Дальше решается ребус с расположением основных блоков: парилки, моечной, раздевалки, места для отдыха.

Какую предпочесть высоту

Многовековой опыт показал, что универсальная высота потолка в бане 2,2 м. Значит, выбирая сруб не стоит прислушиваться к рассуждениям производителя, что небольшие габариты помогут сэкономить тепло. Следует учитывать, что:

1. лаги пола врезаются между вторым и третьим венцом (теряется 0,35 см общей высоты);
2. чердачное перекрытие устанавливается в предпоследний венец (минус 0,16 м);
3. толщина половой доски от 3 до 5 см, а вагонки на потолке около 2 см;
4. усадка здания обычно составляет по 1 см с каждого венца (минусуем ещё 0,15 м).

Срубы шириной 3 метра

В желании сэкономить можно отказаться от комнаты отдыха и даже помывочной, заменить небольшой раздевалкой или даже тамбуром. А без парной не обойтись. При планировке этого помещения в расчет берут следующие факторы.

1. Печь находится рядом с дверью и обычно занимает полезную площадь 0,7х0,7 м2.
2. Длина полока для лежачего – 220-230 см, ширина 80 см (мимимум – 70 см).
3. Ширина полока для сидения 40 см.
4. Парильщик должен комфортно стоять с веником и меть зазор от стен и печки.

Получается, что оптимальный размер парилки 2,5 м х 2,5 м, а минимальный — 3,0 м х 1,5 м.

Вариант планировки 3 3 м

В таком срубе придется планировать только самое необходимое. Общая площадь помещений получается около 9 квадратных метров. Часть площади съедается внутренним утеплителем и перегородками. Печь устанавливают в дальний от двери угол.

Вместо просторного предбанника оставляют небольшую раздевалку с вешалкой и скамьей для переодевания, и при необходимости передохнуть после жара парной.

Исходя из того, что минимальная площадь парилки составляет 5 м2, получается, что сруб бани 3х3 м удобно распланировать таким образом:
В этой планировке все гармонично: двери скомпонованы в одном месте, печь находится в дальнем углу (что уменьшает теплопотери).

Топка находится в предбаннике, перегородка делит помещение на две примерно равные части.

За дверью в парилке удачно вписывается дополнительная скамья, с местом для помывки.

Но, как ни крути, это очень миниатюрный проект, для небольшой семьи, использующей баню изредка, только по прямому назначению.

Чтобы в теплое время года не ощущать нехватку пространства, к такой бане можно пристроить веранду.

Вариант планировки 3х4 м

Под парилку на двух-трех человек также отводится площадь примерно в 4,5 квадратных метра. Перегородка устраивается в 150 см от стены. Планировка парной будет аналогичной предыдущему варианту. А для комнаты отдыха останется при таком расположении почти 7,5 м2. Можно поставить небольшой столик или кресло для отдыха.

Если вам важнее увеличить площадь парилки или есть потребность выделить больше площади для помывочной, тогда есть смысл распланировать перегородку на расстоянии 200 см.

При такой планировке полог можно устроить углом, при длине 2 м даже высокий человек сможет вытянуться во весь рост. А усядутся комфортно четверо.

1. На низком полке проходит стадия предварительного обогрева, привыкание к жаркому микроклимату. Высота уровня 0,4 м от пола.
2. Средняя ступень для согревания всего организма. Располагают ее на высоте 0,7-0,9 м или до пояса, который стоит на полу.
3. На верхнем уровне находится зона парения, сконцентрирована самая высокая температура и жар. Здесь можно сидеть или лежать. Стандартная высота ступени 1,2-1,4 м от чистового пола. Или берется такое расстояние от потолка, при котором будет удобно замахиваться банным веником.

Вариант планировки 3х5 м

Сруб для бани площадью 15 м2 экономичным уже не назовешь. Для его отопления понадобится больше дров, зато внутреннее наполнение помещений получится более комфортным. При длине сруба 5 м уже появляется возможность спланировать отдельное моечное отделение. Подробно рассмотрим такой вариант расположения:

Установив перегородку перпендикулярно трехметровой стене, получается отдельное помывочное отделение и большая парилка площадью 8 м2.

Полог длиной 1,85 м размещается вдоль стены, а может быть распланирован углом.

Печь находится в парилке, но топка выведена в комнату отдыха. На 7,5 м2 уместится вешалка, скамьи и диванчик.

При небольших затратах баня размером 3х5 м удовлетворит запросы экономной семьи из 4-5 человек.

При желании можно пристроить веранду, тогда летом можно будет пить чай из самовара или холодный квас прямо на свежем воздухе.

Обратите внимание, что сруб бани 5х3 несложно увеличить за счет строительства мансардной крыши. Плюсов у такого решения несколько: дополнительная комнатка с местом для отдыха, небольшое крыльцо, экономное использование материалов. Внутреннее наполнение помещений будет выглядеть так:

На рисунке показано достаточно традиционное расположение помещений в бане. Печь топится из помывочного отделения. Все части примерно одинакового объема:

Но большая площадь в 18 м2 позволяет пофантазировать и сделать внутреннее оформление другими способами.

Например, перегородку между душевой и парилкой поставить перпендикулярно к трехметровой стене.

В зависимости от положения печки, в срубе бани 6 на 3 м получатся спланировать такие варианты:

Срубы шириной 4 метра

Пожалуй, наибольший простор для фантазии предоставляют срубы шириной 4 м. Здесь изначально есть возможность перегородку разместить параллельно или перпендикулярно дальней стене. Внутреннее расположение печки и помещений можно варьировать, увеличить или максимально уменьшить площадь необходимых объектов.

Места хватит и для парилки, и для мойки, и для массажного стола в комнате отдыха.

4х4

При общей площади около 16 м2 для парной можно выделить помещение площадью в 6,25 м2. На оставшихся квадратах поместятся стол и лавки, на которых свободно уместится компания из 5-6 человек.

К сожалению, чтобы в срубе бани 4 4 м сделать мансарду, лестницу придется, скорее всего, вынести наружу — иначе сильно пострадает площадь комнаты отдыха.

Рассмотрим варианты планировок для других размеров.

Планировка 4х5 м

У такого размещения есть плюсы.

Печь топится в углу у двери, нет надобности топтаться по комнате.

Есть большое помещение в 11,5 м2 для отдыха.

Здесь можно организовать зону для раздевания и стол с лавками.

Санузел при желании меняется на помывочную с традиционными для бани ушатами и шайками.

Сам сруб бани 5х4 можно дополнить мансардой или пристроить крытую террасу, широкое крыльцо.

Ширина 6м

При длинной стене бани 6м уже можно спокойно разместить все нужные помещения: и парилку, и моечную, и комнату отдыха. Многие также делают мансарду, расширяя полезную площадь строения.

Варианты 6 на 4 м

Самый популярный размер сруба бани — 4х6 м. Этот вариант уже подходит для большой семьи. Его заказывают достаточно часто. Если внимательно изучить проекты, то станет понятно почему: в такой бане с комфортом разместятся от 4 до 8 человек.

Интересно, что местоположение пятой стены заказчик может определить самостоятельно.

Хотите стандартную парилку – ориентируйтесь на расстояние в 150 см от стены.

Желаете большую парную и моечное отделение с душем, раковиной, санузлом отодвиньте стену на 250 см.

При таком варианте печь устанавливается большая, помещение прогревается быстро. Комната отдыха в срубе бани 4на6 м даже при таком расположении получается на маленькая – 13,4 м2.

Если в ваши планы входит приглашение больших компаний с обязательным посещением парной, то вам придется задуматься о срубе шириной 6 м. Увеличивать габариты строения вы сможете бесконечно: пристраивать террасу, обустраивать веранду с зимним садом, второй этаж, мансарду с балконом под крышей… Срубы шириной 6 м позволяют выполнять такие манипуляции.

6 на 6

Вместо сруба бани 5 на 5 обычно выбирают длины стен 6 метров, т.к.

брёвна заготавливают чаще всего именно такой длины, и отрезать метр от каждого бревна нецелесообразно, а цена такого сруба будет отличаться мало.

Также, учитывая площадь планируемого строения, очень часто строят баню из сруба 6х6 с мансардой.
Такое планирование увеличивает полезную площадь на 27 м2 за счет второго этажа.

При этом печь топится из комнаты отдыха, а площадь парилки остается стандартной: 6 квадратных метров.

Мансардное помещение на строении 6х6 из бревна позволяет установить бильярдный стол, тренажеры или мультимедийную технику для любителей кино и караоке.

Советы от Иваныча

Наш эксперт, строитель со стажем и бывалый банный завсегдатай Юрий Иванович, раскрывает секреты, к которым стоит прислушаться.

1. Не переплачивайте за фундамент. Постройка эта достаточно легкая, вполне достаточно традиционных монолитных столбов и хорошей песчаной подсыпки глубиной в 40 см.
2. Не соглашайтесь на высоту потолка в 180 см. В такой бане не уютно, тесно. Минимальная высота потолков должна быть 210 см. Лучше заказать сруб на один-два венца выше.
3. Не покрывайте крышу рубероидом, возьмите сразу долговечный современный материал.
4. Проемы под окна и двери вырезайте после усадки сруба, через год. Да и перемещать цельные бревна для сруба так будет проще. Если очень нужно – прорубите проход в три-четыре бревна высотой.

Баня, обустроенная собственными руками — отличное доказательство состоятельности хозяина и уютное место отдыха. После окончания хлопотного строительства можно годами спокойно отдыхать, расслабляясь душой и телом.

Источник: https://rubanya.com/walls/planirovki-razmery-sruba.html

Оптимальные размеры срубов для жилья и других строений

Обустройство загородного дачного участка довольно ответственное дело, необходимо чтобы все постройки были не только надежными, но и хорошо смотрелись вместе.

Обычно загородные дома строят возле лесных посадок и водоемов, на этом фоне использование искусственных стройматериалов смотрится по меньшей мере — неуместно.

В последние годы все большую популярность набирают деревянные постройки, а наибольшим спросом пользуются срубы 6х6, 3х4 и 4х4. Если жилье имеет довольно большие размеры и использовать готовые срубы не целесообразно, то для бани или беседки они являются наилучшим вариантом.

Эти строения обычно прямоугольной формы, от вас требуется лишь определиться с размерами и найти хорошего поставщика данной продукции. В процессе строительства используются только качественные бревна, которые пропитываются специальными веществами.

Следует помнить что важно не только качество дерева, но и технология укладки бревен с последующей заделкой пространства между ними. Конопатить сруб 6х4, как впрочем и все остальные, можно разными способами с использованием таких материалов как влажный мох или пакля. В процессе этой работы надо использовать специальный инструмент.

Для бань чаще всего заказывают срубы 6х6, цены на которой выходят порядком дешевле, чем кирпичная кладка с использованием теплоизолирующих материалов. Как известно, дерево хорошо переносит воздействие влаги и перепады температур, что особенно важно для сауны или бани.

Этот материал экологичный и не выделяет вредных веществ после воздействия тепла и влаги.

Для чего лучше всего подходят сруб 6х8 и сруб 6х9?

Такие размеры специалисты рекомендуют под беседки для небольшой компании, большие просторные проемы и прямоугольная конструкция будут отлично смотреться на вашем дачном участке. В ней можно поставить длинный деревянный стол, за которым поместится 10-15 человек.

Так же хорошо подойдет сруб 5х5 и сруб 6х7 для семейного отдыха. Посиделки на свежем воздухе с друзьями это отличный отдых на уикенд, в случае дождя вас защитит крыша.

В оконные проемы можно установить специальные жалюзи или шторы, которые легко закрываются при сильном ветре, а вечером защищают от комаров и других насекомых, которые летят на свет.

Если размеры вашего земельного участка достаточно большие и есть место для нескольких построек, то можно обустроить помещение для отдыха с лежаками и диванчиками. Для этих целей рекомендуем купить сруб 7х9 или сруб 8х8, этих размеров хватит для размещения внутри необходимой мебели.

Срубы домов их особенности и условия проживания

В последние годы активно началась стройка коттеджных городков, которые сдают в аренду на летнее время или продают. Часто для этих целей приобретают срубы 3х5. Преимущества проживания в таком сообществе заключаются в хорошей инфраструктуре.

Обычно дома представляют собой стандартные срубы стандартных размеров, которые отлично подходят для проживания в летнее время. Домики снабжены водой, телефонной связью, интернетом и кабельным телевидением.

Деревянные стены отлично держат прохладу летом, а ночью защищают от холодного ветра. Можно встретить в продаже сруб 7х9, 9х9 а иногда встречаются и срубы 10х10, такие размеры чаще всего используются для проживания от двух и более человек.

Некоторые производители продают относительно небольшие размеры, среди которых самые популярные срубы 4х4, сруб 4х6 и сруб 3х5. Если у вас есть дачный участок средней площади, то чтобы не загромождать его лучше воспользоваться предоставленными вариантами.

Если вы решили приобрести себе данную продукцию, например купить сруб 6х6, рекомендуем сначала определиться с производителем. Сегодня на рынке нашей страны работает достаточно большое количество разных фирм.

Для оптимального выбора надо внимательно ознакомиться с каждой, почитать информацию на их официальном сайте или воспользоваться советом друзей. Чтобы не тратить много времени на изучение ассортимента разных продавцов, введите в поисковой строке — куплю сруб 6х6.

Поисковик выдаст все результаты с данным запросом и вам останется найти знакомую компанию и сделать заказ.

Из-за крупных размеров и специфики установки деревянных срубов, их практически невозможно найти в торговых сетях. Если компания занимается не только строительством, но и обработкой материала, то все продаваемые размеры доступны в прайс-листе и после получения заказа будет начат процесс обработки под конкретный размер, например сруб 5х4 или сруб 5х5.

Для быстроты выполнения заказа хороший производитель делает запас бревен определенной длинны и диаметра, и других материалов, которые используются в строительстве. В обязанности фирмы, которая продает срубы, входит не только доставка, но и монтаж всей конструкции.

Самому установить ее без специального инструмента и техники проблематично, некачественная работа может повлиять на прочность и долговечность вашей постройки.

Если вы решили купить сруб дома 6х6 или сруб 3х5 цена будет включать в себя доставку от склада к вашему дому или участку. Так как размеры не маленькие, особенно срубы домов 6х9 и больше, транспортные расходы будут достаточно ощутимы. Всю предварительную стоимость надо рассчитывать и согласовывать с исполнителем до утверждения сделки.

Источник: http://7srub.ru/stati/optimalnye-razmery-srubov-dlya-zhilya-i-drugix-stroenij.html

Сообщение Особенности применения сруба размером 6х6 появились сначала на Postroikado.

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы. Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент.

При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода.

Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны.

В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся, обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений.

Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу.

Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Источник: http://blog.marisrub.ru/decorating/otdelka-sruba-posle-usadki/

Внутренняя отделка сруба: стили и материалы, основные работы и лайфхаки от профессионалов

Создание дизайна сруба начинается на этапе планировки и строительства. Украшают дом особенные перевязки углов, пятистенная конфигурация, наличие эркера.

Как правило, внутренняя отделка, которая помогает сохранить тепло, придаёт стенам более привлекательный вид, требуется старому дому.

Если дом новый и строительные работы выполнены по правилам, а утепление между венцами выглядит аккуратно, обшивать стены не обязательно.

Внутренняя отделка сруба из бревна

Когда следует начинать отделочные работы

Если речь идёт о новом доме, приступать к отделочным работам целесообразно по окончании усадки. Период усадки зависит от качества и вида строительного древесного материала. Например, если применяли:

• клееный брус, то на усадку потребуется около 3-4-х месяцев;
• бревно или обычный брус – не менее года.

Внутренняя отделка сруба из бруса

На скорость усадки влияют влажность и температура воздуха.

Какие работы выполняют внутри дома

Внутренняя отделка дома из сруба включает работы:

1. Организация и финишная отделка пола.
2. Установка стеклопакетов, подоконников, отделка дверных проёмов. При необходимости их окрашивают или лакируют.
3. Возводят основу потолка, который является полом для верхнего этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой, панелями или гипсокартоном с последующим оштукатуриванием.
4. Отделка стен с применением облицовочных материалов, выполняется в последнюю очередь.

Основное правило – выполнить все пыльные работы в первую очередь, затем чистовые. Декоративные элементы устанавливаются на заключительном этапе.

Пол

Монтаж пола начинают после развода коммуникаций. На черновой пол последовательно прокладывают слои из материалов:

• гидроизоляционная мембрана;
• минераловатный утеплитель;
• пароизоляционная мембрана;
• контробрешётка по лагам;
• настил из досок или фанеры.

Монтаж пола

Следующий этап – финишная отделка пола. В санузлах и других помещениях, где предполагается облицовка плиткой, делают стяжку тонким слоем бетона.

Подготовительные работы для стен

В первую очередь стены конопатят, это позволяет ликвидировать сквозняки, снижает отвод тепла. Конопатку выполняют в два этапа:

1. Первый раз – через несколько недель после сборки стен.
2. Второй – через полгода или за пару месяцев до полной усадки.

Используют уплотняющий и теплоизолирующий материал, работы начинают с нижней части стен, одновременно снаружи и изнутри, по всему периметру здания.

Конопатка стен

Вместо конопатки, допускается заделывать швы специальными герметиками.

В целях защиты от гниения, грибка и плесени дерево обрабатывают специальным антисептическим средством. Нанесение слоя антипирена позволяет значительно повысить его огнестойкость.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу отделки и утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Идеи декорирования стен

Дизайнеры предлагают несколько вариантов отделки сруба внутри:

1. Стиль, максимально приближенный к натуральному, предполагающий минимальные изменения фактуры стен. В этом случае применяются методы, скрывающие межвенцовые утеплители и одновременно подчёркивающие красоту и добротность дерева.
2. Стены обшивают вагонкой или декоративной рейкой. Цвет обшивки должен гармонировать с тоном самого дерева.
3. Популярный вариант — использование стандартных плит из гипсокартона, декоративной штукатурки, природного или искусственного камня, керамической плитки и других современных отделочных материалов.

Часто именно кухню или ванную комнату отделывают в современном стиле, материалами, способными обеспечить комфорт, красоту в течение продолжительного периода.

Подборка фото интересных воплощенных идей внутреннего оформления сруба – в этом видео:

Натуральный стиль

Отделочные работы отличаются простотой. Приступают к ним, не дожидаясь усадки дома, не обязательно предварительно отделывать пол и потолок. Вариант, наиболее выгодный с экономической точки зрения.

Натуральный стиль

Однако, способ не позволяет скрыть коммуникации, покрытие придётся обновлять каждые пять лет.

Согласно правилам пожарной безопасности, в деревянных домах основная часть электрической проводки прокладывается с наружной стороны здания, поэтому её скрывать не придётся.

Порядок работ

Отделка стен в натуральном стиле выполняется следующим образом:

1. Брёвна (снаружи и внутри дома) шлифуют болгаркой и лепестковыми кругами разной зернистости, 36-150 единиц. Шлифовка убирает механические повреждения, неровности, полученные при возведении здания. Внутренняя шлифовка должна выполняться в несколько слоёв, применяются специальные полирующие средства. Нередко шлифовку проводят ещё на этапе строительства.
2. Далее дерево пропитывают специальным средством. Пропитывающее средство может быть бесцветным или заколерованным под определённый цвет. После пропитки поверхность становится более ровной, матовой.
3. Покрытие древесины защитными лаками, делающими цвет древесины более насыщенной, а текстуру – контрастной. Наносят не менее 2-3 слоя

Обработанная подобным способом древесина выглядит очень эффектно, при этом она почти не впитывает влагу, пыль.

Применение джутового каната

Часто для внутренней отделки сруба, собранного из оцилиндрованного бруса, применяют джутовый декоративный канат.

Декоративный канат в отделке

Последовательность работ при укладке декоративного каната:

1. Отрезают канат на нужную длину.
2. Края каната обматывают нитью, покрывают лаком или клеем путём окунания.
3. Канат пропитывают водоотталкивающими средствами.
4. В межвенцовые стыки, при помощи пистолета, выдавливают термический клей.
5. Укладывают джутовый канат, при этом в него вбивают гвозди длиной 15-20 см.
6. Покрывают лаком.

Канат стоит не дорого, позволяет скрыть дефекты между стыками, дополнительно защищает от сквозняков, придаёт стене более изысканный внешний вид. Но отделка с канатом становится более трудоёмким процессом.

Обшивка вагонкой

Отделка сруба вагонкой имеет ряд особенностей, их следует учитывать при выборе материала. Существует несколько методов укладки вагонки:

• вертикальный, более подходит небольших домиков, с высотой стен не более 2,5 м;
• горизонтальный.

Обшивка вагонкой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку имитацией бруса.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева, шириной до 220 мм. По конфигурации поперечного профиля подразделяется:

• стандартная,
• блок-хауз,
• софт-лайн,
• ланд-хауз,
• американка.

Перед монтажом вагонку обрабатывают средствами, усиливающими огнестойкие характеристики, а также уровень защиты от грибков, насекомых.

Организация каркаса

Специалисты рекомендуют крепить вагонку к каркасу. В этом случае результат получается максимально ровным, к тому же зазор между вагонкой и стеной позволяет закрыть провода и коммуникации, проложить слой утеплителя, обеспечивает циркуляцию воздуха и просушку стен.

Каркас для вагонки

Каркас возводят из деревянных брусков или металлопрофиля, направляющие располагают горизонтально через 0,5 м, по всему периметру стены.

В доме из профилированного или клееного бруса стены уже достаточно ровные, и каркас для крепления вагонки не обязателен.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонкой начинают от угла. Сцепление «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание досок друг к другу. К обрешётке деревянная вагонка фиксируется несколькими способами:

• специальным зажимом – кляймером;
• шурупом-саморезом;
• оцинкованным гвоздём.

Крепление вагонки кляймером

Гвоздь вставляют в паз и забивают под углом 450. Для самореза делают отверстие на глубину до половины толщины доски. Саморез вкручивают и закрывают штифтом, поверхность которого шлифовкой сравнивают с доской.

Сборка деревянной вагонки отличается простотой, это экологически чистый, натуральный материал. Вагонка, прошедшая камерную сушку, отличается качеством, но и более высокой ценой.

Отделка шпаклёвкой

Иногда для внутренней отделки деревянного сруба выбирают шпаклёвку. Работа отличается простотой, не требует опыта, выполняется в два этапа:

1. К срубу прикрепляют саморезами специальную сетку.
2. Наносят шпаклёвку.

Шпаклевка в интерьере

Основные преимущества шпаклёвки:

1. Позволяет выровнять неровности бруса.
2. Низкая стоимость материалов.
3. Широкий выбор цветовых оттенков.

Лучше выбирать шпаклёвку на основе минеральных или акриловых компонентов. Она защищает дерево от влаги и разрушения насекомыми. Приблизительно через пять лет покрытие обновляют.

