Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Проект погреба

Мало кто из садоводов имеет на своем участке погреб – строить его дело хлопотное, многим кажется даже невыполнимое.

Так ли это? И имеет ли смысл тратить время, деньги и площадь земли на эту постройку? Если у вас возник такой вопрос, представьте, как вы угощаете друзей бочковыми огурчиками поздней осенью, или собственными яблоками зимой.

Тогда давайте разберем по полочкам этапы строительства погреба, нюансы и особенности конструкции.

Разработка проекта

К счастью, сооружение погреба не требует разрешений соответствующих органов. Но от вас на начальном этапе потребуется разработать проект, продумать, где будет расположена постройка.

Выбирайте место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. И еще: если вы построите стену с входной дверью «лицом» на север, в погребе даже в жаркое время года будет немного прохладнее.

 Мы предлагаем вам рассмотреть поэтапно строительство погреба, изображенного ниже.

задача на начальном этапе строительства —  выбрать хорошее место для погреба

Погреб в поперечном и продольном разрезе. Размеры в сантиметрах

Этап 1. Котлован

Когда вы определились с местом для погреба, приступаем к рытью котлована. Тут есть свои нюансы:

• Фундамент должен быть заглублен как минимум на 0,3 м от поверхности грунта;
• Котлован роют большей площади, чем предполагаемая площадь погреба;
• Грунт может осыпаться со стенок котлована. Чтобы этого избежать, сделайте их под наклоном или соорудите опалубку.
• Не выносите далеко верхний слой земли из котлована – она пригодится для оформления постройки: чтобы погреб не нарушал общего дизайна вашего участка, его обычно засаживают растениями или травой.

Этап 2. Фундамент

Там, где у вас будут фундаментные столбы, следует уложить тощий бетон (на 10 см). После его высыхания делают опалубку для столбов и заливают бетоном В15.

Когда фундаментные столбики готовы, пространство между ними засыпают песком, тщательно его утрамбовывая. Теперь полученный слой нужно покрыть гидроизоляцией. Для этих целей используют рубероид (вместо него можно использовать специальную пленку).

Материал стелют внахлест на 5 см, проклеивая горячим битумом. Впоследствии гидроизоляция пола и стен соединяется.

Этап 3. Стены

Чтобы залить бетоном стены толщиной 0,3 м, делают опалубку и армируют стены сеткой с диаметром прутьев 16 мм и ячейками 40×40 см. Теперь осталось залить бетоном опалубку. Это следует делать слоями, утрамбовывая каждый из них.

Устройство фундамента и стен в погребе

Обратите внимание: арматура стен будет соединяться с арматурой потолка, поэтому при заливке бетоном стен, оставляйте свободными концы прутьев. Бетон застывает приблизительно месяц. По истечении этого срока, можно убирать опалубку и приступать к дальнейшим работам. А именно

Этап 4. Устройство лестницы и пола

Лестница

При планировании этих элементов следует продумать, просчитать высоту и количество ступенек. На начальном этапе строительства лестницы, при заделке ее основания, следует учесть, что ступени будут заливаться раствором, а затем облицовываться камнем. Именно толщину слоя бетона и облицовки следует отнять от планируемой высоты ступени, чтобы получить высоту основания ступени.

Таким образом, порядок устройства лестницы:

• Делаем основание для лестницы;
• Сооружаем опалубку;
• Заливаем бетоном В20;
• Когда бетон связался, облицовываем лестницу камнем.

Подсказка: если вы сделаете небольшие полки в самой стене тамбура, то сможете лучше подобрать место хранения для тех или иных продуктов в зависимости от требуемой температуры хранения.

Пол в погребе и тамбуре лучше покрыть брусчаткой. Этот материал укладывается на десятисантиметровый слой песка.

Этап 5. Перекрытие

Один из самых тяжелых и ответственных моментов в строительстве погреба – устройство перекрытия.

Рассмотрим процесс поэтапно:

1. Устанавливаем леса для поддержки опалубки;
2. Делаем опалубку;
3. Устанавливаем арматуру(ø16 мм, 20×20);
4. Скрепляем арматуру перекрытия с арматурой стен;
5. Заливаем перекрытие бетоном, хорошенько его утрамбовывая;
6. Ждем застывания бетона (в зависимости от погодных условий около месяца).

