Создание скважины требует применения специальной техники. Вот только в некоторых случаях бывает довольно сложно, а точнее просто невозможно подогнать необходимую технику к месту проведения работ. В таком случае применяется бурение скважин малогабаритными установками (МБУ).

• Особенности этого оборудования
• Методы бурения МБУ
  • Нюансы шнекового бурения
  • Про ударное бурение

Особенности этого оборудования

Как становится ясно из названия, отличительной чертой данного типа техники являются ее сравнительно компактные размеры. Максимальная высота установки составляет около 3,5 м, основание – 1,5*3,5.

Для того, чтобы доставить ее к месту проведения работ, не нужно использовать грузовые автомобили, как это необходимо для больших буровых установок.

Еще одно преимущество оборудования данного типа состоит в том, что при необходимости оно доставляется на место в разобранном состоянии, и собирается непосредственно перед началом проведения работ.

Малогабаритное бурение скважин используется и тогда, когда обустроить источник питьевой воды необходимо в подвале частного дома.

Методы бурения МБУ

Малогабаритные установки применяются на мягких грунтах для бурения различной глубины источников. В частности, это может быть скважина «на песок», глубиной до 50 м. Допускается также бурение артезианских скважин малогабаритной буровой установкой.

Бурение может быть двух типов:

Рассмотрим более подробно каждый метод.

Нюансы шнекового бурения

Так делается шнековое бурение

Шнековое бурение является более распространенным, ввиду того, что процесс проходит достаточно быстро.

Данным способ предполагает использование буровой головки, дополненной лопастями и хвостовиками. При этом угол лопасти напрямую зависит от типа пробуриваемого грунта.

Например, если грунт мягкий, рыхлый, то применяется долото с лопастями, угол наклона которых (к забою) составляет 30-60˚. Если же необходимо пробурить твердые породы, угол должен составлять 90˚.

Достоинство шнекового бурения, помимо высокой скорости работы, состоит еще и в том, что одновременно с бурением производится формирование стен скважины. Это предотвращает осыпание пород, и как следствие – упрощает работу. Промывка при данном методе не используется.

Про ударное бурение

Ударное бурение бывает трех типов:

1. Канатное – бур поднимается и опускается посредством каната. Недостатком метода является необходимость частой замены режущих кромок.
2. Вращательное – соединяет в себе два механизма: пневмоударный и вращательный. Пневматический молот ударяет по коронковому хвостовику, бур, поворачиваясь, постепенно углубляется.
3. Штанговое – бур постепенно углубляется при помощи специальных трубчатых штанг.

Принцип работы

Установки для ударного бурения многие делают своими руками

Бурение скважин малогабаритной установкой можно условно разделить  на несколько этапов.

Прежде всего, определяется место проведения работ. Там необходимо вырыть достаточно большую яму для воды, которая понадобится в процессе. Кроме того, от места, где будет располагаться скважина, следует вырыть небольшую траншею, которая будет отводить излишки жидкости.

Траншею можно совместить с ямой для воды – в таком случае можно сэкономить значительное количество жидкости.

После этого следует подключить источник питания, которым может выступать дизельный генератор. Также необходимо подключить помпу, которая будет прокачивать воду. Далее можно начинать буровые работы.

На представленном ниже видео наглядно показано бурение скважин малогабаритной буровой установкой.

Вывод

Преимущество использования МБУ очевидно.

Компактность и простота эксплуатации оборудования позволяет значительно упростить процесс создания скважины. Кроме того, следует учитывать, что на бурение скважин на воду малогабаритной установкой цена значительно ниже, чем на услугу с использованием обычного оборудования.

Разумеется, многое решает состав грунта. Однако, в большинстве случаев можно обойтись именно малогабаритной установкой.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.

Источник: https://www.spets-stroy-portal.ru/doma-i-dachi/o-variantah-burenija-skvazhin-malogabaritnymi-ustanovkami.html

Особенности бурения скважин малогабаритными буровыми установками

Есть определенные ситуации, когда требуется использование компактной техники при бурении. Например, невозможность подъезда стандартной установки для бурения, разведочное бурение, необходимость снизить затраты на открытие скважины. Тогда применяется малогабаритная установка.

Это оборудование имеет несколько конструкций, которые различаются по способам бурения, но в основном их отличают компактность, малый вес и транспортабельность. Установки разбираются для удобства перевозки. При помощи такого оборудования возможно бурение скважины в помещениях – так называемая «абиссинская игла».

Что такое скважина на воду

Бурят скважины на воду обычно в труднодоступной местности или там, где часты перебои с водой. Количество скважин, которое требуется пробурить, зависит от требуемых объемов воды для использования.

Обычно для нескольких скважин обязательно изучение гидрогеологических условий местности и проведение предварительного разведочного бурения. Чтобы пробурить одиночную скважину, предварительно проводить разведку не требуется.

Обычно малогабаритными установками проводится бурение на песочную (до 50 м) или известняковую (до 160 м) скважину. Песочные бурятся на 10-30 м до первого водоносного горизонта. При этом в оборудование включаются обсадные колонны диаметром 127-133 мм и сетчатый фильтр с галунным плетением из нержавейки.

А вы знаете, что, выбирая картофелесажалку для мини-трактора, необходимо учитывать сразу несколько факторов, в числе которых и требуемая продолжительность работы оборудования?

А здесь вы можете узнать все о технических характеристиках КамАЗа-55111.

Мощность такого колодца составляет 1-2 м3 воды в час, но эксплуатация его недолгая: 5-8 лет, иногда – 15. Это зависит от мощности подземного водоносного контура и от интенсивности эксплуатации. Пробурить такую скважину малогабаритной установкой можно за одни сутки.

Известняковая скважина может иметь глубину больше 40 метров, так как пласт воды находится в глубоком залегании. Эта вода считается наиболее безопасной в плане чистоты.

Бурится такая скважина при помощи малогабаритной буровой установки в течение 5-14 дней. В ней также присутствует обсадная колонна (133-152 мм) и перфорированная ПВХ труба. Скважинный потенциал имеет дебет 2-4 м3.

Так как мощность привода малогабаритной установки мала, то обычно проходка плотного или вязкого грунта затруднена. Поэтому в основном такое оборудование используется на неплотном грунте. Если при бурении на пути долота встретится валун, преодолеть такое препятствие установка не сможет.

Виды бурения малогабаритной установкой

Скважинное бурение малогабаритными установками можно проводить двумя способами: ударным и шнековым. Методы ударного бурения:

• канатный;
• штанговый;
• вращательный.

Бурение канатным методом проводится буровым наконечником, опускаемым и приводимым в движение специальным канатом, укрепленным на бурильной установке.

Лебедка, которая находится на установке, поднимает металлическую трубу с желонкой, отпускает, а сверху наносится удар забивной штангой по наковальне, расположенной в верхней части забивного стакана длиной не менее 2-х метров. После опускания на определенную глубину стакан вытаскивается и опорожняется.

При работе производится замена клапана с режущей кромкой, так как он подвержен износу. Если производится бурение в сыпучих породах, по мере заглубления обязательно должны быть использованы обсадные трубы с диаметром большим, чем у забивного стакана. Их опускают ниже уровня водоносного горизонта.

При работах на глинистых и суглинистых грунтах в забивных стаканах не используют клапан для удержания керна.

Штанговое бурение проводится буровым снарядом, опускаемым в скважину при помощи трубчатых штанг, для которых используются вертлюги усиленной конструкции.

При таком способе обеспечена максимальная вертикальность скважины.

При вращательном бурении задействованы два механизма работы – вращательный и пневмоударный. По коронковому хвостовику производятся удары пневматическим молотом, на который через буровые штанги производится подача сжатого воздуха.

Буровая штанга и пневматический молот приводятся в движение вращательным механизмом, состоящим из электродвигателя и редуктора.

Один из самых распространенных способов, которым открывается скважина при помощи малогабаритной буровой установки, – шнековое бурение. Используют этот способ на грунтах песчаного и гравийно-песчаного состава. Преимуществом этого бурения является скорость проходки.

Обсадные колонны при бурении шнеками могут быть как из бетона, так и из стали. Использование этого способа практически исключает промывание в процессе бурения.

Винтовым шнеком – трубой с обвитием стальной лентой – происходит удаление выбранной породы из забоя. Буровые механизмы, используемые при бурении шнеками, оборудованы подвижными вращателями. Между собой соединение шнеков производится резьбами или деталями с фигурным сечением.

На шнеках, которые могут быть как герметичными, так и с полостью внутри, установлены реверсивные замки с различными долотами. Такие замковые соединения выполняются из высококачественной стали с максимальной износоустойчивостью, за счет чего сокращено время скважинного открытия.

Малогабаритным оборудованием шнековым способом бурение грунтов с мягкой или рыхлой консистенцией проводится долотом с углом лопастей 30-60 градусов к забою, а в грунтах плотной и гравийно-галечной консистенции угол лопастей на долоте устанавливается на 90 градусов.

От того, насколько твердый грунт, зависит угол долота.

При бурении скважин малогабаритным оборудованием разрушаемый грунт поднимается по шнековой спирали, а режущие детали бура получают охлаждение от породы, которая разрушается. На средней скорости транспортирования разрушенной породы ее объем не должен быть больше, чем 0,2-0,4 от общего пространственного объема.

При использовании шнеков, размер которых свыше 100 мм, частота вращения составляет 150-200 об/мин, а если размер не превышает 100 мм – не более 500 об/мин.

В малогабаритных установках используются литые буровые головки, оборудованные хвостовиками и лопастями для реза с наплавлением твердым сплавом. Если таким станком бурится твердый грунт, головка имеет оснащение техническими алмазами.

Для бурения шнеками может быть использована одна из двух технологий: установка обсадной колонны или тампонирование скважинных стенок бетонирующим составом под давлением сверху.

Это один из самых скоростных методов бурения – около 30 метров прохода в сутки. При всех преимуществах у этого метода есть один недостаток: дебет скважины сравнительно невелик.

Скважина в помещении

Бывает так, что для удобства бурят скважину в помещении. Тогда используется скважина на песок, или так называемый «абиссинский колодец». Такое бурение почти всегда делают до строительства дома, потому что нужен подъезд к дому для бурильной установки.

Однако если дом уже стоит, нет проблем с бурением в помещении, так как есть небольшое бурильное оборудование, применяемое для строительства скважины на маленьком пространстве 2-метровой высоты площадью 3-4 кв. м.

Вначале бурят шнековым способом до горизонта обводнения, шнек при этом имеет диаметр 50-80 мм. Потом производится вставка трубы из железа, состоящей из отрезков труб длиной 1-3 метра.

Вначале на нижнем краю трубы закрепляется литой наконечник в виде конуса из металлического твердого сплава, после чего навинчивается фильтровальная труба с диаметром отверстий 0,8-1,0 см.

Чтобы при прохождении воды через фильтр не просачивались песочные и глинистые частицы, его обматывают сеткой с галунным плетением. Герметизация трубных отрезков осуществляется муфтами со специальной гидроизоляцией.

После всех этих приготовлений производится забивание трубы. Так как высота потолка не позволяет сделать трубу длиной 8-10 метров, по мере того, как происходит забивание в грунт, делается наращивание трубы. Забой обсадной колонны в скважину осуществляется штангами или бабками.

Если обсадная колонна забивается бабками, на оголовок обязательно накручивается специальная насадка, предохраняющая от того, чтобы резьба была сорвана. Основная нагрузка при использовании такого способа попадает на ствол обсадной колонны и резьбу труб.

Поэтому для выполнения такой резьбы используют токарные станки высокой точности.

Если при бурении мелкогабаритными установками используются штанги, производится их наращивание. В этом случае в трубу вдевается штанга, при ударе по которой все нагрузки падают на наконечник из металла на нижней части трубы.

Такое приложение нагрузки приводит к тому, что грунт под ударами раздвигается и скважинный ствол продвигается вниз. Этот способ выгоден тем, что резьба труб не подвергается деформации.

На «абиссинский колодец» при использовании малогабаритной установки уходит не более 3-х дней, а глубина может быть 8-12 метров. Дебет такого колодца составляет 1-3 м3 в час, что вполне достаточно для загородного дома или коттеджа. Такую скважину можно эксплуатировать 15-25 лет.

Вода из «абиссинского колодца» практически не имеет химических примесей, в ней мало жестких солей, присутствие микроорганизмов минимально, а фильтрация происходит песком и грунтом. У такой воды качество даже выше, чем из артезианской скважины, поэтому дополнительная очистка используется в редких случаях.

В помещении при помощи небольшой установки может быть также выполнена песочная скважина, однако это очень неудобно, так как очистка от заиливания практически невозможна из-за отсутствия подвода техники. Поэтому служат такие скважины-колодцы недолго – 5-8 лет.

Бурение малогабаритными установками очень быстро окупается, себестоимость скважины довольно невысока. Существуют также малогабаритные установки, при помощи которых возможно бурение наклонных и горизонтальных скважин в грунте.

Предлагаем посмотреть видео, где показана работа малогабаритной буровой установки:

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: http://spez-tech.com/tehnika/raznoe/osobennosti-bureniya-skvazhin-malogabaritnyimi-ustanovkami.html

Бурение скважин на воду малогабаритной буровой установкой в Москве и Московской области, услуги бурения малогабаритной техникой

ООО НПО «Комплексное водоснабжение объектов» выполняет бурение скважин малогабаритными буровыми установками в Московской области.

Наши специалисты решают все вопросы в комплексе и имеют большой опыт обеспечения автономным водоснабжением дачных участков, загородных домов, производственных объектов.

Для этого у компании имеются все необходимые технические и интеллектуальные ресурсы.

• Более 15 лет занимаемся бурением артезианских и песчаных скважин.
• Имеем собственную производственную базу и большой парк буровой и вспомогательной техники.
• Сотрудники фирмы – постоянный коллектив профессионалов, имеющих большой опыт работы.
• Применяем только качественные и сертифицированные материалы.
• Используем комплектующие ведущих фирм-производителей – Grundfos, Speroni, Oventrop. Мы не устанавливаем запорную арматуру и конструктивные элементы «серых» производителей.
• Предлагаем клиентам онлайн-сервис по расчету стоимости работ.
• Практикуем комплексный подход к решению задач водоснабжения.

Бурение скважин на воду малогабаритными установками

При отсутствии централизованного водоснабжения обеспечить дом водой можно при помощи колодца или скважины. В зависимости от района Московской области глубина расположения водоносного пласта может существенно отличаться – где-то достаточно устроить колодец из нескольких колец, а где-то потребуется сооружать полноценную скважину.

В засушливые года,   возможен уход воды из колодезного уровня, что также приводит к возникновению проблем с водоснабжением. Решить их поможет бурение скважины, но во многих случаях территория на участке уже облагорожена, обустроен ландшафт и подъезд тяжелой буровой техники невозможен. В таких ситуациях выходом становится бурение скважин на воду малогабаритной техникой.

Специальное оборудование способно углубляться на 80 м.

Преимущества и особенности процесса

• Малогабаритное оборудование не требует большой площади для проведения работ.
• Компактные размеры самоходной установки не требуют разрушения уже построенных объектов, демонтажа забора. При необходимости установка может проехать на участок через обычные стандартные ворота.
• Малогабаритная техника может работать в стесненных условиях. С ее помощью можно пробурить водяную скважину на участке небольшой площади.
• Необходимость установки обсадых труб меньшей   длины приводит к дополнительным расходам на резьбовые соединения, что увеличивает стоимость самих труб.
• Для транспортировки оборудования используется небольшой автомобиль марки Isusu, .на котором размещается сама буровая установка, буровой инструмент, обсадные трубы, ёмкости для подвоза технической воды, что существенно снижает размеры площадки, необходимой для размещения оборудования.
• Малогабаритное бурение скважин высокотехнологично и позволяет пройти практически все грунты и уплотнения, что положительно влияет на качество и срок службы возводимых скважин
• Из-за менее мощного двигателя скорость работы уменьшается по сравнению с использованием тяжелой техники. Это увеличивает время выполнения работ в 1,5-2 раза.
• Обслуживают установку два человека, нет необходимости задействовать многочисленную бригаду рабочих.

Наше предложение

ООО НПО «Комплексное водоснабжение объектов» предлагает бурение скважин на воду малогабаритной установкой на выгодных для клиентов условиях.

• По доступной стоимости. Клиент оплачивает фактические затраты, составленные сметы не содержат скрытых платежей, переплаты отсутствуют. Мы не привлекаем сторонние организации, подрядчиков, перевозчиков и других посредников. Все услуги оказываем силами нашего предприятия, что дает уверенность в качестве работ и бережет деньги клиента. Система скидок и акционных предложений позволяет предлагать выгодные условия сотрудничества.
• В короткие сроки. Мы располагаем собственной производственной и транспортной базой, в штате фирмы работают опытные профессионалы, благодаря чему все этапы сотрудничества осуществляются быстро и без задержек. Вне зависимости от степени сложности задачи и глубины залегания водоносных слоев наши специалисты успешно решат вопросы автономного водоснабжения.
• На высоком уровне профессионализма и сервиса. Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы получить консультацию специалиста и прояснить все нюансы. Мы обеспечиваем консультационную поддержку во время всего периода эксплуатации скважины.

Наша компания более 15 лет занимается бурением на воду малогабаритными буровыми установками и может предложить выгодные условия сотрудничества. Мы работаем во всех районах Московской области и хорошо знаем особенности залегания водоносных слоев. На нашем сайте собрана полезная для клиентов информация, представлен сервис онлайн-расчетов и удобная форма связи.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Источник: http://www.burenie.ru/burenie_skvazhin_malogabaritnym_ustanovkami.html

Технология бурения скважин малогабаритной буровой установкой

В идеале источник водоснабжения нужно обустраивать до возведения дома или хотя бы на этапе заливки фундамента.

Бурение шахты на облагороженном участке связано с определенными неудобствами – крупногабаритная тяжелая техника повредит зеленые насаждения и нарушит ландшафтный дизайн.

Выходом из сложной ситуации может стать «щадящая» технология бурения скважин малогабаритной буровой установкой. Компактное оборудование эффективно на рыхлых почвах (песчаных и супесчаных), на твердых грунтах потребуется гидроусиление.

Конструкция малогабаритной буровой установки ↑

Комплектация МБУ подбирается в зависимости от условий местности и особенностей геологических разрезов. Малогабаритное оборудование легко собирается силами двух человек и работает от сети 220 вольт.

Передвижная малогабаритная буровая установка

Инструменты и оборудование ↑

Малогабаритные буровые установки состоят из нескольких узлов:

• Каркас. Разборная рамная конструкция, на которой закреплены лебедка и двигатель, фиксирует буровые штанги в вертикальном положении.
• Двигатель. Отвечает за генерирование крутящего момента, проще говоря, вращает штанги и лебедку.
• Вертлюг. Особый узел обеспечивает «скользящее» закрепление рабочих элементов механизма.
• Буровые штанги различного диаметра.
• Бурильные головки лепесткового либо разведочного типа.

Малое бурение скважин невозможно без применения вспомогательных элементов:

• Шланги связывают помпу с вертлюгом.
• Комплект фитингов используют для сборки трубопровода с буровым раствором.
• Ручной инструмент идет в ход при монтаже буровой штанги (зажимы, разводные ключи, пересадочная вилка).
• Электрогенератор питает лебедку.

Некоторые МБУ не укомплектованы лебедками, этот момент лучше уточнить до начала работ. Кроме всего вышеперечисленного, при обустройстве скважины вам понадобится насос для раскачки и обсадные трубы.

МБУ состоит из нескольких основных узлов

Плюсы и минусы ↑

Бурение скважин малогабаритной техникой имеет свои преимущества. Благодаря небольшим размерам установку легко монтировать, демонтировать и перемещать между участками.

МБУ можно применять на ограниченной площади – на благоустроенных участках и в непосредственной близости от жилых домов.

Использование электродвигателя или ДВС позволяет снизить себестоимость проходки, а простота эксплуатации не требует высокой квалификации работников (для бурения скважины достаточно двух человек).

Компактную МБУ можно использовать на благоустроенном участке

Технология гидробурения ↑

Технология гидробурения предполагает использование специальной промывочной жидкости, которая размягчает грунт и уменьшает силу трения бура. Подобные ухищрения позволяют «победить» даже плотные слежавшиеся горизонты.

Подготовительный этап ↑

После выбора места для скважины необходимо собрать буровую установку: сначала монтируют каркас, после чего к нему крепят лебедку, двигатель и вертлюг. Далее собирают первое колено буровой штанги, подтягивают его на лебедке к вертлюгу и закрепляют в этом положении. Элементы трубы монтируют на резьбовой замок.

В непосредственной близости от места бурения оборудуют сеть емкостей для хранения технической жидкости – выкапывают несколько приямков размером метр на метр и соединяют их небольшими траншеями. Воду, смешанную с глиной, заливают в систему мини-колодцев. Туда же опускают насос для подачи раствора в зону бурения.

Во время бурения скважины малогабаритной буровой установкой жидкость поступает на вертлюг и переходит в штанги. Отработка попадает в траншею у рабочей зоны, после отстаивания она перекачивается в близлежащий приямок.

Этап бурения ↑

Сам процесс происходит следующим образом:

• По мере заглубления штанги в грунт редуктор, вертлюг и двигатель опускаются на кронштейне по раме.
• После достижения расчетной отметки оборудование извлекают лебедкой и крепят к нему следующее колено штанги.
• Процедуру повторяют до достижения необходимой глубины.

Штангу центрируют калибрующим кронштейном – выставляют угол бурения, регулируя отклонение каркаса. Скорость вращения бура устанавливается дистанционно, с выносного пульта.

При гидробурении используют технический раствор

Водоносный слой можно выявить по четырем признакам:

• Более светлый вымываемый грунт в первом приямке;
• «Бутерброд» из двух плотных и одного рыхлого слоя;
• Снижение скорости бурения;
• Падение уровня воды в шахте после выключения помпы.

Установка обсадных труб ↑

После выхода на водоносный горизонт необходимо извлечь малогабаритную буровую установку для бурения скважин. Для этого в шахту закачивают технический раствор, размягчают им грунт и постепенно достают буровую штангу при помощи лебедки. После демонтажа в водозабор погружают подготовленную обсадную трубу (стенки первой трубы покрывают перфорацией и оборачивают геотканью).

Для каркаса используют чугунные, асбестовые либо полимерные трубы и электросварные муфты. Диаметр обсады должен быть не менее 125 см, толщина стенки – не менее 0,7 см.

Финальный этап – раскачка скважины. Шахту промывают до чистой воды, после чего ее можно оборудовать погружным насосом.

: бурение скважин малогабаритной буровой ↑

http://www..com/watch?v=cHUUtUOUpXs

Несмотря на кажущуюся простоту технологии бурения скважин малогабаритной установкой, специалисты не рекомендуют использовать ее самостоятельно.

Во-первых, не имея подходящего оборудования, вы не сможете верно определить местоположение водоносного горизонта. Во-вторых, вряд ли вы являетесь счастливым владельцем дорогостоящей вышки, а аренда техники влетит в копеечку.

В-третьих, если произойдет аварийная ситуация либо поломка установки, вы вряд ли сможете ликвидировать последствия своими силами.

Источник: http://aqua-guru.ru/skvazhina/burenie-malogabaritnoj-burovoj-ustanovkoj.html

Бурение скважин малогабаритной буровой установкой

Если вы поздно спохватились, и вам срочно необходимо обустроить скважину на своем земельном участке, на котором, к тому же, завершены все строительные работы, рекомендуем вам воспользоваться услугами компании «ЭкоПоле» (Москва). С нашей помощью в вашем доме всегда будет качественная, бесперебойная подача воды.

Обустроить скважину на участке, с облагороженной территорией можно – для этого мы используем малогабаритные установки. Такой подход позволит вам отделаться малыми потерями, а значит, не испортит внешний вид приусадебного участка.

Преимущества и возможности малогабаритных установок

К неоспоримым достоинствам малогабаритных установок можно отнести:

• Небольшой вес.
• Компактность.
• Сборка и разборка непосредственно на месте выполнения работ.
• Проведение работ на сложных грунтах, а также при плохих погодных условиях.

Однако есть у малогабаритных установок существенные недостатки – такое оборудование стоит дороже, соответственно, повышается и стоимость услуг.

Стоимость бурения скважины малогабаритной установкой

Также не стоит забывать, что малогабаритные установки отличаются небольшой мощностью, в результате чего, рабочий процесс будет более долгим, чем при использовании стандартных установок. Но все же стоит понимать, что преимущества, которые дает данный вид оборудования, полностью перекрывает недостатки.

В среднем на обустройство скважины глубиной 15-30 метров уходит до 3 дней. Если скважина бурение скважины проводится на известняк, срок выполнения работ увеличивается. Стесненные условия работы также повлияют на скорость рабочего процесса.

Почему стоит обращаться за помощью в компанию «ЭкоПоле»?

Компания «ЭкоПоле» осуществляющая свою деятельность на территории Московской области, пользуется спросом у многих заказчиков, а все потому, что качество наших услуг высоко, а вот стоимость их – низка, в сравнении с расценками конкурирующих организаций.

Мы готовы выполнить бурение скважины при помощи малогабаритной установки в любое удобное для вас время. Оговорить все тонкости рабочего процесса можно с нашими менеджерами по телефону. Если же вы точно знаете, чего хотите, можете смело оформлять заявку на сайте, с подробным описанием своих пожеланий и требований. В этом случае консультанты сами выйдут с вами на связь.

Чистая вода, со стабильным химическим составом и отменными вкусовыми качествами – то ли не мечта владельцев загородных домов? Автономная система водоснабжения позволит вам не и от кого не зависеть, круглосуточно использовать количество воды, удовлетворяющей все ваши потребности. Компания «ЭкоПоле» открывает водоносные горизонты для своих клиентов.

Наш высококлассный сервис и приемлемые цены позволят вам воспользоваться услугами, и понять, почему же наша клиентская база состоит из многочисленных довольных клиентов, вновь и вновь, обращающихся за нашими услугами. Присоединяйтесь к нашей дружной команде, и вы поймете, что капитальное строительство бывает беспроблемным и интересным процессом.

Источник: http://www.ecopole.info/nashi-uslugi/burenie-skvazhin-na-vodu/malogabaritnoy-ustanovkoy.html

Бурение скважин на воду малогабаритной установкой, цены в Москве

Достаточно часто необходимость бурения водоносной скважины возникает уже после того, как завершены строительные работы на участке. В этом случае выполнение задачи осложняется затрудненным подъездом крупногабаритной техники. В этом случае специалисты используют буровые установки малого размера.

Малогабаритная спецтехника избавляет от необходимости переносить постройки и зеленые насаждения.

Компания «ВодаБур» располагает малогабаритными буровыми установками, что позволяет осуществлять бурение на уже благоустроенной территории и в условиях плотной застройки. «ВодаБур» предоставляет комплексные услуги по бурению и обустройству скважины, мы обеспечим бесперебойную подачу воды к вашему дому и установим все необходимые узлы системы автономного водоподведения.

— Бурение скважины на песок малогабаритной буровой установкой

Создание водоносной скважины – процесс, требующий участия профессионалов. Наши специалисты подберут оптимальный вариант обустройства скважины для каждого конкретного случая, с учетом требований заказчика и особенностей участка. Для обсадки ствола скважины могут использоваться как стальные, так и пластиковые трубы.

Гарантия

Инструктаж по эксплуатации

скважины

Высокая точность
работ

Кроме бурения скважин на воду, малогабаритные установки применяются при поиске подземных вод и при бурении скважин под фундаментные сваи.

Особенности бурения малогабаритной установкой

Малогабаритные установки делают процесс бурения всесезонным и не зависящим от погодных условий. Данный тип техники легко перевозится с места на место, быстро приводится в рабочее состояние и может функционировать даже при экстремальных температурах в диапазоне от -30 до +40°C.

Источник: http://www.burenie-msk.ru/services/burenie_malogabaritnymi_ustanovkami/

Сообщение Тонкости бурения скважин малогабаритной установкой появились сначала на Postroikado.

Создание автономного водоснабжения — процесс трудный, причем не только на этапе непосредственно его создания, но и на этапе подготовки к нему.

Пластиковый кессон для скважины

Пользуясь услугами специалистов, можно получить желаемый результат в кратчайшие сроки, но с огромными финансовыми затратами. Поэтому все чаще владельцы скважин решаются сами сделать кессон для скважины своими руками.

Этапы монтажа кессона

Вопрос о том, как сделать кессон для скважины — достаточно актуален среди владельцев частных домов. Кессон своими руками установить не так тяжело — благодаря чему получится сэкономить немалую сумму, которую пришлось бы затратить на оплату услуг специалистов.

Верхняя часть вкопанного в землю кессона для скважины

Прежде чем разбираться в том, как сделать кессон (не важно — будь то кессон для подвала или скважины), нужно начинать монтаж с выкапывания вокруг имеющейся скважины котлована. Общие его размеры должны быть больше габаритов кессона на не менее чем десять сантиметров в каждую из сторон.

После этого — можно выполнять монтаж кессона. Не важно, выбрали вы кессон Тритон, или же любой другой — обустройство  будет проходить одинаково для любой конструкции.

Теперь следует кессон Тритон (или любой другой), поставить над котлованом так, чтобы оси гильз и обрезанной обсадной трубы совпали.

Затем нужно гильзу приварить к обсадной трубе и завести ПНД-трубы (т.е. линию водоснабжения) внутрь кессона. На этом обустройство кессона — завершено.
к меню ↑

Назначение и особенности кессона

В первую очередь у многих возникает закономерный вопрос: «что такое кессон?». Кессоном называют устройство, устанавливаемое в водонасыщенном грунте (или даже под водой), являющее собой рабочую камеру, которая полностью защищена от попадания воды.

То есть, проще говоря, кессон создает камеру, предотвращающую попадание внутрь жидкости (в нашем случае — воды). В данном случае — установка кессона для скважины позволяет создать камеру, расположенную над выработкой.

Такое устройство защищает скважину от промерзания и возможного загрязнения снаружи. Обустройство децентрализованного водоснабжения из созданной скважины как раз является той ситуацией, где монтаж кессона просто необходим.

Обустройство скважины — процесс весьма ответственный: необходим серьезный подготовительный этап и план действий, так как упущения любых важных моментов (высокий уровень грунтовых вод, например) могут привести к краху всей созданной системы водоснабжения.

Кессон при реализации системы водоснабжения в обход централизованной подачи воды практически во всех случаях является оптимальным вариантом — он позволяет как защитить выработку, так и разместить внутри сопутствующее оборудование.

Расположение оборудования для водоснабжения в кессоне для скважины

Вопрос о том, что лучше, кессон или скважинный адаптер (приспособление, которое также предназначается для защиты обсадной трубы скважины и для вывода через нее линии водоснабжения), так как два этих варианта реализации водоснабжения применяются в разных случаях.

Там, где непригоден кессон (высокий уровень грунтовых вод, где все устройство может попросту всплыть с водой) — применяется адаптер — менее требовательный вариант.
к меню ↑

Разновидности и характеристики кессонов

Всего существует три различных по характеристикам вида скважинных кессонов. Это такие виды, как:

• Металлические;
• Пластиковые;
• Железобетонные.

Первый вид — металлический — наиболее старый. Его использование прошло проверку временем, и он зарекомендовал себя достаточно неплохо. Сделанный из нержавеющей стали, или же, в некоторых случаях — алюминия, он достаточно устойчив к явлениям коррозии.

Благодаря природной гибкости и прочности металла, данный вид кессона лишен возможности появления трещин и разрывов. При изготовлении качественного металлического кессона применяют сталь, толщина которой составляет более трех миллиметров.

Впрочем, такое устройство кессона нельзя оставлять без предварительной антикоррозийной обработки на внешней стороне. Также необходимо и грунтование на внутренней.

Такой кессон для скважины своими руками требует длительного обустройства, однако в длительности эксплуатации он покажет себя более чем хорошо. Срок его работы обычно не меньше нескольких десятков лет.

Металлические кессоны для скважины

Второй вариант — более новый, хотя и молодым его назвать сложно. Он имеет на порядок больше недостатков. Во-первых, монтаж данного вида кессона требует весьма серьезных денежных вложений. Во-вторых, времени на его монтаж требуется тоже немало (даже больше, чем на обустройство металлического кессона с последующей антикоррозийной обработкой вместе).

Выполнен такой кессон из бетонных колец, что еще раз подчеркивает его дороговизну в приобретении и последующей установке. Учитывая то, что бетон является гигроскопичным материалом, то тут есть и еще один недостаток: требуется повышенная гидроизоляция по наружной стороне кессона.

Но даже такие меры все равно не идеально защищают устройство от попадания грунтовой воды внутрь.

Вдобавок кессон из бетонных колец практически полностью лишен теплоизоляционных свойств. Они, конечно же, есть, но минимальны, и поэтому при заморозках вся конструкция промерзает. В связи с этим со временем, из-за проседания кессона, конструкция деформируется.

Делать такого вида кессон для подвала рискованно именно из-за того, что спустя относительно небольшой промежуток времени (возможно — даже через год-два), деформация может привести к полному выходу из строя всей системы.

Последний вариант — это пластиковая конструкция, которая делается из полимерных материалов. Толщина стенок составляет приблизительно двадцать миллиметров. Надо признать, что данный вид кессона предельно прочный и весьма длителен в сроке эксплуатации.

Вкопанный кессон с подключенным оборудованием для скажины

Огромным плюсом является то, что данный вид кессона вообще не подвержен явлениям коррозии. Монтаж его легок и прост, в отличие от того же железобетонного варианта. Более того, обустройство скважины этим видом кессона лишает вас забот о гидроизоляции и приобретении антикоррозийных дополнений.

Рассмотрев отличия различных видов кессона, перейдем к их характерным плюсам и минусам. Начнем с металлического вида. Среди его плюсов можно отметить:

• К насосному устройству имеется доступ;
• Хорошая защита от проникновения извне;
• Дешевизна, о чем говорят многочисленные отзывы;
• Легкий монтаж.

Среди минусов можно отметить:

• Необходимость теплоизоляции;
• Вероятность коррозийных явлений;
• Присутствуют сварочные швы.

Пластиковый видимеет следующие плюсы:

Внутреннее устройство кессона для скважины

• Дешевизна;
• Небольшой вес;
• Простая установка кессона для скважины этого вида;
• Длительная сохранность;
• Абсолютная герметичность (гидроизоляция).

Минус у данного вида лишь один, и это — отсутствие жесткости материала. Он плохо сопротивляется деформирующим факторам, однако эта проблема легко решается засыпкой цементного раствора по периметру скважины.

Железобетонный вид кессона имеет следующие плюсы:

• Прочность и долговечность;
• Кессон точно не всплывет, если повысится уровень грунтовых вод;
• Дополнительные крепления в грунте не нужны.

Минусы же следующие:

• Длительный и затратный монтаж;
• Очень слабая гидроизоляция;
• Теплоизоляция хотя и есть, но на очень низком уровне;
• Из-за огромного веса устройство может прогнуть водопроводные трубы.

  страница » Обустройство скважины

Источник: http://ByreniePro.ru/obystroistvo-skvagin/montaj-kessona.html

Пластиковый кессон для скважины: устройство, достоинства, модели

Строительство загородного дома не обходится без грамотно спланированного водоснабжения. Не всегда подключение к магистральным сетям становится возможным.

Бурение скважины – это достаточно популярная мера для организации автономной системы водозабора. Важно не только грамотно установить оборудование, но и защитить систему от промерзания, и попадания грунтовых вод.

Пластиковый кессон для скважины поможет избежать проблем в зимний период и существенно продлит срок эксплуатации инженерных сооружений.

Установка кессона из пластика на участке

Чтобы система водозабора в частном доме работала бесперебойно, необходимо знать несколько особенностей устройства скважины. При отрицательной температуре вода замерзает.

Для водоносных линз, которые располагаются гораздо ниже точки промерзания грунта, это не страшно. А вот насосное оборудование выйдет из строя при минусовых отметках.

Вода в системе замерзнет, что вызовет разрыв трубной системы.

Установка пластикового кессона полностью защитит оборудование. Он представляет собой термоемкость, на которую установлена крышка. Камера фиксируется на осадной трубе на глубине от 1 до 2 метров, надежно защищая оборудование даже при больших заморозках. Можно установить дополнительно патрубок, к которому в летний период подсоединяют поливочный шланг.

Кессоны выпускают не только для защиты оборудования. Новая разработка производителей – пластиковый кессон для погреба, который можно установить в любом месте приусадебного участка.

Принципиальное устройство пластиковой камеры для скважины

Кессон устроен довольно просто. В его состав входят:

• насос для водозабора;
• фильтрующее оборудование и элементы;
• арматура для остановки водных масс;
• расширительный бачок;
• манометры для измерения давления в трубах.

Еще недавно для защиты оборудования использовались только железобетонные кольца или металлические емкости. Большой вес железобетона и коррозия металла побудило производителей к созданию более совершенного устройства.

Устройство системы водозабора

Выбираем пластиковый кессон для скважины

Основная задача оборудования – поддержание положительного температурного режима внутри емкости. Это может быть обеспечено только соблюдением абсолютной герметичности корпуса. В связи с этим, доступ должен быть выведен на поверхность. Соблюдение герметичности системы обеспечивается при помощи откидной конструкции крышки или люка с дополнительной теплоизоляцией.

Как вариант, можно установить двойную конструкцию спускной двери. Одну крышку смонтировать на нулевой отметке, вторую – выше на расстоянии до 30 сантиметров. Такое устройство должно быть обеспечено дополнительной вентиляцией, отверстиями для кабельного провода и трубной сети.

Для устройства системы полива участка в летнее время года, можно установить рядом с кессоном водопроводную колонку.

При выборе конструкции кессона под скважину, необходимо учитывать размеры напорной емкости и насосного оборудования. От этого будет зависеть, на каком расстоянии от центра емкости будет выполнен вход обсадной трубы. При установке ввода необходимо обеспечить удобный доступ к оборудованию.

Важно! Во избежание попадания грунтовых потоков внутрь емкости, все отверстия должны быть тщательно загерметизированы еще до установки в грунт резервуара.

Исходя их перечисленных требований, кессон из пластика – самый оптимальный вариант защиты оборудования скважины.

Бюджетная стоимость, легкий монтаж, высокая надежность и долговечность – явные преимущества конструкции перед аналогами из металла, кирпича или железобетона.

Кроме того, резервуары круглой формы подвергаются равномерной нагрузке, чего нельзя сказать о формах в виде прямоугольника или квадрата, стенки которых необходимо дополнительно увеличивать для восприятия давления грунта. А это приводит к дополнительным затратам.

Устройство оборудования круглой формы

Основные габаритные размеры пластиковых кессонов

Производители выпускают пластиковые кессоны для колодца стандартных размеров:

Срок эксплуатации пластиковых камер не менее 50 лет. Выбор конструкции зависит от свободных площадей на земельном участке и от расстояния до жилого дома.

Из каких материалов изготавливают пластиковые камеры

Пластиковый кессон может быть выполнен из:

• полиэтилена;
• непластифицированного поливинилхлорида;
• стекловолокна;
• полипропилена.

Благодаря физическим свойствам материалов, применению армирования на производстве, кессоны прослужат до полувека. На стоимость влияет не столько материал изготовления, но и дооборудование утеплителями, запирающей арматурой, лестницами для спуска внутрь.

Преимущества и недостатки кессонов для скважины из пластика

Прежде, чем остановить свой выбор на пластиковой камере, необходимо ознакомится со всеми достоинствами этого оборудования:

• долговечность. Производители гарантируют функционирование пластикового резервуара не менее полувека;
• теплоизоляция оборудования. Для умеренного климата не требуется дополнительного утепления;
• невысокая стоимость;
• не подвергается воздействию внешней среды;
• не требуется выполнение гидроизоляции при монтаже;
• небольшой вес, установить емкость под силу 2-3 людям без привлечения специальной техники.

Основная особенность пластикового кессона – риск деформации при близком залегании грунтовых потоков. Избежать этого можно, если во время установки залить вокруг емкости слой раствора цемента или бетона толщиной 10 сантиметров. Производители предусмотрели такую вероятность, и некоторые модели выпускают со специальным полем для бетонирования.

Преимущества пластиковой камеры

Сравнение пластиковой камеры с металлическим и железобетонным

Если вы планируете установить кессон на облагороженном участке – пластиковая камера будет лучшим выбором, так как для установки металлической или железобетонной емкости потребуется привлечение специальной техники. В остальных случаях на начальных стадиях строительства можно выбирать между металлическим и железобетонным кессоном.

Металл

Металлический кессон для скважины достаточно популярен благодаря своим преимуществам:

• абсолютная герметичность позволяет установить оборудование с электрическим приводом;
• простой монтаж;
• контейнеры из металла устойчивы к внешним воздействиям;
• устойчивы к движению грунта. При надежной фиксации риск выдавливания емкости сводится к нулю.

Перед установкой поверхность следует обработать антикоррозийным составом. Правильно установленный и закрепленный контейнер может прослужить до 50 лет. Однако следует отметить и некоторые недостатки изделия из металла:

• большой вес резервуара;
• не всегда кессоны комплектуются компрессионными соединениями и герметичными отводами. В таком случае необходимы сварочные работы при установке;
• высокий риск коррозии.

Металлические емкости для скважины

Железобетон

Этот вариант защиты скважин применяется намного реже. Выполняться может двумя способами:

1. На месте скважины заливается опалубка с армированием. При этом может быть создана любая форма кессона.
2. Железобетонные кольца, которые соединяются между собой бетонной смесью с гидроизолирующими свойствами.

Основное достоинства использования железобетона для защиты скважины: прочность, большой вес, который предотвращает риск всплытия, при монтаже не требуется дополнительное крепление.

К негативным особенностям относят длительный и затратный монтаж, необходимость выполнения дополнительного обустройства гидро- и теплоизоляции и возможное повреждение трубной развязки в случае смещения колец.

Камера из железобетонных колец

Сравнение пластикового и железобетонного оборудования можно посмотреть на видео:

Обзор популярных пластиковых кессонов и их производителей пластиковых кессонов

Многие компании-производители предлагают камеры из пластика для защиты оборудования. Предлагаем обзор наиболее популярного оборудования.

Цены приведены ориентировочные, в каждой компании может быть предложен комплекс сопровождающих услуг, которые изменят первоначальную цену. Кроме того, в линейке производителей представлены модели разных размеров и наполнения. Так, например, цена на пластиковые кессоны для скважины Оникс 2000Х2250Х955 заявлена от 104 000 рублей.

Кессон «Оникс» для скважины

Установка пластикового кессона для скважины своими руками

Выбор и приобретение оборудования – это только 50% от поставленной задачи. От того, насколько правильно его установят, будет зависеть все функционирование системы водоснабжения дома. Процесс установки довольно трудоемкий, но при определенных навыках его выполнить не сложно. Предлагаем посмотреть пошаговую установку кессона для скважины на участке загородного дома.

Данный процесс наглядно продемонстрирован в мастер-классе в видео ниже:

Установка пластикового кессона под ключ – цены на работы

Можно обратиться в специализированные компании для установки оборудования. Многие фирмы при покупке гарантируют бесплатный монтаж камеры на участке. Зачастую стоимость монтажа уже заложена в цену товара.

Редакция Seti.guru провела анализ цен на услуги по установке камеры на участке:

• рытье котлована обойдется по стоимости от 12 000 рублей;
• установка и монтаж камеры – от 9 000 рулей;
• установка и монтаж насосного оборудования – от 8 000 рублей:
• подготовка траншеи для монтажа труб и прокладки кабеля – от 1 600 рублей за погонный метр.

