Тонкости обустройства пола в каркасном доме

Устройство пола каркасного дома

Нужно отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.

2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.

3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».

4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.

5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.

6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Каркас пола в доме

Cтоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.

2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.

3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.

2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.

3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.

4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.

5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Источник: http://xn--d1alb1a.xn--p1ai/karkas-dom/item/4-ustrojstvo-pola-karkasnogo-doma

Проёмы в каркасном доме: важные особенности

Монтаж проёмов в каркасном доме — дело довольно сложное, что связано с непростой конструкцией и многослойностью стен в подобных строениях. Установка окон своими руками в уже готовый проём много времени не займёт, да и двери установить тоже будет не проблема. Но первоначально всё равно нужно будет сделать проёмы, отделка которых отнимает много времени. О них и будет идти речь в статье.

Отделка и обустройство оконных проёмов в каркасном доме

Несмотря на то что теория строительства каркасных домов кажется предельно простой, когда дело доходит до практики, всё существенно усложняется. Особенно это касается того момента, когда необходимо делать дверные проёмы и установить окна своими руками.

проблема заключается в том, что каркасные стены многослойные. Внешние стены быстровозводимых домов отличаются большими слоями (в стандартной комплектации — 9 слоёв, включая теплоизоляцию, плиты ОСБ, гидроизоляцию и так далее).

С перегородками (внутренними стенами здания) всё несколько проще, так как там только 4 слоя. Именно по этой причине дверные проёмы установить легче своими руками, чем установить оконный проём. Отделка проёмов — процедура необязательная, но желательная.

Схема устройства стандартного оконного проёма в каркасном доме

Иногда бывает и так, что владелец здания, который осуществляет строительство своими руками, делает проёмы неровными, из-за чего их приходится выравнивать при помощи цементного раствора.

Внешние стены быстровозводимых домов — многослойные, обычно они состоят из 9 слоёв.

Также стоит добавить, что установка и отделка двери, проёма под ней, по своей технологии ничем не отличается от таких же работ по созданию оконных проёмов. Так что, стоит разобрать вопрос лишь с установкой окон и проёмов под них, а уже затем эту практику можно использовать и для установки двери.

Особенности каркаса

Каркас быстровозводимого дома практически всегда состоит именно из деревянных элементов (крайне редко — из металлического профиля). В силу этих причин обязательно нужно рассчитывать предельно допустимую нагрузку на такие элементы, особенно на угловые части конструкции.

Для того чтобы обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, принято делать и верхнюю, и нижнюю обвязку каркаса, при этом шаг стоек будет составлять около 1 метра.

Пример устройства проёмов в канадском каркасном доме с использованием хидера

Это очень важно, так как от данного параметра зависит, к примеру, то, можно ли установить пластиковое окно с «тёплым стеклопакетом» или нет (главная проблема таких окон заключается в том, что они сильно увеличивают нагрузку на дом, особенно если последний — щитовой, облегчённый, какими часто бывают небольшие дачные домики).

А если человек собирается сделать каркасный дом с панорамными окнами, то здесь главное, чтобы рамы встали вровень, что своими руками осуществить довольно затруднительно. Это касается не только оконных выемок, но и тех, где будут стоять двери.

Так вот, как уже было отмечено выше, шаг стоек должен составлять около 1 метра, но там, где будут находиться различные отверстия для окон, этот шаг обязательно должен быть шире. Важный момент: если человек желает совершить установку окон, длина которых превышает 120 сантиметров, он должен знать, что подобные окна в каркасном доме слишком усложнят конструкцию.

Устройство боковых опор в оконном проёме каркасного дома

Во-первых, это потребует существенных дополнительных затрат, во-вторых, своими руками подобные конструкции уже точно не установишь. Да и времени это займёт довольно много.

Отделка отверстий может осуществляться 2 способами:

1. используя такое устройство, как ригель (речь идёт о финской технологии возведения каркасных домов);
2. используя такое устройство, как хидер (речь идёт о канадской технологии возведения каркасных домов).

Оба эти способа прекрасно зарекомендовали себя, однако, в России строители предпочитают использовать всё же финский способ с ригелями, но в статье будут рассмотрены оба.

В России по канадской технологии каркасные дома практически не строят, предпочитая финскую с использованием ригеля.

Ригель и его устройство

Как уже было отмечено, финский способ организации отверстий для окон основан на использовании ригеля. Ригели являются большими опорными балками, причём на эти балки опираются все другие элементы конструкции дома, в том числе, это касается и окон, и дверей.