Кстати: перекрытие арочной формы не только украсит помещение, но и усилит всю конструкцию.

Этап 6. Изоляция стен и перекрытия

Когда раствор, формирующий перекрытие застынет, приступают к изоляции наружной поверхности. Для этого выравнивают стены и перекрытие при помощи специальной массы, затем грунтовки. Далее стены покрывают рубероидом для гидроизоляции, и пенополистиролом для теплоизоляции.

Схема изоляции перекрытия и стен погреба

С перекрытием все немного сложней из-за бОльших нагрузок: теплоизоляция, гидроизоляция, затем слой защиты (геотекстиль, полимерная мембрана). В конце – дренаж и агротекстиль в качестве фильтрующего слоя. Таким образом, после засыпания земли вы получите место для своеобразной клумбы на погребе.

Этап 7. Стена с входной дверью

Переднюю стену мы предлагаем выполнить из колотого камня. Для этого потребуется основательный фундамент на глубину 1 м. После его застывания можно приступить к возведению стены.

Стена с входной дверью

Камни нужно класть на раствор, не забывая при этом таких элементов, как оформление швов, щелей между стеной и бетонной конструкцией погреба. Последние нужны для предотвращения образования трещин при сезонных движениях почвы. Эти щели (компенсационные зазоры), конечно, нужно будет заделать гидроизоляционным материалом (рубероид на битумной мастике).

Этап 8. Делаем вентиляцию

Как вы уже догадались, вопросом вентиляции мы начинаем заниматься только после того, как оформлены стены и перекрытие, и грунт вокруг стен утрамбован. Делаем отверстие для вентиляции, ставим опалубку и арматуру.

Используя бетон В25, формируем стенки вентиляционного отверстия, защищаем его изоляцией. С внешней стороны оформляем стенки вентиляции колотым камнем. Для изоляции выбирайте пластичный материал, который хорошо ляжет на изогнутую поверхность.

Например, керамзит в гранулах.

Кстати: с наступлением осени вентиляцию закрывают во избежание проникновения холода внутрь. Можно это сделать по старинке – соломой, а можно пенополистиролом в деревянных ящиках.

Устройство вентиляции

Этап 9. Лестница и углубленный участок снаружи погреба

Как видно из рисунка, вход в данный погреб находится в небольшом углублении. Чтобы оформить так участок перед сооружением, необходимо сделать ступени и своеобразные стенки вокруг углубленной площадки.

Стенки и ступени выкладываем как и стену – камнем, а сам участок брусчаткой. Не забудьте об отводе воды. Для этого сделайте специальный колодец, защищенный решеткой.

Его глубина будет зависеть от типа почвы, количества и уровня грунтовых вод.

Углубленный участок и лестница снаружи

Этап 10. Отделка погреба

Если вы стремитесь построить не только функциональное, но и красивое помещение, в которое приятно будет входить, подумайте о стенах внутри – красиво будет смотреться поверхность, отделанная камнем. Дверь же должна в первую очередь плотно закрываться, не образуя щелей и зазоров. В противном случае при малейших колебаниях температуры на улице, микроклимат в погребе также будет меняться.

Завершающий этап – покрытие погреба землей. Слой должен быть не менее 60 см, сверху засыпайте плодородную землю, утрамбовывая ее в процессе укладки.

Вот и все – погреб построен и готов к эксплуатации. Осталось самое приятное: засадить его красивыми растениями и расставить по полкам заготовленные на зиму лакомства.

И еще немного о пользе растений на погребе

Перекрытие погреба при беглом взгляде на участок напоминает живописный холм. Засаженный цветами, он действительно будет украшением вашего участка. Но только ли декоративные функции будут выполнять растения на погребе? На самом деле, они защищают землю от вымывания, погреб – от летней жары.

Засаживать погреб следует такими растениями, которые не боятся засухи, устойчивы к жаре и способны при разрастании образовывать своеобразное ковровое покрытие с мощной корневой системой.

