Особенности теплоизоляции потолка дома со стороны чердака

Как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме — подробная инструкция

Проживание в условиях достаточно сурового климата налагает серьезные обязательства по сохранению тепла в помещении. Особенно если у вас просторный частный дом и не менее трети тепловых потерь приходится на потолочную поверхность.

Добавьте сюда еще потери через оконные и дверные проемы — и получим совсем безрадостную картину. Сегодня мы расскажем вам о том, как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме — как оказалось, это достаточно простая процедура, с которой под силу справиться каждому.

Внимательно изучите нашу подробную инструкцию — и начинайте сберегать тепло в доме уже сегодня.

Преимущества утепления снаружи

Если в условиях многоквартирных панельных домов утепление проводится непосредственно в помещении, то для владельцев частной недвижимости есть выбор: утеплить потолок со стороны чердака, если он присутствует в частном доме, или же обойтись базовым вариантом изнутри помещения.

Первый способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• дополнительное утепление перекрытия и существенное продление срока его службы;
• решение утеплить потолок со стороны чердака в частном доме никак не влияет на высоту помещения, находящегося внизу;
• удобство обшивки;
• надежная защита от появления конденсата в пироге перекрытия;
• сохранение внутренней отделки жилого помещения;
• быстрая замена обшивки перекрытия;
• проще, дешевле, удобнее.

Второй вариант — утепление изнутри — также распространен, но преимущественно его используют тогда, когда высота потолков позволяет пожертвовать десятком-другим сантиметров без какого-либо ущерба для собственного комфорта.

Какой материал использовать?

Главными критериями для выбора подходящего материала является теплопроводность, твердость, стойкое сопротивление к любого рода давлению и деформациям.

Исходя из этого оптимальным выбором при корректном ходе работ станет любой из нижеперечисленных материалов:

• базальтовые плиты предельной степени жесткости;
• экструдированный пенополистирол;
• прочный пенопласт;
• пенополиуретан;
• вермикулит;
• пеностекло;
• опилки;
• керамзит.

Опилки и керамзит выгодно отличаются на фоне других материалов низкой стоимостью и полноценной экологической безопасностью. Поэтому можете заранее отметить для себя эти два варианта.

Подготовка инструмента и материалов

Вот что вам точно понадобится для качественного выполнения всех запланированных работ:

1. гвозди;
2. шурупы;
3. саморезы;
4. шуруповёрт;
5. лобзик;
6. ножовка;
7. перфоратор;
8. монтажная пена;
9. рейки;
10. доски.

Подготовка чердака

Утепление потолка в частном доме со стороны чердака нужно начать с подготовки помещения, где будет проходить непосредственная обшивка теплосберегающим материалом. Для этого:

1. уберите старую мебель, которая частенько живет своей уединенной жизнью в таких помещениях;
2. очистите пол от грязи и пыли;
3. подготовьте исключительно чистое и ровное основание — в противном случае утеплитель будет ложиться неплотно и все труды могут пойти насмарку.

Определение точной площади

• если вам известна площадь помещения из паспортных сведений объекта, будет нелишним проверить их лично: зачастую сведения из паспорта носят приблизительный характер и округлены в сторону увеличения;
• определите при помощи измерительных средств длину и ширину помещения, исходя из полученной информации рассчитайте, какое точное количество материала для утепления вам требуется.

Обшивка основания

Если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату или базальтовые плиты и не знаете, как утеплить потолок со стороны чердака с помощью них правильно, то обратите внимание на следующий алгоритм действий:

1. сперва создайте слой пароизоляции для профилактики промокания выбранного материала — для этого со стороны поступления теплого воздуха уложите прослойку стандартной рулонной пароизоляции (прекрасно подойдут пергамин или фольга);
2. нанесите слой глиняного раствора, для определения толщины слоя руководствуйтесь цифрой до 2-3 сантиметров, подобную стяжку можно дополнительно армировать проволочной арматурой, но это не является обязательной процедурой;
3. уложите выбранный теплоизолятор между лагами перекрытия — это позволит нивелировать нагрузку, передаваемую на пол, частично перенеся вес на брусья у перекрытия;
4. этап укладки гидроизолятора: для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, она прекрасно справится с защитой утеплителя от влаги и позволит ему сохранить его теплоизолирующие свойства;
5. этап монтажа пирога пола: такой черновой настил из досок позволит вам свободно передвигаться по чердаку и параллельно защитит вашу утеплительную конструкцию от механических повреждений.

