Как сделать печь-камин: секреты от профи

Cекреты печного мастерства: 2 важных правила для кладки печи своими руками

Строительство печей на даче, в домах или даже на улице не обходится без очень важного компонента – кирпич. Конечно, на сегодняшний день можно выбрать любой кирпич по марке и по виду глины, из которого его делают. Тем не менее, самым практичным могу считать и рекомендовать марки М-250.

Секрет №1. Кирпич и все, что с ним связано…

Данный кирпич, имеет очень много количественных показателей, которые дадут эксплуатировать вашу печь, без дополнительного ремонта, не менее 15 сезонов. Но при этом есть одна тонкость – сертификация.

Сопровождающая кирпич фирменная наклейка, которая может быть использована в суде, если вы обнаружите не ту марку по сравнению с заявленной.

При покупке обратите внимание на то, что данный кирпич не продается в открытых поддонах, он, как правило, упакован в два, а то и три слоя полиэтилена и под ним, на каждой пачке будет вот такая сопроводительная бумага.

Обжиг данного кирпича происходит под воздействием температуры в 1300 – 1500 градусов, а многие производители не могут ее достичь и как правило под высокопробными марками продают более низкосортные кирпичи.

Если вы работаете в теплое время года, и ваш кирпич был складирован в штабеля, то, как правило, его влажность далека от идеальной и поэтому при работе с ним, он выжимает на себя воду из раствора.

И часто бывает так, что раствор, применяемый при кладке, высыхает раньше, чем успевает схватиться. Это в особой мере касается кладки печных труб и других частей конструкции, которые кладутся на цементный раствор.

Поэтому перед кладкой кирпич следует «искупать», чтобы он напитался водой и не брал воду из раствора.

Для «купания» кирпича подойдут все емкости, которые есть на вашем участке. Ошибка многих, что они просто поливают кирпич, уложенный в штабеля из лейки, шланга или просто из ведра. Обычно верхние ряды напитываются по норме, а остальные также недополучают влагу и затем «жадно» впитывают ее из раствора.

Кирпич вынимают из воды за минут пять до кладки, лишняя влага уходит, а внутренняя в капиллярах остается.

Секрет печного мастерства №2. Установка коаксиального дымохода

На сегодняшний день, многие строители предпочитают использовать коаксиальные дымоходы для отвода дыма от печки через крышу или с помощью коленного соединения через стену.

Это и более конструктивно удобно, и уменьшает общую массу печной конструкции, а значит и фундаментные работы для печи можно провести с меньшими затратами как по финансам, так и по временным срокам.

Но, необходимо сразу же оговориться, коаксиальный дымоход не должен применяться если печь используется дважды в день, то есть та, которая обогревает помещение. Данная труба, несмотря на все заверения производителей уже через пять сезонов придет в полную негодность.

Коаксиальный дымоход продается в виде отдельных «колен» различной длинны, которые стыкуются друг с другом посредством уплотнительных колец на теле дымохода. Обязательно применять «оголовок» для венца трубы, чтобы избежать попадания дождя или снега внутрь дымохода и обязательно применение резиновых уплотнителей для прохождения дымохода через крышу.

За видимой простотой монтажа коаксиального дымохода, есть одна строительная хитрость, которая значительно увеличивает срок службы дымохода, не давая базальтовой вате из простенков осыпаться вниз, и делает крепление к кирпичу более надежным.

Для работы нам понадобятся:

• «болгарка» малой мощности с отрезным кругом по металлу;
• пассатижи;
• молоток.

Работа осуществляется только с помощником и с учетом всех мер безопасности (очки, перчатки и исправный рабочий инструмент).

Вначале отрезаем от нижнего края первого колена дымохода 15-16 см, чтобы оголить внутреннюю трубу дымохода. С помощью острого ножика удаляем базальтовую вату по линии пропила.

Затем на внешней поверхности дымохода, простым карандашом прорисовываем окружность, удаленную от края дымохода на расстояние равное толщине простенка (от внутренней до внешнего диаметра). Расчерчиваем полосы направленные под углом в 45 градусов к основанию.

И затем «болгаркой! Аккуратно пропиливаем стали дымохода по прочерченным линиям.