Источник: http://mainstro.ru/proekt-pogreba/

Как построить подвал по правилам | Строительно-информационный портал Погреб-Подвал

Подвал: как сделать в доме полноценный жилой этаж

Что лучше, погреб или подвал? Этот вопрос волнует многих владельцев земельных участков, желающих построить дом.

Ответ на него не может быть однозначным, так как многое зависит от рельефа участка, геологических особенностей грунта, конструкции фундамента и, конечно же, цели использования подземного помещения.

В данной статье мы расскажем, что такое подвал, как построить и благоустроить это помещение своими руками, и в чём вообще заключается его отличие от погреба.

Строительство погребов и подвалов ведётся по разным технологиям – по той простой причине, что эти сооружения отличаются в принципе. Погребами принято называть обособленно стоящие сооружения, которые используют, как правило, в качестве овощехранилищ.

Они могут быть заглублены полностью, либо до половины — хотя существуют и наземные строения.

Итак:

• Размер погреба может быть выбран, в зависимости от количества продукции, которую планируется там хранить, но в стандартном варианте он представляет собой куб размером 2 м*2 м*2 м. Стены погреба могут быть кирпичными, деревянными, каменными, либо просто земляными.Иногда погреб обустраивают и под домом, только в одной его части – чаще всего под полом кухни, либо под пристройкой, не затрагивающей основные конструкции здания.
• В старых домах можно увидеть такие погреба, но сейчас так уже практически никто не строит. Уж если строится дом, то подвальное помещение аналогично по площади самому зданию.Исключение составляют готовые погреба из пластика, которые устанавливаются на бетонное основание, устроенное в котловане. Но этот вариант больше подходит для дачного дома, а никак не для капитального здания.

Подвал из бетонных блоков

• Если помещение находится под домом, то оно автоматически называется подвалом – но только при условии, что его стены заглублены не менее чем до половины своей высоты. Если уровень заглубления меньше, то это просто цокольный этаж.Так как строительство подвала напрямую связано с возведением самого здания, причём, стены могут являться непосредственно его фундаментом, выбор конструкций и их несущей способности, должен определяться расчётом.
• Так что подвал, в отличие от погреба, быть земляным, равно как и деревянным никак не может. Брусовые, бревенчатые, щитовые дома строятся на таких же фундаментах, как и любые другие: ленточных, свайных, столбчатых.Поэтому, какие бы материалы не использовались для стен дома, стены подвала должны возводиться только из бетона, кирпича, или камня. Так, во всяком случае, предписывают строительные правила.

Приняв решение построить дом, нужно понимать, что спроектировать подвал, построить и благоустроить его – это ещё не всё.

Главное, произвести работы правильно, в соответствии с технологиями и строительными нормами, ведь ошибки чреваты последствиями, и исправить их не всегда представляется возможным. Поэтому, сначала изучаем материалы, смотрим видео, и только потом строим подвал.

Особенности обустройства подвалов

Многие спрашивают: «Как строить подвал с водой?» — имея в виду близкое расположение грунтовых вод. Построить-то можно, всё дело в том, какова окажется цена вопроса.

Заведомо зная, что вода находится близко к поверхности земли, ни один здравомыслящий человек не станет проектировать подвал, да ещё и подумает, строить ли дом. Хотя дом, в таком случае, ставят на сваи – да и дело с концом (читайте Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).

С подвалом всё обстоит иначе:

• Минимальная высота стен подвала 2 м, но в таком помещении кроме бойлерной ничего не расположить. Для того чтобы устроить в нём гараж, бассейн, зону отдыха или спортзал, требуется не менее 2,5 м высоты. И если подвал заглубляется наполовину, идеальным вариантом расположения грунтовых вод будет уровень ниже 2 м (см Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
• При полном заглублении, отметка залегания воды должна быть хотя бы на полметра ниже подошвы фундаментной ленты, на которую опираются подвальные стены – а это не меньше 3,5 м.Данная величина тоже не является идеальным вариантом, так как никакой гарантии, что уровень вод никогда не повысится, нет. Поэтому, лучше обезопасить здание сразу, предусмотрев в процессе строительства внутренний дренаж.