При самых скромных подсчетах цена установки складывается выше, чем стоимость самого недорогого кессона. Кроме этого, понадобится еще приобретение поливочного оборудования, расходные элементы.

Можно сделать вывод о нецелесообразном приобретении недорогого кессона для скважины.

Согласитесь, что это неоправданные затраты на монтаж? Возможно, стоит задуматься о покупке более качественной, а значит и надежной камеры.

Установка контейнера

Пластиковый кессон для скважины – цена, советы по приобретению

Выбору и приобретению кессона следует уделить достаточно времени. Во-первых, определиться с фирмой-производителем. Во-вторых, с необходимыми параметрами и наполнением оборудования.

В третьих, моментом установки. И конечно, все это следует выполнять с учетом личных финансовых возможностей.

Купить пластиковый кессон для скважины можно у непосредственных производителей или их представителей.

Производители в каталогах указывают цены на оборудование с описанием комплектности и технических параметров. Средняя стоимость кессонов из пластика варьируется в пределах 20 000 – 40 000 рублей.

Корпус с ребрами жесткости

Заключение

Пластиковый кессон – это лучший выбор защиты оборудования от низких температур и попадания грунтовых вод. Производители учли все негативные моменты предшественников. Облегченные модели можно установить своими руками, что будет существенной экономией семейного бюджета.

Однозначного ответа не определение лучшей модели нет. Это зависит от условий эксплуатации, наполнения, скважины, состояния грунта и финансовых возможностей владельца.

Оснащение кессона

обзоры различных моделей кессонов и описание их преимуществ перед аналогами

Источник: https://seti.guru/plastikovyiy-kesson-dlya-skvazhinyi

Кессоны для скважин: выбор, устройство и монтаж своими руками

При возведении загородного дома либо коттеджа необходимо заранее позаботиться о том, чтобы на участке хорошо функционировало водоснабжение, то есть, потребуется нормальное обустройство скважины.

Тут играет роль следующий фактор: вода пригодится в больших количествах во время заливки фундамента. Если подходящие источники водоснабжения отсутствуют, в таких случаях принимается альтернативное решение – бурение скважин.

Устье конструкции необходимо корректно обустроить, и основную роль в данном процессе играют кессоны для скважин.

Разберемся подробно, какие виды данных изделий существуют, для чего они применяются, как осуществляется установка, а также рассмотрим прочие вопросы по теме, которые являются актуальными.

Зачем нужны данные конструкции?

Зачем же нужен кессон для скважины? Наверняка этот вопрос является актуальным для многих.

Во время установки оборудования в скважине необходимо помнить о том, что в холодное время года оборудование будет промерзать, что обычно приводит к неприятным последствиям.

Подземные воды, которые в данном случае и становятся источником для забора, находятся ниже, чем уровень промерзания. То есть, если оборудование находится выше уровня промерзания грунта, то это в итоге приводит к деформациям, а также дополнительным нагрузкам.

Помимо этого, важным является тот факт, что вода при минусовой температуре может превратиться в лед, а это чревато поломками оборудования. Так вот, установка кессона на скважину нужна для того, чтобы вся конструкция находилась в тепле и не промерзала.

В изделие размещаются как основной, так и вспомогательные элементы. Практически всегда обустройство скважины предполагает и монтаж кессона. Исключение возможно только в том случае, если неподалеку от источника водоснабжения находится отапливаемое здание, ну или любой другой объект, который хорошо сохраняет теплый воздух и не позволит воде замерзнуть.

Если же кессон для обустройства скважины отсутствует – это обеспечит простой доступ к конструкции, когда потребуется ее техническое обслуживание. Но вместе с этим такие установки будут впоследствии занимать слишком много места, а также создавать лишний шум на участке.

Разновидности устройств

Итак, как нам уже удалось выяснить – обустройство кессона требуется для того, чтобы у скважины было надежное вспомогательное помещение, которое позволит создать нормальную температуру, а также защитит от негативного воздействия грунтовых вод.

Монтаж кессона для скважины может осуществляться с применением следующих материалов:

Если же владелец загородного дома решил сделать конструкцию самостоятельно – в таком случае идеальным вариантом станет кессон из бетонных колец.

В основном, устройство кессона разделяется именно на материал, из которого конструкция сделана. Рассмотрим подробно, в чем преимущества и минусы тех или иных изделий.

Бетонные

Производство кессонов из бетонных колец является на сегодняшний момент самым востребованным. Сделать его можно без особых усилий, при этом сама конструкция из бетонных колец получается долговечной и прочной. Есть еще одно важное преимущество – можно собрать изделие по месту.

Если вас интересует вопрос — как сделать кессон для скважины своими руками – лучше всего обратить внимание именно на этот вариант, поскольку все работы в данном случае осуществляются быстрее и проще.

Тем не менее, нельзя забывать о том, что потребуется гидроизоляция – в связи с тем, что бетон пропускает влагу.

Металлические

Металлический кессон для скважины. Если описать конструкцию кратко – выглядит она, как коробка, выполненная из металла, с вваренными резьбовыми втулками, которые нужны для прохода коммуникаций. В основном, изделия создаются из металлопроката, толщина его в таких случаях будет составлять приблизительно 3-4 мм.

Какой кессон в данном случае подойдет идеально? Специалисты рекомендуют использовать нержавейку, но стоит помнить о том, что подобный материал имеет высокую стоимость, несмотря на то, что и является долговечным. Установка кессона для скважины из металла имеет свои преимущества: в конечном итоге вы получаете легко устанавливаемую и долговечную конструкцию.

Минус – изделию в любом случае дополнительно потребуется гидроизоляция.

Пластиковые

Кессон для скважин из пластика является наиболее популярным изобретением на сегодняшний момент. Причину объяснить просто – они недорогие, их просто перевозить ввиду небольшого веса, легко устанавливать.

Кроме этого, у пластика отличные теплоизоляционные характеристики, если вы планируете устанавливать пластиковые кессоны – в данном случае термо и гидроизоляция не потребуется.

Данный материал считается вполне долговечным, а главным преимуществом является тот факт, что полимеры не подвержены коррозионным процессам. Нельзя не упомянуть недостаток: есть вероятность того, что кессоны для скважины, созданные из пластика, при сжатии грунтом могут деформироваться.

Производители нашли выход и создавшейся ситуации – создаются конструкции, оснащенные дополнительно специальными ребрами жесткости, которые уберегают всю конструкции от деформации и прочих поломок под тяжестью грунта.

Кирпичные

Изделия, созданные из кирпича, как отмечают специалисты, подобные конструкции можно без особых проблем возвести самостоятельно, имея хотя бы минимальные навыки в строительстве.

Примечательно, что в данном случае толщина будущего кессона определяется самостоятельно – роль играет назначение, утопленность конструкции, ее расположение и прочие факторы.

Гидроизоляция – обязательна, поскольку кирпич пропускает влагу.

Во сколько обойдется установка кессона?

Если вы уже точно решили, что вам нужен кессон для скважины, тогда необходимо рассчитать хотя бы приблизительную стоимость предстоящих работ.

Сразу хотелось бы отметить – не стоит покупать слишком дешевые, некачественные изделия, поскольку сама установка обойдется в немалую сумму – и будет печально, если изделие со временем придет в негодность, и придется все переделывать.

Если вы не желаете обустройство кессона осуществлять самостоятельно, следует учитывать, что специализированные фирмы, как правило, в прайс своих услуг включают следующее:

• выкапывание котлована;
• установка конструкции внутри скважины под водообеспечение;
• установка самого насоса;
• выкапывание траншеи, а также последующее прокладывание кабеля.

Если говорить в общем – все работы вполне могут обойтись в немалую сумму. Поэтому и обращаться лучше к адекватным специалистам, которые не просто знают, что такое кессон, но и как осуществляется его обустройство.

Как осуществляется установка кессонов?

Безусловно, пластиковый кессон для скважины можно установить и самостоятельно – но для этого надо знать точно ход выполнения работ. Тут стоит отметить, что вне зависимости от того из какого материала создано изделие, ход работ будет происходить примерно одинаково:

• рытье отдельного котлована под конструкцию;
• обустройство кессона;
• подгонка длины трубы;
• гидроизоляция стыков (если кессон выполнен из бетона либо металла);
• прокладка коммуникаций;
• размещение необходимого оборудования.

Скважинный кессон предполагает при установке различные технологии – это связано с тем, что на каждом участке существуют разные грунтовые условия. Например, иногда специалисты усиливают котлован, для того, чтобы избежать подвижек в грунте, которые могут серьезно повредить конструкцию из пластика.

Когда изделие металлическое – ничего предпринимать не нужно, поскольку металл является прочным материалом. Если хозяин участка желает, чтобы обустройство кессона было выполнено на высшем уровне, тогда актуально свободное пространство между стенками залить бетоном.

В любом случае главное – помнить: если вы никогда не сталкивались с подобными работами, и не знаете порядок их выполнения, лучше воспользоваться услугами опытных и квалифицированных специалистов.

Источник: https://ProSkvazhinu.ru/skvazhina/kesson-dlya-skvazhiny.html

Монтаж кессона для скважины: принципы обустройства и выбора

Организация автономной системы водоснабжения частного дома — дорогостоящая процедура, особенно если подъем воды осуществляется с глубины свыше 8 м. Оправдать и окупить вложения может только ее длительная и бесперебойная работа, которую обеспечивает монтаж кессона для скважины — герметичная емкость для размещения насосного и прочего оборудования. Назначение бункера — защита скважины от:

• талых вод;
• грунтовых и сточных вод;
• любых загрязнений;
• промерзания.

Размещение внутри кессона фильтров, насосного оборудования, гидробака и других элементов станции обеспечивает экономию пространства, поскольку необходимость отводить помещение в доме отпадает. Как выбрать кессон под скважину, какие виды оборудования существуют? Можно ли выполнить установку самостоятельно, обойтись без него?

Зачем используют кессон?

Установка герметичной камеры предполагает обустройство устья (залегание кессона в земле обеспечивает защиту устья от промерзания) скважины. Поэтому организовывается над выработкой водозабора.

На приусадебных участках, которые расположены на подтапливаемых территориях или в низине, установка кессона на скважину особенно необходима.

Его габариты должны предоставлять свободный доступ к оборудованию, иначе с его установкой и подключением, а также последующим обслуживанием неизбежно возникнут трудности.

Ошибки при самостоятельном монтаже приведут к быстрому выходу из строя оборудования (слабая защита от обводненной среды), заболачиванию устья и его замерзанию. Чтобы исключить проблемы, разумнее доверить монтаж кессона для скважины под ключ специалистам.

Они осуществят обустройство, придерживаясь норм и технологии. Дадут гарантии.

Герметичные бункеры имеют цилиндрическую, прямоугольную, квадрантную форму. Их высота колеблется в рамках 1.7-2.5 м, а ширина составляет 0.8-1.5 м. Выходящий наружу торец бака дополняется люком.

При грамотном монтаже он выступает над поверхностью земли.

Подбирая кессон для скважины, цена которого зависит от материала производства и производителя, учитывают особенности грунта, методы обслуживания оборудования, глубину залегания грунтовых вод и прочие нюансы.

Используют следующие виды кессонов:

Их достоинство — низкая стоимость. Можно покупать готовый резервуар, а можно залить монолит самостоятельно. Но чаще сооружают кирпичный резервуар.

Если принято решение выполнять работы без привлечения специалистов, тогда разумнее заранее разобраться, как сделать кессон для скважины из бетона или кирпича. Такие конструкции долговечны и устойчивы к условиям эксплуатации.

Но оба они отличаются слабой собственной изоляцией (отличная гидроизоляция — основное назначение кессона). Поэтому потребуется вложить немало средств и усилий для улучшения гидроизоляционных способностей резервуара.

Продаются уже полностью укомплектованными с лестницами и отводами. Имеют высокую стоимость при неограниченном сроке службы. Они легки и просты в транспортировке. Не нуждаются в специальном обслуживании.

Некорректный монтаж пластикового кессона для скважины может привести к протеканию зажимных муфт, увечью поверхности.

Относительно невысокая стоимость оборудования при ограниченном сроке службы — процессы ржавления со временем разрушают стенки кессона, нарушая гидроизоляцию. Но в то же время ремонт при повреждениях обойдется недорого.

Несложной будет и установка металлического кессона для скважины, который можно снабдить дополнительными герметичными отводами. Резервуары из металла прочные и надежно привариваются к устью скважины, что исключает протечки.

Считается, что лучшие кессоны для скважин, пробуренных в низинах, — пластиковые модели. Они устойчивые к агрессивным условиям эксплуатации, экологически безопасны, не разлагаются в грунте и не требуют серьезных вложений в изоляцию. В остальных случаях выбирают металлические резервуары.

Установка кессона своими руками

Поскольку в 46% случаев монтаж кессона для скважины выполняется своими руками, рассмотрим процедуру детальнее.

Она состоит из следующих этапов:

1. Над устьем скважины выкапывают яму. Габариты ямы рассчитывают по величине кессона. Например, для герметичного резервуара высотой 1.25 м×1.25 м вырывают яму не менее 1.5 м×1.5 м.
2. Обустройство цементно-песчаной подушки на днище траншеи. Высота подушки не менее 200 мм.
3. Обрезка обсадной трубы на ½.
4. Подготовка кессона. В днище вырезается отверстие под обсадную трубу. Диаметр отверстия должен быть больше. Учитываются габариты навариваемой гильзы — высота не менее 10 см. Выполняются отверстия под отводы — на дом, на полив, на баню и т.д. А также для вывода кабелей насосного оборудования.
5. Установка на обсадную трубу кессона. Выполняя монтаж кессона для скважины, цена которого будет зависеть и от габаритов установки, учитывают, что его горловина должна возвышаться над уровнем земли на 10-15 см. Страховка на случай сильных осадков и паводка.
6. Герметизация соединений.
7. Установка оборудования внутрь кессона.
8. Обсыпка пространства между стенками резервуара и почвой. Применяют цементно-песчаные смеси.
9. Настройка работы оборудования и запуск.  

На первый взгляд процедура установки герметичной емкости проста, но в ходе работ могут возникнуть проблемы. Поэтому перед покупкой оборудования и рытьем ямы стоит посмотреть видео о монтаже кессона для скважины, пригласить 2-3 помощников и закупить необходимые расходные материалы.

Источник: http://oskada.ru/dobycha-i-transportirovka-vody/montazh-kessona-dlya-skvazhiny-principy-obustrojstva-i-vybora.html

Кессоны для скважин — виды и самостоятельная установка, описание технологии монтажа

Артезианские скважины помогают разрешить вопросы, связанные с водоснабжением загородных домов, такие как: получение питьевой воды, полив сельскохозяйственных растений, использование воды для других нужд.

Особенности климата нашего региона заставляют хозяев частных домовладений задумываться о размещении всего водоподъемного оборудования ниже уровня промерзания грунта. В противном случае, система может замерзнуть. В свою очередь, такое расположение коммуникаций приводит к попаданию в них грунтовых вод, что значительно влияет на чистоту питьевой воды.

Наверное, никому не захочется, открыв кран, обнаружить в нем продукты жизнедеятельности соседей. Предотвратить эти неприятности помогают кессоны для скважин.

Функциональные обязанности, геометрические различия ↑

На вид кессон представляет собой обыкновенную коробку или бочку с горловиной, которая закрывается крышкой люка, обычно утепленной пенопластом.

Большое распространение получили цилиндрические кессоны, диаметр которых составляет в основной части один метр, а высота не менее двух метров.

Если диаметр устройства меньше метра, то в нем не представляется возможным выполнять техническое обслуживание, а кессоны с большим диаметром отличаются дороговизной вследствие расхода большего количества материала.

Кессоны – влагонепроницаемое оборудование, гидроизолированное снаружи и огрунтованное внутри. Для лучшей теплоизоляции внутренняя поверхность устройства покрывается пенопластом.

Это простое приспособление позволяет не только надежно защитить систему от промерзания и попадания подземных вод, но и стать небольшим подземным помещением, позволяющим при любой погоде проводить необходимые ремонтные работы.

К тому же, кессон позволяет разместить внутри себя такое необходимое оборудование для корректной работы системы, как реле давления, пульт управления насосом, мембранный гидроаккумулятор и прочие автоматические устройства, надежно защитив их от несанкционированного доступа.

Виды кессонов, их недостатки и преимущества ↑

На данный момент существует три вида кессонов для скважин:

• металлические;
• железобетонные;
• пластиковые.

Рассмотрим подробнее каждый вид, в чем заключаются их недостатки и преимущества.

Металлические кессоны нуждаются в нанесении антикороззионного покрытия снаружи и слоя грунтовки внутри

Металлические кессоны – это старшее поколение подобных устройств. Обычно для их изготовления используется нержавеющая сталь или алюминий, так как они наиболее устойчивы к коррозии. К тому же металл относится к гибким материалам, что препятствует возникновению трещин. Качественный металлический кессон изготавливается из стали, толщина которой должна быть не менее трех миллиметров.

Такое оборудование требует обязательной антикоррозийной обработки снаружи и грунтования внутри. Зато служить оно будет на протяжении нескольких десятков лет. Можно установить металлический кессон для скважины своими руками, значительно при этом экономя на монтажных работах.

Кессон из железобетонных колец: прочный, практически вечный, но довольно дорогой, к тому же нуждающийся в утеплении

Железобетонные кессоны производятся из бетонных армированных колец. Монтаж такого устройства требует значительных сил и финансовых затрат. Эти конструкции считаются самыми дорогими. Бетонные кольца размещаются на специально подготовленном основании.

Так как бетон – очень гигроскопичный материал, кессоны, произведенные из него, требуют усиленной гидроизоляции с наружной стороны.

На практике очень редко удается добиться абсолютной влагонепроницаемости конструкции и грунтовые воды все равно попадают внутрь.

Еще один существенный недостаток железобетонных колец – плохая теплоизоляция. Очень часто в сильные морозы оборудование, заключенное в кессоны этого вида, все равно замерзает. А тяжелый вес материала приводит к постепенному проседанию устройства в целом, приводящему к деформации используемого оборудования.

Экономичный пластиковый кессон не «боится» ржавчины и коррозии, отлично служит на протяжении многих десятилетий

Пластиковый кессон для скважины изготавливается из полимерных материалов, толщина стенок его составляет около 20 мм. Такие устройства очень прочные и отличаются длительным сроком эксплуатации. Они абсолютно не подвержены коррозии и водонепроницаемы.

Конструкции из пластика или стеклопластика не рекомендуются для защиты скважин, так как под напором грунтовых вод они могут сильно деформироваться, а также «всплыть» на поверхность из-за легкого веса.

Самостоятельный монтаж кессона для скважины ↑

Установка кессона на скважину своими силами не требует наличия каких-либо специализированных навыков. Такая работа под силу любому человеку, имеющему малейшее представление об этом процессе. Итак, как сделать кессон для скважины самостоятельно?

Конструкция кессона для скважины

Вокруг готовой скважины необходимо выкопать котлован глубиной не менее двух метров и с размерами, превышающими габариты кессона на величину не менее 10 см в каждую сторону.

Котлован копается с учетом того, что горловина конструкции должна находиться выше уровня поверхности на расстоянии не менее 10 см. Это позволит предотвратить попадание дождевых и прочих поверхностных вод в кессон.

Как закрепить кессон в грунте

Теперь приступаем непосредственно к монтажу кессона. На днище устройства следует обозначить место под отверстие, необходимое для обсадной трубы. Отверстие можно смещать в любую сторону, исходя из личных требований.

Установка оборудования в кессоне

Совет: Если планируется размещение гидроаккумулятора в кессоне, отверстие под обсадную трубу нужно будет несколько сместить от центра. Это необходимо для того, чтобы после установки напорного бака была возможность спустить в люк инструмент.

Важно: кабельный и гидравлический выводы должны выходить к месту ввода трубопровода в дом.

Совет: перед привариванием гильзы обязательно оденьте ее на трубу, чтобы удостовериться, что это можно сделать с небольшим запасом.

Обсадную трубу при этом нужно обрезать на высоте около 300-500 мм от дна кессона и сделать ее на конус с помощью продольных пропилов на конце и кувалды.

Кессон следует заранее подготовить: в его стенки следует вварить бочата, необходимые для вывода труб в траншею. Одна труба понадобится для ввода кабеля, а остальные для вывода водопроводной системы.

Далее кессон устанавливается над котлованом таким образом, чтобы оси гильзы и обсадной трубы совпадали между собой.  Сначала конструкция устанавливается на брусья, после выдергивания которых она опустится в котлован по обсадной трубе, выступающей в качестве направляющей. Теперь кессон выставляется горизонтально по уровню, для чего необходимо между ним и стенками котлована выставить брусья.

Подключение запорной арматуры

Гильзу следует по всему периметру приварить к обсадной трубе и после этого завести ПНД-трубы внутрь кессона через заранее установленные ниппели. Все сварочные швы обрабатываются грунтовочным составом.

Важно: для труб ПНД 40 требуется ниппель 1,5 дюйма, а для ПНД 32 – 1,25 дюйма. Если трубы с трудом проходят, то внутренняя поверхность ниппеля обрабатывается крупноячеистым напильником.

Герметизация труб внутри ниппеля осуществляется ПНД-переходом с внутренней резьбой. Сквозь одну из труб продергивается электрический кабель для питания насоса. В результате мы получаем абсолютно герметичную конструкцию, надежно защищающую устье водяной скважины.

Для лучшего результата можно смонтировать вторую крышку в кессоне из пенопласта и фанеры на расстоянии 30-50 см от первой, а верхнюю часть конструкции дополнительно утеплить.

Не стоит забывать, что малейшее нарушение правил установки может привести к выходу из строя всей водозаборной системы, поэтому лучше пригласить специалиста, способного составить адекватный алгоритм действий и организовать его четкое исполнение.

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/kessony-dlya-skvazhin.html

Сообщение Кессон для скважины: тонкости подбора и монтажа появились сначала на Postroikado.

Итак, вы решили провести водоснабжение на участке. Для начала необходимо узнать как можно больше о бурении скважин, определиться с ее типом и потребностями в добываемых объемах воды. В данной статье мы расскажем о способах эксплуатации, сроке службы скважины, а так же как вычислить коэффициент эксплуатации, основные правила обслуживания и причины поломок.

Вот несколько полезных советов по эксплуатации скважин

Для начала нужно изучить тип и особенности местного ландшафта. Далее определиться с количеством потребления жидкости и выбрать необходимый тип скважины.

Они делятся на несколько типов:

• Песчаная безнапорная скважина;
• Артезианская скважина на песок;
• Артезианская скважина на известняк;
• Безнапорная скважина на известняк.

Так же необходимо определиться со способом использования. Их так же существует несколько – это механизированный, фонтанный и газлифтный.

Механизированный способ заключается в передаче насосом энергии для выкачивания на поверхность жидкости. Этот способ применяют, если недостаточно пластовой энергии и когда не подходят другие методы.

Фонтанный способ заключается в естественном поднятии жидкости на поверхность.

Газлифтный способ применяют, когда пластовой энергии не хватает, и внутрь отверстия трубы вводят сжатый газ.

Но для бытовой скважины на воду, обычно применяют механизированный насосный способ. В любом случае лучше проконсультироваться со специалистами. Они подберут нужный вариант.

Как увеличить срок службы скважины? Этот вопрос интересует многих. Начнем с того,что срок эксплуатации напрямую зависит от типа скважины, ее потребления, от качества бурения и от правильно установленного оборудования.

Песчаная скважина на воду прослужит вам примерно около 15 лет, при постоянном использовании. Ее обычно применяют, для дачных участков, когда коэффициент потребления воды низкий. Она отличается сравнительно недорогой ценой, но поскольку песчаная скважина имеет вероятность залиться, практичнее будет установить сразу артезианскую скважину.

Так же можно установить, так называемый абиссинский колодец или как его еще называют скважина-игла. Тут все зависит от типа местности и правильной установке колодца, он может прослужить до 30 лет.

Чтобы выбрать правильный тип скважины нужно просчитать коэффициент эксплуатации. Он вычисляется по следующей формуле:

Сэ – это общая продолжительность работы скважины, а Сч.д. – общее время действующего запаса источника.

При расчете важно учитывать естественные водные запасы на данном участке земли, ее насыщение атмосферными осадками и другими подземными источниками.

Основные правила эксплуатации скважины

Необходимо не только качественно провести установку водозаборной системы, но и следовать некоторым правилам.

1. Важно обеспечить постоянное использование скважины, это напрямую зависит от ее производительности. Можно сразу после бурения установить подъемник. Чем чаще вы качаете воду, тем лучше для скважины и сводит риск засорения фильтра к минимуму.
2. Если вы давно не использовали скважину, то следует откачать воду до тех пор, пока она не станет чистой. Иначе, она засорится.
3. Первый раз, включая насос, делайте это на маленькой скорости, постепенно увеличивая обороты. Продолжительность работы должна составлять не менее 2 часов. Такую процедуру следует провести примерно 10 раз.
4. Сделайте химический анализ воды, чтобы узнать какой фильтр лучше применить для данной скважины. Поступая из местных источников, вода может содержать органические соединения, излишки фтора, железа и других элементов. Лучше это сделать по истечении 3 недель, чтобы дать устояться составу окончательно.

Чтобы исключить поломку насосного оборудования нужно раз в полгода проводить профилактику

Проведите осмотр системы оборудования, при этом отключив насос, измерьте давление. Оно должно быть на отметке 0. Так же специалисты советуют измерить давление в гидробаке, он обычно ниже на 10% при выключенном насосе. Подсоедините манометр к ниппелю.

Далее нужно включить насос и проверить его работу, он отключится, когда достигнет настроенной вами отметки давления. Проверьте давление при выключенном насосе. Оно должно быть на максимальной отметке заданного вами давления.

Работоспособность системы можно проверить, открыв кран с водой, стрелка должна достигнуть зеленой отметки и насос включится. Закройте кран, проверьте давление и выключите насос.

https://www.youtube.com/watch?v=QtGyrZGqBR8

Если данные показатели в норме, то насосное оборудование считается исправным.

Если же вы обнаружили не исправности, этому может быть несколько причин:

Негерметичная пробка отстойника и насосно-кабельного стыка, неправильная изоляция водоносных пластов, плохое соединения труб, использование неподходящих материалов для оборудования, неправильно подобранный насос и настройка системы, выбор не подходящего гидроаккумулятора и т.д.

Данные поломки вам поможет устранить грамотный специалист. Не пытайтесь самостоятельно заниматься ремонтом, это может привести к еще большим осложнениям.

При правильном использовании и своевременной профилактике ваша скважина прослужит качественно и долго.

Источник: https://burgeoproekt.ru/pages/poleznye_sovety_po_e

Правила и способы очистки скважин

Если вы не имеете соответствующего опыта, очистку скважины лучше поручить профессионалам

Любое жилое строение оснащено различными коммуникациями. Многие жители загородных домов и дач ранее использовали колодцы, а сейчас – скважины.

Люди, пользующиеся водой из такого источника, должны самостоятельно следить за качеством жидкости. Необходимо периодически чистить скважину от ила, глины и песка, чтобы она правильно функционировала. Промыть её можно своими руками, используя необходимые средства и оборудование.

Сделать это не сложно, но нужно знать некоторые правила и из-за чего происходят засоры.

Причины появления засоров

Вода, поступающая из центрального водоснабжения, не всегда требует дополнительной очистки. Обычно об этом заботятся специальные службы, а люди могут просто поставить фильтр на кран. Но вода и сама скважина не очищаются службами автоматически. Людям нужно самостоятельно контролировать качество жидкости и избавляться от примесей песка в ней.

Перед очисткой скважины следует хорошо изучить теорию

Засор может произойти по нескольким причинам:

• Непостоянное использование. С таким часто сталкиваются дачники. В летний период они пользуются водой чаще, чем осенью или весной, а зимой вообще не производят водозабор. Не пользуясь водой всю зиму, в ней образуется осадок и скапливается грязь. Это приводит к засору фильтров.
• В воду может попадать различный мусор из окружающей среды (листья, песок, осадки с примесью пыли).
• Если края источника водозабора начали разрушаться, и через устье начал попадать мусор в воду.
• Неправильный монтаж или использование (много времени не проводилась профилактическая чистка). Фильтр может заиливаться, если его диаметр меньше, чем у трубы.
• Подвижность грунта.

Чистка скважин может осуществляться несколькими способами после их бурения и в период использования – в качестве профилактики.

Очистка возможна несколькими способами, с использованием дополнительного оборудования или растворов.

Очистка от песка и ила

Перед тем как начать очистку, нужно выбрать подходящий способ. Очистить скважину можно быстро и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого потребуется желонка. Сделать её можно в домашних условиях из подручных средств.

Потребуется найти трубу, металлический шар, решётку, дугу, шайбу. Длина трубы должна составлять около 800 мм, а внутренний диаметр – не больше 59 мм. После этого изготовить самому, заказать или приобрести металлический шар. Его диаметр должен составлять 4 см.

Затем к нижней части трубы приварить шайбу. Она должна выглядеть, как обратная воронка, и её нужно подогнать под диаметр сферы. Сам шар помещают внутрь трубы, а её верхнюю часть закрывают решёткой. Сделать её возможно из толстой проволоки.

После приваривания решётки к верхнему краю трубы приваривают дугу. Она нужна для крепления металлического троса или капронового шнура.

Прочистка при помощи желонки в 4 этапа:

• Опускаем приспособление в скважину, используя длинный трос. Желонка должна достигнуть самого дна.
• Затем приподнимаем ее примерно на 1,5 метра и резко опускаем. Шар, находящийся внутри трубы, поднимается, за счёт этого открывается дно желонки. В неё попадает вода вместе с песком, илом и прочим негабаритным мусором. Далее шар поднимается и закрывает отверстие. Мусор остаётся внутри трубы.
• Чтобы заполнить желонку полностью, нужно её опустить и поднять 3-4 раза. При этом её не вытаскивают полностью, а только приподнимают на 1,5 м.
• Затем желонку вытаскивают из скважины полностью и выливают из неё содержимое.

Для очистки скважины может потребоваться специальное оборудование

При помощи желонки можно избавиться от мусора, но не до конца. Осадок в воде может остаться и смешаться с ней во время погружения инструмента в скважину.

Поэтому окончательная очистка осуществляется с помощью насоса. Как только извлекли желонку из скважины, нужно выкачать воду с примесью грязи, пока она снова не осела на дно.

Чистка лимонной кислотой

Если вода стала мутной, то поливать ей ещё можно растения на даче. Но пить или мыть посуду уже нельзя. Стоит помнить, что осадок повлечёт за собой глобальный засор и порчу водозаборного оборудования, спустя время, если не решить эту проблему. Многие люди, в особенности дачники, тянут с промывкой источника воды, так как пользуются ими не весь год.

Для очистки скважины лимонной кислотой не нужно затрачивать много финансовых средств

Не обязательно тратить много денег, времени и сил. Прочистка выполняется не только оборудованием, но и реагентами. Можно использовать лимонную или другую кислоту – аскорбиновую, сорбиновую. Их состав является натуральным и почти не токсичным.

Ил способен расщепляться под воздействием лимонной кислоты. После прочистки не нужно будет сдавать воду на анализ в лабораторию, так как в ней не будут содержаться химикаты.

Как осуществить очистку лимонной кислотой:

• Нужно засыпать порошок в воду.
• Подождать несколько дней, пока произойдёт расщепление ила, осевшего на сетку.
• Прокачать скважину.
• Проверить, есть ли осадок в воде, хороший напор или нет. Если жидкость с примесью и течёт медленно, а кран фыркает, то повторить процедуру очистки.

А как будет проведена прочистка, воду можно пить уже через тридцать минут.

Чтобы понять, сколько потребуется кислоты для этой процедуры, придётся поэкспериментировать. Все зависит от индивидуального строения скважины – столба воды, обсадной трубы (её диаметра). Обычно требуется не больше 2 кг.

Оборудование для промывки

Чтобы избавиться от илового засора, обычно используют желонку или кислоту. Но они не способны справиться с мелкими камушками. Тогда для очистки используют погружной или вибрационный насос. В момент промывки не придётся самому возиться в грязи, нужно будет только выливать водяную жижу с примесью в удобное для вас место.

Процедура очистки с использованием насоса:

• Привязать оборудование к тросу, который должен быть крепким.
• Пару раз опустить насос на дно. Это нужно, чтобы взболтать осадок.
• Затем установить насос ближе к дну, но не вплотную.
• Полностью откачать воду. Если агрегат автоматически отключается, то можно не следить за процессом. В случае когда насос не оснащён автоматическим датчиком, необходимо контролировать очистку, чтобы его мотор не сгорел.

Оборудование для очистки скважины продается в специализированных магазинах

Если нет погружного насоса, можно сделать откачку вибрационным.

Но в этом случае потребуется периодическая промывка агрегата. Если из него не удалять грязь, он может перестать работать. Правда, вибрационные насосы не способны справляться с очень загрязнённой водой и при условии, если забивка сетки произошла камнями крупного диаметра.

Профилактическая чистка скважины должна осуществляться постоянно. Когда в воде только стал появляться небольшой осадок в виде песка – это первый сигнал, что её пора промывать.

Лучше проводить очистку сразу и не откладывать на потом, так как подобные засоры могут нанести вред здоровью и коммуникациям. Чтобы устранить загрязнение и предотвратить в будущем неисправность скважины и оборудования, нужно знать его причину появления.

Дальше подготовить всё необходимое и устранить проблему самостоятельно.

Источник: https://kanaliza.ru/kolodtsy-i-skvazhiny/sposoby-i-ochistka-skvazhin-v-4-jetapa

Как почистить колодец своими руками: основные правила, порядок действий, меры предосторожности

Колодец – древнее изобретение, однако им продолжают пользоваться и в наши дни. Он остается хорошим источником воды для владельцев частных домов и участков, ведь ведение хозяйства, в частности, огородничество и садоводство, предполагает большой расход воды, а за пользование водопроводом приходится платить.

Однако помимо достоинств у колодца есть свои особенности: время от времени вода в шахте мутнеет, портится и ее становится невозможно пить.

Так что если вы заметили биомусор и отходы в воде, потемнение, мутность, зеленоватый или рыжий цвет, неприятный запах и странный привкус воды, то в таком случае можно смириться и пользоваться ею исключительно в хозяйственных целях, а можно провести чистку. Для этого можно обратиться за помощью к специалистам, а можно обойтись и своими силами.

Виды загрязнения колодца

Перед тем как приступить к работам, следует ознакомиться с некоторыми особенностями процесса и для начала узнать, какие бывают виды загрязнений:

1. Тепловое. Такое загрязнение происходит независимо от деятельности человека. Оно происходит вследствие оттаивания замерзшей почвы вокруг колодца, что приводит к развитию микроорганизмов и превращению почвы в агрессивную по отношению к стенкам колодца среду.
2. Минеральные, химические и органические. Это вид загрязнения, провоцируемый разного рода удобрениями. Его можно избежать, соблюдая правила обработки грунта и используя менее вредные для среды вещества.
3. Нефтепродуктами. С таки загрязнением сталкиваются владельцы автомобилей.
4. Сточные отходы и продукты жизнедеятельности человека (экскременты). Если вы используете выгребную яму или пудр-клозет, позаботьтесь о герметичности и гидроизоляции (кирпич и бетон не дают такого результата и нуждаются в дополнительной изоляции). Сюда же отнесем и стоки с кухни и ванной, откуда в воду попадают чрезвычайно вредные бытовые химические вещества.

Специалисты рекомендуют проводить чистку каждые 2-3 года, плюс при возникновении такой потребности.

Лучше всего заниматься очисткой колодца в холодное время года: поздней осенью или зимой.

Необходимые материалы и оборудование

Для проведения работ потребуется:

1. Насос (дренажный или вибрационный). Можно обойтись и ведрами, однако это займет больше времени и потребует больших усилий. Более эффективно будет воспользоваться техникой.
2. Металлические щетки или моющий аппарат.
3. Насос с нижним типом забора или ворот, если решено осуществить очистку вручную.
4. Страховочные тросы для того, кто будет спускаться в шахту.
5. Лестница остаточной длины. Если такой не найдется, можно соорудить качели из каната с привязанной к нему доской. На доске чистильщик будет стоять ногами.
6. Ведро.
7. Дезинфицирующие средства.
8. Жидкое стекло, замешанное с цементом. Этот материал нужен для замазывания щелей и трещин в бетоне, если такие имеются.

Меры безопасности

Работа по очистке колодца опасна хотя бы потому, что приходится спускаться в шахту на довольно внушительную глубину. Чтобы обезопасить себя от травм и повреждений. Следует соблюдать простые правила:

1. Работайте с двумя напарниками. Даже если будут использоваться технические средства, действовать без должной помощи и страховки нельзя. Обязательно работайте с напарниками, один из которых будет заниматься непосредственно содействием в работе, а второй следить за страховочным оборудованием, он не должен отвлекаться, чтобы не случилось непредвиденных неприятностей (например, потери сознания вследствие нехватки кислорода, что случается довольно часто, в такой ситуации помощь должна быть оказана как можно быстрее).
2. Позаботьтесь о безопасности головы, надев строительную каску и очки. Так можно уберечься от грязи и различных предметов, которые могут упасть сверху.
3. Перед началом работ проверьте шахту на наличие углекислого газа: опустите ведро со свечой вниз и если пламя вспыхнет, то проводить чистку нельзя.
4. В случае падения предметов сверху, прижимайтесь к стенкам колодца. Это гораздо более эффективный метод уберечься, чем прикрыть голову руками.

Алгоритм действий при чистке колодца

Оснастившись всем необходимым и соблюдая меры предосторожности, можно приступать непосредственно к самому процессу очистки.

Первое, что нужно сделать – опустить насос. Когда выкачается первое кольцо, можно погружаться в шахту. Если же человек работает в одиночку, что чрезвычайно опасно и является неоправданным риском, то опускаться на дно можно только после того, как вся жидкость выкачана.

Теперь можно приступать к очищению стен от слизистого налета черного цвета. Для этого используем щетки по металлу или скребок. Будьте внимательны, чтобы не повредить бетон.

Можно воспользоваться моющим аппаратом и устранит загрязнения с помощью мощного напора воды.

На данном этапе сразу замечаем трещины или щели в кольцах, и сразу замазываем их приготовленной заранее смесью из жидкого стекла и цемента, если такие обнаруживаются. Теперь нужно устранить донные отложения со дна. Для этого один человек нагружает, а другой вытаскивает их на поверхность с помощью ворота. Также можно воспользоваться насосом.

Эта деталь очень важна. Поэтому, нужно знать, как выбрать насос для колодца, который будет лучше всего подходить для выполнения этой задачи (обычно «ручеек» или «малыш»), не забывая каждые 20 минут выключать аппарат и давать ему остыть. Потом чистим фильтр или, при острой надобности, заменяем его.

Для этого просто промываем камни и дренаж, устраняя грязь и мусор.

И последний этап – дезинфекция. Существуют такие способы обеззараживания:

• Хлорирование. Для этого обработайте стены шахты хлором с помощью щетки или жесткой кисти, остатки вещества вылейте на дно, накройте колодец пленкой на сутки, чтобы вещество не испарилось. После этого слейте воду 2-3 раза и до исчезновения запаха химиката не употребляйте воду как питьевую или для приготовления пищи (обычно ждать приходится около месяца).
• Марганец. Такой вид дезинфекции менее эффективный, однако более безопасный. Обработайте стенки и дно марганцовкой, оставьте на сутки, затем слейте воду дважды и бросьте на дно сетку с кремнием – природным дезинфицирующим средством.

Через полгода замените кремний на свежий.

Особенности очистки узкого колодца

Если колодец настолько узкий, что чистка его вручную становится невозможной, можно провести ее с помощью желонки или двух насосов: обычного и грязевого.

Желонка – это труба с клапаном, с помощью которой очищают скважины и узкие колодцы от ила, песка и мелкого мусора. Она очень эффективна для выполнения этой задачи. Желонку для чистки скважины можно сделать своими руками.

Работать с помощью такого приспособления придется медленно. Если нужно что-то более эффективное, воспользуйтесь вторым способом. Один насос поместите на поверхности – он нужен, чтобы подавать чистую воду для размывания шлама, а второй (грязевой) опустите на дно: с его помощью откачивайте ил и глину со дна.

Источник: https://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/kolodec/pravilnaja-chistka.html

Правила чистки колодцев

Независимо от конструкции и глубины колодец на приусадебном участке нуждается в периодической чистке. Это необходимо для поддержания чистоты воды, а также для продления сроков эксплуатации и профилактики возникновения разного рода повреждений колодезной системы.

В целях безопасности для чистки глубоких колодцев следует привлекать профессиональных мастеров, обладающих соответствующим опытом и навыками. Источники воды небольшой глубины можно очистить самостоятельно, вручную или с помощью дренажного насоса.

Признаки, указывающие на необходимость чистки колодца

Существует ряд признаков, появление которых свидетельствует о необходимости чистки колодезной системы:

• снижение объемов воды в скважине;
• отложения глины в воде;
• наличие в шахте посторонних предметов;
• образование радужной пленки на воде или ее замутнение;
• появление у воды выраженного постороннего запаха и привкуса.

Совет! По окончанию периода таяния снега или обильных дождей воду колодца необходимо продезинфицировать. Для этого в него вливают ведро раствора из чистой воды с чайной ложкой калиевой соли марганцовой кислоты, воду из шахты через час надо откачать.

Необходимый набор инструментов

Для очистки колодезной системы могут понадобиться такие инструменты:

• веревочная или деревянная лестница;
• прочные страховочные тросы и пояс;
• если лестничной длины недостаточно, понадобиться конструкция в виде качелей из веревок и доски, опускать и поднимать которую можно с помощью лебедки или специальных блоков;
• ведра или насосы;
• щетки, губки, шпатели, скребки.

Набор инструментов зависит от глубины и диаметра шахты колодца, однако, в любом случае все лестницы, веревки, механизмы спуска и подъема должны быть прочными, надежными и исправными.

Метод чистки колодцев вручную

Колодцы вручную чистят следующим образом:

1. Вода постепенно откачивается насосом или выбирается ведрами, около 50 см объема. При этом щетками или губками очищают поверхности стенок шахты. Применение какого-либо моющего средства запрещено.
2. При достижении дна полностью выкачиваются остатки воды.
3. Производится очищение дна колодца от иловых наслоений, мусора и грязи.
4. Цементным раствором и жидким стеклом обновляют все соединения бетонных колец колодца.
5. В целях дезинфекции поверхности стен и дна шахты обрабатывают 10% раствором хлорной извести. Затем шахту плотно закрывают крышкой и дополнительно обматывают брезентом. Оставляют в таком виде на 2 суток, после чего дважды меняют воду в колодце.

Специалисты рекомендуют каждые полгода проводить такую очистку в целях профилактики.

Чистка дренажным насосом

Применение дренажного насоса значительно ускоряет и облегчает процесс очистки колодцев. Однако для этого он должен обладать достаточной мощностью, чтобы в зависимости от глубины шахты справиться с большим объемом воды.

Насос при таком способе чистки опускают на глубину в примерно 1 м от дна колодца. В ходе его работы вода под сильным напором проходит через фильтры насоса и вновь возвращается в шахту. При этом со дна и стенок колодца снимаются все отложения ила и грязи.

