Как выбрать оконные саморезы?

Как выбрать окно ПВХ

Пластиковые окна популярны не только из-за продуманных стеклопакетов, тут важны и экструдированные профили указывающие ряд характеристик будущему окну. Во-первых, это долговечность, ведь стекло вечное, а эксплуатационные сроки диктует именно материал рамы.

Профили ПВХ имеют срок службы не менее 50 лет, при этом все это время они выглядят, как новые. Старые деревянные окна приходилось постоянно красить и с каждым годом уход становился более сложным. Слои краски, рассохшиеся рамы, это основные проблемы, делающие окна старыми.

В ПВХ окнах профиль не надо красить, он и без этого прекрасно справляется с любыми атмосферными воздействиями. Новые системы покрытия уже давно справились с рядом недостатков первых окон и могут не только сохранять покрытие, но и внедрять любые цветы и фактуры.

При этом безопасность новых поверхностей тоже не подлежат сомнениям.

Кроме того, современные профили ПВХ прекрасно удерживают тепло и подавляют звук, делая новые оконные системы тихими и теплыми. Профили тут отыгрывают немаловажную роль, хотя стеклопакеты в этом плане больше задействованы.

ПВХ профиль, как основа, является одной из главных составляющей пластикового окна.

Последнее преимущество, которое ранее было негативом, это коэффициент расширения светопрозрачной конструкции. Ранее, это был большой недостаток, так как пластик существенно расширяется при небольших колебаниях температур.

Главное, чтобы выбрать правильно профиль ПВХ, стеклопакет, фурнитуру и в целом пластиковое окно.

2. Камеры профилей ПВХ

Профили, как и стеклопакеты пластиковых окон, имеют камеры и делятся по их количеству. Самые простые – трехкамерные профили, есть четырех-, пяти-, шести-, семикамерные и больше. Каждая из камер несет свои функции.

Например, в трехкамерных ПВХ профилях, средняя камера – проектируется всегда под армирующие элементы, передняя – является дренажной и служит для вывода конденсата из внутренней части окон. Другие камеры – просто дают дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Логично, что чем больше камер – тем эффективнее окно.

Считается, что окна с тремя камерами в профиле имеют сопротивление теплопередаче около 0, 5-0, 6 м2*С/Вт. Окна на 4-6 камер – уже 0, 7-0, 85 единиц.

Это значимые отличия и, учитывая температурные моменты, в большинстве районов России (с минимальной температурой зимой -20 и холоднее) нельзя устанавливать пластиковые окна с камерами меньше четырех. Даже Европа отказалась от таких профилей, и они используются только для остекления не отапливаемых лоджий и балконов.

Количество камер, ширина и толщина профиля, глубина установки стеклопакета, армирующий вкладыш, все это основы выбора оконного ПВХ профиля.

Но не всегда больше камер – лучше. Ученые посчитали, что увеличивая число камер в профиле ПВХ до 7 и более, мы уже не увеличиваем теплоизоляционные свойства, а наоборот – начинаем их ухудшать. Поэтому оптимальное количество – 4-6, все зависит от широт и зимних температур.

Правда есть и другой подход, который только начинает внедряться в современные светопрозрачные конструкции: утепление полостей профиля.

Конечно, такие новинки дорогие, но выбрав их, сэкономить на отоплении удастся серьезно. К тому же, цены на утепленные профиля и обычные не так сильно отличаются и вполне доступные многим.

3. Ширина ПВХ профиля

При увеличении количества камер внутри профиля ПВХ, мы однозначно увеличиваем и ширину самой рамы. Например, выбирая трехкамерный профиль, мы получим окно с глубиной не больше 60 мм. А вот при выборе пятикамерных профилей, окно будет иметь толщину не меньше 70 мм.

Есть окна на 80-90 мм и даже 110-130 мм, так называемые «датские» или «голландские» окна. Последние, кстати, позволяют отказаться полностью от откосов, что весьма своеобразное решение способствующее сэкономить на их штукатурке.

Поэтому дорогие окна с повышенной глубиной хоть и дороже, зато экономны на других составляющих. И понятно, что вся эта ширина есть выходящей с фактора камерности профиля, но это и дает возможность увеличить количество камер в самих стеклопакетах.

Нельзя теплый пятикамерный стеклопакет установить на трехкамерный ПВХ профиль. Тут и толщины не хватит, и фурнитура не выдержит. Ведь увеличивая количество камер профиля, этим мы увеличиваем глубину его, а это позволяет устанавливать улучшенную армирующую составляющую и фурнитуру.

Как видим, все взаимосвязано, поэтому если выбирать теплые стеклопакеты – придется взять и теплые профили, а покупая однокамерный стеклопакет, нет смысла выбирать четыре и больше камер в профиле.

4. Глубина установки стеклопакетов

Следующей важной характеристикой «теплоты» окна, является так называемая «глубина установки стеклопакета». По сути, это ширина фальца профиля, который закрывает часть стеклопакета с улицы.

Она бывает разная, но по стандартам должна быть не менее 15 мм, а желательно – 21 мм и выше. В новым пластиковых окнах рассчитанных на холодные зоны с нижней температурой зимой от -20, актуально выбирать глубину, посадочное место стеклопакета, от 18 мм.

То есть, тепло выходит через рамку стеклопакета по стеклу на фальц профиля и уже через него на стену с улицы, отдавая при этом львиную часть теплоты передающуюся через весь стеклопакет. Поэтому этот параметр тоже крайне важен.