В случае выбора какого-то иного материала для утепления потолка со стороны чердака создание пароизолирующего слоя не является обязательным пунктом монтажа (читать о пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии).

Наглядность, дающая лучшее представление о том, как следует правильно утеплять потолок со стороны чердака:

Полезные советы по утеплению

1. избегайте использования стекловаты, шлакоблоков и схожих по составу утеплителей — они не относятся к классу экологически безопасных материалов и могут сильно навредить вашему здоровью;
2. при использовании пенопласта для утепления потолка в частном доме не забывайте заделывать стыки монтажной пеной — в противном случае неминуемы сильные тепловые потери и последовательное разрушение смонтированной вами конструкции;
3. опилки — один из самых дешевых и простых способов утепления потолка в частном доме со стороны чердака, однако вместе с тем представляет немалую угрозу из-за потенциальной возможности брожения: результатом этого могут стать особо опасные пары;
4. лучше всего утеплять потолок опилками в летний сезон, во время сильной жары — и обязательно обрабатывать их раствором борной и буры.

Заключение

Если вы имеете свою личную недвижимость в пригороде, то знать, как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме — ваша обязанность. Тепловые потери — одна из причин установления в частном доме нездоровой атмосферы, повышенной влажности и быстрой деформации потолочных перекрытий.

Наличие чердака позволяет вам значительно упростить процедуру утепления — и сохранить, тем самым, необходимую высоту находящегося внизу помещения. Конечно, всегда можно дополнительно утеплить комнату и изнутри — такая хозяйственная бдительность станет надежной и гарантированной защитой от потерь тепла в доме. Как следствие, можно значительно сэкономить на обогреве помещения.

Правильное выполнение обшивки теплоизолирующим слоем — залог того, что в вашем доме всегда будет уютно. А это ли не главное?

.com

Источник: https://masterpotolok.com/91-kak-uteplit-potolok-so-storony-cherdaka-v-chastnom-dome-podrobnaya-instrukciya-s-50-foto-i-2-video.html

Технология утепления потолка в частном доме со стороны чердака — Ремонт и строительство

Утепление потолка в доме, со стороны чердака, относительно несложное мероприятие. Вместе с тем оно не менее важное, чем утепление пола или стен, так как теплый воздух поднимается вверх, и теплопотери через крышу не меньше, чем через стены.

В современных условиях существует огромное количество материалов, которые можно использовать для утепления потолка.

В статье рассмотрим варианты утепления деревянного потолка, так как перекрытие из бетонной плиты встречается довольно редко, а утепляют бетонную плиту точно так же, только проще, ибо конструкция надежней.

В идеале нужно утеплять потолок на стадии строительства дома, но бывает так, что дом купили, потолок вроде как утеплен, но недостаточно и нужно или переделывать, или улучшать теплоизоляцию.

Особенности утепления

Прежде чем начать, остановимся на нескольких моментах, общих для всех типов утепления. Если у Вас дровяная или угольная печь, а вытяжная труба проходит через чердак, то это Ваши проблемы. В смысле, что никто не придет и не запретит Вам топить в доме. Но все-таки помните, что вокруг трубы, а особенно если она асбестовая, лучше использовать негорючие материалы (минеральную вату).

Если у Вас газовое отопление, то знайте: при подключении газового котла от Вас потребуют заключение печника, который его не подпишет, если ближе чем на 1 метр от трубы есть какие-либо горючие материалы, в том числе и дерево.

Он, правда, и так его, скорей всего, не подпишет (прицепиться можно к любой мелочи: почему труба над коньком на 1,45 см – должно быть не менее 1,5 и т. д.).

Так что мой дружеский совет: будете ставить новый котел – с установщиками сразу договаривайтесь, что труба не их забота, а на трубу вызывайте специалистов из ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) – они как раз и имеют право подписывать.

Еще может частный мастер-печник, с лицензией, но таких тоже вызывать не рекомендую.