Схема устройства дверного проёма в каркасном доме

Интересно, что опорная балка может быть и верхней, и нижней, однако, используется только одна. Чаще всего финский способ применяют, если есть необходимость установить пластиковое окно, имеющее относительно большой вес.

Если рассматривать конкретно каркасный дом, то в нём ригелем будет являться доска, которая стоит как бы на ребре и врезана в верхнюю часть стойки каркаса. Функция этой доски сводится, в основном, к тому, что она равномерно распределяет нагрузку от балок перекрытия к проёмам для окон, это же касается и двери. Чаще всего ригель является не цельным, а состоит из нескольких разных частей.

Дело в том, что доски длиной более 6 метров при строительстве каркасных домов не используют, а стена дома, как правило, длиннее 6 метров. Интересно, что устройство стыкуется исключительно со стойкой для окон, что делает саму конструкцию гораздо более надёжной.

Проём в стене каркасного дома
Правда, есть один нюанс: при строительстве дома своими руками надо избегать ситуации, когда ригель состыковывается со стойкой в том месте, где уже есть стык верховой обвязки. Иначе конструкция получится попросту неустойчивой, что может привести к тому, что пластиковое окно банально упадёт.

Кстати, специалисты рекомендуют не использовать пластиковые рамы в каркасных домах, а отдавать предпочтение деревянным. С другой стороны, отделка деревянной рамы — задача тоже не из лёгких, да и обслуживать её придётся постоянно. Своими руками сделать ригель довольно легко, кстати говоря.

Хидер и его устройство

Отделка отверстий для окон по канадскому способу предполагает использование хидера и двойных стоек. Сами по себе стойки представляют собой одну основную и вторую дополнительную (по этой причине их и именуют двойными).

Оконные стойки также устанавливаются и сверху, и снизу оконного отверстия, их шаг — как и обычный для каркаса. В стенах, где окна или двери отсутствуют, нагрузка от верхней обвязки равномерно передаётся через стойки к фундаменту. Но там, где присутствует отверстие, расстояние между основной и дополнительной стойкой довольно большое.

Ригель в каркасной стене финского дома

По этой причине в домах, возводимых по канадской технологии, и устанавливают хидер. Обычно он состоит из сдвоенного (в редких случаях — даже строенного) бруса, его высота может колебаться в диапазоне от 100 до 130 сантиметров, но не менее и не более.

Конкретные размеры из этого диапазона будут зависеть от величины самого окна и поперечной балки (имеются в виду лаги перекрытия). Хидер принимает всю нагрузку на себя и равномерно распределяет её по стойкам и на фундамент. В целом, он в точности выполняет ту же самую функцию, что и ригель, так что, своими руками можно сделать и то, и другое.

Правда, специалисты утверждают, что установка хидера не так популярна, так как она обусловлена большими трудозатратами, чем установка ригеля. Впрочем, если отделка отверстий осуществляется специалистами, то это не имеет большого значения. Отделка будет стоить примерно одинаково, независимо от того, осуществляют её по канадской или финской технологии.

Схема фронтона каркасного дома

Высота хидера может колебаться в диапазоне от 100 до 130 см.

Советы и рекомендации по обустройству проёмов в каркасном доме

На что стоит обратить внимание при обустройстве отверстий:

1. Расстояние между стойками должно соответствовать ширине плит теплоизоляционного материала;
2. Большим количеством стоек увлекаться не надо. Минимальный шаг между ними должен равняться 60 см. Если же их будет слишком много, это априори приведёт к появлению большого количества так называемых мостиков холода;
3. Для фиксации различных углов и стоек в каркасном доме можно пользоваться самыми обыкновенными саморезами (обычно монтируются при помощи шуруповёрта). Оптимальная длина саморезов — 75 мм, большие брать не стоит, так как они могут повредить пирог стены. Для простых стоечных конструкций будет достаточно от 4 до 6 обыкновенных саморезов, если брать угловые конструкции стоек, то здесь будет достаточно 10 штук. Для большей надёжности фиксации лучше всего скреплять саморезы «на косую». Зачем использовать такой способ фиксации? Просто в этом случае можно будет обойтись без металлического профиля и пластин, что, во-первых, упростит задачу по закреплению, во-вторых, сэкономит денежные средства (металлический профиль сегодня стоит дорого).

   Устройство углов в каркасном доме

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как правильно обустраивать оконные и дверные проёмы в каркасных домах.