5. Толщина стенок профиля пластикового окна

Профиль весь является монолитной конструкцией с внутренними перегородками, в итоге каждая его часть несет, как звукоизоляционные свойства, теплоизоляцию, так и стабильность геометрии, прочность всей конструкции.

И если на первые свойства влияет количество камер, их утепление, то по прочности и геометрии важна в большей степени толщина наружных стенок профиля. Считается, что пластиковые окна с толщиной стенки менее 2.5 мм неспособны дать нужные показатели относительно ГОСТа.

А для большей уверенности в хороших характеристиках окна, нужно выбирать профили со стенками не менее 3 мм, которые относятся уже к классу «А».

6. Армирующий вкладыш профиля ПВХ

По сути, выбирать армирующий вкладыш не придется, он проектируется относительно характеристик окна и его класса. Но надо знать, что он должен обязательно присутствовать на белых окнах ПВХ с длиной более 80 см и на цветных любой длины.

Толщина стенок армирующего вкладыша должна быть не менее 1.5 мм. Материал – оцинкованная сталь, устойчивая от коррозии. Форма вкладыша может быть П-образной или замкнутой, все зависит от характеристик, которые в окно заложены.

Задача армирующего вкладыша: улучшение упрости окна и снижение температурных расширений профиля. Также армирующий элемент является основой для установки фурнитуры, без него, профиль не выдержит большие нагрузки открывающихся створок.

И хоть это основа любого окна, но при описывании характеристик ПВХ профиля про него всегда мало упоминают, поэтому и выбирать его характеристики вряд ли представится возможность.

7. Дизайн профиля и окна

Давно уже является скукой покупать пластиковые окна только белого цвета. Любой цвет, текстура, все это возможно. Окна ПВХ могут выглядеть, как деревянные или даже алюминиевые окна. Все зависит от дома в целом, интерьера внутри комнат, притом возможно дизайн окна на улице и в доме делать разным. Главное, чтобы вам нравилось, а по ценам, не такие они и разные.

Самое простое покрытие и соответственно самое дешевое, это ламинирование. Тонкая пленка наносится горячим способом на поверхность профиля, в итоге чуть не срастаясь с окном делает надежный и нужный фон. Более технологичный метод покрытия – коэкструзия.

Здесь цвет наносится непосредственно в самом этапе производства пластика и является неотъемлемой его частью. Акриловые краски смешиваются с самим пластиков и образуют нужные цвета в самой поверхности. И хоть толщина слоя всего в полмиллиметра, но надежность его высокая.

Производители использующие коэкструзию добавляют еще 10 лет к надежности, так как сам акрил прекрасно отражает свет и этим улучшает свойства окна в борьбе с солнечными лучами.

Продолжая тему дизайна, стоит вспомнить и о новинке, новые модели могут иметь не классическую квадратную форму профиля, а закругленную или трапецией. Выглядит необычно и модно. Почитайте об этом в новых каталогах самых популярных производителей мира, может какой-то ноу-хау дизайн профиля то самое, что вы так долго искали.

8. Морозоустойчивые профили

Для большинства жителей России актуально согреть новыми окнами дом зимой. Поэтому самое правильное выбирать так называемые морозоустойчивые профили (обозначаются буквой «М»).

Они созданы по ГОСТам для выдерживания температур -20 и ниже, что сразу же автоматически выдерживает все выше перечисленные характеристики на самом высоком уровне. Если зимой не так холодно, можно выбирать окна с так называемой «нормальной» группы.

Но обращать внимания на это стоит, ибо низкая цена окон может указывать именно на их непричастность к окнам морозостойкой и даже нормальной группам.

9. Производители ПВХ профилей

Всех производителей можно разделить на три группы по цене: дешевые, средние и дорогие. Первую группу не рассматриваем, там очень легко обжечься. Третья группа, это элитные профили созданные за рубежом, самые дорогие и надежные, особенно если это родина пластиковых окон – Германия.

Вторая группа это профили средней цены и достойного качества, они создаются здесь, но на зарубежных заводах, то есть рецептура, материалы, контроль качества зарубежный, но мощности расположены у нас.

И именно вторая группы самая актуальная по цене/качеству, к ней и стоит присматриваться в первую очередь, если бюджеты средние или даже маленькие. Ведь экономя – заплатим дважды!

Ну вот, если все описанные характеристики выбрали по указанным нормам, придержались всех советов и нашли правильного производителя, можно заказывать. Правда не забываем, что профиль, это лишь часть окна, важно правильно выбрать и стеклопакет, и фурнитуру, и другие элементы, о чем мы уже писали на сайте «Как выбрать».

Не все знают, что пластиковые окна лишь собирает одна фирма, а производят все составляющие разные предприятия и любое окно из пластика, это составляющая разных элементов от разных производителей. И задача, чтобы качество каждой составляющей было единым, иначе, мы получим лишнюю трату денег и в итоге плохое окно из-за одной не правильно выбранной детали.

Этого не произойдет только в одном случае, если вы узнаете все про окна.

Источник: https://samorez.by/stati/kak-vybrat-okno-pvh

Как выбрать саморез, анкер

Просверлить отверстие в стене это только полдела. Для завершения поставленной задачи крепления требуется завернуть еще саморезы, непосредственно в высверленное отверстие или в дюбеля.

Саморез – разновидность крепежного изделия, представляющего собой стержень с острой резьбой и головкой, предназначенной для передачи крутящего момента при завинчивании с одновременным нарезанием резьбы в соединяемых элементах.

Ассортимент, для крепления к стене, саморезов в продаже стремится к бесконечности. Задача подбора метизов (от словосочетания «металлические изделия») для крепления к стене кажется не разрешимой. Но если разложить все по полочкам, то становится понятно, какой саморез требуется для каждого конкретного случая.