Стеновые панели

Современный, эстетичный материал, любимый многими дизайнерами. Популярные виды панелей:

• деревянные;
• бамбуковые;
• МДФ;
• стеклянные;
• пластиковые;
• кожаные.

Стеновые панели

К стене панели крепятся способом, рекомендованным их производителем. Ознакомиться с ним можно при выборе материала. Большая осторожность требуется при монтаже панелей из стекла, работа с ними требует специальных навыков и приспособлений.

Отделка старого деревянного дома

К отделочным работам внутри старого деревянного дома необходимо подходить особенно внимательно. Предварительно, с помощью ножа или отвёртки, проверяют стены на прочность, оценивают в дереве:

• более тёмные и светлые места;
• части, отличающиеся фактурой, плотностью.

Реставрация старого дома внутри

Если древесина подвержена разрушению, следует обратиться к специалисту, который определит объём восстановительных работ.

Общие рекомендации

Выбирая материал для обшивки сруба изнутри, учитывают не только его внешнюю привлекательность, но и изучают эксплуатационные характеристики, технологию сборки. Желательно использовать натуральные, пропускающие воздух материалы, иначе возводить дом из деревянного бруса не имеет смысла.

Лучшая внутренняя отделка деревянного дома основана на применении натуральных материалов

Не стоит забывать о фундаменте, ленточный вариант не рассчитан на тяжеловесные конструкции. Установка камина потребует укрепления опоры под ним, монтаж вертикального дымохода через потолок выполняют с учётом балок.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про отделку деревянных домов.

Итог

Внутренняя отделка, выполненная правильно, продлевает срок службы дома, обеспечивает комфортное проживание. А разнообразие современных материалов позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные дизайнерские пожелания хозяев дома.

Источник: https://m-strana.ru/articles/vnutrennyaya-otdelka-sruba-stili-i-materialy-osnovnye-raboty-i-layfkhaki-ot-professionalov/

Внутренняя и внешняя отделка дома из оцилиндрованного бревна

Несмотря на то, что срубы из оцилиндрованного бревна имеют эстетичный вид, стены, пол и потолок нуждаются в дополнительной отделке, которая проводится на завершающем этапе.

Внутренняя отделка дома из бревна по трудоемкости и финансовым затратам занимает примерно 30% от всех видов работ. Этот процесс ответственный и проводится в несколько этапов.

Очень важно изначально определиться с выбором отделочных материалов, с помощью которых можно будет добиться желаемого результата. Для бревенчатых домов лучше всего подходит облицовка из натуральной древесины.

Особенности внутренней отделки бревенчатых домов

Для обустройства интерьеров и придания законченного внешнего вида деревянным домам предусмотрены следующие виды отделочных работ:

• Шлифовка стен выполняется при помощи болгарки и разнозернистой наждачной бумаги. Такая процедура предусматривает снятие верхнего слоя, в результате чего поверхность бревен становится более гладкой и ровной.
• Обработка стен и потолков специальными антисептическими составами, за счет чего обеспечивается надежная защита древесины от короедов, вредоносных насекомых, грибков, плесени и различных микроорганизмов. Правильно подобранное антисептическое средство способно глубоко проникать в слои дерева, не ухудшая экологические и эстетические характеристики стенового материала.
• Обработка всех поверхностей специальными составами — антипиренами. После нанесения средства на поверхность повышается устойчивость древесины к открытому огню. Обрабатывать такими составами крайне важно: они помогают значительно повысить пожаробезопасность деревянного строения.

Каждый вид отделки дома из бревна необходимо выполнять в определенные сроки. Это позволит избежать нежелательных проблем в дальнейшей эксплуатации сруба.

Отделка бревенчатого дома выполняется только после усадки

Строения из оцилиндрованного бревна обладают одной особенностью, о которой должен знать каждый застройщик. На протяжении года, после сборки, стены подвергаются усадке. Этот показатель составляет 7-10% от общего объема бревен.

В результате чего высота коробки может уменьшиться примерно на 5 см на одном метре, что чревато деформациями и перекосами в разных частях здания.

Такой процесс негативно сказывается и на жестко установленных дверных и оконных конструкциях, кровле, настиле, поэтому к отделочным работам необходимо приступать не раньше, чем через год после сборки сруба. «Под усадку» делается временная кровля и пол. Все виды внутренних отделочных работ показаны в видео

Варианты отделки

Выполняется отделка дома из бревна в трех направлениях — обшивка потолка, пола, стен.

Большое разнообразие современных материалов позволяет выбирать оптимальные варианты для облицовки, с их помощью можно значительно улучшить декоративные характеристики интерьера.

Потолок

Самыми распространенными материалами для оформления потолочной поверхности в деревянном доме являются:

• Вагонка, евровагонка, блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна).
• Листы фанеры.
• Шпонированные панели ДСП и МДФ.
• Фальш-балки.
• Элементы массива.

Вагонка из натуральной древесины идеально подходит для внутренней обшивки бревенчатых срубов. Ламели (узкие доски) собираются в единое покрытие с помощью специальных соединений — пазов и шпунтов. Работать с таким материалом несложно, а значит, справиться может даже человек без опыта.

Вагонке присущи такие положительные свойства как ввысоке эстетические показатели, хорошая звукоизоляция, устойчивость к механическим повреждениям, продолжительный срок эксплуатации. Экологичность обеспечивают натуральные породы древесины. Бюджетными вариантами являются изделия из сосны и кедра, к более дорогостоящим аналогам относятся дуб, лиственница, красное дерево.

Технология облицовки вагонкой предусматривает применение теплоизоляции, укладка которой осуществляется между балками.

Бюджетным вариантом для отделки дома из оцилиндрованного бревна являются фанерные листы. С их помощью создается аккуратная потолочная поверхность в уютном домашнем стиле. Для загородных неотапливаемых домов, дач можно использовать ламинированные листы, которые обладают повышенными показателями эстетичности и влагостойкости.

Наружные слои фанеры изготавливаются из березы, клена, осины, для внутренних слоев используются хвойные породы деревьев. Подбираются плиты по типу обработки и сорту (1, 2, 3, 4, Е — элитный). Для потолочного покрытия рационально применять фанеру, обработанную с одной стороны.

Производители предлагают варианты под имитацию натурального дерева, с пластиковым покрытием и с верхним слоем из асбестовой бумаги.

Еще одним доступным видом облицовки являются листы ДСП и МДФ, покрытые слоем шпона, имитирующего ценные породы древесины.

Благодаря натуральности деревянной обшивке потолок «дышит», что положительно сказывается на микроклимате в помещениях.

Высокие показатели декоративности присущи фальш-балкам и сплошному деревянному массиву. Такие элементы желательно устанавливать в просторных помещениях с высокими потолками. Каждый вид отделки смотрится стильно и эффектно. С помощью фальш-балок можно декорировать потолочную поверхность и скрывать коммуникационные сети. Массив гармонично сочетается с вагонкой, шпонированными панелями.

Варианты отделки потолка в деревянном доме

Напольное покрытие

Внутренние отделочные работы предусматривают замену чернового основания на чистовой.

Самым распространенным вариантом является конструкция на опорных балках — лагах, которые крепятся к нижнему венцу и имеют жесткое соединение.

Для создания чистового настила применяются твердые породы древесины — кедр, лиственница. Обязательно деревянные элементы обрабатываются антисептическими грунтовыми составами.

Настил состоит из многослойного «пирога», состоящего из:

• досок чернового основания;
• пленочной гидроизоляции;
• финишного покрытия.

Обустройство пола в брусовом доме

Для верхнего чистового покрытия применяются в основном натуральные материалы, которые гармонично сочетаются со стенами. В интерьер деревянного строения хорошо вписываются настилы из паркета, паркетной и шпунтованной доски, ламината, пробки. Каким будет настил, каждый владелец дома решает сам, но главное, чтобы покрытие гармонировало с общим интерьером.

Стены

В результате усадки бревен между венцами образуются щели и отверстия, через которые в помещения будет проникать холодный воздух и влага. Поэтому очень важна внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна и в частности утепление пространства, образовавшегося между венцами. Такую процедуру необходимо проводить, даже если уложен межвенцовый утеплитель.

Существует несколько способов заделки межвенцовых щелей:

• Конопатка стен. Для заполнения используются пакля, мох и джут. Процесс очень кропотливый, так как приходится вручную конопатить щели, с помощью специальных стальных лопаток разных форм (прямой и изогнутой) и деревянного молотка «киянки». Сруб конопатится в теплое время года. Процедура выполняется в направлении снизу вверх. Сначала заполняется нижний шов по всему периметру и с обеих сторон (снаружи и изнутри), после чего можно переходить на следующий ряд.

• Технология «теплый шов». Такой способ предусматривает применение синтетических акриловых и каучуковых герметиков. Важными требованиями являются чистая поверхность, температура не ниже 0 градусов и сухой сруб. Герметиком заполняются щели с помощью пневматического пистолета, после чего шов выравнивается мокрым инструментом — шпателем, губкой или кисточкой. Для аккуратного выполнения работ края щели обклеиваются строительным скотчем. Герметик сохраняет пластичность в течение 2-х часов, в для полного затвердевания потребуется 2-е суток или неделя.

Шкурение внутри и снаружи — отделка деревянного дома

Особое место в отделке стен занимает шлифовка или шкурение. Это достаточно трудоемкий и длительный процесс финальной отделки бревенчатого дома. Шлифовка бревен снаружи и в помещениях выполняется в несколько этапов и с помощью специального инструмента:

• Грубый абразив применяется для обработки открытых участков. Инструмент предназначен для устранения шероховатостей, мелких трещин и неровностей.
• Мелкий абразив делает поверхность идеально гладкой, приятной на ощупь. Бревно приобретает аккуратный внешний вид.
• Войлочный круг, с помощью которого с поверхности древесины удаляются волокна, поднятые грунтовкой.

Когда щели заделаны, и поверхность тщательно отшлифована, на бревна наносится грунтовка. Состав защищает древесину от бактерий и вредителей, а также способствует равномерному распределению пропитки.

Чтобы добиться нужного слоя защиты и цвета специальный состав пропитки наносится кистью несколько раз (от 2 до 4).

В зависимости от выбранной пропитки стенам можно придавать желаемый оттенок, фактуру и глянцевость.

Покраска дома из бревна

Покраска дома из бревна внутри выполняется поэтапно в три захода. Первый слой составляет грунт антисептик, на который наносится два слоя краски. Очень важно правильно подобрать лакокрасочный материал.

Окрашенная поверхность должна создавать надежную защиту древесине от влаги, внешних воздействий, микроорганизмов. Краска также не должна быть токсичной.

Хорошо зарекомендовала себя продукция торговых марок BIOFA, TIKKURILA, BELINKA, OSMO.

Источник: https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-otdelka-doma-iz-otsilindrovannogo-brevna

Варианты отделки сруба. Виды материалов, способы их монтажа

Отделка сруба является завершающим этапом строительства. Ее задачей является обустройство стен, потолка и пола, а результатом ‑ уютный и красивый дом. К отделочным работам приступают не ранее чем через 1,5-2 года после возведения здания. Это время нужно для усадки. Если его не выждать, то существует опасность деформации облицовки.

Независимо от того, какие материалы выбраны для отделки внутри сруба, его стены нужно предварительно обработать антисептиком. Рекомендуется заранее продумать и проложить коммуникации. От их расположения во многом зависит выбор отделочных материалов.

Различают два основных вида отделки сруба: с сохранением естественной структуры или облицовка другими материалами. Первый вариант основан на использовании стен дома в качестве декоративного оформления. Второй предполагает облицовку гипсокартоном, вагонкой, пластиком. В любой случае внутренняя отделка должна отвечать таким требованиям:

• быть безопасной в экологическим отношении;
• обладать достаточной прочностью и износостойкостью;
• придавать помещению привлекательный вид.

Выбор варианта зависит от предпочтений хозяина, его финансовых возможностей. Интересно, что зачастую владельцы частных домов стремятся оформить их под городскую квартиру, а жители мегаполисов выбирают натуральные материалы. К отделке приступают после утепления и укладки чернового пола.

Отделка вагонкой

Для обшивки сруба обычно используют доски толщиной 2,2 см, изготовленные из сосны или лиственных пород деревьев. Их можно располагать вертикально или горизонтально, формируя оригинальный дизайн. Для небольших помещений выбирают вертикальное положение облицовки, а для объемных – горизонтальное. Вагонкой можно выложить пол и потолок. Преимущества материала:

• натуральность;
• создает дополнительный слой утепления;
• экологически безопасен;
• несложный монтаж.

К минусам относят высокую стоимость качественных материалов. Кроме того, сама вагонка требует обработки антисептиком (защищает от грибка) и антипиреном (повышает огнестойкость).

Монтировать вагонку можно непосредственно на стены или на обрешетку. Первый вариант возможен, если дом возведен из клееного или профилированного бруса, который обеспечивает ровные стены. Второй вариант используют для дома из оцилиндрованных бревен. Кроме того, он предпочтительнее, так как позволяет между стеной и вагонкой проложить утеплитель, а также спрятать коммуникации.

Обрешетку делают из брусков, располагая их примерно через каждые 0,5 м перпендикулярно вагонке. Монтировать доски начинают от угла. Обычно монтаж не вызывает особых сложностей.

Благодаря наличию на полотнах сцепления «шип-паз», отдельные элементы легко соединяются между собой, создавая прочную конструкцию. На рынке предлагается вагонка без соединительных выемок и углублений.

Она дешевле, для крепления используют саморезы или гвозди. Но добиться с ее помощью качественного покрытия сложнее.

Каждую доску нужно закрепить к обрешетке. Для этого используют разные способы:

• На кляйммер. Это специальное приспособление позволяет быстро и надежно закрепить вагонку. С одной стороны его крепят к пазу доски, а с другой – саморезом прикручивают к обрешетке.
• На саморезы. В доске высверливают отверстие, в которое вкручивают саморез, закрепляя ее к бруску. Шляпка должна слегка «утонуть» в вагонке. По окончании монтажа все отверстия зашпаклевывают, отшлифовывают заподлицо с доской. Минус способа в трудоемкости.
• На оцинкованные гвозди. В паз под углом 45 градусов забивается гвоздь. Его шляпка не должна выступать над поверхностью, чтобы не мешать соединению со следующим элементом. Недостаток способа заключается в том, что паз зачастую скалывается, затрудняя работу.

Отделка сруба вагонкой завершается окрашиванием или нанесением лака. Преимуществом лака является сохранение природной красоты дерева. Изменить цвет досок или придать им оттенок можно при помощи морилки.

Обшивка блок-хаусом

Эти доски с лицевой стороны имеют округлую форму, имитирующую бревно. С обратной стороны располагаются вентиляционные пазы. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, предупреждая образование конденсата. Блок-хаус монтируют горизонтально, начинают укладку снизу. Принцип монтажа ничем не отличается от обшивки вагонкой. Тоже потребуется сначала сделать обрешетку, а затем сверху крепить доски.

Используя внутри дома блок-хаус, добиваются точной имитации настоящей избы. Материал хорошо сочетается с разными стилями в интерьере. Наличие специальных пазов на доске обеспечивает простоту и надежность соединения отдельных элементов. Минусов у покрытия практически нет, кроме высокой стоимости.

Гипсокартон

Для кого-то отделка сруба гипсокартоном, возможно, прозвучит как шутка.

Зачем портить естественную красоту, превращая деревянный дом в обычную квартиру? Но такой вариант пользуется популярностью, и результат зачастую вызывает восхищение.

Пол в этом случае застилают ковролином, паркетом, линолеумом. Потолок также обшивают гипсокартоном или монтируют натяжную конструкцию. Достоинства стен из гипсокартона:

• универсальный материал для создания замысловатых конструкций;
• листы удобны в монтаже;
• невысокая стоимость.

Недостатками являются необходимость в дополнительном утеплении, невысокая стойкость к механическим повреждениям. Вся красота натурального сруба прячется под листами.

Монтируя гипсокартон внутри сруба, сначала выполняют обрешетку из металлического профиля. Перед этим следует проложить электропроводку и утеплитель. К профилю листы крепят саморезами. Их шляпки по окончанию монтажа нужно зашпаклевать вровень со стеной.

Популярность гипсокартона объясняется возможностью быстро и без особого труда сделать стены ровными. Они подходят для оклеивания обоями, окрашивания, оштукатуривания, монтажа панелей или искусственного камня.

Кроме того, из гипсокартона изготавливают различные конструкции, которые украшают помещение, повышают его функциональность.

Сруб в своей естественной красоте

Если внутренняя поверхность стен выполнена аккуратно, то она вполне может оставаться без изменений. Такие стены выглядят респектабельно, придают дому уютный вид. Конечно, в нем нелепо будет выглядеть стиль хай-тек или модерн. Но кантри, стиль эко или имитация охотничьего домика будут абсолютно уместны. Конечно, кое-какую работу все-таки придется выполнить.

Для пола можно использовать паркетную доску или вагонку. Лучшее решение для потолка – дерево. Отделка сруба во многом зависит от способа его возведения.

Если он построен по технологии «в чашу» из оцилиндрованного бревна, то поверхность можно покрыть лаком. Он подчеркнет присущую дереву красоту, защитит от повреждения.

Для домов, возведенных «в лапу», характерны ровные стены. При необходимости их можно довести до совершенства, обработав шлифовальной машинкой. Чтобы скрыть трещинки, сколы, сучки, поверхность прошпаклевывают. Завершают отделку окрашиванием. Эффектно выглядят стены белого или каштанового цвета.

Джутовый канат

Максимально сохранить природную красоту дома позволяет отделка канатом из джута. Правда, применим он только к срубам, выполненным технологией «в чашу». Дополнительно веревка выполняет защитную функцию:

• предотвращает проникновение внутрь ветра и влаги;
• удерживает тепло.

К отделке приступают после обработки бруса антисептиком, шлифовки. Пол к такой облицовке можно выполнить из паркетной доски или дуба, а потолок обшить вагонкой. К укладке каната можно приступать через полгода после окончания строительства. Для закрепления используют клей, скобы, специальные гвозди с пластмассовой шляпкой.

Декоративным канатом из джута, предварительно обработанным антисептиком, заполняют венцы. Для этого берут кусок каната, края которого обмазывают клеем или обматывают ниткой. Пистолетом клей наносят на стык брусьев, прикладывают канат, каждые 15 см вбивают гвозди. Закончив укладку, канат и бревна покрывают лаком. Такая отделка сруба отличается:

• оригинальным видом;
• невысокой стоимостью;
• экономным расходом материалов;
• функциональностью.

Процесс укладки нужно выполнять аккуратно, кропотливо размещая каждую прядь. Минусом способа является сложность сделать скрытую проводку электросетей и труб. Как вариант, проводку можно проложить по нижнему венцу, спрятав под канат. Другой недостаток ‑ невозможно изнутри дополнительно утеплить стены.

Оставив срубу его естественный вид, владельцы дома получают целый ряд преимуществ:

• можно не ждать усадки дома;
• потребуется минимум средств;
• несложная отделка может быть выполнена самостоятельно;
• гарантирован красивый вид.

Минусы этого варианта заключаются в трудностях, которые возникнут с коммуникациями. Чтобы спрятать их, придется монтировать короба или каркасы. Кроме того, выбор дизайна стен очень ограничен. Каждые 5-7 лет отделку придется обновлять.

Источник: http://otdelkadekor.ru/vnutri/variantyi-otdelki-sruba.html

Качественная отделка сруба своими руками

Дома, построенные из бруса, отличаются превосходными теплоизолирующими характеристиками. Они способны длительное время удерживать тепло, а в летнюю жару — создавать прохладу. Брус относится к материалам, полностью отвечающим экологическим требованиям, поэтому большое количество людей ищет ответ на вопрос о том, как и чем выполняется отделка сруба.

Схема бревенчатого сруба.

Для производства отделочных работ требуется выждать полную усадку дома. Это обычно касается наружной отделки сруба. Она происходит на протяжении 2 лет, окончательную усадку дом дает через 5 лет.

Работы по внутренней отделке можно начинать сразу, однако при этом необходимо учесть некоторые тонкости. Жесткие материалы не годятся для такой работы. После полной усадки сруба габарит стен иногда уменьшается до 3 см.

Некоторые особенности отделки

В основном сруб прекрасно выглядит и без отделки. Будет вполне достаточно провести шлифовальные работы и покрыть бревна антимикробными покрытиями. Они смогут защитить стены сруба от различных механических воздействий и царапин. Такие пропитки будут защищать сруб от впитывания деревом всевозможных домашних запахов.

Покрытия условно делятся на два вида:

Первый вид создает гладкость поверхности, а второй — требуемый оттенок. До полной усадки отделка срубов выполняется с применением самых разных материалов.

Схема внешней отделки сруба.

Одним из наиболее востребованных материалов, применяющихся для отделки сруба, считается вагонка. Этот материал обладает прекрасными качествами, он выпускается самых разных оттенков и цветов. Владельцу сруба остается только подобрать материал в соответствии со своими требованиями. Отделка в срубе вагонкой может проводиться на потолке и стенах дома.

Внутренней отделке подлежат:

• пол;
• потолок;
• двери;
• окна.

Одновременно с отделкой делаются все инженерные работы: проводится электропроводка, прокладываются все коммуникации и выполняются необходимые сантехнические работы.

Кроме вагонки, отделка в срубе может выполняться также листами гипсокартона с последующей наклейкой обоев.

Вагонкой называются доски, имеющие специальные пазы для соединения. За счет этого происходит плотное соединение. Практически никакого зазора между досками не образуется. Поверхность получается абсолютно ровной.

Материалом для вагонки служит древесина лиственных пород. Одной из лучших считается сосновая вагонка. Она подразделяется на несколько классов:

• экстра (наиболее дорогая);
• «С» — низкая стоимость.

Вагонка крепится двумя способами:

Схема внутренней отделки сруба.

От метода крепления зависит подбор крепежных материалов. Когда используется открытый способ, обычно используют саморезы, легко закручивающиеся шуруповертом. В случае применения скрытого способа используют скобы, которые «пристреливаются» степлером. Места крепления остаются невидимыми.

Отделка в срубе может производиться блок-хаусом. Это материал, который представляет собой специальную, декоративную вагонку. Она изготавливается шириной не более 80 мм.

Внешний вид этого материала имитирует оцилиндрованное бревно. Подобным материалом делается горизонтальная отделка. Положительным качеством блок-хауса считаются пазы, расположенные на внутренней стороне.

Благодаря им обеспечивается хорошая вентиляция.

Чтобы выполнить отделку, используют имитацию бруса.

Внешняя отделка сруба делается из самых разных материалов, деревянных и искусственных. С этой целью применяются:

• сайдинг;
• искусственный камень;
• каменные панели;
• блок-хаус;
• вагонка;
• облицовочный кирпич.

Сруб можно покрасить. Это будет не очень дорого, но красиво. С годами внешняя отделка может меняться, что возрождает красоту дома. Его внешний вид становится вновь привлекательным.

Инструменты для отделки сруба.