Источник: https://fastbuildings.ru/karkasnye-doma/obustrojstvo-projomov.html

Пол в каркасном доме: правильное утепление своими руками

Строительство каркасного дома по скандинавской или канадской технологии во многом отличается от возведения кирпичного сооружения. Одним из таких важных моментов является обустройство полов в каркасном доме.

Главной отличительной особенностью полов в каркасных конструкциях является их монтаж до возведения стен.

Пол – один из наиболее ответственных элементов каркасного дома, потому что на него, а следом и на фундамент будет ложиться вся нагрузка.

Конструкция пола в каркасном доме

Наиболее важной частью каркасного дома является пол первого этажа. Именно этот элемент мы и будем рассматривать в первую очередь.

К обустройству пола первого этажа приступают сразу после монтажа фундамента. Во многом начальный этап монтажа будет зависеть от типа основания: ленточный бетонный фундамент, столбчатый или фундамент на винтовых сваях. В случае со столбчатым или свайным фундаментом сначала собирается нижняя обвязка.

Проводят контроль горизонтальности фундамента и при помощи клиньев или тонких брусков монтируют строго горизонтальную обвязку, которая обычно выполняется из бруса сечением не менее 50х200 мм. Обвязочный брус обязательно изолируется от фундамента слоем гидроизоляции.

Сам брус обрабатывается антисептиком глубокого проникновения.

В случае возведения дома на ленточном фундаменте (применяется при количестве этажей 2 или более) сборка обвязки необязательна. Контроль уровня ленточного фундамента производится еще в момент заливки. Часто в ленточном фундаменте уже предусмотрены пазы под лаги либо оставлены концы арматуры.

Подбор лаг

Нагрузку на фундамент вам рассчитают при составлении проекта дома, а вот нагрузку на пол (при строительстве дома своими руками) вам придется рассчитывать самостоятельно. Здесь нужно учитывать одно правило: под окончательной нагрузкой лага не должна прогибаться более чем на 1 см на каждые 2.5 метра длины. Для удобства подбора правильного сечения лаги существует простая таблица:

Расстояние между лагами (в см.)
Сечение доски (см.)	Пролет (расстояние между стенами в м.)
2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
50×150	80	60	40
50×200	60	50	40
80×200	60	45	35

Если учесть, что большинство утеплителей имеет ширину плит 60 см, а размер комнат редко превышает 3 м, то оптимальный сечением под лаги первого этажа является брус 50х200 мм, а расстояние между лагами 60 см. Опоры со значительным запасом прочности приводят к увеличению веса дома. Как следствие, это требует более прочного фундамента, что приведет к значительному удорожанию дома в целом.

Если не удается уложиться в необходимые параметры при заданном сечении бруса и расстоянием между опорами, из кирпича или бетона выводятся дополнительные опоры.

Порядок укладки лаг

• При укладке лаг прямо на фундамент производят гидроизоляцию досок от фундамента слоем рубероида или пергамина.
• Все лаги обязательно обрабатываются огнебиозащитными составами, чтобы предотвратить появление плесени.
• Укладываются два крайних бруса, контролируется их уровень по длине и относительно друг друга. Между ними натягивается шпагат для контроля уровня промежуточных брусьев.
• Лаги укладываются с запланированным шагом под утеплитель.

Крепление лаг к бетонному основанию производят при помощи анкеров. К деревянной обвязке лаги крепят с помощью крепежных уголков и саморезов. Перед утеплением пола нужно побеспокоиться о защите дома от грызунов и вредителей. Для этого можно использовать сетку с мелкой ячейкой.

В случае возведения ленточного фундамента также необходимо обеспечить вентиляцию цоколя. В домах на свайном или столбчатом фундаменте продухи делают в процессе обшивки цоколя.

Утепление пола 1 этажа

Схема утепления пола будет зависеть от выбранного материала для утепления: минеральная вата, пенополистерол или экструзия.

Утепление пола органическими утеплителями на основе пенополистирола

Считается наиболее простым вариантом. При данном методе поверх установленных лаг производят настил чернового пола. Материалом может служить любой влагостойкий материал: ОСП, влагостойкая фанера, ДСП или даже доска, обработанная соответствующими составами.

Наиболее часто используется OSB. Поверх чернового настила перпендикулярно направлению лаг устанавливают бруски сечением 50х100 или 50х150 (в зависимости от необходимой толщины утепления). Закрепляют их саморезами. Шаг между брусками подбирают под ширину утеплителя.

