Деревянные полы – это и роскошь, и классика, и дань моде одновременно. Пол из дерева как нельзя лучше подойдет для обеспечения уютной атмосферы в доме. Несмотря на большое разнообразие пород из дерева для изготовления пола, обратим наше внимание на доску пола из лиственницы.

Достоинства и недостатки материала

Плюсы пола из лиственницы:

1. Материал из лиственницы обладает высокой влагоустойчивостью. Поэтому пол из досок лиственницы прекрасно подойдет в ванну, на террасу, в бане, на веранде, а также отлично впишется в обустройство любой из комнат в доме.
2. За счет присутствия в лиственнице вещества под названием камедь останавливается распространение плесени, грибков и различных насекомых.
3. Эстетическая привлекательность лиственничных досок позволяет великолепно вписаться в любое пространство и практически под любую мебель.
4. Хорошая теплопроводность позволяет сохранять тепло в доме.
5. Длительный эксплуатационный показатель приравнивается на столетие.
6. Великолепная звукоизоляция способная поглощать различные шумы.
7. Высокая прочность материала позволяет выдержать весомый груз от мебели или большого скопления людей.
8. Цена и качество диктуется классом древесины.
9. Экологичность и безопасность для человека обусловлена природным происхождением материала и наличием лечебных свойств в нем.

К недостаткам материала можно отнести цену. Стоимость материала варьируется от недорогого до очень высокого (от 600 до 4000 рублей за кв.м) в зависимости от класса изделия.

Лиственница пожароопасный материал.

Виды досок из лиственницы для пола

Массивная доска для напольного покрытия имеет определенные размеры. Так, длина варьируется от 2 до 6 м, ширина – 8-14 см, толщина может быть от 12 до 48 мм.

Также доски пола из лиственницы делятся на классы или сорта. Отношение к тому или иному сорту обусловлено качеством дерева, наличием сучков, распила сырья и других факторов.

• Сорт Экстра – имеет наивысший уровень качества, приближен к идеальной гладкости. Не имеет углублений и отростков, доска гладкая и приятная при касании.
• Сорт А – имеются мелкие разрывы на доске, может иметь место небольшое изменение узора на полотне.
• Сорт В – здесь доля изъянов возрастает.
• Сорт С – самый недорогой материал с максимальным количеством дефектов.

Отдельно выделяется клееная доска пола радиального распила. Представляет из себя слоенку.

В отличие от массива улучшенная по своим характеристикам:

• радиальный распил умножает прочность материала;
• сокращает риски изменений в древесине при сушке;
• внешне продукт смотрится выгоднее, чем покрытие из массива;
• максимальная долговечность доски и равномерное распределение нагрузки.

Рекомендации по монтажу

При укладке пола из лиственницы необходимо соблюдать ряд условий.

1. Доски нужно располагать по горизонтали. Несбалансированная укладка пола сокращает сроки эксплуатации сырья. Неравномерное перераспределение давления приводит к деформации пола, а это может привести к необходимости замены доски.
2. Рекомендуем заранее предусмотреть вентиляционную систему, дабы продлить сроки эксплуатации полового покрытия. Поэтому монтаж досок приходится на подготовленные лаги для пола из лиственницы. Между участками поверхности нужно оставлять простор воздуху для свободного движения изделия.
3. Необходимо учесть, что доски из лиственницы сразу не монтируются. Им необходимо дать адаптироваться к температуре и влажности помещения, где будет установлено напольное покрытие.
4. Как правило, после монтажа пол покрывают лаком или специальным маслом для продления эксплуатационных сроков.

и уход за полом из лиственницы

В дальнейшем пол из лиственницы требует соответствующего содержания. Примерно раз в три года пол нуждается в обновлении. С какой частотой проводить ремонт зависит от того в каком помещении был монтирован пол из лиственницы и для каких целей использовался.

Предпочтительно влажную уборку проводить без бытовой химии. Для сохранности пола хорошим решением будет постелить коврики.

Деревянные полы в доме никогда не теряют своей актуальности.Доска пола из лиственницы гарантирует качество на века.

Из большого разнообразия деревянного массива для пола, материал из дерева лиственницы будет самым привлекательным по своим качественным достоинствам.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://PolSdelat.ru/derevjannyj-pol/doska-pola-listvennica.html

Преимущества и недостатки лиственницы

Натуральные материалы завоевали огромную популярность в строительстве. Для возведения домов и внутренней отделки помещений все чаще используют древесину лиственницы, которая стала востребована благодаря таким своим преимуществам как отличное качество, эстетическая привлекательность и экологичность, однако есть у этого стройматериала и свои недостатки.

Что отличает сырье?

Лиственница обладает способностью насыщать воздух фитонцидами и антиоксидантами, которые характеризуются восстанавливающими и антисептическими свойствами, что благотворно влияет на здоровье человека. Кроме того, смолы, которыми пропитана древесина, оберегают ее от всевозможных вредителей, что в свою очередь избавляет от необходимости обработки специальными химическими составами.

По степени своей прочности лиственничные планкены в несколько раз превосходят стройматериалы из древесины других хвойных пород, при этом по своим физико-механическим свойствам строительным материалам из дуба.

О прочности и надежности дерева свидетельствует тот факт, что сваи, на которых стоит знаменитая Венеция, выполнены именно из нее. Отличные показатели влагоустойчивости позволяют использовать эту древесину при строительстве бань, террас или причалов.

При этом материал характеризуется высокой степенью устойчивости к гниению.

Плюсы лиственницы в строительстве

Лиственница издревле использовалась в строительстве благодаря своим уникальным свойствам — здания, построенные и использованием этого материала, могут простоять сотни лет. Обусловлено это тем, что со временем доски из лиственницы не разрушаются, а становятся только прочнее. Среди основных преимуществ лиственницы, которые сделали ее незаменимой в строительстве, стоит выделить:

• Прочность. Смолы, которыми пропитана древесина, придают ей небывалую прочность — со временем она становится настолько твердой, что больше не поддается никакой обработке. Благодаря высокой плотности стройматериал с годами не деформируется.
• Огнестойкость. Согласно данным исследований, огнестойкость лиственницы по крайне мере в два раза выше аналогичных показателей древесины сосны.
• Комфорт. Многие люди при строительстве собственного дома делают выбор в пользу лиственницы, что вполне объяснимо. Теплопроводность материала на 30% выше, чем у сосны, а это говорит о том, что в доме из лиственничного сруба значительно теплее, в теплое же время года в помещении всегда сохраняется ощущение прохлады. Дерево также характеризуется насыщенным хвойным ароматом, который благотворно влияет на микроклимат и состояние человека.
• Внешний вид. Древесина лиственницы выглядит очень эффектно — ее цвет варьируется от нежно-розового до бурого и отлично поддается тонировке.
• Кроме того, ярко выраженные годичные слои, которые прекрасно просматриваются на всех поперечных срезах, придают материалу красивую структуру, именно поэтому лиственница совершенно заслуженно пользуется огромной популярностью среди дизайнеров во всем мире.

Минусы материала

Но есть у лиственницы не только свои преимущества, но и недостатки. Их необходимо учитывать при покупке бруса и прямого планкена у http://lesinter.ru/catalog/planken-pryamoy/, в противном случае вы можете столкнуться с неприятными проблемами.

• Повышенное содержание смол значительно затрудняет процесс обработки, требуется специальное дорогостоящее оборудование, так как обычные пилы очень быстро приходят в негодность.
• Плотная структура брусьев осложняет транспортировку древесины. Это хвойное дерево произрастает в Сибири, где едва ли не единственным способом транспортировки являются речные сплавы, но древесина нередко притапливается или и вовсе тонет. В свою очередь вывоз материалов при помощи автотранспорта стоит слишком дорого. В итоге эти сложности сказываются на стоимости древесины, поэтому она считается одним из самых дорогих строительных материалов. Поэтому строительные компании нередко предлагают комбинировать ее с сосной или кедром.
• Из-за высокой плотности и влажности древесины ее усушка проходит неравномерно, из-за чего материал может значительно деформироваться. В результате деформации брусья и прямые планкены могут растрескиваться, уменьшить это явление можно с помощью радиальной распиловки.
• С годами лиственничные строительные материалы приобретают небывалую прочность, поэтому если спустя несколько лет вы захотите провести ремонт и дополнительную отделку помещения, у вас могут возникнуть серьезные затруднения.

Тем не менее, несмотря на некоторые недостатки, лиственница обладает массой преимуществ, что делает ее практически идеальным строительным материалом. В результате вы получите стильный, уютный и необыкновенно красивый дом.

Источник: https://SamoDomik.ru/stroitelnye-materialy/preimushhestva-i-nedostatki-listvennicy.html

Доска пола: преимущества и недостатки

29 Апреля 2016

Многие современные потребители при оформлении интерьера частных домов и квартир отдают предпочтение натуральным материалам, в частности — дереву. Особой популярностью пользуется доска пола — погонажное изделие, изготавливаемое из цельных досок посредством деревообрабатывающего высокоточного оборудования.

Вначале материал проходит предварительную ручную сортировку, а после высушивается до влажности в 8-12%. После изготовления продукция снова проходит ручную сортировку для отсеивания брака.

Каждая доска для пола из натуральной древесины оснащена сечением по типу «шип-паз». За счет этой особенности конструкции процесс монтажа отличается простотой и легкостью.

А в нижней части отделочного материала, как правило, есть продольное углубление для более плотного контакта с лагами, на которые укладывается доска, и постоянной циркуляции воздуха между ними, что предупреждает процесс гниения дерева.

Преимущества доски пола

Можно выделить 5 главных плюсов использования этого пиломатериала при оформлении интерьера:

1. Отменная экологичность. Поскольку этот отделочный материал производится из натуральной древесины, он обеспечивает в помещении особый уют и комфортный микроклимат. Кроме того, при его производстве не применяются химические вещества и токсины. А значит, что он не наносит никакого вреда человеческому организму, в отличие от искусственных стройматериалов, ухудшающих здоровье и самочувствие.
2. Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе изделие может прослужить не один десяток лет. Превосходят его по этому параметру только отделочные материалы из искусственного и натурального камня.
3. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики. При отделке помещения этим видом материала в холодное время года полы долго сохраняют тепло за счет низкой теплопроводности древесины. Кроме того, за счет наличия промежутков между лаг можно утеплить пол из досок при помощи любого утеплителя, к примеру, минеральной ваты.
4. Эстетическая привлекательность. Интересная текстура древесины и теплые натуральные оттенки позволяют оформить любой интерьер максимально красиво. А за счет разных типов обработки поверхности (брашированием, морением, покрытием лаком или маслом) можно разнообразить цветовую гамму изделий, а также повысит прочность и стойкость покрытия.
5. Доступная цена. По сравнению с тем же ламинатом или линолеумом, доска пола стоит относительно недорого, превосходя по качественным и эксплуатационным характеристикам практически все современные отделочные материалы.

Минусы использования досок для пола

Сразу же следует отметить, что все недостатки этого вида отделочного материала достаточно условны и чаще всего возникают вследствие неправильной работы с доской пола при укладке или неграмотном уходе за ней. К основным минусам изделий относятся:

• неустойчивость к влаге, что решается при помощи специальных пропиток и использования изделий из особых пород дерева, к примеру, лиственницы;
• быстрое истирание поверхности, но это относится только к сосне и также может быть решено посредством лакокрасочного покрытия;
• неустойчивость к механическим повреждениям, но только в том случае, если изделие было изготовлено из мягкой древесины;
• подверженность горению, уменьшаемая посредством антипиренов;
• склонность к гниению и поражению грызунами и насекомыми, чего можно избежать при использовании пиломатериалов из лиственницы, устойчивым к этим негативным факторам.

Советы по выбору доски пола

Если вы ищете ответ на вопрос о том, как выбрать доску для пола, примите во внимание следующие рекомендации:

1. Для создания чернового пола приобретайте пиломатериалы с влажностью не выше 15%. А вот для финишного покрытия необходима доска пола с влажностью не более 10%.
2. Обращайте внимание на качество изделий — они должны быть ровными и главными, без трещин и сучков.
3. Минимальная толщина пиломатериала должна составлять 21 мм. Но если пол предназначен для интенсивной эксплуатации, то лучше выбирать более толстые доски.
4. Непосредственно перед укладкой следует адаптировать материал к микроклимату в помещении, оставив его там на несколько суток.
5. Важное значение имеет древесина, из которой произведены изделия. Лучше выбирать пиломатериалы из твердых пород дерева — к примеру, дуба, ясеня, бука или лиственницы.

Особой популярностью пользуется доска пола из сибирской лиственницы, поскольку она отличается отменной прочностью и стойкостью к различным негативным внешним факторам — влаге, гниению, жукам-древоточцам, плесени, грибкам.

При правильном уходе пиломатериалы из лиственницы могут прослужить долгие годы, не теряя своих качественных и эстетических свойств.

А привлекательная текстура и разнообразие оттенков, от светло-желтого до красно-коричневого, позволяет оформить интерьер любого помещения особенно интересно.

Источник: http://lesinter.ru/articles/polezno-znat/doska-pola-preimushchestva-i-nedostatki/

Выбор и укладка деревянного пола из лиственницы

С течением времени в продаже появляется все больше строительных материалов. Некоторые из них проверены годами, другие являются инновационными. Чаще всего при выборе напольного покрытия покупатель обращает внимание на обычные деревянные доски. Натуральный материал привычен, прост в работе. При этом пол из лиственницы отличается длительным сроком эксплуатации.

Достоинства

Натуральная древесина не рассматривается многими как материал, подходящий для выкладки пола. Виной тому ее неустойчивость к влажности, склонность деформироваться со временем.

Тем не менее, существуют породы древесины для пола с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Одна из них – сибирская лиственница, использованная во время строительства известной Венеции.

Сваи из этого дерева по сей день пребывают в превосходном состоянии вопреки длительному воздействию влаги.

Пол из доски лиственницы – популярное решение, с успехом используемое при строительстве жилого дома. Покрытие применяется для обустройства бани, веранды, террасы. Пол в ванной из лиственницы также отличается практичностью. К достоинствам материала относятся:

• Присутствие замков на торцах доски. По этой причине работа с материалом проста, занимает немного времени;
• Пористая структура покрытия. Пол может свободно «дышать», впитывая лишнюю влагу. Жидкость испаряется, не задерживается в самом полу. В квартире с таким покрытием образуется микроклимат, благоприятный для человека;
• Низкая теплопроводность. На пол не обязательно стелить ковры, дорожки. Натуральное покрытие сохраняет тепло даже в мороз, чем может похвастаться отнюдь не любой материал;
• Экологичность, безопасность для человеческого здоровья. В лиственнице содержатся фитонциды, уничтожающие вредоносные бактерии. Вещество проникает в воздух, оказывает благотворное влияние на самочувствие человека, повышает иммунитет;
• Устойчивость к грибку, плесени. В лиственнице присутствует камедь, предотвращающая процесс разложения пола;
• Широкая цветовая гамма, интересная текстура. Шпунтованные лиственничные доски, представленные в 12 оттенках, способны украсить любое помещение;
• Превосходная звукоизоляция. Способность материала поглощать шум делает жизнь в доме комфортнее.

Особенности укладки пола

Чтобы покрытие служило десятилетиями, требуется основательный подход к укладке доски пола. Лиственницу нужно располагать строго по горизонтали. Перекосы, допущенные при укладке, уменьшают срок службы материала. Неровное распределение давления деформирует половое покрытие. В конечном итоге потребуется замена искривленной доски.

Так выглядит деревянный пол из лиственницы

Для длительной эксплуатации нужна продуманная вентиляционная система. По этой причине монтаж покрытия происходит на установленные заранее лаги для пола из лиственницы. Воздушное пространство внизу заполняется изоляцией так, чтобы она не подходила вплотную к доскам.

При укладке пола в комнатах на нижнем этаже требуется уделить внимание добротной теплоизоляции. Материал будет располагаться на стыке отапливаемого помещения и холодного пространства. При отсутствии качественного утепления пол попадает под воздействие температурных перепадов, подвергаются деформации, требуют замены.

Материал не следует укладывать сразу после доставки. Половой доске требуется время для адаптации к помещению, где будет произведен монтаж пола. Материал нужно подержать неделю, чтобы он привык к температуре, уровню влажности в комнате.

Выбирая лакокрасочный материал, следует учесть содержание в нем масла. Присутствие вещества означает, что для обновления пола понадобится шлифовальная машинка. Масло проникает в дерево на значительную глубину, ухудшая тем самым его адгезионные характеристики.

Уход за доской из лиственницы

Полы из лиственницы требует правильного ухода, периодического обновления поверхности. Уложенную древесину нужно освежать в среднем каждые три года. Частота ремонта, расход лака для пола из лиственницы определяются проходимостью помещения.

Покрытие лаком пола из лиственницы с помощью валика

Можно обновить за раз не всю поверхность комнаты, а только определенные участки. Нанесению защитного средства предшествует зачистка изношенной зоны пола.

Уборку желательно проводить без бытовой химии. Мыть пол лучше не мокрой, а немного увлажненной тряпкой. Затем желательно протереть поверхность насухо. Если влажная уборка не требуется, достаточно почистить поверхность пылесосом. Сохранить пол, уменьшить его истирание помогают коврики.

Недостатки шпунтованной доски из лиственницы

Основной минус покрытия из натуральной древесины – его высокая стоимость. Ценовая категория оправдывается повышенной долговечностью материала. Читайте про все виды шпунтованной доски и ее укладки.

Необработаная шпунтованная доска из лиственницы

Другой недостаток – низкая пожароустойчивость, свойственная всем породам дерева. Снизить воспламеняемость пола можно путем использования специальных пропиток, которые делают древесину невосприимчивой к огню.

Сорта и цены

Существуют разные категории напольного покрытия, различающиеся по стоимости. Принадлежность к определенному сорту зависит от качества древесины, наличия сучков, склонности к образованию трещин. Цена зависит также от толщины напольной доски:

Чем покрыть пол из лиственницы в доме

Чтобы выбрать подходящее покрытие, нужно учитывать, какой результат дает тот или иной состав. Важно также принимать во внимание характер дальнейшей эксплуатации пола.

Внешний вид финишного покрытия пола

Не стоит просто делить средства на лаковые и масляные. Чаще всего первые создают пленку, а вторые являются натуральным материалом. Тем не менее, можно найти лак, почти незаметный на дереве, и масло, создающее ощутимую пленку.

Сколько стоит отшлифовать пол из лиственницы

Стоимость работ по обновлению пола зависит от степени повреждений, возникших в процессе эксплуатации. Обработка поверхности производится специальной машиной, снабженной пылесборником, куда попадает мелкая грязь. Цена шлифовки начинается от 300 рублей за квадратный метр пола.

Напольное покрытие из досок лиственницы, несмотря на высокую стоимость, остается популярным. Древесина помимо экологичности обладает множеством достоинств. Используя лиственницу, можно уложить надежный, теплый, красивый пол, который прослужит не один десяток лет.

Вам помогла статья? (9 4,00 из 5)

Источник: https://polodon.ru/derevyannyj-pol/iz-listvennicy/

Статьи о ремонте квартир

20.07.2016 09:11

Для производства надежных, экологически чистых и долговечных строительных материалов сегодня используются самые различные породы дерева.

До недавнего времени наиболее популярными видами хвойных пород при изготовлении пиломатериалов (доски пола, вагонки, блок-хауса, планкена) были сосна и ель, однако на сегодняшний день широко используется древесина сибирской лиственницы.

Это обусловлено ее отменными эксплуатационными и эстетическими свойствами.

Лиственница — популярный натуральный материал

К особенностям этой древесины относятся:

• Высокая прочность.Этот параметр оценивается по совокупности следующих показателей: сжатию, растяжению и статистическому изгибу вдоль волокон, торцевой твердости, пределу прочности, твердости. По этим признакам лиственница превосходит пихту, ель, сосну и даже кедр (примерно на 30-60%), приближаясь к характеристикам дуба — одного из наиболее прочных материалов.
• Отменные показатели биостойкости, водостойкости и огнестойкости.Так, биостойкость лиственницы наиболее высокая среди всех, используемых для производства стройматериалов, пород дерева. Изделия не подвержены поражению грибками, насекомыми-древоточцами и вредоносными бактериями, а также чрезвычайно устойчивы к процессу гниения. Что касается водостойкости, то это единственная древесина в мире, которая при нахождении во влажной среде (в том числе, и полном погружении в воду на длительный срок) не только не начинает гнить, а становится еще прочнее и тверже, напоминая камень. И, наконец, огнеупорность этого материала, согласно проведенным исследованиям МГУ леса, в два раза выше, чем у той же сосны.
• Эстетическая привлекательность.В этом плане древесина превосходит очень многие породы дерева — ясень, дуб, клен, бук. Подобное обусловлено тем, что годичные слои отлично просматриваются на протяжении всего поперечного среза и выражены очень ярко, за счет чего структура половой доски, планкена и прочих пиломатериалов из лиственницы напоминает благородный красный (канадский) дуб.

Плюсы и минусы пола из лиственницы

Строительство ллюбого дома или коттеджа не обходится без такого важного этапа, как настил пола, и в последнее время для этих целей все чаще используется половая доска из сибирской лиственницы. Это связано с несомненными преимуществами древесины, а значит, и производимых из нее пиломатериалов. К ключевым плюсам доски пола из лиственницы относятся:

• Экологичность в совокупности с надежностью, высокой износостойкостью и прочностью.
• Наличие фитонцидов — летучих веществ, обладающих антисептическими свойствами, за счет которых полы на протяжение всего срока эксплуатации насыщают воздух тонким хвойным ароматом и способствуют благоприятному микроклимату в помещении, уничтожая вредоносные бактерии и микробы.
• Длительный срок службы с сохранением эстетической привлекательности: такие полы на протяжение многих лет отличаются первоначальным привлекательным видом.
• В полах практически нет стыков, поскольку доски оснащены системой «шип-паз», позволяя получить идеально ровную напольную поверхность без использования клеевых составов.
• Хорошая теплоизоляция: такое напольное покрытие помогает сохранять в доме тепло даже в самые сильные морозы.

Что же касается минусов полов из этой породы дерева, то их всего два и они достаточно условны:

• Высокая цена. Конечно, пиломатериалы из этой породы дерева стоят недешево, но финансовые затраты окупаются за счет их долговечности, надежности и внушительного срока службы.
• Низкое качество при нарушении правил обработки и сушки. Поскольку лиственница является плотным смолянистым материалом, для ее обработки применяются особые технологии и инструменты, а грамотная сушка необходима для предупреждения растрескивания и коробления. Выбрав качественную доску пола и прочие пиломатериалы из сибирской лиственницы, что возможно на lesinter.ru, вы получите в свое распоряжение правильно обработанные и высушенные изделия, которым не страшны практически никакие негативные внешние факторы.

Какие цвета пола из лиственницы бывают

Древесина сибирской лиственницы, а, соответственно, и производимая из нее половая доска, имеет 12 различных оттенков, преимущественно, золотисто-красноватых.

А потому выбор пиломатериала в зависимости от оттенка достаточно внушителен: есть изделия от светло-желтого и медового цветов до бурого и красновато-коричневого.

Все оттенки отличаются мягкостью и особой красотой, а потому такую половую доску можно использовать при оформлении практически любого интерьера — от классики до кантри.

Сохранить натуральный цвет древесины можно при помощи специальных масел и воска, а немного подкорректировать его при необходимости — посредством специальных составов на основе лака.

Источник: http://remontami7.ru/news/news_post/preimushchestva-pola-iz-listvennicy

Пол из лиственницы

Полы из натуральной древесины – это классика, проверенная столетиями. Какие бы новые строительные материалы не предлагал нам рынок, деревянный пол наилучшим способом обеспечивает уют и комфорт в доме. Дерево – дорогой и наиболее экологичный материал, важно правильно подобрать породу.

Чаще всего для настила полов используют следующие виды древесины:

• дуб;
• ясень;
• клён;
• сосну;
• лиственницу.

Зачастую от использования древесины отказываются, опасаясь её склонности к деформации. Однако можно подобрать древесину с отличными эксплуатационными качествами, например лиственницу. Сваи из этого дерева традиционно используют при возведении мостов, невзирая на воздействие влаги, они служат многие десятилетия.

Особенности и области применения лиственницы

Перечислить все сферы применения древесины лиственницы практически невозможно, её используют в строительстве жилья и кораблестроении, для изготовления опор для линий электропередач и музыкальных инструментов, шпал для железнодорожных путей и мебели. Многие исторические здания могут гордиться паркетом, оконными переплётами, перилами, балясинами и прочими деревянными изделиями, изготовленными из этого материала.

Древесина лиственницы прочнее, чем у дуба, хотя прочность практически одинакова. На срезе материал имеет характерную структуру с минимальным количеством сучков, он окрашен в красивый цвет.

Годичные кольца чётко просматриваются, ядровая и заболонная часть имеют разные оттенки. Среди хвойных деревьев, произрастающих на территории нашей страны, лиственница однозначно занимает лидерские позиции.

Наиболее востребованной разновидностью её является лиственница даурская.

Положительные стороны и недостатки настила из натуральной древесины

При проведении строительных работ особенно ценятся следующие качества лиственницы:

1. Хорошая устойчивость к грибковым заболеваниям, гниению.
2. Бактерицидные свойства благодаря наличию фитонцидов. Эти вещества благотворно влияют на самочувствие жильцов, укрепляют иммунитет, улучшают деятельность дыхательных путей.
3. С годами древесина приобретает значительную прочность и твердость. Этот материал использует не только в квартирах, но и спортивных залах, театрах, танцевальных классах, там, где полы подвергаются большой нагрузке.
4. Высокая огнестойкость.
5. Уникальный рисунок, богатство фактуры и цвета.
6. Натуральность, безопасность.
7. Низкая теплопроводность, даже в холодную погоду полы сохраняют тепло, обеспечивают комфорт.
8. Благодаря пористой структуре половицы «дышат». Древесина впитывает лишнюю влагу и испаряет её, поддерживая здоровый микроклимат в помещении.
9. Длительный срок эксплуатации, полы прослужат вам долгие десятилетия.

Эти уникальные качества позволяют использовать древесину не только внутри помещения, но и на открытых площадках – балконах, террасах, верандах.

Недостатков у половиц из этого материала немного:

• высокая цена, но она окупается за счёт длительного срока службы;
• необходимость тщательного выбора материала, при нарушении сушки древесины получается материал низкого качества.

Несмотря на высокие эксплуатационные свойства, не рекомендуется использовать древесину для полов в открытых беседках и на террасах в регионах с резко континентальным климатом – с большим перепадом летних и зимних температур. Эти факторы негативно сказываются на сроке службы материала.

Ассортимент половой доски

Строительный рынок предлагает паркет из лиственницы нескольких сортов:

1. «Экстра» – самый дорогой и качественный, доска имеет равномерный рисунок, она идеально гладкая на ощупь, дефекты отсутствуют;
2. «Прима» – возможен один изъян, например, сучок или мелкая трещина, на всю доску.
3. Класс А, АВ, В – с понижением классности количество дефектов на доске возрастает, в любом случае недопустимы изъяны кромки.
4. Класс С – наиболее дешёвая доска, она не используется для напольного покрытия, из неё можно вырезать только отдельные элементы, если не хватило материала.

Напольная доска из лиственницы имеет толщину от 20 до 45 мм, ширину от 85 до 185 мм. Длина доски может колебаться от 2000 мм до 6000 мм.

Половая доска из древесины сибирской лиственницы имеет 12 различных оттенков. Ассортимент внушителен, от светло–желтого до красно–коричневого цвета. Все оттенки тёплые, мягкие, доска пригодна для оформления интерьера в любом стиле. Подчеркнуть натуральный цвет древесины помогут специальные масла и воск.

На что обратить внимание при выборе материала и укладке пола

При выборе половых досок учтите следующие моменты:

1. Приобретайте качественные доски, не имеющие трещин, царапин, сколов.
2. Деформированные в результате неправильной сушки доски непригодны для укладки пола.
3. Попросите у продавца сертификат качества, проверьте, какие химические вещества использовались для пропитки лесоматериала, безопасны ли они для человека.
4. Уточните все размеры приобретаемых досок, даже небольшая разница по толщине создаст массу проблем при укладке.
5. Проверьте соответствие пазов и шипов, приложив доски друг другу торцами.
6. Если упаковка содержит конденсат, откажитесь от покупки, скорее всего, влажность товара повышена.

Перед укладыванием половых досок необходимо тщательно выровнять поверхность, заранее позаботиться о вентиляции подпольного пространства. Приобретенный товар необходимо распаковать и оставить на несколько дней в том помещении, где он будет укладываться.

Это необходимо, чтобы влажность стройматериала и воздуха в помещении сравнялись. Половые доски укладываются на лаги, фанеру, старые деревянные половицы.

Доски закрепляются следующим способом:

1. Первая доска укладывается шипом к стене на расстоянии 1 см. Этот промежуток необходим для предотвращения деформации материала при его возможном расширении.
2. Доска закрепляется саморезами со стороны стены, позднее крепежные элементы закроет плинтус.
3. Рядом размещается вторая доска таким образом, чтобы её шип вошел в паз первой доски. Чтобы уменьшить размер зазора, воспользуйтесь киянкой.
4. Осталось заполнить досками весь ряд.

Возможно, последнюю доску придётся по ширине подрезать по размеру. Осталось отшлифовать поверхность, покрыть защитным слоем лака или воска, установить плинтуса. Если пол укладывается на первом этаже, позаботьтесь о надежной теплоизоляции, чтобы материал не испытывал резких перепадов температур.

Уход за полами

При уходе за поверхностью нежелательно использовать агрессивные химические моющие средства. Достаточно удалить пыль и загрязнения с помощью пылесоса и влажной тряпки.

Если на полу появились царапины и потертости, необходимо доски обновить:

• снять защитный слой;
• зачистить дефекты с помощью шлифовальной машины;
• удалить пыль и опилки;
• пропитать древесину восстановительным раствором;
• нанести грунтовку;
• покрыть пол несколькими слоями лака.

При надлежащем уходе пол из лиственницы прослужит не одно десятилетие, радуя членов семьи и гостей красотой, комфортом, уютом.

Источник: https://woodneva.ru/info/pol-iz-listvennitsy-preimushhestva-i-nedostatki/

Доска для пола из лиственницы — преимущества и недостатки – Stroim24.info

Напольное покрытие, набранное доской, имеет вековую историю. Древесина – это материал, не имеющий аналогов  даже в современном производстве. Одним из представителей данного вида является доска пола из лиственницы. Об особенностях этого продукта и его разновидностях поговорим сегодня.

Выбор лиственницы

Текстура лиственницы такова, что ей можно украсить любое помещение

Лиственница это хвойник, который в отличие от своих сородичей ели и сосны абсолютно индифферентен к влаге. Поэтому именно этими ламинами набираются террасы, полы в ванных и в помывочных бань. Хотя если честно, текстура этой древесины такова, что ей можно украсить любое помещение.

Наша справка! В соответствии с ГОСТами, вся продукция из массива, идущая на напольное покрытие, имеет четко обозначенные параметры. Длина  — от 2 до 6 метров, ширина от 8 до 14 см, а толщина от 12 до 48 мм. Все изделия снабжены гребнями и пазами, что позволяет набрать покрытие монолитом.

А особенности волокон позволяют провести шлифовку всего покрытия 13-15 раз. И еще, массивный продукт, толщиной более 20 мм, снабжен компенсаторными желобами или распилами на внутренней стороне.

Они нужны для свободной циркуляции воздушных масс, а также для предотвращения растрескивания массива, даже при радиальном распиле материала.

Плюсы материала и его недостатки

Тангенциальный распил не применим к половой доске, так как он идет поперек направлению волокон

Оговоримся сразу, все ниже перечисленные достоинства продукта в большей степени присущи изделиям, полученным вследствие радиального распила древесины. При применении полурадиального метода, либо тангенциального распила качественные характеристики могут снижаться.

Рекомендуем к прочтению:Доска для пола из сосны, дуба и лиственницы: характеристики и цены

К сведению! Тангенциальный распил не применим к половой доске, так как он идет поперек направлению волокон. Таким образом можно получить паркетное покрытие, а не напольный конструктор.

Итак, о плюсах:

• Как любая древесина, лиственница обладает низкой теплопроводностью. Применение хвойника на пол позволяет сэкономить на утеплителях;
• Покрытие прекрасно гасит звук, если, конечно, оно само не скрипит;
• Эксплуатационный срок исчисляется десятилетиями. Хотя история показывает, что изделия класса экстра спокойно выдерживает несколько веков;
• Цена изделий сопоставима с дорогим ламинатом или паркетом.

К сведению! Коридор цен достаточно лабильный, за данный хвойник можно заплатить начиная от 25$ за м2 и выше. Все зависит от метода распила, класса изделия, параметров. Конечно полноценное изделие класса экстра может подойти к отметке 45$ за м2, но при сопоставлении цен лиственницы и дуба, цена первой будет в выигрыше.

В составе волокон находится камедь, эта смола обеспечивает не только текстурную своеобразность, но и стойкость ко многим агрессорам

• Экологичнески чистый продукт, к тому же не вызывает аллергические приступы у людей имеющих к этому предрасположенность;
• Дерево дышит, поэтому вы можете не беспокоится о скоплении влаги в подпольном пространстве и возможности застойных процессов и процессов гниения;
• Лиственница имеет самую богатую текстуру. Что класс экстра, что класс С наполнит ваш дом теплыми янтарными оттенками;
• Влагостойкость. Не зря именно этот хвойник идет на напольное покрытие в помывочных и кухнях. Кстати, данная древесина выдерживает перепады температур в коридоре более 110 градусов по Цельсию от минуса к плюсу;
• В составе волокон находится камедь, эта смола обеспечивает не только текстурную своеобразность, но и стойкость ко многим агрессорам, одними из которых являются грибок, плесень и короеды;
• Порода дерева устойчива к свету. В отличие от других видов напольных покрытий именно эта древесина длительное время не выгорает, не меняет рисунок;
• Повышенная прочность. Лиственницей набирается напольное покрытие спортивных залов, танцплощадок, мест максимального скопления людей. Особенно прочна сибирская родственница.

Статья в тему:  Как отмыть кастрюлю из нержавеющей стали в домашних условиях

Минусы  материала:

• К минусам можно отнести цену продукта. Согласитесь, что цена 25$ за м2, кусается, а если вы хотите взять изделия класса экстра, то это уже 45$;
• Лиственница очень привередливый материал в плане сушки. Существуют понятия «пропеллер», «сабля», «бочка» это варианты дефекта древесины вследствие неправильной закладки «полуфабриката» в сушилках. Очень многое зависит и от распила материала, радиальный распил ведет меньше, а полурадиальный больше, к тому же сибирская представительница породы более стойкая, чем европейская. Но желание производителя продать товар любой ценой, предполагает возможность закладки товара с признаками брака в штабеля с хорошей доской. Есть необходимость осмотра всего товара, даже класса экстра. Хотя можно выбрать клееную доску, вы гарантированно будете избавлены от таких проблем.