Поэтому насос необходимо периодически доставать и тщательно очищать его фильтры. Делать это надо пока на фильтрах перестанут появляться наслоения грязи и мусора. После этого воду следует продезинфицировать и для верности сдать на санитарно-гигиенический анализ.

Правила безопасности

Производить очистку колодцев необходимо с соблюдением следующих мер предосторожности:

1. Ни в коем случае нельзя проводить очистку одному. Минимум должны присутствовать еще двое, которые при надобности смогут вытащить человека из шахты.
2. Спускаться в шахту колодца следует со страховочным поясом и тросом.
3. Вначале на дно откаченной скважины надо опустить ведро с горящей свечкой. Если она при этом погаснет, это означает наличие вредных испарений и спуск человека необходимо отложить, пока газы полностью не выветрятся.
4. Проводить чистку желательно в респираторе или с марлевой повязкой. Необходимо также использовать резиновые сапоги и строительную каску.

Важно! На дне колодца глубиной более 3 м мало кислорода, поэтому людям с сердечной недостаточностью опускаться в шахту противопоказано.

Обратная тяга и ее устранение

При правильной работе вентиляционной системы в помещении происходит постоянный воздухообмен, причем движение воздуха осуществляется всегда в одном направлении – от приточных воздуховодов к вытяжным.

Список категорий:

Источник: http://stroidom-shop.ru/pravila/pravila-chistki-kolodtsev.html

Очистка скважины и промывка от ила и песка своими руками

Скважина является идеальной альтернативой подключения к центральной водопроводной сети. Такой источник живительной влаги полностью решает вопрос с поливом и использованием воды для бытовых нужд.

Наличие источника воды на приусадебном участке, несомненно, имеет массу положительных сторон, но следует помнить, что его необходимо регулярно обслуживать. процедура обслуживания – это чистка скважин, о которой пойдет речь в статье.

Профилактические работы нужно проводить не реже, чем один раз в год. Тогда система будет функционировать исправно, а вы получите бесперебойную подачу воды. Владельцы дач стремятся проводить процедуру очистки самостоятельно, поэтому вопрос «Как прочистить скважину своими руками?» является для них довольно актуальным.

Если вы не проводите профилактическую чистку раз в год, то сигналом к необходимости выполнения подобных мероприятий может послужить минимальный напор в системе. После него происходит кратковременный застой, характеризующийся бульканьем и выбросом грязной воды.

Далее система может перестать работать полностью, и промывка скважины своими руками или с привлечением специально обученных людей станет остро необходима.

Основные причины поломки

Прежде чем решить, как промыть скважину, нужно выявить причину поломки. Их много. Наиболее распространенными являются:

• не внесезонное использование;
• ошибки, допущенные в процессе бурения;
• изменение направления течения грунтовых вод;
• отсутствие защиты от попадания в устье мусора;
• некорректная работа перекачивающего механизма и несвоевременное обслуживание гидромашин, отвечающих за подачу воды.

Решая, как почистить скважину от песка, камней и прочих вещей, затрудняющих подачу воды, нужно учесть тип скважины. Она может быть с фильтрующим устройством и без него. В любом случае прочистка скважины может быть проведена тремя методами:

• промывкой;
• прокачиванием;
• продувкой.

Очистка скважины своими руками может быть проведена гораздо быстрее, если в ее конструкции нет фильтра. Это обусловлено тем, что оборудование для проведения очистных мероприятий можно опустить на самое дно.

Из трех предложенных выше методов очистки, наиболее доступным является прокачка. Ее чаще всего берут в расчет люди, задумывающиеся о том, как очистить скважину от песка.

Чистка с помощью вибронасоса

Чистка скважин на воду может быть проведена с использованием обычного или специального насоса, предназначенного для откачки смеси из песка и мусора с мелкими камнями. Чистка скважины от песка подобным способом довольно проста. Для ее проведения необходимо выполнить следующие действия:

• опустить на дно гидромашину и запустить ее;
• весь мелкий мусор, имеющийся на дне, попадет в водопровод и будет выведен наружу; подобный способ приемлем и для тех людей, которые не знают, как почистить скважину от глины;
• в процессе очистки требуется периодически пропускать через систему чистую воду;
• почистить скважину своими руками быстро не получится, ведь в процессе работы корпус насоса способен сильно нагреваться, и ему необходимо давать отдохнуть.

Чистка скважин стандартным насосным агрегатом типа «Малыш» допустима, если их глубина не превышает 40 метров.

Желонка и немного физических усилий

Очистка скважин от ила и песка может быть проведена с помощью желонки. Этот метод допустим в случае, если скважина засорена несильно и имеет небольшую глубину. В противном случае такой метод не эффективен.

Чистка скважин своими руками с помощью желонки допустима, если их глубина равна не более 25 метров. Для проведения чистки нужна лебедка и физические усилия минимум двух взрослых мужчин.

Конструктивно желонка представляет собой недлинный кусок трубы на тросе, внутри которой расположена сетка и шарик. Процесс очистки с ее помощью выглядит следующим образом:

• устройство опускается на дно;
• затем приподнимается на высоту 50–70 сантиметров и резко бросается;
• под воздействием давления, внутренняя полость трубы заполняется водой, а шарик перемещается в верхнюю часть и затем опускается, закрывая собой отверстие;
• подобный цикл повторяется несколько раз; затем желонка вытаскивается наружу и очищается от ила, песка и прочего мусора.

За один раз в желонку попадает примерно полкилограмма песка и ила. Проводя очистку подобным способом, можно понять, с какой скоростью засоряется скважина.

Желонку с клапаном в виде шарика, можно смастерить самостоятельно (в интернете есть много видео, способных облегчить процесс изготовления) или приобрести в хозяйственном магазине. Подобное приспособление стоит недорого.

Высокоэффективный механизированный способ

Если требуется очистка артезианских скважин, то следует взять на вооружение механизированный способ, с применением двух парно работающих насосов. Если скважина заилилась и вы решили использовать механизированный способ, то проводить очистку нужно следующим образом:

• Глубинный насос, имеющий нижний гидрозабор, размещается на дне. Он отвечает за подъем воды.
• Вторая помпа отвечает за подачу жидкости для взбалтывания отложений. Подача воды может осуществляться как из заблаговременно заполненного резервуара, так и из другой скважины.
• Чтобы почистить водяную скважину максимально эффективно, шланг, через который производится отвод воды, нужно регулярно встряхивать и обязательно следить за тем, чтобы концентрация ила и песка в воде не была высокой. Это может вызвать поломку оборудования.

Прежде чем почистить скважину на даче, требуется озаботиться грамотным подбором оборудования. В первую очередь необходимо обратить внимание на эксплуатационные характеристики насоса, отвечающего за отвод грязной воды. Например, вибронасосы используются, если глубина скважины больше 10 метров.

Использование профессионального пожарного оборудования

Почистить скважину от песка и ила можно, вызвав пожарную машину. Пожарный рукав нужно опустить в шахту. Сильный напор воды, находящийся под давлением, позволит очистить ее за 10 минут.

В противовес быстроте очистки можно привести ряд доводов, характеризующих этот способ с отрицательной стороны:

• во-первых, пожарное оборудование, взятое в аренду, стоит довольно дорого;
• во-вторых, этот способ очистки опасен: может повредиться фильтр и прочие узлы системы.

Таким образом, привлекать для чистки скважин пожарную машину следует лишь в исключительных случаях, например при сильном загрязнении.

Законы Архимеда на службе у дачника

Этот способ, позволяющий самостоятельно очистить скважину от песка и ила, прибегнув к известным на протяжении нескольких тысяч лет законам Архимеда. Шахта скважины – это своеобразный сосуд с жидкостью.

В него требуется опустить трубу, в низ которой посредством компрессора подается воздух под значительным давлением. Благодаря этому, в трубе возникает воздушно-пенная смесь.

Таким образом, водяной столб поднимается по трубе и выходит наружу.

https://www.youtube.com/watch?v=arKjQex14lc

Очистку скважины компрессором следует контролировать. Продувка приостанавливается в момент, когда вода иссякла. Совместно с водой через трубу поднимается весь присутствующий в ней мусор.

Как выбрать метод очистки

Все вышеперечисленные способы очистки скважин своими руками являются доступными. Вам остается выбрать наиболее эффективный из них. Как правило, скважины на дачных участках не отличаются большой глубиной, поэтому произвести очистку можно с помощью насоса или желонки.

Если в процессе бурения вода была найдена на значительной глубине, то следует использовать механизированный способ очистки. Разумеется, существует еще много способов очистки, но они являются не сильно популярными.

Фильтр для скважины

Вышесказанное указывает на то, что вода в скважине не отличается высоким качеством, поэтому перед употреблением ее необходимо очищать, используя фильтр.

Помимо очевидных факторов, указывающих на невысокое качество воды (песка, ила и т. д.), она содержит в себе массу вредных примесей:

• Железо. Его допустимая норма равна 0,3 мг/л. При повышении порогового значения вода становится мутной, оставляет пятна на сантехнике и имеет неприятный запах. Грамотно подобранный фильтр поможет справиться с подобной проблемой.
• Сероводород. На его наличие указывает неприятный запах. Пить такую воду нельзя: она может быть ядовита.
• Повышенная минерализация. соли в питьевой воде не должно превышать значение 1000 мг/л. В противном случае жидкость будет соленой.
• Нитраты. Они способны негативно влиять на сердце и сосуды. Их норма равна 45 мг/л – для взрослых и 10 мг/л – для детей.
• Бактерии и вирусы. Они способны вызывать различные патологии. Эти вредоносные микроорганизмы попадают в воду из окружающей среды.

Грамотно выбранный фильтр поможет защититься от проблем, обусловленных низким качеством воды. Особенно актуальна его установка в водопроводах, берущих начало в скважинах, подверженных частому засорению.

Фильтр необходимо регулярно менять. Период его корректного функционирования напрямую зависит от качества воды. Он увеличивается при регулярной очистке источника воды.

Очищение может быть проведено не только от различного мусора (например, песка или ила), но и от вредоносных микроорганизмов и веществ, влияющих на качество воды.

Подобные мероприятия нельзя проводить самостоятельно. Для этого следует привлекать специалистов санэпидстанции. При этом воду из скважины нельзя будет пить на протяжении определенного времени.

Превентивные меры

Предотвратить загрязнение скважин илом и песком практически невозможно, так как эти материалы несут с собой грунтовые воды, а нарушение целостности структуры почвы является отличным местом для их скапливания. Но обезопаситься от попадания в шахту различного мусора не сложно. Для этого необходимо тщательно закрыть ее. Это можно сделать различными материалами, например листами жести.

Если шахта имеет небольшую глубину, то можно отделать шахту древесиной, бетоном и т. д. Часто в качестве места забора воды выступают обыкновенные колодцы. Они отделываются железобетонными кольцами.

Стоит понимать, что даже своевременно принятые превентивные меры не дают 100%-ной гарантии тому, что скважина не будет засорена. Они позволяют лишь увеличить время между проведением чистки. Иными словами, благоустроенную скважину можно чистить 1 раз в 2 года, а неблагоустроенную – порой несколько раз за сезон.

Источник: https://GidPoVode.ru/skvazhina/ochistka-skvazhiny.html

Очистка скважин: эффективные методы и причины загрязнения источника

Сталкиваясь с вопросами относительно неисправности автономных источников водоснабжения, частым решением становится именно очистка скважин. Для проведения этой операции признаком послужит наличие в источнике ила, песка и других типов загрязнений.

Не следует пренебрегать процедурой прочистки, так как оставленное загрязнение на самотек может обернуться такими последствиями, как уход влаги и пересыхание источника, или того хуже отравление человеческого организма. Для подробного ознакомления смотрите видео.

Причины наличия грязи в скважине

Очистка скважин производится только после тщательного диагностирования причин, повлекших за собой образование ила.

Очистка скважины своими руками

1. Первой и весьма распространенной причиной заиливания и появления неприятного запаха из скважины считается невнимательное ее обустройство, в частности неверно подобранные обсадные трубы. Эти конструкции могут быть негерметичными или поврежденными, также иногда их располагают неправильно на самом дне источника. В таких ситуациях часто страдает и насос.
2. Следующим следствием признают плохое откачивание воды из скважины, об этом свидетельствует не точный выбор насоса и его несоответствие параметрам скважины. Со временем все что не было поднято со дна прессуется и остается на дне, тем самым образуется застой составляющих и возникновение ила, и пришествие песка.

Внимание! Возможно проникновение ила в конструкцию насоса, поэтому при малейшем подозрении о присутствии грязи в источнике, важно незамедлительно начать прочистку.

1. Очистка скважин требуется при появлении ила из-за использования роторного насоса. Такие агрегаты предназначены только для работы на глубине не более 10 метров, поэтому они не полноценно функционируют в более габаритных условиях. Тем самым все примеси в воде не поступают в установленный фильтр, а остаются на дне и со временем преобразуются в грязь. С помощью очистителя риск, естественно, снижается.
2. Отсутствие донного и механического фильтров, или неправильный подбор второго (не соответствует диаметру трубы). Из-за этого насос качает все подряд вместе с примесями со дна. Это нарушает работу мотора и приводит к образованию ила на дне источника спустя некоторое время.
3. Заиливание скважины часто происходит из-за недолжного обслуживания, а также применения глубинного вибрационного насоса, оснащенного верхним забором. Такая конструкция считается не опасной для самого агрегата, а вот навредить скважине вполне может.

   Загрязнение скважины илом

4. Обрушение почвенных пород, и попадание грунтовых вод в слой чистой влаги. Это также можно связать с разрушением самого источника. Иногда в этом случае очистка скважин бессильна и приходиться проводить бурение заново или реставрировать источник водообеспечения.

Об этих проблемах можно узнать подробно из этого видео.

Важно! Чтобы снизить риск появления ила в конструкции, необходимо позаботиться об обустройстве донного природного фильтра еще на момент сооружения скважины. Зачастую при появлении загрязнения обходятся лишь дезинфекцией воды и требованием прочистить этот фильтр, что существенно снижает затраты.

Промывка источника своими руками: что можно предпринять?

Решение вопроса, как почистить скважину часто заводит хозяина в тупик из-за сомнений навредить, и попросту испортить работу скважины.

Конечно же не следует лезть в источник водоснабжения, не имея понятия об его устройстве и навыков в похожих процедурах. Поэтому чтобы немного облегчить работу, и не растрачивать финансы, можно с помощью наших методик.

Каждый вопрос по-своему преимущественен, поэтому вы должны выбрать самый удобный:

• использование желонки предполагает ее опуск на дно скважины и проведение равномерных резких ударов. Для полного заполнения инструмента рекомендуется выполнить несколько ударов и аккуратно поднять средство на поверхность для удаления ила;

  Как почистить скважину водой

• очистка скважин зауженного типа может проводиться вибрационным насосом «Малыш». Этот агрегат при включении начинает всасывать всю загрязненную воду с дна. Чтобы успешно удалить все загрязнения самому, необходимо обустроить место куда будет сливаться все примеси вместе с грязной водой. О чистоте источника будет свидетельствовать прозрачная вода;
• чистка скважины своими руками с применением двух насосов: глубинного и поверхностного. Первый агрегат погружается практически на дно скважины, а от второго подается шланг и погружается в источник вместе с тяжелым предметом (это делается для того чтобы шланг опускался ниже постепенно). Погружной насос откачивает жидкость в емкость с сеткой, из которой происходит поступление воды обратно уже без крупной грязи и ила;
• промывка скважины от песка и ила ручным способом с помощью одного насосного оборудования. Эта методика бюджетная, но требует достаточно времени. Что вам предстоит сделать? Чтобы очистить дно от песка и грязи, следует подготовить длинную арматуру или металлический трос. На его конец заготовить специальный штырь в виде трезубца (он будет играть роль рыхлителя), его надежно закрепляем и опускаем на дно скважины. Затем начинаем рыхление песка и грязи. Теперь погружаем вибрационный насос и начинаем выкачивание мутной воды. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока жидкость не покажется чистой.

рекомендация поможет в вопросе прочистки.

Очистка скважины погружным насосом

Внимание! Чтобы выбрать способ промывки скважины, нужно определиться с ее характеристиками и габаритами, так как некоторые методики могут оказаться малоэффективными. Помните, что очистка скважин всегда должна проводиться качественно и внимательно.

Реанимация насосов для скважины

Последствием загрязнений и отсутствием промывки может стать поломка используемого насоса. Для этого вам необходимо удостовериться, что его неисправность произошла по причине наличия песка и примесей в источнике водоснабжения.

Это делается с помощью разборки конструкции и проверки входных и выходных патрубков, также смотрим на состояние внутренней камеры, в которой циркулирует вода в процессе выкачивания. Если в ней присутствует много грязи имеется осадок песка, нужно промыть емкость и высушить.

Дополнительная герметизация скважины и ее очистка

Затем при необходимости прочистите патрубки, в них чаще всего накапливается грязь. Для профилактики проверьте исправность самого двигателя и крыльчатки. Не исключено попадание в рабочий механизм камней и песка.

После тщательной проверки и обслуживания насос должен вернуться в рабочее состояние, если нет несите на ремонт или приобретайте новый. А своевременная очистка скважин с легкостью предотвратит подобные растраты.

О подробностях ремонта насосов и смотрим тут, в этом видео.

Источник: http://ProKommunikacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/ochistka-skvazhin-ehffektivnye-metody-i-prichiny-zagryazneniya-istochnika.html

Сообщение Правила очистки скважин появились сначала на Postroikado.

Очистка воды из скважины от железа не только повышает безопасность при использовании жидкости для кулинарии и питья, но и позволяет продлить срок службы бытовой техники, а также сохранить чистоту ванны и раковин. Метод обезжелезивания воды, как правило, выбирается в зависимости от исходного качества воды (процентного содержания и типа железистых примесей), технических и финансовых возможностей, объема потребления.

Условно все залегающие в грунте воды, использующиеся для водоснабжения, можно разделить на три типа:

• «верховодка» или поверхностные грунтовые воды, которые обычно поступают в колодцы,
• вода песчаного слоя, которую добывают при помощи неглубоких скважин (их обычно так и называют – скважины на песок),
• глубоко залегающие воды известкового слоя (артезианская вода и одноименные скважины

Железо в поверхностных водах

Поверхностные воды отличаются присутствием органического железа:

Виды железа в воде

• гуматов (соединений с гуминовыми солями),
• коллоидных взвешенных частиц (лигнины и танины),
• бактериального вещества (результата жизнедеятельности особых железобактерий, которые способны изменять валентность железа, превращая двухвалентные частицы в трехвалентные).

Общее содержание железа в поверхностных водах обычно не слишком велико, однако он вполне может превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК). Особенностью очистки поверхностных вод является сложность удаления гуминовых соединений железа из-за их высокой стойкости.

Скважины на песок

Вода из скважин на песок так же, как и содержащаяся в поверхностных водах, в большинстве случаев содержит железо в небольших количествах.

Из-за присутствия кислорода в этих слоях почвы оно обычно имеет трехвалентную форму.

В то же время все чаще вода из песчаных слоев становится близка по составу к поверхностным водам, а значит, велика вероятность наличия в ней трудноудаляемого органического железа в виде гуматов.

Артезианские источники

Вода артезианских скважин экологически более безопасна, чем та, которая добывается из верхних слоев, благодаря минимальному влиянию на ее состав человеческой жизнедеятельности (на глубину порядка 100 м) не проникают токсины, попадающие на поверхность почвы, болезнетворные бактерии со свалок, химикаты из вносимых удобрений и пр.

В то же время из-за контакта с определенными породами грунта артезианская вода содержит большее количество солей, в том числе, и солей железа. На большой глубине отсутствует в больших количествах кислород, а в отсутствие окислителя железо в большинстве случаев бывает двухвалентным.

Чаще всего в артезианской воде встречаются следующие соединения: Fe(HCO3)2 (бикарбонат железа), FeCO3 (карбонат), FeSO4 (сульфат), FeS (сульфид). В небольших количествах и в редких случаях может также присутствовать органическое трехвалентное железо и трехвалентный сульфат Fe2(SO4)3.

Подробнее про артезианские скважины мы рассказали в отдельной статье нашего сайта. Как ее оформить, какие конструкции используются и примерная стоимость работ.

О том, как сделать фильтр для скважины своими руками, который будет препятствовать попаданию в водопровод песка и других механических примесей, у нас тоже есть отдельная статья.

Характерные признаки присутствия железа

• Для обнаружения двухвалентного железа воду потребуется подержать в открытой емкости некоторое время. Будучи растворенным в воде, этот элемент вначале не дает никаких внешних признаков, однако, при контакте с кислородом воздуха происходит окисление, в результате чего выпадает осадок бурого цвета.
• Распространенное в городских квартирах и довольно часто встречающееся в системах индивидуального водоснабжения явление – желтоватый или буроватый цвет воды – признак присутствия нерастворимого трехвалентного железа. При отстаивании вода светлеет, а на дно выпадает осадок.«Ржавая вода» — это вода с повышенным содержанием железа
• Желтый оттенок характерен и для органического (кроме бактериального) железа, однако в этом случае при отстаивании осадок не появляется.
• Визуально определить наличие бактериального железа можно по наличию характерной радужной пленки на поверхности воды.
• Иногда вода из скважины пахнет железом, что также может являться признаком его повышенной концентрации.

Методы очистки

Обезжелезивание воды из скважины своими руками можно осуществлять различными способами. Выбор зависит не только от количества примесей, но и от объема потребления.

Отстаивание

Отстаивание – наименее затратный и простой в реализации метод обезжелезивания скважинной воды. На даче и жилом доме для этих целей в систему водоснабжения включают дополнительный резервуар, объем которого должен соответствовать суммарному суточному водопотреблению.

• К преимуществам такого метода очистки воды из скважины от железа кроме простоты и дешевизны следует отнести возможность использования запасов очищенной воды при отключении электричества (если резервуар разместить на чердаке, жидкость сможет поступать в краны самотеком) и параллельное удаление сероводорода, который нередко встречается в артезианских водах и придает воде неприятный запах.
• Недостатки: неполное удаление содержащегося в воде железа, достаточно трудоемкое обслуживание (емкость придется довольно часто отключать от системы и тщательно промывать от осадка), необходимость контроля водопотребления (уровень воды в резервуаре можно определять при помощи поплавка).

Как работает способ отстаивания воды для ее очистки от железа показано на фото

Совет: Чтобы окисление воды и удаление из нее железа проходило быстрее, подачу жидкости в резервуар можно осуществлять через распылитель или/и использовать небольшой компрессор для дополнительной ее аэрации.

Аэрация

Обезжелезивание воды своими руками по методу аэрации может быть выполнено в частном доме для более полного и эффективного удаления примесей.

Метод заключается в обеспечении контакта воды с воздухом, содержащим кислород, благодаря чему растворенные частицы окисляются до трехвалентного нерастворимого железа и выпадают в осадок.

На выходе из очистительного резервуара обычно устанавливают механические фильтры для того, чтобы задержать частицы осадка.

Различают два типа аэрационного обезжелезивания воды:

• Безнапорный метод обеспечивает максимальный контакт объема воды с воздухом путем применения распылителей. Через них жидкость поступает в резервуар. Для повышения эффективности системы часто в самой емкости устанавливают компрессор, который дополнительно подает воздух.Аэрационная установка очистки воды от железа безнапорного типа
• Напорный метод предусматривает подачу воды под давлением в аэрационную колонну. Напор струи в сочетании с подающимся через компрессор воздухом обеспечивают вспенивание жидкости, благодаря чему максимальное количество жидкости контактирует с воздухом.На фото напорный метод аэрации воды

Кроме устранения железа аэрация позволяет удалить летучие примеси, сероводород.

• Одним из важнейших преимуществ технологии является экологичность процесса, отсутствие необходимости применять какие-либо реагенты.
• К недостаткам относятся неполное (хотя и более эффективное по сравнению с отстаиванием) удаление железа, энергозависимость процесса, необходимость периодической чистки фильтров и резервуаров.

Выбирая, как выполнить обезжелезивание воды, методы введения в жидкость активных окислителей (озона или хлора) следует рассматривать не только с точки зрения эффективности, но и относительно трудоемкости и других особенностей процесса.

Хлорирование в последнее время перестает быть популярным из-за использования не самого полезного для здоровья реагента, частицы которого после завершения процесса могут оставаться в воде.

Озонирование же более приемлемо как безопасный способ, эффективность которого обуславливается воздействие на примеси не только чистого озона, но и его производных. Некоторые виды примесей (том числе, частицы органического железа) могут быть удалены только при комплексном воздействии.

Очистка воды от железа своими руками методом озонирования достаточно сложна не только из-за необходимости установки дорогостоящего оборудования, но и из-за того, что эффективность метода во многом определяется точностью расчетов, которые сложно провести самостоятельно (количество подаваемого озона и время его взаимодействия с водой должно соответствовать типу и количеству примесей).

Схема очистки воды методом озонирования

Ионообменный метод

Очистка воды от железа из скважины своими руками при помощью ионообмена осуществляется при помощи специальных фильтров, которые могут быть, например, одним из блоков очистного комплекса, устанавливаемого под раковину.

Материал такого фильтра представляет собой мелкогранулированную искусственную смолу со свободными ионами (в большинстве случаев – натрия). При прохождении через материал потока воды происходит своеобразная реакция замещения, благодаря чему ионы натрия замещаются на ионы железа.

Для восстановления работоспособности фильтра при выработке ресурса материал подвергают регенерации.

Обратный осмос

Обезжелезивание воды в частном доме методом обратного осмоса можно отнести к наиболее эффективным методам. Мембрана таких фильтров способна задерживать примеси на молекулярном уровне, благодаря чему удаление железа осуществляется более полно, чем при использовании других способов.

При этом удаляются даже растворенные вещества. Для повышения эффективности очистки и предотвращения быстрого засорения мембраны требуется устанавливать предварительно очищающие от осадка механические фильтры.

Для оптимизации состава воды (обратноосмотические установки полностью обессоливают жидкость) ставятся блоки-минерализаторы.

Схема строения обратноосмотической мембраны

Надо отметить, что основной функцией мембраны обратного является не обезжилезивание воды, а глубокая ее очистка от солей и бактерий. И хотя очистить воду из скважины от избытка железа она может на высоком уровне, но процедура будет достаточно затратной.

Кроме обратноосмотических мембран существуют микро-, ультра- и нанофильтрационные мембраны, которые работают по аналогичному принципу.

Узнайте больше о том, что из себя представляют готовые фильтры для очистки воды от железа. Их типы и цены.

Сделать самостоятельно кессон для скважины не так сложно, при наличии определенных навыков. А у нас есть инструкция по монтажу нескольких вариантов.

А информацию о металлических водостоках и их монтаже вы можете найти тут.

Введение реагентов и катализаторов

Использование реагентов для очистки воды от железа более характерно для промышленных процессов. В большинстве случаев такие способы требуют доочистки и фильтрации для удаления химических соединений.

В промышленных установках осветление воды может производиться при помощи введения гашеной извести, или марганцовокислого калия, а применение гипохлорита натрия также возможно и в частных домах и коттеджах.

Принцип очистки во всех случаях заключается в том, что реагенты вступают в реакцию с растворенным железом, образуя выпадающий осадок.

Каталитический метод обезжелезивания может быть реализован путем проведения потока воды через фильтры, наполненные материалом, который обладает каталитическими свойствами. Пористость таких наполнителей обеспечивает эффективность очистки.

К подобным наполнителям фильтров относится, например, синтетические материалы Birm, Greensand, МЖК, МФО.

Источник: http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/ochistka-vody-iz-skvazhiny-ot-zheleza.html

Как очистить воду от железа из скважины своими руками: способы с видео

Скважина на даче, садовом участке или в огороде позволяет успешно решать задачу обеспечения технической и питьевой водой при отсутствии централизованного водоснабжения или колодца. Однако многие владельцы вынуждены биться над проблемой, как очистить воду из скважины от железа своими руками.

Если из крана течет жидкость желто-бурого или оранжевого цвета, все понятно и без анализа: вода нуждается в обезжелезивании

Железистые воды – довольно распространенное явление. Извлечь примеси железа из воды можно при помощи специальных реагентов, фильтров и др. Чаще всего такая очистка требует солидных финансовых вложений.

Тем не менее, существуют эффективные и вместе с тем недорогие способы очистки воды. Рассмотрим подробнее, чем грозит превышение нормы содержания железа в воде и как можно его снизить с наименьшими затратами.

Как узнать о наличии железа в воде из скважины

Железо присутствует в воде практически всегда. В нормальной ситуации его наличие можно определить лишь путем химического анализа, но довольно часто оно бывает заметно с первого взгляда. Железистые примеси в воде могут иметь самые разнообразные формы: бактериальные, органические соединения, примеси двух- и трехвалентного железа. Чаще же всего встречаются комбинации подобных форм.

На первый взгляд сложно определить, какие примеси содержит вода из скважины – она вполне прозрачна и не имеет запаха. В домашних условиях о превышении содержания железа в воде можно судить по следующим признакам:

1. Металлический привкус у жидкости. Чтобы почувствовать его, достаточно прополоскать рот. Этот привкус не исчезает при кипячении, он будет ощущаться в чае или кофе.
2. Маслянистая пленка на поверхности воды (свидетельство наличия бактериальных железистых соединений).
3. Рыжие потеки, ржавый налет на раковине, в душевой кабинке, в чайнике и др.
4. Появление рыжего или бурого осадка в емкости с водой.

Железо в воде: кому это может навредить

Вопрос о возможном вреде железа в воде сегодня окончательно не решен. С одной стороны, этот металл – один из наиболее важных элементов для живых организмов, в т. ч. и для человека. Согласно данным ВОЗ, суточная норма его потребления – до 30 мг железистых солей.

Негативные последствия будут ощущаться скорее из-за недостатка микроэлемента в организме, чем от его переизбытка. Предельно допустимая концентрация, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, составляет 0,3 (1,0) мг/л, а ее превышение отнесено к низшему, 3-му классу опасности.

С другой стороны, если идет речь о превышении нормы в разы, а то и в десятки раз, то постоянное использование такой воды вряд ли сможет остаться без последствий (как минимум, аллергических реакций, расстройства пищеварительной системы и др.).

Полив железистой водой культурных растений не вызывает у специалистов принципиальных возражений.

В большинстве районов мира альтернативы просто не существует, а в подзолистых почвах и дерне всегда присутствует трехвалентное железо.

Химические процессы в почве порождают кислоты и другие активные вещества, которые успешно усваиваются растениями. Вместе с тем злоупотреблять такой водой и активно поливать ржавчиной растения тоже не стоит.

Кроме того, повышенное содержание железа в воде может выводить из строя водные насосы и вредить трубам, т. е. наносить серьезный материальный ущерб дачнику.

Активное развитие железобактерий в трубах может приводить к их забиванию или железообрастанию Это не только приведет к закупорке труб, но и повысит опасность развития там кишечной палочки, появления канцерогенов, бактерий и микроорганизмов.

Если не избавиться от железа в воде из скважины, то при ее использовании в быту с большой долей вероятности могут пострадать бытовые приборы – проточные электронагреватели, стиральные машины-автомат, электрочайники и др.

Они быстро покроются ржавчиной и выйдут из строя. Вещи, которые стираются в такой воде, приобретут рыжий оттенок.

Желтые и бурые пятна от железистой воды на раковине, унитазе или ванной вывести практически невозможно

Как очистить воду из скважины от железа своими руками: наиболее экономный вариант

Существует много методов очистки от железа воды, полученной из скважины. Среди них: применение фильтров (механических, химических, электромагнитных и др.

), использование ионного обмена, хлора, биологическое обезжелезивание, насыщение озоном (озонирование). Однако одни – очень дороги в обслуживании, другие рассчитаны на промышленные объемы, третьи – слабоэффективны.

Из всех методов очистки наиболее простым и доступным вариантом будет метод аэрации, когда на помощь дачнику приходит воздух.

Преимущества метода аэрации

Обработка воды из скважины воздухом, в результате чего происходит окисление примесей кислородом, обладает рядом преимуществ:

• простота сооружения безнапорной системы аэрации;
• компактность – можно соорудить устройство на небольшом участке или в дачном доме;
• дешевизна;
• эффективность в удалении железа и сероводорода, а также частично – марганца и некоторых органических соединений;
• легкость в обслуживании, минимальные затраты средств и времени;
• экологичность метода (никакие химические реагенты не задействованы);
• улучшение вкусовых качеств воды и защита ее от микроорганизмов в результате обогащения кислородом.

Наиболее эффективно проходит процесс обезжелезивания с помощью аэрации при максимальной концентрации железа не более 6 мг/л.

Принцип работы аэратора

Принцип работы аэратора прост: двухвалентное железо, растворенное в воде, в процессе взаимодействия с кислородом постепенно окисляется и превращается в осадок – ржавчину, которая собирается на дне резервуара.

Таким образом, необходимо искусственно обеспечить интенсивное взаимодействие воды с воздухом и своевременное устранение осадка. Следует отметить, что для аэрации требуется время – от нескольких часов до нескольких суток.

Подача воздуха при помощи компрессора помогает значительно ускорить процесс обезжелезивания и позволяет полностью избавиться от сероводорода и других газов

Как соорудить аэратор своими силами

Существует несколько возможных вариантов сооружения системы для аэрации воды. Рассмотрим, как самостоятельно соорудить наиболее простой из них. Для этого потребуется вместительный бак в качестве аэратора.

Подбирая объем, нужно учитывать, что количество воды, доступной для использования, составит от 50 до 75% объема бака.

Также следует выбирать бак не с плоским дном, а с немного выгнутым – это впоследствии облегчит процесс чистки аэратора.

Бак может быть сделан из нержавейки, но этот вариант будет дорогим. Лучшим выходом станет использование бака из пищевого полиэтилена

Бак-аэратор можно установить на крыше или чердаке, на специально сооруженном помосте.

После того как аэратор установлен, следует из скважины провести к нему водопроводную трубу так, чтобы вода поступала в верхнюю часть бака через открытый люк. Если бак закрывать герметично, то воздух не получит доступа к воде.

Лучше всего воспользоваться вентиляционной крышкой – она защитит бак от возможного попадания в него мусора и обеспечит свободную циркуляцию воздуха.

Перед входом в бак следует поставить перекрывающий воду кран. Это облегчит в будущем его чистку. Для набора воды идеальным будет использование поплавкового клапана для больших емкостей.

Такие клапаны выдерживают сильный напор, но, в принципе, защитить от перелива сможет и система от обычного унитазного бачка. Для улучшения аэрации воду желательно подавать в распыленном состоянии.

Следует учесть, что в процессе окисления ржавчина начнет накапливаться на дне бака (тем активнее, чем больше концентрация железа), поэтому необходимо предусмотреть:

• наличие достаточного места для концентрации осадка. Вывод очищенной воды из бака целесообразно делать на расстоянии 15-20 см от дна и снабдить его сеточным фильтром. В противном случае осадок может забить водопроводную трубу;
• систему для слива осадка. Для этого в нижней части бака нужно проделать отверстие для сливной трубы со сливным краном. Чем больше будет диаметр слива, тем проще будет проходить очистка бака.

Важным элементом системы станет дополнительная аэрация. Для этой цели прекрасно подойдет аквариумный компрессор (чем больше его мощность – тем лучше). В бак следует опустить шланг для подачи воздуха и рассеиватель. Рассеиватель должен находиться выше слоя осадка.

На рисунке представлена система двойной аэрации (из двух аэраторов). На практике же вполне достаточно одного бака

После отстаивания в течение ночи к использованию готово до 700 л аэрированной жидкости. Полученную после аэрации воду можно спокойно использовать для полива культурных растений и в технических целях.

Что касается применения ее в качестве питьевой, то многое зависит от первоначальной степени загрязнения и его характера. Если проблема заключается только в содержании железа, то при небольшом превышении предельной нормы аэрация будет эффективной.

Если же очищенная вода будет мутноватой, то можно воспользоваться обычным угольным фильтром кувшинного типа (Brita, «Барьер» и др.)

Следует упомянуть и о некоторых недостатках безнапорной системы аэрации. Прежде всего, это необходимость регулярной чистки бака. Сюда же можно отнести и его относительную недолговечность, так как под воздействием ржавчины бак теряет цвет и свои качества. При высоком содержании металла в воде емкость придется поменять уже через 3-5 лет.

Из представленных видеосюжетов можно узнать, как собственноручно сделать систему для аэрации воды из скважины и эффективно избавиться от излишков железа, а также ознакомиться с советами дачников, которые помогут устранить неприятный сероводородный запах, металлический привкус воды и добиться ее прозрачности:

Об авторе: Степан Левада

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках.

С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки).

Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей.

Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья.

На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные.

Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Источник: https://ogorodum.ru/kak-ochistit-vodu-iz-skvazhiny-ot-zheleza-svoimi-rukami.html

Очистка воды из скважины от железа: самые эффективные методы

Вы часто можете наблюдать такую картину: из крана идет чистая, прозрачная вода, но немного отстоявшись, она делается мутной и приобретает цвет ржавчины. Это сигнализирует о том, что в ней содержится большое количество железных примесей.

Очистка воды из скважины от железа избавит вас от этой проблемы, сделает жидкость более безопасной для питья и увеличит срок службы сантехники.

В данной статье представлен целый ряд разнообразных методов обезжелезивания, которые зависят от разных критериев.

Высокое содержание железа вредно для здоровья и пагубно влияет на сантехнику

Типы железных примесей в воде

Существует сразу четыре основных типа соединений железа в воде, каждый из которых имеет свои характерные признаки и отличия:

• Элементарное Fe0. При его попадании в жидкую среду оно превращается в трехвалентное железо, а значит, начинается процесс образования ржавчины. Именно из-за этого типа железа вода часто имеет коричневый, мутный цвет в отстоявшемся состоянии.
• Двухвалентное Fe2. Данный тип в воде фактически всегда сразу растворяется, и никаких видимых признаков его содержания увидеть не удастся.
• Трехвалентное Fe3. Такая форма железа чаще всего встречается в виде разнообразных соединений, и поэтому выпадает в осадок.
• Органические железные примеси. Обычно присутствуют в воде в виде различных составных химических элементов, в том числе коллоидных и бактериальных.

Полезная информация! Как правило, в воде встречается сразу несколько типов железа, что обязательно нужно принять во внимание при очистке воды из скважины от его примесей.

Обратите внимание на то, что в воде могут быть сразу несколько разных видов примесей

Признаки наличия соединений железа

Несомненно, пить насыщенную железом воду небезопасно для здоровья. Однако кроме вреда организму, ржавая вода приносит неприятности и сантехнике: насосы, краны и прочие детали работают значительно меньше, а белоснежные ванны и раковины скоро обретают несмываемый желтый налет. Так как же узнать, имеется ли железо в вашей системе водоснабжения?

Неочищенная вода способна нанести вред здоровью и технике

Для того, чтобы определить содержание данного элемента в воде, вам необходимо обратить внимание на несколько признаков:

• Как уже было сказано раннее, двухвалентное железо растворяется в воде, и поэтому увидеть его в потоке воды невозможно. Однако если набрать воду из-под крана в емкость, и дать ей постоять какое-то время, на дне будет отчетливо виден осадок неприятного бурого цвета.

Самый простой и надежный способ выявить двухвалентное железо – поставить жидкость отстояться

• Трехвалентное железо дает о себе знать в виде неприятно пахнущей воды темно-желтого цвета. Если такую воду оставить в емкости, она посветлеет, а содержащееся в ней железо выпадет в осадок. Данное явление наиболее сильно распространено в городских квартирах в системах централизованного водообеспечения.
• Наличие в воде бактериальных соединений железа можно по тонкой маслянистой пленке на поверхности.

Пленка, переливающаяся цветами радуги, указывает на содержание органического железа

Таким образом, на наличие в воде железа указывает желтый или бурый цвет, осадок, неприятный резкий металлический запах, а также радужная пленка.

Ниже представлены различные варианты очистки воды от железа из скважины в загородном доме до питьевой.

Виды различаются между собой по многим критериям, включая сложность установки и стоимость

Очистка воды из скважины от железа: различные способы и технологии

Существует целый ряд разнообразных методов очистки, каждый из которых по-своему хорош и эффективен.

Очистка воды из скважины в загородном доме до состояния питьевой методом отстаивания

Данный метод наиболее прост в условиях загородного участка, где есть возможность размещения дополнительного резервуара, объем которого должен соответствовать объему суточного потребления воды жильцами дома. Оптимальная очистка воды из скважины в загородном доме до питьевой возможна лишь при соблюдении всех требований установки и эксплуатации.

Подобное решение имеет ряд преимуществ, например, довольно маленькие затраты и простоту исполнения, а также возможность использования очищенной воды даже в случае отключения электроэнергии, и дополнительную очистку от сероводорода.

Минусами является неполное удаление железа, а также необходимость постоянной очистки от скопившегося на дне емкости осадка, и контроль над уровнем воды в нем.

Полезный совет! Чтобы очищение жидкости происходило быстрее, подавать ее в резервуар можно при помощи специального распылителя – так происходит дополнительный процесс аэрации.

Отстаивание является самым простым, но далеко не самым эффективным способ очистки

Статья по теме:

Фильтр для воды с керамической мембраной. Это устройство способно сделать вашу воду идеально чистой. Но сколько придется заплатить за такое качество? Давайте вместе изучим это технологическое новшество.

Аэрационный метод

Данный метод обеспечивает более полное очищение воды из скважины, чем предыдущий способ. Принцип его действия довольно прост: обеспечивается контакт воды с воздухом, где примеси железа вступают в реакцию с кислородом.

Таким образом, элемент окисляется и переходит в трехвалентное состояние, выпадая при этом в осадок. Именно для этого на выходе из емкости устанавливается специальный фильтр, который задерживает частицы и не дает им пройти по водопроводу дальше.

Аэрационная система очистки воды от железа – отличный и недорогой выбор для дачи.

Существует две разновидности подобного решения:

• Безнапорный вариант, который предполагает установку распылителей, и, по желанию для увеличения эффективности конструкции в саму емкость монтируется компрессор, дополнительно обогащающий воду кислородом.
• Напорный способ подразумевает поступление воды под высоким давлением в специальную колонну, где сам напор струи и действие компрессора обеспечивает максимально эффективное очищение.

Пример напорной аэрационной установки

Плюсами данного метода является, в первую очередь, его экологичность.

Недостатками является необходимость частого очищения емкости и фильтра от скопившихся загрязнений, все равно не полное устранение железа и зависимость технологии от наличия электроэнергии, что в условиях плохого электроснабжения загородных участков является довольно существенным минусом.

Процесс озонирования

Данный процесс представляет собой обезжелезивание при помощи введения специальных окислителей. От хлора в качестве подобного элемента стали постепенно отказываться, поскольку та или иная его часть все равно остается на выходе, и оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Озонирование – более полезный способ в отличие от добавления хлорки

Данный метод не очень подходит для самостоятельной установки, поскольку специальное оборудование имеет довольно большую стоимость, а также необходимы довольно сложные расчеты, которые без надлежащих знаний выполнить очень сложно.

Ионообменный способ

Подобное решение предполагает установку специального фильтра со свободными ионами натрия, которые, вступая в реакцию с водой, заменяются на ионы примесей железа. Данный способ довольно прост, и кроме того, удобен, ведь такой фильтр можно установить даже в пространстве под раковиной.

Ионнообменный метод

Метод обратного осмоса

Данный способ по праву считается самым эффективным среди всех методов очищения от примесей. Подобная фильтрационная установка способна задерживать железо на молекулярном уровне даже в растворенном виде.