Первые наклонные прорези готовы, при данной процедуре очень важно не перекалить металл, иначе он в дальнейшем быстрее поддается коррозии, поэтому мощность «болгарки не должна превышать 0,8 кВт. Очень важно, чтобы помощник, а не вы проворачивали дымоход.

После того, как прорези готовы, приступаем к расчерчиванию полос, которые также направлены под углом в 45 градусов, но наклонены в другую сторону. И в точности повторяем процесс пропиливания металла дымохода.

Важно, чтобы вы точно останавливались у конца черты, которую прорисовали, иначе можно испортить дымоход. В идеале должны получиться равнобедренные треугольники пропилов.

После этого начинаем загибать получившиеся треугольники внутрь. Изгиб начинаете пассатижами и заканчиваете молотком, аккуратно подгибая треугольник до состояния прямого угла с внешним слоем дымохода.

После подгиба последнего треугольника поставьте колено дымохода на горизонтальный кирпич и проконтролируйте с помощью показаний строительного уровня, ровно ли ложится колено на основание. Если есть проблемы, то лучше их исправить на этом этапе работ, чем исправляя собранный дымоход.

Чтобы лучше увидеть прижимание кирпича к загибам лучше использовать один кирпич, так вы точно определите, что нужно исправить.

После этой процедуры начинаем делать пропилы на нижней трубе дымохода. Делаем, как говорят печники «ромашку». Ширина одного лепестка должна быть не менее двух сантиметров, а длинна не менее десяти, а пять сантиметров останутся, чтобы ряд кирпича плотно прижал дымоход.

Обратите внимание на края пропилов, они не должны быть синего оттенка, он говорит о том, что металл перекалили. Нижний край пропилов неровный, это будет помехой укладки дымохода.

Затем с помощью пассатижей и молотка придаем лепесткам идеально ровную поверхность. Лучше всего это сделать на наковальне, а не на поверхности кирпича.

После того, как лепестки выровнены, проверьте, как дымоход встанет на кирпич.

Теперь пусть напарник держит вертикально колено, а вы смоделируйте ситуацию с укладкой дымохода, выложив еще один ряд кладки.

Дымоход не должен вплотную ложится на кирпич, потому, что вы должны предусмотреть расстояние для толщины шва раствора.

Собираем колена дымохода на земле, устанавливаем их до положения прохождения коленами крепежного замка и фиксируем их на саморезы и одеваем специальные межколенные хомуты.

Это специальные саморезы по металлу, с широкой прижимной крышкой и буравчиком на конце. В народе их называют «семечки», они очень хорошо прижимают колена дымохода друг к другу. Длинна их должна быть не более (!) 20 мм.

После этого устанавливаем собранный дымоход на кирпичный венец и крепим его вначале на крыше, а уже затем выкладываем кладку.

Вставляем дымоход в прорезь крыши и фиксируем его.

Вырезаем нужный диаметр уплотнителя.

И одеваем его на дымоход.

Дымоход, защитный лист и уплотнитель – все помещены на свои места.

Прикладываем дымоход к венцу и кладем контрольный кирпич.

Обязательно выравниваем дымоход по показаниям уровня, фиксируем и выводим два финальных ряда кладки.

Два ряда кладки уложены, осталось надеть металлический хомут на венец кирпичной трубы.

Вот такие два секрета печного мастерства на сегодня. Продолжение следует.

Источник: https://rems-info.ru/sekrety-pechnogo-masterstva.html

Кладка печей своими руками схемы и инструкции!

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

Кладка печей своими руками схемы

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

• отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
• отопительно-варочными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствованные разновидности отопительно-варочных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

Кладка голландки своими руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Такими бывают каменки

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительности и эффективности.

Схема печи

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

• вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
• требуемая производительность;
• необходимый объем.

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Шамотная глина

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи.

Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны исполнителя.

Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняного раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Печь отопительно-варочная

Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными.

А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Удачной работы!

– Кладка печей своими руками схемы

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy.html

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция + чертежи с фото

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха. Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Печь — камин фото

Устройство печи-камина

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки.

Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты.

Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

• Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
• Печной кирпич – около 8 сотен штук;
• Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
• Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
• Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
• Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
• Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
• Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
• Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
• Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
• Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
• Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
• Отожженная проволока для закрепления дверок;
• Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
• Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
• Бетон и бутовый камень для фундамента;
• Сухой строительный песок, щебень;
• Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

1. Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
2. Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
3. На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
4. Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
5. Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор.

Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.

Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи — камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи — камина

Технология кладки такова:

1. Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
2. Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
3. В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
4. В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.

   Закрываем поддувало кирпичом

5. В пятом ряду начинают установку дверки каминной топки, точно так же закрепляя ее на металлические штыри. Она значительно тяжелее, чем дверки поддувала, поэтому ее необходимо временно дополнительно закрепить вертикально, с помощью проволоки.Между рамой дверки и кирпичом по периметру прокладывают асбестовую полосу.
6. В шестом ряду аналогичным образом ставят дверку печной топки, и далее кладут по схеме с 6 по 8 ряд. В 9 ряду дверку печной топки закрывают сверху кирпичом, выкладывают 9 и 10 ряды по схеме.
7. На кирпич 11 ряда нужно уложить варочную плиту. Поэтому кирпич сначала выкладывают насухую, подгоняют, размечают маркером положение плиты, после чего кирпич снимают и с помощью болгарки выполняют углубления для укладки плиты так, чтобы она легла вровень с кирпичом.
8. В 12 ряду дверку каминной топки закладывают сверху кирпичом, не забывая закреплять ее за отверстия в раме проволокой. Поверх кирпича укладывают стальной уголок по схеме. Ряды с 13 по 15 кладут по схеме.

   Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина

9. В 16 ряду начинают выполнять свод над варочной плитой, для этого в соответствии со схемой укладывают в передней части над ней уголок и стальную полосу. В 17 поверх них укладывают кирпич, а рядом снова стальную полосу, чтобы поддерживать свод. В 18 ряду его полностью закладывают кирпичом, а в месте установки задвижек кладут стальной лист толщиной 3 мм. На боковую часть кирпича в соответствии со схемой закрепляют отрезок стального уголка – он служит опорой для задвижки.
10. В 19 ряду между кирпичами выполняют пазы чуть больше толщины металла задвижек – примерно 5 мм, изготавливают задвижки по схеме и ставят их на место, проверяя перекрывание дымовых каналов. Устанавливают еще две прочистные дверки.
11. В 20 ряду над меньшей задвижкой устанавливают стальную полосу. Продолжают кладку по схеме. В 21 ряду стальную полосу кладут поверх кладки – на нее будет опираться дымоход.
12. С 22 ряда начинается кладка дымохода: дымовые каналы сужаются и постепенно перекрываются. Кладку ведут по схеме с 22 по 26 ряд, в котором устанавливают общую задвижку на каркасе из стального уголка.
13. Выполняют перекрытие печи – ряды 27 и 28, после чего приступают к дымовой трубе. Ее кладут по схеме 29 ряда с перевязкой, сдвигая ряды на полкирпича, до нужной высоты. Для устройства сложного дымохода можно использовать теплоизолированную трубу типа «сэндвич» и различные переходники, колена, проходки и опорные элементы.
14. После окончания кладки печь-камин просушивают до высыхания кладочного раствора, после чего потихоньку начинают топить.

    Готовая печь — камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

инструкция: печь — камин своими руками

Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-kamin-svoimi-rukami.html

Как правильно топить камин дровами, пошаговая инструкция и советы от профи

• 1 Подготовка
• 2 Самый важный этап
• 3 Советы и секреты

Одним из мероприятий во всех пионерских состязаниях являлось умение разжигать костер.

Прошли годы, но мы помним многие тонкости, связанные с этим процессом. С точки зрения физики, для процесса горения необходимо обеспечить доступ кислорода и удалить продукты сгорания.

Эти два принципа реализованы в любом камине и любой печи с помощью особенностей конструкции.

Настоящий камин, независимо от его типа, основан на выделении тепла при сгорании топлива. Характеристики камина, включая его КПД, являются постоянными параметрами, зависящими от схемы устройства и материала. Но при всех одинаковых условиях камины могут давать разное количество тепла. Оказывается, все зависит от того, как топить камин.

Наполняем дом теплом и уютом

Подготовка

Прежде чем иметь дело с огнем, следует провести подготовку камина к использованию. Даже если его протапливать ежедневно, все равно не пренебрегайте этим этапом в целях вашей безопасности.