Гидроизоляция

Поверх слоя утеплителя, вопреки расхожему мнению, никакой гидрозащиты делать не надо. Если сделаете ее, то только спровоцируете образование плесени и грибков внутри слоя утеплителя.

Если у Вас попадает влага на чердак и требуется защита утеплителя, то, не ликвидировав источник ее попадания, нечего и начинать эти работы.

Грызуны

Это общая беда практически всех способов утепления. Есть некие народные рецепты: гашеная известь с карбонатом, зола и прочее, также различные отпугиватели и отравы. Тут кому что ближе.

Три возможных варианта

Рассмотрим три варианта деревянного пололка, который нам надо утеплить. Вариант №1: на стадии строительства или при капитальном ремонте, одни балки без всего.

Вариант №2: балки, снизу на них обрешетка, и к ней пришиты черновой и чистовой потолок (могут быть пришиты к балкам без обрешетки).

Между балками – утеплитель, который нас не устраивает (который был демонтирован или его там просто не было).

Вариант №3: балки, между ними утеплитель, который решено не демонтировать, а, скажем так, усилить, дополнить. Как я уже говорил, материалов масса. Рассмотрим некоторые из них, начиная с самых популярных.

Минеральная, базальтовая и каменная вата

При работе с этими материалами нужно использовать респиратор, защитную одежду и перчатки, в идеале – полиэтиленовый комбинезон.

Перед началом работ нужно проверить крышу, чердачные стены и окна на предмет подтеков. Если они есть, то нужно ликвидировать их источник. Варианты №1 и №2 приводим к общему знаменателю –пароизоляции.

При утеплении потолка этими материалами пароизоляция – это самый важный момент, так как при намокании все эти ваты теряют свои теплоизолирующие свойства.

После высыхания эти свойства не восстанавливаются! Для этого в варианте№1 нашиваем снизу на балки черновой пол, на который изнутри помещения закрепляем пароизоляцию. Затем через пароизоляцию крепим обрешетку к черновому потолку. Делаем ее из бруска 40-50 мм. На обрешетку позже будет закреплен чистовой потолок.

Если обрешетки нет, и черновой пол закреплен прямо в чердачные балки, то ее придется сделать.

Для этого возьмем бруски 40 на 40 мм, напилим их в размер, чтобы они плотно заходили между балками, и закрепим их на металлические уголки (сбоку, так чтобы уголок к балке крепился не выше бруска, а сбоку).

Частота шага между брусками около 50 см. И уже на эти бруски закрепим пароизоляцию, также закрывая балки перекрытия.

В варианте №3, когда у нас виден только верх балок перекрытия, если утеплителем заполнено доверху балок, немного утеплителя все же придется снять: нужно, чтобы между верхом балки и утеплителем была разница в высоте хотя бы в 2 см, лучше 4 см, но никак не меньше двух.

Если балки расположены редко, придется добавить некоторое количество брусков обрешетки, также как в варианте №2. Пароизоляцию нужно закрепить на балки перекрытия и дополнительные бруски. Сверху через пароизоляцию нашейте на балки обрешетку из брусков 50-70 мм.

Расстояние между брусками обрешетки выдерживайте в размер Вашего материала, можно даже на 0,5-1 см меньше.

Перед монтажом пароизоляции внимательно изучите инструкцию (не ошибитесь, какой стороной куда). Закреплять пароизоляцию рекомендую при помощи строительного степлера. Нахлест материала нужно делать по 10-15 см, стыки желательно проклеить специальным скотчем.

Сверху настилают доски для технических переходов или самое простое напольное покрытие (если делают пол целиком, между полом и ватой надо оставить промежуток 2-3 см).

Некоторые специалисты рекомендуют последний третий слой давать поверх брусьев, выводя на поверхность ваты только опоры под доски технических переходов. Это делают для того чтобы убрать «мостики холода», которые вроде как создают брусья. Дерево само по себе обладает плохой теплопроводимостью, и лично я считаю это чрезмерной предосторожностью, по крайне мере, для центральной России.

В варианте №3 все то же самое: на пароизоляцию утеплитель с перехлестом, но уже в два слоя – по 20-30 мм. Сверху на обрешетку – доски технических переходов.