Так как утеплитель будет плотно герметизирован, то укладка дополнительной пароизоляции не требуется как перед утеплителем, так и после него.

Между брусками закладывается утеплитель, все швы между листами утеплителя и брусками герметизируются при помощи монтажной пены или клей-пены.

В случае строительства по канадской технологии настил по лагам может осуществляться готовыми СИП-панелями заводского производства. В этом случае черновой настил не нужен. Панели соединяются между собой по методу шипа и паза, швы герметизируются монтажной пеной или герметиком (в некоторых случаях перед укладкой напольных панелей на лаги наносят мастику).

Утепление пола минеральной ватой

Утепление каменной ватой применяется чаще в каркасном строительстве из-за экономичности. Главным недостатком минеральных утеплителей является потеря свойств при намокании.

Поэтому необходимо обеспечить защиту утеплителя от влаги, а также отведение лишнего конденсата.

Есть 2 варианта утепления пола 1-го этажа каменной ватой: утеплитель закладывается между лагами либо по лагам производят монтаж чернового настила с каркасом под утеплитель.

При утеплении между лагами к нижней стороне бруса подшивается доска толщиной 25 мм. Перед подшивкой доски может быть закреплена при помощи строительного степлера паропроницаемая мембрана. Иногда эта пленка может закладываться уже после монтажа нижнего настила.

В этом случае лаги как бы оборачиваются в мембрану и пристреливаются. Далее закладывается минеральная вата. Плиты должны плотно прилегать к элементам каркаса.

При утеплении в несколько слоев каждый последующий слой укладывается с перехлестом к предыдущему, чтобы избежать мостиков холода. Поверх последнего слоя минеральной ваты расстилается контур пароизоляционной пленки, которая пристреливается к лагам при помощи строительного степлера.

Полотна все строительных пленок должны расстилаться с перехлестом не менее 10 см. Поверх пароизоляции укладывается ОСП, ДСП, фанера или финишное покрытие.

Утепление поверх лаг, по сути, не отличается от метода при использовании в качестве утеплителя пенополистирола. Поверх лаг делают черновой настил из влагостойкого материала, на который укладывается паропроницаемая мембрана – каркасный брус – контур пароизоляции – финишное напольное покрытие. Этот метод немного проще технологически, но требует значительно больше материала.

Строительство пола в каркасном доме

Использование водных теплых полов в каркасных домах

Все чаще для отопления частного дома используются напольные системы отопления. Этот принцип отопления позволяет создать благоприятный микроклимат в доме. Даже если предусмотрено отопление радиаторами, то в санузле и ванной комнате обычно предусмотрены водные теплые полы.

Сложность монтажа данной системы отопления в каркасном доме заключается в отношении дерева к высоким температурам. Нахождение теплоносителя в толще дерева заставляет деформироваться деревянные конструкции. Кроме того, деревянные финишные покрытия являются плохими проводниками тепла.

Поэтому к основным этапам монтажа водяных теплых полов будет относиться подготовка под финишное покрытие и изоляция теплоносителя от каркаса.

При работе с экструдированным пенополистиролом в качестве утеплителя монтаж очень упрощается, ведь этот материал не боится влаги. Между утеплителем и трубами с теплоносителем укладывается уплотнитель с фольгированным слоем (иногда поверх него укладывают сетку). Затем выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 50 мм.

Если в качестве финишного покрытия будет использоваться плитка или керамогранит, то дополнительной подготовки не требуется. Для работы с ламинатом или линолеумом используют специальные подложки. При выборе системы отопления «теплый пол» необходимо учесть это в проекте, ведь этот вариант значительно утяжеляет конструкцию.

Возможно, придется сделать выбор в пользу ленточного фундамента, а перекрытия первого этажа выполнять из металла.

Гораздо сложнее обстоит дело с полами, в основе которых лежит утепление минеральной ватой. Возможно, целесообразнее выбрать более дорогие «теплые полы», которые поставляются со специальной плитой из композитных материалов или ДСП со специальными пазами под трубы.

Изначальный пирог выглядит по-прежнему: ветрозащита – утеплитель с каркасным брусом или лагами – пароизоляция. Далее укладываются алюминиевые пластины или техническая фольга.

Поверх неё укладываются плиты с пазами под трубы либо нарезается ДСП, которая укладывается рейками, между которыми будут закладываться трубы с теплоносителем. Поверх труб укладывают вспененный пенополиэтилен и листы ГВЛ, которые уже служат основанием под пол из плитки.