Стены подвала из кирпича

• Строительство подвалов регламентируется СНиП 2.09.03*85. В частности, в нём говорится, что монолитные конструкции могут быть возведены только из тяжёлого бетона, не ниже класса В-12,5.Марка бетона подбирается в зависимости от климатической зоны. Что касается цементных растворов, используемых для кладки кирпича или блоков, то их марка не должна быть ниже М-100 (подробнее: Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками — руководствуемся СНИП)

Мы обратили ваше внимание на это требование с тем, чтобы все, кому пришла в голову мысль использовать для возведения стен подвала пенобетонные и газобетонные блоки, сделали для себя вывод: изделия из ячеистого бетона применяться для этой цели не могут.

Фундаментные стены

Земляные работы выполняются в такой последовательности. Сначала с площадки убирается мусор вся растительность, включая пни, корни деревьев и кустарников, а затем снимается плодородный слой почвы.

При корчёвке структура грунта нарушается, поэтому, при рытье котлована нужно проследить, чтобы его дно представляло собой целостный пласт. Если котлован был вырыт ранее, и оказался заполнен водой, перед началом строительства необходимо произвести работы её отводу и осушению. В уже построенном доме свои тонкости рытья (см. Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно).

Итак:

• На влажном грунте, перед тем, как сделать подвал, устраивается дренажное основание под фундамент, путём отсыпки грунта песчано-гравийной смесью. В тех случаях, когда конструкция фундамента предусматривает устройство монолитной или сборной железобетонной фундаментной ленты, которую вы видите на картинке снизу, перед возведением на ней стен подвала, горизонтальная поверхность обязательно обмазывается битумом.

Монолитный ленточный фундамент: опора для стен подвала

• Устроить подвал можно только на ленточном фундаменте — инструкция по его размерам и глубине заложения дана в СНиП 2.02.01*83. Данные требования зависят от количества этажей в здании, длины стен, а так же материала, используемого для их возведения.Например, фундаментные блоки типа ФБС, имеют стандартную толщину 580 мм. Их запаса прочности хватает для любого частного дома, независимо от его этажности.
• ФБС обычно применяются в строительстве многоэтажных зданий, а при строительстве частных домов, для сооружения подвала можно использовать облегчённые блоки ФБП (пустотные). Для обычного двухэтажного дома, с длиною стен свыше трёх метров, достаточно 400 мм ширины подошвы, и 300 мм толщины стены, если используются мелкоформатные блоки, например, полистиролбетонные.

Подвал коттеджа из монолитного бетона

• Кирпичная стена должна быть толще, соответственно: 640 и 510 мм, так как кирпич по прочности уступает бетону. Строительство подвалов из монолитного бетона рекомендуется производить в неустойчивых слабых грунтах, а так же в сейсмически опасных районах. Для этой цели используют блоки типа УДБ, они имеют сквозные пустоты.
• Чтобы построить подвал, унифицированные дырчатые блоки при монтаже укладывают так, чтобы образовались сквозные каналы — в них устанавливают арматуру, и заливают бетоном. Получается практически монолитная стена. На фото сверху вы видите именно такой вариант. При этом способе монтажа, стены подвала имеют повышенную прочность на сдвиг.

Приямок у наружной стены подвала

Даже если подвал заглублён полностью, верхняя грань стены должна возвышаться над поверхностью земли хотя бы на 15 см. При невозможности устроить окна, в стенах подвала обязательно предусматриваются технологические отверстия, которые называются продухи.

В противном случае, в помещении подвала придётся устанавливать принудительную вентиляцию. Для устройства продуха или окна в полностью заглублённой стене подвала, снаружи устраивают приямок, и закрывают его решёткой.

Устройство пола по грунту и дренаж

Пол не является несущей конструкцией, поэтому он должен быть рассчитан только на вес людей и предметов, которые будут находиться в помещении. Что выбрать: подвал или погреб — решать вам. Но даже если вы отдадите предпочтение второму варианту, устройство в нём пола производится так же, как и в случае с подвалом.

