Радиаторные ключи: виды и особенности изготовления

Как разобрать радиатор отопления с учетом его типа и материала изготовления

Все виды секционных отопительных приборов, независимо от материала их изготовления (алюминий, сталь, чугун, биметалл), называются батареями и собираются по одному принципу. Их секции вверху и внизу сопрягаются меж собой ниппель-гайками.

Иногда возникает необходимость разобрать отопительную батарею.

Немного теории

Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнители, имеющие наружную резьбу, нанесенную на оба торца элемента. Внутри детали созданы особые пазы.

В такое углубление вставляется радиаторный ключ. При его вращении можно сопрягать или разъединять секции.

Обычно, разбирать радиаторы отопления своими руками надо в таких случаях:

Разборка биметаллических и алюминиевых батарей

Так выглядит ниппель-гайка.

Перед тем как разобрать алюминиевый радиатор отопления либо аналог биметаллический, приготовьте нужный инструментарий.

Основное приспособление

Как основное приспособление для работы применяется ниппельный ключ.

1. Это стальной прут, имеющий длину примерно 70 см.
2. С его одного торца приварена рабочая часть ключа 24×40 мм. С противоположной стороны расположено сквозное отверстие.
3. В него вставляется металлический стержень для более удобного вращения гайки.
4. На ключе есть несколько насечек. Шаг меж ними равен ширине радиаторной секции.

Обратите внимание!Вставьте инструмент в батарею.Посчитайте число насечек.

Так вы просто найдете гайку необходимой секции.

Необходимые действия

На фото — откручивание секций алюминиевого радиатора.

1. Перед разборкой радиатора определите, в какую сторону вращать ключ. Положите батарею на пол вверх лицевой стороной. Соответственно правая резьба будет расположена справа, а слева будет резьба левая.
2. Есть возможность поступить еще проще. Возьмите ниппель и наживите его поочередно слева и справа. Так вы поймете, куда вращать ключ. В противном случае, действуя неправильно, вы можете сорвать резьбу и испортить секции.
3. Импортные радиаторы на футорках и заглушках «лица» секций имеют такую маркировку резьбы: левая — S, правая – D.

Например, нужно скрутить секцию справа.

1. Вставьте инструмент «лопаткой» до необходимого участка в верхнее отверстие. Зафиксируйте его в пазу ниппеля, приложите усилие и, повернув ключ против движения стрелки часов, строньте гайку с места.
2. Тут, перед тем как разобрать биметаллический радиатор, и нужен будет прут. Вставив его в кольцо на инструменте, вы создадите рычаг. Без него работать будет трудно, т.к. придется прилагать значительные усилия.
3. Осуществив пару полных оборотов, ключ переставьте в низ батареи. Повторите там процедуру.
4. Далее опять перенесите инструмент наверх и сделайте очередные два витка.
5. Поочередно повторяя действия, секцию скрутите полностью. Нужно это для того, чтобы не возникло перекосов.

Как разъединить чугунные секции

Так соединяются секции.

Теперь о том, как разобрать чугунный радиатор отопления. Самые распространенные из них в старых домах и квартирах МС-140. Их секции также собираются при помощи ниппельных гаек и уплотнителей-прокладок.

Если батарея отопления старая, разобрать ее будет достаточно сложно:

• с течением времени сопряжение меж секциями «закипает» из-за ржавчины;
• пазы для ключа под воздействием воды разъедаются.

Обратите внимание!Стоит помнить, что чугун очень массивен.Например, радиатор из 12 секций весит 90 кг.

Поэтому работать лучше с напарником.

Конструкция ниппельного ключа.

Приготовьте такие инструменты:

• ключ радиаторный (ниппельный);
• аналоги сантехнические (№3 и 2) для скручивания футорок (пробок боковых) и заглушек;
• маленькая кувалда и зубило;
• паяльная лампа либо строительный фен и металлическая щетка.
• несколько брусков, чтобы приподнять батарею над полом.