• Начинается все с проверки дымохода. Скопление сажи на его стенках может привести к неконтролируемому горению, то есть, к пожару. В саже содержатся легковоспламеняющиеся смолы и вещество – креозот. От них нужно своевременно избавляться.
• Пока топка камина не заполнена дровами, следует проверить тягу. Это несложно сделать, если поджечь кусочек старой газеты. При наличии тяги пламя огня будет явно отклоняться в сторону дымохода.

Каждый хозяин самостоятельно определяет, чем топить камин, но существует ряд советов, к которым необходимо прислушаться. Каждый из нас задавался вопросом о том, почему сухие дрова горят лучше. В сырых дровах между волокнами присутствует влага. Необходимо продолжительное время передавать количество теплоты, чтобы она полностью испарилась, и только потом дрова загорятся.

Сухие дрова, готовые к использованию

Поэтому, если у вас камин на дровах, то следует использовать только сухие поленья, желательно лиственных пород. Растопить мокрым деревом, конечно, можно, но это потребует от вас больших усилий. Только что срубленное дерево годится на дрова, спустя год правильной сушки, поэтому владельцы дровяных каминов имеют заранее сготовленные запасы в поленницах.

К внешним параметрам дров тоже предъявляются определенные требования. Их длина не должна превышать 40 см и составлять около ¾ части ширины топки.

Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как имеющаяся в них смола будет давать много копоти и дыма.

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки.

Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички».

Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

• Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
• Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

• Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
• Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
• Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника.

Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе.

Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Живой огонь в открытом очаге

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки.

Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина.

Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Источник: https://ochg.ru/kaminy/klassika/kak-pravilno-topit-kamin.html

Советы и секреты при кладке печей и каминов

Камин и печь – древние устройства, которые до сих пор успешно применяются для обогрева жилья и приготовления пищи. На печах грелись, у печи собирались на задушевные разговоры, возле камина собирались и собираются для отдыха после трудового дня.

Как правило, многие люди могли сами себе сложить печку, хотя кладка печей своими руками требует определенных навыков и хороших знаний о безопасности и технологии этого непростого дела.

Мода на печи камины, печные сооружения уже давно находится на пике популярности, и многие хозяева решает самостоятельно, без найма специалистов, положить себе красивую русскую печь с изразцами или стильный каменный камин.

Конечно, такая затея будет сопряжена с трудностями, ведь для кладки печей своими руками требуется учесть множество нюансов, правильно подобрать все материалы, устроить безопасный дымоход для печи.

Но, как показывает практика, при должном внимании к многочисленным сегодня профессиональным руководствам, с этим вполне можно справиться. А для бани печи своими руками сделать сейчас вовсе не проблема.

Кладка печей и каминов: применяемые материалы

Для возведения печи или камина нельзя применять только один материал: для облицовки будет использован один, а для конструктивных решений – другой. Как правило, это комбинация из искусственных и естественных каменных материалов.

К естественным, которые можно найти в природе, относятся:

• булыжники и бутовый камень;
• коренные трубы.

А вот выбор искусственных богаче:

• кирпичи глиняные;
• кирпичи бетонные и прочие.

Валуны и булыги представляют собой камни неправильной формы, с большой вариацией цветов. Они особенно красиво смотрятся при кладке каминов. Их выкладывают как снаружи, так и с внутренней стороны камина или печи. Находится применение и для мелких камней, которыми заполняют середину.

Камень бутовый имеет слоистую форму, можно идти в дело в виде кусков или плит. Как правило, его тщательно обрабатывают, добиваясь правильно формы. Легкий или тяжелый бут из местных пород могут получить из известняка или песчаника.

Для надежности следует выбирать только прочные материал, иначе он будет постепенно крошиться и сыпаться.

Кирпич – древнейший материал для кладки печей и каминов. Он прекрасно держит тепло и мало восприимчив к огню.

Красный кирпич, который многие хозяева находят самым привлекательным, представляет собой продукт керамики из легкоплавкой глины средней пластичности. Идеальная плотность для кладки печи — 150 кгс/см2.

Такая плотность идеально подходит для кладки дровяных печей для дома. Для того чтобы кирпич не давал усадку под напором веса строения и воздействия огня, используют виды глины с большим содержания песка.

А красивый красный цвет после обжига получается за счет того, что в глинах содержится большой процент окислов железа. Из глины также делаются керамические трубы для печей.