Саморезы изготавливаются из латуни, углеродистой и нержавеющей стали (в составе металла более 13% хрома). Наиболее широко применяются саморезы из углеродистой стали с защитным покрытием. Они самые дешевые.

Саморезы из углеродистой стали выпускаются со следующими видами защитных покрытий. Оксидированные, черного цвета – для крепления в помещениях с нормальной влажностью.

Оцинкованные серебристого цвета – для внутреннего и наружного применения. Оцинкованные, желтого цвета – для внутреннего и наружного применения. Имеют золотистый декоративный вид.

Хорошо смотрятся на дверных замках и петлях с покрытием под золото.

Виды и типы саморезов

По виду резьбы саморезы бывают: с универсальной резьбой, с редким шагом резьбы и частым. Саморезы с частым шагом резьбы предназначены для завинчивания в металлические листы. Например, если Вам надо повесить тяжелую картину на стену из гипсокартона.

Находите мощным магнитом место, где находится профиль, к которому прикручены листы, и через гипсокартон в профиль закручиваете саморез.

Если саморез без сверла на конце, то в металле предварительно необходимо просверлить отверстие, диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы самореза.

Тип саморезов с редким шагом резьбы предназначены специально для закручивания в мягкие материалы, например в пластик, гипс, асбест, деревянную доску и им подобные. Универсальные – рассчитаны для закручивания в любые материалы.

Конечно, лучше использовать специально предназначенные, но надежно будут держать любые.

Отдельной строкой стоит отметить винт-саморез – конфирмат, специально созданный для изготовления мебели из древесины и ДСП.

Саморез типа конфирмат, с чистой поверхностью и большой площадью боковой поверхности резьбы позволяет получить высокопрочное и точное соединение элементов. Наиболее популярный типоразмер конфирмата 7×50.

Перед завинчиванием конфирмата требуется сверление отверстия диаметром 4,5 или 7 мм соответственно. Головка конфирмата сделана под шестигранный ключ.

Для скрытия головки закрученного винта-самореза конфирмат выпускаются декоративные пластиковые кнопки – заглушки любых цветов. Заглушка выступом плотно вставляется в шестигранное отверстие головки конфирмата и маскирует ее под цвет мебели.

Надо отметить и саморезы по бетону, которые вкручиваются без дюбеля, непосредственно в высверленное отверстие. При завинчивании в пористый материал и с полостями перфоратором сверлить отверстия не допускается.

Еще есть саморезы, у которых профиль резьбы как елочка. Они забиваются в отверстие одновременно с дюбелем молотком и предназначены тоже для крепления «навечно». Их применение оправдано, например, при креплении багета для натяжного потолка или при установке рам пластиковых окон. Их достоинство – быстрота монтажа.

Головка – расширенная часть самореза, предназначенная для удержания фиксируемых предметов и обеспечивающая передачу крутящего момента от инструмента к саморезу.

Обозначаются саморезы следующим образом: 3×25, где 3 – наружный диаметр резьбы (мм), 25 – длина самореза измеренная от торца головки до острия стержня (мм).

Выбор самореза в зависимости от нагрузки

Саморезы имеют большей запас прочности на срез и изгиб. Главное, чтобы его надежно закрепить в стене. Чем пористее структура материала стены, тем толще и длиннее должен быть дюбель, чтобы была большая площадь зацепления, и соответственно типоразмер самореза. При сомнениях в выборе лучше выбрать для крепления саморез большего типоразмера.

* – саморез вкручивается после установки специального дюбеля для гипсокартона.

Анкер – разновидность законченного крепежного изделия для закрепления тяжелых изделий методом расклинивания в стене. Анкер в переводе с немецкого языка означает якорь.

Практически это тот же самый дюбель и саморез, но отличие в том, что дюбель сделан из металла, а саморез это болт или шпилька с метрической резьбой, закручивающийся в гайку конической формы.

Коническая гайка, входя в трубчатое разрезное основание анкера, раздвигает его, создавая большей момент трения с материалом стены. Применение анкеров возможно только при закреплении в очень твердых материалах, плотный кирпич, бетон и камень.

В быту такие случаю могут возникнуть при креплении тяжелой люстры к бетонному потолку или при монтаже подвесного потолка большей площади. Оправдано применение анкера, например, для крепления в квартире спортивных снарядов – колец, шведской стенки. Детские качели на анкерах тоже будет надежно держаться.

Анкеры дорогие и поэтому их применение оправдано только в случае если альтернативного способа крепления нет. Анкер незаменим, например, при креплении на потолке тяжелой люстры. На практике во многих случаях крепление с помощью анкера, можно заменить креплением пластиковыми дюбелями в паре с саморезами, увеличив их количество.

Источник: https://YDoma.info/tehnologii-remonta/kreplenii-na-stene/kreplenii-na-stene-vidy-samorezov.html

Саморезы: виды, выбор, особенности, область применения,

Саморезы относятся к разновидности крепежных элементов, состоящие из стержня с острой резьбой и крутящейся головки. Широко используются в строительстве и различаются по: размеру, материалу, форме, назначению. Для определенного типа работ применяются разные саморезы. Поэтому следует более детально изучить их предназначение.

Основные виды

Ассортимент продукции саморезов стремится к бесконечности. Но если разобраться в назначении каждого из них, то все становится понятно. По способу применения разделяются на саморезы для работ с:

• Древесиной.
• Гипсокартоном.
• Металлом.
• Сэндвич-панелями.
• Оконными профилями.