Разделение по сортам

Независимо от того, какой сорт древесины вы позволите себе купить, геометрия доски что экстра, что класса С должна быть одинаковой

Или сортимент. Большую роль в распределении древесины по сортам играет распил материала, а также наличие дефектов в виде сучков и их зародышей, смоляных карманов и прочего.

Сама технология подготовки материала достаточно проста – ствол дерева пилят, специальными фрезами нарезаются гребни и пазы и изделия отправляются в сушку. После того как древесина высушена и количество влаги не превышает 14%, продукт подвергается шлифовке.

Рекомендуем к прочтению:Стоимость террасной доски из лиственницы, преимущества и классификация

• Экстра. Класс экстра отличает полное отсутствие сучков, смоляных карманов и прочих дефектов. Рисунок однотипный, многие считают продукт класса экстра скучными в плане текстуры и рисунка, но экстра это гарантия качества;
• Сорт А. Здесь допускается не более одного сучка на погонный метр, либо же могут присутствовать мелкие трещины, вследствие расхождения волокон при сушке. Допускаются незначительные изменения рисунка полотна;
• Сорт В. Здесь количество дефектов увеличивается, однако при финальной обработке те же сучки будут смотреться гораздо живее и привлекательнее;
• Сорт С. Самый дешевый материал, чья цена и составляет 25$ за м2. Здесь количество дефектов не ограничено.

Обратите внимание! Независимо от того, какой сорт древесины вы позволите себе купить, геометрия доски что экстра, что класса С должна быть одинаковой.

Что такое клеенная доска?

Изделие, собранное из фрагментов, позволяет снизить риск изменений в древесине в процессе сушки

Существует понятие клееная доска радиального распила. По большому счету это слоенка, которая по многим характеристикам лучше массива. Разберем клееный аналог:

• Проверено, что радиальный распил увеличивает прочность материала в 2-3 раза по сравнению с тангенциальным. В данном случае материал полученный таким распилом может быть подогнан под необходимую товарную длину в 4 или 6 м;
• Изделие, собранное из фрагментов, позволяет снизить риск изменений в древесине в процессе сушки. Вероятность того что доску поведет из-за неравномерного выхода влаги практически сведена к нулю;
• Внешний вид изделия ничем не отличается от массивной доски. Подтверждением этому являются многочисленные фото ламин. И кстати на фото готовое покрытия смотрятся не менее привлекательно, чем покрытие из массива;
• Гарантия четкости геометрии изделия. А кроме этого, волокна самой древесины, идущие под углом в 90 градусов в разных слоях, обеспечивают максимальную прочность доски и равномерное перераспределение нагрузки.

В заключение

Лиственница на пол, это покрытие для нескольких поколений. Поэтому, приобретая данное изделие, вы можете забыть о проблемах пола на всю жизнь. Единственное что вам придется делать, это покрывать доску лаком, для придания ей привлекательного и товарного внешнего вида.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://stroim24.info/doska-dlya-pola-iz-listvennicy-preimuschestva-i-nedostatki/

Сообщение Преимущества и недостатки пола из лиственницы появились сначала на Postroikado.

Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили.

Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока.

С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить.

Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих.

Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок.

После чего заменить его новым.

Замена прогнивших досок деревянного пола

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы.

Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили.

При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом.

Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой.

Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Разбор частных ситуаций

В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах.

Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме.

Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

Замена половиц

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

Замена небольшого участка половицы

Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу.

Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

Заделка щелей между половицами

Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной.

Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно.

Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

Заделка щелей между половицами при помощи замазки

Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

Заделка широкой щели при помощи деревянной заготовки

Устранение скрипа половиц

Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления.

Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника.

В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

Устранение скрипа половиц забиванием гвоздей

Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания.

При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла.

Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

Обновление неприглядного вида

Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид.

Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем.

Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

Шлифовка старого покрытия перед окраской

Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска.

Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

Источник: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/remont-derevyannogo-pola.html

Ремонт деревянного пола своими руками

Капитальный ремонт полов откладывают до последнего. Это самый сложный и трудоемкий этап процесса ремонта жилья. Обязательно его проводят при устройстве в квартире или доме системы теплых полов. В других же случаях стараются сменить только декоративное покрытие пола. Вся работа заключается в оценке несущей конструкции пола, её укрепления и замене финишного покрытия.

Определяемся с фронтом работ

Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:

• утрачена прочность и ровность поверхности;
• произошло затекание пола;
• покрытие вспучилось и начало играть;
• появились трещины, скрип половиц;
• повреждение деревянных конструкций грибком.

Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.

Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Если вы решились на капитальный ремонт, то старые элементы деревянного пола лучше полностью удалить. Процесс трудоемкий и пыльный, но будет намного проще делать новое покрытие по ровной и очищенной поверхности.

Перед началом работ помещение полностью освобождают от мебели, очищают поверхность пола от грязи.

Существуют два варианта демонтажа деревянного покрытия:

1.  Если материал не будет использоваться в дальнейшем, его грубо и быстро снимают, используя пилу и гвоздодер. Старые доски выбрасывают в мусор.
2. При повторном применении деревянного покрытия, материал снимается аккуратно. Доски используются для мелкого ремонта пола других помещений, для чернового пола под новое покрытие.

Снятие дощатого пола начинают с демонтажа плинтуса. После отделения первой доски, используя гвоздодер с длинным рычагом, не составит труда снять весь остальной материал. Гвозди следует вынимать осторожно, чтобы не разрушить доски. Они могут пригодиться для чернового настила, для сооружения лаг или других хозяйственных нужд.

Проводя работы, следует учитывать некоторые рекомендации:

• под деревянным полом или над ним могут быть проложены коммуникации. Следует аккуратно проводить работы, чтобы не повредить провода или трубы.;
•  между лагами скапливается мусор, который необходимо убрать в мешки и утилизировать;
• плиты ДВП снимают с помощью ручной циркулярной пилы, Начиная от входной двери, аккуратно разрезают куски и выносят из комнаты;
• панели со шпунтами и пазами снимают целыми блоками, а затем уже осторожно разъединяют;
• если причина замены деревянного покрытия – прогибание, необходимо разместить дополнительные доски на лагах. Оптимальное расстояние между ними – 50 см.

На прочность и долговечность нового деревянного покрытия влияет и состояние цементной стяжки. При необходимости её следует капитально отремонтировать.

Подготовка черновой поверхности под деревянный пол

Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.

Делаем разметку пола

Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.

В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.

Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров.

Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.

Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.

Установка лаг

Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком. Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси.

Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.

После высыхания обработанных лаг их ставят на место.

Существует два способа их укладки:

• непосредственно на опорных столбиках;
• на опорных балках, установленных на столбы.

Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.

Монтаж лаг проводят в такой последовательности:

• лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
• в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
• крепят материал к опорным столбам уголками;
• сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.

После этого приступают к теплоизоляционным работам.

Укладка утеплителя и пароизоляции

В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.

Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.

Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.

Укладка чернового пола

Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.

При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры.

Различают несколько классов шпунтованной доски:

• класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
• класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.

Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.

Следующие ряды досок плотно соединяют. Следят за тем, чтобы шипы плотно входили в пазы, а доски подгонялись качественно. По центру используют короткие доски. Но стыки обязательно должны приходиться на лаги и чередоваться в шахматном порядке.

Финишную доску подбирают на всю длину стены и крепят с отступом от нее. Её укладывают в паз, и фиксируют с помощью клиньев. Затем прикручивают саморезами, а зазор от стены в дальнейшем закрывают плинтусом.

Подготовка пола к финишному покрытию и покраске

Применения для чернового пола шпунтовой доски наилучший вариант. Этот материал надежный и долговечный. Финишным покрытием пола может быть ковролин, паркетная доска, ламинат, линолеум и другие материалы.

Можно оставить его и как готовый пол. Для этого половую шпунтованную доску циклюют и покрывают лаком, минеральным маслом или краской.

Покраску пола краской проводят с помощью валика и кистей. После выбора краски приступают к работе. Наносят слои один за другим и дают им высыхать. При выборе краски следует учитывать ее устойчивость к механическому воздействию. Для покраски пола применяют краски двух видов: акриловые и эмаль.

Источник: https://shabashka-pro.ru/remont-derevyannogo-pola

Ремонт деревянного пола своими руками — инструкции и этапы

Деревянный пол считается тёплым и эстетичным – по нему всегда приятно пройтись босиком. Но это возможно, если пол новый, а не покрыт толстым слоем краски.

В особенности не очень приятно, если сквозь появившиеся щели продувает сквозняк, а половицы неприятно скрипят и прогибаются. В этом случае необходимо выполнить ремонт деревянного пола.

Сделать это сможет почти каждый домашний мастер самостоятельно, необходимо только следовать определённым инструкциям.

Капитальный или простейший ремонт — как определить?

Прежде чем производить замену деревянного пола, необходимо определиться с тем, какой именно ремонт нужен – обновление отделки, простой косметический или капитальный ремонт. Необходимо рассмотреть каждый вариант в отдельности:

• обновлять покрытие нужно один раз в 3-5 лет. Это следует выполнять планово или по мере истирания пола в местах, где происходит большая нагрузка;
• обычный косметический ремонт нужно выполнять, если доски начинают прогибаться и скрипеть под весом человека, если образовались щели и начинают подниматься края досок;
• капитальный ремонт необходим, если производится полный ремонт жилого помещения или пол подвергается деформации и загниванию. В данном случае может быть выполнена полная замена деревянного пола на более современные варианты настила.

Косметический и капитальный ремонт деревянного пола выполняется по разным инструкциям, так как в одном случае нужно производить замену половиц, а в другом придётся полностью заменять покрытие. Сначала стоит рассмотреть самый трудоёмкий процесс.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте может производиться не полная, а частичная замена растрескавшихся и подгнивших половиц. Кроме этого необходимо произвести утепление и пароизоляцию пола, а также можно проложить систему «тёплых полов». Основная схема капитального ремонта деревянного пола будет выглядеть так:

1. Сначала нужно снять плинтус. Это выполняется при помощи различных инструментов — стамески, большой отвёртки и других.

2. Если доски покрыты слоями масляной краски, её нужно убрать при помощи специальных жидкостей, которые продаются в строительных магазинах. Производить данный процесс необходимо до появления чистой древесины.

3. Доски пола нумеруются, чтобы потом, после обработки и починки, их было удобно складывать обратно.

4. На следующем этапе снимаются половицы. Необходимо визуально определить их пригодность к дальнейшему использованию, если есть испорченные доски, их нужно выбросить или просто заменить какую-то непригодную часть, поставив на её место новое полотно. Если все доски пришли в негодность, тогда стоит приобрести новый материал, чтобы через пару лет снова не производить капитальный ремонт.

5. С внутренней стороны каждая доска обрабатывается специальным раствором, защищающим от плесени. Это необходимо выполнять для того чтобы доски служили дольше.

7. Следует осмотреть лаги, эти элементы должны быть целостные, без трещин и плесневелых пятен. Если какие-то бруски пришли в негодность, их нужно заменить на новые.

Укладка утеплителя, пароизоляции и досок

После этого можно начинать делать новые полы. Следует произвести такие этапы для улучшения покрытия:

1. Между лагами прокладывается утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт или другой материал.

2. На следующем этапе выполняется пароизоляция пола. Необходимо внахлёст уложить полиэтиленовую плёнку и зафиксировать её полосы при помощи строительного скотча. Если имеются свободные финансы, тогда можно использовать для пароизоляции более дорогие современные материалы.

3. Теперь по номерам, которые были проставлены в процессе снятия, укладываются доски.

4. Далее производится фиксация досок к лагам при помощи специального крепления, например, саморезов. Гвозди в этом случае не следует применять, так как они не смогут надёжно скрепить деревянные элементы пола.

5. В процессе укладки следует проверять горизонтальность поверхности при помощи строительного уровня. Если какие-то доски выступают над поверхностью других, необходимо пройтись рубанком для их выравнивания.

6. После этого производится циклёвка пола, чтобы не было перепадов, а поверхность получилась идеально ровной.

8. Строительный мусор убирается при помощи пылесоса, щётки или влажного куска фланели.

Отделка деревянного пола

После этого производится отделка деревянного пола. Её необходимо выполнить, соблюдая такую инструкцию:

1. Нанести защитную пропитку, которая поможет сберечь поверхность дерева от появления грибка и гнили. Если планируется красить доски обычной масляной краской, тогда можно на них нанести олифу.

2. Установить плинтус. Если данный элемент пришёл в негодность, тогда следует приобрести новый — деревянный или пластиковый под дерево.

3. После этого наносится финишное покрытие, которое будет выполнять защитную функцию. Самым популярным защитным покрытием на сегодняшний день считается лак. Можно нанести бесцветный лак или с оттенком под определённую породу дерева.

Финишная отделка

Выбор вида финишного покрытия — это индивидуальное дело каждого владельца жилого помещения. Современный строительный рынок, кроме лака разных оттенков, предлагает такие виды покрытий:

• воск – создаёт эффект вощёного дерева, но требует постоянного обновления;
• масло – проникает глубоко в поры древесины, делая её прочной, надёжной и износостойкой;
• масляная краска – помогает сохранить полы эстетичными, привлекательными и придаёт различную расцветку поверхности.

Простой косметический ремонт деревянного пола

Раньше не всегда использовали для настила полов качественный материал, поэтому такое покрытие после нескольких десятков лет начинает проваливаться под ногами или скрипеть.

В данном случае понадобится небольшой косметический ремонт пола, и тогда он сможет радовать владельцев помещения своей прочностью и надёжностью. Но, несмотря на то, что это простой ремонт, к нему необходимо подойти со всей ответственностью.

Следует во время косметических ремонтных работ придерживаться такой инструкции:

1. На этапе предварительной подготовки следует избавиться от слоя старой краски, чтобы было видно поверхность чистого дерева. Это выполняется при помощи специальной жидкости и строительного шпателя.

3. Если доски пола прибиты гвоздями, тогда лучше такие крепления заменить на саморезы, которые более надёжно будут скреплять деревянные элементы. Шляпки саморезов должны быть на полсантиметра углублены в дерево.

4. Если имеются широкие щели, тогда необходимо из бруска вырезать чоп или планку и на клей или шпатлёвку посадить элемент в щель между досок. Аккуратно простучать по планке деревянным молотком, чтобы она встала на место, и отциклевать поверхность до появления гладкой фактуры.

5. На последнем этапе нанести грунтовку и покрыть пол защитным слоем лака, масла, воска или краски.

https://www.youtube.com/watch?v=sqhp0XCxetE

Даже такой простой косметический ремонт деревянного пола поможет приобрести вид новой поверхности, которая будет эстетически привлекательной и будет всегда радовать своим неповторимым видом.

Плановый ремонт — длительная служба деревянного пола

Если владельцы помещения при постройке дома или ремонте квартиры с деревянными полами, выбрали качественное защитное покрытие, защищающее от гнили и плесени, тогда такой пол будет служить долго.

Но необходимо всё равно производить плановый косметический ремонт, например, один раз в год производить покраску поверхности защитным покрытием.

Данный процесс не будет занимать много времени и сил, и необходимо выполнить только такие этапы:

1. Очистить поверхность пола от грязи, жировых отложений (если это кухня) и пыли.
2. Нанести слой защитного покрытия, тщательно выполняя это в местах с большой нагрузкой.
3. Немного подождать, пока слой покрытия высохнет.

После этого пол можно дальше эксплуатировать, до следующего планового косметического ремонта. Если есть желание, можно изменить цвет защитного покрытия или поменять, например, лак на краску или наоборот. Благодаря такому приёму можно внести нотку свежести в дизайн жилого помещения, затрачивая минимум усилий, времени и денежных средств.

И в заключение стоит отметить, что благодаря всей вышеизложенной информации, можно преобразить внешний вид деревянных полов в своей квартире или доме. Если не получается на ремонт выделить большую сумму денег, тогда не стоит расстраиваться, ведь даже при минимальных затратах можно достичь отличного результата, прикладывая немного усилий и своей фантазии.

Источник: https://StroyVopros.net/pol/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html

Ремонт старого деревянного пола своими руками — инструкции и советы

Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона.

Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия.

Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги.

Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж.

Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев.

Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили.

Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

• Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
• Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

• Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
• Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

• Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

Опорой может служить:

• специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
• стальная труба с залитым в ее полость цементом,
• пенобетонные блоки;
• деревянные балки;
• кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

«Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности.

Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

• Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

• Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
• Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Убираем щели большие и маленькие

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

• шпатлевкой для древесины;
• монтажной пеной;
• смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
• размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Полностью доску снимаем следующим образом:

• подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
• под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
• аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике.

Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см.

Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Источник: https://stroy-banya.com/pol/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html

Как отремонтировать старый пол из дерева: варианты, цена

Деревянный пол из досок – надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры. Он служит достаточно долго, но есть некоторые нюансы: дерево гигроскопично и на него действует влага.

В летний период, при высокой температуре и влажности доски разбухают, а зимой происходит их усыхание. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и терять свои свойства.

Под весом мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. И, наконец, наступает момент, когда требуется ремонт деревянных полов.

В зависимости от срока эксплуатации деревянного пола требуются определенные способы реставрации:

• обновление покрытия;
• обычный ремонт при появлении щелей, прогибе досок и скрипе;
• капитальный ремонт при подгнивании пола, когда им уже невозможно пользоваться;
• полная замена настила с применением современных способов отделки.

Проверка качества пола

Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.

• Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
• Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
• Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.

От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.

Деревянные половицы укладываются на лаги, которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.

Циклевка

Циклевку полов в квартире применяют в случае, когда на поверхностях есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Ручной способ циклевки деревянного пола в квартире своими руками слишком трудоемок. В настоящее время применяют шлифовальные машинки, работающей по принципу трения наждачного полотна о плоскость.

Перед циклевкой все гвозди следует утопить на 3–5 мм, чтобы не повредить абразивный материал.

• В первую очередь шпателем удаляется старая краска с подогревом строительным феном.
• Следующий этап – шлифовка: машинкой проходят сначала вдоль половиц, а затем – поперек.
• Перед покрытием деревянного покрытия лаком его шлифуют мелкой наждачкой. После заделывают шпаклевкой для дерева все неровности и делают еще один проход.

Лак рекомендуется наносить тремя слоями, с окончательным просушиванием каждого.

Частичная замена половиц

Починить деревянное покрытие можно путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Это делается следующим образом:

• По забитым гвоздям находится расположение лаги. Над ее серединой выпиливается фрагмент сгнившей половицы.
• Укладывается новая доска с подгонкой размеров и обработкой антисептиком по всем поверхностям, кроме торцов.

Саморезы, скрепляющие доски, удалить просто. Достаточно их вывернуть шуруповертом. Гвозди сначала слегка вытягиваются с помощью пассатижей, а затем выдергиваются гвоздодером.

• Аналогичным образом меняются все участки деревянного покрытия с подгнившими половицами.

Следует соблюдать важное правило: доска должна лежать как минимум на трех лагах.

Сложней всего заменить шпунтованную доску без поломки замка. Здесь нужны определенные навыки.

Заделка щелей

Между досками со временем образуются щели. Происходит это по следующим причинам:

• деформация от изменения влажности;
• неправильная технология укладки;
• усыхание досок.

Появление щелей делает вид пола непривлекательным. Кроме того, через них попадает воздух, охлаждающий помещение.

• Разошедшиеся швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой для дерева. Ее можно приобрести в магазине. В сухих помещениях применяется клеевая шпаклевка, а во влажных – масляная. В нее можно добавлять морилку или колер. Перед нанесением пол зачищается от лака или краски металлической щеткой. После заполнения щели поверхность выравнивают резиновым шпателем.
• Когда щелей много, а их ширина большая, производят перекладку досок. Другой вариант – застилание пола фанерой, ДВП, ДСП или ОСВ. Его покрывают листами только в сухих помещениях, поскольку при этом ухудшается вентиляция и древесина начинает гнить.
• Широкие щели необходимо забить до упора клиновидными деревянными штапиками с использованием клея ПВА. Выступы ровняются шлифовальной машинкой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Методы выравнивания деревянных полов под линолеум

Устранение скрипа

Устройство деревянного пола со временем приводит к рассыханию и изменению формы досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:

• между досками и лагами образуются зазоры;
• торцы половицы упираются в стены;
• ослабли элементы крепления;
• трение между боковыми поверхностями досок.

Скрипучий пол обычно требует проведения капитального ремонта. Это не всегда возможно. Часто хозяева делают косметический ремонт деревянного пола в квартире, чтобы его не вскрывать. Это можно считать временной мерой, поскольку продолжительного эффекта здесь ожидать не приходится.

Если в своем доме есть подпол, скрипящий пол можно отремонтировать, вставив снизу клинья между половицами и лагами. В квартире доступа к полу снизу нет, поэтому применяют следующие способы.

• Половицы закрепляются саморезами, установленными встречно под углом 45–600 к поверхности доски, которую следует притянуть к лагам.
• Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
• Пространство под досками задувается пеной.
• Пол застилается листами фанеры толщиной 12 мм.
• На скрипящих половицах гвозди заменяются на саморезы. Подобное мероприятие часто избавляет от проблем со скрипом.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт пола на лагах делается с заменой половиц. В этом случае от старого деревянного пола избавляются полностью. Это требует вскрытия и демонтажа всех досок. Также проверяются и выравниваются лаги, а подгнившие заменяются. Целесообразно заменить их полностью.

• Бетонное перекрытие очищается от мусора, дефекты следует заделать. В домах с деревянными перекрытиями их тоже надо ремонтировать.
• На первом этаже необходимо уложить утеплитель, а звукоизоляция нужна везде.

Доску надо брать шпунтованную и хорошо просушенную, иначе через год в полу появятся щели.

• Все доступные места следует обработать антисептиком. Старые доски применять не рекомендуется, поскольку грибок может перейти с них на новые.
• Головки саморезов утапливаются в древесине, после чего шпаклюются, а поверхность пола в этих местах шлифуется.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Ремонт на кухне: с чего начать, основные этапы

Капитальный ремонт сложнее косметического. Ознакомиться с процессом в подробностях можно, посмотрев видео в конце статьи.

Покраска пола

Красить следует только полностью отремонтированный и очищенный пол. Поверхности без краски и зашпаклеванные участки покрываются олифой, после чего пол сохнет не менее 2 дней.

• Сначала красят напольный плинтус. Для плинтуса из МДФ и деревянного подходит акриловая, масляная и алкидная краска, а для пластмассового – только акриловая. Кисть при этом используют небольшую.
• Тщательно подготовленная поверхность позволяет получить ровное покрытие.
• Краску следует наносить не менее чем в два слоя, давая каждому высохнуть.
• Покрытие лаком делает поверхность глянцевой.

Стоимость работ

Цена ремонта деревянного пола зависит от его состояния и требуемых работ:

• демонтаж старого деревянного покрытия в Москве и Санкт-Петербурге обойдется примерно в 100 руб. за 1 м2;
• демонтаж лаг – 100 руб. за 1 м2;
• устройство лаг – 110–200 руб. за 1 м2;
• устройство черновых дощатых полов – около 200 руб. за 1 м2 в СПб и 280 руб. за 1 м2 в Москве;
• укладка фанеры на деревянное основание – 100–200 руб. за 1 м2;
• укладка доски (массива) – от 600 руб. за 1 м2.

Заключение

При правильной оценке состояния покрытия можно самостоятельно решить, как отремонтировать деревянный пол без значительных затрат. Качественно отремонтированный пол прослужит еще долго. Если средств на капитальный ремонт недостаточно, можно сделать косметический.

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/remont-derevyannogo-pola.html

Сообщение Ремонт деревянного пола своими руками появились сначала на Postroikado.

Грамотно сделанная теплоизоляция деревянного пола позволяет существенно уменьшить потери тепла и в конечном итоге заметно сэкономить на счетах за отопление.

Древесина является прекрасным материалом, очень удачно подходящим для обустройства полов в жилых помещениях.

Но со временем ее структура меняется, материал начинает постепенно деформироваться, что приводит к появлению щелей, через которые из дома может уходить до 30% и более тепла.

Как утеплить деревянный пол

Технология утепления деревянного пола предельно проста, ее можно освоить даже не имея подобных навыков. Нужно лишь разобраться в основных этапах теплоизоляции и дополнительных особенностях работы с наиболее популярными утеплителями.

Основные моменты технологии утепления

Порядок устройства теплоизоляции деревянного пола практически не меняется для разных материалов. Однако перед тем как приступать к работе следует определить условия, в которых в дальнейшем будет эксплуатироваться пол. Под ними надо понимать предполагаемую нагрузку на поверхность, главное назначение помещения, температурно-влажностные показатели.

Способ утепления деревянного опола зависит от функционального назначения помещения

Обязательно определите возможную высоту «пирога» пола в целом и толщину утеплителя в частности.

Работа по утеплению осуществляется в таком порядке:

• сначала монтируются деревянные лаги;
• снизу на них крепятся доски либо же щиты из древесины;
• между лагами устраивается выбранный теплоизолятор. Материал рекомендуется укладывать максимально плотно. Для заделывания зазоров принято использовать герметик. Можно воспользоваться и пеной;
• на уложенный утеплитель настилается пароизоляция. Обычно используется полиэтиленовая пленка. Материал нужно зафиксировать на лагах, а любого рода зазоры, различные стыки и т.п. проклеить металлизированной клейкой лентой;
• в завершении необходимо уложить дощатый настил и выполнить финишную отделку.

В процессе подготовки к работе следует определить оптимальную толщину теплоизолятора. Обычно она колеблется в пределах 5-15 см и зависит в основном от климата в регионе нахождения строения и типа выбранного утеплителя. Этот параметр определяется в индивидуальном порядке и относится к числу наиболее важных.

Порядок самостоятельного утепления по лагам

Предельно простым, но очень эффективным и популярным методом утепления в частном строительстве является технология, предполагающая укладку плит утеплителя по лагам. В особенности хорош этот метод для полов, которые располагаются на небольшом расстоянии от почвы (первые этажи и цокольные помещения).

Укладка плит утеплителя по лагам

Освоив порядок монтажа лагов, вы сможете выполнить утепление с применением практически всех существующих утепляющих материалов, использующихся для теплоизоляции деревянных полов.

Сначала нужно подготовить либо купить готовые лаги специальной Т-образной формы. Они устанавливаются на фундамент либо же закрепляются путем врубки в деревянный сруб. Элементы следует размещать на расстоянии в 60-95 см друг от друга.

Лаги Т-образной формы

После установки лагов приступайте к закреплению досок либо щитов из древесины

Данные элементы можно закреплять с применением специальных черепных брусков либо же подшивать снизу. На настиле размещается теплоизоляционный материал. После укладывается слой гидро- и пароизоляции.

В зависимости от выбранного утеплителя в устройстве тепло- и влагозащиты может не быть необходимости. К примеру, минвата в такой защите нуждается.

Пароизоляционный материал следует укладывать с нахлестом в 10-15 см, загибая края на стену примерно на 10 см. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обыкновенного полиэтилена либо же купить для этого специальные материалы, здесь все зависит исключительно от бюджета и желаний застройщика. В последнюю очередь монтируются половые доски и устраивается запланированная финишная отделка.

Существует и такой способ, в соответствии с которым деревянные лаги кладутся на столбики из кирпича. Между соприкасающимися элементами фиксируется прокладка из древесины. Пространство между соседними лагами плотно заполняется выбранным утеплителем. Удобнее всего использовать материал в формате плит.

Какие материалы подходят для теплоизоляции полов?

Для качественного утепления деревянного пола можно использовать самые разнообразные материалы. Самые популярные и наиболее часто используемые теплоизоляционные материалы.

1. Опилки.

2. Минвата и ее разновидности.

3. Пенофол.

4. Пенопласт.

При выборе конкретного материала нужно учитывать не только личные предпочтения хозяина и толщину его кошелька, а и ряд других значимых факторов, игнорирование которых не позволит получить качественную теплоизоляцию.

Особенности теплоизоляции чернового пола

Особенности теплоизоляции чернового пола

Отдельное внимание нужно уделить утеплению такого элемента, как черновой пол. Теплоизоляция осуществляется по лагам. Сначала к их боковым сторонам крепятся деревянные бруски. Далее с помощью саморезов либо обыкновенных гвоздей фиксируются доски.

Мастеру нужно заранее выпилить доски по размеру, соответствующему расстоянию между закрепляемыми лагами. После устройства всех досок и получения целостной поверхности настилается и закрепляется пароизоляционный материал.

Обычно используют полиэтиленовую пленку, также хорошо подходит пергамин.

Далее в пространство между лагами укладывается теплоизоляционный материал. Класть нужно без зазоров, максимально плотно. После заполнения всего запланированного пространства утеплителем поверх него настилается второй слой пароизоляции и работа считается завершенной.

Пароизоляцию нужно использовать не во всех ситуациях. Некоторые утеплители прекрасно себя чувствуют и без нее. Все эти моменты уточняются индивидуально и зависят от свойств конкретного утеплителя.

Руководство по самостоятельному утеплению с использованием опилок

Опилки являются самым доступным и простым видом теплоизоляции для деревянного пола. Их главным преимуществом является сравнительно низкая цена, легкость укладки, экологическая чистота и абсолютная безопасность для человеческого здоровья.

Можно утеплять опилками и в чистом состоянии. Но иногда для теплоизоляции применяются разные специальные материалы, выполненные на основе опилок.

1. Древесные блоки. В основе лежат опилки, смешанные в определенных соотношениях с цементом и медным купоросом. В случае с утеплением полов практически не применяются, больше подходят для отделки стен.

   Древесные блоки

2. Окатыши и гранулы из опилок. Гранулированный теплоизоляционный материал из опилок и различных добавок, повышающих его противопожарные и прочие важные свойства.

   Окатыши и гранулы из опилок

3. Опилкобетон. Изготавливается из опилок, воды, песка и цемента. Самый экологически безопасный из всех рассматриваемых в данном перечне материалов. Нуждается в качественной двухсторонней гидроизоляции.

   Опилкобетон

4. Арболит. Производится из цемента разных марок, опилок (щепы) и химических добавок. Продается в виде плит с хорошими звуко- и теплоизоляционными показателями. Не горит, предельно прост в предмонтажной обработке, отличается хорошими показателями прочности. Плохо переносит контакты с влагой, поэтому нуждается в основательной гидроизоляции.

   Арболит

Наиболее часто применяются «чистые» опилки. Непосредственно утепление выполняется предельно просто. Сначала закрепляются лаги, как уже описывалось ранее, а затем пространство между ними заполняется утеплителем. Материал очень удобен, ним можно заполнить даже наиболее труднодоступные места. Толщину слоя следует подбирать с учетом особенностей климата конкретного региона.

Как утеплить пол опилками

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя

Минвата – это самый распространенный теплоизоляционный материал. Доступна во множестве разновидностей. Не поддерживает горение, стойко переносит биологические и химические воздействия, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики. К недостаткам относится слабая механическая прочность и посредственная паропроницаемость.

Минеральную вату нужно уберегать от контактов с водой, т.к. под ее воздействием теплоизоляционные качества материала ухудшаются. Ввиду этого пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Также большим недостатком является неэкологичность минеральной ваты. Именно из-за этого в последнее время от ее использования активно отказываются.

Минвата

Преимуществом использования минваты является то, что данный материал помимо своих теплоизоляционных показателей характеризуется отличными шумопоглощающими свойствами, что в особенности актуально при отделке полов в многоэтажном доме.

Применение пенофола в качестве теплоизоляционного материала

Является одним из самых современных, выпускается в виде рулонного материала, состоящего из слоя теплоизоляции и светоотражающего материала в виде тонкой алюминиевой фольги. Теплоизоляционный слой может быть представлен почти любым существующим утеплителем. Самым оптимальным вариантом является вспененный полиэтилен.

Применение пенофола в качестве теплоизоляционного материала

Утеплитель безо всяких проблем фиксируется практически на любой основе при помощи клея. Монтаж выполняется максимально быстро и без лишних затруднений. Укладывается непосредственно на поверхность пола.

Листы можно класть встык либо с нахлестом. Стыки следует фиксировать при помощи металлизированной клейкой ленты. Пенофол избавляет от необходимости применения влаго- и пароизоляционных материалов, т.к.

с этой функцией прекрасно справляется материал второго слоя – алюминиевая фольга.

Теплоизоляция деревянного пола пенопластом

Пенопласт уже давно закрепился в числе лидеров на рынке утеплителей. Хорошо подходит и для утепления деревянного пола.

Имеет множество преимуществ, в числе которых: хорошие теплоизоляционные качества, стойкость к гниению, образованию плесени, повреждению насекомыми и грызунами.

Благодаря своей ячеистой структуре утепление с использованием пенопласта получается максимально эффективным и долговечным.

Теплоизоляция деревянного пола пенопластом

К числу недостатков этого утеплителя необходимо отнести его плохую переносимость контактов с влагой, на фоне которых снижаются его теплоизоляционные свойства. Поэтому укладка утеплителя обязательно должна выполняться с параллельным устройством качественной влаго- и пароизоляции.

Также большим недостатком пенопласта является его неэкологичность. Здесь уже каждый должен сам решить, какие именно свойства теплоизоляции для него важнее.

Таким образом, в самостоятельном утеплении деревянного пола нет ничего сложного. Вся работа сводится к закреплению определенного количества лаг и фиксации выбранного утеплителя. Зная свойства самых популярных утеплителей, вы сможете выбрать самый подходящий вариант именно для вашего случая и обеспечить максимально качественное утепление деревянного пола.

Удачной работы!

— Как утеплить деревянный пол

Источник: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/kak-uteplit-derevyannyj-pol.html

Как утеплить в частном доме деревянные полы своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие

В отечественных климатических условиях необходимость утепления жилых зданий не вызывает никакого сомнения. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев изготавливаются полы в загородных домовладениях, с течением времени деформируются, и в плотно сбитом поначалу покрытии появляются просветы.

Трудно себе представить, но через эти щели в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, снижается комфорт проживания в зимний период. Для предотвращения этих последствий необходимо качественно утеплить полы.

Перечень материалов для утепления пола достаточно широк

Варианты технологий утепления деревянного пола

Процедуру теплоизоляции деревянного пола следует предусмотреть на этапе проектирования и строительства дома, и тогда потребуются минимальные затраты труда и финансовых ресурсов.

При необходимости выполнения этой манипуляции, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае правильно сделать работу и утеплить пол можно сверху, прямо по старому покрытию, либо с его частичным демонтажом.

Также существует вариант утепления настила снизу со стороны подвала.

В данном случае удобнее утеплить пол со стороны подвала

Теплоизоляция полов производится сверху, если в доме имеется низкий подвал. Если при этом настил демонтируется, оставляются только лаги. Процедура отличается большой трудоемкостью.

В том случае, если подвал достаточной глубины, укладку изолирующего материала можно производить снизу.

Это значительно проще и быстрее, так как в процессе выполнения работы не придется демонтировать и разбирать настил, если он в хорошем состоянии.

Чем лучше утеплить полы в частном доме

Утепление пола в частном доме своими руками выполнить вполне реально. При этом используются самые разные теплоизолирующие материалы.