Принцип работы установки обратного осмоса

Статья по теме:

Фильтр для воды под мойку: какой лучше? В специальной публикации мы проведем сравнительный анализ различных производителей систем фильтрации и определим какая из них будет самой оптимальной. Читайте!

Однако такое решение предполагает установку целой конструкции, которая включает предварительные фильтры для очистки воды от железа для исключения быстрого засорения основной мембраны, а также минерализаторы, которые восстанавливают воду после ее полного обессоливания.

Пример минерализатора

Применение реагентов

Подобное решение чаще всего используется в промышленности, поскольку требует серьезной последующей очистки от химических соединений.

Однако оно может использоваться и для частных домов, например, с использованием гипохлорита натрия.

Принцип действия реагентов довольно прост: они, вступая в реакцию с примесями, образуют нерастворимый осадок, который не попадает в воду на выходе с помощью системы фильтрации.

Гипохлорит натрия может применяться и в домашних условиях в отличие от многих других элементов

Делаем выводы

Очистка воды из скважины от железа – необходимое решение для любого жилища, поскольку очищенная вода сохранит ваше здоровье и продлит срок службы сантехники. Для этого выберите один из вариантов, представленных выше, опираясь на ваши потребности и финансовые возможности.

Чистая вода – залог комфортного проживания в условиях загородного дома или дачи

Система очистки воды из скважины (видео)

Загрузка…

Источник: https://aquatic-home.ru/ochistka-vody-iz-skvazhiny-ot-zheleza.html

Очистка воды из скважины от железа — какой метод выбрать?

Очистка воды из скважины от железа и иных примесей – важное и необходимое мероприятие, которое не только позволит сделать воду безопасной для приготовления пищи, питья, но и продлит срок службы труб, техники. В нашей статье мы расскажем, какие способы оистки жидкости существуют.

Можно ли сразу пить воду из скважины?

Жители деревень т дачных поселков нередко сталкивается с проблемами водоснабжения. Чаще всего решают пробурить скважины, воду из которой будут в последующем потреблять один или несколько домов сразу. Обычно подобные скважины бурятся не глубокого, потому вода будет плохо защищена от попадания бактерий, мелкого мусора и т.д.

Если у вас нет возможности отнести воду на анализ в лабораторию, вы можете сами ее проверить, для чего нужно провести несколько простых «экспериментов»:

Прокипятите воду и понаблюдайте за ее состоянием – кипячение обычно показывает уровень «жесткости». Если после этого на дне емкости остались отложения, воду не рекомендуется пить.

• Налейте скважинную жидкость в любую ёмкость и оставьте на сутки. Если в ней образовался железистый осадок, она непригодная для питья.
• Вода пахнет сероводородом – этот «аромат» не спутаешь ни с чем. Естественно, такую воду также нельзя пить.

А чтобы понять, есть ли в воде железно, просто присмотрите к жидкости – следующие признаки будут свидетельствовать о ее наличии в воде:

• Бурый оттенок.
• Тонкая пленка на поверхности воды.
• Запах железа.

Если вы заметили какой-либо из признаков, нужно провести очистительные работы.

Очистка воды из скважины от железа – самые действенные методы

Существует несколько способов, которые помогут вам отфильтровать воду от железа. Давайте разберем их все, чтобы вы смогли подобрать наиболее подходящий вам вариант.

Озонирование

Чтобы убрать железо из воды, иногда проводят процесс введения в воду хлора или озона. Первый вариант не самый лучший, ведь хлор весьма опасен для человеческого здоровья. Зато введение озона более подходящий метод.

Правда, он достаточно сложный, поскольку подачу озона проводят в зависимости от расчетов – нужно узнать тип примесей, их количество.

Минусом также можно назвать довольно дорогостоящее оборудование, необходимое для озонирования.

Реагенты и катализаторы

Применение реагентов для выведения железа из воды – весьма распространенный вариант, правда данный метод требует проведения дополнительной фильтрации жидкости. суть данного метода в том, что используемые реагенты, вступая с железом в реакцию, выпадают в виде осадка. Для реакции можно использовать гашеную известь, калий, гипохлорит натрия.

Очищаем воду от сероводорода – какой способ выбрать?

Сероводород представляет собой газ, который растворяется в воде и образуется в результате деятельности микробов. Подобная вода будет иметь неприятный запах тухлых яиц, но она также опасна и для здоровья. При этом запах может образовываться по многим причинам:

• Долгое время вы не чистили колодец.
• Водоносные пласты оказались закупоренными непроницаемым грунтом.
• Колодцу больше 3-4 лет, поскольку в этом случае трубы будут негерметичны.

Сероводород представляет собой ядовитый газ, который может очень быстро распространиться в помещении.

При его длительном вдыхании могут быть проблемы со здоровьем, потому при появлении запаха стоит срочно сдать воду на анализ – полученные результаты помогут подобрать наиболее подходящие фильтры.

Поскольку этот газ является летучим, если он какое-то время постоит на воздухе, газ начинает испаряться. Но поскольку мы привыкли пить воду сразу из-под крана, а не из ведра, нужно сделать так, чтобы газ испарился прежде, чем попадет к нам в стакан.

Для этого нужно установить дегазатор, который монтируется на первом этаже либо в подвале. Устройство может быть напорным или безнапорным.

Безнапорные устройства – пластиковый и негерметичный бак, в который вода будет поступать с помощью распылительных форсунок. При этом в момент подачи жидкость будет насыщаться кислородом, который убивает бактерии, в результате чего газ будет испарятся до того, как попадет в кран.

Есть еще вариант – напорные установки. Принцип работы таких изделий основан на насыщении кислородом воды, но не с помощью форсунок, а за счет использования насоса.

Химический метод для очистки воды от железа и иных элементов

Данный метод подразумевает использование гипохлорита натрия или перекиси водорода. В результате при взаимодействии с данными веществами образуются сера, различные сульфаты, которые задерживаются обычным фильтром – вода из крана поступает уже очищенная.

Также можно использовать сорбционно-каталитические материалы – они ускоряют реакцию окисления. Потому лучшим вариантом считается использование активированного угля. Правда, необходимо дополнительно обеспечить подачу кислорода, подающегося в воде с помощью метода аэрации.

К слову, нередко такой «аромат» появляется в том случае, если вода проходит через водонагреватель. Скорее всего, проблема в соляных отложениях, которые покрыли ТЭН. Чтобы избавиться от запаха, обязательно почистите нагреватели и поменяйте фильтр.

Не все садоводы знают, как правильно обрезать розы? Наша статья раскроет все секреты.

В нашем материале мы подробно разберем, как ухаживать за китайскими розами по всем правилам.

Чтобы своими руками сделать дорожки из спилов своими руками, изучите нашу статью.

Очистка воды из скважины от железа – делаем систему своими руками

Для создания системы аэрации своими руками нам будут нужны:

• Душевая линейка.
• Шланг.
• Насосное оборудование.
• Резервуар для воды от 150 л и более.
• Трубы, необходимые для вывода чистой воды.

Принцип создания такой системы весьма прост. Для начала устанавливаем резервуар для жидкости на участке в заранее выбранном месте. При этом в верхней части емкости лучше сделать несколько отверстий, чтобы поступал кислород или просто снимите крышку и установите ее так, чтобы она неплотно закрывалась.

Также делаем отверстие в верхней части на стенках, подключаем туда шланг либо трубу – по ним вода из скважины будет поступать в резервуар. Внутри бака нужно закрепить душевую линейку – это позволит жидкости разбрызгиваться в процессе поступления воды в емкость. За счет такой конструкции будет происходить процесс аэрации.

Со второй стороны на этом же уровне делаем подвод для труб подачи очищенной воды в систему водопровода воды. Периодически просто очищайте дно резервуара от скопившихся осадков.

Источник: http://vokrugdachi.com/postrojki/ochistka-vody-iz-skvazhiny-ot-zheleza.html

Сообщение Правила очистки воды из скважины от железа появились сначала на Postroikado.

Бурение скважины для полива огорода или иных нужд на дачном участке сезонного типа можно выполнить своими руками. Для этих целей достаточно пробиться до водоносного пласта, который залегает на небольшой глубине (бурение на «песок»), главное, чтобы в почве не находились слои скальных пород.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

1. ручное;
2. ударно-канатное;
3. ударное.

Способ выполнения колодца выбирается в зависимости от типа грунта и глубины прохода.

Ручное бурение скважин

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

• На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
• Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
• Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
• При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
• Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
• Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
• Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
• Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
• После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
• Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
• Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Совет: Используйте конструктивные возможности установки для извлечения максимального объема грунта, т. к. на эту операцию уходит много времени.

Инструменты:

• тренога;
• бур;
• шланги для откачки воды;
• составная бурильная штанга;
• насос или помпа.

Ударно-канатное бурение

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

1. Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
2. Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
3. Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
4. Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
5. Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
6. После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
7. Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

• глина;
• на суглинках;
• на мягкой (обводненной) почве;

Ударное бурение

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

1. мягкая земля – применяется клинообразное долото;
2. вязкий грунт – долото двутавровой формы;
3. твердые породы – крестовая форма долота;
4. валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

• устанавливается буровая установка;
• в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
• спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
• после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
• снаряд поднимается и цикл повторяется;
• частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
• после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Изготовление бура из дисков

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

1. режущая часть (диски);
2. составная штанга;
3. рукоять.

Этапы изготовления:

• Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
• С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
• К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
• Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
• Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
• Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
• Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
• Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
• На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Совет: Для лучшего проникновения ножей в почву придайте им форму спирали, а потом выполните закалку.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

1. сварочный аппарат и электроды;
2. труба;
3. круглые диски;
4. болгарка;
5. стальной прокат

Альтернативный вариант бура

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

• Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
• По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
• Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
• Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
• Ножи заточить под углом 60°.
• Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
• В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
• Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Изготовление ложкового бура

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

1. Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
2. В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
3. Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
4. С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
5. К насадке приваривается штанга.
6. Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Какой бур лучше?

Буры для бурения скважин бывают двух видов: спиральный (дисковый, шнековый) и ложковый. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяются для определенного типа грунта.

Спиральный бур – преимущества и недостатки

Универсальность спирального типа позволяет применять его не только для обустройства скважин, но и для других садовых и строительных работ.

Преимущества:

• Широкая область применения. Используется при возведении заборов, свайных фундаментов, посадке растений и т. д.
• Быстрое и легкое врезание в грунт.
• На малых глубинах почва автоматически изымается из скважины по шнеку бура.
• Простота изготовления своими руками.

Недостатки:

• Для выемки грунта необходимо разбирать штангу.
• Не подходит для сыпучих и скальных пород.
• Малая глубина прохода.
• Приходиться часто очищать от выработанной почвы.

Ложковый бур – стоит ли выбрать его?

Преимущества ложкового бура перед остальными типами ручных буров оправдывают его использование.

• Применяется для сыпучих почв.
• Выработка грунта осуществляется нижней и боковой кромкой бура.
• Ширина прохода больше диаметра бура, что облегчает его изъятие из скважины.
• Вращать бур можно не только вручную, но и дрелью или перфоратором.
• Самая простая конструкция и способ изготовления.

Материалы и инструменты для создания бура

Материалы и инструменты для любых ручных буров одинаковые, за исключением нескольких отличий:

• листовая сталь;
• труба;
• прокат;
• сварка;
• болгарка;
• напилник;
• электроды.

Где купить и расчетная стоимость

Все материалы можно приобрести на рынке, в строительном магазине или найти у себя на участке.

Приведем ниже ориентировочные цены на покупные материалы:

• стальной лист (2х1250х2500) – 1800 руб.
• труба – от 30 до 50 руб/п. м.
• электроды – от 80 до 120 руб/кг.

Блиц-советы

• при сильном сопротивлении вращению, почву можно размягчить водой;
• Для бурения на сыпучем грунте необходимо использовать обсадные трубы;
• В качестве дисков можно использовать полотно от циркулярной пилы;
• Диаметр круглых заготовок делайте на 5 мм больше диаметра скважины.

Бур для скважины своими руками. Чертежи и инструкцииСсылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/instrument/bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami-chertezhi-i-instrukcii.html

Как сделать своими руками бур для бурения скважин

Как сделать своими руками бур для бурения скважин

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров, если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров.

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Стандартная схема шнека для бура

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник.

Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой. Бур очищают от земли и опять опускают в грунт.

Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром. Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать.

Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий.

Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см. Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой.

На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Как видно, скважину для воды своими руками, пробурить не так уж и сложно. Но все вышеописанное не является завершением работ. Чтобы скважину можно было использовать ежегодно, нужно обустроить кессон, он стабилизирует в скважине разницу температур.

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься.

Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто.

Вначале устанавливается опалубка, после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи.

Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса.

Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше.

Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой.

Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора.

Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку.

Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется.

Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Источник: https://presstile.ru/stroitelstvo/kolodec/kak-sdelat-svoimi-rykami-byr-dlia-byreniia-skvajin.html

Как сделать буры для скважин своими руками: чертежи, сборка инструментов разного вида, типы конструкции и советы

При обустройстве дома на участках, не имеющих центрального водоснабжения, рано или поздно, но придется решать вопрос о  регулярной подаче воды в дом. Даже если использовать большие резервуары для запаса воды, то их необходимо будет постоянно пополнять, а это вряд ли сделает вашу жизнь комфортней.

Выход в данной ситуации есть — это создание на своем участке автономного источника воды. Таким источником может быть колодец или скважина. И то, и другое гидротехническое сооружение имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Бурение скважин не совсем простая задача, однако объем земляных работ при этом, несопоставимо меньше, чем при рытье колодца. И, конечно же, владельцев участка с домом волнует вопрос: возможно ли пробурить скважину своими силами. Ведь работа специалистов стоит не дешево и не всегда условия на участке позволяют заехать туда специальной технике.

Если водоносный пласт залегает на глубине не более 20 метров и грунт мягкий, то работы по бурению скважины можно выполнить самостоятельно.

Устройство бура для скважин

Чтобы пробурить скважину необходимо иметь основной инструмент для этого — бур. Конечно, бур можно приобрести в специализированных точках продажи, а можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо знать его конструкцию и основные характеристики.

Исходя из всего выше сказанного, предполагается использование ручного бура. Его основным элементом является — буровая труба.

• Буровая труба — представляет собой металлическую полую конструкцию, которая должна иметь возможность наращивания длины, по мере углубления в почву. Увеличение длины буровой трубы осуществляется присоединением дополнительных секций. Для изготовления буровой трубы лучше всего использовать толстостенные металлические трубы диаметром от 40 до 80 мм и с толщиной стенок 2-6 мм. Сегменты трубы изготавливают по длине от 80 до 150 см (в зависимости от роста по удобству использования). Соединение секций буровой трубы при наращивании ее длины происходит посредством муфты или втулки.

• Муфта —  представляет собой короткую толстостенную трубу, чуть большего диаметра, чем основной стержень, с нарезанной внутри резьбой (или без таковой) и одним концом приваренной к каждой секции. Соединение фиксируется шплинтом или болтом с гайкой.
• Втулка — представляет собой короткую толстостенную трубу, чуть меньшего диаметра, чем основной стержень, с нарезанной снаружи резьбой (или без таковой) и одним концом приваренной к каждой секции. Соединение фиксируется шплинтом или болтом с гайкой.

На верхнем конце буровая труба должна иметь рукоятку.

• Рукоятка — это горизонтальная перекладина, предназначенная для вращения бура вокруг вертикальной оси. Изготавливается из трубы диаметром 40-60 мм или другого подходящего материала, имеющего большой запас прочности. Рукоятка приваривается к одной из секций буровой трубы или присоединяться к ней любым другим способом (например, вставляется в отверстие в трубе). Длина рукоятки выбирается в зависимости от удобства пользования, например, для вращения бура двумя людьми может быть размерами от 1,5 до 2 м. Кроме того, длина рукоятки может наращиваться различными способами. Для удобства пользования на концах рукоятки можно использовать резиновые наконечники, или наконечники из другого подходящего материала.

На конце нижней части буровой трубы крепится режущая часть конструкции, называемая сверло, нож или непосредственно — бур.

Разновидности бура

Для самодельных буровых устройств выбирают два основных вида режущего приспособления. Это спиральный бур и ложковый бур.

Спиральный бур

Спиральный бур имеет второе название — шнековый бур. Представляет  собой стержень диаметром 40-60 мм из прочного металла с заостренным концом и двумя ножами из листового металла (дисков распиленных пополам) толщиной 1,5-4 мм, расположенными под углом 20 градусов к оси стержня.

Такой вид бура может в дальнейшем использоваться  для земляных садовых и строительных работ небольшой глубины проникновения.

Ложковый бур

Бур ложкового типа или бур-ложка применяется для бурения,более глубоких скважин, чем спиральным буром, глубиной до 15-20 м. Представляет собой металлический цилиндр из толстостенной трубы. Длина цилиндра составляет от 60 до 100 см с вертикальной (иногда спиральной) прорезью.

Диаметр трубы равен диаметру скважины и выбирается из соображений размещения в скважине необходимого оборудования. Вырез в цилиндре необходим для удаления грунта с боковых стенок скважины.

В нижней части цилиндра приваривается толстое сверло диаметром 16-32 мм или узкая стальная пластина длиной 10-15 см для придания и выдерживания направления бурения. Цилиндр бура располагается на вертикальной штанге со смещением от ее оси на 10-15 мм.

Смещение предназначено для того, чтобы диаметр скважины был больше диаметра самого бура. Такой эксцентриситет позволяет продвигать ложковый бур внутри обсадных труб и осуществлять их установку уже в процессе бурения, что, в свою очередь, предохраняет стенки скважины от разрушения.

Что необходимо для работы

Прежде всего, для изготовления бура своими руками понадобятся навыки владения сваркой и умение качественно приваривать металлические детали, работающие в условиях повышенной нагрузки.

Чтобы самостоятельно изготовить бур, приготовьте следующие материалы и инструменты:

• металлические трубы необходимых диаметров для буровой трубы, муфт, втулок и рукоятки (или готовые муфты и втулки);
• металлический цилиндр и сверло или заостренную пластину для ложкового бура;
• стальной стержень необходимой длины для наконечника бура;
• стальную пластину (листовую сталь 2-4 мм) или готовый диск (диск от циркулярной пилы) для спирального бура;
• болты, гайки, стержень для шплинтов;
• сварочный аппарат;
• тиски;
• болгарку и различного назначения диски 150 и 180 мм;
• при необходимости инструмент для нарезания резьбы;
• рашпиль;
• электродрель;
• гаечные ключи, молоток, отвертки и пассатижи;
• рулетку и маркер;
• защитные и сварочные очки, перчатки и спецодежду.

Изготовление бура своими руками

Для изготовления бура, любого из видов, вначале необходимо выполнить следующие общие действия:

1. Для изготовления сегментов буровой трубы с помощью болгарки нарежьте трубу на отрезки длиной 80-150 мм.
2. Для изготовления муфт или втулок нарежьте трубу соответствующего диаметра на необходимые по длине отрезки.
3. Используя специальный инструмент выполните нарезку резьбы на заготовках под муфты или втулки.
4. Электродрелью просверлите отверстия в муфтах, втулках и сегментах под шплинты или болты.
5. Нарежьте стальной стержень на отрезки, достаточные для использования их в качестве шплинтов.
6. Одну из сторон шплинта загните в тисках на 90°, в другой просверлите отверстие под фиксатор.
7. К одному из концов каждого сегмента буровой трубы приварите (или прикрепите другим способом) соединительную муфту или втулку.
8. Изготовьте из трубы или другого приготовленного материала рукоятку бура необходимой длины.
9. К одному из сегментов буровой трубы приварите рукоятку (или просверлите в нем отверстие для вставки рукоятки) или прикрепите ее любым другим способом.

Делаем спиральный бур

Для того чтобы сделать спиральный бур, выполните следующие действия:

• Возьмите один из сегментов буровой трубы и приварите к нижней его части (противоположной части с муфтовым соединением), или прикрепите другим способом заостренный наконечник из прочной стали. Если для этого элемента бура предусматривался стальной стержень, то заточите его.

• Вырежьте из листовой стали, для изготовления ножей бура, круглые пластины (или возьмите готовый диск от циркулярной пилы).
• Отшлифуйте места срезов круглых пластин с использованием рашпиля или специальных дисков электродрели.
• Распилите на две равные части (пополам) круглые металлические пластины или диск циркулярной пилы.

• Отшлифуйте края срезов.
• На дугообразной стороне каждой пластины с помощью рашпиля и болгарки, сделайте ровную или зубчатую заточку (для ножей, изготовленных из диска для циркулярной пилы этого не требуется).
• Приварите диски к стержню (трубе), друг против друга, отступив 120-200 мм от острия наконечника бура. Угол между плоскостью ножей и горизонтальной плоскостью  должен быть — 20°, между ножами 30-40°, а угол наклона к оси стержня (трубы) — 70°.

Делаем ложковый бур

Для того чтобы сделать ложковый бур, выполните следующие действия:

1. В цилиндре из толстостенной трубы прорежьте продольную щель (сделайте вырез). Чем сыпучее грунт, в котором предполагается выполнять бурение, тем меньше ширина выреза.
2. С помощью молотка придайте кромкам необходимое сечение.
3. Произведите заточку, с помощью рашпиля или болгарки, нижней и боковой режущих кромок.
4. К нижней части бура приварите заточенную пластину или приготовленное сверло по металлу.
5. К верхней части бура приварите стержень (секцию буровой трубы) со смещением от оси 10-15 мм.

Конструкцию бура, после изготовления, необходимо испытать на практике и устранить выявленные недостатки. После чего можно покрасить, для придания более эстетического вида и предохранения от коррозии.

Как сделать бур для бурения скважин своими руками

Источник:

Бур для скважины своими руками — чертежи

Различные земляные работы, а также бурение скважин могут проводиться как автоматизированной буровой установкой большой мощности и с большой глубиной бурения, так и небольшим ручным буром. В тех случаях, когда необходимо выполнить глубокую скважину на воду, без крупной передвижной буровой установки обойтись не удастся. Однако в ряде случаев можно обойтись небольшим самодельным буром.

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба — один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Конструкция бура, особенности

Немаловажным конструктивным элементом ручного бура станет также ручка, которая отвечает за удобство использования. Она может быть рассчитана как на одного человека, так и на двоих, в зависимости от сложности почвы и глубины бурения.

Соединение ручки и верхней части разъемной буровой трубы производится сваркой, а прокат, из которого ручка будет выполнена, должен иметь хороший запас прочности, чтобы выдержать высокую нагрузку, не пружинить и не демпфировать прикладываемое усилие.

Разъемная буровая труба

Остановимся вначале на технологии изготовления этих двух элементов. В зависимости от того, для каких целей будет применяться бур, размер штанги, буровой трубы, может быть различным. Для посадки кустарников и вкапывания столбов будет достаточно полутораметровой трубы.

Длиннее ее делать не всегда имеет смысл, поскольку длина штанги обратно пропорциональна способности металла сопротивляться усилию на скручивание. Слишком длинная штанга, состоящая из одной секции, будет попросту неудобной в работе. Если же глубина лунки или скважины превышает полтора метра, тогда есть смысл делать разъемное соединение. Длина секции разъемной штанги может быть 1-1,2 м.

Этого вполне достаточно, чтобы подобрать необходимую длину буровой трубы и постепенно наращивать ее по мере продвижения в глубину.

1.  Оптимальный вариант для соединения штанг между собой — резьбовая муфта. Внутри каждой из секций нарезается резьба в соответствии с размерами трубы, изготавливается резьбовая муфта необходимой длины. Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание соединения, применяют шплинтовой фиксатор. Просто и надежно.
2. Если диаметр буровой трубы не сильно большой, к торцам каждой из секций можно приварить болт и гайку соответствующего диаметра. Такой вариант проще, но он менее надежен, поскольку сварочное соединение на тонкостенной трубе может иметь недостаточную прочность. Да и с фиксацией резьбового соединения придется поиграться.
3.  Самый простой метод — нарезать муфты из трубы большего диаметра, чем сама штанга, после этого на одном конце секции муфта наглухо приваривается к трубе, с другой стороны в муфту свободно входит следующая секция, а чтобы секции не проворачивались, поперек вставляется болт и фиксируется с другой стороны гайкой.

Источник: https://tehnova.ru/vodosnabzhenie/kak-sdelat-bury-dlya-skvazhin-svoimi-rukami-chertezhi-i-poshagovaya-instruktsiya.html

Бур для скважины: из чего и как сделать своими руками надежный инструмент

На участках, которые используются только в качестве огорода и места для сезонных летних пикников, обустраивать дорогой глубинный водозабор – нецелесообразно. Подготовка документации и проведение работ требуют значительных вложений.

Поэтому дачники используют традиционные методы обеспечения участка водой для полива – строят колодцы и забивают поверхностные скважины.

Для оборудования неглубоких водозаборных точек не нужно получать разрешения, готовить технический план, а установку и бур для скважины можно сконструировать и собрать своими руками, используя готовые чертежи.

содержание h2 h3]

Самостоятельно можно обустроить неглубокий технический водозабор

Чтобы выбрать правильный способ забоя скважины и подготовить инструмент, необходимо минимум исходных данных:

1. Состав верхних слоев грунта – для каменистых пород лучше применять готовое заводское оборудование и доверить работу мастеру.
2. Наличие и глубина первых водоносных слоев – пробурить грунт самодельным буром можно на глубину до 20 – 25 м.

Виды буров для самостоятельного бурения неглубоких скважин на дачном участке

Выбор способа бурения зависит от количества влаги в грунте, его сыпучести и твердости. В плотных, не перенасыщенных верховодкой слоях, легче проводить забой вращательным шнековым способом.

В качестве бурового наконечника применяют спиральный бур или бур-ложку – металлические стержни со спиральным или ступенчатым лепестковым режущим элементом.

Ложка дополнительно оборудуется емкостью с целью удержания глины внутри инструмента и предотвращения осыпания внутрь ствола.

Ручной самодельный спиральный бур

Классический спиральный бур, изготовленный своими руками, применяют и в самодельных электрических или бензо-бурах для скважин. Инструмент соединяют с электродвигателем (шуруповерт, дрель, перфоратор) или корпусом бензопилы. Работать таким устройством гораздо легче и быстрее, чем вручную.

Когда работать приходится в песчаных или глинисто-песчаных слоях, вязком грунте с большим количеством воды, рыхлой осыпающейся породе – лучше применять ударный (канатно-ударный) способ.

Для прохождения до 20 м используют наконечники, которые после удара под собственным весом углубляются в породу. Глина остается в емкости и поднимается на поверхность.

Своими руками можно сделать любой из применяемых в ударном методе забоя скважин бур:

• Стакан, расширительный стакан.

Желонку несложно смастерить самостоятельно

Как сделать бур для шнекового бурения: материалы и инструкция

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

В условиях домашней мастерской своими руками гораздо проще сделать идентичный по функциональности, но более простой в сборке бур для скважин разного диаметра с круговыми ножами вместо спирали.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Ложка: бур для работ в сыпучих породах

При обустройстве источника в сухом грунте требуется инструмент со снарядом, который удерживает вырытую почву внутри. Такой бур-ложку, как на чертеже, для бурения песчаных скважин также можно сделать своими руками из толстостенной газовой или водопроводной трубы.

Обычную ложку можно оборудовать наконечником-разрыхлителем для облегчения работы

Отрезок трубы заглушают пластиной по верхнему краю, оставляя в центре отверстие для стержня. К стержню приваривают старое сверло большого диаметра. Стержень приваривают по центру трубы. На одной из сторон трубы формируют прямоугольное окно для выемки почвы. Нижний край разрезают в виде лепестков, отгибая края наружу для большего диаметра врезки и захвата грунта. Нижние края затачивают.

Вместо окна можно просто разрезать боковую стенку

Приспособить в качестве резервуара для отработанного грунта в ложковом буре можно и старый металлический баллон. Таким буром, собранным своими руками, бурят скважины большого диаметра.

Изготовление буров для ударного способа пробивки скважин

В ударном методе используют два основных инструмента: желонку и стакан. Инструменты изготавливают из прочной стали или чугуна – из-за ударов штанги требования к прочности и стойкости к деформации снаряда повышены.

Схема изготовления пустотелых снарядов для ударной забивки скважин

Конструкционное отличие между стандартной желонкой и стаканом – в наличии клапанной системы и длине инструмента.  Оба типа бура для мелких скважин на воду могут быть сконструированы и собраны своими руками.

Желонка и стакан: простые инструменты своими руками

Стакан-бур изготавливают 2 видов: прямой и конусоподобный с расширением книзу. Бур с расширителем нужен для увеличения диаметра по ходу бурения. В качестве корпуса используют трубу необходимого диаметра с толщиной стенок от 2 мм.

Верхний край заглушают и приваривают к соединительному элементу, который выполняет функцию крепежа к штанге. Нижний край оставляют цельным, или формируют несколько зубьев. Затачивают по направлению внутрь.

На стенке вырезают одно или несколько узких овальных отверстий для выемки глины.

Такой бур-стакан для скважины на воду можно сделать своими руками из куска газовой трубы

Желонка – инструмент, состоящий из режущего стакана, шарнирного или шарового клапана, корпуса-резервуара и крепежа. Длина трубы для изготовления – до 2 м. Важно учитывать вес конструкции: масса снаряда должна быть достаточной для врезки в глину под собственным весом, но не стоит делать слишком тяжелый инструмент, ведь придется неоднократно поднимать его для отсыпки породы.

Чертежи инструментов дают возможность сравнить размеры разных типов буров

Нижний край оборудуют съемным стаканом, сверху обустраивают клапан. Выбирают конструкцию, для которой есть необходимые инструменты. Шаровидный запор выполняют из металлического тяжелого шара, упирающегося в сужающийся конус.

Конструкция сферического клапана

Плоский клапан изготавливают из шарнира-крепежа и пластины, равной внутреннему диаметру трубы. Иногда формируют двухлепестковый запор.

Функция клапанной системы – удержание внутри устройства глины из пробуренной шахты.

Игла: острый бур и обсадная колонная из одной трубы

Самый экономичный способ устроить водоснабжение – сделать бур-иглу для песчаной абиссинской скважины. Инструмент – одновременно бур и обсадная труба. После завершения работ устройство остается внутри ствола в качестве обсадной колонны.

Игла-бур, сделанная своими руками

Толстостенная труба оборудуется фильтром и острым наконечником. По верхнему краю нарезают резьбу для соединения со следующим элементом обсадной колонны. Наконечник из прочной стали приваривают к основанию.

Форма ударного наконечника может быть разной: гладкий конус, многогранник, сужающийся книзу.

Формируют фильтр. На нижней части трубы длиной до 1 м, отступив 30 см от соединения с наконечником, начинают просверливать отверстия диаметром до 4-5 мм. Сверло держат под углом к стенке: оптимальный наклон – 45о. Расстояние между отверстиями в ряду – 3-5 см, междурядный интервал – до 5 см.

Поверх части трубы с отверстиями наматывают мелкоячеистую стальную или полиэтиленовую сетку. Фиксируют фильтр стальной проволокой, припаивая витки к основанию, или крепят хомутами.

Мелкая сетка не пропустит внутрь трубы ил, песок и грязь

К верхней части трубы при прохождении на глубину до 1,5 м, прикручивают следующий кусок обсадной колонны и продолжают проходку грунта до необходимой глубины.

: комбинированный бур для скважин из остатков труб

Конструкцию бура для неглубоких садовых скважин можно изменять. На видео – как сделать комбинированный бур для скважин и садовых работ своими руками за 45 минут.

Самодельный снаряд может пригодиться не только для обустройства скважин: если использовать диски и трубы большего диаметра, то получится инструмент для формирования углублений для высадки деревьев, установки столбиков и свай.

Для забоя глубоких скважин, воду из которых будет можно использовать не только как техническую, но и для питья, лучше использовать заводские инструменты и не проводить бурение без помощи специалистов.

Некачественный инструмент может сломаться и застрять в стволе, и извлечь его на поверхность не удастся – всю работу придется переделывать.

Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/bur-dlya-skvazhiny.html

Сообщение Какой бур для скважины лучше выбрать и как его сделать своими руками? появились сначала на Postroikado.

Скважина на воду своими руками – это реальный способ обеспечить водой участок в рамках подготовки к строительству частного дома, тем самым построив на перспективу надежное водоснабжение на загородном участке, где отсутствует централизованная подача воды.

Обустройство такого водного источника требует существенных финансовых и трудовых затрат. Для бурения потребуются специальные приспособления и оборудование, но при правильной организации работ все можно сделать самостоятельно и надежно.

Технологии бурения

Для того, чтобы обустроить собственную скважину на воду, необходимо отыскать нужный водный пласт, определить глубину его залегания и пробурить в земле канал (ствол скважины), входящий в этот продуктивный слой. Ниже рассмотрены основные способы бурения.

Шнековый метод

Для такого бурения используется бур (шнек) в виде стержня с резцом на торце и лопастями, расположенными по винтовой линии. Элементарными шнеками можно считать садовые или рыболовные буры.

Суть технологии состоит во вкручивании инструмента в грунт путем его вращения и извлечении земли при его подъеме. Процесс может осуществляться вручную или механическим способом. Вручную шнековым способом можно пробурить скважину до глубины 8-10 м.

Такая методика считается наиболее простой и доступной, но ее можно использовать только при наличии достаточно мягкого или сыпучего грунта. Нельзя ее использовать и при наличии плывунов и скальных выходов.

Гидробурение (гидродинамическое бурение)

Технология основывается на объединении традиционного бура и гидравлического воздействия.

При этом в зону бурения постоянно подается под давлением промывочная жидкость, которая:

• помогает разрушать землю;
• вымывает выбуренную почву, вынося ее на поверхность;
• охлаждает буровой инструмент;
• выравнивает стенки всего ствола по мере своего продвижения.

Она представляет собой воду, утяжеленную глиной, а подается в скважину при помощи помпы. При помощи гидробурения обычно делаются скважины глубиной 30-50 м, но с принципе, можно пробурить ствол и глубже 200 м. Для увеличения глубины бурения собирается бурильная колонна из штанг — труб длиной 1,3-2 м, диаметром 45-75 мм.

Пневмобурение (пневмоударное бурение)

Относится к ударно-вращательной технологии. При такой методике разрушение породы происходит путем ударного воздействия пневматическим инструментом (пневмоударником), при этом всей буровой колонне придается вращательное движение.

Для пневмобурения не страшны твердые породы, а проблемы возникают при глинистых, вязких грунтах, которые быстро забивают инструмент. Глубина бурящихся скважин невелика – до 50 м (обычно 15-25 м). Важное преимущество – большая скорость проходки.

Алмазный инструмент

Самым эффективным, но очень дорогим способом бурения скважин считается колонковая проходка с использованием насадок с алмазными коронками. Такие буровые установки способны осуществлять бурения с очень большой скоростью в грунте любой твердости. Основные недостатки – малый диаметр ствола (до 15-17 см) и стоимость проходки до 500-700 руб на 1 м.

Турбинная технология

Способ основан на продольном продвижении бурового долота, вращательное движение которому обеспечивает турбобур. Все это располагается на погружаемой колонне, которая наращивается штангами по мере углубления ствола.

Основной элемент – турбобур представляет собой двигатель, который погружается в забойную зону, т.е. не вращает всю бурильную колонну. Бурение может обеспечиваться малоскоростными (120-300 об/мин) и высокоскоростными (450-600 об/мин) двигателями, при этом в движение их приводит гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, действующим на лопасти двигателя.

Электробур

Эта технология принципиально не отличается от турбинного бурения. В данном случае вместо турбобура с лопастями в зону забоя погружается электродвигатель асинхронного типа. Использование электрического привода позволяет отказаться от бурильной колонны в виде труб и опускать электробур на кабель-канате.

Основной недостаток – пониженная работоспособность кабеля в скважинных условиях при частых спуско-подъемных операциях.

Винтовые двигатели

Это современные, усовершенствованные привода, опускаемые в забойную зону. Они представляют собой объемные, гидравлические установки роторного типа. Их вращение обеспечивается буровым раствором, а эффективность повышается использованием камер низкого и высокого давления.

Как бурят скважины для водоснабжения?

Любая скважина предназначена для подъема воды из глубинного водного пласта на поверхность. Ее принцип действия основан на обустройстве ствола в виде трубопровода за счет монтажа обсадной колонны (трубы) так, чтобы забойная часть с фильтром грубой очистки оказалась внутри источника воды, при этом подъем жидкости обеспечивается насосом погружного или поверхностного типа.

Таким образом, вода проникает через отверстия в нижней части колонны и принудительно поднимается по скважинному стволу на поверхность.

Виды

С учетом конструктивных особенностей и глубины выделяются следующие виды скважин на воду:

1. Абиссинская скважина (трубчатый колодец). Она сооружается путем забивания трубы в грунт, а потому глубина составляет не более 6-10 м. Вода поднимается с самого верхнего пласта (грунтовые воды) и имеет значительное загрязнение. Ее можно использовать в технических целях или для питья, но только после кипячения.
2. Скважина на песок. Она бурится на глубину 14-25 м, что позволяет использовать любой способ бурения. Обычно она обсаживается трубой диаметром 12-20 см. Дебит такой скважины небольшой и она предназначается для небольших хозяйств. В работе используется центробежный насос, устанавливаемый на поверхности.
3. Артезианская скважина бурится до нижнего, продуктивного водного пласта на глубине более 50 м. Вода в ней абсолютно чистая и используется для питья. Подъем из нее может осуществляться только с помощью погружного насоса.

Функциональные узлы

Любая скважина, независимо от глубины и разновидности, имеет следующие функциональные зоны и узлы:

1. Забойная зона или водозаборник. Это нижняя часть скважины, которая располагается в водном пласте. Здесь через перфорацию вода поступает внутрь обсадной колонны. Обязательный элемент – фильтр.
2. Обсадная колонная (труба) или всасывающая магистраль. Ее задача обеспечить герметичный канал для воды от забойной зоны до входа в насос (водозаборник насоса), который обязательно снабжается обратным клапаном для предотвращения обратного водного потока.
3. Насос. Он обеспечивает подъем воды, для чего создает определенное давление.
4. Гидроаккумулятор или накопительный бак. Этот узел отвечает за защиту оборудования от гидравлических ударов, обеспечения водного резерва и создания нужного давления в водопроводном трубопроводе.
5. Реле давления и контролирующая аппаратура.
6. Оголовок скважины. Это верхняя, наземная часть скважины, обеспечивающая защиту ее от загрязнения сверху, промерзания и распределения поднятой воды.

Оборудование

Для обустройства скважины на воду необходим такой инвентарь и оборудование:

1. Насос. Он выбирается с учетом глубины и производительности скважины, размеров обсадной колонны, протяженности водопроводной магистрали. При глубине ствола до 10-12 м чаще всего используется поверхностный, центробежный насос нужной мощности. Для глубоких скважин применяется насос погружного типа. Для него необходим несущий, страховочный трос и погружной электрокабель.
2. Насосная станция с системой автоматического управления процессом. В ней обязательно наличие контролирующих приборов и устройств защиты от перегрузок.
3. Гидропневмобак. Он предназначен для поддержания стабильного давления в системе и оптимизации работы насоса. Постоянный уровень воды в нем поддерживается с помощью реле уровня. Размеры резервуара зависят от мощности оборудования и дебита скважины. Объем может колебаться в широких пределах от 20-30 до 1000 л. Оптимальным считаются емкости объемом порядка 100-150 л.
4. Кессон. Скважинный оголовок может обустраиваться разными способами, но наиболее популярен кессон, представляющий собой металлический короб (бак), герметизирующий устье скважины. Он монтируется с небольшим заглублением (до 1-1,2 м) и имеет размеры, достаточные для размещения соединительного оборудования и обслуживающего человека.
5. Коммуникации. Кабель, провод для обеспечения надежного электропитания и водопроводные трубы от кессона до точек потребления воды.

Последовательность монтажа

Погружной насос монтируется в такой последовательности:

• установка обратного клапана (если его нет в комплекте насоса);
• закрепление на тросе и подключение кабеля;
• погружение насоса на нужную глубину;
• установка и подключение гидроаккумулятора (гидропневмобака);
• подключение и регулировка системы управления и контроля;
• установка и подсоединение фильтров тонкой очистки;
• подсоединение к точкам потребления (нагревательное оборудование, смесители и т.д.).

Схема скважинного устройства

Стандартное устройство глубокой скважины с погружным насосом имеет такую базовую конструкцию:

• перфорированный водозаборник обсадной трубы с отстойником;
• фильтр грубой очистки воды;
• погружной насос с обратным клапаном и водозаборником;
• водовод или труба (шланг) для подъема воды, соединенная с насосом;
• водонепроницаемый кабель для электропитания насоса;
• скважинный колодец или расширенная верхняя часть скважинного ствола;
• оголовок, кессон;
• запорная аппаратура (кран шарового типа);
• контролирующие приборы, манометр (до 8-10 Бар);
• механизм прокачки с шаровым краном.

Схема работы скважины достаточно стандартна:

1. Вода под напором пласта просачивается в отстойник и накапливается в нем.
2. При включении насоса вода поднимается вдоль обсадной колонны, поступает в насосный водозаборник и направляется вверх по водоводу.
3. В кессоне вода направляется в гидроаккумулятор, где создается определенный ее запас, после чего поступает в водопровод.

Как обустраивается скважина?

При достижении в процессе бурения продуктивного пласта – водоноса, начинается этап обустройства скважины для воды. Вначале в ствол опускается нижняя фильтрующая колонна, представляющая собой трубу с перфорированным наконечником, отстойной камерой и фильтром из нескольких сеток, которые предотвращают проникновение крупных фракций примесей.

Далее монтируется вся обсадная колонна, а зазор между ней и грунтом засыпается песком и щебнем мелкой фракции. Одновременно с засыпкой смеси осуществляется прокачка скважины путем подачи воды с герметизацией устья.

После очистки забоя на тросе опускается погружной насос с подключенным водоводом диаметром 25-50 мм в зависимости от дебита скважины. На оголовке производится закрепление обсадной колонны и устьевой защиты. В отводящей системе устанавливается запорный вентиль. В кессоне производится соединение водовода и водопроводного трубопровода.

Скважина является достаточно сложным гидротехническим сооружением, но при ее правильном обустройстве появляется надежное собственное водоснабжение. Все операции, начиная с бурения ствола, можно осуществить своими руками, но для этого необходимо соблюдать все рекомендации специалистов и пользоваться стандартным оборудованием.

Полезные видео

Самый дешевый и простой в изготовлении гидробур и его тест при бурении водоносной скважины:

Как пробурить своими руками ручным буром из листового металла, смотрим:
Та же скважина, назначение и устройство:

Способы и варианты очистки бытовой скважины от заиливания своими руками:
Перед бурением важно убедиться в достаточной продуктивности водного пласта, для чего необходимы профессиональные геологические исследования.

Источник: https://domavlad.ru/podgotovka/skvazhina-na-vodu.html

Как определить глубину бурения скважины на частной территории? Схемы и +Фото

Владельцы частных домов, руководствуясь желанием быть независимыми от централизованного водоснабжения с его нестабильными условиями работы, делают выбора в пользу собственной скважины.

Глубина бурения скважины на воду – важный момент, который нужно предварительно изучить. Ее глубина зависит от многих факторов и параметров местности.

Перед тем как заняться разработкой скважины, и созданием проекта с последующими буровыми работами, необходимо определить глубину. Есть несколько критериев, от которых она зависит.