Также существуют универсальные метизы. Каждый из этих саморезов имеет различия по материалу, покрытию, конструкции. Об этом будет описано ниже.

По материалу делятся на изделия из латуни и стали (углеродистой или легированной). Латунное покрытие является сплавом меди с дополнительными компонентами (например, оловом, цинком, свинцом, железом). Такой материал обеспечивает защиту от коррозии, устойчив к низким температурам. Также отличается немагнитными свойствами.

Нержавеющий крепеж обеспечивает повышенную защиту от коррозии за счет большого содержания хрома. Метиз из нержавейки прочный, надежный, огнестойкий.

Крепежи из углеродистой стали получаются путем добавления углерода. За счет этого изделия более пластичные и хорошо деформируются.

Покрытие чаще всего делается оцинкованное (желтого и серебристого цвета) или черное (оксидированное или фосфатированное).

Саморезы производятся из закаленной стали и обрабатываются для дополнительной защиты от коррозии. За счет этого метизы выпускаются разных цветов.

Конструкция метизов отличается по:

• Резьбе.
• Головке.
• Шлицу.
• Концу изделия.
• Размеру.

По резьбе классифицируются на частый и редкий шаг. Для мягких материалов предпочтительнее применять редкий.

По верхней части (шляпке или головке) делятся на потайные, в форме цилиндра, полусферы, шестигранника, а также полукруглые. В торце шляпки находится шлиц. Если головка потайная, то для гаечного ключа вместо углубления имеется внешняя боковая поверхность самореза. Поэтому форма инструмента и шлица должны совпадать. Разновидности шлицев:

• Крестообразный.
• Прямой.
• Комбинированный.
• Внутренний или наружный шестигранник.
• Квадратный.
• Звезда шестиконечная.

Конец самореза может быть сверловой или острый.  Сверловой используется с твердыми материалами, а острый – с мягкими.

По дереву

Саморезы по дереву используются для соединения изделий из древесины, а также фанеры. Лучше всего применять такие крепления в паре с распорными дюбелями. Необходимо иметь саморезы по дереву как в городских квартирах, так и в частных домах.

О конструктивных особенностей саморезов по дереву можно ознакомиться на видео.

На видео представлены разновидности таких метизов, а также технология крепления.

Саморезы по дереву бывают различных видов и размеров. Их отличительные особенности:

• Крестообразный разъем.
• Потайная или полукруглая головка.
• Редкий шаг резьбы.
• Острый наконечник.

Сцепление соединяемых материалов будет надежнее, если будет большой шаг резьбы. Покрытие метизов выбирается в зависимости от условий применения. Также применяются саморезы с прессшайбой (острые), которые плотно соединяют тонкие детали.

Покрытие используется:

• Черное.
• Желтое или белое.
• Серебристое.

Для креплений 2-х деревянных элементов зачастую применяются черные. Для этого отверстия можно не сверлить. Для присоединения других элементов к дереву используются желтые или белые (в этом случае необходимо предварительно просверлить отверстие в соединяемых деталях). Серебристые предназначены для более прочного соединения листового материала, древесностружечных плит или дерева.

Для удобства выбора представлена таблица 1 размеров саморезов по дереву. В ней указаны номинальный диаметр (диаметр ножки вместе с резьбой), длина самореза вместе со шляпкой, внутренний диаметр (диаметр ножки без резьбы), а также ширина шляпки.

Таблица 1. Размеры саморезов по дереву.

По металлуДля того чтобы подобрать саморез нужной длины, предварительно делаются замеры толщины соединяемых деталей. При соединении двух элементов, саморез должен войти в древесину не менее, чем на 1/4  часть толщины дерева.

Саморезы по металлу выпускаются со сверловым концом и частой резьбой. Их диаметр пропорционален длине изделия. Используется нескольких типов:

• С черным покрытием.
• Клоп.
• С прессшайбой (сверло).
• С покрытием белый цинк.

Для монтажа гипсокартона к металлу применяются метизы с черным покрытием, о которых будет написано ниже. Для монтажа дерева, тонкого листового материала к металлу нужны саморезы с покрытием белый цинк, которые защищают от коррозии. Такие метизы достаточно прочные за счет цементации поверхности изделия.

Саморез с прессшайбой (сверло) нужен для крепления стальных листов к металлу. Об этом будет сказано в разделах ниже. Саморезы под названием клоп применяются для соединения тонких металлических материалов. Имеют фосфатное покрытие и полуцилиндрическую головку.

Для работы с металлом используются саморезы с номинальным диаметром от 3,5 до 5 мм. Их технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2. Выбор саморезов для металла.

По металлу со сверлом. При работе с металлом необходимо использовать только специальные метизы. Правильно сделанный выбор обеспечит качественное соединение материалов на длительный промежуток времени.

Конец самореза по металлу зачастую делается не острый, а со сверлом. За счет этого метиз легко ввинчивается в твердый материал. Основные преимущества такой конструкции изделий для металла:

• Не требуется дополнительная перфорация.
• Монтажные работы проводятся быстрее.
• Соединение деталей делается более качественно.

Для того чтобы правильно подобрать саморез из таблицы 2, необходимо измерить толщину соединяемых деталей. Для прочного присоединения к металлу саморез должен войти в основу на глубину 10 мм.

Пример расчета: толщина присоединяемой детали 30 мм + 10 мм (минимальная глубина, на которую метиз должен войти в основу) = 40 мм. В сумме получается саморез длиной 40 мм.