Какой из них лучше, определяется после анализа их рабочих характеристик и конкретных условий, в которых они будут эксплуатироваться.

Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и сокращает расходы на отопление.

Эковата — один из вариантов утеплителей для деревянного пола

Широко используется пенопласт и пенополистирол, свои особенности имеет применение стекловаты и минеральной ваты. Наиболее прост и дешев метод утепления поверхности деревянного пола керамзитом или с помощью древесных опилок. Неплохими рабочими характеристиками отличается так называемая сухая стяжка.

Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола

Многим известно, что можно утеплить пол пенопластом. Пенополистирол для пола тоже популярен у профессиональных строителей и домашних мастеров.

Пенопласт и пенополистирол, благодаря их великолепным эксплуатационным качествам, получили наиболее широкое распространение в качестве утеплительных материалов.

За исключением незначительных отличий, их технические характеристики сравнимы друг с другом. Использование этих теплоизоляционных материалов несет в себе следующие преимущества:

• невысокую стоимость;
• низкую теплопроводность;
• небольшую массу;
• широкую область использования;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры;
• несложность установки.

Довольно часто пол утепляют пенопластом

Помимо вышеперечисленных достоинств, у этих материалов имеются и эксплуатационные недостатки. Их список тоже достаточно внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при воспламенении;
• препятствуют прохождению водяных паров;
• боятся воздействия прямых солнечных лучей;
• привлекательны для грызунов;
• разрушаются при контакте с растворителями;
• имеют низкую механическую прочность.

Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов

Так называемая «Сухая стяжка», которая производится из гипсового волокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола частного дома. Использование этого состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличную теплоизоляцию;
• пожарную безопасность;
• легкость укладки;
• совместимость со всеми чистовыми покрытиями;
• небольшую толщину;
• хорошие характеристики шумопоглощения.

Процесс укладки «сухой стяжки» для утепления пола

При этом, раз уж мы утепляем пол сухой смесью заводского изготовления, следует учесть его большой расход: на обработку одного квадратного метра поверхности требуется двадцать килограммов смеси. Помимо этого, при проникновении воды геометрические размеры сухой стяжки изменяются, что может привести к порче чистового покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для обеспечения теплоизоляции деревянных полов. Материал изготавливается в виде плит, которые несложно уложить на пол своими руками.

Минеральная вата хорошо подходит для утепления пола

Минеральная вата имеет множество положительных свойств. Материал отличается великолепными шумопоглощающими и теплоизолирующими качествами, пожарной безопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, стоек к воздействию агрессивных химических сред.

Особенности применения стекловаты

Стекловата схожа по своим характеристикам с минеральной ватой. Особенностью ее применения является то, что при выполнении работ нужно тщательно следить за тем, чтобы она не попала в органы зрения или на кожные покровы.

Стекловата — распространенный вариант утепления деревянного пола

Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником индивидуальных средств защиты. Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка с течением времени, вследствие чего при неправильной укладке происходит нарушение теплоизоляции.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит представляет собой изготовленные на глиняной основе вспененные и обожженные гранулы пористой структуры.

Большим плюсом этого материала является низкая стоимость, экологическая чистота, маленький вес и длительный срок службы, составляющий около пятидесяти лет. Керамзит обладает отличными шумоизолирующими и утеплительными качествами.

Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет брешь в семейном бюджете.

Утепление пола керамзитом — просто и недорого

Минусом его использования можно считать необходимость выполнения значительного по толщине слоя засыпки, в противном случае деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя не теряет при этом утеплительных свойств.

Опилки — самый дешевый материал

Самым дешевым по стоимости материалом являются мелко измельченные древесные опилки.

Они не представляют никакой опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: опилками засыпается пространство между черновым и чистовым покрытием пола.

Перед использованием этот материал необходимо тщательно высушить не менее двенадцати месяцев, в противном случае он быстро придет в негодность. Отходы распила свежесрубленных деревьев сразу применять нельзя.

Видимо, опилки — самый бюджетный вариант утепления пола

Увеличением или уменьшением толщины слоя регулируется уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом приходится насыпать весьма толстый слой.

Недостатком древесных опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор — изолон и пенофол

Несомненными эксплуатационными преимуществами отличается использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол.

Изолон представляет собой покрытый слоем фольги вспененный полиэтилен и отличается прекрасными звукоизолирующими качествами при очень небольшой толщине.

Материал не поддерживает горения, препятствует развитию патогенной микрофлоры и процессов коррозии, двухсантиметровый слой сравним по звукоизолирующим и теплосберегающим свойствам с кладкой в один кирпич.

Фрагменты укладки пеноизола для утепления пола

Выпускаемый в виде рулонов пенофол состоит из нескольких слоев утеплителя, сверху которых располагается светоотражающая фольга. Она выполняет роль экрана, препятствующего большим потерям тепловой энергии.

Наиболее простой способ — укладка двойного пола

Наиболее простой способ выполнения утепления – предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, представляющего собой черновое и чистовое покрытие. Такую систему утепления следует использовать в помещении с высокими потолками, так как приходится занимать полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку лаг, на которых будет укрепляться черновой пол. Покрытие можно выполнить из деревянных досок, древесностружечных плит, OSB или других подобных материалов, важно лишь то, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков.

Обустройство двойного пола — надежный вариант утепления

На поверхность чернового пола между направляющими укладывается утеплительный материал.

При этом использовать в его качестве песок при высокой естественной влажности не следует, так как в этом случае возможно образование конденсата. Поверх утеплителя монтируется чистовое покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров.

Новое покрытие придется покрасить, о чем рассказано в статье «Как покрасить в доме деревянные полы краской или покрыть лаком своими руками».

Самое правильное утепление пола — по лагам

При постройке нового дома или демонтаже покрытия самое правильное утепление пола — метод выполнения работ по лагам. В этом случае утеплитель размещается между лагами, которые служат основой для чистового пола.

В зависимости от конструкции здания, основой для монтажа лаг и утеплителя может служить черновой пол, выполненный на собственных лагах, а также бетонное покрытие или даже грунт.

В последнем случае полезно обустроить глиняный замок для защиты от влаги слоем порядка 5-10 см.

Плотный утеплитель может удерживаться между лагами на обыкновенных гвоздях

В рассматриваемой технологии высота лаг и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине. До монтажа покрытия пола поверх утеплителя следует обустроить пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепляемой на лагах. Стыки пленки можно фиксировать скотчем.

Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол

Если в частном доме имеется глубокий холодный подвал, самым правильным способом будет выполнить утепление пола снизу, не снимая старого покрытия.

При этом не требуется выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки.

В данном случае будет выполнена защита не только чистовой поверхности, но и всего перекрытия в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет загнивать.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• вначале обустраивается гидроизоляционный слой;
• затем располагается теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяных паров;
• далее выполняется перекрытие, обеспечивающее удержание теплоизоляции пола.

Пенопласт можно закрепить снизу гвоздями с прокладками и монтажной пеной

Придерживаясь такой технологии при выполнении работы своими руками, можно получить наиболее комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Теплоизолятор должен быть небольшого веса, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепления, сыпучие материалы в данном случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой. Эти материалы отличаются небольшим весом и замечательными теплоизолирующими качествами. Сначала к нижней поверхности перекрытия с помощью степлера закрепляется гидроизоляция.

Далее можно укладывать плиты теплоизоляции таким образом, чтобы они удерживались во время монтажа за счет сил трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами.

При работе со стекловатой обязательно следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Пеноплекс — надежный утеплитель деревянного пола

Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам с помощью скоб и степлера.

Между удерживающими элементами допускаются промежутки, через которые гарантированно не будет выпадать утеплитель.

Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность перекрытия. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• покрытие очищается от загрязнений и тщательно обезжиривается;
• производится высушивание основания до влажности не более пяти процентов;
• установка высокого давления подключается шлангами к емкостям с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерным слоем распространяется по поверхности пола;
• время сушки покрытия происходит в течение двух суток с момента нанесения.

Вполне реально утеплить деревянные полы снизу пенополиуретаном

Оборудование высокого давления, с помощью которого выполняется распыление пенополиуретана, стоит очень дорого. Приобретать его для обустройства теплоизоляции в частном доме нерационально и лучше взять это оборудование в аренду.

Следующий видеоролик подскажет, как утеплить пол оригинально, быстро, просто и недорого.

Источник: https://SamoDelino.ru/poly/kak-uteplit-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Утепление деревянного пола своими руками: пошаговая инструкция

Как правило, утепление пола в частном доме осуществляется еще на этапе его возведения – в таком случае, никаких проблем не должно возникнуть.

А что делать, если был куплен уже готовый частный дом и необходимо провести работы по утеплению? С утеплением стен все более-менее понятно – минеральная вата, гипсокартон и немного труда.

А вот с утеплением полов все гораздо сложнее – придется изучить возможные варианты, ознакомиться с пошаговой инструкцией. Впрочем, даже специалисты считают – с процессом утепления деревянного пола справится даже абсолютно неопытный человек.

Материалы для утепления деревянного пола — Минеральная вата — Пеноплистирол Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция Утепление деревянного пола на грунте Двойные полы Рекомендуем прочитать: Внутреннее утепление стен своими руками: технологии и рекомендации Утепление лоджии своими руками: технологии и пошаговая инструкция Утепление входной и балконной двери своими руками

Материалы для утепления деревянного пола

Рекомендуем прочитать: Как утеплить пол на балконе

Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.

При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:

• стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
• присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
• если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.

Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол.  Их качественные характеристики действительно впечатляют:

Минеральная вата

• плотность этого материала очень низкая;
• срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
• экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
• отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
• негорючий материал.

И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.

Пеноплистирол

• устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
• срок использования составляет 10 и более лет;
• объем пенополистирола и его форма устойчивы;
• не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
• высокий уровень прочности;
• экологическая чистота.

Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу.

И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.

Рекомендуем прочитать:  Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов

Утепление деревянного пола – пошаговая инструкция

Какой бы материал в качестве утеплителя вы не выбрали, обязательно нужно провести подготовительные работы. И это будет первым этапом во всем рассматриваемом процессе. Его лучше выполнять в следующей последовательности:

1. Снимаем плинтус – делаем это аккуратно, потому что по окончании работы он же будет установлен и на место. Если деревянный плинтус пришел в негодность, то сразу же организуйте его замену.
2. Начинаем поднимать деревянные половицы – это делается с помощью гвоздодера (если половицы между собой соединены гвоздями) или шуруповертом (в случае использования в качестве крепежных элементов саморезов).

Обратите внимание: снимая и складывая половицы, обязательно пронумеруйте каждую из них – это поможет не запутаться в процессе обратного восстановления напольного покрытия. Кстати, снимать половицы специалисты рекомендуют начинать от окна.

1. Следующий шаг – осматриваем лаги на предмет наличия гнили или плесени. Если есть слишком поврежденные лаги, то их придется полностью заменить. В крайнем случае, можно обработать каждую лагу защитным раствором (самое простое – битумная мастика).
2. Вычищаем основание под лагами – подметаем, пылесосим.

Этап по подготовке пройден и можно смело приступать к прокладке утеплителя.

Важно: не забудьте обеспечить себе защиту, если собираетесь работать с минеральной или каменной ватой – перчатки, респиратор, очки.

Для того чтобы утепление деревянного пола своими руками было сделано действительно качественно, в своей работе точно следуйте нижеуказанным рекомендациям:

1. Между лагами укладывается теплоизоляционный материал – все виды ваты (минеральная, эко-, каменная) реализуются в виде небольших матов, они отлично «вписываются» в пространство между лагами. Если используете керамзит, то его просто насыпают между лагами, а слой такого утеплителя должен быть не менее 10 см.

1. Сверху на теплоизоляционный материал обязательно укладывается слой пароизоляции – это может быть и обыкновенная полиэтиленовая пленка. Укладывается пароизоляционный материал полосами внахлест друг на друга, а соприкосновение полос между собой должно составлять не менее 15 см.

Обратите внимание: при использовании в качестве теплоизоляционного материала пенопласта специалисты говорят о том, что можно слой пароизоляции исключить. Но не экономьте на этом – всего лишь один слой полиэтиленовой пленки способен эффективно защитить от негативного воздействия влаги на половицы.

На этом, в принципе, утепление деревянного пола своими руками окончено – остается лишь вернуть назад половицы (не забудьте их установить в том же порядке, как и снимали – для этого и нумеровали каждую) и установить плинтус.

Вышеуказанная инструкция утепления пола отлично подходит в том случае, если основание пола цементное, но в старых частных домах непосредственно под полами находится грунт – что делать в таком случае?

Утепление деревянного пола на грунте

В таком случае в качестве теплоизоляционного материала целесообразно использовать только керамзит.

Его преимущества заключаются в следующем:

• керамзит устойчив к перепадам температур воздуха;
• структура рассматриваемого теплоизоляционного материала пористая, что дает легкость керамзиту – это и обеспечивает звукоизоляцию, и не создает дополнительную нагрузку на фундамент дома;
• монтаж теплоизоляционной «подушки» сможет выполнить даже подросток – керамзит очень легкий и сыпучий;
• является экологически чистым материалом – он изготавливается из глины.

Чтобы утеплить керамзитом деревянный пол на грунте, нужно следовать следующим рекомендациям:

1. Осматривается основание под полом (грунт) и засыпается слоем мелкофракционного щебня в 10-15 см – это задержит влагу из грунта. Ручной трамбовкой этот слой нужно тщательно утрамбовать, для получения лучшего эффекта рекомендуется пролить щебень водой.
2. Следующий слой – песок, причем его насыпают слоем 10 см и тоже аккуратно утрамбовывается.
3. Сверху на песок укладывается слой гидроизоляции – керамзит очень хорошо впитывает влагу и сразу же теряет свои качественные/теплоизоляционные свойства. В качестве гидроизоляции может служить и рубероид (самый экономичный материал), и геотекстильное полотно (обойдется дороже).

1. Теперь можно сыпать керамзит – его слой также должен составлять 10 см. И его также нужно утрамбовать, правда, делать это следует крайне осторожно! Хрупкие фрагменты рассматриваемого теплоизоляционного материала могут легко разрушиться и превратиться в пыль, поэтому не переусердствуйте. Чтобы добиться хорошей трамбовки можно смешать мелкую и среднюю фракцию керамзита.
2. На слой керамзита кладем пароизоляционный слой – достаточно будет и полиэтиленовой пленки. Кладется тоже способом «внахлест» размер соединения должен быть не менее 15 см. Крепится уже проложенный слой пароизоляционного материала к лагам строительными скобами с помощью степллера.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют на слой керамзита проложить армирующую сетку (она продается на строительных рынках) и скрепить полученный теплоизоляционный «пирог» тонким слоем цементно-песчаного раствора.

Двойные полы

Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки.

  Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол.

Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.

Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях.

Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет.

Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов. (53 голос., 4,80 из 5)
Загрузка…

Источник: https://okeymaster.ru/uteplenie-derevyannogo-pola-svoimi-ru/

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол своими руками

Наверное, многие владельцы домов задаются такими вопросами: Нужно ли утеплять полы? Будет ли толк от утепленного пола? Как утеплить старый пол не снимая его?

С уверенностью можем сказать, утеплить полы надо, так как его утепление поможет сократить расходы на отопление и толк от этого вы почувствуете довольно быстро. И главным преимуществом этого процесса является то, что утеплить деревянный пол можно не снимая его.

Дома из дерева уже много лет остаются весьма популярными, так как они являются относительно недорогими, способны простоять не один десяток, а то и сотню лет, а также они отличаются своим качеством и комфортом. Если ваш дом грамотно возведен и при это имеет отличное утепление, то вы можете забыть о холодных зимах, находясь в таком строении.

Но, если вы намерены сделать ваш дом еще теплее, то рекомендуем вам начать утепления пола, так как в холодном состоянии от может снизить температуру, что приведет к большим затратам на отопление.

Двойной пол

Двойной пол подразумевает под собой конструкцию из двух уровней:

• Черновой — прикрепленные к балкам доски, на которые и будут укладываться слои теплоизоляции;
• Чистовой — уровень, который служит основой для укладки последнего слоя утеплителя.

Варианты утепления и какие необходимы материалы.

Существует множество вариантов утеплителей для пола, которые вы можете найти на любом рынке строительных материалов.

Предложим вам наиболее популярные и эффективные утеплители:

• Минеральная вата — отличный, мягкий материал, который имеет хорошую стоимость и обладает высоким показателем теплоизоляции. Минеральную вату вату можно отнести к разряду безопасным утеплителей, которые не выделают вредных веществ, не горят;
• Пенополиуретан — в основном используется для пароизоляции;
• Керамзит — обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеет достаточно высокую стоимость;
• Пенофол, пеноплекс, пенопласт — синтетические материалы, который хорошо отражают тепловое излучение и являются пожаробезопасными.

Технология проведения монтажных работ

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол? Очень легко. Сейчас мы представим вам простой вариант как правильно утеплить пол в помещении дешево. И так, начнем.

Работы должна начинаться с организации «теплоизоляционного пирога», который будет иметь несколько изоляционных слоев. Для его организации нужно:

• Создать конструкция из лаг;
• Монтаж облицовочных досок на лаги;
• Провести укладку теплоизоляционного материала между лагами так, чтобы щели были минимальными.
• Можно заполнить щели монтажной пеной;
• Укладываем слой утеплителя и сверху на него устанавливаем пароизоляционную пленку, которую нужно прикрепить к лагам, нахлесты закрепить скотчем;
• Устанавливаем выбранное напольное покрытие.

Утепление пола по грунту будет представляет собой «пирог» из множества слоев, которые будут представлены:

1. Материнским грунтом;
2. Насыпным слоем грунта;
3. Крупным щебнем;
4. Песком или цементным раствором (который будет нужен для выравнивания щебня);
5. Гидроизоляцией ( в подполье дома она не позволит допустить увлажнения не только пола, но и самого дома);
6. Утеплителя ( отлично подойдет пенополиуретан, минеральная вата, пенофол. Также можно утеплить пол керамзитом, который обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но и имеет высокую стоимость.

Хорошим вариантом является пеноплекс. Утеплить пол пеноплексом также легко, как и другими материалами).

• Стяжкой (главный и основной слой конструкции);
• Напольным покрытием («финишный» слой).

Чтобы сделать эффективную конструкцию, от вас будут требоваться хорошие материалы, терпение и несколько помощников. Если вы справитесь с задачей, то утепленные полы по грунту будут хорошо сохранять тепло в вашем доме и не позволят проникнуть холоду.

Расчет толщины утеплителя

Стоит учитывать тот факт, что для каждого утеплителя должна быть своя толщина, которая позволит минимизировать потери тепла.

Приведем вам список необходимой толщины для различных утеплителей:

• Пенопласт — для деревянного дома — 300мм, для бетонного — 200 мм;
• Минеральная вата — не менее 300-400 мм;
• Керамзит — 300-400 мм;
• Пенополиуретан, пеноплекс, пенофол — не менее 100 мм;

Керамзит

Представляет собой пористые шарики различного размера, которые имеют хорошие теплоизоляционные показатели.

Керамзит очень прочный, безопасный для применения, имеет звукоизоляционные качества, и к тому же, он имеет большой срок службы. Также стоит отметить его стойкость различным температурам.

Процесс утепления с данным материалов — это довольно трудоемкий процесс. После, того засыпают на покрытие с гидроизоляцией, потом трамбуют и заливают цементом.

Пенопласт

Этот материал отличается своей легкостью и простотой в установке, хорошо выдерживает влагу, обладает хорошей звукоизоляцией, имеет высокий срок службы. Но,единственным его недостатком является невысокая пожаробезопасность, то есть, он может воспламенится.

Перед укладкой пенопласта, на поверхности, куда он будет установлен, должен быть слой гидроизоляции. После, блоки пенопласта устанавливаются на поверхность, после — слой гидроизоляции и пароизоляции.

Пеноплекс

Между лагами мы укладываем слой утеплителя, далее — сверху делается черновой пол, на который мы уже можем настилать чистовой пол. Совет — щели между листами пеноплекса можно заделать монтажной пеной. Также, пеноплексом можно утеплять не только пол, но и сам дом.

Пенофол

Укладка пенофола от других утеплителей, по сути, особо не отличается. Как для любого утеплителя, мы подготавливаем поверхность, организуем пароизоляцию и устанавливаем утеплитель, на который мы накладывается слой пенофола. Когда слой пенофола установлен, приступаем к укладке напольного покрытия.

Как утеплить бетонный пол

Сейчас мы немного отойдем от статьи и немного поговорим о выборе утеплителя для бетонного пола.

Для бетонного пола отлично подойдут такие утеплители:

1. минеральная вата;
2. пенопласт;
3. керамзит;
4. пробковый утеплитель и т.д.

Как утеплить пол в каркасном доме

Утеплить пол своими руками в каркасном доме также можно не снимая старый пол на первом этаже.. По сути, утепление в таком доме ничем не отличается от утепления деревянного дома.

К лагам мы прибиваем бруски по всей длине и далее монтируем сверху доски, либо же плиты OSB. Чтобы сделать гидроизоляционное покрытие, делаем настил из водонепроницаемой пленки, которая не будет пропускать влагу.

Потом, мы приступаем к слою утеплителя.

Какой материал качественный и чем лучше утеплить пол? В помещении можно утеплить пол пеноплексом, керамзитом, минеральной ватой, пенополиуретаном. Можно ли утеплять пол пенофолом? Да, можно. Данный материал почти ничем не отличается от представленных выше. Он также подойдет для этого процесса, создаст хороший утепляющий эффект.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме проводится по такому же принципу, что и в деревянном. Единственным отличием может быть только наличие бетонного пола, а не деревянного.

Как утеплить пол в квартире

Строительство утепляемой поверхности квартиры (на любом этаже) также не очень отличается от утепления деревянного или каркасного дома.

Как в и частном доме, процесс утепления начинается с создания лаг, на которые проводится настил досок или листов OSB, после — ложем гидроизоляцию и сам слой утеплителя. Если утеплитель уложен, приступаем к установке напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления квартиры, но он подойдет для тех, кто живет на 1 этаже.
Можно сказать, вам очень повезло жить на таком этаже, так как можно утеплить цокольное перекрытие со стороны подвала.

Как вы можете убедится, существует множество материалов для утепления и создания качественного, полноценного деревянного пола, который будет радовать вас холодными зимними вечерами.

Источник: http://homeframe.ru/ustroystvo-pola/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome-ne-razbiraya-pol-svoimi-rukami.html

Сообщение Как утеплить деревянный пол своими руками? появились сначала на Postroikado.

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева.

Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей.

Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Устройство пола в деревянном доме

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола.

В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения.

Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

• Одинарный половой настил из деревянных досок. Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
• Двойной пол. Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится  два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Основные виды полов деревянной конструкции

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола.

В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка.

Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Подпол

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Опоры-столбы для конструкции пола

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Опорные столбы из труб

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3.На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

Шаг 4.На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Опоры с плашками

Шаг 5.На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы.

При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев.

В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

Укладка деревянных лаг

Шаг 6.На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Настилка пола из одинарных досок

Шаг 7.Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое.

Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску.

Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8.Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Прибиваем деревянный плинтус

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится.

Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски:- если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра;

   — если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.

2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

Плотницкие скобы

1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

Шпунтованные доски

1. Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.

Шлифовка пола

Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного, двойной пол состоит из двух слоев: чистового и чернового.

Деревянный пол двойной конструкции

Шаг 1

На опорные несущие балки монтируются лаги, к которым прибиваются черепные дополнительные бруски.

Черепные дополнительные бруски

Шаг 2

На черепные дополнительные бруски в поперечном направлении прибиваются доски чернового слоя полового настила.  Можно использовать необрезную доску хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски плотно подгоняется друг к другу, чтобы оставались минимальные щели.

Шаг 3

На черновой настил пола укладывается слой пароизоляции из прочного полиэтилена. Его полосы настилаются внахлест.

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки

Шаг 5

Шаг 6

Между лагами располагается утеплительный слой. Выбор материаладля утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

• раскатанный рулон минеральной ваты;
• плиты из вспененного полимера (например, пенополистирольные);
• слой засыпного материала, например керамзита или смеси глины с древесными опилками;
• система трубопроводов теплого водяного пола.

Теплоизоляция деревянного пола

Шаг 7

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще деревянного, верхний слой гидроизоляции не используется. При постройке пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем теплоизоляционного слоя оставляется зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Сверху на весь этот «бутерброд» настилаются шпунтованные доски. Технология их монтажа уже описана выше.

Шаг 9

В углах помещения при монтаже оставляются вентиляционные отверстия с сечением около 5 сантиметров, которые закрываются декоративными решетками. Поверхность решеток приподнимается над полом на пару сантиметров. Такое возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Подполье также вентилируется через окошки в стенах цоколя. В зимнее время все типы вентиляционных окон перекрываются.

Решетки для вентиляции на полу

Особенности строительства пола на первом этаже деревянных строений

При устройстве пола на нижнем первом или цокольном этаже деревянного дома над неотапливаемыми подвалами присутствуют определенные особенности.

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)строится при наличии под домом сухой почвы и при высоком расположении перекрытия первого этажа здания. Подполье такого пола состоит из 4 слоев:

• утрамбованной песчаной подушки;
• сухого, чистого, прокаленного песка;
• лаг (брусьев из хвойных деревьев с толщиной более 15 сантиметров), заглубленных в насыпанное грунтовое основание и опирающихся на выемки во внешних стенах помещения;
• одинарного дощатого полового настила с толщиной 30-40 мм.

Утепленный пол с непрогреваемым подпольным пространством

Монтаж такого пола рекомендуется при высоком уровне почвенных вод. Лаги в этом случае кладутся на опоры-столбы (из кирпича или отлитые монолиты из бетона).

Порядок строительства утепленного пола с непрогреваемым подпольным пространством

1. Размещение в подполье подушки из утрамбованного очищенного от органики песка (толщина 10-15 см).
2. Установка опорных столбиков высотой не менее полуметра. Очень простым и экономичным способом установки опор будет заливка бетонного раствора в отрезки вертикально стоящих труб с металлическим каркасом внутри.
3. Укладка двойного слоя гидроизоляции на поверхности опор.
4. Размещение деревянных плашек толщиной 30 мм.
5. Укладка несущих балок-лаг.
6. Для того чтобы провести теплоизоляцию пола при использовании этой технологии, к боковым торцам лаг прибиваются рейки (около 15 мм в сечении), на которые укладывается черновой слой пола из нарезанных необрезных досок.
7. На черновой слой половогонастила укладывается пароизоляционная пленка и слой утепления (уровень настил чуть ниже чистового пола). Поверх балок настилается дощатый пол или покрытие из древесных плит.

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством применяется при строительстве на грунтах с низким уровнем почвенной воды. Технология его монтажа совпадает с предыдущей, до этапа монтажа чернового пола. После монтажа лаг на них сверху монтируется чистовой пол без создания теплоизоляционного слоя.

Посмотрите обучающее видео, чтобы более подробно ознакомиться с этапами строительства.

— Устройство пола в деревянном доме

Источник: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-derevyannom-dome.html

Виды и устройство полов в деревянном доме – Stroim24.info

Экологическое строительство сейчас в тренде. Все больше и больше людей отдают предпочтение проживанию в частных домах из дерева, так как они экологически чистые, да и дышится там свободней.

Однако чтобы в них полностью создать комфортную и уютную атмосферу, необходимо установить в таком доме соответственно и деревянный пол, ведь бетонное основание не будет там так смотреться.

Какое устройство пола в деревянном доме, основные разновидности технологий, виды конструкций, как все сделать своими руками обо всем этом речь пойдет дальше.

Какое дерево лучше подойдет для пола?

Для устройство деревянного пола важно подобрать подходящий материал

Чтобы пол выполнял все возложенные на него функции, был практичен и служил долго, с особой тщательностью нужно подойти к выбору материала для его создания:

• доски не должны быть сырыми, их максимальная влажность не может превышать 12%. От этого показателя зависит насколько долго, дерево сможет держать свою форму;
• на досках должны отсутствовать трещины, изгибы, сколы иначе потом придется их заменять;
• все деревянные доски, в том числе и лаги перед применением обрабатываются специальными веществами, которые повышают их пожароустойчивость и делают их непривлекательными для насекомых;
• более прочные полы получаются из твердых пород деревьев – сосны, кедра, пихты. Ну а самый лучший пол, конечно же, из дуба или ясеня;
• напольная доска толщиной не меньше 35 мм применяется, когда расстояние между лагами составляет 0,75 м;
• основание под утеплитель, который кладется между лагами, делается из древесностружечной плиты или необрезанных досок толщиной не менее 20 мм

Полы в деревянном доме

Схема устройства деревянного пола по бетонному перекрытию

Частный дом, это не одно помещение а, как правило, несколько которые к тому же могут располагаться на разных этажах. Поэтому в зависимости от своего местонахождения деревянные полы бывают:

• для первого этажа – это те, которые устанавливаются прямо на уровне грунта или по плите подвала;
• пол для междуэтажных покрытий – должен выдерживать значительные нагрузки;
• не забудем и про деревянный пол для ванны, туалета, а также балконов и лоджий. Для него актуально повышенная влажность и сильное влияние внешней среды.

Все эти нюансы необходимо учитывать при оснащении своего частного дома деревянным полом. Но при этом он всегда должен отвечать следующим требованиям:

• быть жестким;
• способным выдерживать большой вес;
• простым в сборке и установке;
• иметь высокий показатель влагостойкости;
• повышать шумоизоляцию помещения;
• иметь низкую теплопроводность, обеспечивать паро- и гидроизоляцию;
• отвечать всем нормам пожарной безопасности.

пример монтажа деревянного пола своими руками:

Использование лаг

Укладка пола в деревянном доме невозможно без лаг. Они могут, как располагаться на земле, если нет опор, устанавливаться на специальных столбах, фундаменте, межкомнатных перегородках (актуально для пола второго этажа). Еще лаги устанавливаются на поперечные балки, которые располагаются на столбиках-фундаментах.

Лаги устанавливаются на поперечные балки, которые располагаются на столбиках-фундаментах

Кладутся доски чистового пола за лучами света, другими словами торцами к окну, вследствие этого лаги на которых они будут лежат располагаются к ним перпендикулярно.

Как выбрать правильный размер лаг? Для этого необходимо знать расстояние между пролетами, на которых они будут лежать. Некоторые мастера используют следующую таблицу:

Однако некоторые строители эти цифры называют устаревшими, так как здесь не учтен вес утеплителя. Ведь для того, чтобы в частном доме было тепло, по технологии, все полы должны быть утепленными.

Стандартное расстояние между лагами составляет 0,6 м, чтобы между ними влез лист утеплителя.

Рекомендуем к прочтению:Виды полов в деревянном доме

Также стоит учесть, что в местах, где будет значительная нагрузка на пол, лаги нужно располагать плотнее, пролет между столбиками на которых они лежат, не должен быть менее 1 метра, а расстояние между центрами лаг максимум 0,45 м. Все лаги необходимо устанавливать на гидроизоляции, которым может быть два слоя рубероида.

Использование утеплителя

Чтобы в частном доме или на даче было тепло, необходимо позаботиться и об утеплении пола. Для этого можно использовать разнообразные утеплители, которых сейчас полно в строительных супермаркетах. Как правило, для утепления берут каменную или минеральную вату.

Технология укладки утепленного пола предусматривает наличие пароизолятора, который отгораживает утеплитель от чернового пола, так как из земли поступает влажный воздух. Сверху минвата укрывается пародиффузной мембраной, которая пропуская пар, способствует высыханию утеплителя, а также препятствует попаданию пыли в помещение.

Статья в тему:  Чем отличается жесткий пенопласт? (+ 3 видео)Схема утеплённого деревянного пола

Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя пола: пенопласт, пенополиуретан и другие подобные материалы, по следующим причинам:

• из-за повышенной пароизоляции дерево будет сильнее насыщаться влагой;
• при нагревании выделяют токсические газы;
• привлекает грызунов;
• сложно обеспечить их плотное прилегание к лагам, а через образовавшиеся щели будет уходить тепло.

Совет!!! Чтобы обеспечить теплоту в доме, опытные мастера рекомендуют использовать слой утеплителя толщиной более 16 см.

Кстати, нужно не забывать, что лаги являются мостиками холода. Поэтому чтобы пол был реально теплым нужно класть их крест-накрест, делая перекрестную обрешетку. При этом обязательно покрывая основные лаги утеплителем.

Основные разновидности конструкций пола

Схемы устройства двойного и одинарного деревянного пола

При использовании деревянного пола в частных дома необходимо учитывать, что технология его укладки обязательно предусматривает наличие нескольких слоев, среди которых могут быть:

• черновой пол;
• слой утеплителя и гидроизоляции;
• чистовой пол;
• непосредственно напольное покрытие.

Кроме этого, различают следующие основные конструкции деревянных полов:

• полы, которые устанавливаются на специальных столбах из кирпича, газобетона или бетона. Они еще называются плавающими. Откуда это название? Все просто конструкция этого пола тесно не связана со стенами или другими конструктивными элементами здания. Благодаря этому снижается передача звуковых колебаний, которые возникают при ходьбе, и как результат улучшаются показатели звукоизоляции;
• полы, которые стелятся на балках междуэтажного покрытия, они также применяются для перекрытия первого этажа. Мастера различают два основных вида деревянного пола: одинарный или двойной. Первые используются в конструкции пола для второго и более этажах, двойной же можно увидеть на первом этаже. При использовании технологии двойного пола применяются два слоя досок: черновой и чистовой, а в промежутке между ними кладется теплоизоляция;
• простые одинарные полы, которые устанавливаются на балки, непосредственно лежащих на земле. Такие конструкции применяются

для временных и нежилых помещений: летней кухни, дач. Этот пол отличается дешевизной и простой монтажа.

Устройство плавающего пола

Схема плавающего деревянного пола на бетонном основании

Преимущества этой конструкции очевидны:

• значительно улучшенная звукоизоляция помещения;
• технология укладки плавающего пола позволяет использовать утеплитель;
• достаточно простой способ монтажа, все работы можно с легкостью сделать своими руками;
• покрытие хорошо амортизирует при ходьбе – улучшается эффект комфорта;
• простой в уходе.

Особенности междуэтажного деревянного пола

Устройство междуэтажного деревянного пола с утеплением

Деревянный пол второго этажа имеет определенные особенности по сравнению с настилом, который расположен на первом. К нему установлены следующие требования:

• он должен выдерживать значительные нагрузки, поэтому необходимо при монтаже брать материалы, которые могут выдержать максимальный вес (лучше брать с запасом);
• деревянная конструкция должна быть очень жесткой, чтобы обустроит качественное напольное накрытие второго этажа и потолок для первого;
• срок службы перекрытия не должен быть меньше времени эксплуатации дома;
• пол обязательно нужно утеплить и оборудовать звукоизоляцией.