В основном внешнюю отделку делают с целью защиты от атмосферных явлений. Особенно это касается сруба. Когда он построен с высоким качеством, его отделка превращается в декоративное украшение. Она создает индивидуальный облик.

Для отделки наиболее часто пользуются сайдингом. Этот материал не подвержен гниению, он никогда не ржавеет. В помещении наблюдается свободная воздушная циркуляция. Дом получает отличную теплоизоляцию.

Вагонка считается наиболее дешевым и доступным вариантом. Ею выполняют внутреннюю отделку помещения. Она прекрасно смотрится на внешней стороне здания.

Отделка сруба внутри помещения делается также из листов гипсокартона. Это, пожалуй, наиболее дешевый способ.

Делается оригинальная «мокрая» облицовка. На сегодня это самый дорогостоящий вариант. Иногда для отделки применяют разные панели, делают декоративную обрешетку. Наиболее популярным методом отделки сруба стала обыкновенная шлифовка с последующей полировкой. Делается тонировка специальными составами, обладающими защитными свойствами. Кроме того, такие составы играют декорирующую роль.

Надо сказать, что проведение отделочных работ всегда требует больших денежных вложений, поэтому лучше всего поручить такую работу профессионалам, которые проведут все отделочные работы за не очень большую плату. Главное, чтобы это были настоящие мастера.

Необходимые для работ приспособления

Любые отделочные работы невозможно выполнить, не имея под рукой соответствующих измерительных инструментов:

• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• линейка;
• штангенциркуль.

Рулетка необходима для измерения габаритных размеров, она помогает определить требуемый объем работы. От точности измерения зависят будущие затраты и сам ремонт.

Без уровня сложно определить горизонтальность поверхности. Он поможет отследить вертикальную установку всех деталей дома. С помощью отвеса проверяется установка вертикальных перегородок внутри здания.

Для работы понадобятся также и ручные инструменты:

• мастерок;
• кельма;
• шпатель;
• правило;
• терки;
• кисти;
• валики;
• ведра;
• молоток;
• киянка;
• отвертка;
• гаечные ключи.

Перечисленные выше инструменты полностью доступны, работать с ними очень легко. Они помогут быстро и качественно выполнить отделочные работы и украсить ваш дом.

Источник: https://1poderevu.ru/montazh/otdelka-sruba.html

Сообщение Отделка сруба: особенности наружных работ и внутреннего оформления бревенчатого дома появились сначала на Postroikado.

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу.

История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные.

Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях.

В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет сруб в чашу?

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

• За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
• Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
• Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
• При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
• Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

• «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
• Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.Канадская чаша

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже.

Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено.

Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или купить сруб в строительной компании СПК «Русская изба»

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект.

Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В.

Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ».

Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ.

Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

Источник: http://building-hut.ru/blog/srub-v-chashu

СтройкаДиалог

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала.

Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив.

В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период.

Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см.

Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам.

Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков.

Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/rubka-v-chashu

Сруб «в чашу» или рубка «в чашу»

Несмотря на то, что русская рубка в чашу считается одним из самых старых методов строительства деревянного дома, до сих пор она остается одной из самых востребованных. Попробуем разобраться, почему?

Подробнее о русской рубке и ее разновидностях читайте здесь.

1 Пожалуй, одна из причин популярности этого способа – это внешний вид готового строения. Сложно найти образ, который источал бы большую самобытность. Выступающие торцы венцов стали визитной карточкой русской рубки сруба в чашу и они же придают дому некоторую сказочность и близость традициям.

2 Хвойные породы, из которых в основном ведется строительство срубов в чашу, становятся уникальным источником фитонцидов и антиоксидантов, наполняющих воздух в доме полезными свойствами.

Это прекрасно влияет на здоровье и позволяет очистить легкие, которые долгие годы наполнял едкий городской смог.

Также, как и другие деревянные дома ручной рубки, сруб в чашу отличает наличие тонкого аромата смол в помещениях, что создает удивительную атмосферу в доме.

3 Высокая тепло- и звукоизоляция рубленного бревна, в том числе русской рубки, поднимает материал на порядок выше аналогов, которые для достижения приемлемого уровня защиты требуют прокладки дорогостоящих изоляторов. Обработка сруба в чашу в данном отношении ограничивается конопаткой. Облицовки такой дом также не требует, причем как внутри, так и снаружи.

5 Надо отметить, что бревна ручной рубки отличаются своей уникальной природной красотой, которая и является их главной изюминкой рубленных домов, а потому они не требуют никакой дополнительной отделки. Чтобы добавить разнообразия и цвета в ваш дом, можно будет покрыть стены цветным лаком на водной основе.

Особенности рубки в чашу

Стоит отметить, что русская рубка сруба в чашу считается основным конкурентом “рубки в лапу”. Благодаря своеобразным перерубам из торцов бревен сруб в чашу отличается лучшим утеплением углов.

Поэтому, при строительстве дома в таком стиле, придется учитывать напуск на края, которые с каждой стороны должны выступать на 250-300 мм.

Это немного уменьшит полезную площадь, но взамен хозяин получит уникальный дизайн с тонким намеком на традиционность.

Стоит выделить достаточную сложность изготовления бревен по данной технологии, но она компенсируется результатами. Во-первых, выступающие части становятся дополнительной опорой, которая придает конструкции жесткость и прочность.

Во-вторых, сруб в чашу получается более влагозащищенным, что продлевает сроки эксплуатации и снижает риск поражения материала грибками, гниения. В-третьих, русская рубка в чашу дает возможность построить по-настоящему теплый дом, который по характеристикам даст фору любым самым современным материалам.

Одним из самых важных плюсов этой методики является высокая степень защиты от продувания и сквозняков, что при несоблюдении технологий может стать основной проблемой в бревенчатом доме.

При этом, стоит помнить, что “рубка в чашу” достаточно сложна в реализации и выполнить правильно все этапы смогут только опытные специалисты. В данном отношении отлично себя проявили наши мастера «Витязь-Строй», построив не один десяток замечательных коттеджей и бань.

• Начало русской рубки в чашу – это отбор самых ровных и подходящих по возрасту деревьев. После этапа рубки наступает продолжительный процесс естественной сушки бревна – подходит только естественная сушка, так как в дальнейшем она сможет гарантировать минимальное растрескивание бревен. Затем бревно окоряется (снимается только верхний слой заболонь) вручную с помощью специального топора, который каждым ударом уплотняет волокна древесины на месте снятия коры, что также станет причиной меньшего растрескивания бревен в дальнейшем. Затем, заранее подготовленные бревна укладываются перпендикулярно друг на друга, чтобы мастер мог подогнать их по форме и размеру.
• Далее специальный инструмент позволяет с высокой точностью получить контуры будущих пазов. На данном этапе выбирается расположение “чаши”: на верхнем бревне («в охлоп») или нижнем («в обло»). При этом более удобным является первый вариант, так как в этом случае удастся без лишних трат защитить стыки от проникновения влаги.
• Также, небольшой паз или желоб прорезается по всей длине бревна, чтобы элементы плотно прилегали друг к другу и жестко скреплялись между собой. Желоб в случае русской рубки сруба в чашу имеет ширину до 100-150 мм, но напрямую его размер зависит от диаметров бревна.
• Далее мастер тщательно подгоняет элементы конструкции, неоднократно их примеряя до плотного прилегания. Затем между венцами прокладывается утеплитель, желательно натуральный, как джут или лен, и производится сборка сруба. Каждый венец, особенно пазы и желоба, в процессе сборки обязательно обрабатываются антисептиками.

Материалы для русской рубки сруба в чашу

1 При установке сруба в чашу стоит так же обратить внимание на выбор материалов. Дома русской рубки выполняются преимущественно из хвойных пород. Однако, даже в таком случае предлагается несколько видов древесины, от которой зависят качества и стоимость проекта.

2 Можно сказать, что самый бюджетный вариант – это ель. На втором месте по стоимости стоит сосна. Качество этой породы находится на достаточно высоком уровне, а цена одна из самых доступных. При этом важным плюсом сосны является ее легкость, как по весу, так и в обработке.

3 Дороже лиственница, которая и тяжелее, и прочнее, и обрабатывается намного сложнее. Однако она практически не подвержена гниению, воздействию влаги и является очень долговечной.

4 Дороже всего русская рубка в чашу из кедра.

В то же время, обрабатывается он крайне тяжело и требует прочного фундамента из-за приличного веса. В остальном кедр – это лучший вариант для загородного дома, недаром его чуть ли не обожествляли некоторые народы.

Наши специалисты «Витязь-Строй» готовы взяться за проект любой сложности на выгодных для Вас условиях! Звоните, ждем Вас!

Источник: https://www.Vtzstroy.com/articles/srub-v-chashu-ili-rubka-v-chashu/

Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор  и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

1. Плотницкий топор.
2. Бензопила (или электропила).
3. Стамеска по дереву.
4. Черта плотницкая (или самодельная).
5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной  25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы.

Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу).

Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание: можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

1. Одна ножка «черты» всегда  опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
2. Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
   • Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
   • Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
3. Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
4. Другой возможный вариант – это разметка за один проход.  Она делается так:
   • Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
   • Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
5. При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся  контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.
6. Подготовленные бревна укладываются в чаши, и производится чистовая обработка бревна и его  сопряжений снятием древесины или подкладыванием клиньев (при больших зазорах) и уплотнительного материала (мха, пакли). При вычерчивании продольного паза руководствуемся следующими данными (в зависимости от диаметра бревна D):

Мы рассмотрели, как делается разметка и рубка в чашу. Для строительства бани ручной рубки потребуется еще узнать и то, как строиться сруб с помощью способа «в лапу». Но это уже в  статье о ручной рубке в лапу.

В главную статью-содержание: Начинаем и строим баню своими руками

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

P.S. Как обрабатывется чаша бензопилой _

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

25.04.2016 Sergey

Источник: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/rubka-v-chashu-texnologiya-ruchnoj-rubki-sruba-bani

Рубка сруба в чашу – особенности технологии рубки и сборки бревенчатого дома

Оцилиндрованное бревно полностью готово к возведению деревянного дома или бани, так как продольные пазы и соединительные замки на каждом элементе нарезаются уже в процессе обработки.

Но истинно народные мастера не спешат отказываться от традиций, поэтому собственноручно подготавливают каждое бревно к установке. Существует несколько способов, среди которых наиболее популярным считается рубка сруба в чашу.

Технология обеспечивает быструю и простую сборку венцов, хорошую устойчивость строения и сохранение тепла внутри помещений.

Разметка и рубка

Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами.

Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем.

При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

• половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
• половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

Источник: http://semidelov.ru/mar/rubka-sruba-v-chashu-osobennosti-tekhnologii-rubki-i-sborki-breve/

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши.

Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/rubka-v-chashu/

Нюансы технологии рубки сруба в чашу

Технология изготовления срубов предусматривает два основных варианта кладки бревен: «в лапу» и «в чашу». Наиболее распространена в современном строительстве рубка в «в чашу», или ее еще называют «в обло».

Технология рубки сруба «в чашу» производится с остатком бревна, выступающим за угол постройки, а слово «облый» подразумевает круглую форму элементов. Выступающие торцевые части бревен выступают примерно на 30 см.

При использовании этого метода идет значительный перерасход материала, но благодаря выступающим концам строение защищено от ветра и от проникновения холода при низкой температуре.

Технология изготовления деревянных срубов предусматривает два варианта укладки бревен: «в лапу» или «в чашу».

Такой метод использовался еще нашими предками, так как в процессе работы не требуются сложные инструменты, он является простым и нетрудоемким.

Используемые инструменты

Это:

Виды соединения бревен.

• топор;
• бензопила;
• плотницкая стамеска;
• черта;
• молоток.

Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно. Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.

Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм. Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши — от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.

При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой. При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.

Выполнение рубки сруба в чашу

Деформация бревна при рубке традиционной русской чашей.

Для удобства при работе бревна предварительно укладываются крест-накрест, а для наибольшей устойчивости их рекомендуется зафиксировать скобами, чтобы они не крутились при работе.

Чашу вырубать следует такого размера, чтобы ее дно совпадало с верхней кромкой ниже лежащего бревна. Для удобства работы рекомендуется на этих местах выполнить надпил, по отношению к оси стены в середине чаши на требуемую глубину. Далее, чаша вырубается, с соблюдением формы нижнего элемента.

Над окладным венцом идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Процесс монтажа заключается в укладке двух бревен в заранее выполненные чаши. После чего их выравнивают и при необходимости фиксируют скобами с обоих торцов к нижележащим поперечным бревнам.

С торцевой стороны визуально нужно определить размеры желоба, с помощью которого верхний элемент монтируется на нижележащее бревно. На черте выставляется требуемый размер.

Визуально выбрав середину черты, проводят вдоль бревна по линии соприкосновения, в результате чего образуются две царапины параллельно проходящие: одна на нижнем бревне, а другая на верхнем. Таким же образом при помощи черты проделывают разметки с внутренней стороны. Удаляют фиксирующие скобы.

Далее, бревно переворачивается так, чтобы разметка была сверху. Вытаскивают верхние бревна из чаши. Производят фиксацию, но чтобы впоследствии их легко было демонтировать.

Деформация бревна при рубке канадской чашкой.

Сверху бревна визуально заметно две царапины, по которым необходимо вытесать древесину, в результате чего должна получиться выемка. Размеры выемки в точности должны повторять контуры ниже лежащего элемента.

При выполнении выемки по диагонали и по всей длине рекомендуется сделать насечки. Носик топора необходимо при ударе погрузить до низа будущего желоба, но лезвие при этом не должно касаться царапины. Многие при вырубке выемки используют пятку — другую сторону лезвия.

Аналогично делаются зарубы с противоположной стороны, где размечены царапины. После проведения такого процесса выбирается участок с зарубками.

Во время ударов лезвие топора нужно направлять вдоль волокон древесины.

Угловая врубка «в чашу».

После вырубки средней части бревна поверхность выемки обязательно нужно подчистить. Обычно выемка выполняется шириной в 10-15 см. Необходимо подготовить саму чашу. Для этого в ней выполняются углубления с обеих сторон от верхней кромки нижнего бревна до выполненных разметок. При необходимости чашу дорубают с наружной и внутренней стороны.

Укладка бревен в срубе: рекомендации

При укладке необходимо контролировать точность подгонки бревен в срубе. Производя монтаж бревен друг на друга, нижнее пачкают древесным углем. Далее, на него садят верхнее бревно с готовой выемкой и тут же снимают.

После всей этой процедуры нужно обследовать бревно на предмет недорубов. Испачканные места сажей и будут недорубы, если таковы присутствуют, их стесывают. Чем плотнее ляжет верхнее бревно, тем теплее будет конструкция сруба.

Схема выполнения врубки «в чашу».

Смонтированные сверху бревна необходимо подровнять, для придания округлой или овальной формы. Для предотвращения раскатывания бревен и для придания прочности всего сруба, венцы скрепляются нагелями.

Нагели изготавливаются из древесины твердых пород и должны быть хорошо просушенными. Их устанавливают на расстоянии около 2 м. Необходимо помнить, что скреплен должен быть каждый из венцов.

При укладке бревен периодически следует пользоваться отвесом для проверки вертикальности стен.

Между пазом и выемкой может образоваться зазор около 1 см, в этом месте будет укладываться утеплительный слой пакли или мха.

Как бревно будет установлено на место, на нем с боковой стороны при помощи топора делаются отметки, необходимые для расположения нагелей. По всей длине их должно быть две или три.

Нагели придают прочность конструкции, особенно важна их установка на участках, где будут располагаться оконные и дверные проемы.

Укладка мха между бревен сруба производится специальными инструментами.

Дальнейшим этапом будет утепление мхом. При ветреной погоде, чтобы не сдувало утеплитель, топором его притыкают вдоль волокон. Почему именно мох? По характеристикам он лучше пакли, так как наиболее долговечен, пахнет ладаном и длительное время будет облагораживать воздух в доме.

Набитые мхом бревна укладываются на торчащие нагели. Как они лягут на свое место по ним стучат деревянным молотком до полной осадки. Простукивание нужно производить с осторожностью, чтобы бревно садилось равномерно, и не сломать нагели. Над ними удары производят по очереди.

Окончательную конопатку производят после устройства печи, но лучше успеть до наступления зимнего периода. Конопатка изготавливается из дерева и имеет форму лопаточки. В случае когда она затупляется, ее подтесывают топором, после чего ей можно продолжать работу.

Дальнейшую укладку бревен в срубе производят при помощи веревок, что облегчает монтаж верхних венцов. Когда сруб рубят на отдельной площадке, его разделяют на две стопки по высоте. Одну из них замыкают в центре оконных проемов сквозными элементами, а после их установки уже на месте они выпиливаются под проемы.,

Во время рубки сруба работу производят два человека, на каждый угол приходится один. Подгонку бревен производят вдвоем, но при выборке желоба работает один человек. Пока ведется выборка, другие рабочие готовят к подъему другие элементы сруба, изготавливают нагели и выполняют прочую работу.

Итак, сборка сруба «в чашку» произведена. Благодаря использованию натуральных материалов такие дома не требуют дополнительной отделки. Но для продления срока службы бревна рекомендуется обработать антисептиками, а также тонким слоем лака. Это будет защищать древесину от воздействий природной среды, и тогда дом (сруб) будет радовать своим теплом и уютом не один десяток лет.

Источник: https://1poderevu.ru/montazh/texnologiya-rubki-sruba-v-chashu.html

Сообщение Сруб в чашу: особенности технологии строительства появились сначала на Postroikado.

Традиционно при деревянном строительстве бань или жилых домов используется межвенцовый утеплитель для уплотнения стыков в стенах.

Основным назначением материала является утепление конструкции сруба и улучшение эксплуатационных характеристик древесины.

В состав большинства утеплителей входят натуральные компоненты, впрочем, в некоторых материалах может присутствовать искусственная начинка, которая категорически не подходит для деревянных зданий.

Для чего необходим утеплитель?

Межвенцовый утеплитель является универсальным материалом, поэтому широко используется для домов и бань из бревна оцилиндрованного типа, профилированного или клееного бруса. При этом плотность утеплителя может составлять около 750 г/кв.м. при толщине до 11 мм.

Для снижения теплопотерь утеплитель укладывается в один слой. Важно помнить, что при использовании неровного или недосушенного бруса, укладка утеплителя производится в несколько слоев.

Утеплитель способствует своевременной паро- и теплоизоляции деревянной конструкции, качественному воздухообмену в помещениях.

Подобные меры направлены на эффективную защиту здания от неблагоприятных климатических условий.

Эксплуатационные характеристики

Качественный утеплитель, который укладывают между венцами бревен или бруса, должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности использования. Поэтому к основным эксплуатационным характеристикам материала можно отнести:

• Высокую эластичность и плотность, сохранение свойств на протяжении всего времени эксплуатации. Благодаря эластичности утеплитель способен принимать нужную форму, а плотности – заполнять существующие щели между венцами.
• Низкую теплопроводность для эффективной защиты стен от теплопотерь.
• Высокую влаго- и паропроницаемость.
• Устойчивость к плесени, грибкам и вредоносным микроорганизмам, возникающим при воздействии повышенной влаги и тепла.
• Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и неблагоприятным погодным условиям.

Виды межвенцовых утеплителей

Современный строительный рынок предлагает большой выбор натуральных утеплителей.

Наиболее распространенные варианты – войлочные, джутовые, моховые, льняные и комбинированные.

Также производители предлагают износостойкие синтетические утепляющие материалы – пенофол, минеральную вату, пенополистирольные плиты, силиконовые герметики.

Без сомнения, они обладают более высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с натуральными аналогами, но для утепления строений из древесины не подходят.

Войлок (овечья шерсть)

Натуральный материал для утепления, который по своим эксплуатационным свойствам превосходит ленточные утеплители из растительных волокон.

Войлок – это достойный вариант для строений из профилированного бруса. Для утепления жилых домов и бань он просто незаменим, хотя стоит не дешево.

В процессе производства войлочный уплотнитель тщательно обрабатывается специальными огнезащитными составами, вследствие чего хорошо впитывает влагу и быстро отдает ее при нагревании.

Он устойчив к появлению грибка и плесени, не слеживается в процессе эксплуатации.

Войлок подходит для утепления стен и перегородок срубов домов и бань.

Джут

Материал из джута – современный представитель ленточных утеплителей, который имеет плотную и однородную структуру. Джут является дорогостоящим материалом, в отличие ото льна, но при этом более качественным.

Отличительная характеристика джута – высокая гигроскопичность.

Джутовый межвенцовый утеплитель производят из однолетних тропических растений семейства мальвовых, которые растут в жарких странах. Растения содержат около 25% лингина – натуральной смолы, которая обладает высокими антисептическими свойствами.

Джут имеет массу преимуществ, которые выгодно выделяют его среди основных конкурентов:

• Экологичность и безопасность;
• Хорошая теплопроводность;
• Устойчивость к гниению и поражению грибками;
• Долговечность и практичность;
• Простота монтажа;
• Привлекательный внешний вид.

К недостаткам можно отнести восприимчивость к слеживанию и высокую стоимость.

Стены, утепленные джутовой лентой, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке, а швы получаются ровными и плотными.

Джут представлен следующими разновидностями: пакля джутовая, войлок джутовый и джут-лен.

• Пакля имеет цельные и длинные волокна. Используется для конопатки швов.
• Войлок отличается повышенной ломкостью и жесткостью волокон. Используется для уплотнения дверных и оконных проемов.
• Джут-лен представляет собой смесь льняных и джутовых волокон. Отличается высокой износостойкостью и эластичностью. Подходит для конопачения стен и перегородок.

Мох

В настоящее время мох остается доступным и дешевым вариантом утепления венцов в домах и банях из бревна или бруса. Мох является натуральным теплоизоляционным материалом, который обладает уникальными эксплуатационными характеристиками:

• Экологичностью;
• Паронепроницаемостью;
• Устойчивостью к сминанию и деформации;
• Антисептическими свойствами.

Мох быстро впитывает лишнюю влагу и обеспечивает хороший воздухообмен. В качестве межвенцового утеплителя рекомендуется использовать сфагнум (белый мох) и кукушкин лен (красный мох).

Наиболее долговечным и износостойким является красный мох, который отличается высоким содержанием антисептических компонентов и устойчивостью к воздействию повышенной влаги.

Белый мох обладает высокими теплоизоляционными свойствами и надежно защищает древесину от грибковых поражений.

Несмотря на явные преимущества, мох имеет и некоторые недостатки – низкую огнестойкость и сложность укладки.

Лен

Льняные материалы для утепления используются достаточно давно. Лен гипоаллергенен, обеспечивает хороший воздухообмен, не создает статических зарядов, устойчив к появлению плесени на стенах. Межвенцовый утеплитель такого типа обладает:

• Высокой эластичностью и мягкостью волокон;
• Длительным сроком службы;
• Низким коэффициентом теплопроводности;
• Устойчивостью к воздействию УФ излучения, микроорганизмов и плесени;
• Доступной стоимостью.