Пенопласт и пенополистерол

Эти материалы обладают меньшей теплопроводимостью, чем различные ваты. При работе с ними не требуется специальная защитная одежда, поэтому работать с ними удобней. Материалы почти не боятся влаги и не теряют своих теплоизолирующих свойств при высыхании, они не слеживаются со временем и так же, как и вата, обладают малым весом.

Единственный их минус (с моей точки зрения) – горючесть, но если все сделано по уму, то хоть порохом утепляй. Принципиально утепление пенополистеролом и пенопластом ничем не отличается от утепления минеральной ватой.

По теплопроводимости 15 см минеральной ваты приблизительно равны 8 см пенополистерола и 12 см пенопласта.

Работы по пароизоляции проводим точно так же, как и для ваты. Затем укладываем плиты материала, желательно в два-три слоя, с перекрытием швов, стыки между плитами и балками можно залить монтажной пеной. В варианте №1 сверху можно залить песчано-цементным раствором с добавлением керамзита или без оного, толщиной 5 см.

В других вариантах не стоит: материал под весом стяжки будет вминаться в обрешетку и рвать пароизоляцию. Если Вы решили ликвидировать «мостики холода», а высоты материала не хватает, можно проложить еще слой или взять более толстый материал – много не мало. Сверху – технические мостки или дешевый пол.

Подручные материалы – опилки, камыш, тростник, водоросли

Понимаю, что все, кроме опилок, довольно экзотично в качестве утеплителя, но если материал есть, а денег особо нет, то можно утеплиться и такими народными способами. Для варианта №3 эти способы даже не рассматриваем.

Опилки (сухие). В варианте №2 с пароизоляцией со стороны чердака ее придется монтировать на черновой потолок, обходя обрешетку и балки перекрытия. Толщина слоя опилок, чтобы создать эффективную теплоизоляцию, должна быть не менее 20 см, так что сразу озаботьтесь наращиванием в высоту потолочных балок (если требуется).

Засыпаем опилки слоем в 10 см в первом слое. Желательно использовать крупные опилки, можно даже с щепой. После засыпки ворошим и уплотняем, даем пару дней слежаться.

Затем засыпаем второй слой в 10 см, лучше мелких опилок. Уплотняем, стелим доски технических переходов.

Камыш, тростник. Эти растения сушат и вяжут в небольшие снопы, укладывают на пароизоляцию между балками в 2-3 слоя, слои перпендикулярны друг другу. Эффективная толщина укладки – не менее 30 см.

Водоросли высушенные. Довольно экзотическая вещь для центральной России, но для приморских районов абсолютно обыденная вещь. Как утверждают жители прибрежных районов, материал не подвержен влиянию грызунов (утверждать не берусь, но похоже на правду: водоросли богаты йодом, а он довольно мерзкий на вкус).

Укладывать рекомендуется на какой-либо плотный материал (картон, ненужные плотные обои, подойдет та же пароизоляция), так как сухие водоросли крошатся в пыль и будут проваливаться внутрь дома. Укладывают россыпью или связанные в небольшие маты.

Эффективная толщина укладки – не менее 20 см.

Тяжелые утеплители – керамзит, глина, цемент с опилками, соломой

Эти материалы довольно тяжелые, и их теплоизоляционные свойства не очень высоки, так что эффективный слой придется давать немалый. Я не рекомендую их использовать на деревянных перекрытиях из-за их веса. Все эти материалы кладутся на пароизоляцию.

Эффективный слой утепления керамзитом для центральной России – не менее 40 см, лучше засыпать разнофракционный керамзит.

Сверху можно залить цементно-песчаную стяжку для удобства хождения, а можно проложить технические мостки.

Глина или цемент смешивается с опилками или рубленой соломой в пропорции 1 к 5 (1 глина/цемент, 5 опилки/солома). Размешивается с добавлением воды до полужидкого состояния и наносится равномерным слоем в 15-20 см на пол чердака. До полного высыхания пройдет 2-3 недели, после высыхания можно смело ходить. Правда, есть риск рухнуть вместе с потолком, но это детали.