Технические требования к деревянному полу между этажами:

• если разница температуры в помещениях, которые будет разделять пол более 10 градусов, тогда обязательно необходимо позаботиться о слое пароизоляции;
• минимальная нагрузка на балки междуэтажного перекрытия составляет от 210 м.кв./кг, а для чердака от 105 м.кв/кг;
• также деревянные балки должны соответствовать минимальному требованию на прогиб – 4 мм. на 1 погонный метр, например, для четырех метровой балки в центре максимальный прогиб не должен превышать 16 мм. А если учесть, что вес чистового покрытия (например, керамической плитки) достаточно большой, то требования к прогибу становятся еще жестче – не более 2,5 мм на 1 метр погонный;
• звукоизоляция пола должна обеспечить такой порог тишины, чтобы проникающий звук из других помещений не превышал 40-50 дцБ;
• во всех помещениях, не рекомендуется осуществлять монтаж балок длиной более 5 м., а для чердака более 6 м. Если длина помещения больше, тогда необходимо делать дополнительные опоры.

Устройство пола на первом этаже

Схемы устройства деревянных полов на грунте

Конструкция пола на первом этаже может иметь несколько вариантов:

• холодный пол без подполья;
• теплый пол с холодным подпольем;
• и наоборот: холодный пол с теплым подпольем.

Первый вариант применяется в случае, когда цоколь дома достаточно высокий, к тому же уровень грунтовых вод низкий. «Пирог» такого пола состоит из таких слоев:

Рекомендуем к прочтению:Самостоятельная замена полов в деревянном доме

• сначала идет уровень выровненного и утрамбованного песка;
• далее 30-40 см сухого прокаленного песка с глиной или выдержанным более года шлаком;
• утопленные в предыдущий слой лаги. Они должны находиться на одном уровне с подготовленным основанием;
• дощатый настил (около 37 мм).

Теплый пол с холодным подпольем используется, если дом находиться на участке, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае опорой для пола являются кирпичные столбики. Непосредственна конструкция пола аналогична конструкции межэтажного перекрытия, с той лишь разницей, что по понятным причинам необходимо увеличить слой теплоизоляции. Состоит он из таких слоев:

• утрамбованный песок;
• бетонная подготовка;
• гидроизоляция;
• кирпичный столбик высотой 50 см;
• рубероид;
• деревянная накладка толщиной 3 см;
• несущие балки;
• рейки для опирания щитов наката;
• слой теплоизоляции;
• воздушная прослойка;
• деревянный пол.

Обратный вариант предыдущего пола имеет несколько другую конструкцию:

• подготовленное основание (такое же, как и в первом варианте);
• кирпичные или бетонные столбики;
• два слоя гидроизоляции;
• деревянная подкладка;
• лаги и непосредственно деревянный пол.

Устройство пола в доме из газобетона

Устройство деревянного перекрытия в газобетонном доме

Особенностью дома из газобетона является то, что в нем не рекомендуется использовать тяжелые материалы, например, железобетонные плиты. Поэтому деревянный пол – это наилучший выход для таких зданий.

Однако стоит учесть, что деревянные перекрытия не являются силовыми опорными элементами, тем более в доме из газобетона.

Поэтому если в таком здании более чем два этажа, а сейсмичная активность территории выше среднего показателя, тогда деревянный пол использовать не рекомендуется.

Основой для пола в доме из газобетона служит балка, она передает получаемые все нагрузки на стены. Различают три способа устройства деревянных перекрытий в таком здании:

1) балочное или классическое. В данном случае с помощью расчетов определяется сечение балок, которые можно использовать для перекрытия. Этот параметр во многом зависит от шага между пролетами. Так, если он составляет 0,6 м, то применяют такие значения:

Если пролет между балками будет больше, тогда необходимо выбирать бруски с большим сечением. Монтаж пола осуществляется таким образом, чтобы деревянные балки сформировали прочную основу для будущего пола.

: монтаж балок перекрытия своими руками в доме из газобетона

2) ребристое. Не самый популярный способ обустройства пола в доме из газобетона. В данном случае в основе пола лежат ребра, покрытие слоем обшивки.

В отличие от предыдущей системы ребристая конструкция пола предусматривает расстояние между пролетами от 30 до 60 см. Толщина балок составляет 5 см.

Как правило, ширина ребристого покрытия в доме из газобетона 25-30 см, а максимальная длина – 5 м.;

3) балочно-ребристое. Это комбинированный вариант предыдущих двух видов;

пример деревянного перекрытия в доме из газобетона:

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://stroim24.info/vidy-i-ustroystvo-polov-v-derevyannom-dome/

Устройство пола в деревянном доме: виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
5. Долгий период эксплуатации.
6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

• Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

• Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

• Требования к материалам
• Конструкции полов
• Подготовка фундамента
• Устройство однослойного пола
• Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

• Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
• Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

1. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

• Черновой пол.
• Гидроизоляция.
• Утеплитель.
• Воздушная подушка.
• Чистовой пол.
• Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до  нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://PolSdelat.ru/ukladka-po-mestu/v-chastnom-dome/konstrukciya-pola-v-derevyannom-dome.html

Сообщение Особенности и виды устройства полов в деревянном доме появились сначала на Postroikado.

Выравнивание деревянного пола своими руками

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

• Циклевка
• Самовыравнивающаяся смесь
• Фанера
• Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

• вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
• защиту мебели от пыли
• обработку аппаратом
• шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
• заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

• делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
• саморезами делаются «маяки»
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
• кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
• во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

• Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
• Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
• Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
• Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

• Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
• В ином случае вам необходимо приобрести фанеру  толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

Этапы выравнивания:

• монтаж реек по уровню
• заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
• проверка поверхности с помощью уровня
• укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

• подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
• поверхность зачищается
• грунтуется
• подготавливаются стены, определяется уровень
• выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
• раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
• выравнивается гладкой специальной щеткой
• поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

• поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
• после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
• уровнем отмеряется новую поверхность
• выкладываются маяки
• далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

• Возможность выравнивания
• Необходимость выравнивания деревянного покрытия
• Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
• Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

• Нужен ли демонтаж досок
• Применение теплоизоляции пола
• Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
• Стоимость материала для выравнивания

Источник: http://remont.youdo.com/articles/stuccoing/viravnivaniederevyannogopola/

Выравнивание деревянного пола — пошаговая инструкция!

Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Выравнивание деревянного пола

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги.

Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей.

Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Для работы понадобится:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• саморезы;
• грунтовка;
• акриловый герметик или шпаклевка;
• любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей.

Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов.

Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания.

Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами.

Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см.

Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны.

Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала.

Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы.

Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе.

Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют.

После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Выравнивание фанерой на лагах

Выравнивание фанерой на лагах

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги.

Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см.

Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2. Установка лаг

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Если фанера тонкая, лаги стоит размещать на небольшом расстоянии

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий.

Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности.

Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

Настил из фанеры по лагам

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Вентиляционная решетка

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатель;
• шпаклевка;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования.

Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию.

Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

— Как выровнять деревянный пол в старом доме

Источник: https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/vyravnivanie-derevyannogo-pola.html

Чем выровнять деревянные полы

Любой пол из дерева, как бы хорошо он ни бы уложен и обработан, склонен менять угол наклона, может подгнить или рассохнуться. Лучшим выходом в такой ситуации будет полная замена напольного покрытия, но очень немногие возьмутся за такую трудоемкую и довольно дорогостоящую работу. Чем можно выровнять деревянный пол без его замены? Об этом мы и поговорим далее.

Методы выравнивания полов

Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с бетонным. И если бетонный можно просто залить стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать.

Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг.

Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора — они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то  основные минусы таковы. Во — первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Регулировка лаг

Этот метод подойдет для регулирования самых больших перепадов высоты. Он заключается в том, что напольное покрытие полностью снимается с лаг. В сами лаги вставляются специальные винты, которые могут вкручивать и выкручиваться. Таким образом регулируется положение лаг, а соответственно и досок.

При использовании такого способа выравнивания остается возможность утепления, достаточно положить материал для утепления между лагами. после чего положить доски обратно.

Теперь пол ровный, а если вследствие климатических условий он снова изменит наклон — помогут уже вставленные в лаги регуляторы, при помощи которых можно в любой момент выровнять деревянный пол.

Плюсы выравнивания лаг —  так как деревянный дом сильно подвержен перепадам температур и влажностей, от чего доски могут менять угол наклона, а при помощи этого метода можно постоянно регулировать пол не тратя много времени и сил. Несмотря на то, что вкручивание винтов занимает много времени, все же это не сложно, достаточно уметь вкручивать шурупы, но если остались вопросы как правильно выровнять деревянный пол, можно посмотреть видео по теме.

Укладка фанеры

Выравнивание ДСП или фанерой — один из популярнейших методов, позволяющих выровнять деревянный пол, который к тому же можно осуществить своими руками. Его применяют при укладке ламината, линолеума, либо же при утеплительных и покрасочных работах.

Материалы имеют доступную цену, но ДСП все же дешевле фанеры. Фанера же более прочная, поэтому чаще всего речь идет о том, как выровнять деревянный пол фанерой. При выравнивании применяется фанера с толщиной от 10 мм.

, а цена за один лист начинается с отметки 400 рублей.

Вся конструкция складывается из направляющих элементов, которые делаются из фанеры и могут быть различной толщины.

Покрытие пола расчерчивается квадратами 20х30 см, а по их углам ставятся маяки. Также по маякам раскладываются лаги из фанеры, имеющие толщину 30-50 мм. Они крепятся саморезами, или же клеем для дерева. Пол выравнивается путем подкладывания кусочков дерева под лаги, после предварительного намазывания кусочков клеем.

Такие меры помогут предупредить провисание финальной версии пола. После этого образовывается сетка из лаг, которые должны полностью просохнуть перед дальнейшими действиями. На лаги кладется фанера, причем таким образом, чтобы кромки ее листов расположились на размеченных линиях.

Процесс, как выровнять пол, состоящий из досок, с легкостью контролируется еще на этапе укладки лаг.

Фанеру прикрепляют к лагам при помощи саморезов, для чего следует просверлить места вкручивания вглубь на 3-5 см, сверлом, диаметром чуть больше головки самореза. В просверленную дырочку вкручивают саморез, а его головку зенкуют. Под фанеру можно также уложить подложку, которая станет дополнительной теплоизоляцией

Установка фанеры на лаги.

Сверху фанера закладывается понравившимся покрытием: ковролином, ламинатом, линолеумом. Перед укладкой линолеума фанеру необходимо отшлифовать, а для настила ламината используется подложка.

Плюсов же намного больше:

• Пол, выравненный таким способом очень прочен, а высота потолков меняется совсем незначительно (примерно на 2-3 см);
• Процесс того, как выровнять деревянный пол фанерой очень прост, и его можно сделать даже своими руками;
• Таким способом выравнивается покрытие, даже с очень большим наклоном, в областях большого перекоса добавляя еще фанеры.

Шпаклевка по дереву

Еще наши предки знали как правильно выровнять пол, для этого они использовали специальную штукатурку. Такой метод требует больших затрат сил, но очень экономичен. Шпаклевка, наносимая на основу, состоит из обычного клея ПВА и мелких опилок. Перед смешиванием опилки необходимо смочить водой и выжать, после этого они вытянут меньше влаги из клея.

Сам процесс работы начинается с установки маяков при помощи уровня, маяками могут служить самые обычные деревянные планки.

Получившиеся отделения заполняются смесью клея и опилок, а консистенция самой смеси должна выглядеть как сметана.

Такая шпаклевка сильно садится при высыхании, поэтому места особенных перепадов высоты стоит заполнять несколькими слоями такой “сметаны”. После высыхания на пол можно стелить фанеру с подложкой, ковролин, линолеум.

Минус шпаклевки в том, что после нее все равно надо проводить выравнивание деревянного пола фанерой, чтобы получить ровную и надежную основу, поэтому все стремление к экономии данного способа и его последующие плюсы нивелируются.

Плюсы шпаклевки:

• Можно всегда повторно выровнять деревянный пол, досыпав в нужное место еще шпаклевки;
• Очень низкая стоимость, засыпать один м2 будет стоить порядка 30 рублей;
• Можно выровнять даже пол, находящийся под наклоном.

Самовыравнивающееся средство

Это один из новейших способов того, как можно выровнять пол в деревянном доме. При использовании этого способа не понадобится прилагать много усилий, но он подойдет только для площадей с малым перепадом высоты. Такие составы не рекомендуют применять в новостроях, т.к. их усадка еще не завершилась и вполне возможно “гуляние” дома.

Самовыравнивающаяся смесь состоит из портландского или глиноземистого цемента, кварцевого песка, активных добавок и поверхностно активных компонентов. Особый цвет некоторым смесям придают специальные красящие составы.

Результатом этого способа становится абсолютно ровный пол, имеющий различные степени гладкости. В зависимости от того, нужно ли будет обрабатывать поверхность пола, есть два вида смесей, это базовые — самовыравнивающаяся субстанция, которую после застывания необходимо шлифовать и финишные — это самостоятельное покрытие пола, которое не нужно дополнительно отделывать.

Как готовить и использовать самовыравнивающуюся смесь?

Все три этапа (подготовки, покрытия и отделки) можно осуществить собственными руками. Сначала необходимо очистить пол от пятен жира и грязи, а найденные щели стоит набить опилками.

Стены и проемы дверей необходимо заклеить пенополиуретановым скотчем на высоту, которую займет будущий пол.

Вся поверхность пола грунтуется рекомендованным производителем выравнивающего материала средством в несколько слоев.

Далее готовим саму смесь, в процессе надо тщательно следить за тем, чтобы не налить много воды, иначе покрытие будет недостаточно прочным, а если воды не долить, пол просто пойдет трещинами. Рекомендованные пропорции можно найти на упаковке со средством.

Полученной смесью заливаем пол, при это минимальная толщина слоя должна составлять 5 мм, а максимальная — 20 мм. Состав застывает всего за 40 минут, поэтому все действия необходимо делать быстро.

После того, как поверхность пола залита, по ней надо провести зубчатым валиком или твердой щеткой, это уберет возможные воздушные пузырьки на поверхности. После этого оставляем пол просыхать, при этом проследив, чтобы в помещении не было сквозняков. Для равномерного просыхания пол можно укутать в полиэтиленовую пленку, после чего оставив его на 48 часов.

Минусы самовыравнивающейся смеси:

• Она довольно дорогая — 1 м2 пола будет стоить от 200 руб;
• Смесь долго высыхает, а значит для срочных ремонтов не подходит;
• Для деревянного пола такой способ не очень экологичен и полезен, в отличие от выравнивания деревянного пола фанерой;
• Если дом склонен к “гулянием”, то такое покрытие не будет особо долговечным.

Плюсы такого способа тоже есть. Во — первых, смесь быстро наносится и готовится. При правильном смешивании компонентов, нанесении и просушке полы прослужат очень долго, и не потребуется вновь думать чем же можно качественно выровнять деревянный пол.Работа не потребует больших усилий.

Все вышеперечисленные варианты того, как выровнять деревянный пол, станут отличными способами выравнивания пола в частном доме и квартире. Конечно, при этом надо учитывать конкретные особенности дома и пола, но некоторые способы универсальны, и мы постарались собрать их в этой статье.

Источник: http://pol-inform.ru/derevyannie/chem-vyrovnjat/

Как выровнять старый деревянный пол

Деревянный пол и в наше время является широко распространенным элементом частных домов. Со временем такая конструкция теряет свою привлекательность и требует изготовления новых современных внешних покрытий.

Вопрос о том, как выровнять старый неровный деревянный пол в частном доме, не потерял актуальности, и способов, как это сделать своими руками, известно множество. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Необходимость выравнивания чернового деревянного пола

Выравнивание любого пола производится для подготовки его к финишному покрытию. Главные задачи этой операции:

• укрепление основания;
• придание поверхности горизонтальности и ровности;
• перераспределение нагрузок, действующих на пол;
• обеспечение теплоизоляции. гидроизоляции и звукоизоляции;
• маскировка коммуникационных систем;
• создание возможности крепления внешнего покрытия.

Исходя из функциональных задач, любое выравнивание пола в деревянном доме должно соответствовать следующим требованиям:

• высокая механическая прочность по всей поверхности;
• стабильность при любых условиях эксплуатации (исключение деформации, колебания, скрипов и т.д.);
• монолитность и ровность поверхности;
• горизонтальность поверхности;
• технологичность и возможность изготовления своими силами;
• высокое тепловое сопротивление;
• влагостойкость.

Какой бы не был выбран способ, перед тем, как выровнять пол в деревянном доме, работы следует начинать с подготовки основы (перекрытия). Прежде всего, демонтируются все прежние покрытия, и проводится осмотр конструкции. Оценивается степень старения и разрушения деревянных элементов. При необходимости, производится ремонт лаг и обшивки.

Деревянное основание пола очищается от грязи.

Для повышения срока службы производится пропитка древесины антисептическими и противогнилостными составами.

При помощи уровнемера определяется горизонтальность перекрытия. Определяются участки с наивысшим и минимальным уровнем пола.

Методы и инструменты для выравнивания деревянного пола

Выбор способа зависит от прочности перекрытия, состояния деревянного пола, вида финишного покрытия и финансовых возможностей.

Циклевка готового покрыия

Циклевка пола производится в случае, когда его состояние достаточно хорошее, и требуется только выравнивание поверхности уже готового деревянного покрытия.

Перед работой необходимо устранить все металлические помехи на поверхности – удалить выступающие элементы, а гвозди и шурупы утопить вовнутрь древесины.

Выравнивание производится при использовании циклевальной машины в несколько этапов.

Вначале, снимаются все грубые неровности и повреждения. Первый этап циклевки начинается с дальнего угла, и постепенно перемещаясь по помещению, снимается верхний слой по всей поверхности. Затем, все щели, вмятины, выемки заделываются шпатлевкой для дерева (желательно цветом, близким к цвету досок).

После высыхания шпатлевки, производится повторная циклевка для заглаживания заделанных участков.

Работы проводятся до гладкого и ровного состояния поверхности. Инструмент, необходимый для циклевки:

• циклевальная машина;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт;
• отвертка;
• молоток;
• клещи;
• шпатель;
• резиновый шпатель;
• кисть малярная;
• пылесос;
• шкурка шлифовальная;
• уровень строительный.

Тонкости использования шпатлевки

Шпатлевка — это выравнивание деревянного пола с помощью специальных смесей. Суть способа заключается в нанесении смешанной массы — клея ПВА с древесными опилками — между деревянными планками, выполняющими роль маяков.

Перед наложением шпатлевки поверхность пола очищается от грязи и жира. На ней параллельно закрепляются деревянные рейки высотой, равной толщине слоя стяжки, с шагом около 60 см. Выравнивание планок производится уровнем, а для изменения их высоты используются прокладки из фанеры разной толщины.

Рассмотренные методы подходят и в решении вопроса — как выровнять пол под линолеум. Кроме деревянной основы, такое покрытие можно класть на бетон.

Клей и опилки тщательно перемешиваются до консистенции густой сметаны. Наложение смеси производится слоями толщиной до 1 см, а последующие слои наносятся после высыхания предыдущего.

Верхний слой шпатлевки выравнивается по планкам.

Инструмент для выравнивания пола способом шпатлевки:

• миксер строительный;
• шлифовальная машина;
• ножовка;
• шпатель;
• шуруповерт;
• уровень.

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Использование смесей для выравнивания деревянного пола является современным способом, основанным на применении специальных составов, предназначенных именно для деревянных конструкций. Такие смеси способны выровнять даже самые корявые поверхности при нанесении покрытия толщиной до 20 мм.

Подготовка поверхности производится следующим образом:

• устраняются все следы предыдущей покраски с помощью шлифовальной машины;
• шпатлюются все щели этой же смесью, но приготовленной в густой консистенции;
• поверхность пола грунтуется гидроизоляционным составом;
• низ стен на толщину стяжки обклеивается изоляционной лентой или скотчем.

Поверх высохшей грунтовки накладывается армирующая сетка. Сухая смесь разводится с водой согласно инструкции и накладывается на поверхность пола.

Разглаживание заливки производится с помощью резинового валика с гладкой поверхностью.

Сушка выравнивающей смеси для деревянного пола осуществляется в соответствии с инструкцией.

Инструмент для наложения:

• шлифовальная машина;
• шпатель;
• резиновый валик;
• миксер строительный;
• уровень;
• кисть малярная.

Применение листов фанеры

Самым распространенным является выравнивание деревянного пола фанерой. Это может быть реализовано тремя основными методами: крепление к основе, использование ленточных лагов или лагов из бруса. Применяются в зависимости от степени неровности пола:

• если перепад уровней на 1 кв.м не превышает 6 мм, то можно обойтись без лагов;
• не более 10 мм – ленточные лаги.

Лист фанеры рекомендуется разрезать на квадраты 60х60 см.

Выравнивание деревянного пола фанерой без лаг

При небольшом перепаде уровней пола листы фанеры крепятся непосредственно к деревянному основанию шурупами. Выравнивание производится по наибольшей высоте поверхности. В местах занижения уровня под фанеру подставляются прокладки.

Для осуществления этого метода достаточно применения фанеры толщиной до 8-10 мм. При необходимости можно накладывать листы в два слоя. Укладка квадратов производится рядами; причем каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не менее, чем на ¼ ширины листа.

Первый ряд фанеры должен отстоять от стены на расстояние до 8 мм, для чего крепится планка соответствующей ширины.

Между квадратами рекомендуется зазор порядка 3 мм. Шляпки шурупов должны быть утоплены в материал.

Для исключения повреждения материала, рекомендуется в местах установки шурупа предварительно сделать разметку деревянного пола для выравнивания под фанеру — просверлить отверстие.

Крепление фанеры на ленточные лаги

Крепить листы фанеры при среднем уровне неровности пола можно на ленточные лаги. Такие элементы изготавливаются в виде полос шириной 20-25 см из фанеры толщиной 8-10 мм. Они крепятся на основание параллельно друг другу так, чтобы расстояние между центрами составляло порядка 60 см. Лаги выравниваются по уровню путем подкладывания прокладок нужной толщины.

Между лагами закрепляется пленочный теплоизолятор – пенополистирол, пенополиэтилен и т.д. который одновременно исполняет роль уплотнителя. Фанерные листы крепятся шурупами приблизительно по центру лагов. Как и в первом случае, ряды квадратов смещены относительно друг друга.

Крепление фанеры на брусочные лаги

Маячки устанавливаются в виде квадратов со стороной около 30 см. Шляпки шурупов-маячков выравниваются по горизонтали при помощи уровня длиной 1-2 м.

Деревянный брус крепится шурупами к основанию параллельно друг другу с шагом 60 см. Лаги выравниваются по шляпкам маячков. Фанерные квадраты крепятся примерно по центру брусьев.

Перед креплением фанеры, пространство между лагами заполняется пенопластом, минеральной ватой или другим теплоизолятором.

При выравнивании пола с помощью фанеры необходим следующий инструмент:

• болгарка;
• электрический лобзик;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт;
• электродрель;
• ножовка;
• отвертка;
• молоток;
• шпатель;
• напильник;
• линейка металлическая;
• рулетка;
• уровень.

Как выровнять деревянный пол листами ДСП?

Аналогично фанере, такими же способами можно выравнивать деревянный пол и другими листовыми материалами. Самый распространенный материал – ДСП толщиной 18-20 мм. Из современных материалов можно рекомендовать ориентировано-стружечные плиты OSB.

Поиск решений на вопрос «Можно ли класть ламинат на линолеум? » начинается в убеждении, что старое напольное покрытие соответствует необходимым требованиям.

Подробное сравнение двух популярных материалов для пола — паркета и ламината — можно изучить в этой статье. О преимуществах и недостатках художественного ламинированного покрытия читайте в отдельной инструкции.

Обычно делают выравнивание деревянного пола плитами OSB-3, обладающие хорошей водостойкостью, толщиной порядка 10 мм. Технология их крепления не отличается от монтажа фанерных листов.

Можно ли использовать бетонную стяжку?

Выравнивание деревянного пола при помощи заливки цементно-песчаного раствора осложняется значительным весом такой конструкции. Более перспективно применение стяжки на основе керамзита, который снижает нагрузку на перекрытие.

Раствор для заливки приготавливается из портландцемента М400, песка и керамзита в соотношении 1:3:8. Заливка производится по маячкам, которые устанавливаются с шагом 50-60 см. Толщина стяжки 8-10 см.

Перед заливкой раствора деревянное основание покрывается полиэтиленовой пленкой так, чтобы её концы завернулись на стены на высоту, немного превышающую толщину стяжки. Пленка накладывается с перекрытием, а стыки проклеиваются скотчем.

Стяжка выполняется с армированием кладочной сеткой, которая устанавливается на высоте 3-4 см от основания. Заливной пол своими руками производится двумя слоями, с тщательным уплотнением раствора и выравниванием поверхности.

При изготовлении стяжки можно применить стандартный керамзитобетон, который реализуется в виде готовой смеси.

Инструмент, необходимый для выравнивания деревянного пола сухой стяжкой:

Если пришло время позаботиться о новом напольном покрытии на деревянных полах, то их выровнять можно своими руками несколькими способами. При небольших дефектах можно применить циклевку и шпатлевку.

Выбрать технологию изготовления стяжки можно только после анализа состояния деревянного основания пола.

о том, как выровнять деревянный пол фанерой, не срывая доски

Источник: http://pol-v-dome.ru/kak-vyrovnyat-staryj-derevyannyj-pol.html

Сообщение Как выровнять деревянный пол? появились сначала на Postroikado.

Надежный и эстетически привлекательный пол – основа уюта в доме. Сделать пол мечты несложно, надо лишь определиться с типом покрытия и качественно его уложить. Вариантов много, но в последнее время все больше владельцев недвижимости отдают предпочтение классическому дереву. Деревянный пол это просто, надежно, безопасно.

Тем, кто мечтает получить красивое и долговечное покрытие, не затратив много сил и средств, наверняка понравится шпунтовая доска. Она имеет отличный внешний вид, легко укладывается, кроме всего прочего, ее можно изготовить самостоятельно и существенно сэкономить.

Особенности шпунтованной доски

Данный материал изначально предназначен для создания покрытий большой площади. Лицевую поверхность доски шлифуют для придания ей привлекательного вида.

На внутренней стороне проделывают одну или несколько канавок, которые обеспечивают вентиляцию. На боковых гранях формируют детали замка: с одной стороны это паз, с другой – гребень (шип).

Поверхность, созданная шпунтованной доской, отличается высокой надежностью и большим сроком эксплуатации. Единственным существенным недостатком данного материала можно считать склонность к короблению и разбуханию. Но подобное явление может наблюдаться только в случае использования сырой древесины или укладки ее в помещении с повышенной влажностью.

Выбор материала

Чтобы получить надежную и долговечную поверхность с высокими потребительскими характеристиками, нужно выбрать качественный материал и правильно его уложить. Начать стоит именно с выбора. Это действительно важный этап, отнестись к нему нужно со всей ответственностью.

Древесина

Порода дерева – это именно то, на что стоит сразу обратить внимание. Половой шпунт делают из разного пиломатериала, каждый из них имеет свою специфику.

Сосна или ель. Основное достоинство данной древесины – приемлемая цена и доступность. Она отличается хорошей теплоемкостью, благодаря чему пол кажется теплым в любое время года.

Древесина хвойных пород ввиду своего строения устойчива к изгибам, но восприимчива к точечным нагрузкам.

Использовать подобную шпунтовую доску в помещениях с большой нагрузкой на пол не стоит, а вот для стен она вполне подойдет.

Лиственница удачно совмещает стойкость на излом, характерную для хвойных пород дерева, и достаточную твердость поверхности. Помимо этого, древесина имеет ярко выраженную фактуру, что дает возможность создать красивый пол без использования морилки и прочих красителей.

Дуб и ясень. Это лучший выбор для качественного и красивого пола. Древесина имеет высокие показатели надежности, при этом яркую фактуру. Единственный существенный недостаток данного материала – высокая цена.

Размеры доски

Подбирая пиломатериал, стоит обратить внимание на такие показатели, как ширина, длина и толщина шпунтованной доски для пола. От этого зависит надежность готового покрытия и простота его укладки. Стандартная длина доски – 4 или 6 м. Ширину можно выбрать в интервале от 70 до 200 мм, толщину – от 15 до 45 мм.

Обратите внимание! Лучше, если длина доски равняется длине помещения, если же это невозможно, нужно выбирать длину с таким расчетом, чтобы после раскройки оставалось как можно меньше отходов.

Пожалуй, наиболее важный параметр материала – толщина. От нее зависит качество и надежность покрытия. Для пола выбирают доску, исходя из способа укладки и расстояния между лагами. Шпунтованная доска для стены не испытывает чрезмерных нагрузок, ее толщина не столь критична.

Класс качества

Существует четыре класса качества, при покупке пиломатериала стоит это учитывать. В продажу поступает:

• экстраматериал самого высокого класса, без сучков, с однородной расцветкой;
• A – то же, что и экстра, но допускается неоднородность цвета;
• B – возможны единичные пятна, некоторое количество трещин;
• C – допускаются сучки, трещины, сквозные отверстия.

Материал, относящийся к последнему классу качества, подходит для создания чернового пола или работ внутри хозяйственных помещений. Создать качественное и красивое покрытие можно только с помощью доски класса «А» или экстра.

Уровень влажности

Для любого пиломатериала влажность – один из самых важных показателей, шпунтовая доска не исключение. Допускается содержание влаги не более 16%, в противном случае после высыхания пол или стены покоробит, что приведет к необходимости внепланового ремонта.

Чтобы точно определить влажность, используют специальный прибор – влагомер. Если же его нет, можно попробовать определить ее на глаз. Это не даст точного значения влажности, но убережет от покупки сырой доски. На что стоит обратить внимание:

• на упаковочном полиэтилене с внутренней стороны не должно быть влаги, в противном случае древесина сырая;
• при простукивании пальцами должен слышаться звонкий звук;
• поверхность древесины должна быть светлой;
• чрезмерная влажность чувствуется на ощупь.

Если по любому из этих признаков материал не вызывает доверия – брать его не стоит, лучше обратиться в другой магазин.

Шпунтовая доска своими руками

Имея опыт обработки древесины и оборудованную мастерскую, можно заметно сэкономить и сделать шпунтованные доски своими руками. Учитывая разницу в стоимости массива и обработанной древесины, экономия будет весьма существенной. Конечно, для получения продукции высокого качества придется хорошо потрудиться.

Начать стоит с выбора материала. Критерии подбора точно такие, как и при покупке готовой шпунтовой доски. Древесина должна быть сухой, иметь минимум сучков. Не допускаются потемнения, следы гнили или деятельности насекомых. В плане породы лучше брать лиственницу, она подойдет для работ внутри и снаружи помещения, но можно ограничиться дешевой сосной.

Обратите внимание! Заготовки должны иметь одинаковые размеры, иначе покрытие ровным не получится.

Массив размечают. Используя циркулярную или ручную дисковую пилу, вырезают заготовки с нужными параметрами.

Далее создают элементы замка. Тут не обойтись без фрезерного станка, ручной фрезер не подойдет, в крайнем случае, его нужно закрепить на станину. Заготовку размечают, отсчет лучше вести от нижней части доски, поскольку верхнюю еще придется шлифовать.

Согласно разметке выставляют фрезу. Медленно, без сильного нажима по всей длине проделывают паз. Спешить не нужно, одним неловким движением можно испортить заготовку. Одну за другой обрабатывают все доски. Фрезу меняют, также аккуратно вырезают шпунт.

Процесс изготовления шпунтовой доски почти закончен, остается выровнять лицевую поверхность и придать ей привлекательный вид. Это можно сделать на фуговальном станке или с помощью электрического рубанка. Не стоит стараться получить идеальную поверхность, в любом случае после укладки пол придется циклевать, точно выдержать толщину в домашних условиях вряд ли удастся.

Технология монтажа

Особенностью технологии укладки шпунтовой доски является то, что работу выполняют в два прохода. Во время первого прохода ряды фиксируют выборочно, как правило, каждый пятый. Примерно через полгода покрытие снимают и укладывают заново, но уже с креплением каждого ряда.

Подготовка к укладке доски

Доски укладывают на лаги – брусья, уложенные и зафиксированные на твердом основании. Укладка идет поперек лаг, работа начинается от стены. Благодаря наличию замков сборка не отличается особой сложностью, для нее не требуется много инструмента, тем не менее вообще без такового не обойтись.

Предварительно стоит подготовить:

• измерительный инструмент;
• шуруповерт и саморезы, можно обойтись молотком и гвоздями;
• ручную ножовку или дисковую пилу;
• строительный уровень;
• несколько деревянных клиньев.

Первая доска должна быть максимально ровной и по длине равняться длине помещения. Она укладывается шипом к стене, при этом важно не забыть оставить тепловой зазор, достаточно 10–15 мм. Первую доску нужно закрепить максимально прочно, для этого ее прибивают или прикручивают саморезами к каждой балке.

Методы стягивания

Укладывают следующий ряд. Чтобы полотно получилось максимально гладким, доски подбивают обычным молотком через прокладку из деревянного брусочка. Подобным образом укладывают еще несколько рядов.

Чтобы обеспечить лучшее сопряжение досок, используют следующие методы стягивания:

• скобами и клиньями;
• упорами и клиньями;
• клиновидным сжимом с клиньями;
• винтовым домкратом.

В первых трех случаях на балку временно крепят скобу или упор определенной конфигурации, между ним и доской забивают один или несколько клиньев. Последний способ требует наличия винтового домкрата. Для него на балке ставится временный упор, половицы стягивают через прокладку из бруска.

Пятую доску дополнительно фиксируют саморезами или гвоздями. Крепеж загоняют под углом через предварительно просверленное отверстие. Эту же процедуру придется повторить с каждой доской на втором этапе.

Последнюю шпунтовую доску распиливают вдоль. Ширина выбирается с таким расчетом, чтобы между стеной и кромкой остался тепловой зазор.

Доску ставят на место, между ней и стеной забивают несколько клиньев, которые обеспечат плотное прилегание. Последнюю доску крепят, как и первую, саморезами или гвоздями в каждую балку.

После этого останется лишь установить плинтус, который скроет тепловые зазоры, и пол полностью готов.



Шпунтовая деревянная доска – это хороший выбор для надежного, долговечного и экологически чистого пола. Он не потребует особого ухода и на долгие годы избавит владельца от необходимости ремонта. Стоит также отметить, что это теплый пол, он отлично сохраняет тепло, особенно если пространство между лагами заполнить минеральной ватой или другим утеплителем.

Оценка статьи:

Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/pol/shpuntovaya-doska.html

Устройство пола из шпунтованных досок: рекомендации по выбору и укладке половиц — sehndvichpaneli.ru

Качественный монтаж дощатого пола – сложная задача. Но ее можно упростить, если применить для сборки не обычную доску, а шпунтованную. Наличие на боковых кромках шипов и пазов позволяет соединять такие доски друг с другом, как детали конструктора.

В результате получается ровный, экологически чистый пол без щелей и, при необходимости, без визуального присутствия крепежных элементов.