Радиаторный ключ, цена которого не очень велика, это круглый стержень сечением 1.8-2 см. С одного конца металл сплющен. Ширина этой лопатки составляет 2.8×4 см, толщина 0.6 см.

С противоположного конца к пруту приварено кольцо. В него вдевается рычаг для облегчения работы.

Длина инструмента составляет полдлины самой большой батареи (12 секций), к данной величине добавляется около 30 см.

Нередко приходится греть стыки секций, чтобы их скрутить.

1. Работать с прикипевшими межсекционными стыками трудно. Иногда они так прочно «срастаются», что даже большие физические усилия их не разъединяют. В таком случае инструкция рекомендует перед разборкой стыка нагреть его паяльной лампой или феном.
2. Прогрейте чугун до малинового свечения, далее пробуйте разбирать стык.
3. Открутите предварительно заглушки.
4. Положите ключ поверх батареи, совместив его головку с участком скручивания ниппель-гайки. По секционному торцу начертите мелом круговую метку на стержне инструмента.
5. Зафиксируйте лопатку в нижнем внутреннем пазу. Чуть поворачивая инструмент вдоль оси влево-вправо, дотяните его до отметки.

Обратите внимание!Не забудьте определить, куда следует скручивать секцию.Когда есть гайка-ниппель, наживите ее, делая это по очереди правой и левой стороной.

Тем самым вы определите, в какую сторону надо скручивать ниппель.

Когда резьба поддастся вашим усилиям, не развинчивайте ее сразу. Скрутите ниппель на один полный оборот, далее повторите операцию с верхней гайкой. Таким образом, действуйте до тех пор, пока не открутите секцию. Такая осторожность нужна из-за того, что чугун вследствие перекоса может лопнуть.

Вывод

Разбираются и собираются отопительные батареи из разных металлов практически одинаково. Небольшие отличия состоят в их весе либо особых отличительных свойствах материалов. Просмотрев видео в этой статье, вы получите дополнительную информацию.

Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/radiatori/643-kak-razobrat-radiator

Ключ для радиатора

Tweet

Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. Специальный радиаторный ключ (Рис.

1) можно сделать самостоятельно из строительной арматуры или металлического прута (марка стали подвергающаяся закаливанию) соответствующего диаметра, в зависимости от вида отопительного прибора.

Изготовить ключ для радиатора своими руками можно методом термического нагрева, механической обработки (доводки до нужных размеров) и закалки термообработанного участка.

Опишу способ, которым лично я неоднократно пользовался при изготовлении нужных инструментов для сантехнических работ, в  том числе ключей для радиаторов. Они в последствии верой и правдой неоднократно служили мне и тем людям, для которых они были сделаны.

Материал

Подходящий кусок арматуры можно «найти» на любой стройке или купить отрезок в металлопрокате. Так как в основном  применяются радиаторы с двумя размерами резьбы (5/4″ и 1″), то и выбор диаметра заготовки будет зависеть от этого.

  Для 5/4″  — 16 или 18 мм (по телу прута) и 12 — 14 мм для 1″.

Длина готового ключа должна составлять не менее половины длины самого большого ремонтируемого радиатора плюс 300 мм (разборка — сборка с двух сторон), а максимум — вся длина радиатора плюс 100 — 150 мм (разборка — сборка с одной стороны).

Источник нагрева

Для того, чтобы изготовить самодельный ниппельный ключ для радиатора лучше всего применить автоген, у которого температура пламени на порядок выше, чем у пропана. Но и  пропан подойдет, если только он есть в наличии.

Иногда  приходилось заниматься одному, для этого клал зажженный резак на металлическое ведро с набранной водой.

Место работы

Чтобы сделать ключ для радиатора, надо его на чем — нибудь ковать. Может подойти кувалда или другой массивный железный предмет. В крайнем случае, металлический люк действующей канализации или водопровода.

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 — 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием  определенной формы и размера.

Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны.

Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное  водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку «болгаркой» или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого  понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 — 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу  ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 — 60 мм, при  помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото — Рис 1).

Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

           Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А — 30 — 35 мм, Б — 23 мм, В — 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

          Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в доме.

Источник: http://sewerage-house.ru/klyuch-dlya-radiatora/

Как выбрать рожковые ключи: виды и размеры

Для того, чтобы закрутить или выкрутить болт, гайку, головку крана, муфту и так далее, применяется рожковый гаечный ключ. Каждый мастер, который выполняет повседневные работы по дому либо имеет дело с техникой, хоть раз в жизни обязательно сталкивался с данным инструментом.

Типоразмеры рожковых ключей

У любого инструмента существуют свои характеристики и параметры. Есть и общепринятые стандартные размеры рожковых ключей.

Чтобы определить размер, необходимо обращать внимание на пролет части, который имеют недвижные его губки. Это, так называемый, зев инструмента.

Ручка любого рожкового ключа имеет цифровую маркировку. Это тот размер в миллиметрах, который определяет ширину между губками.

Типоразмеры могут находиться в диапазоне от минимальных (2,5х3,2 мм) и до максимальных (70х80 мм). Это допустимые нормы ГОСТ, которые нельзя нарушать ни при каких условиях. В ГОСТ указываются и другие характеристики рожковых ключей, например:

• Производится специальный расчет максимальных отклонений размера зева;
• Любой изготовленный рожковый ключ обязан иметь установленную прочность и твердость;
• Устанавливается маркировка товарного знака;
• Учитывается декоративно-защитное покрытие ключа т. д.

Виды ключей

Теперь давайте рассмотрим, какие разновидности бывают. Самые используемые ключи, у которых в составе находится два зева. Еще одно его название – это двух рожковый ключ (ГОСТ 2839). Если вам необходимо выкрутить крепление с магом в 18 или 20 мм между противоположными гранями, то вам нужно выбрать инструмент с рукояткой, на которой находятся обозначение 18 и 20.

Случается так, что в форс-мажорных обстоятельствах не всегда под рукой находится инструмент необходимого размера. В этом случае подходит ключ на один размер больше. При использовании неподходящего по назначению инструмента нужно использовать нож или отвертку, установите их в пустое пространство.

Виды рожковых инструментов:

• составные (ГОСТ 16.983). В их конструкции находится насадка торцевой структуры, полое гнездо и рукоятка, короткая или длинная;
• разводные (ГОСТ 7275.75). Это рожковые ключи, где размер может изменяться;
• ключи узконаправленного профиля. Это специфические ключи для определенного вида деятельности;
• существуют звездообразные, бристольские и шестигранные (ГОСТ 11737.93) ключи, которые используются для работы с велосипедным и компьютерным оборудованием, с вкручиванием крепежей в труднодоступных местах, которые граничат практически с ювелирной работой.

Как правильно подобрать инструмент, чтобы он отвечал всем нормам ГОСТ? Многообразие моделей показывает, что для любой потребности есть свои виды изделий.

Нужно учитывать цель его использования и сложность задачи, которую вы ставите перед ним.

Материалом производства современных гаечных изделий является специальная инструментальная сталь, она состоит из сплава ванадия и хрома.

Также есть один уникальный инструмент, который поможет решить сразу все проблемы, и избавит от необходимости думать над тем, какой выбрать рожковый ключ.

Существуют универсальные модели, которые в себе содержат одновременно все изделия. Этому инструменту под силу гайки различных размеров с любыми видами головок.

Он не проскальзывает на гладкой поверхности за счет своих мощных зубцов, что является его основным преимуществом.

Бывают также электрические ключи, это название само за себя говорит. Данный инструмент может работать на аккумуляторе и батареях. Поэтому каждый домашний мастер сам определяет, какие изделия лучше для него подходят.

Во время покупки также нужно не забывать о длинной ручке, которая может ограничивать амплитуду передвижения ключа на поворотах. Если какая-то из губок укорочена, то, естественно, и радиус работы ключа повышается. В этом случае получится накинуть головку на гайку сбоку.