Пенополиуретан и эковата

Эти материалы очень неплохи для утепления, но для их применения требуется специализированое оборудование.

Пенополиуретан по теплоизоляционным свойствам на сегодняшний день лучший из утеплителей (немного лучше пенополистерола), что наряду с бесшовным монолитным способом нанесения делает его очень эффективным.

Устойчив к грибкам и плесени, не боится влаги. Недостатка, на мой взгляд, два: для утепления этим материалом придется нанимать рабочих с оборудованием, что недешево. Второе: мыши вполне себе его едят, а испорченный лист, как в случае с пенопластом, уже так просто не заменишь.

Теплоизоляционные свойства эковаты сравнимы с минеральной ватой, но в отличие от нее эковата восстанавливает свои теплоизолирующие свойства после высыхания.

Для правильного нанесения также потребуется нанимать рабочих со специальным оборудованием. Можно, конечно, попробовать, как советуют некоторые люди, утеплить открытым способом и использовать эковату вместо опилок (вариант, где опилки в чистом виде), но это снижает эффективность утепления, а материал не самый дешевый, так что думайте сами.

Источник: http://remontiks.com/teplo/uteplenie-potolka-v-dome.html

Как правильно утеплить потолок в частном доме

В том, что в частных домах с «холодной» крышей необходимо утепление потолка на последнем этаже, застройщиков переубеждать не надо.

Вопрос в другом: как его правильно сделать своими руками, не переплачивая лишних денег за материалы. Узнать ответ вам поможет пошаговое руководство, изложенное в данной статье.

Здесь мы объясним, как следует утеплять перекрытие со стороны чердака (или комнаты) и какие принять меры, чтобы не было конденсата.

Чем лучше утеплять чердачные перекрытия

Ассортимент материалов для потолочной теплоизоляции настолько широк, что рядовому домовладельцу непросто сделать выбор. Судите сами:

• вата минеральная на основе стекловолокна и базальтового волокна;
• полимерные утеплители – пенопласт, экструзионный пенополистирол и вспененный полиуретан;
• сыпучие стройматериалы – вермикулит, керамзит;
• народные средства – опилки, солома либо камыш (могут применяться вперемешку с глиной);
• относительно новый изолятор на основе целлюлозы – эковата.

Так выглядит нанесение эковаты

Сравнивая утеплители, нельзя сказать, что один – плохой, а другой — хороший. Они сильно отличаются по свойствам, цене и сфере применения. Немаловажную роль играет и бюджет, выделяемый застройщиком на теплоизоляцию потолков частного дома или дачи. Поэтому стоит рассмотреть каждую группу материалов по отдельности.

Минераловатные изделия

Эти пористые стройматериалы выпускаются в виде плит и рулонов, плотность варьируется в пределах 35—150 кг/м3. Перечислим их особенности:

1. Базальтовая минвата абсолютно не горит и спокойно выдерживает температуру до 600 °С, а при дальнейшем нагреве разрушается без воспламенения. Предел жаростойкости стекловаты – 200 °С, поэтому она считается трудногорючим веществом.
2. Оба изолятора хорошо пропускают водяные пары и способны впитывать влагу, в результате чего теряют теплоизоляционные свойства.
3. По стоимости вата занимает среднюю позицию между дешевым пенопластом и более дорогим пенополистиролом.
4. Теплопроводность минераловатных изделий зависит от их плотности. Усредненное значение – 0,045 Вт/м°С, это довольно высокий показатель.
5. Плотные плиты крайне редко едят грызуны.

Плиты базальтовой ваты

Справка. Нормативами большинства стран стекловата запрещена к использованию внутри помещений, поскольку является небезопасной для здоровья обитателей жилых домов. Самые известные производители – бренды Ursa (Урса) и Izover (Изовер).

Основная сфера применения минваты обоих типов – деревянные и каркасные дома. В отличие от полимерных изоляционных материалов, она позволяет древесине «дышать» и не гнить от влажности, поскольку обладает высокой паропроницаемостью. В то же время волокнистые утеплители требуют защиты от прямого попадания влаги со стороны улицы.

Стекловолоконные плиты и рулоны допускается применять для утепления потолков снаружи, со стороны холодного чердака. Каменную вату можно использовать изнутри зданий, но при этом герметично укрывать ее пароизоляционной пленкой.