Чтобы результат был именно такой, нужно знать, как выбрать шпунтованные доски, как их уложить и соединить между собой, как заменить вышедшие из строя половицы. Поговорим об этом подробнее.

Что такое шпунтованная доска?

Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

Выбираем хороший стройматериал

Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

Аспект #1 — порода древесины

Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

• Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
• Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
• Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

Аспект #2 — размеры досок

Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

• длина – 1-6 м;
• ширина – 70-200 мм;
• толщина – 18-45 мм.

Аспект #3 — класс качества

Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

• Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
• A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
• B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
• C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

Вот как это выглядит:

Аспект #4 — влажность

Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

• При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
• Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
• Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
• Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:

На какое основание лучше укладывать шпунт?

После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:

• Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
• Бетонные полы со стяжкой.
• Влагостойкую фанеру.
• Старый деревянный пол.
• Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.

Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду).

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними.

Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления.

В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы.

Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Ремонт шпунтованных полов

Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

Замена досок выполняется по следующей схеме:

• Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
• С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
• Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
• На место удаленной доски вставляют новую.

Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/ustroystvo-pola-iz-shpuntovannyh-dosok-rekomendacii-po-vyboru-i-ukladke-polovic/

Половая доска. Характеристики доски пола

Половые Доски — являются экологически чистым напольным покрытием. Они представляют собой массивные строганные доски из  дерева хвойных и лиственных пород.

Благодаря своей значительной ширине и длине, а также наличию в сечении профиля паза-гребня, или шпунта, половая доска проста в монтаже. В небольшие сроки с ее помощью можно покрыть помещения большой площади.

Свойства половой доски зависят от пород древесины, из которых она произведена,  она обладает следующими преимуществами перед другими напольными покрытиями:

• доска половая отлично держит тепло, так как обладает низким коэффициентом тепло и звукопроводности,
• высушенная правильным образом, доска пола отличается высокой прочностью, и способна без нареканий прослужить не одно десятилетие,
• дерево является экологичным материалом, который не выделяет вредных веществ, и не вызывает приступов аллергии,
• половые доски значительно дешевле многих аналогичных покрытий для полов, изготовленных из натурального дерева,
• древесина способна впитывать излишки влаги из воздуха, и отдавать ее, если влажность чересчур низкая, благодаря чему в помещении поддерживается ровный микроклимат,
• процесс монтажа и демонтажа данного напольного покрытия не занимает много времени и не требует длительных подготовительных процедур,
• доска для пола не требовательна в уходе.

Нажмите чтобы выбрать половую доску в  нашем каталоге

Следует знать, что:

• все сорта доски для полов проходят один и тот же технологический цикл;
• изготавливаются из одной партии леса;
• сушатся в одной сушильной камере до одной влажности;
• изготавливаются на одном станке.

Разделение на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства. Основанием для отнесения изделия к тому или иному классу (сорту) являются нормы сортировки.

Половая доска высокого качества не имеет на своей поверхности сколов, трещин, в структуре древесины отсутствуют внутренние дефекты (гниль, червоточины). Доски изготовлены в строгом соответствии с заданными размерами, так что подгонка их друг к другу при укладке не потребует дополнительных усилий.

Половая доска – процесс монтажа

Чаще всего в качестве основания выступает черновой пол, который, к тому же, обладает высокой прочностью, и не деформируется при укладке досок.

Также доски для полов, монтируется на специальные лаги, расстояние между которыми должно составлять от 30 до 70 см.

Если данный пиломатериал изготовлен в строгом соответствии с заданными размерами, то подгонка досок друг к другу при укладке не потребует дополнительных усилий.

Согласно требованиям, половая доска должна иметь:

• влажность древесины порядка 12-14%;
• упаковкой служит термоусадочная пленка, позволяющая защитить материал от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечивающая сохранность при транспортировке.

Доска пола имеет следующие характеристики качества:

Прочитано 12207 раз Последнее изменение Суббота, 15 ноября 2014 12:32

Источник: https://stilbud.ru/info/poldoska.html

Шпунтованные доски для пола

В домах, построенных еще в советское время, напольное покрытие, в основном, деревянное. Это обрезные доски, подогнанные по размеру и закрепленные гвоздями. Минусами такого пола являются щели, пропускающие холод. Со временем доски начинают скрипеть и деформироваться.

Шпунтованная доска исключает все недостатки обрезного пола. Это качественный строительный материал, обладающий массой достоинств.

Главные отличия от классической обрезной доски:

• Обработка. Рабочая поверхность шпунтованной доски идеально ровная и гладкая.
• Соединение «шпунт-паз» с 2-х или с 4-х сторон доски.
• Углубления снизу доски для надежной укладки на лаги и свободной циркуляции воздуха.
• Длительный эксплуатационный срок и удобство в монтаже оправдывают стоимость.
• Шпунтованная доска используется для перекрытий с повышенной нагрузкой.

Преимущества шпунтованной доски:

1. Благодаря соединению «шпунт -паз», напольное покрытие обладает герметичностью, что исключает проникновение холода и сырости.
2. В процессе производства используется обезвоженное сырье, благодаря чему исключается усушка, перекосы и прочие деформации пола.
3. Для изготовления досок используются специальные станки, позволяющие выпускать изделия одного размера. Впоследствии укладка досок проводится быстрее, без подгонки размера деталей.
4. Удобство при монтаже. Укладку пола можно провести самостоятельно.

Классификация шпунтованных досок

Для классификации шпунтовки выделяют используемый материал, способ укладки и ширину доски.

Цена зависит от породы дерева:

• Хвойные породы: лиственница, кедр, сосна, ель.
• Лиственнные породы: ольха, дуб, красное дерево.

Для пола, подвергающемуся большим механическим воздействиям, лучше подойдет дуб или береза.

В помещениях с повышенной влажностью — лиственница.

Этапы изготовления шпунтованных досок

1. Распил бревна. Для изготовления шпунтованных досок используется только сердцевина дерева.
2. Обязательно проводится усушка. Уровень влажности древесины должен иметь показатель 8−10%.
3. Методом стружки получают ровную и гладкую поверхность.
4. На этом этапе изготавливается соединение «шпунт-паз».
5. Доска обрабатывается антисептиками.

Шпунтованная доска не требует какой-либо дополнительной отделки. Но при желании, можно покрыть лаком или маслом, провести браширование, морение и многое другое. Эти манипуляции позволяют не только получить желаемый цвет и оттенок, но и сделать материал прочнее и долговечнее.

В основном доска продается уже полностью обработанной и не требующей дополнительного вмешательства.

Шпунтованная доска имеет отличные характеристики:

1. Экологичность материала. Технология производства не допускает использование токсичных химических веществ. Прекрасно подходит для пола в детской комнате.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Большим спросом пользуется доска, шпунтованная с 4-х сторон. Она имеет ширину 80−200 мм. Толщина: 15−22мм. Длина колеблется от 600 — 6000 мм.

Встречается также шпунтовка с другими параметрами. С шириной 133 мм, 135 мм, 136 мм. Длиной до 6 м. Толщиной от 29 до 36 мм.

Доски большой толщины чаще используются для обшивки стен.

Классы шпунтованной доски

• экстра высший класс (еврошпунт);
• Категория, А (однородная окраска досок, без пятен);
• Категория В (допускаются пара трещинок и пятен);
• Категория С (экономкласс).

Выбирая доску, необходимо особо внимательно проверить влажность самой доски и уровень влажности в помещении, где будет проводиться укладка.

Лучше всего воспользоваться специальным инструментом, а также следующими методами:

• на ощупь — влажность хорошо ощущается при прикосновении;
• доска, просушенная промышленным способом, блестит;
• звук — сухая доска при постукивании звенит, сырая имеет глухой звук.

Обязательно проверить наличие конденсата внутри упаковки. Если такой имеется, доску покупать нельзя.

Если на доске обнаружен белый налет или цветные пятна, то это может свидетельствовать о грибковом поражении.

Укладка пола

1. Шпунтованные доски укладываются на бетонную основу, лаги или специальную подложку, обеспечивающую дополнительную звукоизоляцию. Это самый простой в укладке материал.
2. Перед укладкой доски необходимо подержать в помещении для акклиматизации не меньше 48 часов.

3. Качественная укладка шпунтованной доски обеспечивается двойной фиксацией. С одной стороны «шпунт-паз», а с другой — крепеж саморезами 3×35−45 мм, шаг 30−40 см. Отверствия проделываются под углом 45−50 градусов. Шляпки утопляются в доски на 1−2 мм. Если есть необходимость, то половицы стягиваются клиньями.

4. Оставляется зазор 20 мм от стены для последующего расширения .
5. Если длина половиц меньше длины помещения, торцы укладываются на лаги и закрепляются.
6. Первый ряд укладывается гребнем к стене. Следующие 5 рядов стелятся с использованием соединения «шпунт-паз», без закрепления.

7. Последняя доска должна иметь длину помещения. Средние могут быть немного короче. Стыки укладываются в шахматном порядке.
8. Когда в конце работы останется участок уже, чем ширина доски, доска обрезается. Обязательно оставить зазор от стены.

Пустоты под доской необходимы для циркуляции воздуха.

Они ничем не должны заполняться. Нельзя устанавливать электрический теплый пол. Это может покоробить пол, и есть опасность возгорания.

Компенсационные зазоры

При монтаже шпунтованной доски необходимо помнить об обязательных компенсационных зазорах возле стационарных ограничетелей. Например, стена, камин и другие неподвижные объекты. Отсутствие зазоров может привести в дальнейшем к вспучиванию покрытия.

Укладка на бетонное основание

Обустраивается основание для настила. Обязательно наличие гидроизоляционного барьера между доской и бетоном. Хороший вариант основания — водостойкая фанера, шириной минимум 18 мм.

Фанера укладывается по диагонали с зазором между листьями 2−3 мм, от стены 15 мм. Проводится крепеж листов фанеры к бетону с помощью шурупов и дюбелей. Головки шурупов утапливаются на 3−4 мм ниже поверхности.

Если есть необходимость, по окончанию монтажа поверхность шлифуется. Лучше осуществить это специальной машинкой или наждачной бумагой. Хорошие результаты получаются при использовании дрели с абразивным диском. Шлифовка проводится тремя заходами — диагональным, поперечным и продольным. Завершается работа наждачной бумагой с мелкой зернистостью.

Отзывы

Купили с мужем маленький домик за городом. Занимаемся ремонтом. Буквально пару дней назад привезли доску на пол. Роман (муж) сразу оценил качество. Он большой знаток в этом деле. Поверхность гладкая, ровная, ни сучка, ни трещинки. Решили пол не красить. И так красиво.

Татьяна

Любуюсь новым полом. Светлый, красивый. Комната сразу поменялась, приобрела уютный вид. Спасибо мастерам уложили быстро и качественно. Слышала, что можно сделать все самостоятельно, но побоялась. Для такой работы нужны мужские руки.))

Вероника

Как показывает практика, шпунтованная доска заслуженно пользуется популярностью и любовью потребителей. Красивый, долговечный, надежный пол преобразит любое помещение. Но выбор, как всегда, остается за покупателем.

Источник: http://www.NashPol.com/osnova/chernovoy-pol/shpuntovannye-doski-dlya-pola.html

Шпунтованная доска для пола: параметры и основы применения

Древесина – прекрасный выбор для формирования любого напольного покрытия. Она обладает долгим сроком службы и стойкостью перед разными факторами.

Для повышения ее устойчивости перед воздействием влажности, используются различные защитные составы. Прекрасным выбором считается шпунтованная доска для пола, так как этот материал имеет множество плюсов.

Но если планируется выполнять работу своими руками, важно тщательно изучить все нюансы процесса, чтобы добиться идеального результата.

Как правильно выбрать материал

Для получения долговечного и качественного напольного покрытия, сам напольный материал должен быть надежным и правильно созданным при оптимальных заводских условиях.

 Дешевые элементы проходят через обработку исключительно с одной стороны, поэтому важно правильно выбрать сторону в процессе укладки, а вот с другой стороны располагаются специальные вентиляционные отверстия, позволяющие циркулировать воздуху под полом. В процессе выбора важно учитывать множество факторов.

Материал изготовления

Доска для пола может изготавливаться из различных пород дерева, причем от этого фактора зависит, насколько стойким, красивым и долговечным будет чистовой пол. Наиболее часто формируются элементы из:

• Хвойные породы дерева. Они имеют невысокую цену и считаются распространенными в разных городах России. К их плюсам относится приемлемая стоимость и хорошие теплоизоляционные параметры. Имеют неплохую упругость, однако отличаются мягкостью, поэтому не допускается создавать из них дощатый пол в местах высокой проходимости.
• Лиственница. Отличается хорошей твердостью и прочностью, а также стойкостью перед воздействием влаги. Имеет долгий срок службы и привлекательный вид. Допускается обработка с помощью лака. Однако стоимость материала считается высокой.
• Дуб. Выступает в качестве практичного материала, имеющего красивую текстуру, привлекательную расцветку и прекрасную твердость. Стоек перед быстрым износом, а также в течение долгих лет сохраняет свои положительные свойства. Его стоимость высока, а узнать, сколько стоит этот материал, можно в разных строительных магазинах любого города.

Выбор размера

Кроме самого материала, из которого создана доска шпунтованная, необходимо определиться с ее размерами. Желательно, чтобы каждый элемент прикреплялся к трем лагам, что обеспечит его устойчивость и надежность. Поэтому выбирается размер досок относительно параметров будущей конструкции пола.

Специалисты советуют выполнять укладку таким образом, чтобы без сращивания одна доска располагалась между стенами, а если сделать это не получается, то элементы сдвигаются в шахматном порядке, чтобы не совпадали места соединения.

В среднем выпускается шпунтованная доска в габаритах:

• длина варьируется от 10 м до 60 м;
• ширина начинается от 7 см и заканчивается 20 см;
• толщина колеблется от 2 до 4,5 см.

Если имеющиеся на рынке размеры не подходят для запланированной работы, то допускается заказать в разных компаниях материал на заказ, обладающий необходимыми габаритами. Наиболее часто выполняется укладка таким образом, чтобы лаги располагались друг от друга на расстоянии в 1 м, поэтому выбирается доска 4 см.

Выбор оптимального качества

Другим важным фактором правильного выбора является принадлежность материала к определенному классу. От него зависит качество конечного напольного покрытия:

• • Экстра класс обладает высоким качеством и значительной ценой. На элементах отсутствуют какие-либо трещины или иные недостатки.
  • Класс А считается качественным, однако допускается неоднородность структуры элементов, а также они обычно имеют небольшие отличия в расцветке.
  • Класс В может содержать маленькие сучки или трещинки, а также пятна, но допускается пользоваться этим материалом для создания напольного покрытия, хотя стоять голыми ногами на нем будет не слишком приятно.
  • Класс С считается не слишком подходящим для чистового пола, поэтому из него делается исключительно черновое покрытие. Материал содержит огромное количество различных трещин, отверстий и иных проблем.

Выбор класса основывается на финансовых возможностях владельца помещения, а также на том, где именно выполняется укладка.

На видео: как определить качество шпунтованной доски.

Технология укладки материала

После покупки качественной шпунтованной доски важно оставить ее в условиях, где она будет укладываться, примерно в течение двух дней. В это время материал адаптируется к имеющейся температуре и влажности. Чаще всего укладка пола из шпунтованной доски выполняется на деревянные лаги или бетонные столбики, прикрепленные надежно к черновому полу. Сам процесс делится на этапы:

• желательно выбирать доски такой длины, чтобы каждый элемент укладывался по всей комнате, а если этого сделать невозможно, то используется половина материала, а укладка выполняется в шахматном порядке, чтобы не совпадали стыки;
• между формируемым покрытием и стенами непременно оставляется вентиляционный зазор, причем в процессе работы рекомендуется пользоваться специальными клиньями;
• фиксация досок выполняется саморезами, их количество для каждой лаги зависит от ширины пиломатериала;
• между собой доски соединяются пазами и шипами, которыми они оснащаются еще в процессе изготовления в заводских условиях, причем все элементы важно тщательно простукивать, чтобы сформировать минимальные зазоры;
• таким же образом выполняется создание всего покрытия, а последние элементы чаще всего приходится подрезать,  для этого можно пользоваться разными инструментами, но наиболее часто выбирается лобзик.

После получения качественного, ровного и надежного покрытия, осуществляется шлифовка пола. Для этого используется шлифовальная машинка с правильно подобранными насадками.

Шлифованный пол выглядит ровно и красиво, а также по нему приятно и комфортно передвигаться.

Таким образом, шпунтованные доски считаются прекрасным выбором для формирования качественных напольных покрытий.

Если планируется выполнить работу с материалом своими руками, непременно предварительно тщательно изучается инструкция, чтобы не были допущены во время работы какие-либо ошибки.

Источник: https://education-web.ru/pol/doska-shpuntovannaya-dlya-pola.html

Сообщение Шпунтованная доска для пола: характеристики и особенности появились сначала на Postroikado.

Потери тепла не всегда связаны с коэффициентом теплопроводности материала, очень часто причиной этому становится разная температура в подвальном помещении и на первом этаже дома. Теплоизоляция пола в деревянном доме предотвращает утечку тепла, тем самым снижая затраты на отопление. Качественное утепление пола в деревянном доме можно сделать при правильном выборе изоляции.

Так выглядит утепленный пол в разрезе

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Очень редко можно встретить деревянные дома с качественной теплоизоляцией пола, обеспечивающей комфортное пребывание даже в сильные морозы. В большинстве случаев холодный пол – это довольно распространенное явление деревянных строений. 

Так происходит по законам физики из школьного курса, согласно которым более тяжелый холодный воздух скапливается внизу. Отсутствие теплоизоляции на полу или нарушение процесса утепления становится причиной возникновения мостиков холода между ссохшимися досками. 

Такое явление способствует потере почти четверти тепловых ресурсов.

Наглядно про целесообразность утепления полов на видео:

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что утепленный деревянный пол устраняет следующие проблемы:

• Повышенная влажность в помещении.
• Низкая температура внутри строения.
• Скопление конденсата, который является причиной образования плесени.
• Появление вредных микроорганизмов.
• Образование гнили внутри конструкций из дерева.

Совокупность этих факторов призывает домовладельца заняться утеплением деревянного пола, причем выполнить работу по всем правилам.

Укладка теплоизоляции в межэтажные перекрытия

Результатом выполненных действий станет комфортное и уютное пребывание, а самое главное, снизятся утечки тепловых ресурсов и соответствующие затраты. Теплоизоляция может проводиться не только в старых зданиях, но и в вводимых в эксплуатацию строениях.

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта. Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:

• Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
• Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
• Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.

На упаковке качественных и сертифицированных материалов всегда указаны их полные характеристики

• Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
• Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
• Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
• Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
• Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
• Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании.

В нашем каталоге, Вы можете ознакомиться со списком компаний компаний, специализирующиеся на отделочных материалах и работах, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Популярные типы теплоизоляционных материалов

Удобство использования это один из важнейших критериев выбора материалов. Одни из них твердые и их получится использовать только на ровных поверхностях, а другие с успехом применяются и для термоизоляции площадей сложной формы. Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, следует выбрать самый подходящий вид утеплителя.

При выборе материала обязательно надо учитывать, в каких условиях его придется укладывать

Утеплители в рулонах

В такой форме поставляются утеплители, основой в которых служит пробковое дерево или минвата. Физические характеристики этих материалов (мягкость и пониженная плотность) позволяет без особых сложностей укладывать теплоизоляцию не только на идеально ровную поверхность.

Рулонные утеплители можно укладывать с наименьшим количеством стыковочных швов, что повышает степень теплоизоляции. В большинстве случаев такой тип утеплителя боится высокой влажности, поэтому при его укладке следует позаботиться о гидроизоляции.

Иногда рулонные материалы имеют внешний фольгированный слой, который защищает материал от влаги.

Рулоны легко разматывать по плоской поверхности

Плитные материалы

Это легкие плиты или маты утеплителя, способные в процессе укладки не менять формы. Характеризуются низким показателем теплопроводности и малым весом. Легко монтируются на поверхности с незначительными погрешностями.

Плиты можно укладывать и в одиночку

Жидкая полимерная теплоизоляция

Этот тип представляет собой особый состав, который при контакте с воздухом образует твердую вспененную структуру. С помощью такой теплоизоляции заполняются все труднодоступные места и погрешности.

Среди известных представителей этого типа утеплителя можно выделить пеноизол, который наносится на поверхность из баллончика с помощью специального распылителя.

Единственным недостатком жидких утеплителей можно назвать высокую цену.

Жидкая изоляция прилипает на любую поверхность

Сыпучая теплоизоляция

Этот тип утеплителя представлен такими сыпучими материалами, как шлак, керамзит или опилки. Они достаточно плотно заполняют положенный объем, при этом укладка возможна как на предварительно обустроенное основание, так и на обычный грунт. 

При использовании таких утеплителей придется устанавливать дополнительные балки для чистового покрытия и, как следствие, поднимать уровень пола.

Выбирая способ утепления напольного покрытия из дерева, следует руководствоваться эффективностью использования материала и выгодой в материальном плане.

Меньше всего трудозатрат на ровных поверхностях

Популярные материалы для утепления напольных покрытий из дерева

Обычно не приходится долго искать чем лучше утеплить пол в деревянном доме – в строительных магазинах большой выбор разнообразных материалов и остается лишь выбрать подходящий, отталкиваясь от их характеристик.

Пенопласт и пенополистирол

Кроме хорошей теплоизоляции, одной из главных характеристик этих материалов является их паронепроницаемость, поэтому наиболее эффективно их использовать для утепления пола первого этажа или цоколя. В обычных условиях средних широт достаточно использовать плиты толщиной 5-13 см. Если взять плиты потоньше, то со временем экономию перекроет повышеные расходы на отопление.

Работы с пенопластом

Минеральная вата

Свойства этого материала не позволяют использовать его в стяжках пола по грунту. А вот деревянные перекрытия, утепленные минеральной ватой, могут похвастаться увеличением срока службы. Утепление перекрытия между цоколем и первым этажом рекомендуется выполнять материалом, толщина которого составляет 20-30 см. Более высокие этажи утепляют материалами толщиной 10-15 см.

Порядок работ с минватой на видео:

Эковата

Материал производят из измельченной макулатуры и картонной упаковки с дальнейшей пропиткой антипиренами и антисептиками. Эковата не может использоваться для утепления по грунту из-за низкой плотности, но для перекрытий по балкам материал считается лучшим вариантом. В этом случае толщина утеплителя пола в деревянном доме может составлять 20-25 см.

Засыпка эковаты

Вспененные полимеры

Главное отличие – высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями. Нельзя назвать эффективным использование этого утеплителя на полу и перекрытий по балкам. Поэтому лучше всего использовать вспененные полимерные теплоизоляционные материалы для тонкослойных конструкций под напольные покрытия.

Перед монтажом чистового пола

Пеностекло

Материал получают вспениванием кварцевого песка. Масса такого утеплителя намного меньше, чем у сухого дерева. Основными достоинствами материала можно назвать хорошие пароизоляционные свойства, способность выдерживать большие нагрузки без изменения формы и потери качественных характеристик, а также хорошая шумоизоляция. 

Пеностекло выпускают в плитах, которые выдерживают вес большегрузного автомобиля, или в гранулах для засыпки деревянных перекрытий. 

Стандартная плотность материала 150кг/м³ позволяет использовать его для утепления цокольного этажа и перекрытий, расположенных выше. При этом толщина теплоизоляции должна соответственно составлять 18 см и 15 см.

Плиты пеностекла

Керамзит

В последнее время этот утеплитель стал использоваться намного реже из-за появления на строительном рынке более эффективных теплоизоляционных материалов. Некоторые характеристики требуют увеличения слоя теплоизоляции в 4-6 раз по сравнению с каменной ватой или эковатой. Перекрытие по балкам не всегда может поместить такой объем утеплителя.

Для керамзита нужно много пространства

Фибролит

Утеплитель этого вида получается в результате смешивания цементного порошка, жидкого стекла и древесной шерсти. Достоинством такой теплоизоляции пола в деревянном доме является способность гашения шумов различного происхождения, а также значительное сохранение тепла при оклеивании этим видом изоляции несущих стен дома.

Высокая гигроскопичность материала ограничивает его применение в полах по грунту, но для утепления перекрытий по балкам и для создания многослойных пирогов деревянных конструкций он подходит идеально. Утепление перекрытий между цоколем и первым этажом выполняется слоем 15 см, для верхних этажей достаточно 10 см утеплителя.

Фибролитовые плиты

Опилки

Нельзя назвать такую изоляцию самым эффективным способом утепления жилых помещений, так как для снижения потерь тепла необходимо уложить слой толщиной не меньше 30 см. Поэтому чаще всего опилки используют в нежилых чердачных помещениях. В последнее время опилки используют при производстве высокоэффективной теплоизоляции и материалов с подобными характеристиками.

Выравнивание слоя опилок

Изолон

Эта теплоизоляция, полученная из вспененного полиэтилена, отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при толщине 0,2-1 см. Это качество делает материал незаменимым при утеплении деревянного пола.

Среди других достоинств можно отметить хорошую звукоизоляцию, что делает необязательной укладку дополнительных шумоизоляционных слоев.

При использовании изолона обязательна укладка не встык, а с нахлестом полос, образующиеся при этом швы обрабатывают полимерным клеем или битумной мастикой.

Рулоны Изолона

Пенофол

Материал является рулонным утеплителем нового поколения. С помощью этого легкого и простого в использовании материала выполняют экранирование, препятствующее рассеиванию лучистой энергии.

Сохранение тепла происходит за счет светоотражающего слоя, это делает материал особенно популярным при утеплении пола между этажами.

Среди преимущественных моментов можно отметить способность сопротивляться большим нагрузкам, низкий коэффициент теплопроводности и легкую укладку.

Толщина и гибкость Пенефола позволяет применять его в сложных местах Сравнивая свойства и особенности использования можно сделать вывод, что для деревянных элементов лучше выбирать паропроницаемые материалы, а в других случаях использовать утеплители с высокой плотностью.

Порядок работ при монтаже теплоизоляции

Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, важно ознакомиться с общими правилами проведения работ.

В первую очередь надо понимать, чего делать нельзя – наглядно про это на видео:

А сам процесс утепления происходит следующим образом:

• Предварительно нужно снять плинтус и убрать старый пол. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не покупать новый материал.
• Открытые балки перекрытия осматривают на предмет обнаружения гнилых элементов, которые подлежат обязательной замене. Крепить новые деревянные детали лучше всего с помощью оцинкованных саморезов, которые не подвержены коррозии.
• Опорный брус лучше всего крепить снизу лаг.
• Черновой настил делают из необрезной доски, длина которой соответствует расстоянию между лагами или меньше этого параметра на 2 см. Черновой пол не укладывают вплотную, а крепление бруса к элементам этого покрытия можно не выполнять.
• Дома, расположенные на участках с высоким уровнем грунтовых вод, очень часто страдают от повышенной влажности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому очень важно защитить полы рубероидом или пергамином. Полосы гидроизоляции настилают внахлест, проклеивая места стыков скотчем.
• Утеплитель укладывают поверх лаг чистового пола. Кроме того необходим еще один слой гидроизоляции.
• Чтобы создать вентиляционный зазор, поверх утеплителя прибивают контррейки.
• Завершающим этапом является укладка нового напольного покрытия.

Окончательная отделка чистового пола

Какой бы материал или технология не использовались, в первую очередь всегда надо помнить, что качественный результат можно получить только при точном соблюдении технологии работ.

Источник: https://m-strana.ru/articles/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome/

Утеплитель для пола в деревянном доме: какой лучше и дешевле?

Время чтения: 8 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Создать уютную обстановку в собственном доме без выполнения качественного утепления пола невозможно, так как именно при замерзании ног большинство людей чувствуют дискомфорт или заболевают.

По тёплому полу всегда приятно пройтись босяком, особенно когда на улице лежит снег или идёт проливной дождь.

Однако для достижения таких результатов необходимо выбрать утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше по характеристикам и обладает наиболее простой технологией установки.

Процесс утепления полов каменной ватой

Какие требования предъявляются к утеплителям?

Поскольку в деревянном доме полы также настилают из досок, то к утеплителям предъявляются особые требования:

• Необходимо обеспечение максимального уровня пожаробезопасности, так как дерево относится к легко воспламеняющимся материалам. Рекомендуется выбирать негорючий или хотя бы не поддерживающий горение изоляционный материал.

Параметры пожаробезопасности на примере плит Мегаизола

• Обязательна устойчивость к влаге и противодействие её накоплению. Это связано с тем, что древесина обладает свойством поглощения и отдачи влаги при различных температурах, и если утеплитель становится причиной её накопления по границе контакта, то доски начнут гнить.

Пенопластовые панели обладают максимальной защитой от влаги

• Теплоизоляция должна сохранять свои основные свойства в течение всего срока службы, но, как минимум, дольше, чем длительность эксплуатации деревянных полов.
• Необходима достаточная механическая прочность с целью противодействия слёживаемости или потери теплоизоляционных свойств.
• В составе должны отсутствовать вредные химические вещества, особенно летучие и легкоиспаряющиеся.

Важно! Помимо требований к утеплителям необходимо также позаботиться о создании соответствующих условий для их эксплуатации.

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше выбрать?

Чтобы выбрать утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше и дешевле, нужно знать, какие существуют основные его виды. По способу поставки подразделяются на следующие:

• Маты или плиты. Представляют собой лёгкие плиты, которые держат определённую форму и сохраняют геометрию при их монтаже. Обычно они отличаются минимальной теплопроводностью и небольшим весом. К ним относятся плиты Пеноплекс, пенополистирольные, минераловатные и т. д. Устанавливают их на ровную поверхность с минимальными шероховатостями. Допускается их одновременное использование с другими типами утеплителей. При изготовлении матов могут применяться как натуральные, так и искусственные материалы.

Каменная вата

• Рулоны. Представляют собой рулоны на основе композитных материалов, пробки, минеральной ваты и т. д. Могут иметь разную толщину и обычно обладают мягкостью и минимальной плотностью. То есть они лёгкие и укладываются даже на неровные поверхности без особых сложностей. Благодаря стандартной длине возможна укладка без стыковочных поперечных швов, что существенно улучшает уровень теплоизоляции. Однако они являются неустойчивыми к воздействию влаги, поэтому требуют особого внимания к укладке гидроизоляционного слоя.

Рулон минеральной ваты от компании Isover

Полезная информация! В некоторых случаях минераловатные утеплители выпускаются со слоем фольгированного слоя, который при укладке обязательно должен оказываться сверху. Он предназначен для защиты от влаги.

• Жидкости на полимерной основе. Поставляются в герметичной таре в виде баллончиков или ёмкостей, внутри которых находится специальный состав, способный при взаимодействии с воздухом образовывать твёрдую субстанцию со вспененной структурой. С его помощью можно наносить теплоизоляционные слои любой сложности, так как он обладает повышенной адгезией практически ко всем строительным материалам, а также способен заполнять неровности или труднодоступные места. Ярким примером полимерного состава является пеноизол. Для его нанесения необходимо применение специальных распылителей. Если требуется выбрать утеплитель для пола в деревянном доме оптимальный по стоимости, какой лучше наносится на деревянную основу, то стоит обратить внимание на другие теплоизолирующие материалы. Такой утеплитель дорогой по цене, по сравнению с другими материалами для теплоизоляции.

Жидкий утеплитель

• Сыпучие утеплители. К ним относятся такие материалы, как керамзит, опилки, шлак и т.д. За счёт сыпучести они способны заполнять любые объёмы с достаточной плотностью, чтобы обеспечивалась минимальная теплопроводность. Их укладка может производиться прямо на грунт либо на подготовленное основание. Недостатками укладки такого утеплителя являются следующие: повышение уровня полов, а также необходимость установки поперечных балок для настила чистового пола.

Керамзитный теплоизоляционный материал

В каждом конкретном случае утеплитель следует выбирать таким образом, чтобы его было удобно монтировать, он имел больше преимуществ от применения, а недостатки не играли существенную роль. То есть на ровные полы рекомендуется укладывать плитные утеплители или рулонные, на неровную черновую основу — насыпные, а на сложные основы — пенополистирольные.

Пошаговый процесс утепления пола в частном доме своими руками

Утепление пола в частном доме своими руками производится поэтапно в такой последовательности:

• Проводится подготовка чернового пола под установку лаг, предназначенных для использования в качестве основной конструкции для крепления утеплителя.

Демонтаж старых полов

• При наличии повреждённых конструкций производится замена или ремонт. Основание под утеплитель тщательно укрепляется и при необходимости выравнивается своими руками.

Установка лаг

Укладка гидроизоляции

• Выполняется укладка теплоизоляционного материала в соответствии с технологией монтажа.

Монтаж теплоизоляционного материала

• Укладывается пароизоляционная плёнка.

Очень важно оставлять воздушный зазор между утеплителем и пароизоляцией

• Настилается чистовой пол.

Настил деревянных чистовых полов

Статья по теме:

Особенности утепления опилками

Опилки являются одним из самых дешёвых, но эффективных утеплителей. По стоимости они значительно дешевле керамзита или минваты, но при этом имеют практически такой же коэффициент теплопроводности. Они экологичны и поэтому не создадут опасности для здоровья.

Утепление пола опилками заключается в их засыпании в пространство между лагами ровным слоем. При этом не возникнет никаких трудностей с изоляцией труднодоступных мест, так как опилки туда легко можно затрамбовать.

 Поверх уложенных опилок настилают гидроизоляционный материал.

Фракции древесных опилок – бюджетный вариант для утепления полов

Внимание! Опилки, так же, как и древесина, обладают повышенной пожароопасностью. Поэтому их необходимо пропитывать специальными пропитками. В противном случае, рекомендуется использовать негорючие материалы.

Утепление пола пеноплексом

Способ укладки плит пеноплекса достаточно простой. Сначала необходимо уложить его вдоль лаг в один слой, затем стыки запенить монтажной пеной, после чего уложить второй слой, но с перевязкой швов.

Структура пеноплекса

Преимущества применения пеноплекса следующие:

• Устойчив к воздействию влаги и грызунов.
• Длительный срок службы.
• Обладает достаточной защитой от механических воздействий.
• Не слёживается со временем и не теряет свойства.

Утепление полов пеноплексом

Укладка рулонных материалов на основе минеральной или каменной ваты

Рулонные утеплители являются одними из популярных на сегодняшний день, так как обладают отличными изолирующими свойствами и длительным сроком службы при относительно невысокой стоимости. К тому же они не горючи и не выделяют вредных веществ.

Утепление полов каменной ватой

Полезная информация! Некоторые специалисты считают, что минеральная вата наносит вред здоровью человека, так как при её производстве применяется формальдегид. Однако на практике оказывается, что это летучее вещество испаряется ещё за время пребывания в производственных помещениях.

Поскольку минвата при попадании на неё влаги теряет теплоизоляционные свойства, то её нужно качественно гидроизолировать от внешней среды и пароизолировать от внутренних помещений.

Технология относительно проста и поэтому даже у неспециалистов не возникнет вопросов о том, как правильно утеплять полы в деревянных домах.