В настоящее время производители предлагают два типа льняных утеплителей – пакля и льноватин.

Пакля

Отличается низкой стоимостью и сложностью установки. Межвенцовый утеплитель для бруса обладает высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению, поэтому целесообразнее применять его для уплотнения оконных и дверных проемов.

При использовании пакли, конопатка проводится дважды – в первый год после окончания строительства, и на второй год – после усадки здания.

Льноватин

Материал, который изготавливается из льняных волокон на специальном оборудовании.

Для придания прочности, готовое полотно прошивается нитками. Льноватин отличается доступной стоимостью и простотой монтажа. Это хороший экономичный вариант, который подойдет для утепления домов и бань.

Зачастую применяется после полной усадки строения.

Комбинированные утеплители

К этой категории относятся утеплители на натуральной основе без использования синтетических волокон.

Они обладают уникальными эксплуатационными свойствами того материала, из которого изготовлены.

Лен в комбинированных материалах способствует увеличению эластичности и практичности, джут – увеличению стойкости к сминанию и слеживанию.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1B3toWKgBE

Особая структура комбинированных утеплителей удовлетворяет потребности строительного материала с учетом климатических условий, в которых он используется.

Какой утеплитель пригоден для бани?

Нередко начинающие мастера задаются вопросом, – какой утеплитель выбрать для стен бани?

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для парилок из оцилиндрованного бревна лучше подойдут изделия толщиной в 5 мм и плотностью не ниже 600 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Способы уплотнения межвенцовых зазоров

Независимо от того, какой тип материала был выбран для утепления деревянного строения, работы по монтажу выполняются несколькими доступными способами:

• Без загибов;
• С загибом с одной стороны;
• С загибом с двух сторон.

Укладка утеплителя без использования загибов отличается высоким качеством исполнения подгонки и небольшими технологическими зазорами.

Материал раскладывают по периметру сруба на основание, сверху укладывают следующий элемент. Фиксация выполняется строительным степлером.

Для строений из бруса используется способ монтажа с односторонним загибом. Для этого берется уплотнитель, ширина которого превышает ширину бревна в два раза. Полоса монтируется с односторонним загибом на замок. С внешней стороны стены дополнительно устанавливается веревка из джута или льна.

Зачастую подобные строительные материалы отличаются неравномерными размерами на разных концах.

Межвенцовый утеплитель для бруса фиксируется при помощи степлера, при этом полосы сложены в два раза и смещены по ширине. Это позволяет выполнить правильную укладку между разно размерными концами. Кроме того, такой способ предотвращает полную усадку древесины.

Выбор лучшего варианта утеплителя для дома или бани зависит от множества факторов, которые опытные мастера учитывают в начале строительства.

Оценка статьи:

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://SdelatBanyu.ru/steny/mezhvencovy-uteplitel.html

Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно: теплоизоляция стен из бревна

20.02.2018

Владельцы новых домов, в том числе и деревянных, задумываются о сохранении тепла еще на стадии проектирования. Но строения с большим сроком эксплуатации просто необходимо утеплить и обновить фасад. Потому данный вопрос актуальным остается всегда.

Какие проблемы возникают с старыми деревянными домами?

Древесина – это недолговечный материал, даже самые прочные породы деревьев не могут похвастаться длительным сроком службы. Постоянное воздействие влаги, температурных колебаний и других негативных факторов приводят к:

• нарушению целостности конструкции;
• появлению сквозняков в помещениях;
• потери внешней привлекательности;
• перекосу несущей конструкции в результате гниения материала.

После появления таких недостатков в комнатах старого дома не комфортно находится, особенно в зимние периоды, поскольку необходимо тратить много сил для создания теплого микроклимата. В некоторых случаях избавиться от сквозняков просто невозможно. Это связано с ошибками, допущенными на этапе проектирования.

Современные технологии строительства и обработки материалов, позволяют обработать бревна антибактериальными и влагоотталкивающими пропитками. Такие действия позволяют продлить срок эксплуатации древесины.

Какие действия требуется провести перед теплоизоляцией?

Перед тем как приступить непосредственно к установке теплоизолятора выполняют ряд действий, которые приостановят или замедлят процесс разрушения древесины, а также уменьшить потери тепла. Для этого делают следующее:

1. Внимательно осматривают внешние стены.
2. Удаляют сгнившие участки.
3. Заделывают глубокие недостатки на бревне латками.
4. Щели между деталями стены законопачивают.
5. Подготовленное основание обрабатывают антисептическими растворами.

Нелишним будет покрыть древесину и антисептическими составами, которые противостоят развитию грибка и плесени. Некоторые также защищают и от насекомых. Такие мероприятия помогут сохранить прочность несущей конструкции намного дольше.

Основные требования к теплоизолятору

Выбирая утепляющий материал, обращают внимание на такие нюансы:

• Коэффициент проницаемости пара такой же, как у дерева или выше. Древесина отлично пропускает пар, чтобы влага не накапливалась в утеплителе, он должен обладать такими же характеристиками.
• Инертность к развитию грибка и плесени.
• Пожарная безопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро горит. Такие строения всегда имеют риск возгорания, потому лучше подбирать теплоизолятор, который плохо горит или не поддерживает горение.
• Пластичность и гибкость. Для качественного обустройства теплоизоляции, материал плотно прикрепляют к наружной стене. Поскольку дом из бревна не отличается идеальной плоскостью, подбирают соответственный утеплитель.
• Важно, чтобы теплоизолятор не накапливал влагу.

Если выбирать материал по таким критериям, то созданная система утепления прослужит долго и поможет сократить траты на отопление.

Какие материалы можно использовать?

Изучив все вышеперечисленные критерии становиться понятно, что для утепления строения из сруба подойдут:

1. Минеральная вата – подойдет любой вид (стекло, базальтовая или каменная минвата). Материал не горит и не подвержен гниению. Плесень также не поселяется на поверхности данного утеплителя. Главное, придерживаться правил безопасности в процессе выполнения работ своими руками.
2. Эковата – материал создает единый пласт и при этом закрывает все неровности, потому отлично подходит для утепления деревянного дома. К тому же он экологически чист, поскольку создается из макулатуры.
3. Насыпные утеплители – их использовали еще наши предки. К ним относят керамзит, опилки, шлак. Для теплоизоляции вертикальных поверхностей, необходимо возвести дополнительную стену, которая вместе с несущей конструкцией образует полость, куда и помещают материал.

Категорически запрещено использовать в качестве теплоизоляции:

• пенополиуретан;
• пенопласт и пенополистирол;
• пеноплекс;
• монтажную пену;
• различного рода герметики.

Эти материалы не имеют необходимых характеристик, которые важны для утепления деревянного дома. Из дышащей конструкции, они создают что-то напоминающие парник. В помещениях становиться тепло, но при этом накапливается влага и застаивается воздух.

Как теплоизолировать дом из бревна изнутри?

Внутреннее утепление жилых построек выполняют крайне редко. Этот вариант значительно уменьшает полезную площадь помещений. Но это не единственный недостаток.

Установка утеплителя внутри смещает точку образования росы в сторону основной конструкции, что приводит к накоплению влаги в древесине и быстрому ее разрушению.

Достаточно изнутри изолировать пол, кровлю и потолок. Это значительно снизит потери тепла и не приведет к негативным последствиям. Каждый элемент строения имеет свои особенности установки утеплителя.

Теплоизоляция кровли и потолков

Любые работы внутри дома начинают выполнять сверху. Таким образом, обработанные поверхности не подвергаются механическим повреждениям и нагрузкам. Потому начнем с кровли.

1. Для начала укладывают гидроизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от намокания, атмосферных осадков.
2. Далее, пространство между стропилами заполняют плитами минваты. Следят за тем, чтобы материал ложился плотно, но ровно. Зазоры станут мостиками холода, как и торчащие участки.
3. Сверху утеплитель покрывают пароизоляционной пленкой, которая защитит изолятор от влаги из помещений.
4. Если чердак не жилой закрыть минеральную вату можно плитами ОСБ или фанерой. Для жилых комнат подойдет деревянная вагонка или другой дышащий отделочный материал.

Теперь приступим к защите потолка от потерь тепла. Выполняют такую изоляцию со стороны чердака.

• Начинают с пароизоляционной мембраны, она укроет утеплитель от паров, выходящих из комнат. Ее застилают на черновой потолок, то есть доски, набитые на балки.
• Сверху укладывают выбранный материал для теплоизоляции. Следят за тем, чтобы слой был ровным и равномерным.
• Защищают утеплитель дощатым полом чердачного помещения. Между утепляющим материалом и досками оставляют вентиляционный зазор в размере 1–1,5 см.

Теплоизоляция стен

Профессионалы вообще не рекомендуют утеплять стены деревянного дома изнутри. Но если по каким-то причинам нет возможности сделать это снаружи тогда все внутренние работы проводят строго по инструкции. Правильное выполнение всех действий не снизят технические характеристики древесины.

1. Проверить венцы сруба. Если необходимо обновить или добавить материал, который использовался для конопачения.
2. Обработать стены антисептическими пропитками и антипиренами (веществами, защищающими от возгорания).
3. Из деревянных брусков, обработанных такими же защитными составами, делают каркас.
4. На каркасе фиксируем вагонку или плитный материал для внутренней обшивки стен.
5. В качестве утеплителя выбирают минеральную или эковату. Плиты теплоизолятора укладывают на стену, защитив мембранами с двух сторон до обшивки. Эковатой заполняют полость по мере зашивания стены.

На последнем этапе декорируют обработанные поверхности. Вагонку шлифуют и покрывают лакокрасочными материалами. Плиты шпаклюют, затирают, оклеивают обоями или красят.

Пол

Чтобы защитить свое жилье от холода изолируют и пол. Для это выполняют следующий список действий:

• Тщательное требование грунта внутри фундамента.
• Укладка песка или смеси песка и гравия толщиной 20-40 см.
• Уплотнение подсыпки.
• Обустройство гидроизоляции. На предыдущий слой застилается специальная мембрана.
• Еще один слой засыпного утеплителя – гравий или перлит. Толщина от 40 см. Материал не доходит до верхнего края лаг на 2-3 см.
• Слой гидроизоляционной пленки.

Обязательно оставляют свободные участки лаг, чтобы древесина могла свободно пропускать воздух.

Как правильно теплоизолировать с внешней стороны?

Наружное утепление дома намного лучше нежели, внутреннее. Таким образом, влага, которая проникла в материал из внутренних помещений быстрее выйдет наружу и будет выветрена. Чтобы сделать все правильно, лучше нанять профессиональную бригаду, но можно выполнить все своими руками.

Для начала подготавливают основание:

1. Убирают навесные конструкции.
2. Удаляют загрязнения и пятна.
3. Очищают погнившие участки, при необходимости наносят латку.
4. Покрывают стены защитными составами.

Конопатка бревенчатых стен

Далее, обрабатывают стыки бревен. В данных местах наиболее часто появляются зазоры после длительной эксплуатации строений. Это связано с тем, что материал усыхает и усаживается. Для заделывания таких щелей используют:

• паклю;
• джгут;
• рулонные утеплители;
• пеньку;
• мох.

Это натуральные материалы, которые плотно заполняют образовавшиеся щели, но при этом не снижают паропропускной способности древесины. Утеплитель укладывают на бревно в месте появления зазора и заталкивают конопаткой – специальный заостренный инструмент.

Устройство вентилируемого фасада

Одним из вариантов внешней термоизоляции бревенчатого дома является обустройство вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между декоративным слоем и утепляющим материалом, удаляя излишки влаги. При этом утеплитель остается сухим и дольше сохраняет свои функции.

Чтобы сделать вентилируемый фасад придерживаются такого плана:

1. Укладка гидроизоляции.
2. Установка каркаса. Для этого используют деревянный брус размером 20*20 или 40*40 мм. Элементы фиксируют вертикально или горизонтально в зависимости от того какой облицовочный материал будет использоваться в дальнейшем. Расстояние между брусками чуть меньше чем ширина утеплителя.
3. В полости между брусками и стеной бревенчатого дома заталкивают ленточный утеплитель (базальтин или джгут).
4. Укладка теплоизолятора. Обращают внимание, насколько плотно материал заполняет промежутки между брусками.
5. Сверху необходимо утеплитель защитить гидроизоляционной мембраной. Ее фиксируют при помощи контробрешетки. Она и будет формировать вентилируемый зазор.
6. Далее приступают к декорированию фасада. Для этого подойдет сайдинг, деревянный блок-хаус, фасадная плитка и другие материалы, предназначенные для установки на каркас.

Метод «мокрый фасад»

Если внешне строение совсем утеряло привлекательность можно воспользоваться вариантом «мокрый фасад». Для этого на стене фиксируется утеплитель, а потом покрывается штукатуркой. Такой способ утепление состоит из ряда действий:

• Обустройство гидроизоляции.
• Фиксация утеплителя. Если стены ровные можно использовать специальные клеевые растворы для наружных работ. Для сделан из оцилиндрованного бруса, то лучше материал зафиксировать механическими крепежами.
• Закрепление армирующей сетки. Для этого используют штукатурный раствор. Его наносят слоем не больше 5 мм и прикладывают стекловолокно. Широким шпателем сетку разглаживают так, чтобы она утопала в растворе. В местах, где армирующий материал проглядывает, добавляют еще раствора.
• Когда этот слой подсохнет, наносят еще один выравнивающий, который скроет мелкие недостатки.
• Далее, можно воспользоваться декоративными штукатурками, которые формируют определенный рисунок либо покрасить готовое основание фасадной краской, хорошо пропускающей пар.

Монтаж термопанелей

Некоторые предпочитают использовать для бревенчатого дома термопанели. Этот вариант сразу утепляет стены и придает им привлекательности. Устанавливаются они следующим образом:

1. Закрепление деревянных брусков в качестве обрешетки. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы одна панель опиралась на 3 бруска.
2. Фиксация термопанелей при помощи саморезов или дюбелей.
3. Обработка стыков герметиком. Во время покупки выбирают состав, который подходит для наружных работ.

В процессе заделывания швов не забудьте оставить отверстия для свободного проникновения воздуха под облицовку, что поможет удалять излишки влаги.

Дальнейшие мероприятия по защите жилого строения из рубленого бревна

После того как деревянный дом будет утеплен и отделан не стоит оставлять его без внимания на долгое время. Хотя бы раз в год проверяют обшивку на целостность, очищают загрязнения. Если на декоративной поверхности появились недостатки от механического воздействия, то следует проверить, не поврежден ли утеплитель и гидроизоляция.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

В принципе, дальнейшие мероприятия будут зависеть от выбранного декоративного материала. Если это был деревянный блок-хаус, то его необходимо покрывать защитными составами. Для сайдинга, нет особых требований.

Штукатурка требует более сложного ухода. Трещины вовремя нужно заделывать. Если цвет потерял привлекательность и яркость, поверхность повторно покрывают краской.

Стоимость отделочных материалов

Все работы по утеплению и облицовыванию деревянного дома требуют больших денежных вложений. Стоимость зависит от:

• Объема выполняемых работ.
• Состояния наружных стен.
• Вида утеплителя.
• Качества гидроизоляционных мембран.
• Вида декоративного материала.
• Дополнительных крепежных деталей.
• Выполняется работа самостоятельно или профессиональной бригадой.

Потому перед тем как приступить к утеплению фасада, рассчитывают примерную стоимость с запасом и сопоставляют с имеющимся бюджетом. Сделав заранее подсчеты, можно быть уверенным в том, что работы не остановятся на полпути, за неимении денежных средств.

Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/kak-uteplit-brevenchatyj-dom-snaruzhi-pravil-no.html

Какой утеплитель лучше для сруба ручной рубки?

Деревянное домостроение в последние годы стало стремительно развиваться. Для строительства в основном стали приобретать экологичную древесину, брус либо бревна. Первый вариант не все себе могут позволить из-за высокой стоимости материала, а рубленые бревна являются отличным и недорогим способом возведения теплого и природного дома. 

Сруб из бревен во время строительства нужно обязательно утеплять при помощи межвенцовых утеплителей. Ведь бревна имеют не идеально ровные размеры и пропорции, и уложить их друг на друга без наличия зазоров между ними невозможно. Утеплителей на рынках существует в большом ассортименте. Не опытному строителю не просто сделать правильный выбор.

Утеплители для сруба ручной рубки

Деревянные дома возводят в основном из бревен ручной рубки. Эти материалы не дорогие и доступные, обладающие к тому же неплохими характеристиками. Для их утепления можно воспользоваться как искусственными, так и натуральными межвенцовыми материалами.

1. Синтетические утеплители изготавливаются из искусственных материалов. Ими являются минеральноватные, бальзатововолокнистые утеплители, пенополистирол и т.д.
2. Натуральные межвенцовые утеплители изготовляют c я из природных материалов, волокон растений. Наиболее популярными являются джут, мох, пакля и т.д.

Лучшие межвенцовые утеплители, по мнению экспертов

С задачей утепления дома могут справиться и синтетические и натуральные материалы. Они обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но не стоит забывать, почему многие строят именно деревянные дома.

Основным критерием выбора данного строительного материала является его природность. Так зачем же портить всю экологичную картину дома, используя синтетические материалы, которые могут вызвать аллергию у жильцов.

Синтетические утеплители можно сравнить с полиэтиленовой пленкой, они не пропускают воздуха и препятствуют дыханию древесины.

Получается в межвенцовых швах парниковый эффект, что приводит к образованию плесени, грибков и гниения деревянного материала.

Поэтому не стоит их использовать, даже не смотря на их хорошие теплоизоляционные характеристики. Ведь утеплители не должны приносить вред основному строительному материалу.

Другое дело натуральные межвенцовые утеплители можно сказать что они дополняют характери c тики бревен находясь между их венцов. Эти материалы обладают хорошей теплоизоляцией, гигроскопичностью, пароизоляцией.

Также в их составе имеет компонент лигнин, которые предотвращает образование биологических агентов в межвенцовом пространстве.

Советы знатоков

Для утепления своего рубленого дома желательно выбирать утеплитель из следующих основных материалов:

1. Мох. Этот материал является самым популярным и проверенным. Он использовался в качестве межвенцового утеплителя еще несколько сотен лет назад, и до сих пор можно встретить некоторые деревянные дом находящиеся в хорошем состоянии. Мох является недорогим материалом и доступным, ведь он произрастает практически в любом регионе страны. Но для утепления подойдет не любой вид мха, нужно использовать только сфагнум и кукушкин лен. Они имеют отличную гигроскопичность, впитывают большое количество влаги, обеспечивают дому хорошую вентиляцию и оптимальный уровень влажности воздуха. Но имеется у данного материала и один недостаток, это отсутствие огнестойкости. Также его не просто укладывать, нужно обладать навыками работы с ним.
2. Джутовая лента. Этот утеплитель по своим свойствам очень схож со мхом. Но работать с ним гораздо легче, благодаря его форме в виде ленты. Она раскладывается на бревне и прочно фиксируется строительным степлером. Уложенный джутовый утеплитель не смогут вытащить из межвенцового пространства птицы. Его красивый золотистый оттенок хорошо смотрится с деревом.
3. Пакля. Изготавливается они из различных натуральных материалов, может быть джутовой, льняной или же смешанной. Ее качество  может быть высокой и низкой, все зависит от используемого материала. Лучшей считается пакля, у которой процент содержания джута является высоким. По внешнему виду пакля напоминает вату, она такая же распушенная. Использовать ее рекомендуется только для конопатки сруба. Ее легко разрывать не необходимые по размерам части благодаря ее ватообразной структуре, что нельзя сказать о ленточном джутовом утеплителе.

Отзывы покупателей

Чуть больше года назад со своей семьей обзавелись за городом землей и приступили к строительству небольшой дачи. Выбор среди всех строительных материалов пал на дерево, а именно на рубленные недорогие бревна.

Захотелось обладать теплым, красивым и экологичным домом, тем более мы планировали периодически там проживать (во время каникул детей, выходных и отпусков). По этой же причине мы ответственно подошли к утеплению дому. Выбор утеплителя дался нам не просто, межвенцовых материалов имеется на рынке очень большое количество.

Хорошо, что нам попался консультант, который является профессионалом в строительной сфере. Он предложил приобрести утеплитель из джута в виде ленты, и мы согласились. 

Укладывать ленту между бревнами было очень легко и быстро. Наши межвенцовые швы получились аккуратными. Зимой в доме было тепло, сквозняков не наблюдалось. Спустя год наш дом дал усадку, в некоторых местах (в основном в углу) появились несущественные зазоры, которые я на днях утеплил джутовой паклей.

Для первоначального утепления бревенчатого дома лучшего материала, чем джутовая лента не найти. Я даже не представляю, как бы укладывал мох, ведь работать с ним я совсем не умею.

Могу точно сказать, в результате строительства теплоизоляция дома точно была бы нарушена несмотря даже на превосходные характеристики мха.

Никита Маслов, 35 лет (г.Нефтеюганск).

Все натуральные утеплители являются хорошим выбором для утепления сруба ручной рубки. Они способны утеплить дом, регулировать его микроклимат и уровень влажности. Джутовую ленту лучше использовать непрофессиональным строителям, которые не имеют опыта работы с утеплителем. Мох же можно применять тем, кто сталкивался с ним, и знает специфику его работы.

А пакля отлично подходит для  конопатки, которая осуществляется после окончательной усадки дома. Также на окончательный выбор может повлиять и финансовая сторона, не все могут позволить утеплить свой дом дорогими утеплительными материалами.

Но даже в этом случае не стоит приобретать синтетические материалы, они не способны заменить натуральные утеплители и принесут только вред деревянному дому и большие финансовые затраты.

Где купить хороший, качественный межвенцовый утеплитель для сруба?

Наш магазин розничной и оптовой торговли находится здесь.

Посмотреть действующие цены можно здесь.

Источник: https://winterhouse.ru/uteplenie-otoplenie/kakoi-uteplitel-luchshe-srub-ruchnoi-rubki/

Как выбрать межвенцовый утеплитель

Как известно, за все нужно платить. Тяга к экологичности и комфорту не исключение. Если в качестве материала для жилища или, скажем, бани, вы выбрали сруб, будьте готовы к нестандартным подходам в теплоизоляции. Хотя сам брус обычно в утеплении не нуждается, по крайней мере, наружном, стыки бревен (или венцов) утеплять все же придется.

Для этой цели используют утеплитель межвенцовый. Какой межвенцовый утеплитель для бревна выбрать? Давайте узнаем не только о популярных материалах, но и поймем принципы теплоизоляции швов.

• Необходимость
• Принципы выбора
• Старожилы
• Аватерм
• Другие

Необходимость

Стык бревен — самое слабое место конструкции из сруба. Во-первых, именно здесь самая маленькая толщина стены, во-вторых, изначально это открытая щель, в которую может проникать влага и ветер. Для защиты этого «обделенного» участка деревянного дома и используют утеплитель для бревна.