Ламинат или линолеум также укладывается на подложку. Монтаж электрических теплых полов по технологии ничем не отличается от водных систем отопления.

Монолитная плита с утеплителем в толще

Из-за сложности монтажа теплого пола в каркасном доме застройщик часто предлагает выполнить фундамент и пол первого этого этажа в виде монолитной плиты по грунту.

Этапы работ:

1. подготовка основания из песка или щебня;
2. гидроизоляция будущей плиты при помощи битумной мастики;
3. утеплитель (пенополистерол или экструзия);
4. фольгированная пленка;
5. закладывается трубки теплых полов, а также выводятся все необходимые инженерные системы в ключевых узлах будущего дома (канализация, водоснабжение, электричество);
6. заливка плиты толщиной не менее 50 мм.

На готовую монолитную плиту можно начинать монтаж стен каркасного дома. Ваши полы уже готовы под любой из отделочных материалов. Пол из монолитной плиты имеет ряд преимуществ, но главным минусом является требование наличия специальной техники и навыков. Обычно возведение такого фундамента и пола доступны только строительным компаниям.

Пол второго этажа

К полу второго этажа уже не предъявляются такие требования по теплоизоляции. Исключение составляют полы холодных чердачных помещений, но в этом случае речь, скорее, идет об утеплении потолка первого этажа.

По своей конструкции пол второго этажа практически не отличается от пола первого этажа, когда он утепляется в толще лаг. После монтажа стен производят монтаж межэтажных перекрытий из бруса 50х150 или 50х200 мм.

Правила по нагрузке ничем не отличаются от пола первого этажа, поэтому вы можете пользоваться той же таблицей. Монтаж лаг производят с шагом под используемый утеплитель.

После монтажа лаг к их нижней стороне пристреливается пароизоляция. Далее потолок обшивают черновым или финишным отделочным материалом. Далее закладывается утеплитель с перехлёстом между слоями.

По верху лаг закрепляется еще один контур пароизоляции и собирается черновое или финишное напольное покрытие.

В толще межэтажных перекрытий не бывает конденсата из-за незначительной разницы в температуре между этажами, поэтому использование паропроницаемых мембран нецелесообразно.

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом из газобетонных блоков

12

Дом по канадской технологии

10

Дом из бруса

2

11

Монолитный дом

9

Бревенчатый дом

5

Дом из кирпича

0

5

Дом из оцилиндрованного бревна

3

Дом из сип-панелей

1

4

Дом из пеноблоков

1

1

Финишные напольные покрытия

Финишная отделка полов как первого, так и второго этажа ограничена лишь вашей фантазией. Мы рассмотрели подготовку полов под любой из вариантов отделки.

Вы можете использовать:

• плитка или керамогранит,
• наливные полы,
• ламинат и паркетную доску,
• линолеум и ковролин.

Отдельным пунктом отметим массивную доску пола и инженерные доски из древесно-полимерных композитов. Для этих материалов не требуется дополнительная подготовка, и они могут монтироваться сразу по лагам.

Заключение

Как видите, монтаж пола в каркасном доме может быть простым и осуществляться своими руками, но при внедрении современных технологий в строительстве и отделке, возможно, потребуется помощь квалифицированных специалистов. Не нужно экспериментировать при монтаже пола 1-го этажа, ведь он не менее фундамента несет на себе ответственность за весь дом.

Источник: https://zbbr.ru/pol-v-karkasnom-dome/

Устройство и утепление полов в каркасном доме на сваях

Деревянный каркасный дом на сваях должен иметь легкий, но теплый пол. Обуславливается такая норма необходимостью не перегружать основание здания. Конструкция создается прочной, утепленной, обеспечивающей комфортное проживание в доме. Сооружаются полы в каркасном доме на сваях с учетом некоторых особенностей, которые учитываются при строительстве здания.

Особенности монтажа полов в каркасном доме на сваях

Каркасный дом на сваях

Фундаменты такой конструкции в Москве, других регионах РФ обладают некоторыми нюансами. От поверхности земли нижнюю часть дома отделяет воздушное пространство. Отсутствие специально обустроенной обшивки, наличие декоративного закрытия периметра свай оставляет незащищенным наружную часть полов от влияния отрицательных температур.

Обустройство бетонной основы потребует времени, дополнительных финансовых расходов. Такой вариант приведет к увеличению нагрузки на сваи, что не всегда приемлемо. Создание полноценной обшивки по периметру с организацией подпольного пространства вариант также не из дешевых. Часто обустроить высокий подвал не позволяют финансовые ограничения.