Обзор производителей и цен на продукцию

Наиболее популярны в России следующие производители качественных теплоизоляционных материалов:

• Isover – французский бренд концерна Сен-Гобен, который существует уже более 350 лет и сумел доказать свою надёжность и высокое качество продукции. Одним из приоритетных направлений является производство стекловатных утеплителей. Фактически продукция от данного производителя является эталоном для конкурентов. При этом стоимость стекловаты находится в разумных пределах и вполне доступна для приобретения.

Продукция компании Isover

• Linerock – отдельная линейка продукции концерна Сен-Гобен. Представляет собой минераловатные плиты высокого качества, которые предназначены также и для обеспечения качественной звукоизоляции помещений. Производитель отечественный с основными производственными мощностями, расположенными в г. Челябинске.Стоимость на продукцию вполне приемлемая, так как зарубежные аналоги стоят в несколько раз дороже.

Продукция серии Linerock

• Компания Евроизол производит качественные минераловатные утеплители в виде плит. Они отличаются повышенной пожаробезопасностью, стойкостью к водопоглощению и сжатию. В данном случае стоимость изоляционного материала находится на высоком уровне, однако, если сравнить сроки его эксплуатации с аналогами других компаний, то выиграет Евроизол по всем техническим параметрам.

Утеплитель Евроизол

• Продукция от Rockwool является брендовой и востребованной во всём мире. Основным направлением деятельности компании является производство базальтовых теплоизоляционных материалов. Они отличаются неприхотливостью к сложным условиям эксплуатации и сохранением своих свойств несколько десятков лет. Однако их стоимость оказывается вполне демократичной и доступной для любого жителя России.

Теплоизоляция Rockwool

На рынке присутствуют также и другие именитые компании. Однако стоимость продукции слишком высока и поэтому она менее востребована при строительстве деревянных домов.

Выбрать утеплитель для пола в деревянном доме рекомендуется по его стоимости, а также обращать внимание на то, какой лучше справляется с изоляционными функциями.

В таблице 1 приведены примерные расценки на утеплительные материалы.

Таблица 1. Средняя стоимость теплоизоляционных материалов.

В данной таблице видно, как сильно различаются цены на теплоизоляционные материалы. Поэтому подбирать подходящий утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше, а какой хуже, рекомендуется в соответствии с климатическими условиями, стоимостью объекта и требованиям по обеспечения комфортных условий в помещении.

Заключение

• Описаны критерии выбора утеплителя для деревянного дома.
• Показаны основные преимущества и недостатки каждого из материалов.
• Приведены некоторые нюансы монтажа утеплителей.
• Стоимости некоторых популярных типов теплоизоляционных материалов приведены в таблице.

: утепление пола над холодным подвалом

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/uteplitel-dlya-pola-v-derevyannom-dome-kakojj-luchshe.html

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше выбрать и как смонтировать

Утепление пола играет очень важную роль в общем утеплении дома.

Делать это лучше всего еще на этапе строительства, тогда для утепления не придется демонтировать уже существующее напольное покрытие, а расход времени, сил и строительных материалов будут сведены к минимуму.

Если же вам нужно утеплить пол в уже обжитом доме, то это будет несколько сложнее. Для начала нужно определиться, что будет использоваться как утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше выбрать для создания высокой теплоизоляции.

Настил листов фанеры на лаги и заполнение пустот каменной ватой

Самыми распространенными материалами для утепления пола на сегодняшний день являются:

• минеральная вата;
• эковата;
• деревянные опилки;

• пенополиуретан;
• пенофол;
• пенопласт;
• керамзит.

Утеплитель разрезается согласно размеру между лагами

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, а также нюансы монтажа. Для того чтобы выбрать, чем лучше утеплять пол в деревянном доме, следует учитывать следующие параметры:

• условия внутри помещения – средняя влажность и температура воздуха, крайние значения этих показателей и частота их перепадов;
• предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя;
• предполагаемые нагрузки на пол и общие условия его эксплуатации;
• расчетный вес всей конструкции пола.

Статья по теме:

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа. Основные материалы, применяемые для пароизоляции, их плюсы и минусы. Особенности монтажа пароизоляции.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме опилками

Использование для утепления пола обычных деревянных опилок – это один из самых простых способов повысить уровень теплоизоляции. Опилки имеют ряд достоинств:

• относительно невысокая стоимость материала – опилки обойдутся дешевле, чем минеральная вата или керамзит;
• экологичность – деревянные опилки абсолютно безопасны для жизни и здоровья человека, не вызывают аллергию;
• простота монтажа – для того чтобы утеплить пол при помощи опилок, достаточно просто засыпать их ровным слоем под напольное покрытие;

Заполнение деревянного пола опилками

• легко засыпаются в труднодоступные места – опилками можно утеплять щели, провалы и другие места, куда невозможно монтировать другие типы утеплителя.

Также можно использовать различные строительные материалы, которые имеют опилки в своем составе. Сюда относятся опилкобетон, арболит, древесные блоки и окатыши из опилок. Но чаще всего применяются опилки в чистом виде.

Полезный совет!При выборе утеплителя для пола в деревянном доме использовать опилки стоит только в том случае, если вы не боитесь повышенной пожароопасности. В противном случае лучше остановить свой выбор на менее горючем материале.

Конструкция деревянного пола с утеплителем

Если возникает вопрос о том, какой лучше утеплитель для пола в деревянном доме, то минеральная вата является одним из самых популярных вариантов на сегодняшний день. Во-первых, минеральная вата представляет собой оптимальное сочетание в плане цены и качества. Во-вторых, она обладает массой достоинств:

• низкий уровень теплопроводности, благодаря чему потери тепла в доме в холодный период сводятся к минимуму;
• высокая водоотталкиваемость, то есть минеральная вата не пропускает влагу, поэтому данный тип утеплителя можно монтировать в домах с повышенной влажностью;
• негорючесть материала, что намного понижает риск возникновения пожара в деревянном доме;

Укладка теплоизоляционного слоя

• долговечность – утепление полов в деревянном доме снизу при помощи минеральной ваты гарантирует вам длительный срок службы утеплителя, гораздо дольше, чем опилок или других подобных материалов;
• экологическая безопасность – минеральная вата абсолютно безопасна для здоровья человека, не вызывает аллергии;
• высокий уровень устойчивости к гниению – данный тип утеплителя стойко выдерживает воздействие агрессивной химической среды, хорошо переносит перепады температур и другие неблагоприятные воздействия;

Сочетание пенофола и минеральной ваты для лучшей теплоизоляции

• доступная цена – минеральная вата стоит дороже, чем древесные опилки, но дешевле, чем многие другие утеплители;
• высокий уровень звукоизоляции. Утепляя свой дом при помощи минеральной ваты вы не только уменьшаете потери тепла, но и сводите к минимуму уровень шума, проникающий в дом с улицы.

Ряд недостатков материала вытекает из его достоинств. Один из основных – это низкая паропроницаемость, из-за чего на утеплителе может скапливаться водяной конденсат. Если вы запланировали утепление пола при помощи минеральной ваты, то стоит позаботиться о хорошей пароизоляции.

Теплоизоляция пола выполняется с помощью минеральной ваты между балками

Кроме того, минеральная вата со временем слеживается, а теплоизоляция при этом снижается. Поэтому при утеплении деревянного пола снизу в частном доме при помощи минваты, следует монтировать несколько слоев внахлест.

Монтируется минеральная вата без зазоров, а сверху на слой утеплителя укладывается слой пароизоляции при обязательной проклейке швов. Это защитит сам утеплитель от конденсации на нем влаги от теплого воздуха из дома.

Правильная укладка пенофола под деревянные лаги

Пенофол используется для утепления пола сравнительно с недавнего времени, и еще не пользуется большой популярностью. Он представляет собой рулон материала, который состоит из нескольких слоев: утеплителя и светоотражающей алюминиевой фольги. При утеплении пола пенофолом в деревянном доме вы получаете следующие преимущества:

1. Простота и легкость монтажа – пенофол можно смонтировать даже не имея особых навыков в сфере строительства.
2. Высокая стойкость к механическим нагрузкам – материал хорошо выдерживает большое давление, удары и многое другое.
3. Высокая плотность материала, благодаря чему его можно монтировать не слишком толстым слоем.
4. При утеплении пола пенофолом, вам не придется дополнительно монтировать пароизоляцию, так как на этом утеплителе не концентрируется конденсат.

Варианты устройства пола в каркасном доме

Полезный совет! Покупая пенофол для утепления пола в своем доме, не пугайтесь его относительно высокой цены: отличные эксплуатационные характеристики материала с лихвой ее компенсируют.

Как правильно утеплить полы в деревянном доме при помощи пенофола? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала монтируется гидроизоляционный слой. Это может быть специальная пленка или просто дополнительный слой пенофола.
2. Затем укладывается сам утеплитель, все швы и стыки заливаются монтажной пеной.
3. Сверху на слой пенофола монтируются деревянные лаги. Расстояние между ними должно составлять не менее 50 см.
4. Между лагами снова укладывается пенофол, а все швы и щели заливаются монтажной пеной.
5. Сверху укладываются деревянные доски или листы ДСП.

Пенофол имеет пароизоляционные свойства, что упрощает работу над утеплением пола

Пенопласт – это еще один тип утеплителя, который по популярности находится практически на одном уровне с минеральной ватой. От последней он выгодно отличается тем, что не впитывает влагу, не слеживается и, соответственно, не теряет теплоизоляционных свойств со временем. Кроме того, при утеплении пола в деревянном доме снизу при помощи пенопласта вы получаете следующие преимущества:

1. Высокий уровень прочности материала, он хорошо переносит механические воздействия.
2. Низкий уровень теплопроводности, то есть даже относительно небольшой слой пенопласта предотвратит потери тепла в вашем доме.
3. Устойчивость к огню.
4. Стойкость к разного рода негативным воздействиям окружающей среды. Пенопласт успешно сопротивляется агрессивным химическим средам, перепадам температур.
5. Пенопласт не боится грызунов, поэтому, если вам нужен тип утеплителя для пола в деревянном доме против мышей, то он станет отличным вариантом.
6. Не гниет и не плесневеет.

При замене пола утеплитель можно использовать повторно, если его состояние позволяет это сделать

При утеплении пола в частном доме своими руками при помощи эковаты стоит учитывать, что это будет менее эффективно и займет больше времени, чем монтаж того же утеплителя при помощи специальных дутьевых машин. Тем не менее утеплить пол эковатой без использования специализированного оборудования можно. Для этого между предварительно смонтированными деревянными лагами укладываются листы материала.

Преимущества эковаты – это высокий уровень теплоизоляции, впечатляющая долговечность и стойкость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

утепления пола в деревянном доме при помощи минеральной ваты своими руками значительно облегчает процесс, так что не ленитесь просматривать его перед началом работы.

Эковата устойчива к воспламенению благодаря нелетучим пламегасящим веществам в составе

Если вы делаете утепление деревянного пола дома пеноплексом, то схема укладки тут такая же, как и в случае с минеральной ватой. Сначала укладывается слой утеплителя, затем швы заливаются монтажной пеной. При необходимости пеноплекс можно укладывать в несколько слоев. Преимущества материала следующие:

1. При утеплении пеноплексом не нужна пароизоляция, так как на нем не скапливается конденсат.
2. Пеноплекс не боится грызунов и насекомых, его не нужно дополнительно защищать от влаги или механических повреждений.
3. Материал может похвастаться солидным сроком службы, при этом со временем его теплоизоляционные свойства не меняются.

В качестве теплоизоляционного материала для утепления пола используют пеноплекс

Единственный существенный минус пеноплекса – это достаточно высокая цена материала. Он стоит дороже, чем минеральная вата или пенопласт, однако обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

Использование системы «теплый пол»

Если вы хотите использовать самые передовые технологии, то тут на помощь приходит система «теплый пол». Это может быть сеть трубопроводов с горячей водой, которая монтируется под слой утеплителя или заливной пол.

Монтаж водяного теплого пола на пенополистирольных матах

Однако гораздо более простой в монтаже и эксплуатации вариант – это электрические теплые полы. Приобрести такую систему можно в любом специализированном магазине, и смонтировать, не имея специализированных навыков в сфере строительства. Цена утеплителя для пола в деревянном доме на основе такой системы будет довольно высокой, однако ее эффективность того стоит.

Советы по уходу за утепленным полом

После завершения процесса монтажа утеплителя, следует регулярно проводить меры по уходу за полом. Это поможет продлить срок его службы и сохранить высокие теплоизоляционные свойства. Для этого нужно выполнять следующие рекомендации:

Прикрепление труб водяного пола к армированной сетке

• не ходите по утепленному полу в уличной обуви — мелкие камешки, грязь и твердые частицы действую на пол как наждачная бумага;
• для уборки лучше всего использовать мощный пылесос, он эффективно удалит всю пыль даже в самых труднодоступных местах;
• прямые солнечные лучи плохо влияют на деревянный пол, поэтому стоит защищать его от их воздействия;
• там, где предполагается максимальный уровень нагрузки на пол, лучше защитить его при помощи ковриков.

Полезный совет! Самый большой враг деревянного пола – это влага. Поэтому большое внимание следует уделить гидроизоляции. Для этого в местах предполагаемого воздействия воды можно постелить влагостойкое покрытие.

Электрический теплый пол на деревянной поверхности

Неважно, используете ли вы утепление полов в деревянном доме керамзитом, минеральной ватой, пенопластом или при помощи системы «теплый пол», соблюдение этих рекомендаций позволит вам намного продлить срок службы утеплителя и не допустить потери теплоизоляционных свойств.

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше производитель и сколько стоит материал

На современном рынке производителей утепляющих материалов для пола выделяют несколько популярных брендов, которые чаще всего используются для теплоизоляции частных домов:

Кабельная система для теплого пола

1. Rockwool – один из самых популярных брендов, выпускает базальтовые утеплители для стен, кровли и пола, характеризуется высоким качеством, плотностью, негорючестью. Выпускается в плитах. Цена за квадратный метр утеплителя может варьироваться от 135 до 200-250 рублей, в зависимости от марки.
2. Евроизол – утеплитель на основе минеральной ваты, негорючий, с высокой прочностью на сжатие, низким уровнем водопоглощения. Цена за метр кубический – около 4000 рублей.
3. Лайнрок – вентилируемый негорючий утеплитель, реализуется в плитах, применяется для утепления фасадов и пола. Цена – от 140 до 170 рублей за квадратный метр.
4. Изовер – утеплитель на основе стекловаты, характеризуется высокой плотностью на отрыв, прочностью и устойчивостью к физическим воздействиям. Стоимость – около 150 рублей за метр квадратный.

Керамзит используется для утепления и шумоизоляции полов

Кроме этого, для утепления используются такие марки, как Эковер, Рагос, Техно, Кнауф и многие другие. Для того чтобы узнать, как утеплять пол в частном доме своими руками при помощи каждого из них, рекомендуется смотреть видео инструкции в интернете или читать советы опытных строителей.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Источник: http://remoo.ru/materialy/uteplitel-dlya-pola-v-derevyannom-dome-kakoj-luchshe

Сообщение Какой утеплитель лучше выбрать для пола в деревянном доме? появились сначала на Postroikado.

Теплоизоляция пола позволяет сохранить тепло в помещении и сделать проживание в нем более уютным и комфортным.

Рассмотрим основные этапы проведения работ по теплоизоляции:

1. Настил по черновому полу лаг. Эта операция проводится как при ремонтных работах, так и строительстве деревянного дома. Главное достоинство этой системы пола является то, что на изоляцию не оказывается давления при эксплуатации дома. При этом может использоваться любой изоляционный материал. Черновой пол делается из необработанных досок – дюймовок (толщина доски 25 мм). Перед началом установки доски обработать антисептиком. Лаги крепят на столбики из кирпича, а края лаг не доходят до стен вплотную. Расстояние между ними до 1 метра, снизу к ним крепятся щиты чернового пола. Следует обращать внимания на большие зазоры между досок пола: их нужно устранять. Далее укладывается гидроизоляционный слой пленки.
2. Укладывается утеплитель в проемы лаг. Он может быть как листовой, так и плиточный, рулонный.
3. Монтаж пароизоляции, при необходимости – еще одного слоя гидроизоляции (при использовании минваты, стекловаты). Она может быть пропиточной, окрасочной и оклеенной. Оклеенная – это и есть целлофановая пленка, самый распространенный вид. Также используют часто рубероид, изопласт. При пароизоляции слои пленки накладывают с нахлестом друг на друга. Стыки и расстояния возле стен и перегородок проклеивают специальным скотчем.
4. Укладка чистого пола и окончательная отделка. Зазор между пароизоляцией и полом делают обязательно, для воздушной прослойки. Применяются струганные доски, толщиной около 5 мм и на них фрезеруется специальный замок по длине доски.

Схема утепления деревянного пола в деревянном доме

Выбор утеплителя

Рассмотрим все виды утеплителей:

1. Отходы металлургического производства после плавления металла дают второй по популярности сыпучий изолятор

   Насыпные. Самые лучшие из этой группы:

   • Керамзит. Пожалуй, самый распространенный сыпучий утеплитель. Часто применяется для утепления деревянных полов на грунте. У него небольшой показатель теплопроводности и слой материала требуется значительный, чтобы изоляция была достаточной. Цена на него равна порядка 1200 рублей за кубометр.
   • Шлак. Отходы металлургического производства после плавления металла дают второй по популярности сыпучий изолятор. Эффективность для теплоизоляции очень мала, но еще меньше его цена. И это делает этот материал распространённым. Однако слой утеплителя должен быть очень толстым, используется он только в изоляции на грунте. Цена 1 тонны порядка 600 рублей.
   • Пеностекло. Самый лучший из сыпучих изоляторов. По теплопроводности пенопласт лишь немного превосходит его, зато пеностекло превосходит пенопласт по прочности и не требуется дополнительной гидроизоляции как керамзит. Выплавляется из стекла, безвреден для человека. Слой пеностекла толщиной 5 см обеспечит надежную изоляцию на грунте. Цена за куб этого вещества составит около 5 тысяч рублей.
2. Рулонные материалы:
   • Базальтовая вата. Производится из горных пород, при плавлении, в печи с высокой температурой. Минеральная вата имеет высокий коэффициент теплопроводности. Это позволяет использовать ее в изоляции на грунте и как теплоизолирующую прокладку при монтаже деревянных полов. Недостатком считают, что она хорошо впитывает влаге и поэтому требует дополнительной гидроизоляции. Средняя цена от 36 рублей за погонный метр. Но есть и неприятная особенность материала. При его производстве используют пропитки и смолы, которые могут выделять вредные для здоровья вещества.
   • Вспененный полиэтилен. Это рулонная изоляция и используется при окончательном этапе монтажа. Покрыт фольгой или стеклотканью с обеих сторон и его можно проложить между лагами, а можно применять при монтаже в бетонных полах. Он хорошо держит влагу, а малая толщина, делает его привлекательным для выполнения работ. Цена около 40 рублей за квадратный метр.
   • Стекловата. Используют этот вид материала очень давно. Новое поколение изолятора безвредное для человека и не выделяет вредных веществ. Этот материал применяют при фундаментном утеплении, в лаги и на грунт. Стекловата должна укрываться дополнительным слоем водоизоляции.
3. Плитные материалы. Они бывают различных размеров и материалов. Здесь есть стекловата, пеностекло и минеральная вата, но только в плитах. Здесь используются и такие вещества, которых нет в других группах:
   • Пенопласт. Много и удачно используется в утеплении. Легкость в монтаже и малый вес – вот основные плюсы. Цена от 50 рублей за метр в квадрате.
   • Пеноплекс. Очень малая теплопроводность при высокой прочности изделий делают применение этого материала распространённым. Гидроизоляции не требует, может укладываться прямо на грунт, применяется для изоляции стен фундамента. Цена квадратного метра от 80 рублей.
   • Плиты, изготавливаемые из жесткого полиуретана. Малый уровень теплопроводности, прочность, способность сохранять форму. Абсолютно не подвергается влиянию влаги. Легко монтируется, не оставляя зазоров между плит. Хорош для пола на грунте, не требуется установки гидроизоляции. Также применяют для настила под стяжку и наполнения между лагами. Квадрат материала стоит от 1200 рублей.

Утепление Пенофолом

Для проведения утепления между лагами, лучше применять комбинирование утепления. Например, сначала заполнить пространство минеральной ватой. Все зазоры заполняются пеной или герметиком. Сверху, с нахлестом между слоями и на стены около 10 см, укладывается Пенофол, фольгой вверх.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП. Оставляется зазор до стен около полутора сантиметров. Необходимо помнить и о зазоре между изоляцией и полом. Затем укладывается чистовой пол. Можно делать изоляцию только Пенофолом без плит.

Но есть другой способ утепления Пенофолом. Очищаем старый пол от неровностей и укладываем изолирующий слой. Затем крепятся рейки, для создания зазора вентиляции, и также все зашивается ДСП и чистым полом. Очень легкий способ теплоизоляции.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП

Как утеплить пол пеноплексом

На черновой пол укладываем слой гидроизоляции (полиэтилен или рубероид). Затем производим укладку листов Пеноплекс в лаги без зазоров.

Скрепляем края между собой скотчем или приклеиваем листы на основу. Сверху укладываем слой пароизоляции, закрываем чистым полом.

При работе необходимо использовать основные правила и рекомендации – нахлест между полотнами тепло и пароизоляции должен быть не меньше 10 см.

Утепление пола пеноплексом

Утепление керамзитом

Особенностью данного вида утепления является то, что сверху слоя керамзита делается стяжка, а уж на нее крепится деревянный пол. Рекомендации – расчет слоя керамзита лучше доверить специалисту. В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот.

В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот

Минвата для утепления

Лучше использовать плиты или маты. Рулоны неудобны в работе и остается много отходов при подгонке по размерам. Следует хорошо заполнять зазоры между плитами. Здесь могут образоваться мостики холода, что приводит к потере тепла. В качестве дополнительного слоя можно использовать керамзит. Это дополнительно повысит теплоизоляцию деревянного пола в доме.

Блиц-советы

• Если в здании нет цокольного этажа, подвала или бетонного покрытия, то по периметру здания следует произвести отсыпку щебенкой и песком, слоем толщиной до 12 сантиметров. На эту «подушку» укладывают черновой пол. Затем монтируется гидроизоляция. По периметру крепят к черновому полу лаги, прокладывается изоляция и пароизоляцию. Оставляется зазор около 4 сантиметров, кладется чистовой пол.
• Если в доме есть подвал или цокольный этаж. Выбирается изолятор для потолка подвала. Лучше всего применять минеральную вату плитами, толщиной до 120 мм. Перед работой очищают поверхность от всех неровностей и клеят плиты к потолку. Клей на цементной основе разводится водой. Разводят клея столько, сколько успеют выработать. Цемент очень быстро застывает, потому работать нужно быстро и точно. На потолке не должно оставаться незаполненных мест. Первый ряд выкладывается и прижимается к поверхности. Следующий ряд клеится встык к кромке, и также прижимаем. Когда плиты распрямятся, поверхность потолка равняется минеральной штукатуркой и красится.
• Если не применяются лаги. Можно проводить теплоизоляцию на бетонный пол или на черновой деревянный, применяя пенополистирол, эковату. Укладывая изоляцию на бетон, необходимо сделать двойную гидроизоляцию. Затем укладывается пенополистирол, делается стяжка и укладывается чистовой пол.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: https://housetronic.ru/otoplenie/uteplenie/poly-v-derevyannom-dome.html

Утепляем полы в доме из дерева — Школа по утеплению дома

Теплый полУтепляем полы в доме из дерева

06.09.2014

Пол считается самой холодной частью дома, особенно если речь идет о загородном деревянном строении. Ничего удивительного в этом нет, обычные законы физики: теплый воздух устремляется вверх, а холодный стелется по низу, к тому же из щелей между рассохшимися досками пола по ногам дуют сквозняки.

Прочный фундамент, четыре крепких стены и надежная крыша – это только часть комфортного загородного жилья. Для того чтобы максимально сократить теплопотери нужно проводить утепление пола в деревянном доме.

Функции данного действия предельно понятны: сохранение от 20 % до 30 % тепла, значительное уменьшение влажности, предотвращение появление плесени, снижение расходов на организацию печного, газового или электрического отопления. Добротный, теплый пол сделает вашу жизнь в деревянном доме на лоне природы максимально приятной. Вы будете чувствовать себя уютно и в хмурое межсезонье, и в зимние морозы.

Чем лучше всего утеплять пол в деревянном доме?

Утепление пола в деревянных домах производится с использованием разных материалов, обладающих одинаковыми характеристиками. В качестве простейших и недорогих утеплителей применяются песок или керамзит, которые насыпают слоем поверх напольного чернового настила, служащего вспомогательным основанием.

Данные материалы обладают достаточной гигроскопичностью, они предохраняют дерево от гниения, появления грибка и микроорганизмов, а также обеспечивают движение воздуха. Однако у этого способа теплоизоляции есть существенный недостаток: сыпучие нерудные утеплители со временем утрачивают свою гигроскопичность.

Вводное видео руководство

Загородный дом из бревен или бруса – экологически чистое жилище, поэтому к материалам для его утепления тоже предъявляются требования экологичности.

Это поможет сохранить уникальную природную ауру! Раньше для утепления полов повсеместно применялись древесные опилки, гранулированные опилочные утеплители, опилкобетон, арболит, а также пенопласт.

Читайте так же про утепление пола на балконе

В настоящее время производители выпускают широкий ассортимент теплоизоляторов.

Утеплять полы в деревянном доме они предлагают минеральной ватой, произведенной на основе базальта, каменной крошки или шлаков, эковатой, сделанной из целлюлозы, стекловолокном, пеноплексом, пенополистиролом, пенофолом, изолоном и другими современными материалами.

Обычно их же используют для теплоизоляции стен, мансарды и кровельных перекрытий. Каждый утеплитель имеет свои особенности, поэтому, выбирая материал, нужно учитывать его плюсы и минусы.

В то же время существуют общие требования ко всем материалам-теплоизоляторам. Они должны быть легкими (не утяжеляющими конструкции деревянного строения), прочными, безопасными, несложными в монтаже и, естественно, обладающими низкой теплопроводностью.

Стекловолоконная и минеральная вата – это материалы, отличительными характеристиками которых являются плотность, низкая теплопроводность, хорошее шумопоглощение, долговечность, доступность, экологичность, негорючесть, химическая устойчивость, водостойкость и высокий уровень теплоизоляции, поэтому они чаще всего применяются для утепления пола в деревянном доме.

Пенополистирол и пеноплекс – современные материалы, которые напыляются на поверхность вспомогательного пола и заполняют пространство между лагами. Они отличаются такими качествами, как экономичность, низкая теплопроводность, минимальный уровень водопоглощения, стабильность формы и объема, экологичность, биоустойчивость, эффективность и долговечность.

Благодаря низкой стоимости и удобству в работе, пенополистирол и пеноплекс применяются в деревянных домах для утепления пола и других конструкций. Качественный пенополистирол должен быть абсолютно сухим, без присутствия летучих соединений, которые при повышении температуры могут выделяться и причинять вред здоровью.

Акриловые и латексные связующие, применяемые в производстве данных материалов, являются безопасными для человеческого организма. Это подтверждается сертификатами качества.

Не зависить от ЖКХ ? — узнайе подробнее о индивидуальном отоплении в квартире

Расчет средней толщины утеплителя

Толщина теплоизоляционного слоя – это важный параметр. Он рассчитывается для каждого дома в индивидуальном порядке и зависит от конструктивных особенностей строения, климатических условий, характерных для данной местности, и типа выбранного утеплителя.

Формула расчета средней толщины теплоизоляционного слоя прописана в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Она выглядит следующим образом:

толщина утеплителя =Rх A,

где R— тепловое сопротивление строительной конструкции, нормируемое для конкретного региона (это значение можно узнать из специальной карты-схемы в приложении к СНиП);

A – коэффициент теплопроводности утеплителя (это значение указывается в инструкции к теплоизоляционному материалу либо его также можно посмотреть в СНиП).

Если необходимо положить утеплитель тонким слоем, специалисты советуют использовать экструдированный пенополистирол либо материалы в рулонах или матах. Второй вариант обеспечивает большую прочность и упругость.

Схема утепления пола

Утепление пола в деревянном доме производится путем создания двойной конструкции, которая в стандартном варианте состоит из чернового настила, утеплителя, пароизоляции и чистового напольного покрытия. Такая слоистая система выдерживает значительные нагрузки и предотвращает потерю тепла.

Двойной пол монтируется в процессе ремонта старого дома или нового строительства. Данная технология называется «утепление деревянного пола по лагам». Она отличается эффективностью и простотой реализации. Идеально подходит для теплоизоляции полов на первых и цокольных этажах, расположенных в непосредственной близости к грунту, так как позволяет существенно сократить потери тепла.

Руководство по утеплению пола

Утепление пола в деревянном доме – процесс несложный, его вполне можно выполнить своими руками. Главное – учесть такие важные параметры, как предназначение помещения, средняя температура и влажность внутри него, нагрузка на пол, минимальная толщина теплоизоляционного слоя, выбрать хороший утеплитель и соблюдать технологию его укладки.

Для увеличения, кликните по картинке

1 этап – настил чернового пола по лагам. Эту простую и универсальную конструкцию чаще всего применяют при ремонте и новом строительстве. Ее основное преимущество заключается в том, что на утеплитель не воздействуют механические нагрузки, поэтому может быть использован любой материал-теплоизолятор.

Такой пол выполняют из деревянных щитов или неотесанных досок размером примерно 25х150 мм. Можно также использовать для этих целей доски, которые остались от опалубки фундамента, при условии их хорошего состояния. В любом случае, дерево рекомендуется предварительно обработать антисептическим составом.

Сначала укладывают деревянные лаги, не доводя до стен примерно на 2-3 см.

К лагам при помощи шурупов крепят черепной брус сечением не более 50х50 мм, затем к нему снизу прибивают щиты или черновые доски, следя за тем, чтобы между ними не оставалось крупных щелей.

2 этап – укладка утеплителя. Листовой, плитный или рулонный теплоизоляционный материал (пенопласт, стекло-, эко-, минеральную вату и т.п.) плотно укладывают на деревянное основание между лагами, а остающиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Иногда такой утеплитель укладывают под черновой пол.

Напыляемые утеплители фиксируют при помощи специального оборудования. Данные материалы обладают хорошей адгезией, повторяют контуры поверхности и не образуют стыков.

3 этап – укладка пароизоляционного (гидроизоляционного) материала.

Гидроизоляцию чернового пола в обязательном порядке проводят при утеплении влажных помещений деревянного дома, а также в случае применения гигроскопичных теплоизоляторов.

В частности, она необходима при использовании в качестве утеплителя стекловолокна, эковаты или минеральной ваты. В то же время без нее можно обойтись в случае применения напыляемых утеплителей.

Гидроизоляция подразделяется на пропиточную, окрасочную и оклеечную. К оклеечным материалам относятся полиэтиленовые пленки, ПВХ мембраны, пергамин, рубероид, изопласт и т.п. Пленочные гидроизоляторы отлично защищают волокнистый утеплитель от проникновения конденсата и пропитывания влагой.

4 этап – укладка чистового пола и его финишная отделка. Чистовой пол укладывают поверх слоя пароизоляции на расстоянии 3-4 см от вспомогательного основания (чернового пола). Для его устройства используют специально обработанные доски шириной 9,8-14,5 см и толщиной 3,0-4,4 см, имеющие с нижней стороны продольные желобки для обеспечения естественной вентиляции.

руководство по утеплению пола в деревянном доме

Использовать для настила чистового пола не обрезные доски не рекомендуется, ведь перед укладкой их нужно будет подготовить: стесать топором обзол, обстругать лицевую сторону. Это довольно трудоемкий процесс, отнимающий силы и время. Иногда поверх досок кладут древесноволокнистые плиты (ДВП) и звукоизоляционное покрытие.

Для увеличения, кликните по картинке

В качестве финишных отделочных материалов чистового утепленного пола в деревянном доме используют краску и лак или же плиты, линолеум, ковролин.

Их укладывают по общепринятым правилам, регламентирующим монтаж данных материалов, а затем вдоль стыков со стенами монтируют плинтуса, или профилированные рейки.

На прямых участках их соединяют под углом 90 градусов, а в углах — под углом 45 градусов.

Профилированные рейки плотно прижимают к полу и стенам и крепят 75-миллиметровыми гвоздями, соблюдая расстояние между ними 60-70 см. Также гвозди обязательно вбивают в места соединения плинтусов.

Источник: https://v-teplo.ru/kak-yteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Утепление пола в деревянном доме своими руками — подробная инструкция!

Многие люди предпочитают собственный дом квартире. Это не случайно, именно в доме можно по собственному проекту разграничить жилое пространство, создать необычный интерьер, насладиться тишиной и покоем. Но при строительстве или ремонте частного дома желательно уделить внимание многим нюансам: утеплению пола, фундамента, стен.

Утепление пола в деревянном доме

Холодный пол в зимнее и осеннее время увеличивает затраты на отопление дома, может стать причиной появления плесени и сквозняков. Чтобы микроклимат в помещении был комфортным и здоровым, пол нужно обязательно утеплять.

Утепление пола при строительстве деревянного дома

Если частный дом находится в стадии строительства, то можно заранее продумать систему утепления, чтобы в дальнейшем жить в теплом и сухом помещении. Специалисты предлагают несколько решений данного вопроса: двойная система пола, «теплый пол», проведенный от системы отопления.

Двойная система пола

Двойная система заключается в создании чистового и чернового покрытия, между которыми размещается экологически безопасный утеплитель: песок, керамзит, опилки. При проектировании дома следует учесть высоту утеплительной конструкции, приобрести чистовые и черновые материалы, утеплитель.

Черновой пол в деревянном доме

Первый этап строительства — укладка брусьев, на которые будет крепиться черновой пол. К несущим лагам прибиваются черепные бруски, которые будут удерживать черновое покрытие. Затем следует укладка чернового слоя досок. Материал должен иметь толщину не менее 40 мм. Важно, чтобы доски были плотно подогнаны друг к дружке, в этом поможет специальная пазовая система крепления доски.

После того, как черновой вариант пола уложен, его нужно утеплить. Для этого в ячейки между брусами засыпается песок, керамзит или укладываются другие теплосберегающие материалы.

Следующий этап утепления — возведение чистового слоя пола и монтаж финишного покрытия. После того, как утеплитель помещен в ячейки между брусами, укладывается чистовой пол.

Для этой цели применяется обработанная деревянная доска (сосна, ель, лиственница, кедр), толщиной 40-50 мм. Замковая или пазовая система упростит укладку доски и поможет создать единое покрытие, без щелей или зазоров.

Финишная отделка чистового пола зависит от индивидуального предпочтения: покраска дерева, укладка ламината, линолеума, ковролина и т.д.

Половая доска

Система «теплый пол»

Если в деревянном доме нижние перекрытия выполнены из бетонных плит, можно использовать для утепления пола систему, проведенную от газового или парового отопления. Эта система позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении, уменьшить влажность и затраты на обогрев здания.