Итак:

• В погребе он может быть, конечно, и земляным, но, если вы хотите максимально защитить строение от влаги, лучше сделать бетонное основание по грунту. Технология его устройства такова.Сначала идёт подстилающий слой из крупнофракционного песка, или песчано-гравийной смеси. Причём, содержание в неё частиц мельче 4 мм должно быть минимальным — около 10% от всей массы ПГС.

Схема устройства бетонного пола по грунту

• Чтобы при заливке пола влага из бетона не ушла в грунт, его нужно застелить полиэтиленовой плёнкой, либо любым рулонным гидроизоляционным материалом. Если принято решение делать внутренний дренаж, по периметру наружных, и будущих внутренних стен нужно нарезать канавки, или уложить бетонные лотки, в которые будут укладываться дрены.
• Канавка застилается геотекстилем, в неё насыпается керамзит, укладывается труба, и оборачивается свободными концами полотна. Сверху всё это засыпается грунтом, или в данном случае, дрены окажутся в толще подстилающего слоя, под гидроизоляционным слоем. Далее делается стяжка. Её толщина обычно варьируется в пределах 8-15 см.
• Допустим, в погребе она может быть минимальной, а в подвале лучше сделать чуть толще, да ещё утопить в ней стальную армирующую сетку. В качестве дополнительной защиты от влаги, в бетон желательно добавить присадку с водоотталкивающими свойствами. В продаже есть масса вариантов: Пенетрат-Микс, Кристаллизол, Кальматрон-Д, Гидрохит.

Устройство пристенного наружного дренажа

• В качестве профилактической меры, может быть устроен и наружный пристенный дренаж. Но если грунтовые воды находятся достаточно близко к подошве фундамента, дренаж устраивают кольцевой.В этом случае, дрены располагаются на расстоянии 15-20 см от стен, и закольцовываются по периметру. В тех регионах, где часто бывают паводки, в строящемся доме предусматривают одновременно и внутренний, и наружный дренаж.
• Для устройства бетонного основания могут быть использованы и готовые плиты в заводском исполнении, но в частном строительстве этот вариант встречается довольно редко. По готовому основанию, после набора бетоном прочности, делают многослойный пол, и тут вариантов великое множество. Конструкция пола подбирается в соответствии с назначением помещения.
• В любом случае, пол должен быть утеплён. Но сначала гидроизоляция: рубероид застилают с нахлёстом, либо склеивают края полотен битумной мастикой. Затем монтируют деревянные лаги, обработанные антисептиком, а между ними засыпают керамзит, гранулы вермикулита или пенополистирола.

Гранулированный утеплитель заливается жидким цементным раствором, и получается тёплое и жёсткое основание под укладку плитки. Если утеплитель не заливать раствором, а просто закрыть плитами OSB, получится отличное основание под линолеум или ламинат.

Идеальным решением будет установка в «пирог» одного из вариантов тёплого пола. Дополнительный подогрев способствует испарению лишней влаги, из конструкций.

Изоляция от влаги

Все подземные сооружения, в том числе и подвалы, следует защищать от влаги, а вероятность попадания воды внутрь строения, должна быть сведена к нулю.

Уповать только на дренажную систему нельзя, здесь нужен комплекс мер. Поэтому, даже если грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию конструкций следует выполнить на должном уровне.

Итак:

• Об изоляции основания мы уже рассказали, так как она выполняется в процессе работы. Что касается стен: тут нужно в первую очередь обратить внимание на их наружную защиту. Идеальный вариант, это сначала обмазочная, а затем оклеечная изоляция. Но, прежде чем к ней приступить, стены необходимо подготовить. Что имеется в виду?

Штукатурка подвала снаружи

• Согласно строительным правилам, поверхности подвалов, которые в дальнейшем будут соприкасаться с грунтом, рекомендуется оштукатуривать раствором на цементной основе. Причём, толщина стяжки должна быть не менее 6 см.Поверхность монолитных конструкций, создаваемых с помощью опалубки, может иметь раковины и неровности, оставшиеся после её снятия.
• Они обязательно должны быть заделаны заподлицо с бетонной поверхностью. Особое внимание нужно уделить местам сопряжения фундаментной подушки и стен подвала.Перед оштукатуриванием, поверхности грунтуются – для этой цели можно использовать те же составы, о которых мы говорили выше. Штукатурный слой тоже будет подвергаться обмазке, только теперь лучше использовать битумно-полимерную мастику. На неё сразу же можно клеить и рулонную изоляцию.