Глубина скважины

• глубина залегания водных пластов. Для выяснения параметров, делают пробу при помощи бура, с последующим анализом участка на предмет геологических характеристик;
• ландшафт территории. Вода на ровной поверхности зачастую располагается на малой глубине, а участок с возвышенностями рекомендовано бурить на низменности;
• предназначение скважины. Качество воды из верхних слоев, часто не соответствует нормам, которые предписаны для нее. В связи с этим процесс бурения скважины проводят на большей глубине. Если скважина будет использоваться для полива растений на участке, то ее обустраивают в виде абиссинского колодезя.
• дебет скважины – получаемый объем воды за определенный отрезок времени. Другими словами – это производительность источника. В абиссинских скважинах индекс составляет – 0,5 м³/ч, в песчаных колодцах – 1,5 м3/ч, максимальный показатель зафиксирован у артезианских источников – 3-4 м³/ч.

Примечание. Приблизительная стоимость разведочного бурения скважины колеблется в пределах 500-700 рублей.

Глубина бурения

Перед началом бурения скважины, выясняют особенности месторасположения водоносных пластов.

Параметры могут отличаться даже на маленькой территории, а это означает, что ориентироваться на участок по соседству не корректно.

Учитывая то, что в настоящее время нет приборов, которые бы точно устанавливали глубину залегания подземных вод, работу проводят, основываясь на полученные данные пробного бурения в каждом отдельно взятом регионе.

На практике часто используют метод изучения состояния растений на местности. В таком случае растительность выступает в качестве индикатора воды.

Важно! Определенные источники требуют получения разрешения на бурение скважин, а их использование подлежит уплате налогов. Колодезь, имеющий глубину около 5 м не нуждается в регистрации и оплате. Скважины с параметрами более 15 м подлежат постановке на учет.

Закон Российской Федерации «О недрах» гласит о том, что бурение скважины под воду, а также использование источников с первого водоносного пласта, допустимо без оформления особого учета. Речь идет о песчаных скважинах и абиссинском колодце. Учитывая геологические показатели почвы, в некоторых регионах предельная глубина бурения составляет 35 метров.

Так называемое, колонковое пробуривание на пробу, относится к самому надежному методу вычисления глубины залегания подземных вод. Если в процессе работ появляется влажный песок, это указывает на то, что бурение необходимо остановить.

Паузу делают для того, чтобы дождаться пока канал заполнится водой. После чего, ее выкачивают и устанавливают дебет. В случае получения необходимых показателей, приступают к формированию скважины.

Показатели воды напрямую зависят от пласта, из которого она попадает в водопроводную систему. К сожалению, не всю воду можно использовать для питья. Для определения состава, жидкость отвозят на лабораторную экспертизу. Выбор горизонта для буровых работ, формирует размер налогообложения.

Водоносные пласты

Прежде чем определиться с глубиной бурения скважины на участке, необходимо разобраться с особенностями и характеристиками пластов, отвечающих за наполнение колодцев влагой.

Слои, из которых скважины наполняются водой, подразделяются на три группы:

• верховодка – верхний слой, глубина которого колеблется в пределах 4-7 м. О стойкости водонапорного пласта говорить не приходится, поскольку его попросту не существует. Влагу применяют для хозяйственных нужд, к примеру, для полива растений. Вода часто мутная из-за примеси песка и других компонентов;
• второй пласт находится на глубине 10 – 18 метров. Вода для питья попадает в колодец из этого слоя. Грунтовые воды, проходящие через фильтрацию скважины, намного чище, чем из колодезя. В любом случае, нельзя исключать присутствие токсичных компонентов и примесей, которые часто наблюдаются во время паводков с наступлением весны. Пользователи отмечают при этом неприятный запах сероводорода. Отравление можно предотвратить, если сделать лабораторное исследование воды на предмет соответствия нормативам санэпидемстанции;
• артезианские водные пласты расположены на третьем горизонте. Глубина залегания варьируется от 25 до 40 м. Параметры зависят от ландшафта территории и достигают 60 метров. Артезианская вода – самая полезная и чистая, ее можно пить без опасений.

Типы скважин на воду

Централизованные водные скважины делятся на 3 вида:

• абиссинский колодец с водой из верхних пластов;
• скважина на песке и использованием бура для достижения грунтовых вод;
• артезианский источник на максимальной глубине.

Абиссинская скважина и глубина бурения составляет 8-13 метров. Вода годится для бытового использования, а также приготовления еды. Особенность конструкции — защита от проникновения воды из верхних слоев вовнутрь источника.

Бурение скважин на песок осуществляют при помощи шнекового метода бурения. Глубина подземных вод находится ниже поверхности почвы, составляет 15-20 метров. Проходя через песок, вода очищается и может использоваться в качестве питьевой. Эксплуатировать скважину можно в любое время года на постоянной основе.

После бурения артезианских скважин из них добывают чистейшую воду. Источники оборудуют на глубине 15-50 метров для частного пользования, и до 200 м – для промышленного.

Примечание Регулярное обслуживание гарантирует эксплуатацию на период больше 50 лет. Чем глубже пробурить скважину, тем лучше по качеству вода.

Этапы создания скважины на воду

Обустройством скважин занимаются преимущественно профессионалы, но в ряде случаев, с задачей можно справиться самостоятельно, придерживаясь последовательности действий:

• определение типа бурения в зависимости от характеристик почвы;
• подготовка оборудования и техники;
• при необходимости установки кессона, роют котлован заданных размеров. Высота определяется параметрами оборудования;
• бурение первого участка будущей скважины и установка обсадной колонны с правильным подбором материалов, прочности, которого должно хватить, чтобы выдержать давление слоев грунта;
• бурение второго участка и укрепление трубами;
• снижение скорости пробуривания по достижении пластов глины и песка, с организацией прокачки и очищения отверстия, заполненного водой;
• установка донных фильтров, после определения качества воды;
• неудовлетворительные показатели качества жидкости, подразумевают продолжение процесса бурения до следующего пласта, который может находиться на 2-4 м ниже предшествующего;
• фиксация обсадной трубки после завершения работ с буром и проверка герметичности с последующей установкой крышки;
• на последнем этапе прокладывают трубопровод к месту использования воды.

Глубина скважины с питьевой водой зависит от комплекса факторов, в которые входит ландшафт территории, геологические особенности почвы, дебет источника. Анализ характеристик и пробное бурение помогут получить исчерпывающий ответ на поставленную задачу.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://DomSdelat.ru/vodosnabshenie-doma/kak-opredelit-glubinu-bureniya-skvazhiny-na-chastnoj-territorii-shemy.html

Глубина скважины для питьевой воды: нормы и условия. Как правильно определить?

Скважина — это удивительное устройство, позволяющее пользоваться водоснабжением для любых нужд и в любое время, не завися от коммунальных служб. Но чтобы вода подходила и для бытовых целей, обязательно должна быть соблюдена глубина скважины для питьевой воды. Ее определить не сложно, зная некоторые нюансы и условия возделывания.

Каждому известно, что скважина является разновидностью колодца, поэтому величина может варьироваться от минимальных габаритов до больших размеров вглубь. Кроме того, глубина скважины может зависеть от других факторов. Стоит рассмотреть каждый из них подробно, характерный для России.

Чем определяется глубина скважины на воду?

Существует несколько причин при помощи которых легко определить необходимую величину глубины:

• качество появившейся воды при бурении. Для того чтобы найти ее состав необходимо отнести в лабараторию;
• высота расположения водоносного слоя. Обычно его находят при помощи специальных инструментов;
• существенным условием считается размещение холмов и возвышенностей. Если на территории такие присутствуют, лучше выбрать более низменное место;
• использование иных методов, опираясь на народные приметы.Определение глубины скважины на воду по геологическому строению

В отдельных случаях, когда все попытки уточнить на какой глубине делать источник для воды не увенчались успехом, применяется разведочное бурение. Стоит отметить что эта услуга платная и каждый метр будет стоить вам порядка 400-600 рублей.

Внимание! Помните, что существуют источники не требующие и требующие разрешения у государственных органов. Так, пользоваться источником без налога, можно если он в глубине составляет 3-5 м, а колодцы от 15 и более метров требуют разрешения в соответствующей инстанции. Сколько будет ежегодная плата, можно уточнить у власти.

Водоносные слои: их типы и расположение

В земной толще достаточно просто добывать влагу, но для этого еще нужно знать какие существуют уровни залегания, обязательно стоит прежде найти водоносный слой и только потом приступать к бурению.

Водоносный слой подразделяется на три типа. Обратите внимание, что при попытке вырыть колодец своими руками вам может повстречаться несколько уровней залегания природной жидкости.

Первый располагается неподалеку от поверхности земли, примерная его глубь составляет 3-6 метров (сколько будет точно, зависит от рельефа местности и геологического строения).

Можно ли назвать эту жидкость питьевой? Уточнить подробности можно только после экспертизы, более того этот слой обычно не соответствует санитарным нормам, а вот для полива огорода такая вода будет идеальной.

Виды подземных вод

Продолжаем бурение, теперь водоносный слой может встретиться на глубине от 10 до 17 метров.

Практически всегда этот уровень залегания является идеальным для использования в быту, но ее все-таки стоит проверять. Однако состав жидкости способен меняться в зависимости от времени года.

В весеннюю пору вода может наполняться дождевыми водами и осадками. Иногда питьевая вода приобретает запах сероводорода.

Третий слой может расположиться на глубине 25-45 метров, какой может варьироваться в зависимости от типа местности.

Определить пригодность жидкости для быта стоит обязательно, чтобы исключить риск отравления различными металлами и газами.

Условно принято разделять автономные источники водоснабжения на три типа:

• абиссинская скважина;
• источник на песок;
• артезианский колодец.Типы скважин на воду и их глубина

Абиссинский колодец располагается на глубине в пределах 8-13 метров. Такой вариант водоснабжения может быть использован для приготовления пищи и иных бытовых целей. Отличается конструкция тем, что при выпадении осадков в этот слой не попадает верховодка. Сколько бы их не выпало конструкция будет надежно защищена.

Песчаный колодец обустраивается посредством шнекового способа бурения и располагается на 15-20 метрах ниже поверхности грунта. Вода отсюда попадает в трубопровод преимущественно чистая, так как песок является отличным природным фильтром. Такой источник может эксплуатироваться как круглогодично, так и периодически.

Артезианский колодец имеет идеальные качества воды, какой пробуривается на большую глубь. Если в условиях частного сектора ее бьют в диапазоне от 15 до 50 метров, то для производственных целей источник может достигать и 200 метров. Ее продолжительность службы составляет не менее 45 лет, разумеется если регулярно проводится обслуживание. Стоит помнить о возможностях источника.

Внимание! Сколько потребуется бурить источник, чтобы получить идеально чистую жидкость, какую мы называем пригодной для питья, зависит от местности и потребностей хозяина. Чем ниже углубление колодца, тем выше вероятность регулярно пользоваться очищенной влагой.

Обустраиваем скважину на питьевую воду своими руками

Зачастую лучше возделывать колодец для быта при помощи специальных фирм. Они помогут определить оптимальную величину глубины и выполнят все без последствий. Разумеется, имея навыки в работе, можно справиться и самостоятельно. Итак, в процессе необходимо действовать строго по этапам:

Как располагаются скважины в толще земли

• стоит правильно определить тип бурения источника и сколько на это потребуется времени и сил. Этот этап производиться с целью облегчить себе работу в определенных условиях, так как некоторые методики будут не уместны в связи с геологическим строением почвы;
• подготавливаем оборудование и место, где расположиться ваш источник (опять-таки рекомендуем посоветоваться с органами местного управления, они подскажут где ее лучше расположить;
• если планируется установка кессона и оборудования рядом с источником, подготавливаем котлован конкретных размеров сколько будет его высота, определитесь на основе монтируемого оборудования;
• далее проводим бурение первого участка будущего колодца, затем делаем монтаж обсадной колонны. Какой она будет по прочности зависит от опытности и выбранного материала;
• возвращаемся к бурению следующих нескольких метров. Укрепляем отверстие трубами и скручиваем их при помощи резьбы (если они подготовлены) или хомутами;
• как только достигли песочного или глинистого слоя, нужно убавить скорость бурения. Здесь будет целесообразно заняться прокачкой и очисткой заполненной ямы;
• спустя несколько минут после очистки вы должны увидеть прозрачную воду. На этом этапе можно завершать углубление и монтировать донный фильтр, в противном случае, может потребоваться опуститься еще на 1-4 метра, чтобы попасть в другой слой;
• теперь переходим к завершающему этапу. Фиксируем колонну, проверяем ее герметичность и устанавливаем крышку.

В дальнейшем необходимо лишь обустроить кессон, приобрести все необходимое оборудование и выполнить прокладку трубопроводов к местам водозабора. Сколько это займет времени зависит от возможностей работника.

Источник: http://ProKommunikacii.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/glubina-skvazhiny-dlya-pitevojj-vody-normy-i-usloviya-kak-pravilno-opredelit.html

Оптимальная глубина бурения скважин на воду (питьевой)

Жидкость нужна всем без исключения живым существам. Но человеку, она нужна особенно. Вспомните свои ощущения, когда у вас в квартире или доме внезапно отключали водопровод, и не было возможности получить доступ до воды. Ситуация, скажем прямо – не очень приятная.

Вода бьет из артезианской скважины под напором

Что же делать владельцам дачных участков и загородных домов, к которым в большинстве случаев системы центрального водоснабжения не протягивают. А если и протягивают, то мощность и давление в трубопроводе сложно назвать приемлемым. А ответ очень простой – бурить скважины для питьевой воды.

Особенности и назначение скважин

Скважины – это едва ли не единственный способ добыть воду в участках за городом. Если вы решите потратить деньги на обустройство скважины, то точно не пожалеете. Есть еще вариант создания колодца. Он тоже сможет снабжать вас питьевой водой, но здесь все зависит от качества воды.

К тому же бурение колодца – это процесс достаточно длительный и сложный. Придется без преувеличения вынимать десятки кубометров породы. А если глубина залегания водоносных слоев находится на уровне 20-30 метров, то такая задача и вовсе становится непосильной.

Колодцы в таких условиях бурить просто не рентабельно. В отличие от скважин, глубина которых без серьезного ущерба для кошелька владельца может доходить до сотни метров. И это еще не предел. Например, глубина артезианской скважины в среднем равна 80-130 метрам.

Еще одним преимуществом скважин является их простота конструкции и чрезвычайная надежность. Сама по себе скважина – это канал в земле, который создается с помощью бурильной установки.

Канал довольно малогабаритный. Для укрепления стенок, препятствия возможным обрушениям в канал скважины погружают обсадную трубу. На дне трубы монтируют фильтр, который отсеивает грубые частицы песка.

Бурение скважины на воду с помощью автомобильной роторной установки

Если мы рассматриваем строение артезианской скважины, то здесь уже обсадные трубы бывают разных диаметров. Например, на первом бурильном участке труба будет иметь диаметр 200 мм, а на последнем этот показатель уже будет равняться 120 мм.

Для артезианских скважин такая технология работы совершенно необходима, так как при серьезном углублении на стенки каналов действуют огромные нагрузки.

Зато от артезианской скважины вы получите идеальное качество воды. Как правило, бурение скважин такого типа всегда дает хозяину доступ до чистой питьевой воды. Которая будет намного полезнее той, что была добыта из обычного источника и несколько раз очищена.

А все благодаря тому, что глубина артезианской скважины дает ей доступ до воды, что располагается в известняковых водоносных слоях, где количество микробов минимально.

Для предотвращения возможной заморозки трубы, насоса или верхней части скважины, монтируют специальный кессон. Это небольшой бетонированный или металлический корпус, на 1-2 метра углубленный в землю.

Именно в нем располагается все оборудование скважины, насос и т.д. От кессона тянется труба непосредственно к системе водоснабжения дома.

В доме, как правило, вода заходит через подвал, где рекомендуется устанавливать системы водоподготовки или фильтры, как их называют в народе. Дело в том, что качество воды со скважин не всегда делает ее питьевой.

Использование механического шнекового бура для разработки скважины

Более того, в некоторых местах даже действительно глубокие скважины могут давать жесткую или перенасыщенную металлами воду. А потому водоподготовка будет совершенно необходима в 85% случаев. Другое дело, что степень водоподготовки, количество фильтров и способ их размещения уже будет серьезно различаться.
к меню ↑

Выбор места установки скважины

В первую очередь следует определить место, где будет проводиться бурение. Для различных скважин подбираются разные условия. Но несколько основных принципов тоже имеется.

Для определения места лучше всего подходит применение основательного анализа. Например, заказ разведывательного бурения, геологического анализа почвы и т.д. Такие действия дадут вам стопроцентный результат.

Если у вас есть доброжелательные соседи, то спросить можно у них. Как правило, если у соседей, например, есть колодец с глубиной водяного зеркала на уровне 8 метров, то примерно на этой же отметке вода будет и у вас.

В конце концов, можно обратиться и к народным искателям. Но гарантии на их работу вам никто не даст. А поиск места удачного расположения скважин – это совсем не шутки.

Также можно обратиться в местные органы власти, службы геологического контроля и т.д. У них наверняка есть если не новые, то хотя бы не слишком старые карты местности и разрезы почвы.

Что же до характеристик скважин, то их есть всего несколько. Учитывают:

• Глубину;
• Диаметр;
• Тип почвы;
• Качество воды;
• Производительность.

Шнек для бурения скважины во время работы

Глубина скважин строго индивидуальна. Она редко влияет на качество жидкости, хотя, определенная зависимость прослеживается. Диаметр скважин равняется 110-250 мм.

Тип почвы определяется отдельно с помощью специалистов, и этот параметр влияет на способ разработки скважины.

Качеств воды – это ее изначальный состав. Влияет он на то, сколько фильтров вам придется установить, чтобы довести ее до питьевого состояния. Ну а производительно или дебет – это количество жидкости, что источник может дать за единицу времени.

В песчаных скважинах этот показатель равняется 50-80 литрам в минуту. В артезианских он намного выше. Сама скважина должна быть прочной, надежной, долговечной. Она должна давать достаточное количество жидкости и приемлемого качества. Важно хорошо ее обсадить, поставить фильтры на дне и правильно обслуживать.
к меню ↑

Технология обустройства скважины на питьевую воду

Непосредственно бурение скважин можно доверять специалистам. Более того, это очень желательно, так как самостоятельно с этой работой справиться сложно. Придется применять подручные средства, тратить огромное количество времени, сил и энергии.

Скважины бурят несколькими способами:

• Ударно-катанным;
• Шнековым;
• Колонковым;
• Роторным.

Прокачка жидкости из уже разработанной и обсаженной скважины

Первые два способа реально применить с помощью обычной треноги и специального инструмента. Однако шнековые буры, как правило, оборудуются электронными двигателями, так как их производительность в таком исполнении повышается в несколько раз.

Колонковый и роторный методы нуждаются в использовании специальных установок для бурения. Теперь рассмотрим непосредственно технологию бурения.

Этапы работы:

1. Выбираем место под скважину, готовим оборудование.
2. При необходимости раскапываем котлован под кессон.
3. Начинаем бурение первого участка.
4. Монтируем обсадную трубу.
5. Продолжаем бурение следующих участков.
6. На каждом из них устанавливаем трубу и крепим ее к соседней с помощью хомутов.
7. При появлении жидкого песка или мягкой водянистой глины замедляемся, занимаемся прокачкой и прочисткой скважины.
8. Если через 3-5 ведер полученной жидкости пошла относительно чистая вода, значит время монтировать фильтр. Если нет, значит нужно углубиться еще на 1-3 метра.
9. Завершаем монтаж скважины, фиксируем обсадные трубы, устанавливаем крышку.
10. Занимаемся обустройством кессона, прокладкой труб и т.д.

к меню ↑

способ бурения скважины на воду (видео)

  страница » Бурение

Источник: http://ByreniePro.ru/burenie/skvazhiny-dlya-pitevoj-vody.html

Особенности технологии бурения скважин на воду

Решение о строительстве собственного водозаборного устройства на участке обосновано несколькими причинами, среди которых:

• отсутствие централизованного водоснабжения;
• желание иметь источник воды с повышенным ее качеством без обработки хлорирующими составами;
• большая потребность в воде для полива огорода – при нынешних ценах на живительную влагу из водопроводной сети, ведение приусадебного хозяйства становится дорогостоящим удовольствием, иногда просто нерентабельным.

Независимо от того, будут ли выполняться работы сторонней организацией или самостоятельно, технология бурения скважин на воду должна быть как можно лучше знакома. Это поможет избежать обмана исполнителями и лишних затрат на реализацию замысла.

Первые шаги по выбору технологии бурения

Выбор способа зависит от нескольких факторов:

1. Наличие воды на участке. В первом приближении это можно определить наблюдениями за окружающей средой, имеется ряд признаков, свидетельствующих о ее наличии или отсутствии. Можно также произвести несколько опытов с различными предметами, чтобы получить ответ на этот вопрос.
2. Характеристика состава грунтов, характерного для данной местности, от чего зависит выбор способа бурения. Такие данные можно получить в местной гидрогеологической организации, там же нужно уточнить собственные прогнозные оценки по наличию воды на участке.
3. Глубина залегания верховодных (песчаных) слоев и оценка глубины залегания артезианских (известняковых) водоносных горизонтов.

При наличии таких данных можно сделать вывод о предпочтительности использования той или иной технологии бурения.

Роторное бурение

Рис.3. Инструмент для бурения скважин роторным способом

Обычно применялось при нефтеразведочном бурении. В последнее время, с увеличение потребности в скважинах, используется и при строительстве водяных водозаборов.

Особенностью способа является высокая энергозатратность и применяемость его на тяжелых или особо тяжелых грунтах с включением скальных образований, а также по сплошным известнякам.

При вращении ротор разрушает породу, которая выносится на поверхность промывочным раствором. В состав его входит и цемент. В результате часть участка будет безнадежно испорчено. Кроме того, по окончании работ такая скважина нуждается в длительной промывке чистой водой для удаления из пор породы цемента, входящего в состав раствора.

Для небольшого загородного участка такая технология представляется нежелательной.

Бурение гидроразмывом

Это наиболее легкая технология бурения скважин на воду. В процессе выполнения работ производится размывка грунта внутри обсадной трубы, которая опускается под собственным весом. Только в начале процесса, когда обсадная колонна еще легкая, приходится прибегать к ее проворачиванию специальным ключом.

Рис.4. Бурение с размывом грунта водой под давлением

Для осуществления такого способа понадобятся:

• два насоса, один из них, способный подавать жидкость под давлением не менее 6 атм, второй – для откачки отработавшей воды обратно в бак, соответствующей производительности;
• бак; емкость зависит от планируемого размера и глубины скважины и рассчитывается из соотношения:

V = Rобс2(см) х 3,14 xH(см), где

V – объем бака,

R – внутренний радиус обсадной трубы,

3,14 – число ПИ.

Так, для скважины диаметром 273 мм (максимально возможный диаметр ствола скважины при таком методе проходки), внутренний диаметр обсадки составит 260 мм (радиус 13 см), предполагаемая глубина скважины – 15 метров (15000 см) необходимый объем бака составит:

132 х 3,14 х 1500 = 756000 (см3) = 756 (литров).

Учитывая, что при отсутствии воды в баке работать невозможно, принимаем потребную емкость бака 2 кубометра. Этот расход не станет обузой, поскольку правильное пользование участком предполагает применение промежуточной прогревочной емкости в системе полива огорода.

• гидромонитор – шланг с металлической трубой на конце. Выходное отверстие которой должно быть порядка 20 мм.

Выполнение процесса происходит следующим образом:

1. Забуривание – производится садовым буром, диаметр которого больше диаметра обсадной трубы на 30 – 40 мм. Глубина предварительного отверстия порядка 1,5 метра.
2. Установка первой секции обсадной трубы в забуренное отверстие.
3. Гидромонитор вводится отверстие обсадной трубы, подается вода под давлением. Обсадную трубу при этом нужно проворачивать вокруг ее оси, способствуя ее проседанию по мере размывки грунта.
4. По мере углубления ствола промывку периодически приостанавливают, чтобы установить очередную секцию обсадки.
5. Откачку воды производят по мере ее накопления, отводя жидкость обратно в бак.

Недостатком такого способа является его применимость только на песчаных и супесных грунтах, а также существует ограничение по глубине скважины. Как правило, они бывают не глубже 12 – 15 метров, в редких случая достигают 20.

Ударный способ

Технология бурения скважин на воду ударным методом – один из самых древних способов, применявшихся еще в древнем Китае. Он состоит в следующем:

1. Отрывается приямок глубиной порядка 1,5 метров размерами 1,5 – 1,5 метра.
2. Производится забуривание для установки первой секции обсадной трубы глубиной до 2-х метров.
3. Устанавливается буровая вышка – тренога высотой не менее 3-х метров. Высота буровой зависит от длины секций обсадных труб, максимальный их размер составляет 6 метров.

Рис. 5. Самодельная буровая установка для ударного бурения

Ударная часть, подвешенная на тросе от лебедки, вводится в отверстие обсадной трубы и отпускается в свободное падение. При попадании на грунт, она активно разрушает его и он, в измельченном виде попадает внутрь ударной части (изготавливается из трубы). На конце ударника нарезаны зубья и разведены как на пиле.

Внутри ударника установлен клапан, пропускающий рыхлый грунт внутрь, но препятствующий его высыпанию при очередном подъеме. При прохождении глинистых влажных слоев применяется ударник без дополнительных приспособлений (стакан), влажная глина хорошо держится в нем за счет прилипания к стенкам. После прохождения расстояния около метра, ударник нужно извлечь из ствола и очистить его полость.

В арсенале профессиональных буровиков количество модификаций ударников доходит до 10 видов и более. Различные конструкции применяются для прохождения грунтов с отличающимися свойствами.

Таким образом, широкий выбор инструмента позволяет проходить практически любые грунты, кроме скальных пород. Качество скважин при этом остается самым высоким.

Поэтому, не являясь производительной, технология ударной пробивки остается самой популярной.

Шнековое бурение

Такая технология бурения скважины под воду становится все более популярной по причине высокой производительности и простоте исполнения.

По сути – это сверление вращающимся инструментом, при это режущая часть разрушает грунт в направлении движения, а спиральный шнек выносит его наружу. На поверхность выноситься порядка 40 – 50 % грунт, остальной уходит на уплотнение стенок. Таким образом, есть возможность производить бурение без одновременной обсадки стенок. Обсадная колонна опускается в ствол по окончании бурения.

Рис.6. Бур шнековый

У такого способа есть определенные недостатки, не позволяющие применять на песчаных и других сыпучих грунтах, а также ограничение по глубине столов до 50 метров. Дальнейшее заглубление производится с периодическим извлечением рабочего инструмента для очистки.

Бурение производится с применением очень разнообразного оборудования, а часто и вручную своими руками для скважин на верховодку. Так, промышленностью освоены и выпускаются различные миниатюрные буровые станки, при помощи которых выполняются скважины на глубину до 50 метров по легким и средней тяжести грунтам, исключая песчаные.

В то же время мощные артезианские скважины с большим дебетом выполняются с использованием настолько же мощных буровых установок.

Рис.7. Буровая установка для промышленного бурения

Перфоративное бурение

Производится путем забивки «копья» бабкой или штангой. Применяется, как правило, для оборудования абиссинских колодцев с ручным насосом для откачки воды. Ограниченный диаметр скважины позволяет выполнение работ самостоятельно и в короткий промежуток времени.

Кроме описанных способов, наиболее популярных на практике, применяются многие приемы, комбинирующие особенности различных способов.

Советуем почитать: Скважина на воду

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Источник: http://oburenie.ru/skvazhiny/tekhnologija-burenija-skvazhiny-pod-vodu.html

Сообщение Глубина скважин для питьевой воды: методы расчёта и этапы бурения появились сначала на Postroikado.

Время чтения: 7 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Чтобы организовать водоснабжение частного дома из скважины, схема установки оборудования должна учитывать суточное водопотребление, глубину водоносного горизонта, удаление источника от коттеджа. Основными проблемами автономного водообеспечения являются: стабилизация напора в трубах, выбор насосного оборудования, размещение его на устье или внутри жилища.

Водоснабжение дома из скважины

Особенности водоснабжения из скважины

Основными отличиями скважины от колодца являются следующие нюансы:

• возможность отбора воды с нескольких горизонтов – верховодка, песчаный, артезианский горизонты;

Типы скважин на воду

• надежная герметизация устья – небольшое отверстие в земле защитить от мусора, осадков гораздо легче;

Оголовок для скважины

• большие глубины – применяется более мощное энергозависимое оборудование, на случай аварийного отключения электричества необходим резервный генератор;
• кессон – приямок глубиной 1,5 – 2,5 м на устье необходим для врезки напорной линии, которую необходимо расположить ниже отметки промерзания, размещения оборудования.

Кессон для скважины водозабора

Статья по теме:

Если планируется водоснабжение частного дома из скважины схема должна учесть несколько факторов:

• режим эксплуатации – в жилищах периодического использования (дача) отопление включается эпизодически, поэтому необходимо предусмотреть уклон для регулярного слива жидкости из всех внутренних контуров (зимний водопровод);

Схема уклона водопровода

• характеристики источника – максимальный ресурс (50 лет) имеют лишь артезианские скважины, вода из них почти не требует фильтрации, не содержит примесей песка, вредного для глубинных/поверхностных насосов;
• эксплуатационные условия – в зависимости соотношения дебита скважины/суточного водопотребления используются разные схемы разводки, чтобы воды хватало в пиковые часы;
• расположение источника – в отличие от колодца, существует опыт эксплуатации скважин внутри здания (цокольный этаж, подполье), что упрощает обслуживание, снижает бюджет строительства водопровода.

Скважина внутри дома

Полезный совет! Покупка фильтрационного, специального оборудования (умягчители, обезжелезнители) без консультаций специалиста, лабораторного анализа жидкости из скважины – напрасно потраченные деньги. В практических услоиях достаточно фильтров грубой и тонкой очистки.

Обзор вариантов, схем, плюсы и минусы

Принцип домашнего водопровода предельно прост – в скважину или на поверхности устанавливается насос, подающий жидкость в системы ХГС, ГВС, для полива. Однако существуют проблемы:

• для поддержания стабильного напора в трубопроводе насос должен работать постоянно при открытии любого крана внутри дома, что вызывает повышенный износ оборудования;
• при отключении эл/энергии отсутствует запас воды;
• мощности насоса может не хватить для нескольких потребителей;
• насосное оборудование нужно где-то разместить.

Насосное оборудование требует выделения специального места

Поэтому схема включает в себя элементы:

• источник – скважина «на песок» либо артезианского типа;
• насос – глубинный центробежный или поверхностный;
• кессон – приямок на устье для размещения оборудования, врезки напорной магистрали ниже уровня промерзания почвы;
• обратный клапан – защищает от самопроизвольного стекания воды обратно в скважину при отключении насосного оборудования;
• гидроаккумулятор – расширительный бак с мембранами внутри него, реагирующими на изменение давления в напорной магистрали;
• фильтрационное оборудование – выполняет функцию удаления примесей для улучшения качества воды;
• системы автоматики – реле давления, приборы, контролирующие наличие воды внутри насоса.

Элементы системы

Бюджетным вариантом становится водоснабжение частного дома из скважины схема которого включает накопительный резервуар, расположенный в высшей точке здания (мансарда, чердак). Оптимальным вариантом для большинства коттеджей становится использование насосной станции, в комплект которой входит и гидроаккумулятор.

Варианты установки накопительного бака

Если дебита скважины недостаточно во время пиковых нагрузок, она имеет глубину больше 50 м или расположена вдалеке от здания, придется выбрать двухступенчатую схему, обладающую максимальным ресурсом строительства и эксплуатации. Фильтр только на напорной магистрали после НС, в противном случае насос может выйти из строя, если засорятся картриджи.

Фильтр перед насосом

Башенная система

При башенном водоснабжении частного дома из скважины схема имеет вид:

• насос – заполняет емкость, расположенную на чердаке, объем которой достаточен для обеспечения всех потребителей в пиковые часы, вода поступает в краны, котел самотеком;
• расширительный бак – не имеет дополнительного оборудования или оснащается поплавковым выключателем, после наполнения насос отключается, по мере расходования жидкости уровень снижается, оборудование включается снова.

Башенная схема водоснабжения коттеджа

Это бюджетный вариант, однако, для бака требуется место, напор/давление во внутренних контурах ГВС, ХВС не стабильны.

Насосная станция

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины с насосной станцией более удобна в эксплуатации:

• существуют системы автоматизации для вибрационных, центробежных погружных насосов (гидроаккумулятор, датчик сухого хода, реле давления);
• насосные станции с поверхностными насосами — все это оборудование входит в комплект по умолчанию.

Водоснабжение коттеджа насосной станцией

При снижении давления в напорной магистрали при открытии крана срабатывает реле, насос качает воду в гидроаккумулятор. После растяжения мембраны насос отключается, давление в трубах ХВС, ГВС выравнивается самостоятельно.

Двухступенчатая подача

Если мощности насосной станции не хватает во время пикового расхода воды, после нее устанавливается расширительный бак с поплавковым выключателем. Насос заполняет емкость, отключается, после резервуара монтируется следующий насос нагнетательного типа. Гидроаккумулятор устанавливается после него по аналогичной схеме.

Двухступенчатая схема водоснабжения коттеджа

Благодаря расширительному баку дебит системы увеличивается до необходимого уровня.

Зимний водопровод

Проблема слива воды актуальна, не только при периодической эксплуатации водопровода в жилище, но и во время ремонтных работ. Поэтому даже в коттеджах постоянного проживания используется схема зимнего водопровода.

Организация слива воды из водопровода в зимнее время

Для этого все контуры системы имеют уклон для самотечного слива жидкости. Обратный клапан на всасывающем патрубке предотвращает стекание воды обратно. Кроме того, объем скважины не позволяет сливать внутрь нее большое количество жидкости.

Поэтому в нижний участок системы врезается канализационный патрубок, во время ремонтных работ или консервации водопровода между посещениями дачи зимой вода сливается в септик или отдельное шамбо.

Зимняя эксплуатация скважин

Статья по теме:

Технология монтажа водопровода

После того, как произведен расчет суточного водопотребления, составлена схема водоснабжения в частном доме из скважины и выбрано сечение труб, характеристики насосной станции, производится монтаж. Технология имеет вид:

• изготовление источника – бурение песчаной либо артезианской скважины внутри дома или на участке, монтаж обсадной трубы;
• строительство кессона – колодец на устье глубиной ниже отметки промерзания, диаметром, достаточным для размещения и обслуживания оборудования, верхняя часть укрывается люком, декорируемым в ландшафтном дизайне;
• установка оборудования – насосная станция, фильтры;

Монтаж оборудования в кессон

• изготовление напорной магистрали – водопровод от источника до коттеджа сооружается из полиэтиленовой или стальной трубы, залегающей ниже отметки замерзания или обогреваемой кабелем, полистирольными скорлупами, проложенной внутри канализационного трубопровода диаметром 11 см для обеспечения ремонтопригодности трубопровода;

Монтаж трубопровода от кессона к дому

• подключение водопровода – устье скважины герметизируется оголовком внутри кессона, врезка осуществляется фитингами.

Монтаж оголовка

При необходимости насосное, фильтрующее оборудование могут размещаться внутри дома. Если выбрана башенная схема, на чердаке монтируется расширительный бак. Затем устанавливаются распределительные коллекторы, вода разводится по контурам ГВС, ХГС, на полив.

Расположение насосной станции и распределительного коллектора в доме

С учетом вышесказанного водоснабжение коттеджа можно организовать самостоятельно по любой удобной схеме с учетом эксплуатационных требований, характеристик источника водозабора.

: организация водоснабжения дома из скважины

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny-skhema-i-organizaciya.html

Водоснабжение частного дома из скважины схема и принципы монтажа

Индивидуальная скважина – это чаще всего единственная возможность обеспечить дом чистой водой. Состав и свойства воды, добываемой из-под земли, никогда не бывают заранее известны.

О том, какую нагрузку будут испытывать приборы и какое дополнительное оборудование придется устанавливать, хозяева узнают уже после запуска.

Водоснабжение частного дома из скважины, схема которого напоминает классический централизованный водопровод в миниатюре, должно быть тщательно продумано с момента забора воды.

Оборудование: вид сверху

Особенности автономного водоснабжения

Перед тем, как разрабатывать схему водоснабжения, закупать оборудование и монтировать его, необходимо учесть несколько критически важных параметров:

• дебит скважины, то есть ее производительность, не должна быть менее двух кубометров в час, это минимальное значение для большинства насосов;
• возраст – не менее 7 месяцев, более «молодые» должны пройти естественный процесс «созревания», в водоносном горизонте должен намыться естественный фильтр;
• состав и характеристики воды – жесткость, количество и характер примесей, органолептические характеристики.

Вскрытый горизонт

Производительность скважины

Забор воды производится с различных горизонтов – от 3 до 150 метров. Глубина зависит от местности и характера грунтов. Разведка вод – процесс крайне сложный, поэтому до непосредственного бурения сложно понять, на какой глубине будет найдена вода и какового она будет качества. Вот несколько примеров:

• Грунтовая вода может встречаться на глубине от 3 метров и ниже. Она легко извлекается, однако дебит не велик из-за того, что нет естественного напора. Запасы могут быть значительными, а могут иссякнуть через пару лет. Качество воды удовлетворительное, для таких глубин характерно ухудшение органолептических показателей в период половодья или продолжительных ливней.

Песчаная скважина

• Межпластовые воды – это водоносные горизонты, которые расположены ниже грунтовых вод, между слоями глины или в трещинах скальных пород. Они могут иметь повышенную минерализацию. Дебит высокий, в 90% случаев для бытовых нужд забирают именно межпластовую воду.

Новая скважина

• Артезианский источник – это вода из скальных слоев, которая при открытии бьет фонтаном. Возможно обнаружение на глубине от 100 метров, но это случается редко из-за особенностей используемого бурового оборудования, которое не способно преодолеть скальные слои.

Особенности подачи

С какой бы глубины не поступала вода, всегда требуется усиление напора. Трубы, арматура, бытовые приборы рассчитаны на определенный напор воды.

Если он будет меньше необходимого, на всех внутренних поверхностях станут задерживаться отложения.

В быту это будет заметно по таким признакам, как появление ржавых отложений на сетчатых фильтрах, гнилостный запах из стиральной и посудомоечной машины. Малый напор грозит застоями в канализации.

Ржавчина на сетчатом фильтре смесителя

Используемые насосы всех типов рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Замерзания воды допускать нельзя, поэтому придется основательно утеплить как саму скважину, так и кессон и трубы, ведущие к дому.

Компактная теплая камера

Элементы системы

Автономный домашний водопровод – это полноценная инженерная система, элементы которой взаимосвязаны между собой и должны подбираться в комплексе.

Насосное оборудование

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины предполагает обязательное использование насоса, который выбирается исходя из следующих параметров:

• Суммарное потребление – показатель, который рассчитывается исходя из количества пользователей, типа и мощности бытовой техники. Воду на участке всегда используют для полива, этот отбор является сезонным, но должен быть учтен при выборе насоса.

Полив под напором

• Тип скважины и ее конфигурация влияет на выбор оборудования. Для открытых подойдут насосные станции или погружные насосы типа «Малыш», для глубоких придется приобрести специальный агрегат.

Агрегат «Малыш»

• Климатические условия. В суровых условиях исключено использование поверхностных силовых установок, так как оставлять их на зиму на улице нельзя из-за риска промерзания. В таких случаях применяют комплексные станции, смонтированные в доме, или скважинные насосы, заглубленные на пару метров ниже уровня промерзания почв.

Оборудование, установленное в кессоне

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины. Если Вы не хотите размещать станцию в доме, то лучше всего для этого подойдет кессон. В отдельной публикации мы расскажем об их видах, ценах и правилах монтажа.

При организации водоснабжения частного дома из скважины схема может быть любой, а используемое оборудование может быть комплексное или погружное. Погружные насосы – это компактные агрегаты, имеющие цилиндрическую форму, которая позволяет размещать их в тесном пространстве. Насосная станция – это установка, состоящая из силового блока, блока управления и гидроаккумулятора.

Скважинный насос

Трубопровод

отрицательная особенность схемы водоснабжения частного дома из скважины  – невозможность контролировать качество воды.

Состав и жесткость – величины непостоянные, поэтому трубы должны быть устойчивы к любым видам загрязнений.

Для грунтовых вод характерна щелочная реакция, наличие растворенных солей кальция, большое количество атомарного железа, которое в процессе прохождения по трубам окисляется и осаживается в виде ржавчины.

Противостоять таким условиям могут только полимерные трубы. Самый лучший вариант – полипропилен. Он химически нейтрален, прочен, имеет гладкую внутреннюю поверхность, на которой не закрепляется осадок.

Фильтры

При использовании природного источника первое, чем придется озаботиться – система фильтрации, она должна быть многоступенчатой. Первый фильтр устанавливается непосредственно в точке забора на конце заборной трубы. Он представляет собой наворачивающийся блок с металлической сеткой в несколько слоев, предназначен для задержания крупных частиц песка, мелких каменей, частиц грунта.

Грубый фильтр – вариант 1

Грубый фильтр – вариант 2

Статья по теме:

Очистка воды из скважины от железа. Нет практически ни одной скважины или колодца, которые не содержали бы примеси железа. Но избавиться от него не так просто. Давайте подробно рассмотрим все возможные способы, чтобы выбрать самый оптимальный.

Для водоснабжения частного дома из скважины схема может применяться какая угодно, но всегда перед насосом устанавливается грязевой фильтр, который забирает то, что проскочило через сетку.

На вводе в дом уже после насоса должна быть установлена система тонкой очистки. Она выбирается в зависимости от характеристик воды, поэтому может иметь самую разную конфигурацию.

Например, при высоком залегании воды требуется очистка от бактерий.

Во многих районах присутствует железо, которое нельзя удалить, поэтому целесообразно приобретать фильтры с функцией аэрации, благодаря которой образуется ржавчина и после улавливается мембраной.

Фильтр тонкой очистки

Полезная информация! Систему аэрации можно создать самостоятельно, для этого в накопительный бак, расположенный на чердаке дома, устанавливается аэратор. Для более эффективного газообмена можно опустить датчик уровня воды, тогда останется больше свободного пространства, и окисление пойдет быстрее. Фильтр в этом случае нужно ставить уже после расширительного бака, непосредственно на стояке.

Монтажные схемы

Существуют две типовые схемы: водонапорная башня и насосные станции.

Водонапорная башня

Это классическая схема, при этом насос нагнетает воду в бачок, расположенный над самой верхней точкой разбора, а оттуда она уже стекает в систему под действием силы тяжести. Для реализации этой идеи подойдет любой насос. В баке устанавливаются два датчика уровня воды, которые дают команду на включение/выключение воды.

Плюсы: дешево, просто в обслуживании, исключены гидроудары, надежно.

Минусы: необходимо монтировать дополнительные емкости, увеличивающие нагрузку на несущие конструкции, требуется утепление, создаваемый напор слишком мал.

Напорное водоснабжение

Накопительные бачки

Насосные станции

Насосная станция представляет собой комплексный агрегат из силовой установки, мембранного накопительного бачка и реле давления. В отличие от погружного и скважинного насоса этот прибор способен сглаживать гидроудары, которые неизбежно возникают в момент включения силовой установки.