Из чего делать пол

Стройматериалом для обустройства конструкции служит древесина. Для недорогого каркаса, чернового пола используется обычный брус хвойных пород, доски. Лучше использовать осину, дуб, но стоимость их более высокая. Древесина из этих деревьев долговечна, не подвержена гниению. Для черновых напольных покрытий используются:

Пол в каркасном доме на сваях

Чистовое покрытие зависит от помещений, где оно будет установлено. В санузлах, ванных предпочтительнее использовать плитку. В жилых помещениях в основном полы делают из следующих материалов:

• доски из древесного массива;
• паркет;
• клееную паркетную доску;
• доски паркетные из массива.

Важно: Предварительно необходимо обработать деревянные стройматериалы спецсоставом, предотвращающим гниение, антисептиком.

Недорогой вариант — клееный деревянный стройматериал, но сроки его эксплуатации небольшие. Оптимально доска из массива, которая считается самым износостойким материалом.

Несущие конструкции пола

Обустройство полов начинают сразу же после установки свай. Сначала их поверхность покрывают для гидроизоляции рубероидом.

На сваи укладывается, крепится деревянная обвязка из бруса, на которую устанавливают лаги. Для этого используют недорогие хвойные породы, осину, дуб. Размер брусков не менее 10х10 см.

укладывается хорошо просушенная древесина, без дефектов. Шаг между балками делают 0,5 м.

В нижней части лаг вставляются черепные бруски, на которые укладывается черновой пол. После его установки производят гидроизоляцию.

Гидроизоляционный материал должен облегать лаги и переходить на стены. В противном случае не получится предотвратить проникновение влаги в конструкцию.

В качестве изоляции используют:

• пленку;
• специальную мембрану с перфорациями;
• изол, его производные.

Крепление выполняется к деревянной конструкции степлером, строительным скотчем. На стыках полос обязательно делается нахлыст гидроизоляционных полотен.

Как утеплить пол

Утепление пола

Производить утепление можно несколькими материалами. Основные из них:

• пенополистирол;
• фольгированный утеплитель;
• пеноизол;
• эковата;
• пробковый материал;
• минвата;
• полистиролбетон.

После укладки гидроизоляционного слоя, между лагами размещают выбранный вид утеплителя. Каждый из них обладает своими преимуществами. Недорогой вариант — использование стекловаты, минваты.

В продаже они могут быть в рулонах, плитах. Укладку производят между лагами. Со стекловатой необходимо работать с осторожностью.

После ее размещения производят изоляцию, что бы пыль не попадала в помещение.

Важно! При использовании этих материалов для утепления полов необходимо оставлять зазоры для вентиляции.

Утепление: схема «пирога», последовательность монтажа

Утепление: схема «пирога», последовательность монтажа

При обустройстве пола к лагам крепятся черепные бруски, на которые устанавливается нижний черновой пол из фанеры, плит ОСП или досок. Гидроизоляцию укладывают поверх лаг с провисанием в просветах. После этого производится размещение выбранного теплоизоляционного материала. Сверху конструктивный «пирог» закрывают пароизоляционным материалом и производят установку пола.

Теплый пол

Произвести более эффективное утепление можно установив дополнительный теплый пол. На доски нижней подшивки укладываются фанерные листы. После этого производят монтаж гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала выбирают пенополистирол.

Важный момент! Поверхность утеплителя должна быть вровень с верхней кромкой лаг. Пароизоляционную пленку укладывают с расчетом заступа на стены, выше уровня будущего чистового покрытия.

Поверх пароизоляции устанавливают армирующую сетку, которую заливают тонким слоем бетонного раствора. После его схватывания укладывается слой фольгоизола с отражающими свойствами. Следующий шаг установка нагревательных матов, монтаж системы. После проверки работоспособности производят бетонную стяжку. После застывания поверхности можно приступать к монтажу чистового покрытия.

Монтаж напольных покрытий

Закончив монтаж утеплителя производят установку слоя досок толщиной 30 мм. Расстояние между досками выбирается 0,4-0,5 м. Обрешетка, выполненная по лагам, позволяет обеспечить воздушный зазор, вентиляцию.

Дальнейший установка заключается в монтаже чернового пола. Для этого используют обычную доску или шпунтованную. Крепление к обрешетке производится саморезами. На черновой пол можно укладывать выбранное заранее напольное покрытие.