Выполнение наружной оклеечной гидроизоляции

• Для оклейки фундаментных стен можно использовать не только рубероид. Сегодня существует множество вариантов современных рулонных материалов.Это и профилированная полиэтиленовая мембрана, которую вы видите на картинке сверху; и битумная однослойная мембрана Ultranap; различные битумно-полимерные мембраны: Neodyl, Teranap. Края их полотен при наклейке тщательно соединяются, а затем свариваются строительным феном.
• Таким образом, наружные стены подвала защищены от влаги несколькими слоями изоляции, что будет способствовать ещё и удержанию в нём тепла. В регионах с глубоким промерзанием грунта, поверх гидроизоляции может быть смонтирован и теплоизоляционный материал, например: пеностекло, которое не боится влаги, и не поддаётся коррозии.

Если снаружи выполнена такая защита, о которой мы рассказали, то для внутренней гидроизоляции стен подвала, и его потолка, достаточно обработки проникающим составом. Тут больше внимания уделяется утеплению, особенно, если подземный этаж планируется оборудовать как жилое помещение.

Надеемся, что данное руководство по строительству подвала прояснило для вас многие вопросы. Ведь если соблюдать строительные нормы, и не экономить там, где это неуместно, у вас никогда не будет проблем не только с подвалом, но и с домом в целом.

Источник: https://Pogreb-podval.ru/planirovanie/konstrukcii/kak-postroit-podval-166

Основы проектирования и расчета подвала

Проектирование и расчет элементов подвального помещения рекомендуется проводить до начала работ по его строительству. На этом этапе составляется схема подвала, определяется целевое назначение подвальных помещений, их размеры и высота, места расположения дверных проходов и коммуникационных линий.

Проектирование подвального помещения, общие вопросы

Чтобы построить дом с подвальным помещением, необходимо выполнить несколько мероприятий, которые должны лечь в основу проекта строительства. Перед началом работ необходимо провести геологическое исследование несущей способности грунта. Только после такой проверки можно сделать проект подвального помещения, который будет отвечать всем требованиям нормативных документов.

Если проект предусматривает строительство подвала соразмерного с площадью здания, то необходимо сделать дверные и арочные проходы в фундаменте. Рекомендуется, чтобы высота подвала была около 2 метров. Это позволит использовать подвальное помещение полноценно.

Проектировать полную установку подвала ниже уровня земли нецелесообразно. Оптимальная высота стен подвала под землей составляет от 1 м до 1,5 м. Оставшаяся высота от 0,5 до 1 метра будет находиться над землей.

В ней целесообразно оборудовать небольшие вентиляционные оконца.

Важно!

Строительство подвалов глубиной более, чем 1,5 м грозит подтоплением подземными потоками.

Если фундамент будет ниже уровня вод, то встанет необходимость обязательного монтажа независимой или принудительной системы дренажа для откачки воды.

Иногда, чтобы не устанавливать дренаж, оборудуют систему искусственного понижения уровня подземных вод. Можно рассмотреть вариант обустройства подвала выше уровня вод или же выполнить искусственную подсыпку.

Но большим минусом этих вариантов являются высокие финансовые затраты.

Строительство монолитного подвала

Гидро и пароизоляция, вентиляция подвала

К общим вопросам проектирования относятся гидро и пароизоляция подвала, оборудование его вентиляцией. Оборудование подвального помещения надежной гидроизоляцией является обязательным элементом и должно быть включено в проект строительства.

Для гидроизоляции подвальных помещений применяют вертикальный или горизонтальный способ изоляции. Зачастую применяется комбинированный способ, в котором вертикальная и горизонтальная изоляция применяется одновременно.