Важная информация! В этом заключается еще одно отличие бытовых систем: хотя выдаваемое давление не велико и редко превышает 1,5 атмосферы, гидравлические удары происходят несколько десятков раз за сутки, что сильно изнашивает запорную арматуру и фитинги.

Насосная станция обеспечивает водоснабжение частного дома из колодца или скважины, схема может быть любой:

• Непосредственный забор при глубине не более 7 метров.

Типовое подключение

Это простейший вариант, при котором станция отбирает воду из источника и подает непосредственно в краны к потребителю. Реализация ее возможна только в том случае, если глубина залегания не велика, а дебит постоянен.

• Забор из глубокой скважины с использованием дополнительного погружного насоса.

Комплект оборудования

Применяется, когда глубина превышает 7-10 метров. Скважинный агрегат нагнетает воду в расширительный бак станции. При достижении заданного давления погружная установка отключается, при падении давления – срабатывает снова.

• Забор при помощи эжектора.

Оборудование с внешним эжектором

Схема водоснабжения частного дома из скважины эжектором – это простейший и наименее затратный метод. Эжектор может быть как выносным, так и встроенным.

• Совместное использование станции и водонапорного бака.

Схема подходит тогда, когда есть конструктивная возможность размещать бачки на чердаке. Удобно для тех домов, где возможны перебои электроснабжения. В зависимости от объема бака у жильцов всегда есть неприкосновенный запас воды, который может использоваться даже тогда, когда забор из скважины невозможен.

Схема разводки водоснабжения частного дома от скважины дана для примера, может применяться к системам с расширительными баками.

Разводка в доме

Советы мастеров

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать обратный клапан на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла.

Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя.

При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Что нужно знать о природной воде

Вода, добытая из скважины, не является эталоном чистоты. Количество и состав содержащихся в ней примесей может зашкаливать. Зачастую качество воды различно на соседних участках, поэтому разработку и монтаж автономного водопровода, в особенности систему фильтрации, нужно выполнять после того, как скважина сдана в эксплуатацию и все ее характеристики известны.

Автономная система водоснабжения (видео)

Загрузка…

Источник: https://aquatic-home.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny-sxema.html

Водоснабжение частного дома из скважины: схемы, инструкции, советы!

Перед тем как составить проект и приступить к его реализации, следует взвесить все плюсы и минусы скважины в частном доме, сравнить альтернативные варианты водообеспечения.

Практически подводку воды к строению можно организовать из любого источника: близлежащей реки, пруда, родника или выкопанного на участке колодца – но нужно быть готовыми к тому, что ее качество и чистота будут далеки от идеальных.

Если водоснабжение дачи носит сезонный характер, то сооружение колодца на участке и использование насоса для подачи жидкости в большинстве случаев будет достаточным для восполнения нужд проживающих в домике летом.

Когда загородный коттедж используется круглогодично как полноценное жилье для семьи или нужен зимний водопровод на даче, разумнее организовать водоснабжение частного дома из скважины.

Такой вариант дает жильцами множество преимуществ:

• системы водоснабжения частного дома из скважины не зависят от сезона;
• объем поставляемой жидкости неограничен;
• гарантировано превосходное качество и чистота водного ресурса;
• высокая надежность комплекса оборудования обеспечивает его многолетнее беспроблемное функционирование.

При этом нужно быть готовыми к тому, что водоснабжение дома из скважины обойдется дороже других методов: процесс бурения, покупка насосного оборудование, проведение водопровода и водоотвода – эти мероприятия потребуют значительных расходов.

Средства, потраченные на обеспечение водой жилого дома либо на водопровод на даче из скважины, гарантируют жильцам десятилетия комфорта, удобство и простоту эксплуатации оборудования, экологически безопасный стиль жизни. Поэтому денежные затраты на проведение технически сложных работ по водоснабжению оправдываются.

С чего начать

Если для поставки воды в частный дом решено делать скважину, то процесс следует начать с определения, насколько глубоко находится водоносный пласт на участке. При его неглубоком расположении провести воду в дом из скважины можно своими руками.

Для разработки глубоких артезианских скважин потребуется приглашение бригады специалистов с бурильными установками. Затем следует составить схему водоснабжения частного дома от скважины.

Поскольку общие принципы подведения воды в дом из скважины одинаковы, для составления конкретной схемы необязательно обращаться к специалистам – типовые образцы можно взять из интернета.

Важно помнить, что долголетие водопровода из скважины определяется не только износостойкостью оборудования, но и также характером и глубиной шахты. Эксплуатационный период неглубоких (до 40 м) выработок длится около 10 лет, а артезианские колодцы служат более полувека.

Сама схема водоснабжения частного дома из скважины во многом определяется глубиной скважинной шахты: от нее зависит выбор рабочей мощности насосов, общая длина трубопровода, выбор способов стабилизации давления в системе и другие моменты.

Ключевые этапы процесса и общая стоимость

Весь процесс устройства домашнего водоснабжения начиная от выбора места, где производится забор воды, до отведения канализационных стоков из здания можно разделить на три больших этапа:

1. бурение и обустройство скважины для воды;
2. установка комплекса оборудования по подаче воды из скважины: проводка трубопровода, подключение насосов, монтаж водонакопителей и др.;
3. отвод использованной жидкости, обустройство канализации.

Общие затраты на организацию водоснабжения в частном доме будут складываться из стоимости работ на каждом этапе и устанавливаемого оборудования.

Итоговая сумма расходов во многом определяется тем, на какой глубине располагается водоносный слой. Бурение глубокой скважины, которая называется артезианской, технически сложно и дорого: расценки за 1 м составляют 2–3 тыс. руб. Учитывая глубину, на которой находится вода – от 40 до 230 м, львиная доля расходов на водоснабжение из скважины уйдет на буровые работы.

Этап первый: бурение и обустройство скважины

Первый этап устройства системы водоснабжения из скважины один из самых ответственных – бурение. Оно может осуществляться ручным способом или производиться при помощи буровых установок.

Ручное применяют для выработки неглубокой шахты. Иногда его называют бурение «на песок» – по определению грунта, в котором делается отверстие. Такой вид работ осуществляется с относительно небольшими затратами, для него нужно несложное оборудование: бур и трубы для обсадки стен отверстия.

Для работ в твердом грунте («на известняк») приглашают профессионалов с буровыми установками, принципы работы которых может отличаться.

Выделяют несколько разновидностей механического бурения:

• ударно-канатный метод: порода дробится ударом, а затем поднимается наверх в металлическом цилиндре-«стакане»;
• ударно-вращательный способ: после дробления грунт поднимается на вращающихся спиралевидных ножах;
• гидродинамический: после механического удара пласт вымывается напором воды под высоким давлением.

Одновременно с бурением обустраиваются стены шахты – обсадка . Цель данных действий – предотвратить осыпание и размыв грунта подаваемой наверх водой, укрепить почву по периметру отверстия. После обсадки делают гидропрокачку (промыв) шахты, пока не начнет поступать чистая жидкость с глубины.

Этап второй: установка комплекса оборудования по подаче воды из скважины

Дальнейшими действиями по водоснабжению частного дома из скважины в схеме производимых работ является установка оборудования, подающего жидкость в здание. Вода в дом из скважины поступает по системе труб. Ее движение происходит снизу вверх и в определенном направлении, поэтому без использования насосов и приборов для коррекции давления в системе обойтись невозможно.

Установка насосного оборудования

Для подачи воды из скважины в дом может быть использовано два вида оборудования:

1. погружной насос;
2. специализированная насосная станция заводского изготовления.

Выбор одного из двух этих видов гидроустановок для обеспечения загородного дома водой из скважины определяется несколькими факторами:

• глубиной скважины;
• удаленностью ее от дома;
• предполагаемым ежедневным расходом воды;
• высотой, на которую будет подаваться жидкость.

В зависимости от этих показателей выбирают насос или станцию с определенными техническими параметрами и мощностью.

Если больших нагрузок на систему не предвидится, например, при водоснабжении на даче из скважины, то можно ограничиться установкой погружного насоса.

Для круглогодичного обеспечения водой жилого одно- или двухэтажного дома или коттеджа понадобится монтаж специальной насосной станции, причем ее мощность должна быть достаточной, чтобы обеспечивать передачу нужного количества воды на все водоразборные точки.

Важными компонентами схемы водоснабжения дома из скважины являются следующие устройства:

1. обратный клапан, предотвращающий ход жидкости назад;
2. гидроаккумулятор – резервуар с прокладкой из высокопрочной синтетической резины, благодаря которому нивелируются скачки давления в системе, предотвращается повреждения оборудования от гидроударов;
3. автоматика для контроля давления и защиты насоса от хода всухую;
4. очистительные фильтры двух типов – для грубой и тонкой очистки.

Эти элементы можно установить в кессоне – специально оборудованной камере при выходе скважины на поверхность, которая защищает шахтную выработку от попадания сезонных вод и облегчает доступ к ней.

Обустройство трубопровода – путь от скважины к дому

Следующим шагом решения задачи как провести воду в дом из скважины, является прокладка труб, их соединение, ввод в здание.

При обустройстве водоснабжения частного дома своими руками следует предварительно ознакомиться с техническими характеристиками труб из разных материалов, принципами их соединения, схемами подключения.

Для устройства водопровода на даче или загородном доме чаще всего используются нижеперечисленные виды труб:

• стеклопластиковые;
• стальные;
• пластиковые PVC-трубы.

Рекомендуется выбирать трубы диаметром не менее 2,5 мм с маркировкой «пищевые», так как они делаются из экологически чистого материала.

Водопровод из скважины прокладывается под землей на глубине не менее 1 м, чтобы снизить риск замерзания зимой. При условии прокладки труб выше уровня промерзания грунта, они обязательно утепляются.

Ввод трубы и подключение скважины к дому желательно делать из подвального помещения – это уменьшит риск замерзания жидкости при выходе водопровода на поверхность земли.

Когда заводим трубу в дом, не рекомендуется ее изгибать – следует использовать специальные муфты для углового соединения.

Если проектируется скважина в доме, а не на участке за его пределами, это позволяет значительно сэкономить расходы: длина трубопровода уменьшается до минимума, необходимость его утепления исключается.

Разводка трубопровода по дому к точкам водоразбора

Завести воду в дом – это половина работы по организации его автономного водоснабжения.

Далее следует грамотно смонтировать разводку труб, подающих жидкость к точкам водоразбора: к кухонной мойке, в душевую, туалет.

Сначала требуется составить графическую схему разводки и определится со способом соединения труб в единую сеть. Существует два типа подсоединения – последовательное и коллекторное.

Коллекторное подсоединение потребует дополнительных расходов на приобретение распределительного узла, к которому подключаются все трубы в доме.

В этом случае трубы подключаются к коллектору обособленно при помощи вентилей, они независимы от других. При ремонте необязательно останавливать всю систему, достаточно перекрыть нужный вентиль.

Давление при коллекторном подключении всегда стабильно.

Этап третий: немного о водоотводе

Монтаж канализации производится по тем же принципам, что и линии водоснабжения, отличие заключается в диаметре труб и угле их наклона при горизонтальной укладке.

Для беспрепятственного вывода воды используются широкие трубы 110–150 мм, которые укладываются в земле под наклоном для обеспечения самостоятельного движения жидкости. Градус уклона составляет не менее 3 см на 1 м.

Сливается жидкость в септик или оборудованный бетонный отстойник, который требуется периодически очищать, откачивая и вывозя стоки.

Скважина внутри дома – максимум удобств при минимуме затрат

Ответ на вопрос можно ли сделать скважину внутри дома, чаще всего положительный, но сам процесс бурения усложняется ограниченностью пространства и необходимостью выноса выработанного грунта.

Скважина внутри дома должна располагаться в самой нижней точке помещения, что дает больше возможностей для маневрирования бурильной установки.

К размерам помещения, где разрабатывается шахта, также предъявляются определенные требования – оно должно быть просторнее 2-х метров по длине и ширине, а по высоте на полметра превышать самую высокую точку бурильного аппарата. В идеале располагается скважина в подвале дома или специально вырытом приямке.

Провести скважину под домом технически сложнее, но экономически выгоднее, она удобнее в обслуживании и пользовании.

Заключение

Знания о том, как провести воду со скважины в дом, как ее подключить, помогают ориентироваться в предложениях строительных компаний, оказывающих услуги по водообеспечению загородного дома.

Освоение принципов организации работ поможет соорудить водопровод на даче своими руками или обратиться за помощью в специализированную фирму.

Провести воду в дом можно в любой местности, а результат стоит затраченных денег и усилий.

Источник: https://ProSkvazhinu.ru/skvazhina/shema-vodosnabzheniya-doma-iz-skvazhiny.html

Водоснабжение дома из колодца особенности системы, схемы и необходимое оборудование

У распространенной в загородном строительстве системы водоснабжения частного дома из колодца, схема кажется несложной, но это только на первый взгляд.

Простая она в том случае если воду набирать ведрами и вручную носить в дом, а желание хоть мало-мальски автоматизировать этот процесс приводит к использованию современных насосов, автоматики, фильтров водоподготовки и разных вариантов схем разводки.

Все это ставит водоснабжение из колодца в один ряд с автономной системой водоснабжения из скважины, а по сложности профилактики и контроля качества воды – даже выше.

Современный вариант колодца с летним и зимним водопроводом

Особенности водоснабжения из колодца

Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м.

Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец.

Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».

Способы добычи воды в зависимости от залегания водоносных пластов

Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде. 

Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.

А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».

Наглядно про особенности водоснабжения из колодца на видео:

Схема водоснабжения дома из колодца

Принципиально водоснабжение частного дома из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:

• источник (колодец);

• насос (насосная станция);

• накопительная емкость;

• внешний водопровод;

• система водоподготовки;

• внутренний водопровод;

• автоматика, управляющая системой.

Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и когда обустраивается водопровод из колодца, который зависит от характера проживания в доме.

Упрощенная схема автономного водоснабжения дома

Разновидности насосов для колодца

По способу установки есть два типа насосов для колодцев:

• поверхностные;

• погружные.

Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.

Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.

Самовсасывающий насос с выносным эжектором На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C.

Поэтому поверхностный насос для колодца для водоснабжения дома используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника).

Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.

Схема водоснабжения с «повышающей» насосной станцией после накопительного бака

Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м.

А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).

Погружной насос для колодца

При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.

Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.

Гидроаккумулятор

Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.

Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.

Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают.

Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии.

Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.

Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором

В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.

Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.

Есть и такие модели гидроаккумуляторов, которые могут обеспечить стабильную работу системы водоснабжения дома на несколько семей Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схему подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения.

Особенности летнего внешнего водопровода

В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.

Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.

В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).

Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.

Такая прокладка труб подходит для дачи или «летнего» дома в деревне Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».

Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.

Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.

Достоинства зимнего внешнего водопровода

При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме.

Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода.

В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.

Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.

Для водоснабжения зимой необходимо утеплить и «верхний метр» колодца, и вход трубы через фундамент

Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.

Готовая система на видео:

Система водоподготовки

Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.

Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.

Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав.

И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.

Семь ступеней очистки – это не предел. На кухне можно еще установить систему обратного осмоса

Выбор оборудования

Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:

• глубину колодца;

• статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);

• динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);

• степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;

• расход воды при одновременно включенных точках потребления;

• расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);

• расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).

Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца.

У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца.

А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.

Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.

Наглядно про систему водоснабжения из колодца на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроудар в системе водоснабжения.

Сообщение Схема водоснабжения частного дома из скважины появились сначала на Postroikado.

Обустройство автономного водоснабжения на загородном участке играет большую роль в нормальной жизнедеятельности на нем. Это дает возможность не только потреблять воду для бытовых нужд, но и нормального ведения хозяйства: полив теплиц, огородов и других насаждений.

Типы водоснабжения на загородном участке

На данный момент есть несколько видов подачи воды на участке:

— колодец;

— скважина;

— центральная труба подачи воды (городское водоснабжение).

Все они имеют свои технические характеристики и могут применяться не на всех участках. Все зависит от типа грунта и от уровня расположения подземного колодца. Самой популярной на данный момент считается абиссинская игла-скважина.

Преимущества абиссинского колодца

Абиссинская скважина – колодец, который сооружается на песок. Представляет он собой небольшую конструкцию. На загородном участке он может располагаться по определенному принципу.

Важно. Для размещения любого колодца на участке есть свои специальные нормы и правила, которые следует соблюдать в целях безопасности.

Самый простой способ сооружения автономного водоснабжения — абиссинская скважина. Ее глубина не достигает 15 м, а значит, и затрат как денежных, так и физических в процессе работ будет гораздо меньше.

Также в ее сооружении используют специальную технику и в дальнейшем устанавливают оборудование, которое и позволяет использовать источник.

Совет. При выборе сооружения абиссинского колодца или скважины стоит ориентироваться на размер участка. Если он небольшой, то лучше отдать предпочтение колодцу-игле.

Качество воды в абиссинской скважине

Абиссинская скважина не отличается высоким качеством воды, так как сооружается на песок. Возможно ее заиливание и осыпание при неправильном сооружении. Все эти недостатки можно исправить при помощи специального оборудования, которое используется для обустройства скважины: фильтровальные и насосные станции.

Правила сооружения абиссинского колодца

Итак, все самодельные источники воды на загородном участке должны сооружаться по определенным правилам и нормам. Они прописаны в СНИП.

Колодец не должен находиться вблизи от жилого строения. Оптимальным расстоянием между этими конструкции считается 10-12 м. Также стоит обратить внимание и на расположение рядом с колодцем септика или простой сливной ямы. Она должна находиться от источника воды на расстоянии 8-10 м.

Совет. Скважина не сооружается вблизи мусорной ямы и других источников загрязнения, так как грунтовые воды могут наполнить ее вредными веществами, которые отравляют организм.

Когда можно бурить скважину

Бурение абиссинской скважины может быть осуществлено только в теплое время года и желательно поздней весной или летом.

Осенью и зимой такие работы проделывать не рекомендуется, так как в этот период выпадает довольно большое количество осадков, которые могут смягчить и увлажнить грунт, и колодец будет «плавать».

Также существует большая вероятность попадания в него грунтовых вод, что значительно ухудшит качество воды в источнике.

Основные характеристики абиссинских скважин

Бурение абиссинских скважин может осуществляться следующим образом:

— на глубине 5-7 м – для хозяйственных нужд:

— 8-10 м – бытовые потребности;

— 10-15 м – полное обеспечение водой всего участка.

Как определить место для бурения абиссинской скважины

Есть несколько способов, которые помогут определить, в каком именно месте будет располагаться абиссинская скважина. Сделать это можно с помощью народных примет или специальных приспособлений.

Итак, в жаркое время можно понаблюдать за поведением домашних питомцев, особенно собак. Они находят место на участке, где практически на поверхности есть источник воды. Они на него непременно лягут и станут проводить там большее количество времени.

Можно также ориентироваться и на испарения на поверхности грунта, которые проявляют источник воды после жаркого дня. Над местом будет образовываться дымка. Также можно использовать специальные приспособления – маятники. Они могут точно указать на месторасположение подземного колодца на загородном участке.

Совет. Если при помощи всех этих способов не удалось найти на участке воду, то лучше всего провести разведочное бурение. Сделать это можно самостоятельно или при помощи специалистов.

Способы сооружения абиссинской скважины

На данный момент бурение абиссинских скважин может проводиться как своими руками, так и при помощи специалистов в этой области.

Важно. Стоит учесть, что профессионалы не только могут соорудить конструкцию такого типа, но и облагородить ее как внутри, так и снаружи. В процесс обустройства скважины входят укрепительные работы и установка специального оборудования для полноценной работы колодца.

Из чего состоит скважина на песок

Представляет собой абиссинская скважина комплект составных частей.

В них входит металлические наконечник, который изготавливается из закаленной стали; фильтровальное оборудование, которое может быть наружным и глубинным; труба, являющая собой укрепительную часть конструкции и служит для подачи воды. Также имеются вспомогательные элементы: кольца для внутреннего обустройства скважины, муфты, насосное оборудование и прочее.

Подготовительные работы на участке для сооружения скважины

Как только определено место для выкапывания абиссинской скважины, то нужно провести на участке ряд подготовительных работ. В них входит очищение поверхности грунта от всей растительности. Для этого понадобится при помощи лопаты убрать верхний слой почвы.

Затем выкапывается небольшое углубление, размером в 30 см и шириной в 50-70 см. Это даст возможность нормально выполнять бурение скважины.

Процесс сооружения абиссинской скважины

Абиссинская скважина своими руками бурится довольно просто и быстро. Обусловлено это ее небольшой глубиной.

Для работ понадобится:

— ручной бур или самодельная буровая установка;

— ведра или другие емкости для отбрасывания грунта из скважины;

— трубы для обустройства источника воды;

— специальное оборудование для нормального функционирования.

Итак, изначально на указанном месте устанавливается труба, которая имеет внутри специальный бур. Он будет выталкивать грунт на поверхность и при этом углубляться. После того как такой установкой совершены работы на глубину до 5-6 м, можно переходить к применению ручного бура. Он уже может углубляться до 15-20 м.

Как только в процессе работ на поверхности скважины появилась вода, то нужно сразу откачать ее при помощи насосного оборудования и проверить, на этой ли глубине необходим источник. Если нет, то нужно продолжать бурить дальше до нужного уровня.

После этого происходит облагораживание абиссинской скважины.

Процесс обустройства скважины на песок

Облагораживается абиссинская скважина своими руками так же просто, как и бурится. Понадобится приобрести специальные трубы, которые могут быть пластиковыми или асбестовыми.

Совет. Для обустройства любой скважины лучше всего использовать пластиковые трубы, которые не подвергаются коррозии и имеют довольно большой срок эксплуатации.

Как только отверстие пробурено, в него вставляется труба, на окончании которой находится фильтр для абиссинской скважины. Она должна достать до самого дна источника. Но при этом фильтр должен находиться на расстоянии от дна в 10-20 см.

Важно. Монтировать фильтр в трубу нужно еще перед ее установкой в скважину.

Далее на стенки конструкции устанавливается насос для абиссинской скважины. Но это только в том случае, если он глубинный. Если же он поверхностный, то его монтаж проводится после завершения обустройства конструкции.

Совет. Выбирать оборудование для нормальной работы скважины на песок нужно тщательно и основываться только на технических характеристиках источника воды. Чем он глубже, тем мощнее потребуется насос.

Также стоит учесть, что перед началом работы по сооружению автономного водоснабжения на участке лучше всего обратится за консультацией к специалистам в этой области. Работы довольно кропотливые, и одно неправильное движение может разрушить конструкцию.

На длительный срок эксплуатации скважины на песок влияет не только процесс ее сооружения, но и все составляющие детали. Также стоит учесть состав грунта на участке. Специалисты не рекомендуют делать такой источник воды основным на плавающих почвах, так как он может под воздействием грунтовых вод разрушиться.

Источник: http://fb.ru/article/163743/chto-takoe-abissinskaya-skvajina-tehnologiya-bureniya-abissinskih-skvajin

Водоснабжение частного дома из скважины: схемы, инструкции, советы!

Перед тем как составить проект и приступить к его реализации, следует взвесить все плюсы и минусы скважины в частном доме, сравнить альтернативные варианты водообеспечения.

Практически подводку воды к строению можно организовать из любого источника: близлежащей реки, пруда, родника или выкопанного на участке колодца – но нужно быть готовыми к тому, что ее качество и чистота будут далеки от идеальных.

Если водоснабжение дачи носит сезонный характер, то сооружение колодца на участке и использование насоса для подачи жидкости в большинстве случаев будет достаточным для восполнения нужд проживающих в домике летом.

Когда загородный коттедж используется круглогодично как полноценное жилье для семьи или нужен зимний водопровод на даче, разумнее организовать водоснабжение частного дома из скважины.

Такой вариант дает жильцами множество преимуществ:

• системы водоснабжения частного дома из скважины не зависят от сезона;
• объем поставляемой жидкости неограничен;
• гарантировано превосходное качество и чистота водного ресурса;
• высокая надежность комплекса оборудования обеспечивает его многолетнее беспроблемное функционирование.

При этом нужно быть готовыми к тому, что водоснабжение дома из скважины обойдется дороже других методов: процесс бурения, покупка насосного оборудование, проведение водопровода и водоотвода – эти мероприятия потребуют значительных расходов.

Средства, потраченные на обеспечение водой жилого дома либо на водопровод на даче из скважины, гарантируют жильцам десятилетия комфорта, удобство и простоту эксплуатации оборудования, экологически безопасный стиль жизни. Поэтому денежные затраты на проведение технически сложных работ по водоснабжению оправдываются.

С чего начать

Если для поставки воды в частный дом решено делать скважину, то процесс следует начать с определения, насколько глубоко находится водоносный пласт на участке. При его неглубоком расположении провести воду в дом из скважины можно своими руками.

Для разработки глубоких артезианских скважин потребуется приглашение бригады специалистов с бурильными установками. Затем следует составить схему водоснабжения частного дома от скважины.

Поскольку общие принципы подведения воды в дом из скважины одинаковы, для составления конкретной схемы необязательно обращаться к специалистам – типовые образцы можно взять из интернета.

Важно помнить, что долголетие водопровода из скважины определяется не только износостойкостью оборудования, но и также характером и глубиной шахты. Эксплуатационный период неглубоких (до 40 м) выработок длится около 10 лет, а артезианские колодцы служат более полувека.

Сама схема водоснабжения частного дома из скважины во многом определяется глубиной скважинной шахты: от нее зависит выбор рабочей мощности насосов, общая длина трубопровода, выбор способов стабилизации давления в системе и другие моменты.

Ключевые этапы процесса и общая стоимость

Весь процесс устройства домашнего водоснабжения начиная от выбора места, где производится забор воды, до отведения канализационных стоков из здания можно разделить на три больших этапа:

1. бурение и обустройство скважины для воды;
2. установка комплекса оборудования по подаче воды из скважины: проводка трубопровода, подключение насосов, монтаж водонакопителей и др.;
3. отвод использованной жидкости, обустройство канализации.

Общие затраты на организацию водоснабжения в частном доме будут складываться из стоимости работ на каждом этапе и устанавливаемого оборудования.

Итоговая сумма расходов во многом определяется тем, на какой глубине располагается водоносный слой. Бурение глубокой скважины, которая называется артезианской, технически сложно и дорого: расценки за 1 м составляют 2–3 тыс. руб. Учитывая глубину, на которой находится вода – от 40 до 230 м, львиная доля расходов на водоснабжение из скважины уйдет на буровые работы.

Этап первый: бурение и обустройство скважины

Первый этап устройства системы водоснабжения из скважины один из самых ответственных – бурение. Оно может осуществляться ручным способом или производиться при помощи буровых установок.

Ручное применяют для выработки неглубокой шахты. Иногда его называют бурение «на песок» – по определению грунта, в котором делается отверстие. Такой вид работ осуществляется с относительно небольшими затратами, для него нужно несложное оборудование: бур и трубы для обсадки стен отверстия.

Для работ в твердом грунте («на известняк») приглашают профессионалов с буровыми установками, принципы работы которых может отличаться.

Выделяют несколько разновидностей механического бурения:

• ударно-канатный метод: порода дробится ударом, а затем поднимается наверх в металлическом цилиндре-«стакане»;
• ударно-вращательный способ: после дробления грунт поднимается на вращающихся спиралевидных ножах;
• гидродинамический: после механического удара пласт вымывается напором воды под высоким давлением.

Одновременно с бурением обустраиваются стены шахты – обсадка . Цель данных действий – предотвратить осыпание и размыв грунта подаваемой наверх водой, укрепить почву по периметру отверстия. После обсадки делают гидропрокачку (промыв) шахты, пока не начнет поступать чистая жидкость с глубины.

Этап второй: установка комплекса оборудования по подаче воды из скважины

Дальнейшими действиями по водоснабжению частного дома из скважины в схеме производимых работ является установка оборудования, подающего жидкость в здание. Вода в дом из скважины поступает по системе труб. Ее движение происходит снизу вверх и в определенном направлении, поэтому без использования насосов и приборов для коррекции давления в системе обойтись невозможно.

Установка насосного оборудования

Для подачи воды из скважины в дом может быть использовано два вида оборудования:

1. погружной насос;
2. специализированная насосная станция заводского изготовления.

Выбор одного из двух этих видов гидроустановок для обеспечения загородного дома водой из скважины определяется несколькими факторами:

• глубиной скважины;
• удаленностью ее от дома;
• предполагаемым ежедневным расходом воды;
• высотой, на которую будет подаваться жидкость.

В зависимости от этих показателей выбирают насос или станцию с определенными техническими параметрами и мощностью.

Если больших нагрузок на систему не предвидится, например, при водоснабжении на даче из скважины, то можно ограничиться установкой погружного насоса.

Для круглогодичного обеспечения водой жилого одно- или двухэтажного дома или коттеджа понадобится монтаж специальной насосной станции, причем ее мощность должна быть достаточной, чтобы обеспечивать передачу нужного количества воды на все водоразборные точки.

1. обратный клапан, предотвращающий ход жидкости назад;
2. гидроаккумулятор – резервуар с прокладкой из высокопрочной синтетической резины, благодаря которому нивелируются скачки давления в системе, предотвращается повреждения оборудования от гидроударов;
3. автоматика для контроля давления и защиты насоса от хода всухую;
4. очистительные фильтры двух типов – для грубой и тонкой очистки.

Эти элементы можно установить в кессоне – специально оборудованной камере при выходе скважины на поверхность, которая защищает шахтную выработку от попадания сезонных вод и облегчает доступ к ней.

Обустройство трубопровода – путь от скважины к дому

Следующим шагом решения задачи как провести воду в дом из скважины, является прокладка труб, их соединение, ввод в здание.

При обустройстве водоснабжения частного дома своими руками следует предварительно ознакомиться с техническими характеристиками труб из разных материалов, принципами их соединения, схемами подключения.

Знания процесса, как сделать водопровод на даче или в доме, позволят выполнить работу самостоятельно или проконтролировать исполнителей.

Для устройства водопровода на даче или загородном доме чаще всего используются нижеперечисленные виды труб:

• стеклопластиковые;
• стальные;
• пластиковые PVC-трубы.

Рекомендуется выбирать трубы диаметром не менее 2,5 мм с маркировкой «пищевые», так как они делаются из экологически чистого материала.

Водопровод из скважины прокладывается под землей на глубине не менее 1 м, чтобы снизить риск замерзания зимой. При условии прокладки труб выше уровня промерзания грунта, они обязательно утепляются.

Ввод трубы и подключение скважины к дому желательно делать из подвального помещения – это уменьшит риск замерзания жидкости при выходе водопровода на поверхность земли.

Когда заводим трубу в дом, не рекомендуется ее изгибать – следует использовать специальные муфты для углового соединения.

Если проектируется скважина в доме, а не на участке за его пределами, это позволяет значительно сэкономить расходы: длина трубопровода уменьшается до минимума, необходимость его утепления исключается.

Разводка трубопровода по дому к точкам водоразбора

Завести воду в дом – это половина работы по организации его автономного водоснабжения.

Далее следует грамотно смонтировать разводку труб, подающих жидкость к точкам водоразбора: к кухонной мойке, в душевую, туалет.

Сначала требуется составить графическую схему разводки и определится со способом соединения труб в единую сеть. Существует два типа подсоединения – последовательное и коллекторное.

Коллекторное подсоединение потребует дополнительных расходов на приобретение распределительного узла, к которому подключаются все трубы в доме.

В этом случае трубы подключаются к коллектору обособленно при помощи вентилей, они независимы от других. При ремонте необязательно останавливать всю систему, достаточно перекрыть нужный вентиль.

Давление при коллекторном подключении всегда стабильно.

Этап третий: немного о водоотводе

Монтаж канализации производится по тем же принципам, что и линии водоснабжения, отличие заключается в диаметре труб и угле их наклона при горизонтальной укладке.

Для беспрепятственного вывода воды используются широкие трубы 110–150 мм, которые укладываются в земле под наклоном для обеспечения самостоятельного движения жидкости. Градус уклона составляет не менее 3 см на 1 м.

Сливается жидкость в септик или оборудованный бетонный отстойник, который требуется периодически очищать, откачивая и вывозя стоки.

Скважина внутри дома – максимум удобств при минимуме затрат

Ответ на вопрос можно ли сделать скважину внутри дома, чаще всего положительный, но сам процесс бурения усложняется ограниченностью пространства и необходимостью выноса выработанного грунта.

Скважина внутри дома должна располагаться в самой нижней точке помещения, что дает больше возможностей для маневрирования бурильной установки.

К размерам помещения, где разрабатывается шахта, также предъявляются определенные требования – оно должно быть просторнее 2-х метров по длине и ширине, а по высоте на полметра превышать самую высокую точку бурильного аппарата. В идеале располагается скважина в подвале дома или специально вырытом приямке.

Провести скважину под домом технически сложнее, но экономически выгоднее, она удобнее в обслуживании и пользовании.

Заключение

Знания о том, как провести воду со скважины в дом, как ее подключить, помогают ориентироваться в предложениях строительных компаний, оказывающих услуги по водообеспечению загородного дома.

Освоение принципов организации работ поможет соорудить водопровод на даче своими руками или обратиться за помощью в специализированную фирму.

Провести воду в дом можно в любой местности, а результат стоит затраченных денег и усилий.

Источник: https://ProSkvazhinu.ru/skvazhina/shema-vodosnabzheniya-doma-iz-skvazhiny.html

Скважина в частном доме плюсы и минусы, отзывы

Для водоснабжения частного дома можно подключиться к центральным сетям или обустроить автономный источник.

У каждого из этих вариантов есть ограничения в применении, положительные и отрицательные стороны.

Скважины становятся все больше популярны, и все чаще собственники загородных домов останавливаются на этом варианте водоснабжения.

Центральное или автономное водоснабжение?

Подключение к центральным сетям удобно по ряду причин:

• это проще и дешевле осуществить, хоть и требуется разрешение организации, поставляющей воду и обслуживающей сети;
• вода подается в неограниченном объеме, ее обычно хватает для всех точек разводки;
• независимость от подачи электричества в дом.

Но центральный водопровод не всегда есть в частном секторе. Выход — обустройство местного источника, который обладает и некоторыми преимуществами.

1. Изношенность городских сетей сказывается на качестве воды
2. Вода центрального водопровода содержит остаточный хлор.
3. Центральные водоочистные станции в некоторых районах не справляются с очисткой воды.
4. В случае аварий или планового ремонта временно прекращается водоподача.
5. За поставку воды придется ежемесячно платить.

Если автономное водоснабжение является более привлекательным, остается только решить, что это будет – колодец или скважина.

Виды скважин и их особенности

Выделяют три типа скважин:

1. Абиссинский колодец, или скважина-игла, – дюймовая труба, которая сужается, переходя в трубу-фильтр с острым наконечником. Глубина источника составляет не более 12 м, а поверхность водного зеркала должна быть не глубже 8 м из-за способностей поверхностного водоподающего оборудования (электрического или ручного насоса). Средняя производительность – 1 м3.
2. Фильтровую скважину (скважину на песке) бурят на глубине от 15 до 50 в песчаном слое. Производительность ее составляет до 1,5 м3/час. Этот тип подземного источника состоит из водоподающей шахты, которая одновременно является обсадной трубой, оголовка, придонного фильтра на нижнем конце колонны, глубинного насоса.
3. Артезианская скважина может давать свыше 2 м3/час воды. Водоносная жила проходит на глубине более 100 м и находится между 2 слоями горных пород, обычно известняка. Конструкция состоит из обсадной, водоподающей труб, глубинного насоса и оголовка.

Достоинства и недостатки

Имеет скважина в частном доме плюсы и минусы, которые во много зависят от разновидности этого источника.

Но есть и несколько общих преимуществ:

• защищенность воды от внешнего воздействия;
• производительности обычно достаточно для полноценного водоснабжения как минимум небольшого дома.

Среди минусов скважин называют шум, но оголовок чаще располагают вне дома в специальном кессоне. Даже если источник находится в подвале, то шум минимален.

Другой недостаток – необходимость закупки дополнительного оборудования.

Плюсы и минусы абиссинского колодца

«Абиссинка» очень просто устроена. Есть и другие положительные стороны:

• легкий монтаж и демонтаж
• возможность забивки в подвале даже уже готового дома;
• срок службы – в среднем 15 лет, после его окончания конструкцию можно демонтировать и перенести в другое место;
• низкая стоимость обустройства;
• производительность – около 1 м3 в час, этого хватает для обслуживания небольшого загородного дома;
• если используется ручной насос, то подача воды не зависит от электроэнергии.

Негативными характеристиками являются:

• невозможность обустройства в скальной породе и при заглублении водяного слоя более 12м;
• возможность просачивания загрязнений с поверхности.

«Песчанка»: плюсы и минусы

Производительности песчаной скважины обычно хватает для обслуживания небольшого коттеджа.

Бурение и монтаж производится быстро. Вода обычно хорошего качества, но есть вероятность внешнего воздействия, и в некоторых регионах в источнике регистрируется содержание железа.

У этого источника есть еще несколько негативных характеристик:

• малый срок службы – до 15 лет;
• подверженность к заиливанию, особенно при простое;
• необходимость ежегодной промывки донного фильтра.

За и против артезианской скважины

Этот источник обладает и другими плюсами.

1. Не содержит патогенов и поверхностных загрязнений.
2. Длительный срок службы.
3. Постоянство поступления воды в независимости от сезона, засухи и прочего.

Но минусы также достаточно существенные.

1. Бурением проводят лишь специалисты.
2. На проведение работ нужно получить разрешение, необходимым является и лицензирование источника и внесение его в реестр.
3. Высокая стоимость обустройства.
4. Нередко характерна высокая минерализация воды, поэтому требуется покупка станции водоподготовки.

«Артезианка» – самый производительный источник. Ее может хватить на обеспечение группы коттеджей и целого поселка.

Необходимость обслуживания и обустройства скважин – общий недостаток

Скважина на песке и «артезианка» – технологичные источники воды. При их обустройстве помимо бурения и монтажа труб и насоса необходимо позаботиться о нескольких элементах.

1. Для защиты оголовка скважины и оборудования от атмосферных воздействий нужен кессон. Это герметичная емкость с донным отверстием, в которое входит оголовок. Обычно кессон заглубляют в грунт.
2. Чтобы сократить количество циклов включения и выключения насосов важно установить гидроаккумулятор. Это емкость для скопления жидкости. Ее монтируют либо в подвале дома, либо в кессоне.
3. Контроль и защиту работы насоса осуществляет автоматика. Ее монтаж и запуск лучше предоставить профессионалам.

Сама скважина и оборудование нуждается в обслуживании.

1. При снижении дебета, появления в воде осадка проводят чистку источника. Чистку фильтровой скважины можно провести самостоятельно при помощи вибрационного насоса. Артезианскую скважину чистят различными методами, но процедуру лучше предоставить специалистам.
2. Раз в год промывают гидроаккумулятор.
3. Ежегодно обслуживают глубинный насос и автоматику, что лучше доверить специалистам, устанавливающим оборудование.
4. Проверяют герметичность стыков в кессоне, особенно в месте входа в резервуар оголовка.

Преимущества и недостатки колодцев

Для небольшого дачного дома, которым пользуются лишь в летний сезон, чаще обустраивают колодец.

Положительным свойствами такого источника является:

• простота и низкая стоимость монтажа;
• возможность ручного подъема воды, что актуально при сбоях в подаче электроэнергии;
• простота обслуживания.

Но у источника есть и недостатки:

• низкая производительность;
• подверженность влиянию внешних загрязнений;
• трудоемкость рытья и необходимость вывоза грунта.

Особенности систем автономного водоснабжения

Монтаж и эксплуатация автономной системы снабжения дома водой требует знания нескольких нюансов.

1. При выборе насоса важно учесть не только дебет скважины, но и ее глубину, расстояние от источника до дома и высоту здания.
2. Объем гидроаккумулятора зависит от числа водопотребителей. Обычно рассчитывают, что на одного человека приходится 50 литров воды.
3. Перед вводом в эксплуатацию источника важно провести микробиологический и химический анализ воды. При необходимости подобрать оборудование водоподготовки.

Стоимость реализации двух видов систем

Размер платы за подключение к центральной сети зависит от региона. Минимальная цена составляет 12-15 тысяч рублей. Тарифы за водоснабжения тоже отличаются.

Фильтровая скважина под ключ стоит порядка 200 тысяч рублей. Артезианская скважина — минимум в 2 раза дороже.

Колодец со всеми материалами обойдется примерно в 15-25 тысяч. Около 25 тысяч и стоимость абиссинского колодца под ключ.

Выводы и рекомендации

Скважина является более дорогим источником водоснабжения и требует особых затрат. Лучше остановиться на ней, если нет возможности подключения к центральным сетям или вода из них очень низкого качества.

При этом не стоит экономить, выбирая дешевое оборудование и нанимая для ее обустройства сомнительные конторы. Для бурения нужно выбирать фирму, которая работает в вашем регионе и имеет большой опыт и хорошие отзывы. Также не пренебрегайте проведение первоначального и ежегодного анализа воды.

Источник: https://klimatlab.com/vodosnabzhenie/kolodcy-i-skvazhiny/v-chastnom-dome-plyusy-i-minusy.html

Абиссинская скважина своими руками: недорогой источник воды на вашем дачном участке

Обустройство водоснабжения дачного или загородного участка практически всегда влетает в копеечку. Если центральной канализации нет и не предвидится, колодец копать сложно, а на артезианку нет денег, самое время вспомнить о старой малозатратной технологии. Абиссинская скважина своими руками – простой и довольно надежный способ обеспечить себя и близких чистой водой.

Принцип работы абиссинского колодца ↑

Свое название абиссинская скважина получила во время одноименной военной операции на территории нынешней Эфиопии.

Во время сражений 1867-68 годов англичане применили импровизированный буровой снаряд, чтобы обеспечить свои войска водой и продвинуться вглубь пустыни.

Получив весомое преимущество, колонизаторы смогли потеснить аборигенов на засушливые территории, и исход сражения был решен. Колодцы стали называть абиссинскими или нортоновскими (по фамилии изобретателя бурового снаряда).

Схема абиссинского колодца

Абиссинская скважина с ручным насосом

Плюсы и минусы конструкции ↑

Абиссинская скважина из пластиковых труб, оборудованная своими руками, имеет ряд неоспоримых достоинств:

• Простота работы. При наличии необходимого инструментария на обустройство мини-колодца уйдет всего лишь несколько часов.
• Возможность установки в помещении. Компактные размеры водозаборника позволяют спрятать его в подвале, гараже или подсобке.
• Высокая производительность. Эта характеристика зависит от количества жидкости в водоносном слое, показатели могут достигать 50 литров в минуту.
• Хорошее качество воды. На этот параметр влияет место расположения скважины.
• Длительный срок службы (до 50 лет) и экономичность.

Не обошлось и без ложки дегтя. Недостаточная фильтрация водоносной породы в абиссинской скважине может привести к заиливанию и снижению качества воды. Проблема решается установкой перфорированных труб, обернутых в мелкоячеистую сетку.