Если ручка будет искусственно увеличена, то повышается прилагаемое усилие, и губки зева разойдутся либо вообще сломаются. Молот сможет помочь установить их на место при разведении, но материал будет уже не настолько прочным, как до этого.

Когда же у вас находится изделие, из стали 40хФА или40х, то есть способ закаливания губки.

Существует еще один вариант, как отремонтировать раздавшийся или изношенный зев. С помощью наваривания металлического слоя можно откорректировать объем зева используя абразивный инструмент. Когда открытый зев составляет больше 25 мм, то данный вариант восстановления изделия будет самым эффективным.

Время эксплуатации рожковых изделий может колебаться от года до пяти. Если говорят о долговечности эксплуатации, то всегда подразумевают кольцевой ключ (ГОСТ 2906). Он не может раздавиться, но может износиться. Есть ограничения в использовании данного типа ключа.

Им можно пользоваться, только если надеть на гайки, но не получится использовать для откручивания, например, накидных болтов гибких шлангов. Преимущество состоит в шестигранном или двенадцатигранном зеве, который дает возможность более интенсивно проводить работу.

Как сделать рожковый ключ своими руками?

Тем, кто решил сам изготовить данный инструмент, существуют небольшие рекомендации. Начинать изготовление нужно с помощью образца уже готового аналогичного изделия. Выполните чертеж требуемого изделия, с учетом которого будете делать ваш ключ.

Вначале делаем заготовку из стального листа с размером больше на несколько миллиметров, чем внешний размер сторон готового изделия. Бывают сложности с толстыми инструментами.

При помощи ножовки ее не стоит вырезать. А выбрать в роли инструмента для резки газовую горелку противопоказано. Желательно пустить в процесс кузнечную обработку.

Это можно выполнить через расплющивание металлического стержня.

После необходимо нанести краску на обработанную поверхность. Можно использовать быстросохнущий лак или краску. Накладывание образца делается после того, когда полностью просохнет покраска.

Желательно использовать какой-то пресс, чтобы образец не соскальзывал при очерчивании.

Чертилкой является металлическая заточенная проволока. Затем на разъединения заготовки и образца необходимо навести окончательные риски, отступая несколько миллиметров от уже сделанных, после накернуть их. Керн вначале с наклоном поставьте на риску, а при нанесении удара молотом выровняйте. Шаг между ямками в зеве нужно сделать 4–5 мм.

Затем высверливаем зев. Можно использовать электродрель со сверлами диаметром 5–6 мм. Нельзя, чтобы сверло сильно нагревалось. Можно охлаждать его в воде. Затем, когда вы сделаете второй зев, необходимо удалить лишнее.

Ну и по окончании нужно закалить деталь. В домашних условиях это можно выполнить при помощи газа. Если воспользоваться специальной печкой или кузнечным горном – это будет идеально. Для вынимания изделия применяют клещи, опуская в воду ключ. Вынимать и погружать необходимо до полного потемнения губок. Это и есть технология изготовления рожкового ключа.

Источник

Источник: http://stroymaster-base.ru/instrumenty-i-materialy/kak-vybrat-rozhkovye-klyuchi-vidy-i-razmery.html

Виды и классификация гаечных ключей — Справочник

Гаечный ключ –казалось бы, такой простой инструмент, о котором не скажешь много. Однако, какоказалось, об этом удивительно простом инструменте можно сказать очень многое.В этой статье мы постараемся рассказать всё, что связано с гаечными ключами –их виды, назначение, из чего изготавливают ключи и прочее, где они могут хотькак-то фигурировать.

Основные видыгаечных ключей

Итак, начнем ссамого главного – видов гаечных ключей, которые существуют на сегодняшний день.Так, до недавнего времени было лишь 3-4 вида ключей, но к сегодняшнему дню, ихколичество немного увеличилось, из-за небольшой «модернизации». Что ж, гаечныеключи имеют следующие виды:

— рожковыегаечные ключи;

— накидныегаечные ключи;

-комбинированные гаечные ключи;

— разводныегаечные ключи.