Таким образом, под получается гладким, не имеет ярко выраженных швов: если вы готовите, по нему будет легко двигать посуда и доставить лопатой из печки готовый хлеб.

Основные принципы кладки печей из кирпича

У печки или каминного строения должно быть два важных качества, помимо его эстетики: прочность и безопасность в отношении выхлопов продуктов сгорания.

Прочность зависит не только о качества самого кирпича, но и от правильности приготовления раствора для кладки печи (из глины, цементы, извести, гипса) и соблюдения технологии.

Обязательное качество газонепроницаемости зависит также и от правильности создания внутреннего устройства. Заказная кладка печей: цена и сроки обговариваются с мастерами лично, чтобы потом не возникло инцидентов.

Процесс примерно выглядит так:

1. Кирпичи замачивают в дощатом ящике длиной, которая равна количеству кирпичей в одном ряду печи или камина. Кладутся кирпичики рядами, как будут лежать в кладке.
2. Раствор наносится одной рукой.

   Кельма (мастерок в виде стальной лопатки) используется, только когда необходимо равнять кладку с наружной стороны для привлекательного и аккуратного внешнего вида.

• одной рукой набирается горсть раствора, в другой из воды достают кирпич.

  Наносится раствор на кирпич довольно тонким слоев, не оставляя голых участков, и только потом кирпич кладут на выбранное место, немного подвигав его и плотно прижав.

• следующий кирпич проделывает похожий путь, только раствор уже наносится как на пласть, так и на тычковую часть.

При кладке печей из кирпича швы могут выполнять разными способами, и выбор зависит от того, будут ли штукатурить кладку снаружи.

Выполнение швов впустошовку, когда раствор не залегает глубже 5…10 мм, предполагает, что после нанесения штукатурки материал попадет в сами швы, сцепится с поверхностью, и создаст монолитную конструкцию.

Если же печь или камин остаются «голыми», то швы стараются полностью заполнить раствором, полностью сравнивая их с поверхностью стен. Можно сделать швы фигурными с помощью расшивки – выпуклыми, к примеру, тогда это уже само по себе украсит стены.

Особенности кладки русской печи

Русская печка – красавица, является настоящим украшением дома в русском стиле. Как правило, она имеет довольно простую конструкцию, единственная трудность для человека, решившего все сделать самостоятельно – свод варочной камеры.

Но даже со сводом можно справиться собственными силами. Хорошим выходом будет глинобитный аккуратный свод, выполняемый с помощью опалубки.

При тщательной работе свод приобретает форму опалубки, держится долго и хорошо, при смене температур трещин не дает.

Делается он с помощью уплотнения материала, который имеет большой вес, потому и опалубка должна быть прочной. Толщина такого свода может достигать 30 сантиметров.

Благодатное тепло исходит от пода печи, которые возвышается над уровнем пола на 90 сантиметров. Следовательно, пол под ним будет холодным. Если хозяин собирается пристраивать обогревательный щиток или плиту, расход топливо будет больше.

Топятся такие русские печки только твердым топливом, единственное, что нельзя использовать каменный уголь. Можно брать солому, кизяк, традиционно дрова. Каминные печи бывают с индивидуальным видом топлива.

Класть простую русскую печь не так трудно, как кажется на первый взгляд. После сортировки кирпича на предмет изъянов выбирают лучший, который пойдет на варочную камеру.

Первый ряд русской печи кладется не из красного кирпича на раствор, а второй выкладывается колодцем в один кирпич толщиной: он и образует подпечье, где можно хранить утварь. Далее кладутся два ряда такой же формы (помним про подпечье).

Пятый ряд завершает конструкцию: с него уже начинают формировать свод

Шестой и седьмой ряды формируют свод, а следующие – вплоть до десятого – идут в один кирпич с холодной печуркой. Ее перекроет одиннадцатый ряд над отверстием подпечья.

Далее получившейся колодец засыпают, уплотняют и выравнивают.

Далее на двенадцатом ряду укладывают под, и только потом на тринадцатом ряду закладывают шесток, устье и варочную камеру, где и будут печь самый вкусный в мире хлеб и варить ароматный суп на травах.

Источник: http://NashKotel.ru/kladka-pechej-i-kaminov-svoimi-rukami.html