Теплые полимеры

По свойствам данная группа утеплителей – полная противоположность минвате.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол, хорошо известный под именем Пенопплекс (название бренда), способен воспламеняться и гореть, что бы ни утверждали производители.

И только полиуретан, наносимый механизированным способом в виде пены, может противостоять огню не дольше 30 минут, а после разрушается. В то же время материалы практически не пропускают пар и не теряют свойств при намокании.

Так происходит напыление пенополиуретана

Примечание. Пенопласт все же проницаем для влаги, хотя пропускает ее в меньших количествах, чем вата.

Теплоизоляционные характеристики полимеров самые лучшие среди всех утеплителей:

• пенопласт – 0,04 Вт/м°С;
• пенополистирол экструзионный – 0,035 Вт/м°С;
• пенополиуретан – 0,03 Вт/м°С.

Утеплители плохо «дружат» с древесиной, что нередко приводит к ее гниению в месте контакта. Поэтому в деревянных жилищах и парилках бань с высокой влажностью их применение допускается вместе с устройством активной приточно-вытяжной вентиляции. Лучше всего материалы сочетаются с бетонными потолками и перекрытиями подвалов.

Пенопласт наиболее дешев, но уступает в долговечности, вдобавок его любят грызть мыши. Вспененный полиуретан тоже недорог, но требует затрат для нанесения с помощью специализированного оборудования. Пенополистирол занимает среднюю позицию по стоимости, а по практичности – первую. Он прочен и долговечен, к тому же легко монтируется на потолки своими руками, в том числе изнутри помещений.

Здесь видно, что Пеноплекс попросту прикручен саморезами

Прочие утеплители

Мы объединили эти стройматериалы в общую группу по одному признаку – сыпучей структуре. Показатели их теплопроводности отражены в таблице:

Насыпные утеплители популярны благодаря дешевизне (кроме вермикулита) и простоте применения. Но надо понимать, что в умеренных широтах расчетный слой того же керамзита должен составлять не меньше 40 см, иначе теплоизоляция выйдет посредственной. Нагрузить потолок такой массой не всегда возможно.

Солома по теплопроводности не уступает пенопласту, но в сухом виде хранится лишь несколько лет. Чтобы продлить срок службы, ее принято смешивать с глиной, но тогда изоляционные свойства снижаются, как видно из таблицы. Компромиссный вариант – мелкие опилки, насыпаемые толстым слоем.

Справка. Все органические утеплители очень любят грызуны. Они появляются в начале холодного периода и устраивают гнезда на зиму в слое опилок или самане.

Получается, что эти бюджетные материалы можно применять для теплоизоляции перекрытия, но с оговорками. Вермикулит дорог, а засыпать керамзит есть смысл только в южных регионах. Чтобы использовать опилки, нужно принимать меры по борьбе с грызунами, например, ставить ультразвуковые отпугиватели.

Определение толщины теплоизоляции

Когда мы разобрались, чем утеплить потолок, необходимо выяснить толщину изоляционного слоя. В идеале подобные расчеты должны выполнять инженеры проектировщики, пользующиеся довольно сложной методикой. Она учитывает теплопроводность всех материалов конструкции, вплоть до облицовки из гипсокартона.

Мы предлагаем более простой способ, позволяющий с приемлемой точностью определить толщину утеплителя по простой формуле. Алгоритм действий такой:

1. Узнайте точный показатель теплопроводности λ (Вт/м°С) выбранного материала или возьмите значение, указанное ниже в таблице.
2. В нормативной строительной документации вашей страны проживания выясните минимально допустимое сопротивление теплопередаче R (м²°С/Вт) для перекрытий в конкретном регионе.
3. Рассчитайте толщину утеплителя в метрах по формуле δ = R x λ.

Пример. Согласно СНиП, утепление перекрытий в Москве должно обеспечивать сопротивление теплопередаче R = 4,15 м²°С/Вт. Если укладывать на потолок пенопласт с теплопроводностью λ = 0,04 Вт/м°С, потребуется толщина δ = 4,15 х 0,04 = 0,166 м или округленно 170 мм. Самый тонкий слой выйдет из пенополиуретана – 125 мм, а наиболее толстый – из керамзита (415 мм).