Что ж, давайтерассмотрим все виды гаечных ключей, по порядку. Как видите, тема для обсуждениявесьма и весьма большая.

Рожковые ключи

Пожалуй,наиболее распространенный вид гаечного ключа, который стал неким символомданного инструмента. Так, рожковые ключи существуют, пожалуй, еще с тех времен,когда появились первые гайки и болты. Отличием данных ключей является то, чтооси головок таких ключей, как правило, отклонены на 15°.

Ранее, форма рожковимела привычную форму и изготавливалась согласно определенному ГОСТу. Однако, впоследнее время, в рожковые ключи внесли коррективы – в частности, на рожкахпоявились специальные выемки, которые позволяют более жестко фиксировать гайку,и поэтому практически исключается возможность сорвать грани головки гайки илиболта.

Кроме того, второй коррективой стало укорочение одного рожка, чтопозволяет быстрее переставлять ключ с одной гайки на другую.

Также, стоитотметить то, что рожковые ключи могут быть двухрожковыми и односторонними.Собственно, различить их можно достаточно просто – на одностороннем, рожкиприсутствуют только с одной стороны, на двухрожковом, с двух сторон.

Накидные ключи

Сразуоговоримся, что накидной ключ также как и рожковый, бывает односторонним идвухсторонним. Отличие данного ключа заключается в другом – а именно, в формесамой головки ключа.

Если в предыдущем случае гаечный ключ имел рожки, междукоторыми фиксируются гайки и болты, то в данном случае вместо рожек мы имеемнекие «кольца», внутри которых насечена форма шестигранника, который полностьюповторяет форму головки гайки или болта. Соответственно размеру изделия,которое нужно открутить или закрутить, выбирается соответствующий ключ.

Преимуществом данного вида ключа является то, что в этом случае и вовсепрактически исключается возможность сорвать грани детали, так как головказажимается еще более плотно, нежели в ситуации с обычным рожковым ключом.

Недостаткомнакидного ключа является одна деталь, которую стоит учитывать при работе сгайками. Так, воспользоваться накидным ключом можно только лишь в том случае,если есть свободный доступ к гайке или болту.

То есть, в некоторых ситуациях,гайка может быть закрыта втулкой, или любым другим предметом. Тогда, можнобудет воспользоваться либо же рожковым ключом, приведенным выше, либо разводным,который мы опишем ниже.

Торцевые ключи

Нет,откручивать гайки без свободного доступа, можно не с помощью данного ключа. Посути, торцевым ключом также нельзя будет открутить гайку, у которой нетсвободного доступа. В общем, торцевой ключ предназначен для отвинчивания гаек иболтов, и он полностью накрывает гайку во время работы.

Таким образом,сцепление происходит на всех его гранях. У торцевого ключа, головка может иметькак 6, так и 12 граней, и в целом, данный инструмент имеет несколько разновидностей– например, они бывают «Т» или «Г» образной формы, и при этом, головка ирукоятка будут образовывать единую конструкцию.

В другом же случае, головкимогут быть съемными.

Еще однойразновидностью торцевого ключа, является трубчатый ключ. Его выполняют в видетрубки, на конце которой имеется головка в виде шестигранника, а на другом еёконце имеются 2 отверстия, куда вставляется штырь. Штырь, который вставляется включ, выполняет функцию рукоятки. Также, такой ключ может не иметь головку, апросто шестигранное отверстие.

Разводной ключ

Именно тотключ, с помощью которого можно открутить гайку или болт, не имея к немусвободного доступа. Итак, разводной ключ является разновидностью ключа, укоторого просвет между рожками, или «губками» может плавно изменяться взависимости от того, с каким размером гайки вы работаете. Размер зазора междурожками изменяется вращением колесика, работающего по червячному типу.

Такой ключочень хорош тем, что с его помощью можно полностью настроить размер для закручиванияили раскручивания гайки, поэтому он обладает неким свойством «универсальности».Однако у него есть существенные недостатки – так, ни при каких обстоятельствахнельзя стучать по этому ключу молотком.