В ванне, туалете вместо черновых досок стелют ОСП, фанеру, крепят саморезами. Затем производят дополнительную гидроизоляцию. После подготовительных работ укладывается плитка. Монтаж пола не сложный, при наличии опыта в строительных работах все процессы можно выполнить самостоятельно.

Источник: https://karkasblog.ru/insulation/ustrojstvo-i-uteplenie-polov-v-karkasnom-dome-na-svayax.html

Устройство пола в каркасном доме: особенности монтажа и схемы для каждого этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме зависит от вида фундамента, на котором он стоит. А тип основания даже такого легкого строения зависит от характера грунта. И здесь никаких ограничений по материалам нет – это могут быть и бетонные полы по грунту, и деревянные полы по лагам.

Но первый вариант, если и используют, то только на плитном или ленточном фундаменте. Хотя и для ленточного фундамента черновой пол на лагах встречается чаще.

А с учетом того, что каркасный дом обычно ставят на винтовом или столбчатом фундаменте (если позволяют геологические особенности участка), черновой деревянный пол наиболее распространен.

Все ограждающие поверхности каркасного дома устроены похоже – тонколистовая обшивка с утеплителем в средине

Общие условия

В принципе есть два вида деревянного чернового пола первого этажа каркасного дома:

• несущая проветриваемая конструкция на ленточном или свайном (винтовом) фундаменте;

• решетчатая конструкция на плите или бетонной стяжке.

В первом случае горизонтальный уровень уже должен быть соблюден на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания.

При наличии подпола в ленточном мелкозаглубленном фундаменте в несущих стенках основания по периметру и внутри него должны быть заложены продухи для вентиляции.

Примечание. Продухи также надо оставлять при обустройстве забирки (цоколя) свайного фундамента.

Чтобы предохранить дерево от гниения при контакте с бетонной или металлической поверхностью, места опирания несущих балок перекрытия на фундамент изолируют с помощью рулонной битумной гидроизоляции.

Деревянную балку обязательно изолируют от контакта с бетоном

Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками, используемый металлический крепеж и узлы крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.

Структура чернового пола

По структуре устройство пола в каркасном доме не отличается от стен.

Здесь также есть силовые элементы, отвечающие за надежность и прочность конструкции – лаги и перемычки. Их также крепят к несущему основанию – фундаменту. И в разрезе это тот же самый сэндвич – тонкослойная обшивка каркаса, внутри которого расположен утеплитель. А чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, их защищают специальными пленками и мембранами.

Обустраивают  черновой пол в каркасном доме в два этапа.

Особенности чернового пола первого этажа. Первый Этап

На первом этапе, сразу после окончания строительства фундамента, устанавливают несущую конструкцию пола – лаги и поперечины.

Так выглядит простой «скелет» перекрытия первого этажа

И здесь есть разные варианты их крепления:

• Лаги крепят сверху бруса обвязки свайного фундамента или лежня ленточного фундамента на гвозди. Сначала вдоль двух противоположных стен на брус или лежень крепят фасадную (обвязочную) доску для лаг.

  А затем между ними в распор устанавливают сами лаги.

  При необходимости их наращивают внахлест, который должен опираться на одну из внутренних несущих стенок ленточного фундамента или внутреннюю балку ростверка (прогон).

Схема с креплением лаг к фасадной доске На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Жесткость конструкции обеспечивается за счет дополнительных распорок, длина которых должна соответствовать шагу лаг (минус их толщина). Как это делает Ларри Хон можно посмотреть в видео ниже:

• Лаги крепят сверху бруса обвязки или лежня, фиксируя их непосредственно к стойкам стен на гвозди и кронштейны. В этом случае раскладка лаг полностью совпадает с шагом стоек, а это не всегда «удобно».

Стойки и лаги в одном узле крепления

• Лаги крепят в брусе обвязки, для чего делают специальные прорези.

• Лаги крепят к брусу обвязки по внутренней стороне, используя специальные кронштейны.

По поводу шага раскладки лаг нет однозначного мнения.

Более «экономичный» вариант – 600 мм. А если говорить об осевом расстоянии, то с учетом толщины лаг – 625 мм. Но некоторые специалисты рекомендуют шаг – 400 мм. И хотя при утеплении минеральной ватой маты придется резать, конструкция чернового пола получится гораздо прочнее.

Важно! В местах установки тяжелого оборудования (печи, камина, напольного котла с бойлером) раскладку (шаг) лаг дополнительно уменьшают.