Как сделать утепление со стороны чердака

Внешняя теплоизоляция строительных конструкций считается правильной, поскольку избавляет от борьбы с конденсатом, могущим образоваться на стыке потолочного материала с утеплителем. Когда последний расположен с холодной стороны, то водяной пар из жилых помещений не может попасть в его толщу и сконденсироваться, вызывая появление плесени.

Чтобы преградить путь пару на чердак, первым слоем в «пироге» идет обычная плотная пленка, как это показано на схеме. Сверху на нее укладывается теплоизоляция, а снизу подбивается обрешетка для внутренней отделки потолка. Над утеплителем нужно сделать вентиляционный зазор (продух), а потом укрыть гидроизоляционной мембраной, пропускающей влагу только в одну сторону – наружу.

Примечание. Зазор между утепляющим слоем и мембраной необходим для вывода конденсата, образующегося из-за точки росы. Без продуха влага накопится в утеплителе, снижая его способность противостоять холоду. Для этого под кровлей организуется естественная вентиляция.

Потолочное утепление на чердаке скатной крыши выполняется по такой технологии:

1. Пароизоляционная пленка крепится к балкам перекрытия снизу на скобках или с помощью планок обрешетки. Если потолки уже подшиты и облицованы, то разложите пленку по полу чердака, обходя доски, как изображено выше на фото.
2. Уложите между балками ряд плитного либо рулонного утеплителя. Если шаг стропил не совпадает с шириной изоляции, подрежьте последнюю четко по размеру между досками.
3. Когда необходимо сделать 2 или 3 слоя, плиты кладите вразбежку (с перекрыванием нижних стыков) и самих балок. Мягкий рулонный материал не трамбуйте и не сминайте, он должен быть полностью распрямлен.
4. Если уровень теплоизоляции оказался ниже кровельных досок, то вентиляционный продух, считай, готов. Остается накрыть всю площадь диффузионной мембраной, приколотить брусья контробрешетки и дощатый настил.
5. Обратная ситуация: утеплитель выше уровня балок. Тогда их надо наращивать деревянными брусками, закрепляя последние поперек досок.

Рекомендация. Укладывая полотна пленки и мембраны, делайте нахлест не меньше 100 мм и тщательно проклеивайте весь стык по длине скотчем.

Устройство керамзитового либо опилочного утепляющего слоя тоже производится с использованием пароизоляционных пленок. Материал засыпается между балок на расчетную высоту, разравнивается и перекрывается мембраной. Трамбовать опилки не нужно, чтоб не ухудшить их теплоизоляционные свойства.

Бетонное покрытие под скатной кровлей утепляется по такой же технологии. Подробнее процесс теплоизоляции продемонстрирован на видео:

Обшивка изнутри помещений

Не всегда есть техническая возможность самостоятельно выполнить наружную теплоизоляцию покрытий. Примеров много: квартиры последних этажей, лоджии с балконами, мансарды частных домов.

В этих случаях ничего не остается, кроме как утеплить потолок изнутри.

Так что смело приступайте к подготовке – заделайте все щели монтажной пеной, древесину обработайте антисептиком, а бетон – соответствующей грунтовкой.

Есть 2 способа внутреннего утепления покрытия:

1. Монтаж плитного материала – полистирола или базальтовой ваты – на клей с последующим закреплением дюбелями, если речь идет о бетонной поверхности.
2. Устройство подвесных потолков с закладкой изоляции под облицовку.

В первом варианте минераловатные или полистирольные плиты крепятся к потолку на клеящую смесь или монтажную пену таким образом, чтобы стыки соседних рядов не совпадали.

После застывания клея каждый элемент дополнительно фиксируется дюбелями в виде грибков, как сделано на фото.

Снизу утепление закрывается паровой изоляцией, после чего монтируется финишное покрытие – штукатурка либо натяжной потолок.

Нижняя плоскость каркаса должна отстоять от потолка на толщину утеплителя или быть ниже.