Вертикальная выполняется, если стены подвала находятся на одном уровне с подземными водами. Гидроизоляция при таком варианте проводится по цоколю дома и, зачастую, является продолжением горизонтальной гидроизоляции.

Вертикальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция проводится в обязательном порядке, как правило, на процессе строительства. Она делается заблаговременно на случай возможного изменения уровня подземных вод, например, после обильных осадков.

Горизонтальная гидроизоляция подвала

Существует несколько способов защиты подвального помещения от подземных подтоплений. Каждый имеет свою специфику установки, положительные и отрицательные стороны. Гидроизоляция на этапе строительства может быть: рулонная (битумная или оклеечная), мембранная, проникающая, выполненная жидким стеклом или жидкой резиной.

Гидроизоляция подвала жидкой резиной

При строительстве дома на песчаной или неплотной почве, для защиты подвального помещения от влаги, периметр вокруг здания оборудуют отмосткой.

Теплоизоляция является одним из элементов оборудования подвала, расчет которой должен быть включен в проект строительства. Она будет защищать подвальное помещение от конденсата в теплое время года и от потери тепла – с наступлением холодов.

Важно!

Теплозащита стен проводится после их гидроизоляции.

В основном, для утепления применяется экструдированный пенополистирол. После стен утепляется пол при помощи пенополистирола или пенофола, который отражает тепло обратно в подвал. Для теплоизоляции потолка подвала применяют стекловату или пенопласт.

Для вентиляции делают проект на два канала, которые могут быть выполнены из кирпича (размер канала – 14х14 см), а также с использованием металлический или пластиковых труб.

Вытяжная шахта монтируется под подвальным потолком и совместно с другими каналами вентиляции выходит наружу через крышу здания.

Вход приточной шахты монтируется под крышей или на крыше, напротив вытяжной шахты, заканчивается возле основания фундамента.

Совет!

Учитывая то, что в летнее время вытяжка бывает слабой, вытяжную шахту рекомендуется оборудовать вентилятором.

Кроме вентиляционных труб, в цокольной части стены, которые находятся над землей, оборудуются вентиляционные окна.

Приточно-вытяжная вентиляция

Разрабатывая проект подвального помещения необходимо заранее обратить внимание на инженерные и коммуникационные каналы. Чтобы не пришлось позже долбить потолок и стены подвала, необходимо продумать где будут проходить трубы подачи и слива воды, электрические линии и другие коммуникации.

Строительство монолитного подвала

Способы постройки подвальных помещений

Проект подвального помещения, который выполнен на первичной стадии строительства, является наиболее классическим вариантом.

При строительстве дома с подвальным помещением используется ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из бетона, которая будет проложена под каждой из стен здания.

Горизонтальные площади такого подвала и здания могут быть одинаковы. Но такой способ не всегда подходит.

Монолитный ленточный фундамент с подвалом

Существуют следующие способы строительства подвалов:

1. С предварительным рытьем котлована.
2. С заливкой в грунте бетонных стен.
3. С оборудованием в уже готовом здании.

При строительстве с предварительным рытьем котлована при помощи техники из ямы выбирается лишняя земля.

Важно!

Вырытый котлован должен превышать планируемый размер подвала на 0,5 м по периметру.

Днище котлована оборудуется многослойной подушкой из щебня и песка, на которую устанавливается железобетонная плита. В дальнейшем, эта плита будет служить фундаментом всего дома. Плита при помощи рубероида изолируется от влаги и на нее заливается слой бетона, который станет основанием для стены подвала.

Для монтажа стен применяется кирпич, бетонные блоки, плиты, другие материалы. Перекрытием подвала может служить железобетонная плита, реже устанавливаются балочные или деревянные перекрытия. Свободное пространство котлована после установки стены и гидроизоляции засыпается землей.

 Этот способ имеет существенный недостаток, который заключается в наличии специальной техники для рытья котлована и монтажа железобетонных плит.

Котлован под фундамент с подвалом

Для заливки в грунте бетонных стен необходимо выкопать в месте их монтажа канавы, глубиной от 1,5 до 2 метров и шириной от 0,5 до 0,7 метра. В канаву надо уложить арматурную сетку, после чего залить бетоном.