Также, данный ключ вступает в контакт сгайкой или болтом только на двух её гранях, поэтому повышается риск срыварезьбы. И последний недостаток, это то, что при неправильном использовании илибольшом усилии, «червяк» ключа может разъехаться, соскользнуть с гайки, и такжесорвать резьбу.

Поэтому, при работе с разводным ключом нужно быть предельновнимательным и осторожным.

Материалгаечных ключей и размеры

Относительноразмеров гаечных ключей стоит сказать немногое – они измеряются в миллиметрах,и имеют размеры от 4 м до 12 мм. Это касается ключей малых размеров. Затем,идут ключи средних размеров – их величина от 12 до 22 мм. И, ключи большихразмеров – от 22 мм и выше.

Куда болееинтересным является раздел о материале изготовления ключей. Так, практическивсе ключи изготавливаются из высокопрочных углеродистых сплавов, или как их ещеназывают, из инструментальной стали.

Наиболее качественными считаются ключи изинструментальной стали, которые были изготовлены на фрезерном станке, и послеподверглись воронению (такие ключи имеют черный цвет). Также, на современныхгаечных ключах можно увидеть надпись «chrome vanadium», то есть понятно, чтотакой ключ изготовлен из хром-ванадия.

Припроизводстве гаечных ключей, очень важным является процесс изготовления самихрожков, ведь нужно сделать очень точное расстояние между ними, дабы получилсяправильный размер ключа. Более того, рожки гаечных ключей, как правило,усиливают еще более высокопрочными сплавами, поэтому порой может произойти так,что рожки ключа могут быть целыми, а ручка несколько деформироваться.

Что ж, теперьвы знаете практически все о таком инструменте, как гаечный ключ – о его видах иматериалах, из которых он изготавливается. Этого багажа знаний будет вполнедостаточно для того, чтобы выбрать качественные ключи в инструментальноммагазине, не прибегая к подсказкам консультанта, которые зачастуюзаинтересованы в продаже им необходимого инструмента.

Также,предоставляем данные, согласно ГОСТ, которые относятся к стандартизации гаечныхключей различных размеров.

Еще статьи из раздела ключей и съемников:

— Динамометрический ключ

— Ключ баллонный

— Ключ разводной

— Ключ трубный

— Съемник подшипников

— Ключ рожково-накидной

— Ключ сантехнический

— Ключ универсальный

— Газовый ключ

Источник: http://www.megastroika.biz/index/0-523

Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, проблемы, способ замены

Статьи

Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.

Прокладки давно перестали быть дефицитом: нужные изделия можно найти в любом магазине сантехники.

Применение

Интересующие нас изделия используются двумя способами:

1. Межсекционная радиаторная прокладка обеспечивает герметичность соединения секций. Она стягивается ниппелем — короткой трубкой с противонаправленными резьбами — и зажимается между плоскостями срезов верхнего и нижнего коллекторов.
2. Кроме того, прокладки используются при установке радиаторных пробок на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы.

Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой.
В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.

Материал

Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.

Прокладка из паронита для чугунных секций.

Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.

Какой из двух материалов более предпочтителен?

Однозначный ответ дать трудно.

• Паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
• Силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.

На фото — силиконовое изделие.

Размеры и форма

Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.

Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).

Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой.
При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.

Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.

Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:

Самостоятельное изготовление

Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.

Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:

• Автомобильная — для чугунной батареи;
• Велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.

Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.

Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.

Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубы соответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).

Проблемы

Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:

• При установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
• Паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. Как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.

Течь чугунной батареи между секций.

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

1. Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
2. Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.

1. Повторите операцию с верхней пробкой.
2. Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
3. Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
4. Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
5. Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
6. Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
7. Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
8. Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
9. Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Заключение

Как видите, монтажные операции не отличаются сложностью и при необходимости могут быть выполнены новичком. в этой статье, как обычно, поделится с вами дополнительной тематической информацией. Успехов!