Теплый водяной пол

При монтаже системы на бетонные плиты укладывается полиэтиленовая пленка, защищающая утеплитель от переизбытка влаги. Затем на пленку укладывается слой утеплителя (полистирол, пеноплекс).

Слой может иметь толщину от 3 до 10 см.

По периметру комнаты крепится демпферная лента, которая имеет толщину не менее 5 мм и служит специальным «буфером», удерживающим стяжку от деформации и расширения при нагревании.

Затем на утеплитель монтируется арматурная сетка, на которую укладывается система труб. Трубы можно использовать любые: металлопластиковые, металлические, полиэтиленовые, полибутановые. Поверх труб заливается бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Поверх стяжки укладывается финишное покрытие.

Данная система обогрева пола идеально распределяет тепло по помещению, не высушивает воздух, сохраняет здоровый микроклимат.

Также существует способ укладки теплого пола на деревянное основание. Ознакомиться с этим методом можно, посмотрев обучающий видеоурок.

Утепление пола при ремонте деревянного дома

Если в доме холодно, сыро, а по полам гуляют сквозняки, значит, пришло время задуматься об утеплении полов. Утеплить полы в уже отстроенном доме не слишком сложно, главное, подобрать наиболее качественный и подходящий по цене материал.

Утепление пола над низким подпольем

Утепление пола над низким подпольем

Данный тип работ усложняется тем, что расстояние от земли до пола слишком маленькое, что препятствует прикреплению утеплителя к брусам. Из-за этого недостатка старое половое покрытие нужно полностью демонтировать.

При снятии половых досок и плинтусов рекомендуется нумеровать их, чтобы при укладке назад не возникло трудностей и путаницы.

После снятия досок желательно просмотреть поперечные брусы на наличие гнили или других дефектов и заменить порченую древесину на целую.

Специалисты не рекомендуют укладывать черновые настилы при низком подполье впритык, так как постоянные изменения влажности и температуры способствуют сжатию и расширению дерева.

Далее на черновой пол укладывается плотный полиэтилен, защищающий утеплитель от влаги. На полиэтилен между брусами укладывается утеплитель. Нельзя, чтобы материал выступал над брусами, он должен находится на несколько сантиметров ниже, чем кромка бруса. Это нужно для того, чтобы материал «дышал».

Последний этап — настил чистовой доски. Можно использовать старые, пронумерованные доски, если они в хорошем состоянии. А можно положить новый пол. В зависимости от возможностей и личных предпочтений подбирается финишное покрытие.

Утепление чистового пола в деревянном доме с высоким погребом

Утепление чистового пола в деревянном доме с высоким погребом

Стоит знать, что при данном способе утепления используется несколько слоев различных материалов, что увеличивает толщину конструкции более чем на 20 см. Чистовое покрытие в доме трогать не нужно, все работы ведутся с подвала.

Первый этап работ — осмотр брусов на наличие гнили или другой порчи. Если деревянные детали хорошо сохранились, то к ним с помощью степлера прикрепляется пароизоляционная пленка.

Пленку нужно крепить под всей площадью помещения. Она предотвращает попадание влаги и сырости с пола помещения на утеплитель.

Затем на грани брусов прибиваются черепные планки, на которые будет крепиться черновой вариант настила.

После того, как планки прибиты, между брусами размещается утеплительный материал, который нарезается непосредственно под размер углубления. Закрепляется утеплитель с помощью чернового настила, прикрепляемого к черепным планкам.

Если влажность в подвале слишком высокая, можно между утеплителем и черновым настилом разместить еще один слой влагоизоляционного материала.

Таким образом можно качественно утеплить пол в доме, не нарушая целостность имеющегося в помещении напольного покрытия.

Минеральная вата

Минеральная вата

Этот материал отличается целым спектром достоинств: низкая цена, простота обработки, негорючесть, повышенная тепло и звукоизоляция. Минеральная вата делится на три типа: шлаковая, стеклянная и каменная. Каждый тип отличается особенными характеристиками.

Так, например, стеклянная минеральная вата обладает повышенной паропроницаемостью и при большой влажности впитывает влагу, что приводит к потере теплосохраняющих свойств.

Данный тип материала используется для утепления только с гидро и пароизоляционными мембранами.

Эковата

Эковата

Данный тип материала отличается высокими экологичными и теплосберегающими свойствами. Этот материал на 80 % состоит из волокон целлюлозы. Эковата при повышенной влажности способна намокать, но после просушки материал полностью восстанавливает свои теплосберегающие функции.

Эковата

Эковату можно приобрести в двух видах: в виде спрессованных плит и в виде раствора, который подается под давлением наподобие монтажной пены, заполняя все углубления и застывая. Единственный недостаток данного материала — довольно высокая стоимость и необходимость использования специального оборудования для жидкого варианта.

Изолон

Фольгированный изолон

Этот современный материал подходит для различных ремонтных и отделочных работ.

Он считается экологически безопасным, хорошо сочетается со всеми строительными материалами, не впитывает влагу, не подвержен плесени, гниению, коррозии, не горюч.

Хорошие звукоизоляционные свойства при достаточно малой толщине слоя делают его незаменимым при звукоизоляционных работах. Слой изолона в два сантиметра по звукоизоляционным и теплосберегающим свойствам сравним с кирпичной стеной.

Пенофол

Пенофол толщина 10 мм

Еще один современный материал, отличающийся целым рядом неоспоримых преимуществ. Пенофол — довольно тонкий материал, состоящий из множества слоев. Верхние слои выполнены из тонкой полированной алюминиевой фольги, которая обладает влагостойкостью и паронепроницаемостью. Между фольгой располагается вспененный многослойный утеплитель — полиэтилен.

В зависимости от применения, толщина утеплительного слоя в различных вариациях материала может быть разной. Некоторые виды пенофола оснащены одной самоклеящейся стороной, которая облегчает монтаж утеплителя при строительных и ремонтных работах. Если при утеплении пола используется пенофол, то укладывать паро и влагонепроницаемую пленку не нужно, фольга прекрасно справляется с этой задачей.

Арболит

Арболит

Этот материал производится из смеси цемента с древесными опилками и гранулами. Также для создания тепло и шумоизоляционных свойств в материале присутствуют химические добавки. Из компонентов производятся плиты различной толщины.

Несмотря на наличие цемента, материал не обладает большим весом и прекрасно деформируется и поддается обработке при ремонтных работах. Также стоит отметить устойчивость к горению. Единственный минус арболита — способность впитывать влагу, что приводит к потере теплосберегающих свойств.

При монтаже данного утеплителя наличие паро- и влагостойких мембран обязательно.

Полистирол

Пенопласт из полистирола под микроскопом (увеличение 200 раз)

Данный вид материала известен всем — это обычный пенопласт. Полистирол имеет хорошие теплосберегающие свойства, устойчивость к коррозии, гниению. Этот материал не разлагается, не содержит вредных для здоровья летучих соединений. Также стоит отметить легкий вес, простоту обработки, широкий ассортимент по размеру и толщине листов.

Полистирол

Пенопласт при большой влажности накапливает жидкость, что сказывается на его теплосберегающих свойствах. Именно поэтому при монтаже этого материала нужна дополнительная защита от влаги.

Правильно проведенное утепление пола в деревянном доме значительно меняет микроклимат в помещении в лучшую сторону. Дом становится более теплым, уютным, исчезает влажность и сырость, которая портит вещи и настроение.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html

Как и чем утеплить пол в деревянном доме своими руками

Для любого домовладения теплоизоляция имеет первостепенное значение, ведь это лучший способ обеспечить комфортные для проживания условия и снизить расходы на обогрев.

Чтобы сохранить тепло в доме, в первую очередь, необходимо выполнить теплоизоляцию пола. Справиться с этой задачей вполне реально и своими силами.

Утеплять пол в доме из дерева следует по принципу – одно помещение за день, при условии, что не понадобится делать замену лаг, выполняющих несущую функцию.

Для реализации потребуются материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, базовые строительные навыки и, конечно, желание избавить свое жилище от сквозняков.

Выбор утепляющего материала

Для теплоизоляции полов используют различные виды утепляющих материалов, а их выбор зависит от конкретной ситуации и от ставящихся перед теплоизолятором задач. Выполнять работы по утеплению пола желательно еще на строительной стадии.

Важно! Добиться максимального утепления позволяет расположение утепляющих материалов между брусками чернового слоя.

Итак, какие же материалы можно использовать для утепления? Ознакомимся со списком самых популярных утеплителей:

• керамзит;
• минеральная вата;
• пенопласт;
• эковата.

С целью утепления полов в доме из дерева также применяют пенофол, шлак и древесные опилки.

Теплоизоляция керамзитом

Керамзит – это гранулированный материал в составе, которого присутствует глина. Гранулы керамзита отличаются фракциями. Материал засыпают между деревянными брусками, стараясь добиться максимальной плотности.

В качестве финишного покрытия используют фанеру.

Для теплоизоляции пола в деревянном строении применяют также шлак и опилки. Эти натуральные материалы позволяют добиться хорошего утепления при небольших затратах.

Плиты пенопласта

В качестве теплоизоляционного материала для пола в деревянном домовладении отлично подходят пенопластовые плиты, обладающие оптимальной степенью жесткости.

Для утепления используют 10 см плиты: их располагают между лагами, не оставляя зазоров. Пенопластовые листы выигрывают у минеральной ваты по прочности. Этот материал не просаживается со временем.

Пенопласт служит отличной опорой для финишного покрытия, например, фанеры.

Важно! Среди других преимуществ этого материала – устойчивость к влаге, влажной становится исключительно верхняя часть материала, что не ухудшает его свойств. Пенопластовые плиты не боятся плесени.

Но, как и у любого материала, у пенопласта имеются и минусы, к таковым относится:

• выделение токсичных веществ при нагревании (для сауны этот материал не подойдет);
• восприимчивость к огню.

Процесс утепления пола пенопластом состоит из нескольких шагов. Материал режут на листы и располагают между деревянными брусками. Главное, чтобы при этом не осталось щелей, сквозь которые и уходит тепло.

Завершающий шаг – монтаж внешнего покрытия.

Подготовка

Прежде чем приступить непосредственно к утеплительному монтажу, следует выполнить подготовительные работы. Вынесите из помещения все предметы мебели и сообщите домочадцам о том, что собираетесь сделать. Полы служат переходами из одного помещения дома в другое, но об этом как-то забывается.

Внимание! Привыкнув к тому, что полы надежны, можно травмироваться о проемы, которые неизбежно появятся в процессе ремонтных работ.

Для разборки верхнего дощатого покрытия воспользуйтесь монтировкой, подойдет и гвоздодер. Доски аккуратно сложите и оцените, в каком состоянии находится подполье.

Удалите затвердевшие песчаные остатки. Сметите веником старый песок в мусорные пакеты и освободите комнату.

Выполните частичную замену черновых досок.

Важно! Проверьте прочность брусков, выполняющих несущую функцию, на которых располагается черновое покрытие. От прочности брусков зависит надежность всей конструкции обновленного пола.
Пол в доме нужно не только утеплить, но и позаботиться о его надежности. Чтобы сделать пол надежным, потребуются плотницкие навыки.

Следует принять во внимание, что за продолжительное время эксплуатации деревянные бруски могли исчерпать заложенный в них ресурс, и понадобится их замена. Для этого снимите черное покрытие, которое прибито к ним, и сложите доски отдельно от финишных.

Если в установке новых лаг нет необходимости, как и в замене черновых досок, пропустите данный этап, но обязательно убедитесь в том, что эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии; вернуться к названной проблеме потом будет сложно, все нужно делать последовательно.

Пошаговое руководство по утеплению

Ниже мы предлагаем пошаговое руководство, позволяющее утеплить полы в частном доме.

Устанавливаем несущие бруски (лаги)

При наличии на бруске, который будет использован в качестве основы, даже небольшого дефекта (например, трещин, вибрации или следов гнили) не рискуйте и используйте другой. Установка несущего бруска идентична монтажу перекрытий, проектируемых между этажами, но делается на полу.

Учтите, что это весьма трудоемкая работа, требующая времени, и займет она примерно день.

Заливка бруса выполняется бетонным раствором, поэтому отслужившие лаги нужно будет вырубать из отверстия, образовавшегося в процессе монтажа, и увеличивать ширину проема в бетоне, чтобы свободно установить новую несущую конструкцию.

Нужно принять во внимание важный момент – сечение бруса должно совпадать с оставшимися брусками. Новые конструкции устанавливаются по уровню их расположения за счет протянутой лески.

Перед установкой каждую несущую лагу обрабатывают антисептическими средствами, а места посадки — смолой. Торцовые части замененных брусков прикрепляют при помощи сухого гравия в отверстиях, предусмотренных для монтажа, повторно проверяют расположение и заливают смесью, состоящей из гравия и цемента.

Важно дождаться, пока бетонный раствор затвердеет, и только после этого продолжать работы по утеплению.

Обязательно поставьте ограждение перед помещением, в котором демонтирован пол.

Монтаж чернового слоя

В качестве черновых нужно использовать доски толщиной минимум 2 см, максимально возможная ширина – 20 см. Прямо к брускам черновые доски крепить недопустимо!

Первый шаг – это крепление при помощи саморезов обрешетки к толстым лагам; это линия расположенных параллельно брусков, обладающих сечением 5х5 см.

Второй шаг – крепление гвоздями черновых досок.

На заметку! Гвозди для крепления черновых досок выбирайте такие, чтобы они концами не «достигали» самих брусков (5-6 см).

Особенности монтажа чернового пола в деревянном доме можно оценить по видео ниже:

Для предотвращения образования гнили и для повышения сопротивляемости к огню обработайте обрешетку и черновые доски антисептическими составами и антипиренами. С помощью такой обработки вы сделаете деревянные элементы более надежными, продлите срок их службы. К тому же стоимость таких средств доступная, так что не скупитесь.

При установке черновых досок важна их одинаковая толщина и гладкая поверхность. Допускаются щели между половицами до 1 см — они закроются в процессе теплоизоляции.

Гидроизоляция

Важнейшим этапом правильного утепления является гидроизоляция пленкой.

Для пола подходит только мембранная гидроизоляция: она позволит влаге беспрепятственно уходить вниз и не даст ей проникнуть вверх. Если в подполье будет болото, доски сгниют очень быстро.

Пленочную изоляцию нужно застелить поверх чернового слоя, листовой материал при этом запахивается на 10-15 см и хорошо проклеивается большим скотчем, устойчивым к влаге. Монтаж гидроизоляции можно выполнить одновременно с настилом лаг, прижав мембрану брусками.

Еще раз стелем лаги

Финишное покрытие следует крепить на бруски, а не к черновым доскам. Внутренние лаги основания располагаются по уровню на расстоянии 100 см, их размер должен быть минимум 5х15 см.

Совет. Если вы хотите основательно утеплить пол, монтируйте бруски больших размеров.

Для комнат с массивными предметами мебели или с большой нагрузкой на полы (с частой проходимостью, например, в коридоре) стоит использовать более толстые бруски – 7,5х15 см.

Ширина 15 см определяет размер утепляющего материала, так как его укладка будет производиться во все полости, образовавшиеся в процессе монтажных работ.

Толстые лаги крепятся саморезными шурупами: они должны глубоко войти в нижние бруски, а для этого их расположение отмечают на черновых досках карандашом.

Утепление и внешнее покрытие

Во все полости между лагами на пленочную изоляцию укладывают утепляющие материалы, например, пенопласт, минеральную вату или столь популярный сегодня пеноплекс. Можно скомбинировать несколько утеплителей, к примеру, на рулонный материал положить минеральную вату.

Проследите, чтобы утепляющий материал не выпирал и хорошо заполнил просветы.

Материалы с теплоизоляционными свойствами в дополнительном креплении не нуждаются.

Финишное чистовое покрытие можно сделать из старых половиц (конечно, если их качество приемлемо) или из новых досок. Крепление выполняется при помощи гвоздей или саморезов.

В качестве верхнего покрытия можно использовать фрезерованные доски, массив или создать имитацию паркета. Если бюджет скромный, набейте поверх ДВП или положите ламинат. Конструкция получится основательной, поэтому она будет надежной, а главное — теплой.

Если теплопотери минимальные

При минимальных тепловых потерях для утепления старых полов в деревенском доме используют материал под названием Пенофол с покрытием из фольги. На фото ниже – пенофол для утепления деревянного пола:

Доски перестилают, а теплоизоляционный материал укладывают фольгой вверх. Пенофол выполняет функцию отражателя тепла, уменьшает его потери и помогает создать теплую атмосферу в помещении. С этим материалом у вас получится утеплить пол в частном доме дешево и без особых усилий.

Если возможность перестелить старые половицы отсутствует, пенофол можно подложить под финишное покрытие. Толщина теплоизоляционного материала не должна при этом превышать 4 мм, иначе покрытие будет пружинить под нагрузкой.

Утеплив пол, вы сможете ходить по нему разутыми и забудете о простудах из-за сквозняков.

Сохранить:

Источник: http://kvartira-rf.com/obustrojstvo/uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Сообщение Утепление пола в деревянном доме своими руками появились сначала на Postroikado.

Пол из натурального дерева – это актуально всегда.

Несмотря на обилие на рынке различных инновационных напольных покрытий по-прежнему очень многие люди не видят альтернативы проверенному деревянному настилу.

Даже, невзирая на то обстоятельство, что оно требует периодического ухода. А он в свою очередь подразумевает выполнение определенных мероприятий, одним из которых является циклевка деревянного пола.

Возможна ли циклевка пола своими руками? В принципе, да! Однако для начала необходимо понять, что же на самом деле нужно будет делать.

Под циклевкой пола подразумевают операцию по щадящему снятию с поверхности деревянного пола верхнего слоя.

Причин для выполнения подобной работы может быть несколько, к примеру, устранение неровностей, которые возникли в процессе выполнения ремонта пола, включающего вставку новых элементов.

Какие инструменты нужны?

Следует подготовить следующие инструменты:

1. Паркетошлифовальная машина (ПШМ), которую в быту называют «циклевочная машина».
2. Углошлифовальная машина или же ручная цикля, предназначенная для обработки поверхности в труднодоступных местах и углах.
3. Абразивный материал – наждачная бумага № 40-120.
4. Ножницы.
5. Шпаклевка для дерева.
6. Пылесос.
7. Валик и кисти.
8. Лак.

Людям без опыта лучше воспользоваться простыми циклевочными аппаратами, которые пока еще остались с недавнего «советского» прошлого. Они отличаются безопасностью эксплуатации, небольшим весом и доступностью применения. Профессионалы, безусловно, используют другую технику. Это шлифовальные машины, некоторые из которых предназначены только для тонкой зачистки, а другие только – для глубокой.

Основная площадь циклюется с применением барабанной циклевочной машины, визуально похожей на газонокосилку. Углы и края обрабатываются угловой циклевкой.

Подготовка деревянного пола к циклевке

Прежде чем приступить к циклевке, необходимо оценить состояние деревянного пола. Особое внимание нужно уделить прогибающимся доскам – возможен изъян опорных балок. Если подобная проблема имеет место, то они подлежат замене, как и тонкие легко поддающиеся расщеплению доски.

Не пропустите:  Исправляем неправильно залитый пол самостоятельно

После оценки основания необходимо:

• Вычистить пол пылесосом и снять слой защитного покрытия (например, мастики) с помощью мочалки и уайт-спирита.
• Определить проходят ли под полом коммуникации. Если да, то доски, обеспечивающие доступ к проводам или трубопроводам закрепить латунными шурупами.
• Проверить наличие гвоздей, если такое имеются, то выступающие шляпки с помощью молотка и пробойника утопить.
• Приготовить деревянные полоски и обрезки, которыми заполнить промежутки между досками, предварительно смазав клеем с двух сторон. После затвердевания клея, выступающие участи нужно зачистить рубанком. Если есть необходимость, то ремонтные элементы пропитываются морилкой.

После этого выполняется шпаклевание, а затем шлифовка наждачной бумагой.

Технология выполнения и нюансы работ

Циклевка должна производиться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных очков, старой одежды и халата. В уши лучше положить ватные тампоны или бируши. Перед включением шлифовальной машины необходимо закрыть дверь, а щели в дверной раме заклеить изоляционной лентой.

Сначала в барабан циклевочной машины вставляется крупная наждачная бумага, а затем запускается сам аппарат – работа начинается с угла.

Циклевка дощатого пола подразумевает очень бережное отношение к аппарату: наждачную бумагу периодически нужно заменять – в процессе работы она рвется и забивается пылью. Кроме того, частой очистке подлежит пылесборник.

Поскольку циклевка состоит из нескольких подходов, то каждый последующий подход выполняется перпендикулярно предыдущему направлению. Причем каждый этап подразумеваем использование наждачной бумаги меньшей зернистости. В завершение циклевка выполняется мелкозернистой бумагой в направлении параллельно половым доскам.

В принципе процесс циклевки можно считать завершенным. Остается лишь хорошо очистить поверхность обновленного пола, а также плинтусы, оконные и дверные рамы.

В ближайшие 24 часа подметать пол не нужно, чтобы избежать излишней пыли в воздухе. А затем производим окончательную уборку, обработку уайт-спиритом и вскрытие лаком.

Все, новый красивый экологичный пол из натуральной древесины будет и дальше вас радовать красотой и приятными ощущениями.

Источник: https://www.sehndvichpaneli.ru/ciklevka-derevyannogo-pola-poetapnoe-provedenie-rabot-svoimi-rukami/

Циклевка деревянного пола своими руками барабанным и дисковым аппаратом

Стоимость качественного деревянного пола или паркета достаточно высока, и, когда через несколько лет доски начинают блекнуть, истираться, возникает желание их обновить.

Перестилать покрытие полностью достаточно дорого, к тому же процедура укладки доски занимает много времени. В этом случае проводится ручная или механическая циклевка деревянного пола – быстрый и экономичный способ вернуть напольному покрытию первозданный внешний вид.

В процессе циклевки с деревянной поверхности соскабливается слой, толщина которого не превышает десятых долей миллиметра. Обработка позволяет очистить и вернуть изначальный цвет паркетной или половой доске, обновить внешний вид.

Цель процедуры

В ходе циклевки старого деревянного пола устраняются трещины и прогибы, пятна от масла и другой въевшейся грязи, что в результате продлевает срок службы покрытия. После циклевки пол из любой древесины выглядит значительно лучше. Циклевать можно не только паркет, но и простые полы из сосновых досок.

Обратите внимание! Перед циклевкой дерево должно быть хорошо просохшим. Особенно это касается новых полов.

Если доски сильно истерлись (истончились), прогнили, расшатались, то их надо заменить. Осуществить циклевку можно с минимальными материальными затратами, если взять напрокат машинку и самостоятельно выполнить всю работу. Разберемся, какова последовательность действий, можно ли отремонтировать полы своими руками или разумнее пригласить специалистов.

Наиболее бюджетным способом является использование ручной цикли, которая представляет собой скребок с металлическим наконечником. Альтернативой является использование закрепленных на держателе листов наждачной бумаги.

Эти способы практически не требуют денежных затрат, однако весьма трудоемки.



Оборудование

Технология циклевки подразумевает применение следующих типов аппаратов:

• барабанного (ленточного);
• дискового;
• обдирочного;
• углового (бордюрного).

Машины барабанного типа позволяют обрабатывать за короткое время большую площадь. При этом они не могут обеспечить равномерную толщину снятия напольного покрытия. Поэтому их обычно применяют только для удаления верхнего слоя краски или лака, когда качество может быть принесено в жертву скорости.

Аппараты дискового типа бывают бытовыми и профессиональными. Дисковые машинки позволяют обрабатывать деревянные полы качественно, не оставляя на поверхности неровностей.

К минусам использования можно отнести высокую стоимость. Обычно циклевочные машины такого класса используют бригады профессионалов, занимающиеся отделкой помещений.

Устройство укомплектовано дисками с мелкой, средней и крупной фракцией абразивного материала.

Обдирочный аппарат используют для удаления старого покрытия с поверхности. Устройство оснащено валиком с проволочным ворсом, которым очищают крашеный пол или паркет от прочного лакокрасочного слоя.

Бордюрный циклевочный аппарат благодаря особенностям конструкции позволит осуществить очистку деревянного пола в труднодоступных местах. Устройство зачищает примыкающие к стене участки, а также углы и стыки в помещении.

Из инструментов в работе может понадобиться шуруповерт. Его применяют для заглубления шляпок саморезов вглубь поверхности досок. Это необходимо сделать, чтобы не повредить диски циклевочного аппарата.

Современные аппараты позволяют провести циклевку без пыли, но все же после работы может остаться мусор, поэтому уборка является неотъемлемым этапом процедур.



Технология циклевки старого пола

Начинают циклевку старого деревянного пола с подготовки помещения, полностью освобождая его от мебели.

Находящиеся на стенах картины и полки лучше защитить от попадания пыли с помощью пленки. Межкомнатные двери снимают с петель, дверной проем нужно завесить пленкой, чтобы пыль не проникала в другие комнаты.

Окна перед началом работ, наоборот, лучше открыть настежь. Необходимо приобрести наушники, так как аппарат производит много шума. Для защиты органов дыхания используют респиратор.

Процесс циклевки деревянных полов состоит из четырех этапов.

Первый этап – это подготовка покрытия. Необходимо устранить дефекты, заменив поврежденные части половых досок или плашек паркета. Зазоры между досками заполняют опилками. Остатки лака удаляют путем обработки их растворителя с последующим использованием скребка. Подготовленный к циклевке пол обязательно нужно вымыть и просушить в течение пары дней.

После этого можно обрабатывать деревянный пол шлифовальной машиной. Процедуру циклевки начинают с применения крупнозернистых листов для шлифования.

Они позволят убрать остатки лакокрасочного покрытия, удалят неровности и выступающие дефекты. После включения машины её нужно осторожно поставить на пол и перемещаться поперек комнаты, стараясь удерживать аппарат ровно.

Двигаясь прямо от стены к стене, нужно обработать всю поверхность помещения.

Древесина со свилеватостью (извилистым расположением волокон) хуже поддается механической обработке. Для циклевки свилеватых досок применяют шлифовальные листы средней зернистости.

После предварительной обработки свилеватых досок нужно сменить шлифовальный лист на мелкофракционный и повторить обработку всей площади с его помощью.



Циклевка половой доски у стен является завершающим этапом процедуры. Для этого обычно используют специальный бордюрный аппарат, с помощью которого циклюют прилегающие к стене участки пола. Процедуру начинают с дисков со средней зернистостью, а потом дополнительно поверхность обрабатывают мелкофракционным диском.

После окончания работ необходимо удалить все продукты циклевки, пропылесосив и протерев пол. Далее можно приступать к нанесению лакировочного покрытия на поверхность паркета.

Обработка пола после циклевки

После удаления верхнего слоя напольного покрытия нужно сразу же готовить деревянный пол к нанесению лака. Вначале шпаклюют зазоры между досками. Предварительно состав шпаклевки нужно подготовить согласно инструкции.

Паста наносится во все видимые отверстия вручную до их полного заполнения. Таким образом, предотвращается последующее попадание влаги и пыли между элементами паркета. Составу требуется время, чтобы он высох и осел.

При необходимости процедуру повторяют, выравнивая слой шпаклевки в местах просадок.

Повторная циклевка швов, куда была занесена шпаклевка, осуществляется с помощью мелкозернистых дисков для удаления выступающих излишков. После нее также необходимо подмести пыль или пропылесосить помещение.

Нанесение первого слоя лака осуществляется для придания древесине прочности и долговечности. Сохнет первый слой в течение двух суток. После этого необходимо снова провести легкую шлифовку для лучшей сцепки и очистки поверхности.

Последний этап работ – нанесение второго слоя лака, который обеспечит блестящую фактуру дерева и защитит его от преждевременного изнашивания.

Обратите внимание! На полах из хвойных пород не рекомендуют применять водорастворимые лаки, так как они сильно впитываются.

На дорогие, редкие виды деревянного паркета наносят до пяти слоев лака. Обновленное таким образом половое покрытие будет служить своим владельцам еще в течение как минимум пяти лет. Если пол сосновый, желательно равномерно распределить мебель по его поверхности, чтобы избежать перегрузки.

Важные замечания

Чтобы обеспечить качественный результат циклевания, следует придерживаться следующих рекомендаций. Циклевочная машина должна двигаться непрерывно и очень плавно, вдоль волокон древесины.

Направление зависит от рисунка и способа укладки плашек или досок:

• укладку паркета елочкой циклюют под углом в 45 градусов;
• при прямоугольном рисунке циклевка проводится под прямым углом;
• декоративный паркет следует циклевать кругами или по спирали, от стены к центру помещения.



Окончательная отделка проводится плоскошлифовальной машиной вдоль и поперек паркетного покрытия.

В общем случае циклевка должна выполняться специалистами, так как новичку будет проблематично выровнять пол по всей площади и равномерно нанести лакокрасочное покрытие с первого раза. Однако если бюджет не позволяет привлекать мастеров отделочных работ, то ремонт деревянных полов вполне возможно осуществить самостоятельно.

Оценка статьи:

(1 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/shlifovka/tsiklevka-derevyannogo-pola.html

Циклевка деревянного пола своими руками

Помните, в детстве – босиком по теплому дощатому полу в бабушкином доме? Ощущение уюта, защищенности. И еще, приятное прикосновение гладких досок.

Преимущество деревянного покрытия перед остальными в возможности придания ему гладкости, новизны путем соскабливания верхнего постаревшего слоя, чего не сделаешь ни с современной паркетной доской, ни с ламинатом.

Что такое циклевка пола

Осуществляются работы по обновлению с помощью специального оборудования или инструмента, с применением абразивных материалов. Такая зачистка, проводимая для дощатого настила (массива), паркета получила название – циклевание.

В процессе нее удаляется тонкий слой верхней древесины, остатки старой краски, неровности, а материал приобретает новый вид.

Проводить циклевку деревянного пола нужно 1 раз в 6-7 лет.

Сложно представить себе такую работу сейчас, тем более в больших помещениях. Но такой способ иногда используют на небольших труднодоступных участках.

Инструменты и материалы

Второй способ циклевки – механический. Применяется такое оборудование:

• барабанная шлифмашина для ровных поверхностей;
• для труднодоступных участков – циклевочный станок для бордюров (можно воспользоваться углошлифовальной машиной);
• плоскошлифовальная машина для тонкой циклевки;
• строительный пылесос;
• шуруповерт;
• дрель с небольшими оборотами и насадкой с проволочным ворсом для удаления остатков окрашивания.

Материалы имеют основной и вспомогательный характер: набор разнокалиберной наждачной бумаги (размеры Р40, Р60, Р80), пленка ПВХ для изоляции обрабатываемого помещения, скотч, для финиша – лак или краска.

— циклевка деревянного пола из сосны:

Можно ли сделать циклевку пола своими руками

Можно пригласить мастеров и они с удовольствием выполнят обновление пола. Стоимость услуг – от 450 руб. за 1 кв.м. А если бюджет ограничен? Или речь идет о небольшом доме на дачном участке? Тогда имеет смысл провести циклевку деревянного пола своими руками.

Оборудование, которое используется в процессе, дорогостоящее и не требует постоянного наличия в доме, поэтому лучше взять его в аренду.

Подготовительные работы

Для выполнения работ готовят помещение: полностью выносят мебель, аккуратно демонтируют плинтуса, светильники, во избежание засорения мелкой пылью. Входную дверь демонтируют, а проем закрывают пленкой ПВХ, закрепляя ее скотчем. Раскрыв окна, организовывают проветривание.

Далее определяется состояние покрытия. Для дощатого пола необходимо пройтись в поперечном направлении. Если есть расшатывание, его необходимо устранить. При наличии значительных щелей, между досками на клей вставляются планки подходящего размера – они потом будут выровнены.

Сколы, трещины устраняются шпатлевкой. Для паркетного пола наличие слабины блоков устанавливается легким простукиванием резиновым молотком, ее также надо устранить.

Осматривается крепеж настила: гвозди и саморезы должны сидеть глубоко, во избежание попадания под оборудование. Устраняется старое окрашивание. Если это была масляная краска/эмаль, можно избавиться от нее двумя способами:

• химическим – воспользовавшись подходящими смывками (растворителями), они представлены в широком ассортименте;
• механическим – применив насадку с проволочным ворсом и дрель с небольшим количеством оборотов либо шлифовально-обдирочную машинку.

Для паркета используется минеральный спирт и щадящий механический способ чистки. После подготовительных работ, помещение проветривается, а сухой мусор удаляется строительным пылесосом. При применении влажных способов устранения окрашивания дерево должно просохнуть в течение 1-2 дней.

Основные работы по циклевке деревянного пола своими руками выполняются барабанной шлифмашиной и крупнозернистой абразивной шкуркой (Р40). Процесс начинают от угла комнаты и осуществляют по диагонали помещения, двигаясь дорожками туда-обратно. Нужно следить, чтобы каждая последующая «дорожка» заходила на предыдущую.

Пройдя несколько полос, проверяют состояние наждачной бумаги и меняют ее. Осуществив циклевание комнаты в одном диагональном направлении, его повторяют, но в поперечном.

Далее проводят циклевку среднезернистым абразивом, двигаясь уже вдоль помещения. Заключительный этап – циклевание мелкозернистой шкуркой, также двигаясь параллельно. Можно воспользоваться плоскошлифовальной машиной.

Объем работ определяется состоянием деревянного покрытия. Если оно относительно новое, можно обойтись циклевкой только средне- и мелкозернистым абразивом.

Свилеватые доски – особенности циклевания

Если у вас дощатые полы, наверняка они сосновые. Сосна и ель относятся к мягким породам дерева, а доски из них называются свилеватыми.

Важное правило – никогда не циклевать поперек ворса. Такой дефект сложно устранить.

После этого меняют шкурку на среднезернистую и проходят параллельно вдоль каждой доски. Заканчивают работу мелкозернистой насадкой.

Работы в труднодоступных местах

Циклевка в труднодоступных местах, например у стен помещений, осуществляется циклевочным станком для бордюров («сапожок»).

Процесс начинают с применением среднезернистого абразива и заканчивают мелкозернистой шкуркой. Станок имеет небольшие размеры, благодаря чему возможно выполнить работы в углах помещений, возле стен, под регистрами отопления.

Можно эту операцию провести при помощи углошлифовальной машины, меняя зернистость абразивных насадок.

Заключительные действия

Несмотря на то, что все современные шлифмашины снабжены резервуарами для сбора мусора, после окончания работ рекомендуют провести чистку пола строительным пылесосом. При необходимости на следующий день проводят повторно операцию по удалению пыли.

Если есть щели, их заделывают шпатлевочным раствором, подмешав к нему остатки опилок от циклевания – так можно поддержать однотонность дерева. Поверхность подшлифовуют мелкозернистой шкуркой.

После этого полы вскрывают лаком. Очередной слой наносят после полного высыхания предыдущего, в соответствии с инструкцией производителя. Больше трех слоев наносить не рекомендуется. Дощатый настил можно покрасить и масляной краской (эмалью), подобрав цвет в соответствии с интерьером.