Затем берется рулонная минвата и вставляется между рейками враспор с дополнительной фиксацией дюбелями, плиты пенополистирола садятся на клей. Дальше – пароизоляция и финишная отделка.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Выбор конструкции

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

1. Утеплив потолок со стороны помещений.
2. Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

• Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
• Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
• Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Дикуль: «Отправляю ЛИЧНО одобренное мной средство для спины и суставов! бесплатно для вашего региона! Читайте до конца, чтобы узнать, как это сделать.

Читать статью полностью >>

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

• Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
• Шире выбор утеплителей.
• Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

• Термическое сопротивление.
• Паропроницаемость.
• Гигроскопичность.
• Группу горючести.
• Объемный вес.
• Стойкость к УФ-излучению.
• Долговечность.
• Безопасность для здоровья человека.
• Стоимость.
• Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

• утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
• плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
• плиты из пенополиуретана;
• плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

• Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
• Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
• Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
• Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
• Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
• Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
• Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители местного происхождения, такие, как солома, камыш, льнокостра, опилки, глина не стоят ничего, или стоят копейки, это их главное достоинство. Применение этих материалов не нанесет вреда природе и человеку, однако они малоэффективны – придется укладывать толстый слой, гниют, в них заводятся мыши, они недолговечны.

Использовать эти материалы желательно, в крайнем случае.

Выполнение утепления потолка снизу

Как правильно утеплить потолок в доме? Выполнить утепление снизу можно несколькими способами:

• С помощью деревянной обрешетки.

• На анкерах с последующей штукатуркой по сетке.

• На анкерах с облицовкой гипсокартонном.

Послойная конструкция с устройством обрешетки выглядит следующим образом:

1. Несущие балки чердачного перекрытия.
2. Черновой пол.
3. Гидроизоляционная мембрана, закрепленная к балкам обрешеткой, монтируемой в перпендикулярном балкам направлении.
4. В ячейки обрешетки укладывают враспор плиты утепляющего материала на клею.
5. На двусторонний паропроницаемый скотч крепят слой пароизоляции.
6. Выполняется подшивка гипсокартонном, плитами ДСП, ОСП или вагонкой.

Для утепления снизу железобетонной плиты можно использовать вторую технологию:

1. На потолок пристреливают дюбелями анкеры в шахматном порядке через 300 мм.
2. Плиты утеплителя укутывают пароизоляционным материалом, фиксируя края на двусторонний паропроницаемый скотч.
3. Утеплитель одевают на анкеры, анкеры отгибают.
4. Монтируют штукатурную сетку, привязывая ее проволокой к анкерам.
5. Выполняют штукатурку по сетке.

Третья технология отличается от второй тем, что к анкерам после монтажа теплоизолятора крепят направляющие металлического каркаса для обшивки гипсокартонном.

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

В случае утепления со стороны чердака конструкция выглядит следующим образом:

1. Несущие балки перекрытия, при необходимости увеличение высоты балок за счет монтажа дополнительных деревянных брусков.
2. Черновой пол.
3. Укладка пароизоляционного слоя непрерывным полотном, внахлест 10…15 см, с креплением на двухсторонний паропроницаемый скотч.
4. Укладка ТИМ – плитного, матов или насыпного.
5. Гидроизоляционный слой – мембрана или материал на битумно-полимерной основе.
6. Воздушный зазор – 40 мм.
7. Укладка ходовых настилов.

Высота несущих балок перекрытия в этой конструкции должно быть, не менее, чем на 40 мм выше теплоизоляции.

Утепление насыпным материалом по перекрытию будет иметь следующий вид:

1. Плита перекрытия.
2. Пароизоляция.
3. Насыпная теплоизоляция.
4. Полиэтиленовая пленка.
5. Дощатый настил.

Утеплить чердачное перекрытие можно смесью глины с опилками. Для сохранения тепла в доме понадобится слой ТИМ толщиной 20…30 см. Для приготовления опилочно — глиняной смеси потребуется бетономешалка.

• в бочку с водой или в другую емкость насыпают 4…5 ведер глины, размешивают до полного растворения;
• смесь выливают в бетономешалку, добавляют опилки;
• перемешивают, добавляя воду;
• смесь выливают на слой пароизоляционного материала.

Высыхая, смесь может трескаться, щели замазывают глиной.