Такой материал выполняет сразу несколько ответственных функций:

• Надежно изолирует недоступное для ревизии пространство между венцами дома от воды и влаги, которая, со временем, может серьезно повредить дому;
• Не допускает продувания в щели между бревнами;
• Компенсирует изменения в объеме древесины, которое происходит в связи с сезонностью и перепадом температуры и влажности.

Брус утепляют как на стадии строительства, так и после, так называемая конопатка сруба.

Как вывод: межвенцовый уплотнитель служит не только теплоизолятором, но еще и:

• Выполняет гидроизолирующие функции;
• Увеличивает срок службы постройки.

Подходить к выбору такого материала нужно очень основательно.

Принципы выбора

Какими свойствами должен обладать межвенцовый утеплитель для изоляции стыков?

1. Должен быть устойчив к воздействиям воды, влаги, которая может попадать на него в результате осадков. Материал должен защищать брус от плесени и грибка и их следствий, гниения, а также насекомых. Одними из лучших, и в тоже время популярных материалов этого направления являются лен и джут. За счет входящей в свой состав природной смолы лингина, джут и лен отлично справляются со своей задачей.
2. Опасность при возгорании. Хотя деревянное строение больше подвержено огненной стихии априори, выбрав соответствующий материал для утепления швов можно усложнить ситуацию. Но, здесь все как обычно, натуральные горят лучше, синтетические горят плохо или вообще не горят. Больше всего опасности подвержены льняные утеплители. Для повышения их огнеупорности ленты пропитывают антипиренами. Однако это не панацея, а лишь небольшое улучшение их огнеупорных свойств.
3. Срок службы. Монтаж теплоизолятора происходит еще на стадии строительства, а значит заменить его будет сложно в процессе эксплуатации. Поэтому лучше всего выбирать материал, который при идеальной ситуации будет, сопоставим по сроку службы с таковым самого деревянного дома.
4. Не должен быть интересен птицам. Одной из проблем для владельцев деревянных строений является нападение птиц на утеплитель между брусом. Материал они используют для строительства свои жилищ. Больше всего им нравится лен и мох. При использовании данных материалов нужно регулярно проверять состояние швов, и заделывать образовавшиеся щели.
5. Достаточно плотный, при умеренной толщине. В большинстве случае достаточно утеплителя толщиной от 8 до 10 миллиметров, при условии, что его плотность составит 700 грамм на квадратный сантиметр. Приемлемым можно считать следующие показатели соотношения толщины и плотности:
   1. 5 мм — 400 грамм на сантиметр квадратный;
   2. 6-10 мм — 600 грамм на сантиметр квадратный;
   3. 10-15 мм — 800 грамм на сантиметр квадратный.
6. Форма материала. На стадии строительства применяются ленточный утеплитель. Его удобно раскатать прямо по колоде и закрепить строительным степлером. Материалы в виде пакли используют для конопатки (прокладывания щелей) между венцами.
7. Хороший показатель теплового сопротивления. По сути, это один из самых важных показателей. Природные материалы в нашем случае с задачей сохранения тепла справляются лучше.
8. Отсутствие вреда для здоровья. Большинство используемых сегодня теплоизоляторов соответствуют этому правилу. Однако, существуют (обычно дешевые) материалы, которые содержат и источают вредные для человека вещества. Например, при повреждении Изовера высвобождается аллергическая пыль.
9. Эластичность и компенсационные свойства. Древесина имеет способность усыхать и расширяться. Межвенцовый утеплитель должен быть способен компенсировать изменения расстояния между венцами. Для этого он должен быть одновременно и плотным и эластичным.
10. Ширина материала. Этот показатель напрямую связан с климатическими условиями региона, в котором будет использоваться. Если средняя температура не превышает -20 градусов, достаточно ленты шириной 10 мм, при -30 нужно уже 12, а если на улице -40 — все 14 сантиметров. Для красоты важно, чтобы лента не виднелась из-под бревна, поэтому хорошо приобретать изделие на 5 мм уже паза бревна. Если же этот материал и будет использоваться для конопатки, нужно приобрести на 10-15 процентов больше от площади паза, в который он будет укладываться.

Источник: https://uteplix.com/materialy/mezhventsovyj/10-pravil-vybora-mezhventsovyh-uteplitelej.html

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены»  можно узнать  о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены.

Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м2*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35кг/м3. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами. 

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала  устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют  к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены.  Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки. 

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков.

К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет.  Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается.  Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количетво пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150кг/м3. с гидрофобизированной обработкой.

По этой же причине этот вариант рискованно  использовать  для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D400-500 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Еще Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Источник: https://DomEkonom.su/uteplenie-derevjannyh-sten.html

Сообщение Правила подбора утеплителя для сруба появились сначала на Postroikado.

Кедр не только мощное красивое дерево, он еще дает бесценную древесину. Из неё делают музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, а также карандаши. Кедр легко сушится, хорошо обрабатывается и практически не имеет трещин. Еще одно весомое достоинство древесины кедра – стойкость к гноению. При этом кедр обеззараживает воздух и способен спасти от гибели деревья, находящиеся рядом.

Древесина кедра сочетает в себя мягкость, податливость с прочностью и отсутствием сколов и трещин при правильной обработке. Её цвет колеблется от бежевого до розового, иногда заметны прожилки фиолетового. Природное долголетие древесины кедра в сочетании с новыми способами обработки позволяют изготавливать изделия, которые способны прослужить не одно десятилетие.

Кедровые пиломатериалы

Применение кедра в строительстве очень актуально за счет его хороших теплоизоляционных свойств, устойчивости к гниению и равнодушию к влаге. Кругляк кедра способен дать несколько высококачественных бревен.

Чаще всего кругляк пускают на распил и делают:

• брусья,
• бруски,
• бревна,
• доски,
• вагонку (евровагонку),
• планкен.

Брусья используются для перекрытий и в качестве стропил. Но учитывая, что древесина кедра одна из самых дорогих позволить себе это могут только жители деревень Сибири, рядом с домами которых растет это дерево.

Остальные люди из бревен строят дома и бани, а доски и вагонку, например из канадского кедра, применяют для внутренней облицовки помещений. Для наружной облицовки используют специально обработанные тонкие доски, внешне напоминающие вагонку.

Отделка фасадов

В Сибири кедр до сих основной строительный материал в поселках, удаленных от городов. Дома, построенные из его древесины в условиях суровой зимы, жаркого лета и дождливого межсезонья стоят более сотни лет. Благодаря тому, что кедр не гниет, готовые постройки практически не изменяют свою форму.

Сейчас в элитном строительстве кедр может быть использован для обустройства фасада дома. Натуральный аналог сайдинга – фасадная доска носит профессиональное название термообработанный планкен. Специальное покрытие позволяет сохранить естественную текстуру дерева и продлить срок его эксплуатации.

При изготовлении планкена полностью удаляются сучки, кора, заболонь. Выбирается только та древесина, которая имеет здоровый вид без гниения. У фасадных планок особая форма углов. Они немного закругленные. И именно благодаря им фасад получается особенным.

Главными достоинствами фасадной доски является то, что она:

• долговечная,
• устойчива к атмосферным осадкам;
• равнодушна к перепадам температуры;
• способна выдержать сильный ветер;
• красивая.

Как на фото выглядит отделка фасада кедром

Отделка фасада кедромФасад дома из кедраДранка из кедра для фасада

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость и сложность замены элементов при ремонте фасада. Но учитывая, что ремонтировать такие фасады приходится крайне редко, а срок их службы исчисляется десятилетиями, оценка 5.

Отзывы подтверждают, что планкен из кедра для фасада достойное решение. Так, Сергей из Абакана пишет: Обшили фасад дома кедровым планкеном. Дом приобрел очень стильный вид, стал благородно красив. И даже воздух на улице стал чище и приятнее.

Срубы

Выполнить настоящий сруб сейчас, наверное, могут только в сибирских деревнях и то, единицы мастеров. Современные строительные компании предлагают возведение деревянных домов из оцилиндрованного бруса. Такие конструкции изготавливаются на заводах, а на месте бревна собирают по установленному порядку. От настоящего сруба постройку может отличить только профессионал.

Старые срубы строились без гвоздей и из кедра большого диаметра. Такой дом можно было возвести за несколько недель беспрерывного труда. Новые срубы складывают за считанные дни.

Современные технологии позволяют идеально подбирать бревна друг к другу, не оставляя между ними малейших щелей.

Дом из кедрового сруба нельзя утеплить, внутри также не проводят никаких отделочных работ на стенах, в том числе не клеят обои.

Достоинства домов в том, что здесь особая атмосфера. Недостаток в том, что дом дорогой и довольно холодный, чтобы его хорошо отапливать нужны большие расходы на энергоносители. Тем не менее оценка срубу, новому или старому, за оригинальность и красоту 5. Сейчас рубленные дома – это экзотика, их строят в качестве дач. Еще рубят из натурального дерева бани.

Срубы из кедра и кедрового бруса

Сруб из кедраКедровый срубСруб из кедрового бруса

Кедровые бани

Сруб для бани, чаще всего, из оцилиндрованного бруса, строится по той же технологии, что и дома. Такая баня может украсить любой частный дом. Выглядит она стильно и красиво. Влажность и запах здесь всегда будут идеальными. Единственный недостаток в том, что кедр при высоких температурах выделяет смолу и в парилке, прислонившись к стене, можно будет обжечься.

Достоинства же сруба из кедра для бани следующие:

• быстрота возведения;
• красота конструкции;
• долговечность постройки;
• особая атмосфера внутри сруба;
• нет необходимости проводить внутреннюю отделку.

Такие бани будут актуальны еще долгое время. Оценка 5. Отзывы все положительные. Наталья из Воронежа: Отец настоял и мы сделали баню на даче из кедровых бревен. Сказать, что я довольно – ничего не сказать. Отличный внешний вид, не нужен никакой уход за бревнами, а запах в парилке просто изумительный.

Если же финансовые средства ограничены, то основное строительство всегда можно выполнить из любого другого материла. Внутри же бани для отделки отлично подойдет вагонка из кедра.

Мини-баня

Сейчас весьма активно пользуется популярностью баня-бочка. Это конструкция, размеры которой могут быть как у обыкновенной бочки, так и практически такие же, как у обычной небольшой парилки.

Обязательное условие – конструкция должна быть вертикальной и круглой или овальной. В бочке из кедра устанавливаются безопасные тэны. Они за несколько минут нагревают её до нужной температуры.

А еще здесь есть парогенератор, его задача подача пара.

Садясь в небольшую бочку (так, что только голова остается снаружи), человек как бы попадает в настоящую парилку. Кедр помогает насыщать воздух полезными бактерицидными элементами. Бочка небольших размеров может быть установлена даже в ванной городской квартиры. Средняя цена такой мини-бани от 50 000 рублей. Это единственный недостаток конструкции. Оценка 5.

Примеры мини-бань

Мини-баня из кедраБочка из кедраБочка из кедра с парогенераторомРасположение в мини-бане из кедра

Купели из кедра

Маленький деревянный бассейн или большая бочка – это купель для бани и лучше всего её делать из древесины кедра. Такой банный атрибут поможет расслабиться и охладиться после парной, даст возможность восстановить силы. Целебные свойства кедра помогут выйти из бани после такой купели не только чистым, но и очищенным морально.

Кедровою купель необязательно устанавливать в самой бане, она может находиться и на улице. Современные купели имеют систему слива, а чистая вода подаётся при помощи насоса. От первозданных купелей остались форма (круглая или овальная) и отсутствие системы очистки – кедр не дает воде застаиваться.

Для купелей большого объема требуется лестница. Сама чаша собирается из тщательно подобранных друг к другу реек, которые потом стягиваются металлическими обручами. Стоит купель немало.

Тем не менее красивая и удобная, полезная и эксклюзивная вещь для бани заслуживает оценки 5.

Отзыв Андрея из Перми следующий: Друзья подарили на День рождения купель в мою баню. Вода в ней какая-то особенно чистая. Очень приятно лежать в такой купели, кажется, что силы твои удваиваются.

Так выглядит купель из кедра

Ванна

Она отличается от купели только формой. Если купель круглая или овальная, то кедровая ванна по форме полностью похожа на металлическую. Она может быть большой и не очень, с лестницей и без нее. Такая ванна обладает высоким терапевтическим эффектом. В современных конструкциях есть слив, а подавать воду в неё можно из крана или из шланга. Оценка кедровым ваннам 5.

Дома из кедра

Кедр – смолистое дерево. Эта его особенность позволяет сохранять постройку при любой погоде. Древесина устойчива не только к гниению, образованию грибков и плесени, но и пагубному воздействию химикатов.

Структура кедра такова, что древесина состоит из мельчайших полых трубочек. Их количество измеряется десятками тысяч. И именно из-за того, что внутри кедра есть воздух, его теплопроводность довольно низка. При этом воздух в кедровом доме будет обладать еще и дезинфицирующими свойствами.

Достоинства домов из сруба кедра:

• Экологическая чистота.
• Продезинфицированный воздух.
• Красота.
• Высокая стоимость постройки, пожалуй, единственный её недостаток. Оценка 5.

На фото — примеры домов из кедра большого диаметра

Дом №1Дом №2Дом №3Дом №4Дом №5

Имитация бруса

Достаточно часто используется при строительстве клееный брус. Его еще называют имитацией бруса. Изготавливают такой строительный материал путем склеивания отдельных ламелей по всей плоскости. Используется имитация бруса при строительстве домов и бань, а также в столярном производстве.

Материал имеет ряд весомых достоинств, например:

• Прогнозируемые показатели качества и прочности.
• Отличная теплопроводность.
• Красота.

Имитации бруса стоит дороже самого бруса, срок же её службы ненамного больше. Оценка 5.

Мебель

Из этой дорогой и довольно редкой древесины изготавливают любую мебель. Кедр может быть использован при создании гостиной мебели, кухонных стенок, прихожих, комодов, шкафов, мягкой мебели, кроватей.

Цельная древесина кедра проходит тщательную обработку, шлифовку и покраску. Её способность хорошо удерживать гвозди, шурупы и саморезы помогает делать добротную, крепкую мебель. В шкафах и комодах из кедра не заводится моль и даже при повышенной влажности в доме здесь не будет плесени.

Из древесины кедра изготавливают и столешницы. При обработке мастера сохраняют интересную текстуру дерева, что дает возможность создать необычайно красивый и дорогой элемент мебели. Учитывая, что кедр – это большое, крупное дерево, столы из его древесины могут быть сделаны также большими.

Выглядят они необычайно красиво и стильно, а эксплуатироваться могут долго. Отзывы людей, эксплуатирующих такие столешницы, чаще всего положительные. Единственным минусом, который они отмечают, является внушительный вес такого стола.

Примеры мебели из кедра

Стол и стулья из кедраКомод из кедраНабор мебели из кедраСундук из кедра

Другие изделия

Из древесины кедра сибирские мастера до сих пор изготавливают различные поделки, предметы интерьера, посуду.

Доказано, что срок использования скоропортящихся продуктов значительно увеличивается, если хранить их в кедровой посуде. Так, молоко долго остается свежим в кувшинах из кедра.

При этом многие склонны утверждать, что продукты получают позитивную энергетику от таких деревянных емкостей.

Кедровые изделия неплохо окрашиваются. Правда, в начале их обессмоливают. Древесину увлажняют и постепенно смывают с неё смолу. Для придания кедру необычного цвета, после обессмоливания его иногда отбеливают. И уже затем кедр сможет принять любую окраску.

Но чаще всего в столярном, мебельном производстве, а также строительстве кедру оставляют его природный цвет, подчеркивая его текстуру тщательной обработкой и вскрывая поверхность лаком.

Полезнее и красивее древесины кедра едва ли найдется какая-либо другая древесина. Кедр обеззараживает воздух, наполняет его биологически активными веществами. Он не поддается гниению и способен служить столетия. Поэтому изделия из него весьма дорогие и всегда популярные.

В завершение статьи предлагаем посмотреть видео о том, как можно самому построить баню из бруса кедра с нуля:

Источник: http://stroyres.net/lesnye-materialy/drevesina/porodi/ispolzovanie-kedra.html

Кедр или лиственница — какой материал выбрать для строительства?

29 Октября 2015

Многие люди мечтают построить комфортное жилье из натурального сырья. Современный строительный рынок предлагает обширный выбор материалов как для строительства, так и для отделки помещений, причем наибольшую популярность в этой сфере сумели завоевать лиственница и кедр.

Как сделать правильный выбор

Выбирая материал для строительства, покупатели нередко задаются вопросом: как сделать правильный выбор, о котором не пришлось бы потом жалеть? Дело в том, что у любого сырья есть свои преимущества и недостатки.

Для строительства обычно выбирают деревья хвойных пород, в частности, лиственницу и кедр, которые характеризуются большей прочностью и меньше подвержены гниению, а их стволы имеют более правильную форму в сравнении с лиственными породами.

Перед покупкой материалов стоит четко определиться с характером строительства и с суммой, на которую вы рассчитываете. Дерево в любом случае недешевый материал, но некоторые породы обойдутся вам особенно дорого. Если вы не можете сделать выбор самостоятельно, то лучше посоветуйтесь со специалистами.

Преимущества использования лиственницы в строительстве

Древесина лиственницы отличается повышенной прочностью и устойчивостью перед сыростью, что делает ее превосходным материалом для строительства.

Специалисты утверждают, что постройка из данного материала может простоять более 200 лет. Несколько столетий назад из этой породы дерева возводили дома только для богатых людей, это являлось признаком высокого достатка и успеха.

Теперь же построить дом из лиственницы может практически любой желающий.

Брус из лиственницы обладает массой преимуществ:

• Долговечность. Чтобы удостовериться в этом достаточно взглянуть на построенные несколько столетий назад дома из лиственницы, которые благополучно сохранились до наших дней.
• Устойчивость к воздействию влаги. Раньше эту породу дерева использовали при строительстве мостов и причалов. Все дело в том, что оставаясь длительное время в воде лиственница становится прочнее, превращается в каменный монолит. Лучшим тому подтверждением служит Венеция — город вот уже более 1000 лет стоит на лиственничных сваях, расположенных под водой.
• Высокая огнестойкость. Благодаря большому скоплению смолы, выполняющей роль пропитки-антипирена, пожары зданиям из лиственницы не страшны.

Но, разумеется, есть у этого материала и недостатки. Так, перед строительством придется озаботиться созданием внушительного фундамента для здания, поэтому от возведения столбчатых или свайных вариантов придется отказаться.

Кроме того, лиственница совершенно не подходит для строительства бани — дерево выделяет огромное количество смолы, оказывающей закупоривающее действие, нивелировать которое может лишь очень мощная вентиляция.

И, что самое главное, этот материал стоит дорого, его покупку может позволить себе далеко не каждый человек.

Нюансы использования кедра в строительстве

Данный вид древесины используется в строительстве не так уж часто, главным образом, из-за своей стоимости. Однако в последнее время кедр стал довольно популярен благодаря своей прочности и другим, не менее важным преимуществам.

• Сруб из кедра отличается мощным антисептическим действием: дома, возведенные из этого материала, защищены от появления плесени, более того, в таких зданиях не появятся мухи или комары.
• Многие очень ценят внешний вид построек из кедра. С годами кедровый сруб приобретает благородный темно-коричневый цвет с характерным рисунком, что придает зданию по-настоящему сказочный вид.
• Кедр отлично подходит для строительства домов. Благодаря тому, что толщина бревна составляет минимум 560 мм, дом будет очень теплым.

Среди недостатков материала можно выделить специфичный запах кедра, что, разумеется, нравится далеко не всем. Древесина кедра относится к числу редких материалов, что, соответственно, сказывается на цене — строительство дома или бани из этого дерева обойдется будущему владельцу очень дорого.

Что выбрать: кедр или лиственницу?

Нельзя однозначно сказать, какой вариант лучше, однако у обоих материалов есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выборе:

• Лиственница отличается большей твердость и плохо поддается обработке, однако по прочности она не только не уступает кедру, но и даже превосходит его.
• Древесина лиственницы, в отличие от кедра, не обладает насыщенным ароматом, поэтому в здании будет легче дышать.
• Специалисты уверяют, что дома из лиственницы не такие теплые, однако со временем, когда дерево окончательно высохнет, оно будет отлично сохранять тепло.

Выбирая для строительства собственного дома лиственницу или кедр, вы делаете выбор в пользу превосходных эксплуатационных качеств. Здание будет необычайно прочным и может простоять даже несколько столетий.

Источник: http://lesinter.ru/articles/polezno-znat/kedr-ili-listvennitsa-kakoy-material-vybrat/

Баня из кедра — плюсы и минусы выбора материала

Кедр считается ценной породой дерева, вырубка которого строго ограниченна. По этой причине кедровые бани – это признак достатка. Полностью сделанный сруб из этого материала, все отделочные работы из доски кедра могут позволить себе только те люди, которые не считают денег.

В данной ситуации, это не будет расточительством, потому что кедр – не просто редкий вид дерева в строительстве. Он еще и обладает массой достоинств перед всеми другими породами:

1. В меньшей степени поддается гниению.
2. Устойчив к влаге.
3. Отлично переносит высокую температуру, ее перепады.

Хотя сама кедровая сосна стоит дорого, особенно в западных областях России, строить баню из него не так уж сложно. Легкий и прочный материал запросто собирается в единое строение, он не дает усадку, не перекашивается, как, например, срубы из пихты.

Плюсы кедра

Одним из главных достоинств кедра является прочная, легкая древесина, здания из которой могут простоять несколько веков. Раньше из кедровой сосны строили царские хоромы. Причины для такого выбора были более, чем весомыми.

• Кедр легко обрабатывать, он обладает легкой и мягкой древесиной, устойчив к воздействию грибков и насекомых. Многие мастера не тратят время на нанесение на бревна антисептиков. В данной ситуации это может быть лишним.
• Сруб из кедра не требует особой гидроизоляции с фундаментом или утепления. При правильном подходе к строительству можно сэкономить и на этих этапах.
• Целебные свойства смол и приятный аромат в бане из кедра гарантированы. Посещение бани будет не только приятным ритуалом, но и полезным для здоровья действием. В смоле кедра содержатся антисептики, которые защищают древесину от гниения и поражения жучками. А при повышении температуры они испаряются в атмосферу, делая ее почти стерильной. Посещение бани из кедра приравнивается к сеансу ингаляции.
• Кедр распространен на узких ареалах потому, что не может расти на местности с плохой экологией. Этот аргумент является самым сильным для любителей экологически чистых решений, здорового образа жизни.
• Эстетика помещения гарантирована красивым видом древесины. А за счет того, что ее просто обрабатывать, этот материал востребован у любителей архитектурных изысков. Дерево кедра часто применяют для обшивки помещения, для создания красивой, необычной мебели и утвари для бань.
• Кедр раньше использовался для строительства кораблей. На кедровых сваях стоят многие дома в Венеции. Повышенная устойчивость к влаге делает этот материал особенно полезным для строительства бань.