По гипсокартону

Для крепления листов гипсокартона любых видов применяется саморез черный универсальный. У него потайная шляпка и широкий шаг резьбы. Покрытие оцинкованное или фосфатированное. С помощью таких метизов можно выполнить монтаж листов гипсокартона к различным конструкциям из металла.

Головка при монтаже вдавливает верхний слой гипсокартона на глубину примерно 1 мм. Но в этом случае структура материала не нарушается.

Номинальный диаметр варьируется от 3,5 до 4,8 мм. Длина саморезов от 16 до 130 мм в зависимости от номинального диаметра.

С прессшайбой

В саморезах с прессшайбой имеется оцинкованное покрытие. При монтаже изделий с помощью таких метизов предварительно сверлится отверстие. Их отличие – полусферическая головка с наличием прессшайбы, а также шлиц под крестовую отвертку.

Прессшайба обеспечивает прочное прижимание тонких деталей. Даже через время крепление не разбалтывается.

Выпускаются такие метизы двух типов:

Первый тип применяется для соединения металлических листов. Острые – для деревянных панелей. Длина саморезов варьируется от 13 до 76 мм, а номинальный диаметр – 4,2 мм.

Для сэндвич-панелей

Если необходимо присоединить сэндвич-панели к различным стальным конструкциям, то требуется иметь специальные метизы.  Они должны быть из углеродистой стали, с оцинкованным покрытием. Такой саморез содержит:

• Два вида резьбы.
• Резиновую прокладку.
• Шайбу.
• Сверловой наконечник.
• Шестигранную головку под ключ.

Резиновая прокладка нужна для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию места соединения. Диаметр резьбы под головкой 6,3 мм, а основная резьба – 5,5 мм. Толщина самореза варьируется от 75 до 280 мм и зависит от толщины панели.

Для панели толщиной 17-43 мм используются саморезы 75 мм, а для максимальной панели 200-245 мм применяется саморез 280 мм.

Предварительное сверление не требуется. При креплении сэндвич-панелей следует учитывать толщину металла, на который они устанавливаются — она должна быть в пределах 1,5 — 12 мм.

Для профнастила

Для выполнения кровельных или фасадных работ необходимо сделать крепление металлочерепицы и металлопрофиля. Для этого используются специальные оцинкованные саморезы для профнастила. Они имеют вид шурупа с полимерным или оцинкованным покрытием. Полимерное покрытие можно подобрать по цвету профнастила.

В комплект таких метизов входит неопреновая шайба, которая предотвращает попадание влаги в место крепления. Профнастил может применяться для:

Кровельные саморезы для профнастила выпускаются длиной от 190 до 250 мм, а номинальный диаметр – 4,8 — 6,3 мм. Для правильного подбора длины метиза следует учитывать, чтобы его резьба была на 3 мм длиннее, чем соединяемый материал.  Это значительно увеличивает качество крепления. Для расчета количества обычно берется 8 саморезов на 1 лист профнастила.

Для забора и стен используются саморезы с прессшайбой. Такие саморезы также выпускаются разных цветов.

По бетону

При выборе саморезов для бетона учитываются следующие характеристики метизов:

• Нестандартная резьба.
• Оцинкованная сталь.
• Острый конец.
• Длина от 50 до 200 мм.
• Номинальный диаметр 7,5 мм.
• Головка под звездочку или крест.

При монтаже не требуется предварительное сверление материала, если бетон рыхлый. Твердая основа нуждается в сверлении неглубокого отверстия. С помощью таких метизов можно делать крепления не только в бетоне, но и в кирпичной кладке.

Ознакомившись с типами саморезов, а также их назначением, можно качественно соединить детали из любых материалов: металла, дерева, выполнить монтаж гипсокартона, профнастила или сэндвич-панелей. Более наглядно ознакомиться с выбором метизов можно на видео, на котором представлены саморезы для строительных и ремонтных работ

Источник: http://stroyobzor.info/materialy/dlya-karkasa/metizy-krepezh/samorezi.html

Какими Саморезами Крепить Пластиковые Окна

Самостоятельный установка пластмассового окна на анкерные пластинки

То, что пластиковые окна еще надежнее, долговечнее и экономичнее деревянных аналогов, подтверждено на практике. Но основной неувязкой, с которой сталкиваются люди, желающие поменять старенькые рамы, является накладность перевозки и установки новых конструкций.

Провести установка без помощи других по силам даже начинающему мастеру. Нужно только знать аспекты и хитрости грядущих работ. Какие окна лучше пластиковые или алюминиевые? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо узнать, какими полезными свойствами характеризуются мп окна. А какими – алюминиевые, изучить и.

А устанавливать новейшую раму разумнее на анкерные пластины.

Рисунок 1. Схема формирования анкерного крепежа.

Основные принципы установки

Сейчас существует 2 способа монтажа окон, которые различаются между собой типом крепежного узла и способом фиксации рамы к оконному проему. Это монтаж с распакечиванием и без него.

Для самостоятельной установки окна разумнее выбрать 2-ой вариант, так как он проще, не требует наличия специальных навыков, а работы не занимают много времени.

Кроме того, он помогает избежать ошибок во время установки и позволяет достаточно легко настроить всю фурнитуру.

Монтаж без распакечивания не подразумевает снятие штапика и демонтаж стеклопакета из рамы. Саму же конструкцию крепят на анкерные пластины. Принцип формирования такого крепежа показан на рис. 1.

Перед установкой нового окна необходимо правильно выбрать сами пластины. Они бывают 2-х видов: универсальные и разработанные для конкретной модели. То есть в них учитываются требования определенной профильной системы. Как правило, такие анкерные пластины идут в комплекте к сложным, нестандартным конструкциям.