Мероприятия собственной защиты

В заключение статьи приведем несколько мер предосторожности:

• процесс циклевания шумный, поэтому необходимо защитить барабанные перепонки (используя беруши или строительные наушники);
• следует защитить органы дыхания от пыли, запаха смывок и лака с помощью респиратора;
• барабанная шлифовальная машина работает по типу газонокосилки, поэтому надо следить за тем, чтобы в работающее оборудование случайно не попали одежда, волосы, а также шнур от машины, удлинители;
• не оставлять машину включенной без присмотра, поскольку дефекты на полу от ее «свободного» движения устранить будет сложно.

Вот и весь перечень несложных работ – циклевка деревянного пола своими руками осуществлена.

— процесс циклевки и реставрации старого деревянного пола:

Большой выбор напольных покрытий с приятными ценами можно посмотреть ЗДЕСЬ.

6 Комментариев

Источник: https://sdelatpol.com/tipy-polov/derevyannyj-pol/ciklevka-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html

Как выполнить циклевку пола своими руками, чем это делают и тонкости процесса

Деревянный пол смотрится эффектно и интересно. Однако с течением времени даже такое роскошное напольное покрытие может потерять свой прежний облик. Причин этому достаточно много – износ из-за длительной эксплуатации, повреждение, загрязнение, появление трещин. В результате необходимо срочно найти способ все исправить.

Циклевка паркета, которая выполняется самостоятельно

Вернуть былую красоту полу из древесины поможет такой процесс, как циклевка пола. В результате напольная поверхность становится идеально гладкой, лишенной всевозможных деформаций и проблем. Вы можете провести циклевку пола самостоятельно, а можете воспользоваться услугами опытных профессионалов.

Внимание! Необходимо сразу продумать все тонкости этой работы. Если есть сомнения, что справиться самостоятельно не удастся, лучше всего сразу доверить работу мастерам своего дела. В этом случае любые проблемы будут исключены, а пол гарантированно станет роскошным.

Особенности циклевки пола

Циклевка пола – один из востребованных процессов ухода за деревянным полом. Задачей этой процедуры становится обеспечение гладкости, ровности и идеальности покрытия. Назван процесс в честь самого первого инструмента для выполнения таких заданий – цикли. С его помощью можно было снять тот слой деревянного покрытия, который находится сверху.

Современная циклевальная машинка представляет собой небольшую по размеру ручку, к которой крепятся пластины из металла. Машина для шлифовки, которая используется в процессе работы в наше время, бывает двух видов:

Первый вариант уместен только в том случае, если вам необходимо обработать территорию внушительную по площади. Такая машина отличается неравномерным процессом циклевки, поэтому даже опытный специалист не сможет достичь идеального результата работы. По мере возможности стоит избегать использования этого типа, в особенности, если требуется добиться значительной ровности.

Процесс циклевки дощатого пола как необходимость вернуть ему привлекательный вид

Дисковая шлифовальная машина полностью лишена всевозможных недостатков. С ней циклевка деревянного пола станет простым и эффективным процессом.

Появились дисковые модели на современном рынке относительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди покупателей. Оборудование позволит получить идеально гладкую и ровную поверхность, лишенную всевозможных дефектов и недостатков.

Стоимость техники достаточно высокая, поэтому пользуются ею в основном бригады опытных строителей и ремонтников. Однако при необходимости всегда можно взять это изделие в аренду.

Циклевка деревянного напольного покрытия, которая выполняется без какой-либо пыли

Как провести циклевку пола самостоятельно?

В самом начале выясните, можно ли обрабатывать ваше напольное покрытие. В отдельных случаях деревянное покрытие не подлежит восстановлению.

В этом случае циклевка пола станет бесполезным занятием, не приносящим никакого положительного результата. Если на поверхности есть поврежденные участки, то перед проведением работ обязательно замените их.

Провести циклевку пола своими руками достаточно просто, если следовать определенным этапам работы.

Первый этап – это тщательная подготовка комнаты. Нужно обязательно вынести из помещения все предметы мебели и ковры. Рамки с фотографиями и картины тоже стоит снять, так как они покроются слоем пыли. Книжные полки накройте пленкой, подходящей по размерам.

Наглядный результат процесса циклевки деревянного напольного покрытия, качественно меняющего внешний вид пола

Второй этап – это правильная подготовка напольного покрытия перед тем, как циклевать пол.

Зазоры между половицами заполняют наполнителем, к примеру, обыкновенной стружкой. Чтобы избавиться от остатков старого лака, можно воспользоваться скребком или жесткой щеткой.

Напольное покрытие необходимо тщательно вымыть и оставить его примерно на три дня, чтобы оно успело хорошенько подсохнуть.

Когда подготовка пола будет завершена, необходимо приобрести такие защитные средства, как наушники и респиратор. Это убережет вас от попадания пыли в органы дыхания, а также от слишком громкого шума в процессе работы оборудования.

Третий этап – это непосредственно процесс циклевки. Считается, что циклевка дощатого пола – очень сложный и ответственный процесс, который требует помощи специалистов. Но на практике оказывается, что самым сложным в этом деле является удержать в нужном положении шлифовальную машинку.

Первый шаг стоит начинать с использования крупнозернистых листов для шлифования. Благодаря этому можно избавиться от старого покрытия, а также сделать поверхность пола идеально гладкой и ровной. При этом все дефекты исчезают без следа.

Поверните машину на 180 градусов в том случае, если вы достигли противоположной стены, чтобы продолжить процесс работы и отциклевать пол качественно.

Отличный результат процесса циклевки пола, который виден сразу после обработки

Различные материалы и особенности циклевки

Такой материал, как свилеватые доски, шлифуют другим способом. Нужно перемещаться из одного угла помещения в другой в процессе работы. После того как вы пройдетесь по полу несколько раз, смените траекторию движения – двигайтесь в обратном направлении. Благодаря таким манипуляциям можно получить идеально гладкую поверхность пола без различных дефектов.

Использование среднезернистых листов можно начинать, когда свилеватые доски будут обработаны. Необходимо сменить расходный материал на среднезернистые листы. Теперь двигаться необходимо вдоль доски пола.

Не слишком поврежденное напольное покрытие начинают обрабатывать именно с этих действий. Когда весь процесс подойдет к концу, убедитесь в том, что вы ничего не пропустили.

После этого можно брать мелкозернистый лист и заново повторять все вышеописанные этапы.

Процесс циклевки у поверхности стены – ответственное занятие, поэтому важно знать, как циклевать в данном случае. На самом деле все очень просто.

Вам останется просто пройтись по тем участкам, которые расположены вдоль стен. Для этого стоит пользоваться бордюрным циклевальным аппаратом.

Начинать нужно с материала средней зернистости, а завершит процесс обработка напольного покрытия листом с мелкими зернами.

На этом весь процесс циклевки пола можно считать завершенным. Это и есть весь процесс обработки пола из древесины. Чтобы полностью завершить работу, подметите поверхность напольного покрытия и тщательно протрите его сухой тряпкой. После этого можно заниматься нанесением финишного покрытия, которое разровняет поверхность и сделает ее более привлекательной.

Отремонтированный деревянный пол, который снова выглядит интересно и привлекательно

Полезные советы для людей, которые затеяли циклевку пола

Есть несколько советов, которые помогут вам добиться идеального результата:

• начинают работу только с крупнозернистых листов, так как только в таком случае можно справиться с неровностями, а также с остатками предыдущего покрытия;
• не стоит обрабатывать только поврежденные участки, ведь они будут выделяться на фоне пола. Не пожалейте времени на полную обработку напольного покрытия;
• если вдруг щели между досками слишком большие, то не тратьте свое время на обработку комнаты. Такое напольное покрытие нуждается в обязательной замене;
• строительные отходы могут воспламениться в процессе работы со шлифовальной машинкой, поэтому старайтесь вовремя избавляться от всевозможного мусора;
• микрофибровый валик идеально подходит для лакировки поверхности пола, поэтому не пожалейте денег на приобретение такого инструмента;
• обязательно изолируйте соседние комнаты, ведь запах лака, как и пыль, обязательно туда проникнут. Забейте все двери пленками или завесьте их плотными шторами.

Важно! Циклеванию подвергают любой деревянный пол – из досок, паркета и других древесных покрытий. Результат будет положительным. А также можно выполнить циклевание пола без пыли.

Если вы примете во внимание эти советы, то добьетесь отличного результата обработки напольной поверхности без особых усилий. Понадобится минимум инструментов и материалов, поэтому процесс работы считается экономичным.

Главное, не торопиться и обрабатывать каждый участок пола, чтобы не было видно неровностей и прочих дефектов. Если вы сомневаетесь в том, что сможете все сделать самостоятельно, стоит позаботиться о вызове профессионалов.

Справиться с такой работой сможет даже человек без соответственного опыта. Главное, заранее подготовить необходимые для работы инструменты, ведь только в таком случае ничего не будет отвлекать от работы. Пробуйте себя в новом деле, если до этого вы с подобным не сталкивались. Циклевка деревянного пола своими руками – способ добиться интересного дизайна интерьера и уюта собственного дома.

Источник: https://laminatepol.ru/9384-tsiklevku-pola.html

Циклевка деревянного пола своими руками — инструкция!

Ни один из существующих материалов не может сравниться с натуральной древесиной ни по качеству, ни по внешней привлекательности. Разумеется, деревянный дом с деревянным полом – это экологично, эстетично и максимально уютно, но уже лет через пять от прежней красоты не останется и следа.

Циклевка деревянного пола своими руками

И если стены еще можно как-то «привести в чувство», покрыть новым слоем лака, то что делать с напольным покрытием, которое подвергается большим нагрузкам, совершенно непонятно. Но опытные строители знают достаточно простой способ, как вернуть деревянному полу его былую красоту. Речь идет о циклевке деревянного пола.

Виды циклевочных аппаратов

Виды циклевочных аппаратов

Название процесса – циклевка – произошло от специального инструмента цикли, которым долгое время снимали верхний слой деревянного покрытия. Циклевка — это небольшая ручка с прикрепленными к ней металлическими пластинами.

Циклевание проводилось до тех пор, пока не была изобретена первая шлифовальная машина, которая к нынешнему времени полностью вытеснила циклю.

Такая машина может быть двух типов:

Использование барабанных машин целесообразно лишь в тех случаях, когда предстоит обработка деревянного пола большой площади. К недостаткам машины можно отнести неравномерность циклевки, из-за чего даже самый опытный строитель не сможет выдержать всю поверхность пола на едином уровне. По этой причине сегодня таким аппаратом лишь снимают старую краску и проводят грубую шлифовку древесины.

Дисковая шлифовальная машина

У дисковых машин, в отличие от барабанных, подобных недостатков нет. Появившись относительно недавно, это оборудование уже успело завоевать популярность благодаря абсолютно ровной поверхности, которая остается после обработки, без каких-либо полос и перепадов. Стоимость барабанных аппаратов достаточно высокая, поэтому они используются преимущественно профессиональными ремонтными бригадами.

Обратите внимание! Если верить производителям, то циклевальные машины способны восстановить деревянный пол на 90%.

Циклевка деревянного пола своими руками

Для начала выясните, можно ли подвергать старый деревянный пол циклеванию. Для этого проведите тщательный осмотр. Если обнаружите, что между досками образовался слишком большой зазор или они повреждены, то сначала замените дефектные элементы покрытия. Лишь после этого приступайте к работе.

Что потребуется в работе

Для циклевки вам потребуется:

• циклевочная машина;
• шуруповерт;
• бордюрный шлифовальный станок или ручная цикля;
• листы абразива различной жесткости;
• полиэтиленовая пленка;
• лак;
• минеральный спирт (необходим для удаления лака).

Обратите внимание! Если планируется циклевание паркета, то шлифовальная машина обязательно должна быть дисковой (на 1 или 3 диска), а вот, к примеру, для деревянных досок вполне подойдет и устройство барабанного типа.

Этап первый. Подготовка помещения

Сначала уберите из помещения мебель и ковры. Снимите фотографии в рамках и картины, а книжные полки лучше защитить от проникновения пыли, накрыв большим отрезом пленки.

Пленка полиэтиленовая

Демонтируйте межкомнатную дверь. Проем завесьте пленкой, зафиксировав края скотчем для предотвращения проникновения пыли в соседние помещения. Окна же, напротив, откройте, чтобы вся пыль выходила наружу.

Демонтируйте межкомнатную дверь

Этап второй. Подготовка напольного покрытия

Если между половицами незначительные зазоры, то их нужно заполнить наполнителем, например, древесными опилками. Для удаления старого лака используйте минеральный спирт и скребок.

После этого вымойте пол и дайте ему хорошенько высохнуть в течение 2-3 суток.

После этого вымойте пол и дайте ему хорошенько высохнуть

После подготовки остается лишь приобрести хорошие наушники и респиратор. При циклевании уровень шума и пылеобразование значительно повышаются, поэтому подумайте о мерах безопасности.

После подготовки остается лишь приобрести хорошие наушники и респиратор

Этап третий. Циклевание

Бытует мнение, что циклевка – крайне сложная и трудоемкая процедура. В действительности же самым сложным является удержание шлифовальной машины в необходимом положении.

1. Начало процесса

Начинайте с использования крупнозернистых шлифовальных листов. Это поможет снять остатки старого покрытия, убрать все дефекты и неровности материала.

Циклевание

Обратите внимание! При работе провод от циклевочного устройства всегда держите на плече, чтобы случайно не повредить.

2. Свилеватые доски

Свилеватые доски

Свилеватые доски циклюйте несколько по-другому. Перемещайтесь по диагонали, то есть из одного угла помещения в другой. Пройдите так несколько раз, после чего повторите процедуру, но уже в противоположном направлении. Гладкость пола после этого будет идеальной.

3. Шлифовка листами средней зернистости

По окончании циклевки свилеватых досок поменяйте предыдущий лист на среднюю зернистость. Двигайтесь вдоль досок. Начинайте именно с этого, если поверхность пола не слишком повреждена.

Закончив обработку, убедитесь в том, что ни один из участков не был пропущен. Затем возьмите мелкозернистый лист и повторите всю процедуру.

4. Циклевка у стен

Циклевка у стен

После обработки пола остается лишь отциклевать его возле стен. Отлично для этого подойдет бордюрный циклевальный аппарат, начните с листов средней зернистости и закончите самым тонким диском.

Обратите внимание! Обычная циклевочная машина для этого не подойдет, поскольку она не может похвастаться такой тщательностью, как у бордюрного станка.

5. Завершение работы

На этом циклевка заканчивается. Подметите пол и протрите его сухой тряпкой, затем нанесите финишное покрытие.

Обратите внимание! Нельзя оставлять деревянный пол после шлифовки необработанным, т. к. при эксплуатации он быстро повредится.

Шпаклевка щелей

Шпаклевка щелей

Отдельно стоит поговорить о таком важном этапе подготовки напольного покрытия, как шпаклевка щелей. Используйте для этого специальные шпаклевочные пасты, которые могут быть:

• готовыми;
• такими, которые нужно смешивать со специальным шпаклевочным составом.

Обратите внимание! Не стоит следовать советам горе-специалистов, твердящих, что шпаклевать нужно лишь трещины и другие поврежденные участки – это не даст желаемого эффекта.

Тщательно перемешайте шпаклевку и нанесите ее на необходимую поверхность. Подождите, пока она высохнет (на это уйдет приблизительно час), после чего следуйте инструкции.

1. После высыхания проведите повторную тонкую циклевку для удаления излишков материала.
2. Тщательно пропылесосьте пол. Поверхность должна быть идеально чистой, ведь даже самый мелкий мусор будет отчетливо виден под слоем покрытия.

   Тщательно пропылесосьте пол

3. После уборки приступите к нанесению лака, после чего отдохните пару дней (именно столько времени требуется лаку для полного высыхания). Так покрытие получится более прочным и долговечным.
4. Проведите промежуточную циклевку, необходимую для удаления поднявшегося ворса и мелкого мусора. Также благодаря этой процедуре существенно улучшится сцепляемость всех последующих слоев.
5. Повторно пропылесосьте пол и нанесите еще один слой лака – это придаст покрытию живой блеск, сделает его более устойчивым к механическим повреждениям.

   Тонкая шлифовка паркета

Обратите внимание! Не стоит сразу же расставлять мебель! Дождитесь, пока лак полностью высохнет и кристаллизуется.

Советы и рекомендации по циклевке пола

1. Начинайте циклевание только с крупнозернистых листов. Так вы удалите все неровности, а также остатки предыдущих лакокрасочных материалов.
2. Не ограничивайтесь обработкой поврежденных участков, т. к. в дальнейшем они будут значительно отличаться от остального покрытия. Циклюйте сразу все помещение.

   Циклевка пола

3. Если между досками образовались слишком большие щели, лучше замените покрытие – его не спасти даже циклевкой.
4. Лак и древесная пыль быстро воспламеняются, а при определенных обстоятельствах даже самовозгораются. По этой причине нужно своевременно выносить мусор, не допускать скопления «залежей» строительных отходов в комнате.
5. Для лакировки лучшим инструментом считается микрофибровый валик. Но он стоит достаточно дорого, а использовать его можно всего один раз.
6. Позаботьтесь о соседних комнатах. Дело в том, что запах лака проникнет туда сразу же, как только вы начнете лакировать деревянный пол.

Обратите внимание! Лаковые покрытия на водной основе не имеют никакого запаха, а о полиуретановых, например, этого сказать нельзя.

В качестве заключения

Циклевка деревянного пола

Стоит заметить, что далеко не во всех случаях деревянный пол удается реставрировать циклеванием. Рекомендуется доверить процесс специалистам, однако работа может производиться самостоятельно.
Для детального ознакомления с процедурой циклевания посмотрите предложенный тематический видеоматериал.

Источник: https://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/pol/ciklevka-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html

Сообщение Особенности циклевки деревянного пола появились сначала на Postroikado.

Дерево – это благородный материал, с помощью которого отделывают внутренние поверхности. В последнее время он переживает очередную волну популярности, поскольку появились новые методы обработки сырья, благодаря которым удалось повысить срок эксплуатации. Для укладки деревянного пола используются различные методы.

На что обратить внимание при выборе древесины

1. Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%. Пересушенные изделия также являются некачественными.

2. Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой.

   При выборе материала желательно выборочно осмотреть хотя бы десяток досок

3. Рекомендуется приобретать доски из одной партии. В этом случае они будут одного размера и изготовлены в одинаковых условиях. Это значит, что цвет и рисунок не будут отличаться.
4. Лучше выбирать изделия длиной 2 метра. Если позволяет бюджет, стоит купить шпунтованное дерево, чтобы не пришлось его впоследствии шлифовать.
5. Даже если проверять каждое изделие из партии, все равно есть риск купить кривые или поврежденные доски, поэтому рекомендуется заказывать с запасом в 10–15%

   Одним из признаков качественного материала считается наличие вакуумной упаковки

Подготовка древесины

Перед тем как укладывать лаги и настил полов, необходимо обработать материалы специальными антисептическими пропитками. В большинстве случаев они поставляются в обработанном виде, но иногда встречаются заусенцы, их нужно удалить с помощью рубанка. Также важно, чтобы дерево пролежало в помещении 2–3 дня, тогда уровень влажности станет таким же, как в комнате.

Качественная пропитка древесины является залогом долговечности полов

Установка лаг

Лаги – это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.

Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия

Укладка на балки перекрытия

При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.

Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений

Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома.

Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться.

Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.

Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги.

Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.

Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида

На заметку! Если длины бруса не хватает на перекрытие комнаты, то нужно уложить два фрагмента так, чтобы оба они лежали на столбике по 5 см каждый. При монтаже этих элементов необходимо постоянно проверять правильность установки строительным уровнем.

На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала.

Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита.

Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.

Укладка на стяжку

Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню.

Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки.

Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.

При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом

Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.

Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки

Настил на бетоне без лаг

В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.

Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски

Укладка досок

Настил деревянного пола своими руками начинают от окна по направлению освещения. Крепежные элементы можно монтировать под углом 45 или 90 градусов. В первом случае саморезы или гвозди устанавливают в боковую кромку, во втором – в лицевую поверхность.

Первую доску необходимо уложить шипом к стене, отступив от нее примерно 1 см. Это расстояние послужит компенсационным зазором, который предотвратит растрескивание материала вследствие набора влаги. Позднее этот шов будет закрыт плинтусом, поэтому на внешний вид пола его наличие не влияет.

Схема монтажа шпунтованной половой доски

Затем нужно зафиксировать первую доску крепежами со стороны, которая ближе к стене, с шагом 25 см. Следующий элемент вставить в паз предыдущего и плотно прижать.

В некоторых случаях придется простучать резиновой или деревянной киянкой. Таким образом заполняется вся поверхность пола кроме последней доски.

Сначала следует измерить оставшийся зазор, обрезать изделие, только после этого установить и закрепить саморезом.

На заметку! Щель между досками не должна быть больше 1 мм.

Финишные работы

После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.

Шлифовка разных участков деревянного пола

Масло

Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.

Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода

Воск

Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.

Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева

Лак

Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.

Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску

Краска

Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок. Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ.

Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции

Полезные советы

Рекомендации специалистов:

1. Подготовленные доски нужно предварительно уложить на брусья и нанести разметку.
2. После примерки необходимо пронумеровать их, чтобы не возникли проблемы с подбором подходящего элемента.
3. Шляпки крепежных изделий утапливаются в поверхность, но не слишком затягиваются.
4. Если доски не состыковываются даже с помощи киянки, рекомендуется отступить 2–3 см и закрепить на лаге рейку. Затем между ней и доской следует вбить клин, который загонит шип в паз.

   Если шип не до конца заходит в паз, то его можно забить через клин

5. После установки всех досок нужно отшлифовать места стыков, чтобы сгладить возможные перепады высоты.

Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/pol/derevyannyy-ukladka-svoimi-rukami.html

Укладка деревянного пола на лаги: устройство, технология монтажа, утепление

Качественная укладка деревянного пола на лаги доступна даже начинающим строителям. Но чтобы сделать работу без критических ошибок, нужно знать определенные тонкости и особенности процесса. Информацию о том, как устроена конструкция пола на лагах, о технологии монтажа, правилах утепления и гидроизоляции, а также о выборе материалов вы найдете в предлагаемой статье.

Любимый многими поколениями и проверенный временем, деревянный пол уверенно конкурирует с синтетическими аналогами.

Конструкция на лагах — хорошая возможность создать в своем доме долговечное, теплое, ровное и очень прочное покрытие.

Причем применение этого способа позволяет без проблем как выровнять, так и утеплить сооружаемую конструкцию. Дощатые полы универсальны. Они уместны и в обычном сельском доме, и в богатой загородной резиденции.

В чем преимущества деревянного пола на лагах?

Экологическая чистота покрытия плюс несложная техника монтажа — уже весомые аргументы в пользу дощатого пола на лагах. Но это далеко не все достоинства конструкции. Рассмотрим их подробнее:

• Устойчивость к механическому воздействию и высокая прочность. Такой пол, при соблюдении правил монтажа, иногда оказывается прочнее бетонного покрытия, на котором интенсивное механическое действие может оставлять выбоины.

• Равномерное распределение нагрузки на перекрытия или фундамент.

• Обеспечивает хороший уровень тепло- и шумоизоляции.

• Монтаж конструкции этим способом осуществляется довольно быстро. Бетонная стяжка, к примеру, требует немалого количества времени для схватывания бетона. Без серьезных финансовых затрат можно выровнять поверхность, поднять до нужной высоты уровень пола.

• Свободное пространство, образующееся под настилом, можно использовать для прокладывания коммуникаций.

• Простой уход за покрытием.

• Поврежденные элементы конструкции можно заменить, не прибегая к демонтажу всего покрытия.

Правила выбора древесины для пола

Укладывать деревянный пол лучше, используя хвойную древесину: сосну, лиственницу, пихту. Доски из этих пород дерева отличаются высокой прочностью и износоустойчивостью.

Важно! Недопустимо применение пересушенного или сырого материала. Пригодна только сухая древесина. Проигнорировав данное условие, можно смело ожидать, что в процессе эксплуатации покрытие будет коробиться, на нем образуются крупные щели.

Наиболее приемлемым вариантом для деревянных полов по лагам считается шпунтованная доска, оснащенная с одной стороны пазом, с другой шипом. С таким материалом легко работать, с его помощью создается целостная поверхность, не имеющая щелей. Не менее популярна массивная доска.

Если покраска финишного покрытия не предполагается, лучше отдать предпочтение светлой древесине, которая примечательна своеобразным природным блеском и естественным рисунком. По завершении монтажа пол просто покрывают специальным лаком.

Обладателями наиболее изысканной текстуры считаются красное дерево и орех. К сожалению, стоимость такого пола очень высока. Несколько дешевле обойдется дубовая доска. Неповторимость природных узоров, предельная твердость, устойчивость к гниению — практически вечный материал, который идеально подходит и для дачного дома, и для роскошного коттеджа.

Внимание! В качестве лаг используют нестроганые доски из хвойных либо лиственных пород древесины. Тополь и липа для этих целей не годятся. Влажность материала должна быть не более 18%.

До начала монтажа элементы деревянного пола необходимо обработать со всех сторон антисептическими составами против гнили и грибка. Лучше выбирать многофункциональные средства, которые не только уберегут древесину от гниения и плесени, но и дополнительно защитят от огня, предупредят коррозию металлического крепежа конструкции.

К выбору материала для лаг стоит отнестись серьезно. Важно, чтобы он был ровный, без трещин. Должно насторожить наличие синевато-серых пятен, указывающих на начало развития процессов гниения в дереве. Следы жизнедеятельности жуков-древоточцев на бревнах, досках, брусе также должны отсутствовать.

Технология монтажа деревянного пола на лагах

Дощатый пол на лагах можно укладывать на:

• земляное основание,
• железобетонную конструкцию,
• деревянные перекрытия.

Расположение и монтаж лаг

Если основание бетонное, алгоритм действий будет следующим:

• укладывают слой гидроизоляции для предупреждения сырости;
• устраивают тепло- и шумоизоляцию;
• делают сухую или цементную стяжку;
• монтируют лаги, на которые впоследствии настилают чистовое покрытие.

Если основание земляное, то начинают с удаления дерна и уплотнения грунта. Затем насыпают слой гравия (5 см) и заливают бетоном, также не менее 5 см толщиной. Далее действия те же, что и при работе с основанием из бетона.

На деревянных перекрытиях лаги крепят к балкам. Идеальной ровностью поверхности балки чаще всего не обладают, поэтому и рекомендуется крепление лаг к их боковым сторонам.

Здесь отсутствует необходимость в применении подкладок. Для проверки горизонтали используют контрольную рейку.

Этот вариант предусматривает создание чернового пола, который крепится на балки с помощью дополнительных элементов (черепных брусков). Их прибивают вдоль лаг с нижнего края, делая своеобразные полки, на которые свободно, без крепления, укладывают доски (фанеру, рейки) чернового пола. Эта конструкция будет держать утеплитель.

Внимание! Чтобы избежать расщепления доски, можно заранее высверлить отверстие в лаге и балке, воспользовавшись сверлом на 2,5 мм меньшего диаметра, чем шуруп.

Располагают лаги перпендикулярно настилаемым половицам, которые рекомендуется укладывать в направлении потока дневного света. Стоит отметить, что при недостаточной длине доски (бруса) для лаг, можно соединить части между собой впритык торцами.

Внимание! Если используются лаги, которые имеют соединение, необходимо чтобы, находясь в соседних рядах, стыки имели смещение минимум на 0,5 м по отношению друг к другу.

Обычно лаги в деревянном доме имеют размер 40х60 или 50х50 мм. Шаг между ними может зависеть от таких критериев, как ширина плит утеплителя и толщина досок.

Ведь большее расстояние между лагами увеличивает нагрузку на дощатое основание. Слишком большой шаг приводит к тому, что доски настила начинают прогибаться под весом человека.

Чаще лаги укладывают на расстоянии 0,5-0,6 м одна от другой.

Внимание! Материалом для лаг служит брус. В случае его отсутствия могут быть использованы обтесанные бревна. Пустить в дело можно и сшитые попарно доски, соответствующие требуемому сечению бруса.

Деревянные лаги должны соответствовать определенным требованиям:

• не должно быть нарушений геометрии поверхности материала;
• качество проверяется 2-метровой рейкой. В идеале она ровно, без зазоров, ложится на поверхность бруса;
• влажность в пределах нормы;
• приобретенный материал должен быть выдержан в помещении, где предполагается настил пола, в течение 3-7 дней;
• горизонтальность лаг определяется гидравлическим уровнем.

Начинают с того, что выставляют лаги у противоположных сторон помещения. Необходимо, чтобы обязательный зазор от крайней лаги до стены составлял 20-50 мм, а торцы брусов не доходили до соответствующих стен на 1,5-2 см.

Только после того, как отрегулированы по уровню и высоте две первые лаги, начинают укладывать параллельно промежуточные элементы, соблюдая выбранный шаг. Контролируют точность монтажа с помощью водяного или лазерного уровня.

К стяжке лаги фиксируют анкерными болтами через промежуток в 0,5 метра.

Гидроизоляция и утепление

Когда лаги установлены, приступают к влагозащите конструкции. Пленочную гидроизоляцию свободно настилают поверх лаг и досок чернового пола (бетонного основания) с заходом на стены. Закрепляют материал степлером. Можно использовать полиэтиленовую пленку или пенополиэтилен ППЭ. Последний играет одновременно роль гидро- и звукоизоляции. Его полотна соединяют скотчем или склеивают.

Укладку утеплителя выполняют на гидроизоляцию между лагами. Толщина теплоизолятора должна быть меньше высоты уложенной лаги. Это создает необходимый вентиляционный зазор.

Внимание! Если утеплитель толще, и отсутствует свободное пространство для зазора, то на лаги просто прибивают тонкие контррейки. Делается это тогда, когда на утеплитель уже уложена пароизоляция.

Теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянного пола, немало:

• полистирол;
• минвата (стеклянная, каменная, шлаковая);
• пенополиуретан;
• эковата;
• изолон;
• пенофол;
• пенопласт;
• керамзит, древесные опилки.

Все они различаются по свойствам, способу применения, размерам и стоимости. Главное, учесть все эти факторы, делая окончательный выбор.

Поверх утеплителя кладется пароизоляционный слой, также с заходом на стены.

Настил пола: укладываем доски правильно

Приступаем к процессу монтажа чистового пола, который начинают с угла помещения. Первую доску укладывают шпунтом к стене, не забывая о зазоре в 10-15 мм.

Так устраивается деформационный шов, который предупредит коробление досок. Причем зазор оставляют не только по длине первой доски, но и с ее торцов.

С другой стороны доска крепится к лагам путем ввинчивания саморезов в нижний угол паза под наклоном в 45°, шляпки загоняют внутрь доски.

Важно! Чтобы избежать повреждения края доски при креплении саморезами к лагам, лучше заблаговременно сделать сквозные отверстия, меньшие по диаметру, чем крепеж. В верхней части отверстия рассверливают под шляпку.

Плотности соединения при монтаже последующих досок добиваются, используя киянку, которой слегка постукивают по краю доски через приставленный деревянный брусок. Все элементы покрытия крепятся к каждой лаге.

При монтаже последней доски могут возникнуть трудности, т. к. нередко оставшегося пространства бывает недостаточно для ее укладки. В таком случае следует обрезать половицу до нужной ширины, причем сделать это под острым углом. Так устанавливать ее будет проще. Закрепляется последний элемент настила аналогично первой доске, по краю.

Конечно, монтаж деревянного пола на лагах требует конкретных строительных навыков и наличия необходимых инструментов. Но при желании все это вполне осуществимо. Надеемся, что информация, представленная в статье, станет хорошим помощником в создании надежного и теплого пола в вашем доме.

: Настил деревянного пола на лаги — инструкция

Обо всех особенностях и применении монтажной пены

Как построить каркасно-щитовой дом своими руками?

Источник: http://www.klgd-stroy.ru/stroy/ukladka-pola.html

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги.

Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки.

Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

• создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
• выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
• создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
• повышают шумоизоляцию помещения;
• облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

• слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
• гидроизолирующее покрытие утеплителя;
• сам утеплитель и пароизоляция;
• доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны.

Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет.

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

• перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
• все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
• как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
• регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень
• ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;
• доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;
• чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками.

На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней.

После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/ustrojstvo-pola-na-derevyannyx-lagax.html

Деревянный пол на лагах: технология и способы устройства

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно.

Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере укладки полов по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы.

Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.

Характеристика лаг

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона.

Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа.

Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.

Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола

Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:

• ценовая доступность материала;
• хорошая тепло- и шумоизоляция;
• возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
• минимальная нагрузка на фундамент;
• быстрая установка;
• устойчивость к нагрузкам;
• экономия на стройматериалах;
• наличие пространства, удобного для монтажа;
• возможность выполнить укладку самостоятельно;
• обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости.

Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола.

И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.

Технические особенности лаг

Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.

Выбор сечения

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.

Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.

Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5)

Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).

Установка на деревянное перекрытие

• Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.

• Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.
• Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить.

  Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.

В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.

Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок

Шаг установки лаг

Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность.

Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто.

К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу

Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.

Ориентиры для укладки

Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:

• В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.
• В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».

Способы крепления

Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:

• углы фиксируют саморезами;
• одна часть угла непременно крепится к брусу;
• шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;
• к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.

П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.

В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:

• друг к другу впритык;
• вырубка «в пол дерева».

Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.

Фиксация лаг с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла

Установка лаг по грунту

• Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.

• Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде.

  Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.

Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого.

Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.

Инструкция по заливке фундамента указана ниже.

• Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.
• Сделайте наметки.
• Натяните между отметками шнур
• Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.
• В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.
• Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.
• Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.
• Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.
• Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.
• Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.

Когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты и уложите отрезки на бетон

При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.

PolaRemont.ru все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.

Далее проводим укладку кирпичей. Достаточно двух слоев. Последний расположите перпендикулярно длине лаги. Выбирайте кирпич марки не хуже М100. Для кладки же используйте цементно-песчаный раствор.

Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.

Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.

Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.

Далее идет укладка промежуточных лаг. Прикрепите их уголками к столбикам. Для фиксации воспользуйтесь саморезами. Вторую часть уголка к опоре закрепляем дюбелями.

Устройство пола по лагам

Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.

Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.

Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене.

Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.

Схема монтажа чернового пола на лагах

Вас также может заинтересовать статья о регулируемом поле на лагах.

Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны.

Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге.

В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.

Рекомендуем прочитать статью о ремонте пола на лагах.

Устройство пола на лагах (видео)

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных. Кроме того, такой пол при случае можно легко отремонтировать. Главное – качественно выполнить работу, придерживаясь той последовательности, что была обозначена в данной статье.

Рекомендуем прочитать статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.

Источник: http://PolaRemont.ru/dereviannyi-pol/dereviannyi-pol-na-lagakh-tekhnologiia-ustroistva

Сообщение Деревянный пол на лагах: особенности и укладка появились сначала на Postroikado.