За счет особых характеристик материала можно сэкономить на строительстве и обслуживании здания. Считается, что из кедра трудно построить баню, которая не простоит долго.

Минусы кедра

Главной сложностью при работе с кедром является его дороговизна и относительно слабая доступность. Собрать сруб одного цвета – уже интересная задача:

• Кедр имеет красивую, но неоднородную окраску. Слои с разным цветом могут быть разными. Например, дерево с розоватой корой и основой под ней может оказаться ярко-желтым, если его слегка обработать. Если покраска бани в планах отсутствует, сложно будет подобрать бревна и собрать сруб так, чтобы он не оказался слишком пестрым.
• Кедровый сруб обойдется дорого. Этот выбор окупится многократно за счет долговечности строения. Но на закупках материала, особенно на его количестве, лучше не экономить.
• Кедр не стоит использовать для оснащения парилки. Смолы кедра обладают текучестью. Их чрезмерное присутствие в воздухе способствует закупорке пор на коже, может обострить легочные заболевания. Для любителей сильного жара это дерево не подходит. Если же в семье присутствуют аллергики, то кедр лучше не использовать в помещении с источником тепла вовсе. Его стоит оставить для раздевалки, предбанника, для внешнего каркаса здания.
• Кедровую баню лучше строить руками профессионалов. Это только кажется, что долговечный и легкий в обработке материал можно собрать в объект самостоятельно. На деле лучше обратиться к мастерам. Ведь если что-то пойдет не так, цена эксперимента окажется слишком высокой.

Редкий кедр не всем по карману, если речь идет о строительстве бани под ключ. Но позволить себе некоторые элементы из этого дерева может каждый. Например, некоторые компании предлагают специальные кедровые бочки для бань, в которых можно посидеть, получив все полезные микроэлементы из этой древесины.

Выводы

Кедр – дорогое удовольствие, это не только редкий вид дерева, он еще и неоднородный. Планируя строительство бани из кедра, надо покупать материала с избытком. Ведь цвет бревен может существенно отличаться. Он бывает:

1. Красновато-розовым.
2. Желто-коричневым.
3. Ярко-желтым.

Если не хватит материала, придется обращаться к тем же поставщикам. В ином случае, сруб будет выглядеть некрасиво, что для дорогого строительства – не лучшая перспектива.

Кедр не терпит жадности и экономности. Об этих качествах при строительстве бани из кедровой сосны лучше забыть сразу.

Но есть и свои нюансы на рынке строительных материалов. Все же в России любят баню, проектировщики делают какие-то шаги навстречу клиенту. Например, некоторые компании предлагают готовые срубы под ключ.

Можно выбрать интересный архитектурный проект, а потом собрать здание, как обычный конструктор.

Подобные решения избавляют от необходимости долго ездить по разным строительным рынкам в попытке найти подходящие по размеру, цвету, структуре бревна кедра. Для этого материала такое решение особенно хорошо подходит.

Разве что стоит задуматься о том, чтобы вырубку каркаса бани делать на самом участке. Ведь при транспортировке бревен готовый сруб может слегка испортиться.

Источник: https://plusiminusi.ru/banya-iz-kedra-plyusy-i-minusy-vybora-materiala/

Строительство домов из хвойных пород деревьев. Плюсы и минусы разных типов древесины

Загородные дома из древесины всегда были самыми популярными среди застройщиков поселков и частных строителей. И хотя у дерева имеется масса недостатков: горючесть, подверженность гниению, грибки, разрушение насекомыми, а если дом построен из сруба – то надо долго ждать его усадки, вместе с тем имеются и заметные достоинства, которые делают этот стройматериал уникальным:

1. Низкие расходы на строительство и эксплуатацию, так как деревянный дом не требует особого утепления, и на его отопление расходуется гораздо меньше средств;
2. Деревянный дом – экологически чистое сооружение, он буквально «дышит», в нем не собираются испарения, как в каменных коттеджах, и микроклимат внутри просто прекрасный;
3. Дерево – доступный материал, особенно в восточных и северных районах страны. Строительство деревянного дома можно закончить буквально за месяц, чего не скажешь про коттеджи из кирпича или блоков.

Однако пород деревьев очень много, и часть из них просто не годится для строительства по своим физическим качествам. Зато те, которые годятся, свои положительные качества демонстрируют в полной мере, хотя и с разной эффективностью. Вот тут-то и надо определиться с тем, из каких пород лучше всего построить деревянный дом.

Плюсы и минусы хвойных пород в строительстве

Хвойные породы деревьев, в большинстве случаев, идеально подходят для строительства загородного жилья в регионах с суровыми климатическими условиями. Все дело в высоких качествах хвойной древесины:

1. Стволы эти пород имеют прямую форму, что значительно облегчает монтаж и возведение стен;
2. Они имеют способность противостоять влаге (в то время как большинство лиственных пород такой способности не имеют);
3. Хвойная древесина очень прочная и долговечная, к тому же, она имеет гораздо меньше изъянов, таких, как: сучки, трещины, косослой и пр. Это особенно касается сосны, крона которой располагается в верхней части дерева, а основная часть сучков практически не имеет.

Правда, у хвойных деревьев имеются и недостатки, но они не так многочисленны, как недостатки у деревьев лиственных:

1. Самый главный недостаток – хвойная древесина хорошо горит из-за того, что в ней находится много смолы. Однако если перед строительством древесину обессмоливать и обрабатывать антипиренами, то этот этот риск значительно уменьшается, хотя при этом и возрастают расходы на стройку;
2. Кроме того, почти все хвойные деревья имеют очень широкий слой заболони – наружный слой древесины, очень рыхлый, и в котором может заводиться особый вид плесени, придающей синеватый («синюшный») цвет древесине — эта болезнь называется «синение». Впрочем, если перед применением древесину обработать антисептиком, то проблема исчезает.

Правда, в этом случае, дерево теряет некоторые свои экологические и оздоравливающие качества, хотя и не настолько, чтобы отказываться от такого прекрасного стройматериала.

Есть и другой вариант избавиться от проблем с «синением» — это очень хорошо просушить древесину, но, опять-таки, это повышает ее стоимость. Так что многие застройщики предпочитают использовать древесину, обработанную антисептиками.

Из хвойных пород деревьев, широко использующихся в строительстве загородных домов, можно выделить: сосну, ель, лиственницу, кедр и частично — пихту. Рассмотрим более подробно их свойства, преимущества и недостатки.

Сосна

Это самая распространенная порода, применяемая при строительстве дач и коттеджей. Причина в том, что она растет практически везде и встречается повсеместно, а следовательно стоит заметно дешевле других хвойных пород.

Стволы у сосны прямые, имеют большую длину, что позволяет строить просторные срубные коттеджи большой площади. Древесина имеет прекрасный золотистый оттенок и восхитительный узор, плотную структуру и прекрасно пилится, что значительно облегчает ее обработку.

Но если нужен хороший, крепкий и долговечный дом, а эстетические качества не стоят на первом месте, то недостатком это можно не считать.

Ель

Ель, так же, как и сосна, встречается повсеместно, но имеет меньшую плотность древесины, и соответственно, стоит еще дешевле.

Дома и коттеджи, построенные из еловых бревен, значительно теплее, построенных из сосны, и это считается главным достоинством этого материала.

Есть у ели недостаток, правда относительный – это обилие сучков. Дело в том, что ветки на этом дереве, в отличие от сосны, растут по всей длине ствола.

Правда стоит отметить, что все еловые сучки не являются выпадающими, они прочно держатся в древесине, не являясь дефектами, как, например, у деревьев лиственных пород.

Все это придает коттеджам из сруба ели свой неповторимый эстетический шарм.

Лиственница

Это дерево занимает особое место в ряду хвойных пород. И причиной тому сразу пять неоспоримых преимуществ:

1. У лиственницы практически отсутствует рыхлая заболонь, и это качество роднит ее с деревьями лиственного типа;
2. Благодаря отсутствию заболони, она не подвержена «синению», как сосна и ель;
3. Коттеджи из лиственницы гораздо «теплее», по сравнению с другими породами;
4. Эта древесина не боится влаги. Более того, со временем, будучи срубленной, она становится только крепче даже под постоянным воздействием дождя и снега;
5. Древесным насекомым лиственница не нравится, к тому же из всех пород деревьев она наиболее огнестойкая, даже невзирая на то, что в ней имеется смола.

Таким образом, лиственнице не требуется дополнительная обработка перед применением, ее не нужно пропитывать никакими антисептиками и антипиренами, что делает этот материал самым экологически чистым из всех пород деревьев, применяющихся в строительстве.

Благодаря своей водостойкости, лиственница издавна использовалась для сооружения нижних венцов изб. Сегодня археологи находят в земле множество сгнивших остовов деревянных дач и домов, у которых фундаменты, срубленные из лиственницы, сохранились в прекрасном состоянии.

К слову сказать, сваи всех зданий в Венеции, стоящих на воде, были изготовлены именно из лиственницы, причем не альпийской, а сибирской, которая гораздо более качественная, чем европейская. Сколько столетий прошло, а деревянные сваи под водой не сгнили, а стали только прочнее, и простоят еще столько же, если не больше.

Однако у этого дерева есть единственный, но достаточно существенный недостаток – эта порода достаточно дорогая, и дом, выстроенный из нее, будет стоить даже дороже, чем кирпичный.

Но, учитывая потрясающую (многовековую) долговечность и износостойкость этого материала, можно понять, что в долгосрочной перспективе все это принесет весьма существенную экономию.

Коттеджи и дачи из лиственницы не нужно будет постоянно ремонтировать, обрабатывать, как другие деревянные дома. В отличие от строений из блоков и кирпича, стены из лиственницы не нужно будет дополнительно утеплять, а экологическая обстановка будет заметно лучше, чем даже в доме, построенном из сосны или ели.

Кедр обладает теми же свойствами и качествами, что и лиственница, только этот материал имеет более целебные качества для здоровья.

Самый главный его недостаток – древесина кедра очень дорогая, поэтому в строительстве загородных коттеджей он применяется редко. Можно сказать, что материал этот – элитный, правда, не для всех регионов. Там, где кедр встречается повсеместно – в восточной части Сибири, например, он стоит не больше, чем, например, сосна или лиственница.

Пихта

Пихта очень редко используется для срубов загородных домов, в основном ее применяют для возведения временных строений.

Дело в том, что это очень мягкий материал, так как древесина не выделяет смолу, потому очень быстро гниет и разрушается насекомыми-древоточцами. К тому же горит она лучше всех остальных пород хвойных деревьев.

Этот материал, в основном, используется во внутренней отделке, но имеется много примеров того, что дома, срубленные из пихты, служат по 50 лет. Но без дополнительной обработки специальными веществами, придающими влагостойкость и антисептические качества, постройки из пихты стоят очень недолго.

Несмотря на свою относительную дешевизну, в современном загородном строительстве это тип древесины применяется крайне редко.

Заключение

Если вы планируете построить деревянный дачный дом или коттедж, очевидно, что лучше всего выбрать в качестве основного материала — хвойные породы деревьев. Правда, по свойствам и цене эти породы сильно отличаются друг от друга, но если использовать каждую из них в своем сегменте, то можно построить прекрасный и достаточно долговечный дом. Например:

• для фундамента можно использовать дорогую лиственницу;
• для сруба – сосну;
• для кровли – ель;
• для отделки – дешевую пихту.

Главное – все правильно рассчитать, для чего, конечно же, понадобится помощь хорошего специалиста. И поверьте – в перспективе все эти затраты окупятся многократно, особенно учитывая то, что вы будете жить не только в красивом внешне доме, но и целебном внутри!

Вступайте в наше сообщество ВК, где мы рассказываем о всех нюансах загородной жизни и недвижимости.

ссылкой в соцсетях:

Источник: https://Nedvio.com/stroitelstvo-domov-iz-hvoynyh-porod-dereviev/

Сруб дома из бревна сибирского кедра: преимущества, особенности строительства

Определившись с материалом собственного строительства, редко какой заказчик не задумывается, какой породы дерево предпочесть. Ведь каждое из них имеет преимущество перед собратьями и недостатки для того, или иного процесса. Стоит разобрать популярность кедра, для того чтобы по достоинству оценить его качественные характеристики, именно из него деревянное домостроение особо ценится.

Кедр – преимущества и недостатки

Как правило, несведущему обывателю непонятны какие-либо технические характеристики, в первую очередь он обращает внимание на визуальную красоту, а кедр этим похвастать может в полной мере. Срубы домов из кедра имеют неповторимый рисунок и фон – от нежно-розового и пастельного до любого оттенка кофе.

Физические же свойства такие:

• Выдерживание любых нагрузок, которые испытывает готовая конструкция – сжатие, растяжение, изгиб. Особенно это касается кровли – стропильная система как купол, связывает всё вместе и допустить её слабость чревато.
• Бревенчатый дом из кедра в утеплении не нуждается. Конечно, когда выполнены все условия по его установке. Для этого профессионализм рубщика должен быть на высоте, либо дом выполнен из профилированного материала, где исключается даже малейшее наличие зазоров.
• Кедр — самая антибактериальная древесина. При его применении дом получит практический стерильный воздух, а аромат древесины наполняет дом даже при долгом сроке по эксплуатации.

Благодаря тому, что этот материал не поддаётся влаге, полностью исключено гниение и грибок. А если нет условий для размножения паразитов, то исключены кладки яиц жуков и моли.

• Древесина этих стволов одновременно мягкая и прочная – срубы домов из сибирского кедра высыхают и дают усадку практически без трещин, за что его любят строительные компании. Из такого материала, возможно, воссоздать любой архитектурный стиль, что прекрасно для взыскательных заказчиков – иногда они требуют чего-то необычного по собственным проектам.
• Распространено мнение, что в домах из кедра можно набраться живительной силы после болезни, в период реабилитации. Это может быть истиной, ведь хвойный воздух и пары всегда ценились в нетрадиционной медицине и лечение на основе смолы имеет место. Стоит проверить.
• Имеет значение и длина хлыстов. В отдельных вариантах высота дерева достигает до 40 м, что очень ценно в строительстве, потому как дома из кедрового сруба получаются практически цельными, если нужны большие размеры.

Теперь же добавление ложки дёгтя в такую приятную бочку меда, коей являются кедровые достоинства:

• Несмотря на прочность стали, кедр не рекомендован к производству лестниц. А их в больших особняках потребуется немало.

Это не указывает на слабость древесины – одинаковые куски кедра и железа идентичны по прочности. Просто из-за мягкости, ступени после частого использования останутся вогнутыми, а это не слишком привлекательно эстетически.

• Утепления срубовые дома из кедра не потребуют лишь в том случае, если диаметр бревна не будет меньше 30 см, а это дорого.
• Цена. Самая напрягающая величина в домостроении из кедра. На неё влияет всё – длина, хлыстов, диаметр, цвет – розовые и светлые, будут стоить дороже, нежели тёмные. Так что строительство целиком зависит от покупательной способности заказчика.
• Влияние на здоровье не преувеличено, однако, если человек аллергик, лучше не слишком полагаться на качественность лечения хвоей. Как раз на неё и может случиться обострение. Также не рекомендовано строительство кедровых бань – смола в этом случае не благотворно влияет на дыхательные пути и на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всё просто: смола — это природная замазка ран. При взаимодействии с внутренними органами она также оказывает «запечатывающее» действие.

Если владельца земельного участка не радужные перспективы не останавливают – они не так уж и многочисленны, стоит попробовать построить сруб дома из бревна кедра. Ведь во многом он выигрывает у остальных пород дерева.

Сравнительные характеристики с другими породами древесины

Находясь на распутье, и не зная, какой материал выбрать для собственного строительства, можно найти ответ в таблице ниже. Она даст сравнение с популярными древесными материалами, из которых обычно ставят срубы.

Конечно, информация не исчерпывающая, но, тем не менее, дающая приблизительное представление о трёх видах древесины, из которых принято строить дома.

Самостоятельное строительство

Изготовить сруб дома, кедр это будет или сосна, дело не простое и лёгкое. Учитывая величину хлыстов, одними руками здесь не обойтись. Потребуется строительная техника, ибо укладка бревенчатого дома из необработанного сырья диаметром более 30 см, не сборка домика каркасного значения.

Речь идёт о полноценном возведении и опасном в том числе, ведь вес бревна, даже если оно сухое, совсем не маленький. Также собственнику нужно учесть, что участок до приезда тяжёлой техники должен быть подготовлен, дабы, если присутствует соседство, это ни в коей мере не отразилось на проживании других людей.

Устраивая собственное жилье из кедра, не нужно сетовать на цену, ведь прочность сруба не идёт ни в какое сравнение. Не зря наши предки строили из такой породы дерева корабли, а древние египтяне гробницы.

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Источник: https://1drevo.ru/page/sruby-domov-iz-kedra-preimushhestva-pered-drugimi-porodami

Деревянный дом из кедра «под ключ»: идеальное приобретение

Перед каждым из нас рано или поздно встает вопрос приобретения собственного жилья. Однако многие решают его в пользу обычной городской квартиры, игнорируя преимущества загородного проживания.

Одним из аргументов «против» приобретения частного дома считается необходимость поддержания здания в надлежащем порядке, некомфортная температура внутри и характерная для деревенских построек сырость, чреватая появлением устойчивого запаха плесени.

Отчасти претензии к частным домам справедливы, особенно, если дома эти строятся из низкосортной древесины без учета особенностей климата и грунта. Но! Любые претензии становятся неуместны, когда речь заходит о домах из кедра «под ключ». В чем же их преимущества и есть ли недостатки?

Деревянные дома: почему именно кедр?

Ареал произрастания алтайского кедра довольно ограничен, а потому древесина стоит довольно дорого. Многие компании пытаются выдать за кедр древесину других, не менее популярных пород, например, сосны и лиственницы. Но эти два, безусловно, благородных и прекрасных дерева кедру проигрывают почти по всем позициям. Так в чем же разница?

Дорого-богато

Кедр — тот случай, когда даже сам материал говорит о высоком статусе владельца дома. Иметь дом из кедра — это солидно, модно и просто здорово.

Причину такого отношения к кедру мы уже озвучивали выше — он на порядок дороже любой другой древесины, поэтому позволить себе строительство целого коттеджа из кедра могут далеко не все. К тому же его внешний вид отличается солидностью и основательностью.

Особенно эффектно смотрятся дома из бревен большого диаметра с характерными колоннами, оформляющими вход. Это настоящие сказочные терема.

Дом из бревен: здоровая атмосфера

Не секрет, что древесина кедра обладает выдающимися антисептическими свойствами, так как содержит большое количество эфирных масел и фитонцидов, отлично справляющихся с любыми гнилостными процессами, очищающих воздух и предотвращающих появление плесени. Эти же вещества надежно защищают дом от любых насекомых, которые не переносят кедровый аромат.

Мелкослойная структура кедровой древесины — это гарантия того, что зимой в вашем доме всегда будет тепло и сухо, а летом — прохладно. Ведь именно кедр обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности. Несмотря на это стены из кедровых бревен отлично «дышат», сохраняя воздух внутри свежим и чистым.

Легкость обработки и «внутренняя» красота алтайского кедра

Цвет древесины алтайского кедра поистине прекрасен: Вся гамма оттенков от нежно-розового, до медового и орехового тонов. Невероятно благородно и прекрасно. Такой дом просто излучает уют и солнечное тепло, в нем всегда царят комфорт и гармония. Помимо этого к достоинствам кедра можно отнести:

• высокую прочность, которая в разы превышает прочностные характеристики популярной сосны;
• устойчивость к атмосферным воздействиям и, как следствие, равномерность цвета, без характерной для других хвойных «синюшности»;
• отсутствие необходимости в антибактериальной пропитке бревен, так как состав смолы надежно защищает поверхность от насекомых-вредителей;
• экономию на отделке стен внутри и снаружи дома, так как древесина сама по себе выглядит очень эффектно;
• долговечность — дом, построенный из кедра с соблюдением технологии, способен прослужить не одну сотню лет;
• возможность заказать дом «под ключ» в нашей компании и получить жилье своей мечты по демократичной цене на выгодных условиях.

Дом из кедра: важные нюансы

Недостатков у дома из кедра практически нет, однако есть некоторые особенности, на которые следует обратить внимание, планируя строительство или покупку такого дома:

• Насыщенный эфирами, смоляной запах в новом, только что отстроенном срубе. Тем, кто не переносить сильные ароматы, следует дождаться, пока интенсивность запаха спадет и только потом переезжать в дом для постоянного проживания.
• Трудности в отборе и калибровке древесины для сруба. У кедра довольно податливая и мягкая структура, поэтому повреждений при заготовке и транспортировке не избежать, возможна деформация деревьев и в период роста, которая обнаруживается только после окончания заготовки, так сказать, по факту.
• Высокая цена материала и большой требуемый объем. Чтобы удешевить строительство, подрядчики нередко комбинируют кедр с сосной, тем самым облегчая конструкцию и делая ее более доступной. Однако такой шаг неизменно сказывается на качестве и долговечности дома.
• Кедр — хвойное дерево, и как любой хвойник, оно имеет большое количество смоляных карманов и мелких сучьев, которые сказываются на внешнем виде обработанных бревен. К сожалению, сейчас выбор материала не так велик, как сто или двести лет назад. Вырубка кедрача ведется довольно интенсивно, а на восстановление каждого вырубленного участка уйдет не менее века. И даже тогда деревья все еще не будут достаточно большими, чтобы стать основной для кедрового сруба.
• Экологическая безопасность — еще один важный момент в выборе домов из кедра. Далеко не каждый человек, понимающий ценность и трудновосполнимость этого ресурса, рискнет приобрести дом, изготовленный полностью из кедра. И дело даже не в цене самой древесины, а скорее в понимании ее ценности для природы Сибири и Большого Алтая.

Покупать или не покупать дома из кедра «под ключ»?

Если вы действительно хотите приобрести дом, который станет вашим «родовым гнездом» на несколько поколений, то лучше кедра материала вам просто не найти.

А чтобы каждое бревнышко было использовано максимально эффективно, чтобы при строительстве были соблюдены все экологические и технические нормы, лучше всего заказывать такие дома у профессионалов.

Это гарантия бережного и рационального расходования ценной древесины и отличного результата.

В доме, построенном нашими мастерами, всегда будет тепло и светло, он выдержит любые капризы погоды и станет надежным и уютным укрытием для вас и ваших близких на долгие годы.

Источник: https://www.kedrovdom.ru/stati/derevyannyj-dom-iz-kedra-pod-klyuch-idealnoe-priobretenie/

СтройкаДиалог

Приняв решение о постройке деревянного дома, каждый застройщик сталкивается с проблемой, какую породу древесины выбрать. Чаще всего предпочтение отдается сосне или кедру. Оба дерева относятся к категории сосновых пород. Больше того, сибирский кедр иногда называю сосновым. Огромной популярностью у состоятельных людей пользуется канадский красный кедр.