Готовый фильтр для абиссинской скважины

Как определить место для абиссинской скважины ↑

Ответ зависит от особенностей участка. Перед тем, как браться за обустройство абиссинской скважины своими руками, нужно изучить следующие моменты:

• Уровень залегания подземных вод. Пределы абиссинки ограничены первым водоносным слоем и глубиной около 8 метров. Чтобы понять возможности «иглы», необходимо изучить колодцы на соседних участках. Возьмите веревку с привязанным грузиком и замерьте глубину водозаборников. Если она не превышает 12 метров, а зеркало воды лежит не ниже 7 метров, можно приступать к работе.
• Качество воды. Абиссинский колодец забирает воду из самого уязвимого пласта, в который могут попасть бактериальные и химические отходы. В окрестностях не должно быть септиков, сточных ям или ферм. Не помешает и анализ воды, который можно сделать во многих лабораториях.
• Количество воды. Без специальных исследований этот параметр можно определить только опытным путем.
• Состояние грунта. Проще всего работать на легких песчаных землях, твердые грунты с вкраплением камней и валунов для создания такого типа водозаборника непригодны.
• Расположение колодца. Оптимальный вариант – обустройство абиссинской скважины на придомовой территории. Если есть возможность, разместите иглу в крытом помещении. Так вы защитите источник от дождя и сточных вод.

Абиссинский колодец доходит до первого водоносного горизонта

Важно! Ни в коем случае нельзя бурить скважины на склонах – это может привезти к оползням. Расстояние до потенциальных источников загрязнения (свалок, отстойников, химических производств) должно быть не менее 4 км. Навозные кучи и выгребные ямы должны быть на удалении от 30 м, хозяйственные постройки – от 15 м.

Способы обустройства ↑

Для обустройства абиссинской скважины своими руками подходят три способа:

• Забивание штангой. В роли штанги выступает металлический прут небольшого диаметра, которым наносят удары по наконечнику фильтра.
• Забивание бабкой. Принцип действия тот же, но в качестве «молота» используется груз с небольшим отверстием внутри. При забивании в трубу постоянно доливают воду.
• Шнековое бурение. Наиболее эффективный способ с использованием импровизированной буровой установки.

Схема использования бура

Важно! При применении забивного метода нужно работать аккуратно. Если наконечник «иглы» наткнется на камень, может разрушиться вся конструкция.

Необходимое оборудование и инструменты ↑

Для обустройства абиссинского колодца потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• кувалда;
• газовые ключи.

Не забудьте про расходники:

• блины от штанги (для забивания);
• садовый бур;
• труба для скважины, нарезанная кусочками по метру и оснащенная короткой резьбой на двух концах;
• болты, гайки, хомуты;
• муфты для соединения труб;
• мелкоячеистая металлическая сетка;
• тонкая проволока.

Само собой, вам потребуется насосная станция со всеми комплектующими и обратный клапан для очистки воды.

Важно! Нарезать резьбу можно в крупных строительных магазинах или на металлобазах.

Изготовление фильтра ↑

Фильтр для абиссинского колодца можно сделать самостоятельно. Для него потребуется труба дюймового диаметра длиной около 1,1 м. К одной стороне приваривается конусный наконечник-игла. Можно купить готовый либо сплющить конец трубы кувалдой.

После этого делаем перфорацию: на стенках трубы прорезаем болгаркой щели длиной около 2,5 см. Расстояние между щелями – полтора-два сантиметра. Работайте осторожно, чтобы не нарушить общую целостность трубы. Перфорированный фильтр нужно обернуть проволокой, поверх наложить сетку и зафиксировать ее хомутами или припаять.

Важно! Для припоя лучше использовать специальный флюс, не содержащий свинца. В противном случае в воду могут попасть вредные вещества.

Для обустройства всесезонной скважины необходимо вырыть колодец ниже уровня промерзания грунта

Порядок проведения работ ↑

Обустройство абиссинской скважины своими руками производится по следующей схеме:

• На выбранном месте выройте яму объемом около куба – это значительно облегчит работу. Некоторые специалисты советуют оборудовать колодец без выемки земли либо бурить малую скважину диаметром 80-100 мм. Если вы планируете использовать водозаборник круглогодично, необходимо обязательно прокопать яму ниже уровня промерзания.
• Установите наконечник в центре ямы и начинайте забивание/бурение. Это можно сделать несколькими способами.
• Вариант 1 – при помощи садового бура: бур вкручивается в грунт, а затем поднимается вместе с выработанной почвой. Способ довольно трудоемкий, поэтому его используют на небольшой глубине (до 5 метров).
• Вариант 2 – при помощи торцевой бабки (блинов от штанги). К верхней части устройства прилагают усилие, импульс от которого передается на трубу. С бабкой лучше работать вдвоем.

Технология забивки скважины торцевой бабкой

• По мере заглубления трубы подсыпайте и утрамбовывайте грунт.
• Навинчивайте дополнительные отрезки, наращивая длину трубы. Упростить задачу можно, если подливать в скважину воду и останавливать работу на некоторое время. За час-полтора грунт пропитывается жидкостью и размягчается, так что пробивать почву будет легче.
• После достижения песчаного слоя углубите трубу еще на полметра. Работу можно прекратить, когда уровень воды в забивной трубе достигнет одного метра.
• После прокачки скважины обязательно забетонируйте площадку вокруг колодца.

Важно! Места соединения труб должны быть герметичны. При накручивании муфт используйте ФУМ-ленту либо льняную пеньку.

Введение скважины в эксплуатацию ↑

После того как вы пробурили абиссинскую скважину своими руками, необходимо установить обратный клапан и насосное оборудование. Для этого используются ПНД трубы. После завершения монтажа залейте в аппарат воду, подсоедините выходной шланг и запустите насос. Необходимо прокачать скважину до проявления прозрачной воды.

Чистой жидкость станет через несколько часов – срок зависит от наличия глинистых примесей. Такую воду уже можно использовать для полива и хозяйственных нужд. Перед тем как употреблять ее для питья, необходимо сделать химический анализ в СЭС.

Преимущества абиссинских скважин не ограничиваются скоростью монтажа и его простотой. Такие колодцы долговечны и неприхотливы в эксплуатации, они не наносят ущерба почве и окружающему ландшафту. При необходимости трубу можно вынуть и установить в другом месте. Однако, если вам необходим большой расход воды, стоит рассмотреть другие варианты.

: бурение абиссинской скважины своими руками ↑

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании все с опытом работы, имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются оборудование и работы в кредит. Автономное отопление и зимнее полноценное водоснабжение.

Наш основной информационный портал (сайт)

Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

г. Москва, Строительный проезд, 7Ак4

Телефон: +7 (495) 744-67-74

Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00

Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

Источник: https://www.otopleniye.resant.ru/abissinskaya-skvazhina-svoimi-rukami-n.html

Скважина на участке и даче

Только в компании «Вода в доме»

Максимальная производительность

Бурим в рассрочку — 0%

Гарантия 5 лет

Цена на Водоснабжение дачного дома

Насосное оборудование для абиссинской скважины

Насосное оборудование для абиссинского колодца

Мы готовы провести оценку вашей скважины на даче совершенно бесплатно, менее чем за 7 минут!

Сегодня выделяют три актуальных варианта бурения скважин на участке:

• Абиссинские
• На песок;
• Артезианские

     Основное отличие этой скважины на вашем участке – глубина, от которой зависит и тип используемого оборудования. Какая скважина на участке лучше и какую глубину нужно пробурить на даче именно в вашем случае – зависит от разных факторов.

Это не тот параметр, который можно загадать заранее и на своё усмотрение. Важно узнать, насколько далеко в земельных слоях находится вода, какого она качества и для каких целей вам нужда. Например, если ресурс на участке необходим исключительно в технических целях, нет необходимости излишне углубляться.

Сколько стоит пробурить скважину на даче – зависит от её глубины.

     Для дачников, которые не имеют на участке жилого дома, коттеджа с постоянным проживанием в нём семьи, артезианская скважина  на участке-устройство нецелесообразное.

Глубина такого колодца максимальная в сравнении с другими, стоимость в разы выше, как и качество воды, но производительность для простых бытовых нужд очень высокая.

Поэтому, вместо того, чтобы пробурить артезианскую скважину на участке, стоит обратить внимание на «абиссинку» или скважину на участке на песок для вашей дачи. Цена их изготовления значительно ниже, качество воды хорошее, производительности достаточно для поставленных на дачном участке целей.

Факторы при выборе места под бурение скважины на участке или даче:

• Должен быть выявлен водоносный слой.
• Удобство для расположения скважины на даче, так как использовать ее вы будете на протяжении многих лет.
• Наличие возможности обустройства водопровода, если это необходимо
• Соответствие санитарным нормам
• Подтверждение отсутствия линий электропередач и прочих коммуникаций в месте бурения

Скважина на участке, на что обратить внимание:

     Выбор места, чтобы пробурить скважину на даче, важен ещё и потому, что водоносный песок на участке не лежит сплошным пластом, а размещён в грунте отдельными линзами. Риск промахнуться есть в любом случае, но это не глобальная проблема – обычно буровая установка попросту смещается на несколько метров.

Стоит бурение песчаной скважины на вашем участке или даче сравнительно с артезианской совсем недорого, но и к ней важен грамотный профессиональный подход. Куда серьёзнее может обстоять ситуация с водной линзой, которая не такая производительная, как артезианский горизонт.

Именно поэтому возможность бурения скважин на даче есть не везде (хоть и практически везде), и многое зависит именно от типа грунтов.

     Средняя глубина абиссинской скважины на участке от 15 до 30 метров, но порой приходится углубляться и до 50 метров.

Устройство скважины на даче несложное, бурят её малогабаритной или средней техникой, поэтому нет необходимости сносить забор и решать проблему со въездом техники.

Однако сложности могут возникнуть, если для воды нужно будет бурить слой известняка или щебня – понадобится более мощная техника. Обычно в таком случае речь идёт о глубоких песчаных скважинах на участке от 30 метров и колодцах большого диаметра.

     Если водоносный песок находится сравнительно близко к поверхности, скважина на даче (на песок) может делаться вовсе без заезда на участок, ручной малогабаритной установкой. Стоимость ее изготовления — от 35 тысяч рублей.

«Игла» или абиссинская скважина на участке отлиная цена – недорого, но эффективно

     Идеальная по всем параметрам скважина на участке или даче – так называемый абиссинский колодец, он же «Игла».

Цена такой установки на участке с нуля самая низкая, колеблется в пределах до 20 тысяч рублей, при этом аналогов, равноценных по производительности и качеству воды, у неё нет. Единственный минус – на даче не всегда есть физическая возможность обойтись  на участке абиссинской скважиной.

Её глубина от 5 до 20 метров (иногда 30-40 метров), но на этом уровне не везде есть соотвествующие природные условия для изготовления абиссинской скважины на участке или даче.

     Скважина на даче работает по принципу вакуумного высасывания воды из водоносного песка на поверхность. Для этого необходимо расположить насос относительно уровня воды на расстоянии не более 8 м. .

Бурение без заезда техники – используется только малогабаритная буровая установка. Сделать скважину, на участке или в том числе и на даче под ключ, можно как на самом участке, так и в помещении, жилом доме.

Работать можно и в стеснённых условиях 0,8 на 0,8 метров.

      Сколько стоит пробурить скважину забивного типа на даче («абиссинку») зависит от грунта на участке, причем в первую очередь. При обустройстве скважины на даче или участке, цена складывается из каждого метра вглубь (после 12 м.

), к тому же она увеличивается, если приходится бурить сквозь щебень или известняк.

Но затраты себя полностью оправдывают – срок службы такого колодца на даче может достигать тридцати лет (при условии постоянного активного эксплуатирования), производительность от 500 до 3000 литров воды в час, качество ресурса высокое, работа круглогодичная.

Срок эксплуатации колодца на участке, в среднем, 20 лет, а гарантия на наши работы – 3 года.

Источник: https://www.voda-v-dome.ru/service/vodosnabzhenie-dachi

Сообщение Абиссинская скважина: как провести на участке автономное водоснабжение? появились сначала на Postroikado.

В большинстве коттеджных и дачных поселков нет центрального водопровода. А это значит, что владельцы частных домов должны сами позаботиться о системе водоснабжения.

Собственная артезианская скважина – реальная необходимость в частном секторе. Когда речь идет о питьевой воде, альтернативы ей практически нет.

Немногочисленные «бюджетные» и «временные» варианты (колодец или открытый водоем) чаще всего дают воду с нестабильным составом. А ее вкус и запах – вообще отдельная тема.

 Артезианская вода, в отличие от них, имеет постоянный состав, и ее будет достаточно для питья, ванны и полива на многие годы.

Ниже мы расскажем об особенностях бурения и обустройства скважин, которые надо знать в первую очередь, чтобы не заказать «кота в мешке».

Но для начала, разберемся с терминологией:

• Скважина – это собственно, вертикальная оборудованная шахта, доходящая до водоносного слоя;
• Обсадная колонна – это конструкция из труб, которая предохраняет стенки скважины от обрушения, и от попадания грунтовых вод (верховодки);
• Устье (оголовок) скважины – часть колонны, выступающая на поверхность, но находящаяся ниже уровня промерзания грунта;
• Кессон – герметичная заглубленная конструкция, выполняющая функции смотрового колодца. Монтируется над оголовком и служит для защиты устья скважины от промерзания и засорения. В кессоне размещается часть водоподъемного оборудования;
• Дебит — под ним подразумевается производительность и количество воды, которое можно получить из скважины за единицу времени.

Как узнать, могу ли я завести скважину?

Если есть у соседей, то будет и у Вас. Найти водоносный слой можно практически в любой точке планеты (и разумеется в Московской области). Другой вопрос, насколько глубоко придется бурить, и ответить на него сможет только специалист.

Если вы всерьез планируете заняться скважиной, обратитесь в компанию, которая занимается бурением. Можно даже не в одну. Уважающие себя и клиента компании осматривают участок бесплатно. В то же время, у вас будет возможность получить первоначальное представление о подрядчике.

Они бывают разными: одни приезжают с электронными приборами, другие – с шаманским бубном. Что работает лучше пока так и не выяснили, но в любом случае смотреть надо на людей. Есть специалисты, которые с расстояния 100 метров определяют глубину водоносного слоя без всяких приборов.

Какие бывают скважины?

Здесь всего два варианта:

И вода из них идет совершенно разная.

Песочная скважина

Это тот вариант, когда нужно решить вопрос с водоснабжением дома быстро и недорого. Песочная скважина имеет сравнительно небольшую глубину (в Подмосковье – до 30 метров). Однако кроме цены достоинств у нее фактически нет, а недостатков — хоть отбавляй:

• Невысокий дебит. Открываешь все краны – насос начинает хлебать воздух. Это не есть хорошо, даже если он самовсасывающий. Плюс сезонные колебания. Давно не было дождей, и нужен интенсивный полив? Как раз в это время уровень воды и опустится ниже забоя (дна) скважины (то есть уйдет из зоны действия насоса);
• Трудности фильтрации. Такая вода требует многоступенчатой очистки от песка, глины, солей природного и техногенного происхождения;
• Микроорганизмы. Вода с таких глубин может содержать продукты жизнедеятельности, попадающие с поверхности земли, включая болезнетворные микробы. Определение «экологически чистая» к ней не применимо;
• Заиливание. Песчинки и разные частицы выносятся в скважину, постепенно заполняют ее и «перекрывают» воду. Для восстановления дебита приходится регулярно делать промывку. Но в итоге лет через 5 – 10 вам все равно придется вызывать бурильщиков.

Таким образом, для полноценного обеспечения дома качественной водой песочные скважины, как правило, не годятся. Они подходят для технических нужд или как временное решение со всеми оговорками.

Артезианская скважина

Артезианская скважина (в том же Подмосковье) намного глубже песчаной и бурится на водоносный известняк. Благодаря длительной фильтрации через многометровый слой водоупорных пород в ней не содержится веществ техногенного происхождения.

Плюсы артезианских скважин — стабильная производительность, высокий дебит и срок службы на десятки лет. Такую воду можно без опасений использовать для питья и приготовления пищи.

Правда хорошая природная фильтрация еще не означает того, что артезианская вода не нуждается в обработке. В ней тоже есть растворенные соли. Но фильтровать артезианскую воду значительно проще и дешевле, чем «песчаную».

Площадка для бурения

Для размещения бурового оборудования нужно место. На «пустом» участке проблем с этим не будет, а вот если участок облагорожен, имеет специальные насаждения, деревья или строения, нужно подумать, как лучше разместить буровую машину.

Основные требования к технологической площадке таковы:

• Свободная площадка с границами 4 × 12 метров;
• Проезд шириной 3 м;
• Наличие ворот приветствуется, но иногда оказывается проще демонтировать 1 — 2 секции забора;
• Буровая мачта (высотой около 10 метров) не должна задевать провода ЛЭП и ветви деревьев;
• Уклон участка — не более 15 градусов;
• Расстояние до дома — не менее 3 м.

Место бурения определяется специалистом во время осмотра участка. А так как вы уже знаете требования к технологической площадке, то можете поделиться с ним своими соображениями. Удалось наладить «конструктивный диалог» — перед Вами адекватный подрядчик.

Важные моменты в обустройстве скважины

Процесс бурения достаточно монотонный, но требует постоянного наблюдения. Когда пилот-забурник достиг водоносного горизонта – можно считать, что первый большой этап работ выполнен! Теперь нужно обустроить скважину.

В первую очередь, надо определиться с материалами для обсадной колонны. Это могут быть пластиковая, стальная (без покрытия) или оцинкованная труба. Надо понимать их отличия, а также понимать на что влияет диаметр колонны.

Пластик против металла

Благодаря настойчивой рекламе производителей полимерных изделий, в представлении у потребителя сложился стереотип о «вечном» пластике.

ПНД и НПВХ, используемые для изготовления обсадных труб, действительно не разлагаются, не впитывают и не выделяют вредных веществ. Но и металл под землей ведет себя точно так же.

В условиях недостатка кислорода сталь покрывается плотным слоем патины (закиси железа), которая защищает металл от дальнейшего окисления.

Бесспорное преимущество пластика заключается в его дешевизне, но есть и серьезный недостаток. Ни ПНД, ни НПВХ не выдерживают сдавливания «нестабильными» и крупнообломочными породами. В результате обсадная колонна дает трещину, а из крана течет смесь артезианской и грунтовой воды.

Статистика ремонта скважин свидетельствует о том, что чаще всего проблемы возникают именно с полимерными трубами. Поэтому если вы все же выбираете более дешевый пластиковый вариант, будьте готовы к возможным осложнениям.

Другое дело — двухтрубные обсадные колонны: снаружи металлическая труба, а внутри — пластиковая. Они стоят несколько дороже, но по надежности превосходят любые однотрубные системы.

Оцинковка или сталь?

Некоторые подрядчики предлагают для обустройства обсадной колонны оцинкованную трубу. Преимущество то же – низкая стоимость. Но дело в том, что оцинкованные трубы изначально предназначались для монтажа систем полива, то есть для транспортировки технической воды. А мы же хотим питьевую!

Через некоторое время, гальваническое цинковое покрытие под землей, вместо защиты, становится источником преждевременного разрушения стенок трубы. Разные потенциалы железа и цинка, плюс блуждающие статические токи — и вместо герметичной колонны мы имеем «дырявое сито».

Кроме того, в процессе электрохимических реакций выделяются так называемые гальванические газы, которые скапливаются над поверхностью (зеркалом воды) и частично растворяются в ней. В скважине создаются условия для размножения бактерий. Качество воды ожидаемо ухудшается.

Диаметр обсадной колонны

Для Московской области, где глубина залегания водоносного известняка колеблется от 80 до 140 метров, оптимальным вариантом обсадки скважины считается стальная колонна диаметром 159 мм с пластиковой эксплуатационной трубой 125 мм (внутренний диаметр 111 мм).

Преимущества такой системы: возможность установки стандартного 4-дюймового насоса, а главное — ремонтопригодность. Когда труба исчерпает свой срок службы, не понадобится бурить скважину заново. Достаточно будет установить трубу меньшего диаметра внутри старой «отработанной» трубы.

Другими словами, широкий диаметр потенциально увеличивает срок службы скважины вдвое!

1. Кессон

Здесь можно повторить почти все, что было сказано выше о трубах. Пластиковые кессоны нередко лопаются, в результате сдавливания грунтом, а в силу того что весят мало, иногда и «всплывают» (выталкиваются грунтовыми водами). При нарушении герметичности из крана уже может пойти не только грунтовая, но и дождевая вода. Металлический же кессон даже при сильной деформации остается целым.

При выборе обратите внимание на качество гидроизоляции металлоконструкции. Именно от нее зависит долговечность кессона.

2. Скважинный насос

Стандартный диаметр насоса — 4 дюйма. Есть и 3-дюймовые модели, но они стоят дороже при тех же производительности и напоре. А многие известные производители их попросту не делают.

При покупке насоса можно сэкономить на бренде. На рынке есть масса качественного насосного оборудования «не раскрученных» торговых марок. Для понимания ситуации на рынке сравните цены на аналогичные по характеристикам насосы разных производителей. И не забудьте обговорить этот вопрос заранее с подрядчиком.

И наконец, самый важный момент!

Как найти добропорядочного подрядчика на обустройство скважины?

Как из большого количества компаний выбрать того, кто сделает все по уму?

Для этого, оценивая потенциального подрядчика, следует выяснить, есть ли у него свое оборудование или он возьмет его в аренду. Или, может быть, он перепоручит работу другой фирме?

Связываться стоит только с теми компаниями, которые делают самостоятельно весь цикл работ, то есть «под ключ». Тогда они изначально работают по единому проекту, понимая нюансы каждого этапа и неся ответственность за каждую из выполненных работ.

Их противоположность – диспетчеры, которые принимают заказы и передают их другим исполнителям. В случае снижения качества воды, поломки скважины или других проблем, будет сложно найти крайнего. Никто не захочет брать ответственность и начнется банальное «отфутболивание».

Проверить подрядчика «на вшивость» не сложно: в договоре на бурение, обустройство, монтаж оборудования водоподготовки, исполнителем должна значиться одна компания, и именно та, в которую Вы позвонили.

Данная статья и рекомендации предоставлены буровой компанией ООО «Исток7», ознакомиться с ее услугами можно по этой ссылке: http://istok7.ru/burenie-skvazin-na-vody-moscow/

Компания «Исток7» проводит весь цикл буровых работ, имеет свою технику и опытнейших специалистов. По мнению руководства компании, ее главный «маркетинговый ход» — сделать все по-человечески и расстаться с заказчиком добрыми друзьями.

Вступайте в наше сообщество ВК, где мы рассказываем о всех нюансах загородной жизни и недвижимости.

ссылкой в соцсетях:

Источник: https://nedvio.com/burenie-skvazhiny-na-vodu/

Просто и доступно о том, как бурить скважину под воду

Считается что бурить скважины на воду сложно — узнайте о том, как это сделать проще

Решили пробурить скважину вблизи загородного дома и не знаете с чего начать? Я расскажу обо всем, что вам нужно знать о скважинах, перед тем как приступать к бурению. В итоге вы сможете узнать, где есть вода, выбрать подходящий метод бурения и научиться выполнять запланированные работы самостоятельно.

Когда и где бурить скважину

Холодное время года — это не препятствие для строительства глубоких скважин, наоборот, это преимущество

Вопросы по времени бурения и ответы на них:

• Зимой, весной, летом или осенью? Календарь бурения всесезонный, но лучше это делать зимой. В промёрзшей земле уровень грунтовых вод минимальный, поэтому если найдете воду, она не пропадет в течение всего года.
• До строительствадома или после? Глубокие скважины лучше бурить до строительства дома. В ходе бурения столб воды и отработанной породы выходит под высоким давлением и есть риск испачкать домашний фасад или залить двор.

На схеме показано месторождение воды и предпочтительное расположение водозаборной скважины

Требования к выбору места для бурения:

• Расстояние до источников загрязнения. По СанПиНу в радиусе 30 м от скважины не должно быть выгребных и компостных ям, свалок, мест сжигания мусора и животноводческих ферм. В условиях небольших дачных хозяйств, расстояние до источников загрязнения уменьшаем до 15 м.
• Высота расположения. Местность для бурения подбираем по рельефу выше источников загрязнения.
• Периметр участка. Для строительства водозаборного сооружения требуется участок с периметром 3×8 метра. Для устройства абиссинского колодца достаточно участка с периметром 1,5×1,5 метра.
• Расстояние до строительных объектов. Бурение механическим способом выполняется не ближе 3-5 м к строительным объектам. Несоблюдение этого требования может привести к разрушению отмостки и ослаблению прочностных качеств фундамента.

Закладывая скважину в черте дома или гаража нужно понимать, что выполнить ремонт будет невозможно. То есть, скважину в доме не получится углубить, расширить и переобсадить.

• Расстояние до ЛЭП и подземных коммуникаций. Над точкой бурения и под ней в радиусе 15 м не должно быть линий электропередач, слаботочных коммуникаций, канализации и т.п.
• Подъездные пути. Для бурения механическим способом до выбранного места должны быть предусмотрены подъездные пути, по которым сможет подъехать спецтехника.

Три способа определить расположение воды

На что нужно обратить особое внимание при бурении скважины

Инструкция бурения зависит от схемы расположения водоносных горизонтов — точную карту для своей местности можно найти в кадастровой службе

По степени заглубления песчаными могут называться водоносные скважины — до 50 м, артезианскими — от 50 м и глубже.

Какие сооружения предпочтительны — песчаные или артезианские и почему?

• Качество воды. Водоносные горизонтальные слои расположены неравномерно, одни ближе к верхним слоям почвы, другие ближе к скальным породам.

Достать воду из верхних песчаных слоев почвы легко, так как сделать это можно вручную с применением простых инструментов. Но и качество такой воды будет низким, так как в ней высокое содержание минеральных взвесей и биологических загрязнений. Бурение артезианских скважин сложнее, так как нужно пробивать грунт до скальных пород, но и питьевая вода будет лучше.

• Ресурс эксплуатации. Песчаные скважины предназначены для забора воды из верхних слоев, а потому быстро забиваются илом и песком, и требуют промывки раз в 2 года. Ресурс такой конструкции редко превышает 10 лет. Артезианская скважина не забивается, не требует обслуживания и может эксплуатироваться десятилетиями.
• Цена. Что выгоднее заказать? Пробурить, обсадить металлической трубой и прокачать и песчаную, и артезианскую скважину в среднем стоит 3 тыс. руб/м.

На первый взгляд забор воды из верхних слоев недорого, так как пробивать грунт придётся не глубже 50 м, тогда как артезианский горизонт залегает на глубине до 100 м. Но, если учесть ресурс, периодичность обслуживания и качество воды, артезианская скважина выходит практичней песчаной.

Внимание, для бурения артезианской скважины потребуется лицензия . Для забора воды с глубины до 50 метров разрешение не нужно.

• Как бурят скважину на воду: видео-инструкция

Методы бурения

Важное условие для успешного бурения, независимо от того, что добывается, вода, нефть или газ — это правильный выбор инструмента и техники

Все методы бурения можно разделить на два типа:

• Ручные методы. Скважина небольшой глубины может быть пробурена своими руками без помощи спецтехники;
• Механические методы. Эти технологии позволяют пробивать скважины глубиной до 100 метров и более, но для этих целей используется спецтехника — высокопроизводительные установки на колесном или гусеничном ходу.

Ручные методы

Источник воды, пробуренный ручным инструментом, делается не глубже 20-30 м

Для бурения вручную с применением немеханизированного инструмента пригодны следующие методы:

• Шнековый. В качестве рабочего инструмента используется сборная труба, со шнеком который вкручивается в грунт. При достижении водоносного слоя шнек извлекается и вместо него забивается обсадная труба;
• Гидробурение. В грунт вкручивается труба с заострённым наконечником. По полости трубы к наконечнику под давлением подается вода. Вода размягчает и размывает грунт за счет чего упрощается и ускоряется бурение;
• Ударно-канатный. При использовании такого метода на участке ставится опора с роликовым блоком в верхней части. Через блок подвешен канат с закреплённым буровым инструментом. Бур вбивается в грунт под своим весом усиленным инерцией от удара.

Такой метод повсеместно применяется при ручном рытье абиссинских колодцев.

Механические методы

Большие габариты машин в ходе бурения могут привести к порче участка

Механизированное бурение выполняется с применением следующих методов.

• Ударно-канатный. Технология мало чем отличается от забивки трубы вручную. Только за счет механизации процесса буровой инструмент забивается с большим усилием, а потому пробивает грунт глубже.
• Шнековый. Это самый распространенный метод, в ходе которого с треноги мобильной установки опускается шнек, на который посредством прямого привода подается крутящее усилие.

При механизированных методах применяется спецтехника на колесном ходу. Поэтому к участку должны быть проложены подъездные пути.

Метод гидробурения

Шнековый метод

Ударно-канатный метод

За счет своего веса и инерции падения желонка пробивает грунт

Для пробивки грунта используется желонка — подвешенная на канате полая труба с одним заточенным краем. Канат перекидывается через блок роликов, закрепленный на лесах или перпендикулярной вышке. В ходе бурения, желонка на канате поднимается на максимальную высоту, а затем сбрасывается в обсадную трубу.

При пробивке грунта происходит заполнение желонки породой и это снижает производительность работы

Инструмент, заполненный грунтом, подымается наверх, очищается, а затем снова сбрасывается в скважину. Процедура повторяется до достижения желонкой расчетной глубины.

Абиссинский метод

Труба для абиссинского колодца с фильтрующей перфорацией и наконечником

При строительстве абиссинского колодца применяется труба малого диаметра (всего 3,5 см) с сплошным острым наконечником. В нижней части трубы, предусмотрена перфорация, которая будет работать в качестве фильтра.

Схема бурения абиссинской скважины

Труба забивается на глубину 8-10 метров и попадает в поверхностный водоносный горизонт. Преимущество метода в том, что забитая труба в скважине и остаётся, а потому не придется дополнительно устанавливать обсадную трубу.

Инструмент для бурения скважин на воду

Шнеки заводского производства для механизированных буровых установок

При устройстве водоносных скважин применяется породоразрушающий инструмент. Эти приспособления проделывают отверстия в грунте, проходят через плывун и через плотные слои известняка, пробивают скальные породы. Инструмент подбирается в соответствии с методом бурения, в соответствии с расчетной глубиной и в соответствии с типом грунта на участке.

Колонна с долотом для ударно канатного механизированного бурения

К бурильному инструменту предъявляются высокие требования в плане механической прочности и корозиестойкости. При необходимости инструмент для бурения скважин малого и среднего диаметра можно изготовить самому из подручного металлолома.

Как показывает практика качественный инструмент, изготовленный своими руками, по степени прочности, не уступает дешевому инструменту фабричного производства.

Подведем итоги

Источник: https://kolodec.guru/scvazhiny/byrenie/454-kak-burit-skvazhinu-pod-vodu

Как бурят скважину на воду

Как бурят скважину на воду

Не ошибиться с выбором компании, которая быстро и качественно пробурит вам скважину, — лишь половина дела. Когда лучше звать бригаду, как подготовиться к ее приезду и о чем не забыть во время приемки работ, напоминает специалист.

Когда бурить скважину?

Те читатели, которые по каким-то причинам не успели по осени обзавестись собственным источником воды на загородном участке либо они не довольны существующим источником воды, и они решили устраивать источник воды сейчас.

Правильное решение: разумный хозяин об этом думает не 1 мая, а 1 марта. Однако стоит заметить, что наиболее удачное время для бурения скважины — это время после окончания сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь).

Март тоже неплохой период: в мороз по твердому грунту заезжать 15-тонной техникой на участок гораздо проще, чем в теплую погоду по мягкому грунту. Хотя бурить скважину, когда тепло, проще и технике, и людям.

Сейчас снег начнет таять, и скважину бурить будет все труднее: даже трехосные буровые машины застревают в снегу, а когда начинают рыть землю, вообще «садятся».

Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно. Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет. В этом случае придется ждать окончания паводка, а может быть и даже до конца мая.

И еще очень важный момент при бурении скважины. Цена на бурение скважины непостоянна в рамках годового цикла. Трубные комплексы катают трубы постоянно, летом есть спрос, зимой спроса нет. Поэтому цена на трубную продукцию летом выше.

Серьезные компании, закупившие трубы под новый год на всю свою прибыль, могут бурить какое-то время, используя более дешевые трубы. Динамика цен на ГСМ также влияет на общую стоимость. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Самые низкие цены на бурение — с середины октября по март. В конце марта они начинают расти.

Например, для обустройства артезианской скважины, если говорить про регион Московской области, заказать бурение скважины на воду можно тут.

Неглубокая скважина на песок бурится обычно один световой день. Скважина глубинная бурится от двух до пяти дней. Если у вас стоит буровая и бурит скважину две недели, можете ее сразу гнать.

Артезианские скважины, в принципе, без разницы, когда бурить, это колодцы нельзя копать во время паводка, понятно почему (они будут мелкие с водой, а потом вода кончится).

Скважины на песчаные горизонты тоже.

Я за много лет так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой. Если горизонт нормальный, он никогда не истощается летом. Только не надо путать верховодку и грунтовые горизонты.

Буровой шнек при бурении скважины на песчаный водоносный горизонт

Где бурить скважину?

Пробуренная скважина никуда не переносится — это не дом, не гараж, не палатка, не барбекю. Существуют три незыблемых правила для выбора места бурения скважины.

Первое. Чтобы удобно было работать буровикам. Должна быть ровная или слабонаклонная площадка примерно 4 на 8-10 метров прямоугольной формы, на которой помещается трехосная машина, над которой нет проводов (мачта поднимается на 8 метров вверх), под которой нет коммуникаций и которая от строений, фундаментов зданий, корней деревьев, забора удалена на 3 — 4 метра.

Второе правило. Чтобы удобно было пользоваться скважиной. Она должна быть пробурена как можно ближе к месту потребления воды (к котельной, бане, кухне), чтобы не надо было копать по всему участку многометровые бестолковые траншеи.

И третье правило. Чтобы скважина была пробурена в месте, пригодном для заезда техники на нее повторно для проведения ремонтных работ в рамках гарантийного срока.

Любой ремонт скважины (углубить, переобсадить, промыть, поднять упавшие предметы) выполняется только буровой машиной, руками там делать нечего. Если такой подъезд невозможен, ни одна компания гарантий выполнять не сможет.

Если же скважина находится в кессоне, для того, чтобы машина опустила буровой инструмент сквозь кессон, крышка колодца и скважины должны находиться на одной оси.

Рабочая площадка при бурении установкой УРБ 2А2

На что нужно обратить особое внимание при бурении скважины?

В договоре условия приемки работ должны быть четко прописаны: проверяются качество воды, количество воды и глубина скважины. Заказчику обязаны продемонстрировать вытекающую из скважины воду.

Ее количество легко измерить при помощи ведра и секундомера на часах. Вода должна быть визуально прозрачной.

В ней допустима некоторая мутность, но песка, песчинок, скажем, на бутылку воды больше чем одна столовая ложка быть не должно.

Недобросовестные бригады предлагают следующее: «Мы бурим на 20 метров, для фирмы напишем, что 15, а 5 ты нам платишь по другому тарифу».

Поэтому серьезные компании в договоре прописывают, что при несоответствии указанной глубины скважины с фактической никаких гарантий заказчику не предоставляется.

Бурение скважины установкой УРБ 2А2

Бывает так, что скважина пробурена, а воды нет. Здесь два варианта: ее просто нет, либо буровики не смогли ее по каким-то причинам получить. Получилась, так называемая — сухая скважина. Нормальные компании всегда предупреждают, что есть опасность получить «сухаря», когда заказчик ничего не узнал, соседей не опросил.

Колодцы — это не скважины, в колодцах всегда будет вода, они работают за счет широкого дна, достаточно небольшого слоя песка — вода будет.

Скважина работает боковыми стенками, фильтром, и нужно не полметра песка, а метров 5-7, чтобы скважина начала работать. Такого слоя песка может не оказаться на участке.

Например, на 50% территории Московской области пески залегают пятнами. Здесь есть линза песка, а дальше она заканчивается, и никак внешне она не обозначена.

Как с этим бороться? Четче работать с соседями, выяснять, искать хорошего геолога, поднимать каталоги, карты. Или бурить скважину на артезианскую воду, которая есть повсеместно.

Если бригада не справилась. Причинами могут быть сложные условия бурения (валуны, крупный обломочный материал, щебенка, гравий), но чаще это плохой буровой инструмент, изношенная техника, неопытный мастер. Как с этим бороться? Не пытаться всеми силами сэкономить, а обращаться в серьезную компанию.

Источник: https://remstd.ru/archives/kak-buryat-skvazhinu/

Как бурят скважину на воду – правила и нормы бурения

Не каждый хозяин приусадебного участка может похвастаться наличием источника воды в своих владениях. Особенно актуальной эта проблема становится в дачный сезон, когда возникает необходимость регулярного полива насаждений, постоянной стирки и приготовления пищи.

Даже при наличии централизованного водоснабжения за городом могут возникнуть проблемы с подключением, которое будет стоить довольно дорого. Решением проблемы в такой ситуации может стать индивидуальный источник воды.

В частности речь идет о выкопанном своими руками колодце или пробуренной скважине вручную.

Определение места бурения скважины

Постоянное наличие воды на дачном участке можно обеспечить при условии правильного определения месторасположения скважины. Стоит учесть, невозможно сделать скважину на участке в любом удобном месте. При отсутствии собственных знаний рекомендуется привлечь к работе специалистов, которые с помощью специального оборудования обследуют участок и определят правильное расположение колодца.

Также следует знать, что место для бурения скважины должно располагаться с учетом объектов, которые уже построены на участке или будут возведены в дальнейшем. Нельзя забывать о соседях и их постройках. Кроме того расположение скважины должно быть удобным для проведения плановых и внеплановых ремонтов источника водоснабжения.

Основной задачей бурения скважины можно назвать получение постоянного источника чистой воды, которую можно использовать для полива насаждений и для приготовления пищи. По этой причине при решении вопроса, как пробурить скважину ручной техникой, важно не допустить засорения скважины.

Качественный результат можно получить при соблюдении следующих санитарных норм, правил  и требований:

• Скважина должна располагаться на расстоянии не меньше 5 метров от жилых строений.
• От источника воды до свалки, выгребной ямы или места складирования навоза необходимо установить расстояние от 50 до 100 метров.
• Кладбища и промышленные предприятия могут находиться не ближе 300 метров.

При решении задачи, как сделать скважину для воды своими руками, не рекомендуется выбирать место вблизи автомобильных дорог и парковок, чтобы предотвратить воздействие интенсивной вибрации на обсадную трубу.

Планировать работы по обустройству источника чистой воды необходимо с учетом особенностей рельефа. Запрещено бурение водяных скважин в низинах, так как после дождей и в результате таяния снега образуется застой воды.

Это становится причиной затопления приямка, заиливания обсадной трубы и, как следствие, обязательная промывка скважины.

Также следует отметить, что в этом случае повышается риск заражения воды кишечной палочкой, избавиться от которой достаточно сложно, она может сохраняться в воде долгое время.

Визуально определить неровности практически невозможно, поэтому перед бурением требуется провести топографическую съемку участка. Если такая возможность отсутствует, то пред бурением скважины вручную можно самостоятельно определить низкие точки. Для этого после дождя осматривают участок и отмечают места скопления воды.

Если на участке нет другого места, кроме низины, то бурим скважины под воду и обустраиваем систему дренажных каналов, с помощью которых будет осуществляться отвод воды от приямка после дождя, паводка или в результате таяния снега. В случае, когда источник загрязнения располагается на более высоком уровне, чем санитарная зона, дренажную систему обустраивают на расстоянии более 10 метров от скважины.

Вопрос, как пробурить одному скважину своими руками, возникает очень редко. В большинстве случаев бурение скважин выполняют с помощью буровой установки, которая расположена на большегрузном автомобиле. Кроме того бурение предполагает использование большого количества воды, которую также подвозит большой автомобиль.

Следовательно, перед непосредственным выполнением буровых работ необходимо обустроить подъезд больших машин и обеспечить беспрепятственное маневрирование рабочего транспорта.

Люди, знающие, как бурится скважина, предупреждают, что буровая установка оснащена мачтой, выдвигающейся на 10 метров в высоту, поэтому помех в радиусе ее действия не должно быть.

В поисках ответа на вопрос, как правильно сделать скважину на воду, очень важно понимать, что нельзя обустраивать скважины в подвале дома. Результатом этого станет затрудненное обслуживание объекта и практически невозможное выполнение ремонтных работ, которые предполагают использование объемного оборудования.

Глубина скважины на воду

Чтобы понять, как бурят скважину под воду, необходимо знать, для добычи воды на загородном участке используются три водоносных пласта, их глубина зависит от особенностей региона.

«Верховодка»

«Верховодка» располагается ближе всего к поверхности земли, для ее добычи не требуется глубокое бурение скважин своими руками. Однако качество такой воды довольно сомнительное, поэтому используется она очень редко.

Из недостатков «верховодки» можно выделить следующее:

• Возможное содержание в составе воды химических удобрений, которые попадают со всех участков, расположенных в округе.
• Несмотря на низкую стоимость бурения такой скважины, затраты все-таки неизбежны. В дальнейшем очистка воды для употребления в пищу потребует значительных расходов.
• Короткий срок службы скважины объясняется ограниченным запасом воды. По этой причине «верховодка» подходит для обустройства колодцев на участке, вода из которых может использоваться только для полива насаждений. Поэтому можно пробурить скважину под воду своими руками.

Межпластовые напорные и не напорные воды

Этот водоносный пласт обеспечивает водой более высокого качества благодаря высокой защищенности от загрязнений.

Объем водоносного горизонта характеризуется постоянством, воду, добытую из этого пласта можно использовать для бытовых нужд.

Артезианская вода

Артезианские воды характеризуются самым высоким качеством и полным соответствием санитарным нормам. Это объясняется расположением водоносного горизонта на достаточно большой глубине и надежной защитой водоупорными слоями от загрязнений поверхностными водами. Подобные источники чистой воды могут эксплуатироваться в течение 50 лет при условии стабильного объема водоисточника.

Однако в соответствии с законом «О недрах», чтобы пробурить водяную артезианскую скважину, недостаточно знаний, как бурят скважину на воду, необходимо получить соответствующую лицензию и заключение органов контроля о соответствии участка для обустройства санитарной охранной зоны.

Срок исполнения документов составляет около 1,5 месяцев, полный пакет собрать бывает достаточно сложно и не у каждого имеется возможность выделить место для санитарной зоны. По этой причине очень редко можно встретить артезианскую скважину, пробуренную на простом дачном участке.

Выбор времени для бурения скважин под воду

Основная масса строительных работ на дачном участке приходится на теплое время года. Именно с наступлением тепла дачники открывают строительный сезон, однако решать вопрос, как пробурить скважину своими руками, в это время нежелательно.

В это время в результате массового таяния снега отмечается подъем уровня грунтовых вод, что существенно затрудняет определение необходимой глубины бурения. Результатом поспешных решений в такой ситуации может стать отсутствие воды в скважине в летний период.

Кроме того следует учитывать использование тяжелой техники, передвижение которой по влажному грунту также затрудняется. Нельзя забывать о возможных оползнях от вибрации в процессе бурения скважины.

Кроме того процесс бурения в сухую погоду протекает быстрее и качественнее.

Однако здесь следует принимать во внимание, что летом объем работы компаний, занимающихся бурением скважин, значительно увеличивается, соответственно повышается стоимость предлагаемых услуг.

Что касается выполнения буровых работ в зимнее время, то следует сказать, что ограничений при решении проблемы, как пробурить скважину для воды своими руками, никаких нет. Большинство компаний имеют в своем арсенале современную буровую технику, которая может работать с промерзшим грунтом. Еще одним плюсом зимнего бурения скважин является минимальный уровень подземных вод, поэтому результаты бурения отличаются максимальной точностью. С экономической стороны бурение зимой также выгодно, так как объем работы снижается.