Принцип уменьшения раскладки лаг в местах установки тяжелых предметов используется не только в каркасных домах. К примеру, тот же совет можно услышать и в следующем видеоролике, хотя здесь рассказывается об устройстве чернового пола брусового дома. Как можно увидеть, на практике принципиальных отличий нет – это такое же деревянное перекрытие первого этажа:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж чернового пола. Второй этап

Ко второму этапу обустройства чернового пола приступают после того, как стоят стены и смонтирована кровля. Хотя каркасные дома относятся к быстровозводимым, осадки могут «случиться» в любое время, а минеральную вату надо укладывать при условии, что она не намокнет от дождя.

Есть три способа как сделать пол в каркасном доме (точнее его нижнюю часть):

• Основание подшивают снизу лаг. Его делают из доски, влагостойкой фанеры или OSB. Так как декоративные качества для этого не нужны, то доску можно взять необрезную, но обязательно при этом удалить обзол (кору) и обработать антисептиком.

  Вся нагрузка, которая придется на это основание – вес минеральной ваты. Поэтому достаточно, если доска будет толщиной 20 мм, а фанера или OSB – 10-15 мм.

  Недостаток способа – крепление основания происходит со стороны подпола, а это возможно лишь при достаточном просвете до земли.

Так выглядит схема пола с подшивкой снизу

• Подшивку основания проводят по «черепному» бруску. Так называют небольшой в сечении брусок (обычно 50х50 мм), который крепят к лагам по обои стороны в самом внизу. На эти бруски укладывают доски основания или разрезанные фанерные листы (плиты OSB). Причем их крепление к черепному бруску проводят чисто «символично».

  Достоинство способа – монтаж ведут «сверху», поэтому нет ограничения по просвету между перекрытием и землей. Недостаток – лаги должны быть высотой не менее 200 мм (еще лучше – 250 мм), чтобы компенсировать потерю полезного пространства для утепления пола. Можно еще отметить как недостаток дополнительную закупку бруска.

Схема чернового пола с черепным бруском

• Пирог черновогопола каркасного дома монтируют сверху лаг. Этот способ используют, если цоколь невысокий и подпола фактически нет.

  По сути надо перпендикулярно лагам основного чернового пола уложить дополнительные лаги.

  В таком случае к основным лагам крепят основание чернового пола, а на него монтируют дополнительные лаги – они служат для крепления финишного напольного покрытия.

После того как смонтировано основание, между лаг (основных или для третьего способа – дополнительных) укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, чем утеплить пол в частном доме.

Пирог чернового пола первого этажа

Правильное расположение слоев деревянного перекрытия первого этажа выглядит так:

• основание;

• диффузионная гидроизоляционная мембрана;

• утеплитель между лаг;

• пароизоляционная пленка;

• непосредственно сам черновой пол, как основание финишного напольного покрытия.

Примечание. Если в качестве финишного покрытия используют половую шпунтованную доску, то ее монтируют на лаги поверх пароизоляции. Доска поfigcaption>

Такое расположение защищает утеплитель от проникновения паров воды с теплым воздухом со стороны помещения, и не препятствуют их выветриванию наружу – в подпол.

Для пола каркасника выбирают минеральную вату, эковату, обычный или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают минеральной вате из-за ее негорючести. Но если надо сделать пол теплее при одинаковой толщине теплоизоляции, то используют комбинацию пенополистирола и минеральной ваты. Снизу кладут пенопласт толщиной 10 см, а сверху минеральную вату.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, чем покрасить деревянный пол в доме.

Черновой пол второго этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.

Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата.

Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция.

Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).

Для перекрытия и полов второго этажа каркасного дома важна шумоизоляция Примечание. К воздушным шумам относятся любые волны в акустическом диапазоне – это речь, музыка, работающие телевизор или музыкальный центр. Ударные шумы – это ходьба на верхнем этаже, звуки от упавших на пол предметов или передвигаемой мебели. Структурные шумы распространяются по элементам конструкции от работающего оборудования (вентиляции, кондиционеров, насосов системы водоснабжения и отопления).

Рекомендованная с точки зрения шумоизоляции последовательность расположения слоев пола второго этажа (сверху вниз):

1. чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);

2. фанера или OSB плита;

3. резиновая или пробковая подложка, приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);

4. резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия;

5. минеральная вата между балок;

6. пароизоляция;

7. обрешетка;

8. потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);

Еще несколько полезных нюансов по устройству чернового пола в следующем видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроизоляцию пола в деревянном доме.