Именно эту породу древесины используют для возведения большинства элитных деревянных домов из кедра. Помимо превосходных эксплуатационных характеристик, красный канадский кедр наделен природой красивейшей цветовой гаммой: от светло-янтарного до темно-шоколадного.

Обычно все конструкции и элементы декора из этого материалы выполняются вручную, отсюда и высокая стоимость.

Достоинства и недостатки кедровой древесины

Древесина кедра сибирского и канадского считается одним из самых надежных строительных материалов, благодаря таким свойствам, как:

• Высокая прочность. По этому показателю кедровую древесину часто сравнивают с металлом.
• Сравнительно небольшой физический вес, благодаря пористой структуре. Это качество определяет также следующее свойство материала.
• Не поддается вредному влиянию влаги, а значит стоек к появлению плесени, грибковым проявлениям. Его не любят древоточащие насекомые.
• Отличная тепло- и звукоизоляция. В отношении данных параметров кедровая древесина превосходит все другие породы деревьев, применимые в строительстве.
• Простота обработки. Отличные прочностные показатели не мешают древесине быть мягкой и податливой.
• При высыхании кедровые бревна, доски, брус не трещат.
• Дома деревянные из кедра выглядят весьма привлекательно. Бревна, доски, брус имеют всегда красивый цвет различных оттенков розового, бежевого, коричневого.

Кедр – один из самых устойчивых материалов в отношении подверженности гниению. При этом наделен высокими антибактериальными качествами и ни с чем не сравнимым, совершенно индивидуальным ароматом. Кедровая древесина содержит большое количество эфирных масел.

Бытует мнение, что рубленный дом из кедра сам по себе является лечебным и благотворно влияет на здоровье человека.

Однако именно устойчивый кедровый запах может стать недостатком постройки, потому что некоторым людям присутствие постоянного хвойного аромата противопоказано.

Чем и как отличается кедровый материал от соснового

Недобросовестные поставщики, пользуясь доверчивостью покупателя, могут выдавать обычную сосну за сибирский кедр. В растущем состоянии это совершенно непохожие деревья.

У них и шишки располагаются на ветках по-разному, у сосну они растут пучками и свисают с веток, а у кедра – в одиночку, торчком. Но главное отличие кедра от сосны – это количество иголок.

Из одной сосновой почки вырастает две, иногда три иголки, а вот у кедрового дерева их получается целый пучок. По этому признаку можно распознать даже самые молоденькие саженцы.

Пиломатериалы и бревна из этих материалов отличить непросто. Сосна в срезе имеет красно-коричневый цвет сердцевины, у кедрового бревна середина розоватого оттенка, а заболонь обладает желто-розовым оттенком.

Внешние признаки это еще не все, так как отличить сосну от кедра можно еще по аромату. У кедровой древесины запах более резкий и устойчивый, сосна пахнет гораздо мягче и не так настойчиво.

Основное же различие состоит в их технических и эксплуатационных характеристиках. Но эти свойства становятся заметными только при производстве работ. Кедровая древесина значительно мягче сосновой, намного легче поддается обработке.

Материалы во многом схожи, особенно когда дом уже построен. Как отличить кедр от сосны в срубе? Обывателю сделать это непросто. Точно сказать по внешнему виду, из чего построен сруб может только специалист. Но попробовать можно, есть несколько явных признаков, на которые следует обратить внимание:

• постройка из сосны будет иметь более красноватый оттенок;
• сучки на кедровых бревнах или брусе менее плотные, чем на сосновых;
• кедровый сруб без отделки потемнеет за более короткий период времени, чем сосновый.

Ну и, конечно, запах, о котором уже упоминалось выше. Аромат кедра носит бальзамический характер, долгий и устойчивый. Сосна источает легкий, ненавязчивый хвойный дух.

Если говорить о плюсах и минусах дома из кедра, то практически единственный минус такого здания может свести к минимуму все положительные стороны материала.

Как оказалось, жить в кедровом доме, не сталкиваясь ранее с плотным духом этой древесины, непросто.

Сруб из бревен большого диаметра

Понятие «бревно большого диаметра» применяется к стволам с диаметром больше 400 мм. Стандартными считаются бревна для стен размером 260-320 мм.

Строительство домов из кедра с нетрадиционными габаритами связано с применением подъемных механизмов из-за значительного веса. Стоимость материала, трудоемкость также гораздо выше по сравнению со стандартными работами.

Но, несмотря на это, дома из кедра большого диаметра пользуются большой популярностью.

Обладая высокой несущей способностью и прочностью, толстые кедровые бревна выполняют еще роль отличного теплоизолятора. Такой дом утеплять нет необходимости. Установлено, что стены сруба из кедра толщиной всего в 100 мм способны сохранить такое же количество тепловой энергии, как двойная кирпичная кладка, толщиной 510 мм. Что уж говорить о толстостенном доме.

Срубы из кедра большого диаметра – великолепные шедевры деревянного зодчества. Независимо от габаритов дом всегда получается красивым, прочным и очень теплым.  Кедровый пиломатериал, благодаря своей мягкости, очень податлив и легко обрабатывается.

Поэтому из него изготавливают резные декоративные детали для деревянного дома: карнизы, наличники, стойки, балясины. Единственное, для чего не рекомендуется делать из кедра – это лестницы. Они слишком быстро изнашиваются и деформируются.

Все из-за той же повышенной мягкости и пористости древесины.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/dom-iz-kedra

Сообщение Сруб из кедра: преимущества и недостатки появились сначала на Postroikado.

На фоне популярности всего натурального, экологичного, выполненного по старинным дедовским технологиям, уже лет 20 в России не спадает интерес к деревянному зодчеству. А именно – к рубленым домам.Срубы бывают разные.

Более всего на слуху – выполненные по канадской или норвежской технологии, а также традиционный русский сруб. Есть ещё варианты финской и шведской рубки, но они не столь популярны. Вроде бы – разнообразие имеется. К тому же исполнители наперебой предлагают индивидуальное проектирование в любом стиле рубки.

Но этого оказалось мало.Хорошо сделанный сруб – жилище уже эксклюзивное, а выполненное по индивидуальному проекту – тем более. Но растёт число срубов и эксклюзивность их падает. Вчера ещё уникальный проект сегодня можно найти в сотне каталогов, и хочется потребителю чего-то новенького.

Словно бы откликом на это желание сравнительно недавно появился новый тренд – дикий сруб, который ещё называют «лесной сказкой». «Сказка» очаровала многих, «сказку» предлагают наперебой, и цены на неё, разумеется, выше, чем на обычный сруб.

Но давайте разберёмся, что такое настоящий дикий сруб? Существует ли он, или это очередная «сказка» от хитрых маркетологов, чтобы заставить нас охотнее выкладывать свои денежки в большем количестве?

Чем дикий сруб отличается от обычного?

Когда предлагают что-то новое – лучшее и эксклюзивное – то, первейший вопрос, который возникает: чем это новое отличается от прежних «старых» версий? Ответы должны быть чёткие и простые, иначе могут возникнуть сомнения – не пытаются ли вам подсунуть, что-то вполне обычное, но в новой упаковке и уже дороже.

Такие сомнения возникают насчёт «лесной сказки», когда пытаешься узнать, что за зверь такой – дикий сруб, и лезешь за этим в Интернет. На разных ресурсах можно встретить неодинаковые и порой противоречивые описания диких срубов, сравнительных же характеристик вообще крайне мало.

Большинство сайтов указывают, что отличительной особенностью «дикой» рубки является использование грубо окорённого бревна, с сохранением всех его неровностей и изгибов, то есть – натуральной фактуры. Ряд источников указывает на использование брёвен конусной формы (вместе с комлем, который значительно шире верхушки).

Однако ширина брёвен упоминается разная: где-то пишут про толстые – 40-50, и даже 70 см в поперечнике; где-то про вполне обычные – 20-30 см. Также дополняют, что брёвна в «диком» стиле следует укладывать таким образом, чтобы длина «остатка» (выступающих частей на углах стен) была разная.

На многих сайтах пишут про ручную обработку бревна традиционными инструментами. В то же время другие активно продвигают гидравлический метод окорки. Мол, если кору снимать не скобелем, или фрезой, а струёй воды под давлением, то не нарушаются естественные формы ствола, все неровности сохраняются, а это для дикого сруба – как раз то что надо.

(Забегая вперёд, скажу, что окорку скобелем сравнивать с механизированной обработкой древесины некорректно: первый вариант щадит луб, а механизированные способы его «убивают».

)

Кто-то пишет, что дикий сруб – канадская технология, кто-то – что это исконный древнерусский способ рубки, которому тысячи лет (правда, тысячи лет назад срубов на Руси не было!).

Путаница с «дикими» срубами на фото:

Вот, как будто дикий сруб, только, похоже, из оцилиндрованных брёвен…Тоже как будто дикий сруб, но что в нём «дикого»? Разве что декоративные перила из искривлённой «природной» древесины…Здесь, в общем-то, видно на остатке, что брёвна конусовидные, и более широкая комлевая часть в укладке чередуется с вершинами, которые поуже, но в целом стена, как у обычного сруба из оцилиндрованного бревна.Это уже ближе к «дикому» стилю (рубка канадская – с затёсами под «седло»), но остаток (выступающие на углу брёвна) обрезан под один размер.То же самое – брёвна на остатке не выступаютВот это – дикий сруб. Правда, отличается от предыдущих?

Что предлагают в качестве «лесной сказки»?

Предлагают, в основном, варианты срубов по канадской или русской технологии с теми либо иными дополнениями из вышеперечисленных «особенностей» дикого сруба. Все источники сходятся лишь в двух пунктах:

1. грубая окорка с сохранением естественной формы бревна в деталях;2. дикий сруб должен выглядеть «дико», этакий «лесной домик», т.е. это уже вопрос дизайна, а не технологии.Замечу, что эти два пункта и некоторые из вышеперечисленных особенностей соответствуют «дикому» стилю.

Однако один-два попадающих в точку фактора ещё не делают сруб «диким», и значит – не дают оснований говорить о неком особенном стиле рубки.

Многие срубы и по сей день строятся вручную топором, теслом и скобелем, ну и что? Поезжайте в деревню и найдёте бревенчатые избы, которым по полвека, но местные жители весьма удивятся, если вы им скажете, что у них – новомодные «дикие срубы».

Оцилиндрованные и профилированные брёвна – относительно современный строительный материал, который стал широко доступен в связи с появлением промышленных станков. Традиционно дома рубили из тех брёвен, что были в наличии, то есть – из конусных, разной толщины, со всей фактурой, какую создала природа. Любой старый сруб где-нибудь в лесу будет смотреться достаточно «дико».

Сравните:

Вот отличный пример дикого сруба……а вот обычная русская банька…или старый деревенский сруб.

Один из определяющих факторов для сруба – стиль рубки. Известны:

• русская (имеет много вариантов, но в основном это – в чашу, либо в курдюк с лунным продольным пазом);
• канадская (в седло, в оригинале с W-образным верхним и V-образным нижним продольными пазами, но на практике в России, обычно, используют традиционный лунный);
• шведская (шестигранная);
• норвежская (с клиновидной чашей, также узнаваема по использованию лафета – стёсанного с двух сторон бревна).

В связи с «диким» стилем чаще упоминают канадскую, либо русскую рубку, либо вообще обходят этот вопрос молчанием.

Может сложиться впечатление, что «дикого сруба» как уникального явления деревянного зодчества не существует вовсе, а под видом «лесной сказки» предлагают уже известные срубы с теми или иными вариациями в технологии и в дизайне.

Самые честные предлагают срубы с учётом большинства вышеперечисленных особенностей. В какой-то мере такие дома могут соответствовать стилю «дикий сруб».

Каким должен быть настоящий дикий сруб?

Идея «дикого сруба» появилась в Канаде лет 50 назад. Хотя и старые русские срубы вполне могут подходить к «дикому» стилю. Просто их так не называли. Это, действительно, отчасти вопрос маркетинга – как назвать новинку, как её преподнести.

К слову, канадский сруб – стиль искусственный сам по себе. В нём смешаны технологии норвежской (клиновидная чаша) и русской рубки (в курдюк) с целью получения конструкции углового замка сбалансированной по простоте и качеству исполнения.

При этом преимущества канадской рубки в седло, перед русской в чашу (в обло, или в охлоп), вовсе не очевидны и спорны.

Русская чаша в курдюк Канадская рубка «в седло» с курдюком и без

Нужно признать, что дикий сруб родился из эстетики. Дизайн – важная отличительная характеристика этого стиля.

Но из формы в данном случае рождается и содержание, то есть – технологические особенности строительства.
Давайте представим, каким должен быть идеальный дикий сруб.

Для этого возьмём всё лучшее, что существует в исконных технологиях строительства рубленых домов, и будем ориентироваться на «дикую» эстетику.

Технологические особенности дикого сруба

Дом в этом стиле по определению выглядит брутально, поэтому брёвна должны быть:

• массивными от 50 см в поперечнике, с толстой комлевой частью;
• грубо обработанными исключительно вручную с помощью традиционных инструментов (топор, нож, заточенная лопата, тесло, скобель) и сохранять полностью фактуру – все выпуклости и впадины;
• не стандартизированные (разные) по размеру, и уложены таким образом, чтобы остаток выступал на неравномерную длину.

Это минимум!Окорка бревна скобелем.Плотник вырубает чашу и продольный лунный паз топором. Русская рубкаКомлевые части выступают в остатке

Какой в этом практический смысл?
Стены из толстых брёвен лучше сохраняют тепло, что особенно актуально для нашего климата.

Не то чтобы для сохранения тепла нужно полметра стены, но основное место продува – в стыках брёвен и в угловых замках. Чем толще само бревно, тем шире продольный паз, и, соответственно, стена толще в местах стыковки брёвен.

Площадь соприкосновения брёвен в угловых замках независимо от стиля рубки также зависит от их толщины.

Источник: http://www.srub-info.ru/dikij-srub/

Дикий сруб. Дома и бани из бревна от производителя

Архитектурный стиль «дикий сруб» это одно из самых древних направлений в строительстве.

Первые избы на Руси выглядели именно так — срубы из крупных бревен разной длины, с сучками, из бревен, практически не подвергавшихся обработке. Воплотить этот стиль сегодня возможно лишь, применяя технологию ручной рубки.

Благодаря ей, можно подготовить каждое бревно по-отдельности: выбрать любой диаметр, вплоть до 50 см, текстуру, плотность, цвет древесины.

Всё новое — это хорошо забытое старое. Так и срубы в диком стиле получили вторую жизнь, и сегодня пользуются большой популярностью в строительстве загородных домов. Чаще всего такие коттеджи рубятся методом “канадская чаша”.

Это значит, что при рубке мы оставляем специальный зазор в чаше, который плотно заклинивается при усадке. Дома из дикого сруба выглядят необычно на фоне классических бревенчатых домов или кирпичных коттеджей.

Если оригинальность и эстетичный внешний вид является для вас одним из ключевых требований к будущему дому, то рекомендуем вам узнать о “диких срубах” подробнее.

Архитектурные особенности стиля дикий сруб

Что отличает дикий сруб от других архитектурных стилей?

особенность таких домов — это полное единение с природой. Дом гармонично вписывается в любой пейзаж, будь то современный коттеджный посёлок, опушка леса или дачный массив. Как и другие дома из бревна ручной рубки он полностью экологичен и обладает природными свойствами, присущими сосне, лиственнице или кедру. Среди остальных особенностей мы выделяем:

• Разноуровневые выступы бревен как в нашем проекте “Достоевский”. При увеличенном диаметре бревна такой приём смотрится ещё интереснее, придаёт дому уникальность. В “Достоевском” на фоне бревна необычно выделяется декоративная каминная труба из камня — это тоже визитная карточка дикого стиля. Сочетание камня и бревна всегда привлекает внимание. Стоимость такого сруба начинается от 2 349 000 рублей.
• Фигурные комли как в нашем проекте “Беляев”. Также из комлей можно вырезать необычные фигуры животных, какие-либо предметы, сделать корнепластику. Мы использовали такой приём при строительстве комплекса Муринские бани. Сруб с монтажом по этому проекту будет стоить от 2 249 000 рублей.
• Каркасно-бревенчатая технология как в нашем проекте “Шолохов”. Как правило, дом построенный по этой технологии выглядит нестандартно и брутально, в нём часто используется крупное бревно, поэтому можно смело отнести его к “дикому срубу”. Цена за такой сруб начинается от 1 798 000 рублей.
• Толстое бревно как в нашем проекте “Шопен”. В этой бане как раз сочетается большой диаметр и разноуровневые выступы. Это одна из самых маленьких и популярных бань в нашем каталоге, стоимость начинается от 402 000 рублей.

Одним из классических воплощений дикого стиля можно назвать наш объект в п. Яблоновка. Это целый комплекс строений, сочетающих в себе такие элементы дикого сруба как засечки и спилы на выступах, обилие камня, травяная крыша. Такой вид кровли с применением газона встречается и в проекте бани “Блок”.  

Весомое преимущество дикого сруба заключается в том, что все недостатки дерева (сучки, трещинки, разное направление волокон) можно обернуть в достоинство. Именно уникальность — ключевое требование к такому дому. И если мы не обрабатываем каждое бревно до совершенства, единого размера, не избавляемся от его естественных элементов, то бесспорно, индивидуальность сохраняется.

Интерьер такого сруба может быть абсолютно разным.

Скандинавский стиль с большим количеством света и нюдовыми оттенками, эко-лофт с вечнозелеными растениями и строгой геометрией или охотничий домик, где стены украшают трофеи, а в гостиной можно встретить статуэтки или мебель ручной работы.

Словом, перед вами открывается огромный простор для дизайна и организации пространства. Неизменным остаётся одно — лёгкий аромат хвойных деревьев, приятная текстура бревна и экологичность материалов, которые используются при строительстве диких срубов.

Стоимость проекта дома или бани в диком стиле

Цена дикого сруба складывается из тех же параметров, что и стоимость дома из бревна по индивидуальному или типовому проекту. В большей степени на этот показатель влияет:

• Размер сруба, количество этажей. Полноценный второй этаж значительно увеличивает стоимость сруба, в отличие от варианта в полтора этажа или одного этажа с мансардой. В то же время вы получаете достаточно полезной площади, чтобы разместить всех домочадцев. Определиться с комфортной этажностью и размером сруба поможет грамотно составленный проект. Именно на этом этапе мы можем влиять на цену строительства, добавлять, изменять или убирать важные элементы.
• Порода дерева. Мы строим дикие срубы из сосны, лиственницы или кедра. Первый вариант является классическим. Цены на сайте, которые вы видите рассчитаны именно для срубов из сосны. По желанию заказчика мы можем выполнить любой проект из бревна кедра или лиственницы, это увеличит стоимость в среднем на 40-60% от цены сруба с монтажом. Одновременно с этим, если учесть кровлю, фундамент и отделку, то цена станет выше лишь на 15-20%.
• Диаметр бревна. Благодаря технологии ручной рубки, не обязательно рассматривать срубы в пределах диаметр 24-28 или 26-30 см. На наших делянках мы отбираем лес по индивидуальным параметрам и легко можем взять для вашего дома более крупный лес, вплоть до 50 см и немного больше. 
• Срубы из крупного бревна выглядят очень выразительно, представительно, добротно, а любой проект с ним раскрывается куда полнее.
• Фундамент и кровля. У каждого типа фундамента (ленточный, монолитная плита, сваи) и кровли (битумная черепица Ондувилла, мягкая кровля, травяная, металлочерепица, рубероид) свои недостатки и преимущества. Если вам понадобится консультация, помощь в выборе материала или расчете стоимости, то обратитесь к нашим менеджерам. Здесь нет универсального решения, каждый конкретный проект мы рассматриваем отдельно и подбираем лучший вариант.
• Внутренние перегородки, оконные и дверные проёмы. Использование каркасно-бревенчатой технологии помогает существенно снизить расходы. Например, архитектурный приём “второй свет” — это не просто красиво и стильно, но и выгодно. Проёмы для него выпиливаются ещё на производстве, и чем они больше, тем выгоднее это для вас. Что касается каркасных перегородок, то их можно выполнить из бревна крупного диаметра, из более дорогих пород дерева, при этом не боясь выйти за рамки бюджета. Некоторые комнаты даже целесообразно сразу сделать каркасными. Например, санузел или кухню, в том случае, если они будут обшиваться плиткой.
• Отделка. Этот этап, как правило, рассчитывается отдельно и полностью зависит от ваших предпочтений в интерьере, фантазии и возможностей.

Приятная новость в том, что воплощение элементов дикого стиля в бревенчатом доме практически никак не влияет на его стоимость. При этом, вы получаете не просто красивый рубленый дом, а настоящий арт-объект, которым можно гордиться.

Напишите нам, если вам понравился какой-либо проект из нашего каталога или у вас есть собственный макет будущего дома. Наши менеджеры рассчитают стоимость строительства, а также дадут полезные советы о том, как можно воплотить ваши идеи в жизнь.

Источник: https://Izba.spb.ru/articles/dikij-srub/

Облик и интерьер построек в стилистике дикого сруба | ДОМ ИДЕЙ

Некоторые заявляют, что «дикий сруб» — технология заимствованная, канадская, другие — что это исконный древнерусский способ рубки.

Таёжный роман с деревом

По сути, правы и те, и другие. В нашей стране столетиями дома рубили из тех брёвен, что были в наличии — разной толщины, сильно конусных, со всей той фактурой, которую создала сама природа.

Позже брёвна для постройки дома начали отбирать и обрабатывать более тщательно, а с развитием технологий промышленной деревообработки о строительстве срубов из таких брёвен и вовсе надолго забыли. И лишь около полувека назад в Канаде данный тип рубки воскрес из небытия и оформился уже как самостоятельный стиль деревянного домостроения, став необычайно популярным.

Основной отличительной чертой «дикого сруба» является его неповторимый дизайн — одновременно брутальный и естественный.

Причём, чем значительнее эта разница, тем лучше. В идеале на конце бревна даже имеется ярко выраженная корневая «юбка».

При укладке брёвен в сруб конусы двух смежных венцов при этом должны быть направлены в противоположные стороны.

Комлевая часть бревна по обыкновению при этом выглядит не как спиленная (ровно), а так, как будто дерево срубили топором.

При этом брёвна укладывают таким образом, чтобы остаток (выступающие части в углах) выступал на неравномерную длину. То есть каждое бревно должно смещаться по отношению к предыдущему.

Базовым элементом «дикого» стиля является использование строевого леса с минимальной его обработкой — грубо окорённого бревна с сохранением натуральной фактуры, всех его неровностей, выпуклостей и изгибов.

В большинстве случаев брёвна вообще не подвергаются какой-либо механической обработке кроме снятия коры, это позволяет сохранить самобытность каждого ствола.

Такие брёвна обрабатывают исключительно вручную с помощью традиционных инструментов (топор, заточенная лопата, тесло, скобель). Технология позволяет учесть индивидуальные особенности каждого бревна.