Рисунок 2. Схема расположения анкерных пластин при монтаже.

Специализированные крепежные элементы отличаются от универсальных тем, что они снабжены ушками. Эти элементы устанавливаются в паз профиля рамы и фиксируются саморезами. Универсальные же пластины специальных ушек не имеют. Их просто закрепляют с помощью болтов.

Для монтажа оконных конструкций специалисты рекомендуют выбирать болты типа 4,525. Их тело обязательно должно быть снабжено буром по металлу. Поскольку саморез крепится в армированной конструкции, то другой тип крепления может не встать или зафиксирует пластину не слишком надежно.

Правила монтажа окон

Как правило, на окно стандартного типа рекомендуют установить 5 анкерных пластин. Их расположение показано на рис. 2.

Центральная пластина фиксируется точно посередине рамы, а боковые — примерно на расстоянии 20-25 см от края конструкции.

Как уже было сказано выше, способ монтажа пластикового окна без распакечивания не требует снятия штапика и самого стеклопакета. Это становится возможным благодаря тому, что рама фиксируется с помощью анкерных пластин на внешнюю сторону оконного проема. В противном случае приходится формировать сквозной крепеж.

Рисунок 3. Схема установки отлива.

С помощью дюбелей крепят не только большие окна, но и двери. Профессионалы считают, что такой способ монтажа наиболее надежный. Но он имеет ряд существенных недостатков:

1. Монтаж с распакечиваением сложен даже для специалистов. Нередко при таком способе установки стеклопакет разбивается или на нем образуются трещины.
2. Установку на анкерные болты практически невозможно провести в одиночку.
3. Работа с таким крепежом требует наличия опыта и специальных навыков.
4. Работа требует больше усилий и времени.

Если вы предпочитаете такой вариант установки, то вам необходимо приобрести дюбели размером 10132 мм. Кроме того, для монтажа анкеров требуется мощный перфоратор. Некоторые современные магазины, продающие технику для строительства и ремонта, предоставляют услугу аренды. Поэтому не обязательно покупать дорогостоящий аппарат. Но проще установить окно на пластины.

Установка окна с помощью пластин

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

Инструменты для монтажа окна.

• электрический перфоратор (или дрель с функцией удара);
• шуруповерт;
• ножовка (разумнее воспользоваться электролобзиком);
• шестигранный ключ для регулировки фурнитуры;
• анкерные пластины (5 шт.);
• болты (саморезы);
• монтажная пена в баллонах;
• силикон в баллонах (и пистолет для работы с ним).

Не забудьте приготовить измерительные инструменты. Вам пригодятся сантиметровая рулетка, строительный уровень и угольник. Все необходимые метки можно ставить простым карандашом. Как правило, с пластика его следы можно стереть обычным средством для мытья посуды. Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к установке окон.

Оконные саморезы

Мы попали на объект, где устанавливают пластиковый балконный блок. Расскажем о том, как правильно установит.

Установка балконного блока по ГОСТ. Крепление пластиковых окон

Наши контакты: brigada_otdel_ka@bk.ru.

При установке пластин необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для фиксации используйте только механические крепежные элементы (саморезы). Ни в коем случае не используйте клей или пену.
2. При формировании отверстий под крепления ударный механизм применяйте только в том случае, если откос сделан из бетона.
3. Сверло должно быть достаточно длинным. Следите за тем, чтобы патрон дрели не повредил оконную раму. Кромку можно защитить, если подложить рядом с рассверливаемым гнездом отрезок ПВХ.
4. Если стена сложена из кирпича с вертикальными пустотами, то отверстие необходимо формировать в шве между блоками. Раствор будет «держать» крепление достаточно надежно.
5. Для установки саморезов лучше воспользоваться шуруповертом с ограничителем момента вращения. Это позволит вам контролировать то, как крепеж входит в раму, и глубину его внедрения.

Соблюдения этих несложных принципов поможет вам смонтировать окно без ошибок, которые будет затруднительно исправить.

Установка креплений на раму

Схема установки оконной рамы.

Сначала необходимо закрепить сами анкерные пластины. При этом следите за тем, чтобы расстояние от 1 пластины до другой не превышало 1 м. Если вы собираетесь устанавливать высокое окно, то разумнее поставить дополнительный крепежный узел.

При этом расстояние крайних элементов от угла оконной конструкции должно быть 20-25 см. Делать его больше не имеет смысла. Так как в данном случае рама может потерять устойчивость.

Помните, что саморез, с помощью которого пластина фиксируется на окне, должен быть оснащен буром.

Эти болты обычно имеют маркировку «по металлу». Такая необходимость объясняется тем, что окно покрыто пластиков только снаружи. Внутри конструкции располагается алюминиевый профиль.

Если вы хотите воспользоваться обычными болтами, то нужно предварительно сформировать отверстия в раме. Для этого вам понадобится дрель и сверло по металлу. Следите за тем, чтобы гнездо было на 1 мм меньше диаметра самореза.

Анкерные пластины при необходимости можно заменить универсальными П-образными скобами размером 125 мм. Такие крепления обычно используют при монтаже гипсокартонных плит. Но разумнее воспользоваться готовыми анкерными пластинами.

Установка оконной рамы

Схема установки оконного анкера.

Расстояние от оконной рамы до проема в стене должно быть 2-3,5 см. Если промежуток меньше, то необходимо сформировать в откосах углубления для установки креплений. Как крепить жалюзи на пластиковые окна без. Это делается следующим образом:

1. Установите на окне крепежные элементы.
2. Вмонтируйте раму в предназначенный для нее проем.
3. Разметьте на стене месторасположение пластин. Для этого воспользуйтесь простым карандашом или мелом.
4. Снимите окно и выберите с помощью долота ложе. Его глубина не должна превышать 2 см, но пластина обязана в нее лечь плотно и не выступать за края.