Источник: https://o-trubah.ru/dopolnitelnye-elementy/prokladki-dlya-radiatorov-otopleniya-496

Торцевые и гаечные ключи: характеристики, условия эксплуатации, фото

Гаечный ключ — часто используемый инструмент в автомастерской. Для простого закручивания болтов и гаек предлагается множество ключей, не учитывая узкоспециализированных. Из этого многообразия выделяются основные виды, которые полным списком перечислены ниже:

• Накидной.
• Рожковый.
• Комбинированный (с одной стороны накидной, с другой — рожковый).
• Разводные.
• Торцевые.

Комбинированные ключи

Инструменты сочетают в себе, с одной стороны рожковый, а с другой — накидной. Лишены недостатков обоих, сохраняя преимущества. Такой вариант является самым распространённым и востребованы.

Комбинированием накидного и рожкового инструментов, компании не ограничиваются. Часто можно встретить и другие варианты, например, с торцовым.

При модификациях с головкой повёрнутой на 90°, ладонь делает упор на большую плоскость головки, а не на маленькую.

Разводные ключи

Разводной ключ — это обычный рожковый, у которого можно менять промежуток между губками. Чаще всего используются в быту, а не в профессиональной деятельности. Мастера их избегают из-за таких недостатков:

• Крупный размер головки, затрудняет работу в труднодоступных местах.
• Люфт рожков не позволяет плотно фиксировать гайку, что при небольших усилиях приводит к сглаживанию углов и срыву, а это может закончиться травмой.
• Невозможно создать значительный крутящий момент из-за низкой прочности.
• Необходимо постоянно поправлять губки во время работы.

У этого инструмента только одно преимущество — возможность растягивать губки до нужного размера. Этот инструмент легко заменяется торцевым, со сменными головками.

Трубчатые ключи

Конструкция трубчатого ключа представляет собой трубу, на концах которой шестигранники, а в корпусе сделаны отверстия, для стержня. Размеры шестигранников отличаются. Очень часто такие ключи идут в комплекте с автомобилем.

Встречаются модели трубчатого ключа Г-образной формы. У таких инструментов шестигранники на концах одинаковые.

Свечной ключ — ещё одна разновидность трубчатого, шестигранник расположен только с одной стороны. Применяется для замены автомобильных свечей.

Гаечный ключ с трещоткой

Некоторые модели торцевых и накидных, оснащаются храповым механизмом (трещоткой). Добавляя преимущество — возможность перекидывать инструмент.

А маленький угол, необходимый для поворачивания, значительно облегчает завинчивание и отвинчивание гаек. Конструкция трещотки различается количеством и размером зубьев.

Для поворота инструмента в 72 зуба, достаточно 5°, 40 зубьев — 9°. Это очень помогает в стеснённых условиях работы.

Недостаток у него один — трещотка, часто ломается от чрезмерной нагрузки. Такой инструмент стоит значительно дороже.

Прочие

Велосипедный

Неотъемлемая часть ремонтного комплекта любого велосипеда вместе с ключом для спиц. Со времён своего создания не сильно изменился.

Коликовый

У него второй конец выполнен в виде стрежня, заостряющегося к концу. Такая конструкция помогает совмещать разные части деталей, перед засовыванием болта.

Гайколом

Когда гайка застряла и не двигается, то для её снятия используют специальный инструмент — гайкалом. Он надевается на гайку, а с другой стороны, закручивается клин, пока она не треснет. Для круглых гаек предусмотрен специальный инструмент с шарниром.

Динамометрический инструмент

Трубный

Ни один сантехник не обходится в своей работе без трубного ключа. Его конструкция предусматривает регулируемые нижние губки с засечками, для надёжного крепления. Чтобы не портить внешний вид деталей, её обматывают прокладкой из мокрой кожи. Также существуют модели с пластиковыми накладками и без насечек.

Цепные

Используются при захвате деталей большого размера (масляные фильтры, трубы).

• Фёдор Ильич Артёмов
• Распечатать

Источник: https://stanok.guru/oborudovanie/klyuchi/gaechnye-i-torcevye-klyuchi-foto-harakteristiki.html