Источник: https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/kak-buryat-skvazhinu-na-vodu-pravila-i-normy-bureniya.html

Сообщение Как бурить скважину на воду? появились сначала на Postroikado.

Артезианская скважина

Современное общество отнюдь не ограничено в способах добычи воды и их источниках. Проблема заключается в обеспечении чистой водой, в режиме постоянной подачи.  Для выполнения данной задачи необходимо искать решение, которое подойдет для вас, вашего региона и непосредственно участка.

Люди, которые следят за своим здоровьем знают о важности потребления именно чистой и живой воды, без которой невозможно полностью обеспечить свой организм и стабилизировать все процессы жизнедеятельности. Безусловно, одним из основных источников такой воды является артезианская скважина.

Вода из такого источника, в нормальных условиях, залегает на глубине от 100 до 1000 метров и согласно геологическим исследованиям является одним из важнейших полезных ископаемых.

Впервые широкое распространение вода из артезианской скважины получила во Франции, еще в ХІІ веке! Накрыли данную глубинную воду в честь провинции, в которой она употреблялась практически каждым – Артуа.

Иметь понимание о конструкции артезианской скважины, как источника чистейшей воды, будет полезно в первую очередь людям которые не довольны качеством доступной им воды, а так же новоиспеченным дачникам и владельцам загородных участков.

Конструкция и устройство артезианской скважины

style=»display:block» data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″ data-ad-slot=»9967522739″

data-ad-format=»auto»>

Если сравнивать процесс установки артезианской скважины с так называемыми «песчаными», то процесс глубокого (артезианского) бурения простым не назовешь. Артезианские скважины на воду проект, осуществление которого потребует дополнительных исследований.

Процесс бурения артезианской скважины

Говоря конкретней, вам необходимо будет провести (или узнать результат) глубокой геологической разведки, при этом выделяя для себя максимально доступные границы возможного месторасположения артезианской скважины.

А именно, прежде всего это:

1. Площадка для бурения, которая имеет достаточные размеры.
2. Путь для нормального проезда специальной техники (больше 3 метров).
3. Постоянный источник электроэнергии.
4. Буровая установка.

Данный список состоит лишь с основных обязательных элементов. Некоторые артезианские скважины потребуют прибавить еще 3-5 дополнительных приспособлений, техники и приборов.

Далее для полного укомплектования и монтажа, устройство артезианской скважины должно включать в себя обсадную трубу (материал которой вы можете выбрать), скважинный фильтр, скважинный насос.

Для того чтобы артезианская скважина хорошо и стабильно работала, необходимо несколько условий. Во-первых, правильно рассчитать глубину погружения бурового раствора.

Конструкция артезианской скважины

Для этого пообщайтесь с опытными геологами вашего региона, или дополнительно закажите услугу георазведки. Во-вторых, стоит знать, что практически все артезианские скважины имеют высокий дебит (уровень подачи воды).

И, в-третьих, учитывать нужно и то, что бурение артезианских скважин на воду должно осуществляться с учетом особенностей вашей почвы.

Если вы еще думаете о надобности артезианской скважины, на территории вашего участка, вам стоит узнать о главных преимуществах и недостатках такого водоснабжения. Конечно, «козырной картой» скважины с артезианской водой, является уровень ее водообеспечения и его скорость.

В зависимости от некоторых факторов (местности, глубина воды, пласта-источника, скважинного насоса и качества проделанной работы) водопроизводительность может достигать 3 и больше кубометров/час.

Следующее существенное преимущество артезианской воды – ее высшая, в разы, чистота, по сравнению с песчаными источниками и централизированым водообеспечением.

Пробурить артезианскую скважину вас может сподвигнуть и ее долговечность. Без замены осадной трубы (речь идет о металле), такая скважина прослужит вам около 30 лет. А с применением дополнительных «протекторных» технологий (двухтрубная система) и того до полувека.

Бурим артезианскую скважину

Несмотря на безоговорочные преимущества, артезианские скважины имеют так же, некоторые недостатки. Первый из них фактический и одинаковый для всех – высокая цена. Сложность установки и процедуры сказалась и на ее цене. Даже небольшая глубина артезианской скважины и жесткая экономия не снизят минимальную(!) сумму в районе 100 тисяч рублей (с учетом всех расходов).

Другой недостаток так же напрямую зависит от глубины залегания воды, георайона ее расположения. А именно это надобность в дополнительной очистке воды от металлов и солей.
к меню ↑

Этапы и виды бурения артезианских скважин, советы экспертов

Для того чтобы начать монтаж артезианской скважины, необходимо сделать подготовительные работы. Прежде всего – георазведование или ее данные, по вашему району/участку.

Но в идеале, бурение артезианской скважины на воду должно начинаться со сканирования глубин специалистами, при помощи мощных эхолотов.

С их помощью возможно в точности определить точки оптимального месторасположения для скважин.

Итак, можно приступать к процессу бурению (вы уже знаете более менее точную глубину залежей воды).

Вначале используется бур для бурения грунта и глины, после чего в отверстие «входит» специальная осадная труба.

Тут в процесс бурения артезианской скважины вступает, с более мощным основанием для бурения скальных пород. Остановка такого бурения происходит в 3-5 метрах от начального уровня воды.

Схема под артезианскую скважину

Как только вы установите фильтр, чистая вода пойдет вверх, но для того чтобы ее подача не останавливалась под давлением, а происходил «вывод» на вверх воды, необходим насос для артезианской воды.

При разработке артезианских скважин применяются такие основные виды бурения: сухой и промывочный. Сухая разновидность чаще всего используется для бурения «влажных» почв, при которых не случается процесса, так называемого обратного закапывания. Он не такой эффективный по сравнению с промывочным.

Суть последнего заключается в том, чтобы бурить почву с сипучими грунтами. Понятно, что эффекта от такого процесса не будет, бур будет все снова погружаться в песке.

Поэтому применяется специальные смеси, которые в постоянном режиме заливаются в отверстия для бурения и не дают деформироваться уже пройденному результату. Создавая эффект бетонирования. Выходной результат такого бурения: артезианская скважина более надежна и долговечна.
к меню ↑

Устройство и бурение артезианской скважины на воду —  видео

style=»display:block; text-align:center;» data-ad-layout=»in-article» data-ad-format=»fluid» data-ad-client=»ca-pub-9337857885889635″

data-ad-slot=»9725334793″>

Источник: https://seositi.ru/kanalizacia/artezianskay-skvazhina-na-uchastke.html

Процесс бурения и обустройства артезианской скважины

Бурение и обустройство артезианской скважины является сложным технологическим процессом. Её средний срок службы составляет около 50 лет, в то время как срок эксплуатации обсадных труб — до 25 лет. По истечении этого срока скважина реконструируется или ликвидируется при участии специалистов.

Артезианский источник обладает массой преимуществ: высокая производительность, продолжительный срок эксплуатации, чистота воды.

Благодаря этим свойствам глубинные источники успешно используются для частного, коллективного водоснабжения, в промышленных целях.

Однако, стоимость бурения артезианской скважины вместе с затратами, необходимыми для её регистрации, многократно превышают цены монтажа водозабора для грунтовых вод. Технология бурения отличается некоторой сложностью.

Артезианская скважина станет отличным решением для владельцев загородных участков, не имеющих возможности подключения к центральному водопроводу

Автономное водоснабжение станет незаменимым для участков, не имеющих возможности подключиться к централизованному источнику. Причем срок службы такого водозабора практически равен продолжительности эксплуатации строительных объектов.

Подготовительные работы

Перед началом обустройства необходимо получить лицензию на природопользование. Процесс довольно затратный, трудоёмкий, приблизительный срок, отводимый на все проверки, оформление документов — от года. После получения разрешения следует приступить к поиску и подготовке места для будущего практически нескончаемого источника чистой воды.

Выбирая место под бурение артезианских скважин, необходимо уделить внимание ряду крайне важных факторов:

1. Точка расположения. Выбирая расположение, нужно руководствоваться соображениями экономии — делая минимальным расстояние от водозабора до ввода в помещение, и учитывать применимые к обустройству водных месторождений нормы. Согласно им, расстояние от строений до водозабора должно составлять не менее 3 метров, также должен обеспечиваться беспрепятственный въезд техники до места размещения источника.
2. Обеспечение необходимого пространства. Зависимо от привлекаемой для бурения техники, минимальная занимаемая площадь при проведении работ составляет порядка 50 кв. м. При этом участок должен быть относительно ровным, находящихся рядом проводов (в радиусе 3–5 метров от места работ) быть не должно.
3. Обеспечение заезда. Ширина ворот для заезда техники составляет не менее 3 метров. Если доступ к указанной точке осуществляется не по прямой, необходимо учитывать радиусы поворота буровых установок, дополнительной привлекаемой техники.

Когда подготовительные процедуры будут закончены, следует переходить к наиболее ответственному и сложному этапу.

Проведение процесса пробуривания

Технология состоит из трёх последовательно выполняемых этапов:

1. На основном производит демонтаж грунта.
2. На втором этапе грунт удаляется из пробуренного отверстия.
3. С помощью обсадных труб обустраивается водозабор.

Для пробуривания привлекаются мобильные буровые установки, функционирующие на базе грузовиков МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ. Также существует множество разновидностей импортных моделей, включая самоходные гусеничные установки.

Первый и основной этап — создание в земле отверстия для доступа к глубинным источникам

Пробуривание отверстия является основным и наиболее трудоёмким процессом: в отличие от монтажа грунтовых месторождений, без использования спецтехники обойтись не получится.

Для монтажа отверстия в земле применяется несколько вариантов:

• роторное бурение с прямой, обратной промывкой либо продуктов при помощи сжатого воздуха:
• ударно-вращательное воздействие. Используются специальные пневмоударники;
• шнековое;
• ударно-канатное;
• комбинированный способ.

Наибольшей популярностью пользуется применение роторной технологии, ввиду относительной доступности и распространённости этих установок.

Принцип роторного бурения

Для прохода через грунт применяется шарошечное долото различной размерности. Через полую буровую штангу в пробуриваемое отверстие поступает специальный раствор, вымывающий из неё частицы породы.

Проход сквозь верхние участки осуществляется при помощи долота с большим диаметром. Заранее установить, сколько обсадных труб понадобится для обсадки, довольно сложно, поэтому отверстие изначально выполняется с максимальным диаметром.

Важно знать: На протяжении этапов буровиком в специальный журнал обязательно должны заноситься данные изменений пород, особенностей грунта.

При прохождении неустойчивого грунта применяется глиняный раствор, однако, если первичным слоем при пробуривании шла непосредственно глина, то искусственное введение раствора необязательно. Если почва отличается отсутствием глины, то в качестве основного компонента для создания раствора используется бентонитовая глина, обычно с незначительным включением цемента.

Прочистка скважины на этапе бурения является одной из обязательных процедур

Промывка в процессе пробуривания позволяет удалить частицы пород и укрепить стенки при проходе, служа подготовкой к обсадке.

При достижении буром слоя известняка работы ненадолго приостанавливаются. Скважина оборудуется обсадной трубой максимально допустимого диаметра — это защитит её от осыпания стен и попадания внутрь глубинного водоносного горизонта воды из верхних слоёв.

После обсадки начинается проход бура через известняковый слой. Для этого на штангу устанавливается долото меньшего размера, известняк неустанно размывается чистой водой. Это делается во избежание загрязнения чистого водоносного горизонта. После прохождения известняка внутри водоносного слоя монтируется перфорированная труба, затем она промывается до абсолютно чистого состояния.

После этого буровики делают необходимые замеры получившегося объекта (диаметра, глубины, производят расчёт дебита). Эти данные вносятся в специальный паспорт, выдаваемый владельцу участка.

Какие используются трубы для обсадки

Если ранее для обустройства месторождения широко применялся стальной трубопрокат, то сегодня предпочтение отдаётся металлопластиковым изделиям. Качественные резьбовые соединения пришли на замену ненадёжной сварке, существенно упростив обслуживание и ремонт артезианских скважин.

От качества обсадных труб напрямую зависит продолжительность эксплуатации скважины — это нужно учитывать

Выбирая обсадной материал, нужно ориентироваться на качество и продолжительной эксплуатации: ремонтировать и восстанавливать месторождение довольно накладно, поэтому лучше сразу делать «на века».

В зависимости от грунта, обсадка может выполняться с использованием 3 обсадных труб, причём последующая устанавливается меньшего диаметра. Применяемая конструкция называется телескопической.

Продолжительность монтажа, обустройства водозабора

Многое зависит от глубины залегания водоносного горизонта и особенностей пород. Ориентировочно процесс занимает от 2 до 7 суток, начиная от подготовки, заканчивая монтажом глубинного насоса.

Выбор насосного оборудования для глубинного недропользования

Наибольшим спросом пользуются погружные насосы — устройства позволяют организовать автоматическое бесперебойное водоснабжение, исключив установку гидроаккумуляторов, клапанов, прочих дорогостоящих устройств.

К выбору насоса для скважины необходимо подходить со всей ответственностью. Существует множество вариантов, рассчитанных на различные глубины, производительность, напор и т. д.

При выборе насоса следует учитывать глубину месторождения, его диаметр, дебет, желаемый уровень напора. Наиболее популярное среди владельцев участков следующее насосное оборудование:

• Aqario, производительностью до 3 м3/ч. Средняя стоимость насоса составляет 12000 рублей, подъем воды — до 108 метров;
• Джилекс Водомёт производительностью до 6 м3/ч, подъёмом до 115 метров, стоимостью 15500 рублей;
• один из наиболее популярных GRUNDFOS SQ 3–105 производительностью 4,2 м3/ч, высотой подъёма воды до 145 метров, ориентировочно стоит 87700 рублей.

Подбор насоса необходимо проводить с учётом среднего потребления воды, глубины, напора, ряда прочих параметров. Доверить это лучше специалистам.

Сколько прослужит объект недропользования

Средний срок службы глубинного водозабора составляет порядка 50 лет. По истечении этого срока, нередко сопровождаемого существенным снижением дебета, появлением посторонних примесей, требуется ликвидация артезианской скважины.

Демонтировать оборудование и закрыть отверстие не получится — необходимо провести ряд специальных мероприятий, направленных на безопасную её ликвидацию с обеспечением защиты недр.

Тампонаж артезианской скважины представляет собой множество довольно сложных мероприятий, причём процедура эта обязательно должна отражаться документально.

О ликвидации, консервации объекта природопользования необходимо сообщать в надзорные органы.

Работа должна проводиться силами специализированной организации, осуществляющей услуги по монтажу, обустройству, ремонту, консервации, ликвидации объектов водоснабжения.

Сохраните статью в соцсети:

Alex, 21 апреля 2017.

Задайте свой вопрос по статье

Источник: http://sistemyochistkivody.ru/burenie-artezianskikh-skvazhin.html

Бурение артезианских скважин

При постройке частного дома не всегда имеется возможность провести центральное водоснабжение в связи с удаленностью коммуникаций. Но даже если и существует такая возможность, многие владельцы частных домов стараются заказать бурение артезианских скважин на участке, так как качество водопроводной воды не самое хорошее.

Схема устройства артезианской скважины

Обустройство источника воды самостоятельно не требует большого вложения средств, и может обеспечить всех обитателей дома качественной, вкусной питьевой водой.

Что такое артезианская скважина? Как обустроить такой источник воды своими руками? Сколько времени и средств уйдет на бурение? Как грамотно составить проект артезианской скважины? Разберем все эти вопросы подробнее.

Скважина-бурение

Артезианская скважина своими руками может быть сделана различными способами. Решить какой метод выбрать может только специалист, если вы не имеете представления о бурении, то лучше обратиться в фирму, которая выполняет данный вид работ.

Чертеж и конструкция артезианской скважины

Время эксплуатации артезианской скважины зависит от того, насколько качественно были выполнены сварные швы на трубах, поэтому обратите особое внимание на квалификацию сварщика.

В случае если хорошего сварщика найти не удалось, стоит рассмотреть вариант соединения труб при помощи резьбы. Оно намного надежнее, хотя и дороже.

Классический вариант скважины-ствол, специальная обсадная труба из оцинкованного или чернового металла призванная укрепить стенки скважины. Ход проведения работ:

• трубы углубляются в ствол с постепенным соединением резьбой или сваркой, труба для осадки, так же наращивается по мере надобности;
• для правильной установки насоса нужно опустить специальную пластиковую вставку, пролегающую в средней части осадочной трубы. Вставку нужно установить ниже уровня ствола – это будет изоляция насоса от воды;Размещение насоса в артезианской скважине
• для предотвращения попадания в скважину воды с поверхности, нужно хорошо загерметизировать пространство между стволом и обсадной трубой. Обычно используется компактнонитовая глина, при этом нужно зацементировать пространство между стенками скважины и обсадной трубой.

Важно: такой способ обустройства намного предпочтительней, по сравнению с другими, увеличивается срок службы артезианской скважины до 60 лет, и у воды не будет привкуса металла. Не нужно забывать, что после обустройства нужна регистрация артезианской скважины, в соответствующих органах.

Применение труб ПВХ

Применение пластиковых труб при сооружении источника воды вполне оправданно, так как этот материал прочный и экологически чистый. Обычно устанавливают трубы малого давления из полиэтилена или ПВХ.

Эти материалы не подвергаются гниению и коррозии, они не окисляются и не разлагаются со временем. Кроме этого, они имеют малый удельный вес по сравнению с нержавеющими трубами и стоят дешевле.

Благодаря небольшому весу, исключается возможность разрыва целостности резьбовых соединений под собственным весом конструкции.

Стоимость артезианской скважины

Рассмотрим, сколько средств потребует артезианская скважина под ключ. Основное влияние на цену оказывает глубина источника воды, но есть некоторые нюансы, которые влияют на этот показатель:

• бурение;
• цена обсадных труб;
• стоимость вывода скважинного ствола;
• цена бурения артезианской скважины зависит от материалов, устанавливаемых внутрь;
• откачка;
• промеры водного уровня и ее расход;
• транспортные расходы;
• лабораторное исследование воды на пригодность.

Анализ воды делать обязательно, так как нахождение в воде вредных примесей может навредить здоровью. Лабораторное исследование стоит дорого, но от этого зависит здоровье, поэтому экономить на этом не стоит. Из этих составляющих и складывается стоимость артезианской скважины.

Качество воды зависит от источника и если случиться, что оно не соответствует общепринятым нормам, то нужно будет устанавливать специальную очистительную систему.

Бурение артезианской скважины

Обустройство артезианской скважины возможно выполнить самостоятельно, или пригласить компанию. Самостоятельное бурение может вызвать некоторые трудности, но можно хорошо сэкономить.

Процесс бурения артезианской скважины

Стоит отметить, что пробурить себе источник воды не получиться, у вас должна быть лицензия на артезианскую скважину. Прежде чем начать обустройство, нужно оформить необходимые документы. Есть недостатки и преимущества у способа бурения скважины на даче самому, к положительным моментам относятся:

• приемлемая стоимость;
• не нужно применять большую спецтехнику;
• скважина не будет затягиваться, так как находится на небольшой глубине, при этом время на прокачку сокращается в разы;
• можно использовать ручной насос, что экономит средства на электричество.

Недостатки у этого метода существенные и о них нужно знать:

• маленькая глубина, что может сказаться на качестве воды;
• проблемы с обслуживанием источника воды.

Как удешевить работы по бурению

Карта глубин артезианских скважин в большинстве случаев составляет 60-120 метров. Как можно удешевить эти работы, на чем сэкономить, не в ущерб качеству:

• сэкономить до 15% можно произведя данную работу в зимнее время;
• не тратить деньги на накладные расходы можно выполнив земляные работы самостоятельно, или нанять для этого отдельную бригаду;
• можно договориться с соседями и получить скидку на коллективный заказ;
• если у кого-то из соседей уже есть скважина, поинтересуйтесь, на какой глубине залегает вода. Чем меньше глубина скважины, тем меньше будет цена выполненных работ;
• если без буровой установки не обойтись, то возможно выгоднее будет взять технику в аренду, а не заказывать эту работу в фирме;
• зона санитарной охраны артезианской скважины, обустраивается своими руками.

Важно: стоит помнить, что работы по обустройству артезианской скважины, очень кропотливые, поэтому если вы не уверены, что произведете их правильно, с соблюдением всех нюансов – обратитесь к профессионалам. В противном, произойдет ликвидация артезианской скважины.

Этапы работы

Работа по бурению производится по определенной технологии:

• обустраивается шурф размером 1,5х1,5 метра. Делается опалубка из досок или фанеры, чтобы стенки ямы не осыпались при проведении работ. Прорыть в глубину 1 метр ствола обычным буром с калибром 20 см. В эту ямку устанавливается обсадочная труба;
• над ямкой ставится тренога из металла или дерева, на которой нужно закрепить лебедку – это произвольная буровая вышка;
• диаметр предстоящей скважины, зависит от насоса, его приобретают заранее;Различные диаметра артезианских скважин
• расхождение между калибром колонковой трубы и диаметром корпуса насоса должна составлять 5-10 мм. Процесс бурения – это спуск и подъем штрекбурильного оборудования. Производится оно при помощи штанги, по которой производятся удары молотком при одновременном ее проворачивании. Производить эту работу нужно с кем-то в паре: один бьет по штанге, чтобы разрушить породу, другой ее поворачивает;
• лебедка сделает процесс быстрее, спускать и поднимать оборудование будет намного проще. Каждые полметра нужно поднимать бур для его очистки, для этого на штанге нужно нанести соответствующие метки.

При бурении скважины могут попадаться разные пласты грунта, для простого их прохождения можно использовать специфические буры:

1. Змеевик или винтообразный бур используют на глинистых пластах.

   Существующие размеры винтовых буров для артезианской скважины

2. Бур-долото – на крепких породах, для их разрыхления.
3. Бур-ложки – на песке.

Почву на плоскость поднимают желонкой. В каких случаях применяется различного вида инструмент при бурении:

• песчаник проще всего пройти, применив бур-ложки, при этом почву нужно постоянно увлажнять;
• если при бурении вы наткнулись на твердую породу, то тут без долота не обойтись, они могут быть крестовыми или прямыми, и те и другие хорошо разрушают твердые земли;
• для глинистых пластов применяют желонку и змеевик, а пески-плывуны проходят ударным методом с применением обсадных труб.

Внимание: чтобы бурение проходило намного проще, периодически в скважину заливают воду, для смягчения земли. Обычно близость воды обуславливается влажной почвой, вынимаемой на поверхность.

Схема бурения артезианских скважин

Как только вы найдете водоносный слой, бурение станет намного легче.

Обустройство скважины и ее раскачка

Необходимым является момент раскачки скважины и ее облагораживание, даже если вы произвели всю работу самостоятельно.

1. Пробуренную скважину на нужную глубину нужно грамотно обустроить. В первую очередь в нее опускают противопесочный фильтр, его можно купить, а можно сделать самостоятельно. Это необходимо для того, чтобы погружной насос не вышел из строя и не пришлось в скором времени производить ремонт артезианских скважин.
2. место за обсадочной трубой засыпают песком крупной фракции или мелкой щебенкой.
3. В трубу нужно залить воду, чтобы промыть фильтр и затрубье.
4. С применением шнекового насоса начинают раскачку скважины. Воду нужно откачивать до того момента, пока она не станет бесцветной и чистой. Раскачку проще проводить электронасосом, так как этот процесс иногда занимает довольно длительное время. Важно: применяя центробежный электронасос можно ускорить процесс прокачки, так как он хорошо справляется с жидкостями, плотность которых повышена. Можно применить и простой бытовой насос, но в данном случае прокачка будет занимать больше времени.
5. Как только скважина прокачана, в нее опускают рабочий насос, к которому привязывается страховочный трос и шланги для воды. Диаметр водопровода будет зависеть от нужного количества воды, планируемого получить из данного источника.

Важно: если применяется железная труба, то насос можно не фиксировать, просто кабель идущий от корпуса насоса нужно закрепить на трубе. Так же важным моментом является лицензирование артезианских скважин, без которого не обойтись, при обустройстве источника воды.

Как подобрать насос

Конструкция артезианской скважины и ее работа напрямую зависит от качества насоса, купленного для перекачки воды. Подбирать насос нужно грамотно:

• глубина скважины напрямую влияет на мощность насоса, чем она глубже, тем мощнее должно быть оборудование;
• диаметр обсадной трубы, тоже влияет на мощность;
• расстояние от дома до скважины тоже стоит учитывать при выборе насосного оборудования.

При неглубокой скважине можно применить обычный поверхностный насос, который стоит на порядок дешевле погружного. Как видим обустроить скважину самостоятельно вполне возможно.

Только не забудьте получить разрешение на бурение артезианской скважины, перед тем как начнете ее обустройство.

Делайте все грамотно и не спеша, и тогда ваша семья будет надолго обеспечена чистой питьевой водой.

Ликвидация

В случае если источник воды выполнил свое предназначение, или вода в нем некачественная, то производится тампонаж артезианской скважины, другими словами, цементирование.

Источник: https://Proekt-sam.ru/proektsistem/burenie-artezianskikh-skvazhin.html

Виды скважин и технология их бурения

Скважины для воды бывают песчаными, артезианскими и в виде простых колодцев. Технология бурения скважин и способ их устройства будут некоторым образом отличаться. Как сделать такую скважину, которая долгие годы стабильно будет давать прекрасную воду?

Конструкция скважины на песок.

Немного теории о том, откуда берется вода в природе. Обычно поверхность нашей планеты устроена именно так. Слой плодородной почвы, толщиной немногим больше метра, осадочные породы, каменный уголь, глина, гравий, торф, песок — все это уходит на глубину более ста метров.

Далее идет скальное основание. Вода может находиться в любом из этих слоев, но вся она разная. В рыхлых осадочных породах вода в основном с поверхности земли. Она, конечно, реагирует на все, что происходит на поверхности: атмосферные загрязнения, ливни или же засуха.

Самая древняя вода залегает в скальных породах. Тут она может скапливаться несколько сот лет. Все же многочисленные верхние слои играют для нее роль большого природного фильтра. Поэтому именно глубокая вода будет являться самой чистой.

Глубокий источник намного полноводнее и более стабильный.

Из представленной теории становится понятна разница между типами скважин. Для добычи воды, которая находится вблизи поверхности, бурят скважины, именуемые песчаными. Для более же глубокой и чистой воды скважина уже будет артезианская. Устройство этих скважин разное. Тут для заказчика встает первый выбор, по поводу того, какую скважину сооружать, артезианскую или песчаную.

Виды скважин.

У песчаных скважин есть одна немаловажная проблема — щелевой фильтр. Он представляет собой металлическую или иногда пластиковую трубу, вдоль которой нанесены продольные прорезы и щели.

Такую трубу устанавливают на дно скважины, а вода поступает уже сквозь эти прорези. Часто вместе с водой проникает песок, ил или глина.

Другое дело — артезианская скважина. Роль фильтра тут выполняет коренная порода, а чем больший объем воды через нее проходит, тем шире делаются те прорези, через которые поднимается вода. Несложно понять, что подобная скважина практически не требует никакого обслуживания, а срок ее службы может колебаться от 30 до 50 лет.

Считается, что бурение артезианской скважины принципиально дороже песчаной. Цены за метр бурения одинаковые, разница лишь в глубине скважины. Соответственно, артезианская в сумме обойдется дороже.

Но тут каждый сам для себя решает: вложиться однажды и забыть о проблемах на десятилетия либо сэкономить сейчас и потом каждые два года доплачивать за техническое обслуживание.

Важная роль обсадной трубы

Существуют важные моменты, на которых ни в коем случае экономить нельзя.

Обсадная труба уходит в грунт более чем на 50 метров, на глубину самой скважины.

Конструкция скважины на песок.

Ее цель состоит в том, чтобы не дать грунту сдавить скважину. Все скважины снабжаются подобной трубой. Важно то, что она должна быть металлическая. Многие компании бурения скважин предлагают заказчику, якобы в целях экономии, использовать пластиковую трубу, а иногда и вовсе мягкую гофру. Многие попадаются на это и соглашаются.

В разных районах и грунт разный, и сейсмические условия, поэтому такую трубу может запросто раздавить, после чего скважина очень скоро придет в негодность. Стоит задуматься, что та компания, которая занимается установкой металлических труб, будет являться более надежной.

Технология и техника бурения скважин песчаных

Виды буров для ручного бурения скважин.

Первым делом на выбранном месте буром большого диаметра проходят все осадочные породы, глубина при этом может получиться в пределах 30-50 метров. При этом процесс бурения должен идти так, чтобы скважина получилась строго вертикальной.

Обсадная труба нужной длины сваривается на земле, в ней прорезаются продолговатые дренажные отверстия, они в последующем будут выполнять роль фильтра. Потом посредством подъемной техники она вертикально опускается на дно.

Чаще строители для упрощения работы засыпают обсадную трубу выкопанным грунтом, такая работа является некачественной.

Чтобы закрепить трубу правильно, первые 5-10 метров закидывают грунтом, далее остальную часть необходимо залить бетонным раствором, причем выполняется это в два приема.

Примерно 3-5 кубических метров раствора необходимо заливать при помощи специального рукава, это обеспечит наиболее плотное сцепление раствора со стенками скважины и заполнение имеющихся пустот.

После застывания основной массы заливается остальной бетон до нужного уровня, не забывая пробивать его шомполом для предотвращения образования воздушных полостей. Для неглубоких песчаных скважин вполне подойдут недорогие подъемные насосы типа «Малышок».

Технология бурения артезианской скважины

Конструкция артезианской скважины.

Первоначальный этап бурения артезианской скважины идентичен описанному ранее. Затем буром меньшего диаметра через большую трубу пробивают от 80 и более метров непосредственно скальные породы. Важно дойти до водного горизонта.

Это будет видно, когда винт бура будет выгребать вязкую жижу, а не твердую скальную породу. После этого в первую трубу вставляется труба меньшего диаметра. Эта труба обсаживает большую часть в скальных породах. Не всегда удается вставить уже цельносварную трубу из-за ее большой длины.

Так можно вставлять трубу отрезками, наваривая новые трубы по мере опускания. Большая ответственность ложится на плечи сварщика, ведь вся труба должна будет получиться идеально ровной и строго вертикальной. В самом низу скважины должно получиться порядка 10 метров, не закрытых большой трубой.

Это и будет тот водоносный слой, который снабдит всю скважину чистой водой.

Затем собирается погружной насос, который будет поднимать воду на поверхность.

Вместе с прочным шлангом связываются вместе провод питания и надежная веревка для плавного погружения насоса в глубь водяного горизонта, в то место, где заканчивается меньшая обсадная труба.

Вместо шланга лучше использовать полипропиленовые трубы, спаянные между собой в процессе погружения. Хорошие современные насосы могут прослужить до 10 лет без обслуживания.

Запустив агрегат, первая вода будет поступать немного мутной, с примесями осадочных пород. Спустя несколько часов работы, 2-3 часа, вода будет идеально чистой и пригодной для питья.

Он позволит более доступное обслуживание скважины и избавит добываемую воду от нежелательного воздействия атмосферных явлений.

Подведение итогов

Хочется отметить, что глубокая скважина, артезианская, намного более надежная, долговечная и в итоге более дешевая, чем мелкая неглубокая песчаная.

Что касается стальной обсадной трубы, то это, конечно, гарантия надежности самой скважины и это же показатель хорошей компании и профессионализма людей, делающих эту скважину.

Главное, технология бурения и процесс бурения скважин — это такое дело, в котором категорически нельзя связываться с непрофессионалами.

Выбрать правильную компанию можно по нескольким признакам. В штате сотрудников просто обязан быть гидролог, наличие мощной буровой установки, и желательно не одной, компания должна быть готова к бурению в сложном грунте и даже зимой.

Источник: https://moyaskvazhina.ru/burenie/texnologiya-bureniya-skvazhin.html

Бурение артезианской скважины: технология. Разрешение на бурение артезианской скважины

Бурение артезианской скважины предполагает создание напорного колодца, который достигает линии расположения водоносных известняков. Артезианские источники располагаются на глубине в пределах 20-200 мм и обладают водой удивительной чистоты.

Получение разрешения

Если вы предполагаете создать скважину, которая будет иметь глубину, ограниченную 5 м, то проводить работы можно, не получая разрешений. В этом случае вы достигнете безнапорного горизонта. А вот применение в собственных нуждах артезианской воды предполагает необходимость получения разрешения.

Такое разрешение на бурение артезианской скважины имеет вид лицензии, а чтобы стать ее обладателем, необходимо собрать документы, среди которых: договор аренды на участок, кадастровый план, генеральный ситуационный план застройки. На следующем этапе осуществляется определение объема потребления воды.

Все бумаги подаются в Департамент по недропользованию, где после и можно будет получить лицензию. С ней человек обращается в организацию по разработке. После завершения работ скважина ставится на учет.

Особенности устройства скважины

Бурение артезианской скважины может быть произведено по одному из нескольких существующих вариантов. На выбор будут влиять несколько факторов, среди них:

• необходимая производительность (данные параметры будут зависеть от технических особенностей насосной установки и диаметра используемых в работе обсадных труб);
• геологические особенности территории.

Если предполагается заняться созданием скважины, производительность которой не превысит 5 м3/час, то, как правило, применяются насосы Ø100 мм. Тогда как производительность, не превышающая 3 м3/час, указывает на необходимость использовать насос Ø75 мм.

Разновидности артезианской скважины

Бурение артезианской скважины классического типа применяется, когда давление в водоносном слое достаточно хорошее, а известняк лишен глиняных отложений и песчаных линз. Верхние слои при этом должны быть нормальными.

Обсадную трубу следует довести до верхней линии водоносного пласта. После в известняке обустраивается ствол открытого типа с таким диаметром, который меньше этого показателя, свойственного обсадной трубе. Сквозь данное отверстие вода проникает в скважину. Насос располагается ниже поднявшегося уровня воды на 10 м. Однако его располагают в обсадной трубе.

Бурение артезианской скважины двойного обсадного типа используется, когда водоносный слой лишен напора.

Отлично подходит такой вариант и для того случая, когда верхние слои известняка имеют в составе песчаные линзы или некоторые включения глины.

Обустраивая скважину, мастера доводят первую трубу до линии известняка, тогда как вторую располагают в самом слое, она должна иметь менее внушительный диаметр.

Бурение артезианских скважин может предполагать снабжение их кондуктором. Данная технология применяется там, где верхние слои препятствуют бурению, но вода в водоносном слое находится под напором.

Такая система почти не отличается от обычной скважины, но, как было упомянуто, имеет кондуктор.

Этот дополнительный элемент представлен трубой с более значительным диаметром по сравнению с этой характеристикой, свойственной обсадной трубе.

Альтернативный метод устройства скважины

Бурение артезианских скважин может быть произведено методом перехода на трубы с менее внушительным диаметром. Проводить такие работы можно при нормальных верхних слоях, которые имеют сыпучие пески, камни и др.

Водоносные слои должны отличаться внушительным давлением, тогда как известняк следует проверить на отсутствие глиняных и песчаных отложений.

До сложного участка проводится труба нормального диаметра, а вот через проблемные зоны — труба с меньшим диаметром. В нее устанавливается насос.

Выбор места для установки скважины

Перед тем как будет производиться бурение артезианских скважин на воду, необходимо определить место их расположения. Важно обозначить и точку установки оборудования, а также зону слива технической жидкости. Область проведения работ выбирается с учетом того, чтобы она оказалась ближе к точке ввода. На это будет влиять длина траншей, труб и особенность устройства.

Для работ будет необходимо выделить ровную территорию, размеры которой будут ограничены 4х12 м. В радиусе 2 м не должны располагаться электропровода. Рабочую зону предстоит огородить.

Проведение работ по бурению

Технология бурения артезианской скважины предполагает на первом этапе разрушение грунта, его подъем, укрепление стенок, монтаж труб и насосов. Сам процесс бурения производится передвижными установками посредством шарошечных долот. Работа осуществляется параллельно с промывкой раствором. Данный метод помогает разрушить даже скальные породы.

Как только будет пройден верхний песчано-глинистый слой и достигнут известняковый, на последний устанавливается обсадная колонна из труб, что позволяет исключить осыпание стенок. После в ход идет долото менее внушительного диаметра, которое вскрывает водоносный слой известняка.

При этом неустанно удаляется почва, а внутрь вставляется эксплуатационная колонна. Когда поглощение промывочного раствора достигает требуемого значения, мастер отбивает уровень воды.

Самостоятельно произвести такие работы очень сложно, если не сказать, что вовсе невозможно. Ведь необходимо наличие опыта и соответствующего оборудования. Тогда как профессионалы осуществляют процесс бурения в самые короткие сроки, гарантируя качество воды.

Источник: http://fb.ru/article/184547/burenie-artezianskoy-skvajinyi-tehnologiya-razreshenie-na-burenie-artezianskoy-skvajinyi

Бурить артезианскую скважину своими руками или привлечь специалистов: изучаем технологии и нормативную базу

Бурение артезианских скважин — мероприятие по организации автономного водоснабжения из подземных источников. Работы требуют специализированного оборудования и специальных знаний. Артезианскую скважину своими руками не устроить, но сведения о ней пригодятся для контроля специалистов.

Общие сведения о скважинах на воду ↑

Скважины бывают артезианскими, фильтровыми, абиссинскими. Скважина глубиной до 30 м без погружного насоса (ввиду малого диаметра трубы) — абиссинская. Скважина глубиной до 50 м (чаще до 40 м), пробуренная до песчаного водоносного пласта — фильтровая.

Артезианские скважины бурят для добычи артезианских вод, залегающих на глубине от 50 до 400 м. В основной массе для водоснабжения частного домовладения используют фильтровые скважины. Предлагающие услуги по бурению называют их артезианскими, по сути, подменяя понятия. Между фильтровой и артезианской скважиной есть существенные различия.

Это не только срок службы, глубина, стоимость, сложность работ, но и качество добываемой воды.

Разница между фильтровой и артезианской скважинами

Что такое артезианские воды ↑

Артезианские — воды водоносных пластов (известняк) горных пород, образующие бассейны, заключенные между двумя водоупорными слоями.

В результате вскрытия горизонта воды поднимаются и даже могут фонтанировать, так как находятся под давлением. Глубина залегания артезианских вод достигает 1 километра.

Их чистота не знает равных: вода проходит через несколько пластов, естественных фильтров, что делает ее безупречной.

Артезианские воды встречаются не везде: они есть в пределах некоторых геологических структур (впадина, мульда, флексура и прочие, создающие ловушки для накопления бассейнов), поэтому прежде, чем бурить артезианскую скважину на воду, необходимо провести геологическую разведку. Разработка проекта ЗСО — также предварительный этап.

Схема обычной артезианской скважины

Виды артезианских скважин ↑

Есть 4 вида артезианских скважин: классическая, с двойной обсадкой, с кондуктором, с переходом. Выбор в основном зависит от расчетного водопотребления и геологических характеристик местности, влияющих на параметры требуемого оборудования.

В артезианские скважины устанавливают специализированные глубинные насосы.

Насосы 100-мм диаметра требуются для артезианской скважины производительностью до 5 м3/час, насосы 75-мм диаметра — до 3 м3/час.

Классическая артезианская скважина ↑

Обсадная труба классической скважины доходит до верхней границы пласта. В известковом слое выполняют открытый ствол с меньшим диаметром относительно диаметра обсадной трубы. Под естественным давлением вода поступает через отверстие. Расположение глубинного насоса в обсадной трубе рассчитывают от уровня поднявшейся воды: насос опускают на 10 м ниже.

Классическую артезианскую скважину бурят, когда в водоносном горизонте достаточное давление, а песчаные линзы и глиняные прослойки отсутствуют.

Скважина с двойной обсадкой ↑

В конструкции этого вида две обсадные трубы разного диаметра. Первая труба доходит до границы известкового пласта, вторая расположена в самом пласте, доходит до водоносного слоя, его верхней границы (бывает, что доводят и до нижней границы). Вторая труба перфорированная. Вода поступает сквозь отверстия. Глубинный насос размещают в нижней трубе.

Артезианскую скважину с двойной обсадкой устраивают, когда в водоносном слое недостаточное давление, есть глинистые прослойки, песчаные линзы.

С двойной обсадкой

Скважина с кондуктором ↑

Если в скважине с двойной обсадкой вторая труба уже первой и тоже обсадная, то в скважине с кондуктором наоборот — вторая труба (кондуктор) шире обсадной. Кондуктор устанавливают в верхних слоях, тем самым отсекая четвертичные отложения и предотвращая смешение верхних вод с артезианскими.

Скважины с кондуктором устраивают, когда в слое известняка нет песчаных линз и глинистых прослоек, давление достаточное, но верхние слои не позволяют проводить обычное бурение.

Скважина с переходом ↑

Скважина с переходом представляет собой телескопическую конструкцию из нескольких обсадных труб, где у каждой меньший диаметр относительно предыдущей. Обычно обсадных труб три: трубу самого крупного диаметра доводят до слоя со сложностями, меньшего — до известкового слоя, еще меньшего — сквозь известковый слой до точки вскрытия пласта. Глубинный насос устанавливают в нижней трубе.

Скважины с переходом устраивают, когда в известковом слое присутствуют песчаные линзы, глинистые прослойки, при этом давление достаточное, но верхние слои — проблемные (валуны, сыпучие пески).

Технология бурения артезианской скважины ↑

От технологии нельзя отступать ни на шаг, поскольку нарушения приводят не только к преждевременному выходу оборудования из строя, но и к снижению качества воды. Над известковым пластом располагаются четвертичные отложения, отсекаемые в процессе монтажа с целью предотвращения смешивания верхних и грунтовых вод с артезианскими.

Для бурения потребуется специальная техника

Бурение артезианской скважины осуществляют поэтапно. Применяют вращательный метод.

1. На начальном этапе подготавливают приямки (в них размещают малогабаритные буровые установки). Затем доставляют на место бурения оборудование и монтируют его.
2. Основной этап включает разрушение породы, ее подъем, забор кернов, замену рабочих элементов оборудования.
3. На завершающем этапе укрепляют стенки, устанавливают обсадные трубы, монтируют насос, кессон и другое оборудование, проводят исследования (геофизические, геологические), замеряют искривления, демонтируют буровую установку.

Бурение с промывкой ↑

В процессе бурения с промывкой породу поднимают на поверхность гидравлическим методом: подаваемая по буровым штангам жидкость эту породу вымывает в отстойник; из отстойника жидкость снова подают в забой. Если порода неустойчивая, в качестве промывочной жидкости используют раствор глины, если твердая — обычную воду.

Раствор глины может быть естественным, если бурение начато с глинистого пласта. При бурении с промывкой легко определить, какие породы разрушает бур, путем визуального анализа промывочной жидкости.

Дебит будущей скважины прогнозируют по поглощению промывочной жидкости. По окончанию бурения скважину прокачивают до получения чистой воды. В процессе прокачки определяют динамический уровень вод и окончательно высчитывают дебит. Затем обустраивают саму скважину: монтируют насосное оборудование, электрооборудование, кессон, элементы автоматизации, прокладывают коммуникации.

Нормативная документация ↑

Источник: http://aqua-guru.ru/skvazhina/burit-artezianskuyu-skvazhinu.html

Сообщение Артезианские скважины: конструктивные особенности и этапы буровых работ появились сначала на Postroikado.