Такой прием поможет в дальнейшей отделке оконного проема. Так как анкерные пластины не придется «прятать» под дополнительным (достаточно толстым) слоем штукатурки.

Далее необходимо вставить раму в проем и выровнять ее положение. Для этого вам потребуются деревянные клинья, которые необходимо заготовить заранее. Толщина клиньев должна быть 0,7-3 см.

Клинья необходимо устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, одновременно выравнивая окно по вертикали. Постоянно проверяйте положение рамы с помощью строительного уровня.

Затем следует закрепить пластины на оконном проеме. Для фиксации крепления на бетонном или кирпичном откосе обычно используют дюбели 640. Для деревянных откосов разумнее взять саморезы, предназначенные для работ по дереву. В данном случае вам подойдут крепления размером 4,245.

Для того чтобы в процессе монтажа раму не перекосило, пластины крепят последовательно. Как правило, начинают установку с левого нижнего угла, а затем фиксируют правый нижний.

При этом постоянно нужно проверять правильность установки с помощью строительного уровня. В процессе работ вы можете случайно толкнуть или сдвинуть раму.

А неправильно установленный каркас затруднит отладку положения створок и установку фурнитуры. В последнюю очередь закрепляют верхние пластины.

Заполнение щелей монтажной пеной

Схема устройства пистолета для монтажной пены.

После того как вы установили все пластины и в последний раз проверили положения рамы, щели между окном и откосами необходимо заполнить монтажной пеной. Следите за тем, чтобы промежуток был запенен полностью. Если щель большая, то работайте в 2 этапа. Сначала положите 1 слой, подождите примерно 1,5-2 часа и выдуйте еще 1 слой.

Обратите внимание на характеристики пены. Так как при разных температурах она расширяется по-разному. Поэтому подбирайте материал с учетом сезона. Обычно на баллоне производитель ставит маркировку типа «зимняя». Внимательно читайте инструкцию на этикетке. Там указаны температуры, оптимальные для работы с пеной.

Обрабатывайте промежутки тщательно и аккуратно. Помните, что слишком тонкий слой может привести к появлению в помещении сквозняков. А излишек пены деформирует и выгнет алюминиевый профиль рамы. Тогда всю оконную конструкцию перекосит.

Следите за тем, чтобы брызги не попали на пластик окна, так как счистить их будет затруднительно. Излишек пены можно сразу срезать канцелярским ножом.

При окончательной отделке оконного проема пену необходимо будет защитить от воздействия солнечных лучей и это тоже нужно учитывать при монтаже.

Монтаж подоконника и отливов

По существующим нормам подоконники и отливы устанавливают спустя сутки после запенивания щелей. Это время необходимо для того, чтобы материал полностью высох и рама окончательно «встала» в проеме. В противном случае декоративные элементы может повести, и они будут расположены косо.

Отлив устанавливают под оконной рамой, стыкуя его с подоконной планкой. Такой способ монтажа гарантирует, что влага не просочиться в местах соединения рамы с отливом. Схема установки показана на рис. 3.

Как правило, производители выпускают подоконники стандартных габаритных размеров. Поэтому при необходимости его нужно подрезать так, чтобы его длина совпадала с шириной проема. Затем его стыкуют с подстановочным профилем и выставляют по уровню.

После того как правильное расположение подоконника установлено, нишу под ним заполняют монтажной пеной. Предварительно подготовьте гнет (достаточно тяжелые предметы, которые можно будет расположить по всей длине подоконника). Если сверху не положить груз, то расширяющаяся пена может выгнуть конструкцию.

Гнет снимают примерно через 10-12 часов после работ.

Источник: http://arosw.ru/kakimi-samorezami-krepit-plastikovye-okna/

Как правильно выбрать саморез по нагрузке. WikiСтатья

Одним из самых популярных крепежных материалов уже давно являются саморезы. Они удобны и просты в монтаже, обеспечивают высокую прочность соединения и подходят для самых различных поверхностей. Саморез можно ввернуть даже без сверления.

Особенности и типы саморезов

Сегодня существует огромное количество строительных материалов, а значит, и разновидностей саморезов. Например, они различаются по типам поверхностей, для которых предназначаются. Есть классификация по нагрузке и другим параметрам.

Саморез представляет собой приспособление для крепежа в форме стержня. Он имеет головку для завинчивания и резьбу. Одновременно с передачей крутящего момента происходит нарезка резьбы в соединяемых материалах.

Изготавливают саморезы из латуни, а также нержавеющей или углеродистой стали. С учетом особенностей скрепляемых материалов и уровня нагрузки саморезы подбирают по шагу резьбы:

• средний шаг характерен для универсальных изделий
• частый шаг (резьба в 2 захода) служит для прикрепления к металлу не более 0,9 мм толщиной, дюбель при этом не требуется
• редкий шаг подходит для материалов, отличающихся мягкостью вроде асбеста или пластика
• средний шаг с профилем-елочкой используют при забивании в дюбеля, установленные в кирпич или бетон
• ассиметричный шаг – это вариант для современных мебельных конструкций из разнообразных материалов
• переменный шаг с насечкой обеспечивает прикрепление к кирпичу или бетону без монтажа дюбеля
• винт-саморез вида конфирмат позволяет крепко соединять мебельные детали из древесины либо ДСП с высокой точностью

Саморезы отличаются огромным запасом прочности как на изгиб, так и на срез. Основная задача заключается в надежном креплении к стенам. Здесь нужно учитывать, что для материалов более пористой структуры требуются длинные и толстые дюбеля. Это дает возможность обеспечить большую площадь зацепления.