Все эти приёмы в итоге и делают строение похожим на сказочную избушку.

Конечно, древесина сама по себе является достаточно совершенным теплоизоляционным материалом. И для хорошего теплосбережения даже в нашем климате достаточно диаметра бревна куда меньших размеров. Однако дело не в толщине стен как таковой.

Критическими участками, через которые происходит потеря тепла в бревенчатом доме, являются угловые соединения и продольные стыки брёвен.

И поэтому для сохранения тепла нужно не столько полметра стены, сколько то, что при большой толщине бревна попросту шире продольные пазы и, соответственно, меньше вероятность теплопотерь в местах стыковки брёвен.

Поэтому-то стены «таёжного домика» из толстых брёвен и сохраняют тепло лучше.

Сруб «таёжная сказка»

В облике и интерьере «дикого сруба» ключевым элементом являются сами стены сруба. Толстые, тщательным образом подогнанные компоненты позволяют наглядно ощутить мощь и силу дикой природы.

Работа по возведению деревянной постройки в такой стилистике требует особого профессионализма. Собрать в сруб конусные брёвна разной величины со всеми естественными изгибами и выпуклостями, чтобы постройка при этом смотрелась органично — задача, требующая действительно мастерской работы.

С брёвен, чтобы подчеркнуть их природную красоту и неповторимость, вручную снимается только кора. Считается, что для обработки леса, из которого будет собран дикий сруб, недопустимо применять современные инструменты и оборудование.

Нельзя использовать даже бензопилу для вырезания продольного паза и чаши, потому что такое воздействие сильно разрыхляет волокна древесины.

Дерево превращается в лохмотья — рассадник для влаги, грибков и насекомых. В то же время лезвие топора буквально скользит вдоль волокон, сохраняя при этом основную структуру древесины нетронутой, закрытой.

А значит, бревно будет лучше защищено от попадания влаги и гниения.

Стиль рубки угловых замков может быть канадский или русский (сибирский). Главное, чтобы она выполнялась «в чашу», то есть с остатком. Русская рубка всем понятна и знакома, сибирская отличается от неё «перевёрнутой» чашей, которую делают не в нижнем, а в верхнем бревне. Благодаря чему в стык брёвен не попадает влага и сруб служит дольше.

Канадская рубка — особый тип сопряжения брёвен, который отличается своей формой. Если русская рубка представляет собой круглые чаши, то по канадской технологии форма соединения трапециевидная.

В ходе эксплуатации плоскости венцов всегда плотно соприкасаются друг с другом.

Этот вариант сложнее в изготовлении, однако канадская рубка обеспечивает срубу большую прочность, лучшую теплоизоляцию, а стены визуально выглядят как сплошной массив.

Но самым главным достоинством канадской рубки является ее поведение после усадки.

Если в случае с круглыми чашами, в процессе усушки и усадки брёвен начинают раскрываться зазоры и щели, то в случае с канадской рубкой соединение в процессе усадки самоуплотняется. Что лишь улучшает герметичность стыков.

Длину остатков (выпусков) на углах сруба делают различной длины, причём более длинными обычно делают именно толстые, комлевые части брёвен. Считается, что минимальный выпуск не должен быть меньше двух третей диаметра бревна.

Кроме того, выпуски брёвен намеренно спиливают так, чтобы на них образовались разнонаправленные острые кромки, придающие строению нарочито «дикий» облик. Частый атрибут дикого сруба — терраса, сформированная из тех же выдающихся из углов стен брёвен сруба. Ещё один необычный приём — лавочка, вырубленная на конце специально оставленного длинного выпуска бревна в нижней части сруба.

Фактура и текстура внутренних стен, балок и перекрытий дома в стиле «таёжной дачи» определяет и особенности его интерьера. Нужды в специальной отделке обычно нет, да и она, как правило, не к месту. Во внутреннем оформлении таких срубов широко используется такая же брутальная массивная мебель.

В такой дом с его неповторимыми мощными венцами сложно вписать традиционную лестницу. Она просто обязана иметь рубленые массивные элементы, дышащие надёжностью и прочностью. Массивный камин, охотничьи атрибуты — всё это удачно дополняет «таёжный» интерьер.

Дикий сруб настолько необычен, что проживание в нём не сравнимо ни с чем. Естественная красота древесины, чудный смолистый запах, абсолютный комфорт не могут оставить равнодушным никого. А чтобы «сказочный» дом не оказался одиноким на участке, его дополняют строениями, выполненными в том же стиле. При этом, что характерно, другого такого дома — точно больше не существует.

Источник: https://domidei.ru/articles/oblik-i-interier-postroek-v-stilistike-dikogo-sruba

Дикий сруб — дом из сказки

«Дикий сруб» — это стиль домостроения, сформировавшийся на территории Канады около пятидесяти лет назад. Изначально дома из дикого сруба строили еще раньше, более тысячелетия назад – просто брали то, что было доступно и возводили жилище с помощью простейших инструментов.

Совершенно экзотический вид домов, построенных из рубленого бревна крупных размеров со всеми сучками и бугорками, толстыми комлями с сохраненными элементами корней, естественными искривлениями ствола и, главное, с минимальными повреждениями древесины, привлекает огромное количество современных застройщиков. На смену одинаковым домам из стандартных бревен все чаще приходят постройки, напоминающие сказочную избушку, как будто созданную самой дикой природой.

Древний, простой способ изготовления сруба позволяет получить надежный, долговечный дом из рубленого бревна – шедевр красоты, монументальности и подлинной неповторимости.

Особенности стиля «Дикий сруб»

Основными особенностями дикого сруба являются:

• исходный материал;
• способ обработки бревен;
• способ укладки бревен.

Для изготовления дикого сруба используются бревна, имеющие диаметр не менее 50 сантиметров, — так называемые «крупномеры». Длина бревен может быть различна, разумеется, в разумных пределах.

Обработка бревен для дома из дикого сруба – процесс, не допускающий применения рубанка и бензопилы.

Настоящая «дикость», то есть натуральность, может быть достигнута при использовании топора, ножа, хорошо заточенной лопаты, скобеля, тесла.

Попадание влаги в бревна сруба приводит к быстрому гниению древесины. Чтобы она была лучше защищена, с бревна снимают только кору, не нарушая слой луба – волокнистой части коры.

При обработке рубанком или бензопилой происходит разрушение лубяного слоя, так как волокно разрыхляется режущим полотном. Именно поэтому сруб под рубанок не делают, а для удаления сучков применяют нож.

Продольный паз и чашу не выпиливают пилой, а вырубают топором для сохранения структуры дерева.

Такой минимальный способ обработки бревен дает возможность сохранить материал абсолютно натуральным и прочным. Каждый ствол остается самобытным и эксклюзивным, в дикой природе не существует двух одинаковых экземпляров.

Как уже отмечалось ранее, для рубки дикого сруба используются стволы-крупномеры. У каждого дерева имеется два конца – комлевая часть (прикорневая) и вершина. Разница диаметров этих частей бывает очень значительной, поэтому из бревен, сложенных просто друг на дружку, как это делают при строительстве бревенчатых домов других типов, собрать сруб не удастся.

Укладка «диких» бревен производится по особой технологии. Во-первых, в каждом следующем венце конусы бревен укладывают в противоположных направлениях. Во-вторых, венцы располагают со смещением.

На углах бревна выступают за пределы стен на разное расстояние по принципу: чем толще — тем длиннее.

Внешний эффект от укладки диких бревен данным способом, как снаружи сруба, так и внутри, потрясает: индивидуальность, самобытность, оригинальность – непревзойденные!

Дикий сруб, как и любой другой, требует укладки межвенцового утепления. Чтобы он оставался по-настоящему «диким», не следует применять искусственные материалы. Лучше, если это будет сделано мхом или паклей.

Специальная отделка дикого сруба не производится – нет смысла закрывать природную прелесть дерева банальными обшивочными материалами.

Для борьбы с насекомыми и вредными микроорганизмами иногда применяют воск или льняное масло. Необходимость антисептической обработки во многом зависит от породы древесины и времени ее заготовки.

Лубяной слой хвойных деревьев (сосны, лиственницы или кедра), особенно заготовленных зимой, содержит достаточное количество веществ, способных защищать древесину длительное время.

Если дом имеет хороший фундамент и построен по всем правилам, он может стоять больше века.

Соединение бревен в срубе

Обычно бревна в диком срубе собирают способом «в чашу». Угловые замки могут быть вырублены по канадской или русской технологии.

Однако в некоторых странах, таких, например, как Северная Америка или Канада, для строительства домов из рубленого бревна применяют каркасно-балочную технологию. Суть ее заключается в том, что основой сруба являются установленные деревянные столбы и бревна, расстояние между которыми заполняют подготовленным «диким» лесом. Врубаются бревна в опоры при помощи шипов.

Опорные столбы выступают основой и для стропильной системы. Единая устойчивая конструкция получается за счет прочно скрепляющих верхние концы столбов балок-прогонов, которые соединены стропилами не только друг с другом, но и с наружными сторонами стен.

Внутренний и внешний дизайн

Для внутренней отделки дома из дикого сруба предпочтительней применять материалы только натурального происхождения, чтобы не нарушать гармонию.

Сказочный, индивидуальный интерьер могут дополнить предметы, выполненные в строгом английском стиле, правильном, пропорциональном классическом либо удобном и простом стиле кантри.

Высокие потолки, которые не скрывают обработанные элементы крыши, добавляют необычности, а камины и дополнительный свет делают дом теплым и уютным.

Если в доме есть лестницы, на них обязательно должны присутствовать массивные элементы из рубленого бревна.

Веранды и террасы в домах из дикого сруба зачастую являются отдельными пристройками, к которым ведут переходы с лестницами. Летняя столовая, оранжерея, гостиная, комната отдыха в сказочном стиле – такие помещения красивы и уютны для хозяев и их гостей.

Внешнее оформление дома из дикого сруба может быть не менее оригинальным. Кованые ручки и петли на входной двери придадут ей вид крепостных ворот. А украшенные объемной резьбой из древесного массива, они вызывают совершенно другие ассоциации. Украшением также может служить деревянная скульптура на конце конька, который выступает за пределы крыши.

Хочется отметить, что по-настоящему красиво выглядит лишь дом, оформленный в едином стиле. Дом из дикого сруба не может быть украшен, например, пластиковыми окнами, особенно белого цвета – это не из той сказки!

Достоинства дикого сруба

Срубы из окоренного бревна, то есть обработанного вручную, значительно выигрывают, по сравнению с другими деревянными постройками, и не только за счет своего фантастического вида.

Толстые бревна способствуют качественному удержанию тепла в холодное время года, что дает возможность экономить на отоплении. А в летнюю жару в таком доме не требуется кондиционирование.

Натуральный материал – дерево – позволяет стенам «дышать». Нормальная циркуляция воздуха создает в помещении микроклимат, оптимальный для человека. Смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, освежает и оздоравливает окружающую среду в помещении.

Дикий сруб, состоящий из бревен-крупномеров, можно собрать достаточно быстро, так как требуется меньше венцов. Сруб несложно разобрать, если требуется переместить его на другое место.

Заключение

Дома из дикого сруба, стильные и оригинальные, экологически чистые и долговечные – великолепная альтернатива городским квартирам. Рубить такой сруб может не каждый. Чтобы построить дом из дикого сруба, требуются навыки и опыт профессионалов со стажем.

Даже единожды увидев проекты дикого сруба на фото, забыть их просто невозможно! Они остаются в памяти навсегда, хотя бы просто в виде мечты. А мечты должны сбываться…

Источник: https://domderevjan.ru/sborka-sruba/doma-iz-dikogo-sruba.html

Особенности домов из дикого сруба

Настоящий дикий сруб, представляющий собою подлинное творение мастеров по дереву, становится все более популярным видом жилья.

Вообще-то так называют ручной способ обработки бревен, но нередко это же название получает и сам дом, возведенный подобным образом. Это надежное, качественное и экологически чистое жилье, полезное для здоровья.

Дом из дикого сруба — оригинальное и стильное сооружение, пригодное как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Сформировался этот стиль в Канаде около полувека назад и приобрел во всем мире множество сторонников. Дом из дикого сруба может быть возведен сравнительно быстро. Нужды в специальной отделке при этом нет. А благодаря естественной красоте древесины появляется реальная возможность создания подлинно неповторимых изделий.

Если быть точными, первые дома из дикого сруба появились еще тысячи лет тому назад, поскольку первоначально для их возведения использовались имеющиеся в наличии бревна различного диаметра.

И только недавно, когда стали набивать оскомину стандартные и единообразные дома, в Канаде вспомнили о «тупиковой ветви развития».

Почему дикий сруб?

Все большее количество людей предпочитает дома из сруба, являющиеся здоровым и экологически чистым жильем. Наиболее явные его преимущества:

1. Дикий сруб — это дом из дерева, поэтому он «дышит», пропуская наружный воздух и способствуя поддержанию уровня влажности, оптимального для человеческого организма.
2. Являясь натуральным материалом, дерево не оказывает на жильцов негативного воздействия. Смола хвойных пород, из которых обычно изготовляется сруб, наполняет домашнюю атмосферу «лесным духом».
3. Дома ручной рубки отличаются привлекательным и оригинальным внешним видом. Этим они удачно отличаются от других деревянных строений.
4. Отличная теплозащита такого дома позволяет экономить энергию зимой на его отоплении, а летом — на кондиционировании.
5. Немаловажно и то, что дикий сруб собирается относительно быстро, подобно своеобразному конструктору. При перемещении на другое место его можно разобрать, а затем снова собрать там, где это нужно.
6. Применение этой оригинальной технологии позволяет сравнительно легко создавать не менее оригинальные и нестандартные проекты.

Что представляет собою стиль «Дикий сруб»

Родоначальники этого стиля считают, что для обработки бревен, из которых будет собран дикий сруб, недопустимо применение современных деревообрабатывающих устройств и электроинструментов. Связано это с их верой в то, что поскольку это живой лесоматериал, грубое воздействие на него отрицательно влияет на древесину. Поэтому на всех этапах должна осуществляться только ручная обработка.

Чтобы с первого взгляда было видно, что дом срублен вручную, для его возведения применяются бревна, у которых достаточно велико различие в диаметрах комля и вершины. Порой они отличаются более чем в два раза. При сборке венца конусы соседних бревен направляются в противоположные стороны. Возводится он довольно быстро, специальная отделка не требуется.

Соединение бревен в срубе

Для стыковки бревен в вертикальном направлении применяются пазы самой разной формы. В России плотники предпочитают использование паза традиционной полукруглой формы. В качестве балок перекрытий между этажами обычно используют цилиндрические бревна, которые соединяются между собой так называемой канадской чашей, а с бревенчатыми стойками — системой шип-паз.

Стропильная конструкция основывается на системе опорных столбов. Основания этих столбов опираются на фундамент, а их концы скрепляются балками-прогонами. Они, в свою очередь, соединяются с наружными сторонами сруба и между собой стропилами из бревен или широких досок. Благодаря этому все элементы образуют единую и достаточно устойчивую конструкцию.

Длину выпусков на углах сруба часто делают различной длины, причем более длинными обычно делают наиболее толстые элементы. Длина самого короткого выпуска не может быть менее 75% диаметра бревна.

Концы бревен нередко спиливают так, чтобы на них образовались разнонаправленные острые кромки, что придает строению нарочито брутальный облик. Толстые и тщательным образом обработанные компоненты позволяют наглядно ощутить мощь дикой природы.

Завершенность срубу нередко сообщают резные элементы и корнепластика.

Внешнее и внутреннее оформление

Обычными атрибутами домов из дикого сруба являются террасы и веранды. Часто к ним ведут отдельные лестницы. На такой пристройке удобно почитать, принять гостей, обустроить летнюю столовую. Немаловажно и то, что таким образом расширяется жилое пространство.

Благодаря применению кованых петель и ручек входную дверь такого дома нередко стилизуют под старые крепостные ворота. Иногда их выполняют из древесного массива с украшением в виде объемной резьбы. Традиционным для Руси является украшение выступающего за пределы крыши конца конькового прогона головой коня, хотя ее можно заменить и другой деревянной скульптурой.

Украшением интерьера такого дома может стать мебель, изготовленная из комлевых частей деревьев. Возможно изготовление в этом стиле барных стоек, журнальных и обеденных столов, лавок и кроватей. Детали мебели могут быть повернуты комлем и вверх, и вниз. Лестницы в доме также должны содержать рубленые массивные элементы. Желательно, чтобы в сказочном стиле был оформлен весь комплекс построек.

Воспользовавшись их помощью, можно получить уникальную возможность комфортного проживания в естественной среде.

Источник: http://ChudesniyDom.ru/brevno/osobennosti-domov-iz-dikogo-sruba.html

Дом из дикого сруба – специфика материала, преимущества и возведение строения

Деревянные постройки возводятся из разных видов древесных материалов. Но лишь дом из дикого сруба является наиболее приближенным к природным условиям.

При подготовке бревен, с них снимается лишь кора, поэтому форма остается естественной, далекой от идеала. Поверхность обрабатывается вручную, без оцилиндровки. Так же выполняется и подгонка венцов.

Внешне готовый дом получает уникальный облик, а конструктивно – прочность и надежность. Но все это – при условии сборки сруба профессиональными мастерами.

Специфика дикого сруба

Главной особенностью отесываемых вручную бревен считается сохранение их природного, естественного вида. Именно он является той изюминкой, которая способна превратить традиционный сруб в уникальное строение.

Одинаковых домов, возведенных по данной технологии, просто не существует, так как стволы имеют разные диаметры и не подгоняются по форме, а нередко – даже по длине.

Теплоизоляционные свойства стен из дикого сруба поддерживаются за счет использования леса диаметром не менее 40см.

Неравномерность уложенных венцов по размеру создает эффект сказочной избушки. Такие дома гармонично вписываются в природный ландшафт, поэтому их возводят:

• в лесных массивах;
• в парках;
• на загородных участках;
• в зонах охотничьих и рыболовных хозяйств;
• на базах отдыха и т.д.

Дом из дикого сруба обходится недешево, поэтому его строительство могут позволить себе лишь немногие. Часто финансовую нагрузку несут компании, занимающиеся организацией досуга горожан. Вложения, в этом случае, окупаются достаточно быстро.

В «диком» доме можно полноценно отдохнуть и пополнить силы природной энергетикой. Тем более что внутреннее убранство выполняется, как правило, под стать его внешнему виду. Такая гармония способна подарить лишь положительные эмоции.

Для дикого сруба важна высокая точность сборки, иначе добиться высоких эксплуатационных качеств не получится.

К специальным технологическим приемам по подготовке бревен к укладке относится ручное обстругивание коры исключительно в направлении древесных волокон. Причем стесывается минимальный слой. В результате, каждый элемент получает большое число узких граней, а их сечение превращается в уникальный многоугольник.

Кроме того, при ручной обработке слой, находящийся непосредственно под корой, сохраняется. А это – природная защита внутренней структуры древесины, обеспечивающая более продолжительную эксплуатацию готового строения по сравнению со срубом из оцилиндрованного бревна.

Способы, используемые при стесывании коры:

• под рубанок;
• под скобель;
• под топор.

По технологии дикого сруба возводят дома, бани, беседки и прочие строения.

Преимущества дикого сруба

Первые подобные дома появились еще в те времена, когда электроинструментов и деревообрабатывающих цехов не было и в помине.

Жилища возводились из бревен различного диаметра, а строения были настолько прочными, что служили нескольким поколениям. Позже лес начали подгонять под единый стандарт.

Срубы стали выглядеть аккуратнее, а с появлением оцилиндровки процесс их строительства еще и значительно ускорился.

Стандартизированные бревенчатые дома начали набивать оскомину, поэтому давно забытая технология приобрела новую жизнь.

Современный стиль сформировался в Канаде и быстро завоевал поклонников своей непринужденностью и сказочными эффектами. Сегодня он становится все более популярным направлением деревянного зодчества.

В число преимуществ дикого сруба входит:

• оригинальный образ, далекий от стандартов;
• возможность использования комля и верхушки, а не только средней части дерева;
• максимальная гармония с природой;
• сохранение естественного защитного слоя на бревнах;
• высокие теплоизоляционные свойства натуральной древесины;
• удивительная по ощущениям внутренняя атмосфера, положительно влияющая на человеческий организм.

Есть у дикого сруба и недостаток. Нестабильные диаметры бревен требуют тщательной подгонки. В связи с этим, процесс их подбора и укладки является трудоемким и ответственным. Каждый венец является неповторимым, поэтому соединительные чаши делаются по месту. Справиться с работой могут лишь опытные профессионалы.

При возведении настоящего дикого сруба никакие деревообрабатывающие электроинструменты не используются!

Для строительства домов лучше всего подходит зимний лес из северных регионов. Проекты разрабатываются, как правило, индивидуально, с учетом конкретных размеров бревен. Иногда первоначальную документацию приходится «подгонять» по месту.

Возведение дома из дикого сруба

Оптимальным вариантом для фундамента является ленточная конструкция. Размеры и глубина заложения принимаются, исходя из расчетных нагрузок и климатических условий региона строительства. Стыковку венцов выполняют разными способами, но более приемлемой технологией считается канадская рубка.

Она позволяет выполнять надежные самозаклинивающиеся соединения, которые с усадкой лишь крепчают, а межвенцовые швы, при этом, максимально уплотняются. Еще одним плюсом канадской сборки является отсутствие как первоначальной, так и последующей конопатки.

Утеплитель располагается между венцами в пределах технологического зазора, поэтому внешне он совершенно не просматривается.

В связи с тем, что каждое «дикое» бревно имеет нестабильный диаметр по длине, укладку венцов выполняют с чередованием в венцах комли-вершины.

Традиционно, при возведении диких срубов выпуски бревен на углах не срезают в одной вертикальной плоскости. Эффектную брутальность строению придают выдвинутые за пределы внешних стен толстые торцы венцов. При этом их разнонаправленно спиливают, добавляя внешнему облику строения ощущение природной дикости и мощи.

Удачным дополнением дома из дикого сруба являются:

• веранды;
• балконы;
• террасы;
• стильные кры́льца;
• деревянные лестницы;
• оригинальные навесы с летней площадкой и т.д.

И без того привлекательный фасад дополнительно украшают коваными элементами и резьбой. На крышу водружают элементы деревянных скульптур. Внутреннее пространство сруба стилизуют под кантри.

Здесь устанавливают мебель из дерева, лавки и барные стойки, массивные кровати и большие обеденные столы. Традиционную печь нередко заменяют камином или современным обогревательным прибором, выполненным в деревенском стиле.

В качестве декора подходит все, что связано с природной тематикой. Шторы и скатерти лучше выбрать из натурального текстиля.

Источник: http://semidelov.ru/mar/dom-iz-dikogo-sruba-spetsifika-materiala-preimuschestva-i-vozvede/

Сообщение Особенности дикого сруба появились сначала на Postroikado.