После застывания получится стена, которая требует дренажных и гидроизоляционных работ. После застывания стены проводится выемка земли до уровня пола подвала.

На дно котлована укладывается подушка из гравия и песка, проводится армирование и заливка бетонным раствором.

Опалубка для монолитных стен подвала

Строительство подвала в уже готовом здании не совсем простой способ. При таком способе рекомендуется оборудовать подвальное отделение под частью дома. В этом случае, стены в подвале не связаны со стенами здания. Такое оборудование более выгодно экономически.

Для оборудования подвала в одном из помещений здания (допустим, прихожая), по его периметру выбирается грунт глубиной 1,5-2 метра. На пол и стены нового подвального помещения устанавливаются асбестоцементные листы, которые вскрываются несколькими слоями гидроизоляции.

После этого, монтируется арматурная сетка и наливается бетон.

Сборный фундамент с подвалом

Стены подвала и их расчет

Для того, чтобы верно провести расчет стены подвала, необходимо учесть несколько составляющих. К ним относятся: наличие подземных вод и глубина их прохождения, свойства грунта, какой высоты планируется строить здание, какие материалы будут применяться при строительстве, наличие подземных коммуникаций (газо и водопроводы) и другие.

Фундамент и стены подвала

Существует значительное число формул и калькуляторов, по которым специалисты проведут расчет на этапе, когда составляется проект дома. Они включают:

• расчет фундамента для наружной стены;
• вычисления противодействия фундамента боковому сдвигу;
• определение устойчивости основания возле подошвы;
• расчет по деформациям;
• вычисления по армированию стен и подошвы фундамента;
• расчет усилий в стенах фундамента;
• расчет давлений под подошвой.

Чтобы упростить расчет, существуют установленные нормы на некоторые работы и материалы.

Установка каркасов стен подвала

Давление грунта на стену подвала

Фундамент дома должен быть очень прочным. Стены фундамента подвергаются боковому давлению, в результате которого возникает сдвигающая сила. Следствием может стать разрушение стены. Подвальное помещение примет большую прочность при наличии внутренних стен.

В этом случае, для фундамента лучше сделать широкую подошву и основу из монолитного бетона, которая будет объединена с несущими частями здания арматурной сеткой. Арматурное окно не должно быть большим. Его оптимальный размер 40х40 см.

Связывание арматур проводиться в местах их пересечения при помощи любой проволоки, диаметром от 3 см и выше.

Строительство монолитного подвала

Толщина стен

Существуют минимальные размеры толщины стены в подвале и глубины подошвы. Эти значения сведены в таблицу и используются, когда разрабатывается проект для строительства подвала.

Стены, длиной до 3 мСтены, длиной от 3 м

Материал, из которого изготовлены стены подвала	Глубина подвала, м	Толщина стены, см	Глубина подошвы, см	Толщина стены, см	Глубина подошвы, см
2	60	80	75	90
Бутовый камень	2.5	60	90	75	90
2	40	50	50	60
Бутобетон	2.5	40	60	50	80
2	38	64	51	77
Керамический кирпич	2.5	38	77	51	90
2	20	30	25	40
Бетон монолитный	2.5	20	40	25	50
2	25	40	30	50
Блоки бетонные	2.5	25	50	30	60

После завершения строительства подвальные стены должны иметь высокую устойчивость, которая напрямую зависит от их длины.

Важно!

Чем длиннее стена, тем она слабее к боковому давлению.

Вывод

Здание будет служить длительное время, если его фундамент заложен верно. Негативное отношение к изучению грунта, неверная укладка арматурного пояса, отсутствие надежной гидро и пароизоляции приведет к деформации дома. Следствием станут значительные перекосы и трещины, что повлечет за собой большие финансовые затраты и значительные трудопотери.

Строительство подвала. Выбор конструктивной схемы

Источник: https://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/podval/proekt-podvala.html

Проект типового погреба — детали строительства

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков.

Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов.

В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
2. Делается деревянная опалубка.
3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

Перекрытие погреба:

1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу.

Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную.

Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение.

Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально.

Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/pogreb/proekt.html