ТОП товаров из нашего каталога

В зависимости от уровня нагрузки на каждый саморез при креплении изделия типоразмер элементов будет разным. Если отверстие расположено горизонтально, крепеж работает на срез. В этом случае подойдут дюбели наружного диаметра 8-10 мм, их необходимо заглубить на 3-5 см в стену.

Более прочное крепление обеспечивается за счет большего заглубления (до 8-10 см). При вертикальном соединении нагрузка направлена вниз, поэтому здесь подойдут дюбели с поперечными насечками и распорными крылышками.

Подбирая саморез по нагрузке, следует учитывать и материал:

• при нагрузке менее 1 кг для крепления к обычному кирпичу или дереву можно взять саморез 3х25, к кафелю, бетону и гипсокартону – 3х16
• если нагрузка составляет 1-5 кг, саморез 3х25 подойдет для кирпича, кафеля и пористого бетона, 3х20 – для обычного бетона, 3х30 – для дерева
• нагрузка в 5-10 кг требует использования саморезов 4х25 для кирпича, кафеля и дерева, 4х20 – для обычного бетона и 4х30 – для пористого
• с нагрузкой до 20 кг справятся саморезы 4х50 (дерево, кафель, кирпич), 4х40 (обычный бетон), 4х70 (пористый бетон)
• при нагрузке до 30 кг потребуются саморезы 5х50 для обычного бетона и дерева, 5х70 – для кирпича, пористого бетона и кафеля
• нагрузка до 50 кг обеспечивается креплением обычного бетона и дерева саморезами 6х60, кирпича и кафеля – 6х80, пористого бетона – 6х90
• для нагрузки до 75 кг необходимы саморезы 8х80 (обычный бетон), 8х100 (дерево, кафель, кирпич), 8х140 (пористый бетон)
• при нагрузке до 100 кг нужно использовать саморезы 10х100 для обычного бетона, 10х120 для дерева, 10х140 для кирпича, 10х160 для пористого бетона и кафеля

При возникновении сомнения в выборе крепежных материалов лучше взять саморезы большего типоразмера.

Спасибо, Ваш вопрос отправлен.

Задать вопрос

Спасибо! Ваш вопрос будет доступен после модерации.

a:43:{s:16:»ADD_REVIEW_PLACE»;s:1:»1″;s:17:»BUTTON_BACKGROUND»;s:7:»#e53349″;s:10:»CACHE_TIME»;s:8:»36000000″;s:10:»CACHE_TYPE»;s:1:»A»;s:26:»COMMENTS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:20:»COMPOSITE_FRAME_MODE»;s:1:»A»;s:20:»COMPOSITE_FRAME_TYPE»;s:4:»AUTO»;s:11:»DATE_FORMAT»;s:5:»d.m.

Y»;s:21:»DEFAULT_RATING_ACTIVE»;s:1:»2″;s:12:»FIRST_ACTIVE»;s:1:»2″;s:10:»ID_ELEMENT»;s:6:»841655″;s:11:»INIT_JQUERY»;s:1:»N»;s:10:»MAX_RATING»;s:1:»4″;s:12:»NOTICE_EMAIL»;s:20:»webprog@gskmetizi.

ru»;s:13:»PRIMARY_COLOR»;s:7:»#a76e6e»;s:27:»QUESTIONS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:25:»REVIEWS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:13:»SHOW_COMMENTS»;s:1:»Y»;s:14:»SHOW_QUESTIONS»;s:1:»Y»;s:12:»SHOW_REVIEWS»;s:1:»N»;s:18:»COMPONENT_TEMPLATE»;s:9:»bootstrap»;s:17:»~ADD_REVIEW_PLACE»;s:1:»1″;s:18:»~BUTTON_BACKGROUND»;s:7:»#e53349″;s:11:»~CACHE_TIME»;s:8:»36000000″;s:11:»~CACHE_TYPE»;s:1:»A»;s:27:»~COMMENTS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:21:»~COMPOSITE_FRAME_MODE»;s:1:»A»;s:21:»~COMPOSITE_FRAME_TYPE»;s:4:»AUTO»;s:12:»~DATE_FORMAT»;s:5:»d.m.Y»;s:22:»~DEFAULT_RATING_ACTIVE»;s:1:»2″;s:13:»~FIRST_ACTIVE»;s:1:»2″;s:11:»~ID_ELEMENT»;s:6:»841655″;s:12:»~INIT_JQUERY»;s:1:»N»;s:11:»~MAX_RATING»;s:1:»4″;s:13:»~NOTICE_EMAIL»;s:20:»webprog@gskmetizi.ru»;s:14:»~PRIMARY_COLOR»;s:7:»#a76e6e»;s:28:»~QUESTIONS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:26:»~REVIEWS_TEXTBOX_MAXLENGTH»;s:3:»350″;s:14:»~SHOW_COMMENTS»;s:1:»Y»;s:15:»~SHOW_QUESTIONS»;s:1:»Y»;s:13:»~SHOW_REVIEWS»;s:1:»N»;s:19:»~COMPONENT_TEMPLATE»;s:9:»bootstrap»;s:8:»TEMPLATE»;s:9:»bootstrap»;}

Источник: https://goskrep.ru/articles/kak-pravilno-vybrat-samorez-po-nagruzke/